Как быстро сделать опалубку: Как быстро сделать опалубку для фундамента

Содержание

Опалубка для стен своими руками: несъемная, скользящая (переставная), разборная

Опалубка используется для возведения вертикальных стеновых перекрытий из бетона. Она изготавливается из дерева, металла и других твердых материалов, не изменяющих форму при застывании строительной смеси. Работа проводится специалистами или своими руками в целях экономии.

Разновидности конструкций для стен

Опалубка подразделяется на несколько видов, в зависимости от метода изготовления:

  • простые – используются повсеместно, отличаются дешевизной;
  • специальные – со встроенным обогревателем, используются в регионах с низкими температурными показателями.

По способу установки:

  • съемные – после заливки и застывания бетона демонтируются, используются повторно или разбираются на элементы, применяемые в строительстве для различных целей;
  • несъемные – не демонтируются, становятся частью строения.

По материалу:

  • дерево – обрезная доска доступна по цене, имеет высокое качество, легкая в установке;
  • фанера – снижают вероятность утечки бетона, создают плотную конструкцию, но дороже по стоимости;
  • металл – для изготовления опалубки используется редко ввиду высокой стоимости, чаще из материала делают укрепления и опоры для конструкции;
  • фибролитные и цементно-стружечные – отличаются высокой прочностью, но используются редко;
  • пенополистирол – из материала изготавливается несъемная опалубка, выполняющая роль утеплителя.

Переставная конструкция своими руками

Для строительства монолитных стен используется скользящая (переставная) опалубка. Она представляет собой тяжелую конструкцию, заливаемую бетоном. Она перемещается по строительной площадке благодаря установленным домкратам. Скользящая опалубка не препятствует созданию оконных и дверных проемов. Преимуществом работы с переставной конструкцией является уменьшение финансовых и физических затрат, сроков строительства. Она улучшает показатели строения в техническом плане, повышает звукоизоляцию и теплоизоляцию.

Для самостоятельного изготовления потребуются материалы:

  • щиты одинакового размера;
  • балки;
  • домкратные стержни;
  • рамы.

Для возведения строений необычной архитектурной формы используются криволинейные щиты. Строительство обычного здания проводится с опалубкой плоской конфигурации.

Для изготовления конструкции применяются металлические листы и деревянные балки.

Арматурная часть надежно фиксируется к фундаменту с верхней стороны сварочным аппаратом. При передвижении конструкции производится наращивание стержня в высоту.

Домкраты устанавливаются на рамную часть конструкции. С их помощью производится подъем опалубки. В качестве направляющих выступают стержни.

Для повышения устойчивости и надежности сооружения грузоподъемность домкратов должна быть более 10 т.

Верхняя часть конструкции снабжается настилом. Он располагается на раме и верхней балке. Необходим для обустройства рабочего места, используемого для укладки инструментов.

Скользящая опалубка фиксируется на любых участках стен гайками и деревянными распорками. По мере необходимости, конструкция переставляется для дальнейшей заливки бетона.

Изготовление несъемной конструкции своими руками

Несъемная опалубка своими руками изготавливается из пенополистирола, служащего в качестве слоя теплоизоляции. К преимуществам конструкции относится:

  • повышение надежности и увеличения срока службы здания;
  • по окончании строительства несъемная конструкция играет роль дополнительной теплоизоляции и звукоизоляции;
  • увеличение полезной площади за счет уменьшения толщины стен;
  • укладка опалубки из пенопласта не требует участия тяжелой спецтехники, эксплуатация которой подразумевает дополнительные затраты;
  • уменьшаются затраты на отопление;
  • несъемная опалубка снижает расходы на отделку стен;
  • сочетание бетона и полистирола увеличивает срок службы дома до 100 лет.

Своими руками монтаж конструкции для укладки стен не вызывает трудностей человеку, не имеющему строительного образования. Несъемная конструкция монтируется в несколько этапов.

  1. Фундамент, арматура и гидроизоляционный материал устанавливается в соответствии с проектом сооружения.
  2. Первый слой укладывается особо аккуратно путем нанизывания блоков пенопласта на вертикальную арматуру и скрепления их пазами или иными устройства. Перед работой с материалом требуется внимательно изучить инструкцию производителя.
  3. Формируются внутренние перегородки и дверные проемы при закладке первого уровня. Следующий уровень укладывается по типу кирпичной кладки. Блоки сдвигаются в строну относительно нижних элементов. Боковые стороны опалубки проверяются строительным уровнем на вертикальность. Третий и следующие уровни выкладываются по аналогии с первым, чтобы швы находились в единой вертикальной плоскости.
  4. При укладке блоков выполняется монтаж инженерных коммуникаций. Для проводов в пенопласте производителем предусматриваются пазы.
  5. Заливается бетон вручную и утрамбовывается подручными средствами. Быстрее работа проводится с использованием глубинного вибратора.

Конструкция для стен выкладывается своими руками до необходимой высоты. Для повышения прочности заливать верхний слой блоков нужно наполовину.

Монтаж съемной опалубки для стен своими руками

Съемная конструкция относится к самым простым в изготовлении своими руками видам опалубки.

Скользящая и несъемная требуют определенных знаний и навыков, а укладка стен превращается в испытание. Опалубка деревянная, подлежащая демонтажу после завершения строительства, изготавливается своими руками следующим образом:

  1. Доски сбиваются брусьями или рейками для создания щитов. Гвозди вбиваются в доски, а не в брусья. Работать удобнее на ровной поверхности.
  2. Щиты сбиваются брусьями.
  3. Конструкция прибивается к фундаменту или устанавливается на землю, проверяется прочность.
  4. Устанавливаются подпорки.
  5. Вливается бетон слоями.
  6. После застывания бетона конструкция демонтируется.

Для изготовления стен подходят подручные средства: ненужные доски, рейки и так далее.

Советы по монтажу

  1. Перед началом монтажа все скрупулезно измеряется. Ошибки в составлении плана чреваты разрушением конструкции.
  2. Использование старых досок в целях экономии создает риск изгиба при заливании бетона. Старые деревянные элементы быстро разбухают.
  3. Деревянные элементы конструкции крепятся гвоздями или шурупами. Они вбиваются изнутри, чтобы шляпка оказалась с внутренней стороны досок.
  4. Если цоколь дома расположен на высоте более 5 см, потребуется применить доску подходящей толщины.
  5. Перед заливкой бетонного раствора проверить параллельность верхних кромок. Для этого поставить брусья на края противоположных кромок и проверить строительным уровнем горизонталь.
  6. При заливке бетона обязательно использовать глубинный вибратор или делать утрамбовку для повышения прочности.

Изготовить самостоятельно опалубку для возведения стен не составляет труда при наличии инструментов и навыков по работе со строительными материалами. Для получения более надежной и качественной конструкции рекомендуется воспользоваться помощью профессионалов или приобрести готовое изделие в специализированном магазине.

Как делать опалубку для фундаментов или стен, технология по шагам

Если самому ни разу не приходилось делать опалубку, собственное строительство может вызывать немало вопросов. Сегодняшняя инструкция о том, как правильно подобрать материалы и смонтировать форму под заливку стен или фундамента.

Оглавление:

  1. Разновидности
  2. Материалы изготовления
  3. Сборка несъемного каркаса
  4. Съемные конструкции

Виды

Существует упрощенная классификация опалубки, разделяющая ее всего на три типа: временную, съемную и несъемную. Но на самом деле строительные конструкции намного разнообразнее:

1. Скользящая.

Позволяет возводить крупные монолитные объекты по непрерывной технологии, наращивая стены вслед за передвижной формой. Применяется в высотном строительстве, где сохраняется постоянная геометрия поверхностей.

2. Катучая или передвижная.

По принципу действия сходна со скользящей, но перемещается в горизонтальной плоскости. В жилом строительстве практически не используется, зато весьма востребована на крупных объектах большой протяженности (водоводах, тоннелях, промышленных корпусах и ангарах).

3. Разборно-переставная съемная опалубка.

Собирается по любой выбранной схеме из крупных элементов (щитов и коробов), допускающих повторное применение. Благодаря этому инвентарная конструкция быстро окупается, но количество циклов зависит от материала. Широко используется для устройства фундаментов.

4. Подвесная.

Для работ на высоте без вертикальных опор. С ее помощью заливают потолочные балки и плиты перекрытий.

5. Стационарная.

Это может быть как несъемная, так и традиционная съемная опалубка для разового использования. После застывания бетона она либо становится его частью, либо демонтируется окончательно. Применяется при заливке монолитов нестандартной формы и в строительстве фундаментов.

Из чего делается?

Подходящий материал нужно выбирать для каждого конкретного случая. Тем не менее, ориентироваться следует на общие требования:

  • высокая жесткость и устойчивость к факторам среды;
  • точность размеров и обрабатываемость, то есть возможность делать каркас без зазоров/перекосов с помощью доступного инструмента;
  • малый вес, обеспечивающий легкую установку своими силами;
  • определенная степень адгезии поверхностей к бетону – несъемная опалубка должна прочно с ним сцепляться, а съемная – легко отлипать от готового фундамента.

1. Сталь – весьма прочный, но дорогой материал. Применяется в строительстве крупных объектов, так как может удерживать очень высокое давление (до 90 кН/м2), но при этом требует привлечения грузоподъемной техники.

2. Алюминиевая съемная опалубка ненамного слабее (78-80 кН/м2), зато почти вдвое легче стального основания. Широкому распространению дюралевых каркасов способствует и более доступная цена, и длительный срок эксплуатации.

3. Дерево и фанера отвечают всем требованиям по весу, но не по стойкости. Приличной оборачиваемостью могут похвастать только листы влагостойкой фанеры с ламинирующей пленкой. Но и они недолговечны, хотя окупиться успевают. Остальные пиломатериалы и вовсе годятся только для разового использования, стоимость их относительно невелика, а прочности хватает. К применению деревянных конструкций прибегают строители, которые вынуждены все делать самостоятельно. Больше одного раза бетон заливать им не нужно, а для основания загородного домика ничего особо технологичного не потребуется.

4. Пенополистирол – из этого материала изготавливается только несъемная опалубка. Жесткости у ближайшего родственника пенопласта хватает лишь удержать в своих границах не слишком тяжелый раствор и армопояс. Но его устойчивость к неблагоприятным факторам позволяет обеспечивать защиту фундаменту и монолитным стенам.

5. Пластмассовый каркас – относительно молодая технология, которая все больше отвоевывает позиции у деревянных и алюминиевых конструкций. Отличается малым весом и средней несущей способностью. При этом позволяет собирать формы высокой сложности из блоков любых размеров (минимальный 30х60 см).

Основной материал, будь то инвентарная или несъемная опалубка, следует выбирать по его прочностным характеристикам. Система должна нормально сопротивляться нагрузкам, но без лишнего запаса, иначе экономически это будет невыгодно.

Сборка несъемных конструкций

Несъемный каркас позволяет уменьшить трудоемкость бетонных работ, так как не требует демонтажа после заливки стен или фундамента. Этот плюс нивелируется одноразовостью таких форм. Чтобы хоть как-то выиграть от ее применения, несъемная опалубка изготавливается из функциональных и практичных материалов, способных оправдать свое присутствие.

Для гидротехнических сооружений это могут быть железобетонные оболочки, выступающие в роли облицовки. В жилом строительстве более уместным оказался утеплитель пенополистирол.

Инструкция по сборке:

1. На дне траншеи глубиной 0,5 м под фундамент засыпать 15 см песчано-гравийной подушки.

2. По центральной оси установить вертикальные стержни арматуры с шагом 0,3-0,4 м и сделать тонкую бетонную стяжку, чтобы полностью выровнять основание.

3. В каждом углу разметки можно дополнительно забить колья и натянуть между ними шнур – по этому ориентиру блоки правильно устанавливать будет легче.

4. Цельные оболочки сразу собираются в «кладку» начиная с угла фундамента. Плиты разъемной серии сперва придется связать друг с другом перемычками.

5. Готовые к работе элементы нанизываются на вертикальный армопояс и выравниваются каждый в своем ряду. Если по длине стен или фундамента панели не укладываются целиком, их можно обрезать.

6. В процессе монтажа проверяйте параллельность плит, скрепляйте смежные стенки скобами. Пенополистирольная несъемная опалубка очень легкая и при неосторожном движении будет смещаться.

7. Как только один ряд фундамента будет готов, делается армопояс. Пазы и упоры для стержней есть внутри каркаса, а функции вертикальных связей выполнят установленные ранее штыри.

Руководство по монтажу полых блоков дальше ничем не отличается от детского конструктора. Пенополистирольные оболочки просто ставятся в несколько рядов со смещением на треть длины. Работу облегчают гребни и выбранные пазы на блоках, благодаря которым можно сделать несъемную опалубку практически влагонепроницаемой.

Съемные системы

Схема монтажа здесь несколько сложнее, так как делать каркас придется своими руками практически с нуля. Времени это займет намного больше, чем при работе с готовыми оболочками, зато по деньгам удастся хорошо сэкономить. Главное – все делать правильно.

Съемная опалубка особенно широко применяется для заливки фундамента. При этом между плитным и ленточным типами разницы особой нет – разве что на последний пойдет чуть больше пиломатериалов для изготовления формы. Чтобы ее было удобнее устанавливать, нужно сделать траншею на несколько сантиметров шире будущего основания. После демонтажа все это засыплется землей.

Порядок работ:

1. В подготовленном котловане с песчано-гравийной подушкой вбить в каждом углу по деревянному колышку и уложить направляющие доски.

2. Сама опалубка для фундамента набирается из деревянных или фанерных щитов в соответствии с размерами будущего основания дома. Она представляет собой короб с двойными стенками без дна, усиленный вертикальными брусками через каждые полметра-метр.

3. Расстояние между палубами выдерживается таким же, как и проектная толщина фундамента.

4. Готовый каркас опустить в траншею и прикрепить к вбитым кольям. Дополнительно зафиксировать боковыми укосами, если высота фундамента превышает 20 см.

5. Щиты друг с другом соединить горизонтальными планками, щели забить рейкой с наружной стороны. Связать параллельные стенки распорками или проволочными скрутками, и можно делать армопояс для основания.

Металлическая и пластиковая съемная опалубка своими руками собирается еще проще благодаря системе замков и креплений. Щиты по определенной схеме в несколько движений соединяются в карты большего размера, так что при наличии опыта всю работу можно сделать очень быстро.

Поскольку после застывания основания каркас придется снимать, внутренние поверхности щитов не должны прилипать к бетону – это главное отличие от несъемной технологии. Деревянные системы выстилают рубероидом, а фанерные листы покрывают специальной смазкой.

Независимо от конструкции и назначения, внутренние стенки должны выдерживаться строго вертикально там, где это необходимо. Наклоны и изменение толщины бетонного монолита не допускаются, так как вызывают его быстрое разрушение – и даже армопояс не поможет. Поэтому любое руководство по сборке содержит пункт, требующий постоянно делать проверку щитов уровнем.

Также не допускаются щели в ограждающей конструкции более 2-3 мм, через которые раствор может вытечь. Поэтому все щиты должны подгоняться друг к другу очень плотно, а деревянная опалубка для фундамента обязательно забивается рейками.

Опалубка для фундамента и что о ней нужно знать

Фундамент – это основа любого здания, поэтому к его качеству предъявляются особые требования. Больше всего на его прочность и эксплуатационные свойства влияют характеристики бетонной смеси. Однако весомый вклад в правильность геометрии ЖБК вносит опалубка, которую используют на этапе заливки и в период твердения фундамента.

Чтобы удержать бетонную смесь в заданных границах, применяют щиты из фанеры, доски, металлические листы, несъемные каркасы из вспененных полимеров и другие материалы. Сделать опалубку для фундамента своими руками можно, если речь идет о заливке основания для небольшого строения, например, частного дома. В иных случаях используют конструкции промышленного производства. Самая распространенная из них – каркасно-щитовая опалубка. Рассмотрим ее специфику подробнее.

Конструкция каркасно-щитовых систем

Промышленная опалубка для фундамента состоит из нескольких элементов:

  • крупные или мелкие щиты из влагостойкой прочной фанеры – они непосредственно соприкасаются с бетоном, придают поверхности ЖБИ гладкость;
  • стальная (реже – алюминиевая) каркасная система – придает конструкции жесткость, эффективно выдерживает давление, создаваемое раствором при заливке;
  • крепеж – винты, защелки и другие изделия, которые помогают быстро и надежно скрепить элементы опалубки для фундамента друг с другом;
  • дополнительные элементы – радиусные щиты, подкосы, стяжки и т. д.

В зависимости от размера и веса щитов, монтаж проводят вручную или с применением спецтехники. Укрупняющая сборка не требует особых навыков, выполняется быстро и легко. Риск ошибки, разгерметизации системы при этом минимален.

Специфика применения

Каркасно-щитовая опалубка для фундамента, состоящая из металлических и фанерных элементов, является многоразовой. С одной стороны, это гарантирует ее высокую оборачиваемость. Возможность многократного применения особенно выгодна для застройщиков, которые реализуют масштабные проекты.

С другой стороны, такая инвентарная система стоит дорого. Для разового строительства приобретать ее невыгодно. Кроме того, владелец должен нести расходы по обслуживанию, хранению, перевозке многоразовой опалубки для фундамента. Эти факторы несколько ограничивают сферу применения каркасно-щитовых конструкций в монолитном строительстве.

В ряде случае выгодным оказывается такое решение как аренда опалубки для фундамента. Воспользовавшись прокатом, можно сократить расходы на закупку и содержание оборудования, получить все необходимое от одного поставщика.

Еще один способ экономии средств – продажа собственной опалубки после использования. Такой шаг позволяет вернуть часть средств, если монолитные работы уже завершены.

Многие компании приобретают бывшую в употреблении опалубку для фундаментов. Это решение может окупиться, если вы заказываете инвентарь у проверенного поставщика, который гарантирует качество конструкций, честно говорит о степени износа, готов предоставить элементы для тестирования.

Читайте также

Как сделать опалубку для лестницы

Узнав, как сделать опалубку для лестницы из бетона, можно быстро и легко сделать самостоятельно самую сложную и важную конструкцию в доме. В последние годы все больше владельцев загородных домов и дачных коттеджей отдают предпочтение лестницам, в основе которых лежит железобетонный каркас. Данные конструкции отличаются многими очевидными достоинствами: надежностью и долговечностью, универсальностью проектных решений и пожарной безопасностью. Монолит не скрипит и не раскачивается при динамических нагрузках. Снаружи на бетонную поверхность можно уложить любое финишное покрытие: из качественной древесины, натурального камня, керамогранита или керамической плитки.

Основные особенности опалубки лестничных маршей

Лестница для крыльца

Опалубка для лестницы – это специальный ограждающий каркас временного использования, предназначенный для формирования монолитной железобетонной лестничной конструкции. Возводится каркас непосредственно на объекте из качественных материалов, состав которых напрямую зависит от проектных особенностей лестницы, ее типа, а также других инженерных и декоративных решений. Например, есть разница в подборе материалов и технологии строительства железобетонной лестницы для входной зоны или подвального помещения, для центральной, парадной конструкции или лестничных маршей, расположенных на садовом участке и являющихся украшением ландшафтной территории.

Опалубка винтовой лестницы

Зная точный тип лестницы и как сделать опалубку для лестницы, можно сэкономить значительные средства на обустройстве этой технически сложной конструкции.

Важные принципы создания

Схема лестничной опалубки

Обустройство качественной и надежной обшивки для заливки бетонного раствора — самый трудоемкий этап строительства любой лестницы из железобетона. В первую очередь необходимо создать чертеж будущей конструкции, определить ее месторасположение и расчетные нагрузки. На основании подготовленного проекта следует подсчитать количество основных и расходных материалов, приготовить заранее необходимые инструменты и оборудование.

Опалубка для поворотных ступеней

В первую очередь приобретаются деревянные доски, ширина которых должна равняться проектной высоте ступеней. Вместо досок можно воспользоваться жестяными листами, однако они потребуют более сложных подготовительных и монтажных работ. К тому же после завершения работ и окончательного застывания бетонного раствора деревянная опалубка легче и быстрее демонтируется. Дополнительно готовят качественную влагостойкую фанеру, толщиной не менее 180 мм. Вместо фанеры можно использовать щитки деревянные, которые должны быть выполнены с максимальной геометрической точностью.

Обратите внимание! Если планируется возводить не одну лестничную конструкцию, то перед тем как сделать опалубку для лестницы деревянные доски и другие ограждающие материалы обшивки следует заранее покрыть специальным защитным гидроизоляционным составом, чтобы они не коробились и не теряли форму от повышенной влажности и значительного давления.

Процесс сборки

Каркас бетонной лестницы

До того как сделать опалубку для лестницы следует:

  • проверить качество и несущую способность опорного монолитного перекрытия, которое должно набрать 80 % прочности на момент проведения работ по обустройству лестничного марша;
  • забетонировать и максимально выровнять стены и перегородки лестничной клетки, сформировать специальные ниши, на которые будет опираться промежуточная площадка;
  • выполнить подготовительные мероприятия, которые обеспечат технологическую безопасность рабочего процесса.
Опалубка лестничных ступеней

Для скрепления всех элементов конструкции специалисты рекомендуют использовать саморезы, которые позволяют быстро разобрать все элементы, не разрушая целостность каркаса.

Обратите внимание! Перед заливкой бетонного раствора деревянные доски дополнительно фиксируют длинной рейкой из дерева, закрепляемой к лестничному спуску. Такой прием позволяет избежать изгибания основы. Если марши имеют по проекту широкие размеры, доски дополнительно укрепляют еще и упорными деревянными брусками, которые монтируют по вертикали и горизонтали каркаса.
Дополнительное укрепление опалубки

В процессе проведения работ тщательно контролируют плотность сопряжения фанерных листов между собой, соблюдение проектных наклонов, геометрических размеров и уровней плоскости. Обязательно проверяют надежность фиксации листов фанеры и деревянных элементов, правильность закрепления и расположения закладных деталей, четкость положения разбивочных осей по вертикалям и в плане. Для проведения контроля всех этапов обустройства опалубки используют различные виды измерительных инструментов: отвес строительный, рулетку, нивелир и линейку строительную металлическую.

Опалубка с формированием ступеней
Обратите внимание! Демонтаж опалубки при пролете до 5 м погонных можно производить после достижения бетонным раствором расчетной прочности в 70%.

Рекомендуем:

Видео

Строительство монолитной бетонной лестницы от А до Я:

Опалубка для фундамента дома, бани или забора своими руками, схема

Вопрос, как сделать опалубку для фундамента своими руками, часто задают владельцы индивидуальных участков, так как профессиональная закладка нового основания для гаража, дачи, бани, забора или дома обходится дорого. Акцент делается на ровности и герметичности палуб, правильно выбранных размерах щитов и надежных опорах. Работу начинают с выбора типа опалубки: съемной или несъемной, вторая разновидность остается в земле и выполняет функции теплоизолятора. Самому ее проще всего соорудить из фанеры – доступного, гладкого и устойчивого к деформациям материала.

Оглавление:

  1. Пошаговая инструкция
  2. Правила и рекомендации
  3. Какие ошибки часто допускаются?

Общие требования к конструкции

Опалубка для ленточного фундамента выдерживает значительные нагрузке при заливке бетона, ее щиты должны быть жесткими и прочными. Допустимое отклонение по уровню составляет 2 мм, эта же величина является максимальной для щелей и отверстий, иначе бетон будет просачиваться сквозь нее. Фанера в этом случае предпочтительнее дерева, для надежного удержания жидкого раствора конструкцию советуют сделать из материала на цельном шпоне толщиной от 12 мм. Чем шире лента или стена, тем толще нужен щит. Для несъемной системы использовать ламинированную фанеру нецелесообразно, но ее влагостойкость обязательна, к подходящим маркам относят ФБА и ФСБ.

Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Процесс начинается с составления схемы размещения опалубки и расчета стройматериала, после чего проводится:

1. Подготовка материалов для каркаса и палубы. На этом этапе фанера и деревянные брусья с сечением 50×50 мм распиливаются на куски нужного размера. При этом учитывается, что нижние отрезки забиваются в грунт, их нужно сделать длиннее высоты опалубки на 30-40 см и слегка заточить. Влагостойкая фанера в дополнительной обработке не нуждается, но ее торцы и поверхности других марок покрывают олифой, последнее особенно актуально при планировании повторного использования. При сборке конструкции с расширением снизу (возведении ленточного основания поверх залитой бетонной подушки) выбирается другое исполнение – опорные брусья обрезают по высоте щита.

2. Сборка. Брусья раскладываются на ровном участке и выравниваются по верхней линии, с внешней стороны прибивается фанера. На этом этапе важно исключить образование выступов, это актуально даже для несъемной опалубки.

3. Подготовка строительного участка: разметка фундамента, земляные работы, засыпка и трамбовка дренажной подушки. Для придания устойчивости и удобства установки траншея под ленточное основание выполняется на 20 см больше его расчетной ширины. Чаще всего земля засыпается вглубь периметра, исключение делается для гаражей со смотровыми ямами и домов с подвалами.

4. Соединение параллельных щитов между собой (необходимо при превышении глубины заложения свыше 1 м). Главное преимущество заводской несъемной опалубки – наличие оцинкованного профиля, выполняющего роль распорок, при сборке своими силами на этот этап уходит много времени. Оптимальным вариантом является соединение металлическими шпильками с толщиной от 12 мм. Если систему планируют снимать, то эти крепежи размещаются в пластиковых трубах с чуть большим диаметром, с нарезанной внутри резьбой (последнюю рекомендуют сделать для удобства вынимания).

5. Организация отверстий для прокладки в фундаменте коммуникаций и вентиляции.

6. Окончательное закрепление, установка наружных раскосов, фиксация углов саморезами, скобами или дополнительными досками, проверка уровня и размеров.

На этом сборка конструкции считается завершенной, далее пошагово выполняются армирующие и бетонные работы. При использовании несъемной опалубки раствор заливается до краев и разравнивается, на съемных щитах заранее предусматривается отметка верхней линии фундамента. К следующему этапу приступают не ранее, чем через 4 недели. При необходимости снятия щиты сначала простукиваются, эта операция возможна только после образования зазора между деревом и бетоном.

Общие рекомендации

Указанное руководство подходит для монтажа систем из других стройматериалов, на пучинистых грунтах особое внимание уделяется подготовке дренажной подушки, у несъемных разновидностей в этом случае внизу советуется расстелить рулонную гидроизоляцию. При планировании утепления фундамента перед заливкой нижний слой выкладывают из кусков уплотненного пенополистирола. На особо сыпучих грунтах опалубка выполняется комбинированной: подземная – несъемной со стенками из теплоизолирующих материалов, надземная и цокольная – стандартная, из фанеры.

Существует ряд правил по установке: для обеспечения полной герметизации снизу зазоры между опалубкой и грунтом засыпаются песком на 10 см и трамбуются еще до заливки бетона. Верхние участки щитов, наоборот, сразу жестко фиксировать не стоит, это усложнит процесс армирования. Съемные элементы для облегчения процедуры снятия покрывают смазочными составами, остающиеся в земле в этом не нуждаются. Несъемную фундаментную конструкцию лучше сделать из плитных материалов хорошими изоляционными свойствами: фибролита, стропана или других ЦСП. Отличные показатели наблюдаются у пенополистирольных сборных систем, они полностью совмещают функции утеплители и гидрозащиты, но изготовить их самостоятельно сложно. При необходимости упрочнения используют опалубочные щиты из металла или специальные железобетонные блоки, но такой вариант обходится дорого.

Уделяется внимание геометрическим параметрам участка, при подготовке щитов опалубки для забора стоит учесть уровень насыпного грунта, на длинных расстояниях изменения особо ощутимы. На практике это приводит к тому, что идеально подходящей по высоте конструкции будет недостаточно при повторной установке через 10-15 м. Все эти моменты нужно учесть еще на этапе разметки фундамента будущего забора, то есть до выемки грунта и монтажа первого щита. В данном случае сбивать гладкие щиты необязательно, достаточно вертикальных устойчивых брусьев в земле и разрезанных заранее листов фанеры.

Аналогичный способ (быстрое сбивание из подручных материалов и размещение гладкой фанеры между ней и заливаемым раствором) допускается при возведении мелкозаглубленного фундамента для бани или других легких хозяйственных построек. Этот способ позволяет провести все работы самостоятельно, но стоит помнить, что заливку ленты желательно выполнить за один день, в этом случае монолит застынет правильно. Опалубку для бани или другого здания устанавливают одновременно по всему периметру будущей постройки.

Защита конструкции от распирания, деформации или сдвига (4 пункт в вышеуказанной инструкции пошагово) является обязательной, исключение делается лишь для несъемных малозаглубленных разновидностей из пенополистирола или сборных из железобетонных плит. Наружные опоры фиксируются под углом в 45°, рекомендуемый шаг – от 60 до 100 см при условии надевания сверху П-образных хомутов. При отсутствии последних требуется больше вертикальных кольев и стяжка их между собой проволокой.

Правильно собранная и обработанная опалубка из фанеры используется многократно, потребность в ней возникает при возведении бани, забора, гаража. После снятия ее тщательно вымывают и просушивают. В ходе работ и хранения не рекомендуется бросать щиты на землю с силой или подвергать их другим нагрузкам. Для продления срока службы торцы фанеры на щитах и деревянные элементы каркаса обрабатываются олифой или техническими маслами. При планировании ее съема обращенную к бетону сторону смазывают или покрывают пленкой. При необходимости снятия щитов раньше пленку с ленты не отдирают, а оставляют до окончательного затвердевания.

Распространенные ошибки

К грубым нарушениям технологии относят использование недостаточно толстых и жестких щитов, монтаж вогнутых или деформированных палуб, отсутствие или неравномерное распределение опор. Распространенной ошибкой является закладка конструкций с неправильным размером, многие забывают, что фундамент выступает над уровнем грунта на 20 см, требуемую высоту заливки желательно учесть еще до приобретения листов фанеры. Еще одно упущение – размещение крепежных и соединительных элементов внутри заливаемой системы и применение шероховатых материалов при изготовлении съемной опалубки для фундамента. Чем проще снимаются щиты, тем лучше, отрыв их с усилием повреждает структуру бетона (особенно при раннем снятии).

Крайне не рекомендуется использовать в качестве внутренних раскосов древесину, это прямое нарушение технологии. Некоторые выбирает размещение внутри обрезков деревянных брусьев из-за их дешевизны, но со временем они прогнивают и в бетоне образуются проемы и пустоты, что недопустимо. При монтаже несъемных опалубок из арболита эта проблема решается легко: распорки выполняют из металлического профиля или прута, они дополнительно усиливают армирующий каркас. Во всех остальных случаях при глубоком заложении фундамента параллельные палубы соединяются с помощью труб и шайб. После застывания бетона они вынимаются, и пустоты аккуратно заполняются свежим раствором.

простые решения для монтажа опалубки. Как сделать съемную опалубку под фундамент дома Дизайнерское решение опалубки дачного дома

Используя монолитную технологию, можно построить целое здание. Опалубка вокруг дома собирается для сооружения отмостки. Это полоса бетона, которая опоясывает здание.

Её строят на последнем этапе возведения здания, а если это не было сделано вовремя, то соорудить отмостку можно уже и в процессе эксплуатации дома. Тем более что работы по её постройке не являются особенно сложными.

Назначение отмостки

Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если работы планируется выполнять своими руками. Прежде всего, стоит уточнить назначение этой конструкции. По сути, это просто полоса из бетона, она расположена вплотную к стенам здания и опоясывает его.

Основная функция сооружения – защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или её полное отсутствие может сократить срок службы здания. Отмостка вокруг дома сооружается со следующими целями:

  • защита подвальных помещений от попадания талых или дождевых вод;
  • несколько снижает глубину замерзания почвы на защищённом участке, что благоприятно отражается на теплосбережении;
  • придает зданию законченный вид, оно выглядит более аккуратным и солидным.

Правильно сделать опалубку вокруг дома крайне важно, поэтому если работы планируется проводить самостоятельно, нужно внимательно изучить технологию.

Материалы для опалубки

Если вы решите самостоятельно сделать опалубку, то на начальном этапе стоит выбрать материал. Возможно несколько вариантов, в том числе:


  • Бетонный раствор. Минимальная толщина слоя бетона составляет 50 мм, но оптимальный показатель толщины составляет от 70 до 100 мм.

Совет! При изготовлении отмостки вокруг дома своими руками из раствора можно использовать для декорирования крупную гальку. Камни укладывают вплотную друг к другу или на расстоянии, чтобы отдельные элементы не соприкасались друг с другом.

  • Щебень. Этот вариант допускается в том случае, если почвенные воды залегают достаточно глубоко.

Совет! Для отсыпки отмостки можно применять керамзит, гальку или гравий. Камни можно использовать одной фракции или разного размера.


  • Брусчатка. Бетонную брусчатку можно купить готовой или изготовить самостоятельно. Брусчатка может иметь разную форму и цвет. Зазоры между отдельными элементами заполняют песком.

Наиболее часто изготавливают отмостки из бетона. Строительство осуществляется быстро, необходимые материалы доступны, работы легко выполнить самостоятельно.

Расчет опалубки

Как обычно, начинают строительство с расчетов и составления проекта, строится этот элемент, согласно требованиям СНиП. Основные требования:

  • опалубка должна идти сплошной лентой без пропусков и разрывов;
  • между цоколем здания и бетонной лентой оставляют зазор для компенсации термических деформаций. Этот зазор заполняют эластичным герметиком;
  • важно обеспечить отвод воды от дома, поэтому бетонную ленту делают с наклоном. Уклон должен составлять от 1 до 10 процентов. Как правило, уклон составляет два-три сантиметра на каждый метр ширины дорожки;


  • ширина опалубки определяется в зависимости от типа грунта, но она должна быть не менее 1 метра;
  • при определении ширины ленты следует учитывать и величину выступа кровли, отмостка обязательно должна быть шире, минимум на 20 см;
  • наружная кромка должна быть ровной, наличие каких-либо искривлений не допускается;
  • нельзя допускать наличие дефектов – трещин или углублений. Через эти дефекты может просачиваться влага или прорастать растения, что будет способствовать разрушению конструкции.

Монтаж опалубки

Начинать монтаж опалубки вокруг дома лучше в теплое время года. До начала строительных работ необходимо подготовить участок и провести разметку. Разметку проводят с помощью колышков, их вбивают по углам здания и протягивают между ними шпагат.


Совет! Чтобы предотвратить прорастание растений, рекомендуется полить подготовленный участок специальным раствором.

  • древесно-стружечные плиты;
  • влагостойкую фанеру;
  • стальные листы;
  • несъемные варианты опалубки используют формы, выполненные из пенополистирола, армированного фибровыми добавками.


Но чаще всего используются доски, для сборки каркаса рекомендуется брать брус с сечением 30 на 60 мм. Правила монтажа опалубки достаточно просты. Необходимо подготовленные доски или полосы из фанеры вбить по периметру сделанной разметки.

Для укрепления конструкции используются подпорки. Поперек устанавливают такие же доски с шагом около 1 метра. Эти элементы помогут создать компенсационные швы. Далее нужно настелить слой гидроизоляции и насыпать слой песка толщиной 5 см.

Насыпанный песок проливают водой и трамбуют его для увеличения плотности подсыпки. Вторым слоем засыпки идет щебень, этот слой также нужно утрамбовать, но уже без увлажнения. При выполнении засыпки нужно сформировать уклон от стен, чтобы обеспечить отвод воды.

Демонтаж опалубки

После сборки опалубки внутрь укладываются арматура и производится заливка цементного раствора. После заливки бетона нужно дать время на его застывание. Продолжительность выдержки зависит от климатических условий.


При высокой температуре необходимо дополнительно проливать залитый бетон и накрывать его полиэтиленом, чтобы раствор просыхал равномерно. Когда бетон застынет, можно будет разобрать собранную опалубку, убрав сначала подпорки, а затем основные доски.

Итак, опалубку из бетона собирают для изготовления бетонной отмостки. Назначение этого сооружения – защита фундамента. Поэтому его нужно сделать обязательно. Выполнить работы можно самостоятельно. Для изготовления опалубочных форм, чаще всего, используются доски и бруски, но можно применять и другие материалы.

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении . Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • распирание при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром .

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

UKSUS70 участник FORUMHOUSE

Трафарет с полыми отсеками предназначен для создания из бетона фигурных элементов покрытия, имитирующих кирпичную или каменную кладку. Это приспособление помогает быстро изготовить оригинальную прямую или петляющую тропинку без существенных затрат финансов. Готовые плиты и камни для мощения стоят намного дороже. Опалубка пригодна для украшения площадок на садовом участке, перед частным домом или беседкой. Конфигурация отсеков может быть различной — в виде неправильных многоугольников или с плавными линиями.

Для выполнения работы достаточно одного изделия многоразового использования. Оно прослужит не менее 5 лет, рассчитано примерно на 2000 плиток. Но удобнее мостить двумя-тремя трафаретами, тогда не будет простоев из-за необходимости ждать застывания раствора. Добавив красящий компонент, добиваются большого сходства с брусчаткой из натурального камня.

Достоинства и недостатки

Преимущества форм для садовых дорожек:

  • возможность сравнительно быстро вымостить большую площадь, скорость намного выше, чем при укладке плитки;
  • привлекательный внешний вид;
  • выполнение разнообразных сложных узоров, имитации природных материалов, большой выбор вариантов дизайна;
  • разнообразие конфигураций;
  • доступная цена;
  • многократное применение;
  • простота использования.

Недостатки:

  • внешне дорожка из бетона уступает мощеной натуральным камнем;
  • по сравнению с тротуарной плиткой большого размера и бетоном, залитым сплошным слоем, скорость выполнения работы ниже.

Виды опалубки

Классификация по материалу:

  1. Пластиковая (полипропиленовая), самая долговечная. Размеры: 40х40, 60х60, 60х70 см, толщина стенок — 6-7 мм, вес — до 1,5 кг. После заливки раствора получается сплошная плита толщиной около 2 см, а на ней несколько камней немного большей толщины, разделенных швами. Второй вариант позволяет создать полностью независимые друг от друга элементы. Полипропиленовые формы можно только купить, их цена — от 550 руб/шт. Стоимость зависит от габаритов и конфигурации.
  2. Деревянная. Опалубку для бетонной дорожки делают своими руками из деревянных брусков с сечением 5х5 см, соединив их скобами или с помощью шипов и пазов на торцах. Форма бывает разнообразной — прямоугольная решетка, трапеция, треугольник и т. п. Теоретически возможно и изготовление криволинейных элементов, но для этого потребуется специальное оборудование. Проще купить готовый вариант из пластика.
  3. Металлическая. Из обручей от старой бочки или тонких полосок из листового железа шириной 5 см тоже выйдет самостоятельно сделать трафарет любой конфигурации. Края загибают молотком, концы полос скрепляют.

Форма опалубки бывает квадратной, прямоугольной или неправильной:

  • Прямоугольники. Расположены в виде простой решетки или со смещением (под кладку из кирпича).
  • Круглые камни.
  • Треугольники.
  • Многоугольники. Сочетают обычно трех-, четырех- и пятиугольники неправильной формы.
  • Криволинейные фигуры.

Инструкция по приготовлению бетонного раствора для садовой тропинки

Бетон при мощении дорожки делают из цемента марки не ниже М300, оптимально — М400 или М500. При покупке необходимо обращать внимание на срок изготовления. Если цементу более 3 мес, то для дорожных покрытий его использовать нельзя. Песок нужно приобрести средней фракции, речной или карьерный мытый, щебень подойдет фракции 5-10 мм. Пропорции:

  • цемент — 1 часть;
  • песок — 3 ч;
  • щебень — 3 ч.

Покрытие будет неизбежно подвергаться воздействию атмосферных осадков, очень высоких и низких температур, их перепадов, механическим нагрузкам. Поэтому обязательно дополнительно вносят добавки, повышающие прочность, морозо- и влагоустойчивость:

  • готовые профессиональные пластификаторы;
  • силикатный клей;
  • фиброволокно, оно заменяет армирование;
  • специальные виды сухой проникающей гидроизоляции для бетона;
  • жидкие комплексные добавки, они повышают прочность на 30-50%, морозоустойчивость — в три раза, влагостойкость — на несколько ступеней.

Все перечисленные средства вносят по инструкции в процессе замешивания. Воду добавлять до получения консистенции средней густоты. Жирный раствор плохо распределяется по форме, быстро трескается после заливки, слишком жидкий будет растекаться. В сухую смесь можно вводить цветные порошки для бетона, затем вливают воду. Таким образом добиваются имитации оттенков натурального камня или придают элементам тропинки необычный цвет.

Пошаговая инструкция по мощению с помощью опалубки

Для выполнения работы понадобятся:

  • лопата;
  • колья и веревка для разметки;
  • геотекстиль;
  • щебень средней и крупной фракций;
  • песок речной или карьерный мытый;
  • ручная трамбовка;
  • цементно-песчаная смесь;
  • емкость для замешивания;
  • опалубка;
  • К-222 или мыльный раствор;
  • шпатель;
  • брезент или пленка;
  • материалы для оформления швов и поверхности элементов покрытия.

Порядок действий по созданию садовой тропинки с помощью одной опалубки своими руками:

1. Нарисовать схему на бумаге или компьютере. Рассчитывая ширину, сделать запас на толщину формы и дополнительно по 10 см с обеих сторон. При составлении чертежа учесть необходимость небольшого уклона для стока дождевой и талой воды.

2. Установить разметку из кольев, натянуть между ними веревку.

3. Выкопать по разметке траншею глубиной 15-20 см.

4. Выровнять дно. Удалить камни, корни растений, мусор. Утрамбовать расчищенную поверхность.

5. Засыпать небольшой слой песка. Выровнять и утрамбовать его.

6. Настелить геотекстиль. Его края должны заходить на откосы и на 5-10 см выступать над уровнем земли. Полосы кладут с нахлестом не менее 15 см друг на друга.

7. Выровнять слой геотекстиля. Скрепить полосы степлером.

8. Засыпать примерно по 5-10 см щебня. Разровнять и утрамбовать его, щебень рекомендуется выбирать с округлыми краями, острые повредят геоткань. Самый прочный и морозоустойчивый вид — гранитный.

9. Настелить еще один слой геотекстиля.

10. Насыпать до 10 см песка. Готовая дорожка в саду должна быть чуть выше уровня почвы, иначе на ней будет скапливаться вода.

11. Приготовить бетонную смесь.

12. Увлажнить песок в траншее.

13. Намазать форму изнутри смазкой К-222, мыльным раствором или отработанным автомобильным маслом.

14. Установить опалубку. Заполнить ее составом, излишки снять шпателем.

15. Через полчаса снять и поставить рядом, вплотную к готовому элементу, снова залить смесь. Таким образом оформить всю поверхность.

16. Покрытие накрыть брезентом или полиэтиленом. Оставить на два дня, периодически поливая водой.

17. Через 5 дней засыпать швы песком, гравием или землей.

18. Дополнительно можно обработать гидрофобизатором — специальным средством, образующем на бетонной поверхности водоотталкивающую пленку. Дождевая вода будет просто стекать.

19. Ходить по тропинке разрешено через 5 дней, ставить автомобиль не ранее, чем через три недели.

При желании устанавливают по бокам дорожки бордюрные камни. Это делают до начала изготовления элементов покрытия. Тогда пустоты между бордюром и искусственными камнями будут тоже заполнены раствором. Использование сразу нескольких форм значительно ускорит работу.

Устраивать тропинку прямо поверх грунта, без предварительной засыпки песка и гравия нельзя. Она быстро растрескается, элементы станут выпирать над землей.

Варианты украшения дорожек

Придают необычный вид следующими способами:

  • Добавить красящий пигмент в раствор или применять специальный белый цемент. Можно комбинировать два-три цвета.
  • Сразу после заливки просто обработать грубой щеткой.
  • Настелить пленку и насыпать на нее камни. Вдавить их в залитый бетон, пленку с гравием убрать.
  • Использовать опалубку нескольких разных конфигураций.
  • Вдавить обломки плитки из кафеля, гальку, стеклянные шарики, ракушки, кусочки дерева и т.п. Выровнять поверхность мастерком.
  • Посадить на стыках газонную траву.
  • Укладывать трафареты неправильной формы в разных направлениях. Получится тропинка с необычными неровными краями.
  • Оставить отпечатки крупных листьев, стеблей травы, детских ладоней или ступней ног.
  • Засыпать в швы цветной сыпучий материал — мраморную крошку, песок, древесную стружку.

Мощение с помощью опалубки для заливки садовых дорожек — простой, доступный способ самому украсить территорию перед дачным домом. Своими руками элементы можно сделать из деревянных брусков или листового железа. Готовые изготавливают из полипропилена, их цена невысока. Заполняют трафареты бетоном с добавками, повышающими морозо- влагоустойчивость, прочность. Для придания завершенного вида украшают поверхность плиток и швы между ними.

Опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Согласно терминологии и определениям , для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

  • Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
  • Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала на устройство формообразующих и несущих конструкций.

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку своими руками. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент своими руками, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые могут совершать строители без соответствующего опыта:

  • Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
  • Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
  • Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Для того, чтобы правильно сделать своими руками хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

По периметру дома должна быть смонтирована отмостка. Она внешне похожа на дорожку, которая примыкает к стенам дома и опоясывает его по периметру. Конструкция защищает от подтопления основания талыми и дождевыми водами. Изготавливается из бетона или асфальта. Чтобы конструкция правильно выполняла свое предназначение, при ее устройстве нужно знать, как правильно сделать опалубку вокруг дома.

Предназначение отмостки

Во время дождя и таяния снега осадки впитываются в почву под домом и подмывают фундамент. Если нет опалубки вокруг дома, это очень плохо. Ее нужно сделать как можно быстрее, чтобы продлить срок эксплуатации дома.

Функции отмостки:

  • защита подвала от подтопления талыми и дождевыми водами;
  • предохранение конструкции фундамента от разрушения и стен дома от образования плесени в результате избыточной сырости;
  • утепление подвала и цоколя за счет того, что почва благодаря отмостке промерзает на меньшую глубину;
  • уменьшает степень промерзания грунта, защищает конструкции от разрушения при подвижках почвы во время морозного пучения;
  • улучшает эстетический вид постройки.

Дорожка, оборудованная вокруг дома, дает возможность комфортного передвижения во время дождя. Бетонную отмостку укладывают под наклоном для отвода воды от фундамента.


Требования к отмостке

Согласно требованиям СНиП бетонные отмостки должны располагаться вокруг дома единой лентой. Между цоколем и лентой оставляют компенсационный шов, который заполняют эластичным герметиком.

Для отвода воды от дома предусматривают уклон от дома от 1% до 10%, обычно он составляет 2-3 см на каждый метр ширины бетонной дорожки. Контролирует показатели с помощью нивелира или уровня.

Ширину ленты, должна быть не менее 100 см, определяют в зависимости от типа грунта и его склонности к усадке и морозному пучению.

Опалубка вокруг дома устраивается на 20-30 см шире, чем выступ кровли. Глубина конструкции должна быть не менее 250 мм.

Наружная кромка должна быть ровной, без каких-либо искривлений.

Бетон применяют марки М200 и более, он должен соответствовать по морозоустойчивости автодорожному покрытию.

Не допускается в опалубке наличие трещин, сколов, углублений. Через них будут прорастать растения, и просачиваться влага.

Отмостка состоит из двух слоев:

  • слой глины, песка, мелкого щебня выполняют функцию ровного, уплотненного основания под наружный слой;
  • покрытие из бетона или асфальтобетона, толщиной 3-10 см.

Вокруг частных домов отмостку заливают их бетона. Можно соорудить защитную ленту из тротуарной плитки.

По периметру многоквартирных домов, общественных и административных зданий монтируют защитную ленту из асфальта. К материалам, по которым осуществляется пешеходное движение, предъявляются повышенные требования по прочности.

Бетонная лента не должна быть углублена больше, чем на половину расчетной глубины промерзания грунта, иначе она потеряет все свои функции и станет придатком фундамента. Отмостка должна двигаться вместе с грунтом и при этом не терять связи с цоколем дома.

Материалы для опалубки

Для монтажа отмостки можно применять различные материалы. Их виды и характеристики представлены в таблице:

МатериалХарактеристики
1БетонОптимальная толщина опалубки для дома составляет от 70 до 100 мм, допустимо делать от 50 мм. Обязательно оставляют компенсационный шов между бетоном и цоколем и разделяют температурными швами через каждые 6 м длины. Для красоты можно декорировать ленту камнями, укладывая их плотно или так, чтобы они не соприкасались друг с другом.
2ЩебеньПросто и быстро можно сделать опалубку вокруг дома из щебня, гравия, керамзита, гальки. Такой вариант подходит при высоком уровне расположения грунтовых вод. Камушки могут быть одного размера или отличаться между собой. Фракции разной формы утрамбовать получиться лучше, ходить по такой опалубке будет более комфортно. На плотно утрамбованную почву укладывают геотекстиль, сразу на него насыпают щебень или другой камень, слоем около 100 мм.
3Бетонная брусчаткаМожно приобрести брусчатку различных оттенков: серую, желтую, оранжевую, черную, коричневую. Она выпускается различного размера и формы: прямоугольная, треугольная, волнистая, шестигранная. Материал устойчив к минусовым температурам и влаге. Зазоры между элементами заполняют песком. Красиво смотрится конструкция, оформленная бордюрами.
4Каменная брусчаткаИзготавливается из желтого, красного, серого гранита или черного базальта в форме параллелепипеда или куба. Монтируется на предварительно уложенный слой песка или щебня толщиной 30-50 мм, стыки заполняют песком. Имеет натуральный вид. Элементы одной партии могут отличаться оттенком, это обусловлено природным происхождением материала.

Универсальным вариантом является отмостка из бетона. Материалы, используемые для монтажа, имеют доступную стоимость и обеспечивают водонепроницаемость конструкции.


Существуют общие правила, как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками:

  • монтаж лучше выполнять в теплое время года;
  • при определении размеров ленты и ее уклона нужно брать в расчет геологические и климатические условия;
  • ленту монтируют по всему периметру дома, в ней не должно быть разрывов, трещин, участков незащищенного грунта;
  • между цоколем и отмосткой оставляют компенсационный зазор шириной 20 мм.

При проведении работ в жаркую погоду конструкцию опалубки и бетона регулярно смачивают водой и накрывают полиэтиленом. Это предотвратит растрескивание конструкции во время высыхания бетона.

Подготовка участка

Перед тем как залить опалубку, выполняют все необходимые расчеты и делают разметку расположения бетонной отмостки вокруг дома.

Размечают ленту, ширину ее рассчитывают в зависимости от вылета кровли за плоскость стен. Если этот показатель не указан в проектной документации, определяют расстояние самостоятельно.

Вокруг дома выполняют разметку так, чтобы опалубка была шире выступа крыши на 20-30 см. По углам вбивают металлические прутья или деревянные колышки. Протягивают между ними веревку.

Процесс подготовки строительного участка включает в себя удаление плодородного слоя грунта вместе с корнями растений. Для этого вскапывают на половину лопаты участок по всему периметру дома на ширину будущей бетонной ленты. Убирают землю, утрамбовывают площадку.

Для удаления корней растений и предупреждения их роста в будущем, участок поливают специальным раствором.

Монтаж опалубки

Опалубка для отмостки требуется для создания формы под бетонную конструкцию, она удерживает цементный раствор до момента его застывания. Затем доски разбирают.

Для опалубки небольшой толщины форму можно изготовить из фанеры, для более толстого основания понадобятся доски.


Высота удерживающей конструкции должна быть немного больше высоты бетонного основания. Чтобы под действием тяжести бетона опалубка не разрушилась, устанавливают косые подпорки с наружной стороны.

Монтаж отмостки

Во избежание появления трещин на стыках, бетонную ленту вокруг дома делают цельной, заливают в один заход.

Пошаговая инструкция, как сделать опалубку вокруг дома:

  1. Укладывают песчаную подушку, толщиной 50 мм. Смачивают ее водой из лейки или шланга с распылителем и хорошо ее уплотняют.
  2. Для повышения прочности отмостки на песчаную подушку укладывают полиэтилен или геотекстиль, он не даст цементному раствору просочиться сквозь песок.
  3. Насыпают слой щебня, толщиной 2-5 см, хорошо его утрамбовывают, без предварительного смачивания.
  4. На пленку укладывают армирующий каркас из металлической сетки или стальных прутьев сечением 6-8 мм. Лучше оставить промежуток несколько сантиметров между каркасом и слоем щебня. В качестве подкладных материалов используют небольшие куски кирпича или другого плотного материала.
  5. В месте соединения с цоколем предусматривают компенсационный шов. Промежуток шириной 10-15 мм засыпают смесью из песка и гравия, сверху обмазывают мастикой или настилают рубероид. Вторым вариантом является заполнение промежутка жгутом из вспененного полиэтилена, диаметром на ¼ шире, чем ширина шва. Компенсационный шов предохранит бетонную ленту от проседания грунта и усадки во время сезонных колебаний температуры.
  6. Подготавливают раствор цемента с песком, смешанным в пропорции 1:3. Укладку бетонной смеси в опалубку проводят без перерывов. Замешивают необходимый объем бетонного раствора в бетономешалке или при помощи строительного миксера. Оптимальным вариантом будет заказать раствор на заводе, его привезут сразу в бетономешалке. Это даст возможность залить ленту в один заход.
  7. Заливают цементно-песчаный раствор в опалубку, уплотняют и разравнивают его по мере необходимости. Следят, чтобы в растворе не было пустот.
  8. Накрывают бетонную ленту полиэтиленовой пленкой, регулярно увлажняют с помощью пульверизатора. Это предотвратит от появления трещин на поверхности.

После высыхания бетона снимают опалубку.

Чтобы отмостка не только защищала дом от усадки, но и стала его украшением, ее отделывают тротуарной плиткой, природным камнем или асфальтом.

Как сделать отмостку своими руками показано на видео:

Изучив технологию монтажа и основные правила заливки отмостки, можно выполнить работы своими руками. Бетонная лента, уложенная вокруг дома, способствует продлению срока его эксплуатации и созданию здорового микроклимата внутри постройки .

Опалубка для фундамента — как сделать своими руками быстро и дешево

Главное требование к опалубке для ленточного фундамента – она должна быть жесткой и прочной, чтобы форма нулевого уровня была идеальной. Вот почему отклонения геометрии опалубки не может быть больше 2 мм и не более 2 мм могут быть щели в стыковках между досками и щитами – все это можно легко проконтролировать двухметровой рейкой. Итак, устройство опалубки для фундамента и ее виды – обо всех тонкостях и нюансах расскажет эта статья.

Традиционная простая технология

Для ленточного фундамента монтаж опалубки происходит так: ставятся направляющие доски и закрепляются колышками, которые забиваются в грунт. Потом с одной стороны фундамента ставятся щиты – так, чтобы их плоскость полностью совпадала с кромкой доски.

Крепят щиты раскосами, в строго вертикальном положении. А затем ставятся щиты уже с другой стороны фундамента, и здесь уже крайне важно соблюдать его внутренние размеры.

Далее щиты крепятся распорками и дополнительными хомутами через каждые полметра-метр, которые опалубке раскрыться при заливке бетона не дадут. Снаружи их закрепить можно такими же подкосами, распорками или колышками. Все это — съемная опалубка для фундамента.

youtube.com/v/9UrJuYWN8Wo»/>

Строится опалубка для ленточного фундамента традиционно из досок и щитов лиственных и хвойных пород, влажность которых не превышает 22%. То есть это та же влагостойкая фанера, ДСП и ДВП. А чтобы температурно-влажностный режим был оптимальным, всю внутреннюю поверхность опалубки зачастую выстилают полиэтиленовой пленкой – ее легко крепить к доскам обычным мебельным степлером. Так раствор не уйдет через щели, и вся смесь застынет быстро и качественно.

Самый бюджетный вариант опалубки – и не на один раз

Как сделать опалубку для фундамента из подручных материалов? Легко! Можно даже из фанеры – дешево и сердито. Скреплять ее листы между собой нужно саморезами и стальными уголками. А вот стыки – закрывать полосками более тонкой фанеры, на саморезах. Отверстия под стяжки в ней делать нужно по горизонтали с шагом 550 мм, 50 мм по вертикали и 250 мм от верха.

Подпорки здесь ставить нужно только местами – чтобы выровнять опалубку по вертикали. А вот для самых длинный участков фундамента ради достижения прямолинейности по самому верху фанеры ребром навинчивается стальная прямоугольная труба 25х60 мм.

Пользуется сегодня популярностью и пластиковая опалубка для фундамента – и стоит она не дорого.

Несъемный вариант опалубки

Несъемную опалубку монтировать намного проще, чем традиционную – в этом убедились все, кто только мог. Но, кроме этого своего достоинства, такая опалубка имеет еще целый ряд неоспоримых преимуществ – и самое главное из них состоит в том, что несъемная опалубка сама по себе создает еще и теплоизолирующий слой для фундамента. И да, снимать ее не нужно потом.

Итак, что представляет собой несъемная опалубка для фундамента? Это плиты или блоки, сделанные из пенополистирола. Они отличаются повышенной плотностью, а между собой крепятся специальными перемычками, периметральная же часть имеет замковые пазы. Вес одного такого элемента достигает всего полтора килограмма. А бетонная смесь в процессе заливки никуда не просочится – герметичность таких стыков высока.

Никаких подпирающих элементов здесь не нужно – это еще один достаточно весомый плюс. Ко всему такая опалубка позволяет легко обеспечивать правильность геометрических форм любого фундамента – даже сложной конструкции со ступеньками. А вот с внутренней части плит опалубки ставятся специальные пазики – именно они помогают бетонной смеси эффективно сцепляться со стеновыми поверхностями. Всего такая оградительная конструкция состоит из трех слоев – и ставится она за один производственный цикл. Материалы изготовления основания оказываются хорошо защищенными, теплоизолированными и не смогут разрушаться ни внешними атмосферными явлениями, ни водой. Это и гидроизоляция, и защита от грибка – ведь такие блоки прекрасно справляются с любыми деструктивными организмами, благодаря чему ни гнили, ни плесени на таком фундаменте быть не может. А служит такой фундамент более 80 лет – и это еще не предел.

В итоге все изготовление ленты оказывается предельно простым – между плитами опалубки заливается бетон и по необходимости заранее армируется. И после того, как бетонная смесь застывает, опалубка для фундамента из пенополистирола уже не снимается – они еще долгие десятилетия будут защищать фундамент от потерь тепла. А самое главное – возвести такой фундамент легко может даже самый далекий от строительства человек – все настолько просто, что многим напоминает обычный детский конструктор.

Единственное, что нужно сделать – это создать в бане хорошую дренажную систему. И без каких-либо проблем внутри такого фундамента создается и вентилирующая система, и прокладываются трубопроводы, и электропроводка.

В итоге фундамент для бани получается теплым, защищенными и экономичным – специальные исследования показали, что опалубка из пенополистирола в полтора раза ускоряет строительные работы, ее трудоемкость уменьшается на 40%, и 25% получается меньше сметных затрат на возведение нулевого уровня. Для любимой бани такой вариант – идеальный.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как проверить бетонную опалубку

Бетонную опалубку всегда следует тщательно проверять перед использованием. Это происходит независимо от того, использовали ли вы опалубку для предыдущих проектов или недавно купили ее подержанной или новой у продавца. Рекомендуется регулярно осматривать его, если он находится на хранении и вы планируете использовать его повторно, особенно если он находился на хранении в течение значительного периода времени. Использование бетонных форм, которые не были в хорошем состоянии и каким-либо образом повреждены, может поставить под угрозу успех и безопасность проекта.Осмотр бетонной опалубки является относительно простым процессом. Ниже приведены некоторые рекомендации по тщательной и надлежащей проверке:

1. Проверьте на наличие чрезмерной ржавчины и коррозии.

Предварительно изготовленные стальные и алюминиевые формы, как правило, довольно устойчивы к ржавчине и коррозии, но вы все равно должны следить за любой чрезмерной ржавчиной и коррозией, которые могут ухудшить качество опалубки. Чрезмерная ржавчина может, среди прочего, привести к появлению пятен ржавчины на бетонных конструкциях в процессе формовки.В рамках обслуживания опалубки вы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ржавчину и коррозию, храня формы в защищенных, закрытых местах.

2. Проверьте на деформацию или искривление форм.

Деформация или любые искривленные участки являются серьезными сигналами тревоги, которые необходимо устранить перед использованием опалубки. Если вы используете деревянную опалубку, убедитесь, что древесина не имеет сколов, разрывов или гниения в любых местах. Деформированные, изогнутые или иным образом поврежденные участки опалубки следует отремонтировать или заменить, чтобы обеспечить целостность будущих бетонных конструкций.

3. Следите за остатками бетона.

Остатки бетона следует счищать после каждого использования опалубки. При этом иногда легко пропустить немного остатка. Перед тем, как снова использовать опалубку, рекомендуется проверить ее на наличие остатков. Все остатки должны быть надлежащим образом удалены перед установкой опалубки и перед заливкой цемента.

4. Осмотрите на предмет износа и других повреждений, вызванных длительным хранением.

В идеале, когда опалубка не используется, ее следует хранить в закрытом помещении, чтобы она была защищена от непогоды.Если по какой-то причине он не хранится в закрытом помещении, убедитесь, что вы регулярно проверяете его на наличие повреждений, связанных с погодными условиями, и рассмотрите возможность хранения его в более защищенном месте, если он не используется в течение длительного периода времени (если это возможно). ). Даже если он находится в крытом или закрытом помещении, рекомендуется регулярно проверять его на складе, чтобы убедиться, что на нем нет новых повреждений или износа.

5. Оцените, требуется ли дополнительная смазка.

Разделительные составы

следует наносить на опалубку до и после каждого использования.Если он не используется какое-то время, частью вашей плановой проверки должна быть оценка того, следует ли при необходимости наносить больше разделительного агента. Это может быть в случае, если он был в хранении в течение длительного периода времени.

Проверка бетонной опалубки будет различаться в каждом конкретном случае в зависимости от типа используемой опалубки, но приведенные выше рекомендации полезны для большинства типов опалубки. Регулярный осмотр может быть неоценимой частью вашего обслуживания опалубки и в конечном итоге может продлить ее срок службы, позволяя вам получить максимальную отдачу от вашей бетонной опалубки в долгосрочной перспективе.

КУПИТЬ И ПРОДАТЬ С EIFFEL TRADING

Eiffel Trading — это универсальный магазин для нужд вашего проекта. Ассортимент нашего тяжелого гражданского оборудования варьируется от бывших в употреблении бетонных опалубок до бывших в употреблении систем опорных башен , до бывших в употреблении траншейных ящиков и всего, что между ними. Кроме того, у нас есть широкий спектр бывших в употреблении материалов, включая трубы из полиэтилена высокой плотности , стальные пластины и многое другое.

Все наши объявления постоянно обновляются, но если вы не видите то, что ищете, бесплатно создайте объявление о розыске .

Готовы продать подержанное тяжелое оборудование или строительные материалы? Разместите свои продукты сегодня бесплатно на онлайн-рынке Eiffel Trading.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная информация, позвоните нам по телефону 1-800-541-7998 или напишите по электронной почте [email protected] com .

Как подъемная опалубка упрощает бетонные работы?

🕑 Время чтения: 1 минута

Подъемно-переставная опалубка — это особый тип опалубки, который поднимается по мере возведения вертикальной бетонной конструкции.Он может перемещаться самостоятельно с помощью электрического или гидравлического домкрата. Такие опалубки еще называют самоподъемными.

Это эффективное решение для конструкций, требующих бесшовных стеновых элементов, или для высотных конструкций с повторяющимися формами.

Рисунок-1: Самоподъемная опалубка

Подъемно-переставная опалубка используется для проекта, основанного на типе строящихся строительных блоков. Он остается на месте во время процесса заливки бетона. Полностью самоподъемная опалубочная система обычно используется для возведения сооружений высотой более 20 этажей.

В этой статье объясняются некоторые важные особенности и преимущества подъемно-переставной опалубки в строительстве.

Компоненты и сборка подъемно-переставной опалубки

Основными компонентами подъемно-переставной опалубки являются:

  1. Подвесные платформы
  2. Материал и детали стеновой опалубки
  3. Анкерная система
  4. Подъемные кронштейны
Рис. 2: Компоненты подъемной опалубки

Общие компоненты подъемно-переставной опалубки показаны на рис.-2.Однако для больших и сложных проектов расположение может стать более сложным.

Подъемно-переставная опалубка обычно изготавливается из стальных элементов. Панели опалубки крепятся к этим стальным рамам, а некоторые панели опалубки поддерживаются с помощью роликов. После заливки бетона в опалубку рама освобождается и отодвигается от стены.

Теперь, если используется самоподъемная опалубка, рама поднимается домкратами на следующий уровень или следующий участок заливки.После установки опалубки панели опалубки закрываются и заливается бетон. Этот цикл продолжается от трех до пяти дней. Если нанять действительно специализированную и обученную бригаду, работа может быть завершена в более короткие сроки.

Рисунок 3: Последовательность строительства самоподъемной опалубки и бетона
Изображение предоставлено: ULMA

Подъемная опалубка лучше всего подходит для строительства диспетчерских башен аэропортов, лифтовых шахт, шахт и небоскребов.

Преимущества самоподъемной опалубки

Важными преимуществами самоподъемной опалубки являются:

  1. Самоподъемная опалубка облегчает возведение вертикальных и горизонтальных частей здания одновременно.Это помогает увеличить скорость строительства.
  2. Подъемно-переставная опалубка сводит к минимуму рабочее время и повышает производительность, поскольку эти системы предназначены для повторяющихся действий.
  3. Эта система требует меньше труда для установки опалубки.
  4. По сравнению с традиционной системой опалубки самоподъемная опалубка обеспечивает более высокую безопасность труда при установке и снятии.
  5. Система подъемно-переставной опалубки не требует дополнительных опор. №
  6. Подъемно-переставную опалубку можно использовать при любых погодных условиях.
  7. Бетон после затвердевания приобретает высококачественную поверхность.
  8. Систему подъемно-переставной опалубки можно расположить и установить таким образом, чтобы бетононасос можно было использовать в пределах необходимой площади и пространства.
  9. Некоторые системы подъемно-переставной опалубки можно использовать в наклонных углах.
  10. Подъемная опалубка сокращает использование строительных лесов и временных рабочих платформ.
  11. Подъемно-переставная опалубка подходит для стен сложной геометрии. Для облегчения работы можно предусмотреть индивидуальный доступ, рабочие и складские помещения.Эти агрегаты охватывают всю площадь и обеспечивают полностью безопасное рабочее пространство.
  12. Подъемная опалубка позволяет одновременно возводить плиты и стены.
  13. Система позволяет безопасно подниматься и работать на больших высотах.
  14. Большие шахты могут быть построены с помощью подъемно-переставной опалубки без использования крана или сложных систем.

Часто задаваемые вопросы

Что такое передвижная опалубка?

Подъемно-переставная опалубка — это особый тип опалубки, который поднимается по мере возведения вертикальной бетонной конструкции.Он может перемещаться самостоятельно с помощью электрического или гидравлического домкрата. Такие опалубки еще называют самоподъемными.

Каковы основные компоненты подъемно-переставной опалубки?

Основными компонентами подъемной опалубки являются:
1. Подъемные платформы
2. Материал и детали стеновой опалубки
3. Анкерная система
4. Подъемные кронштейны

Каков общий рабочий процесс системы подъемной опалубки?

Подъемно-переставная опалубка обычно изготавливается из стальных элементов.Панели бетонной формы крепятся к этим стальным рамам. Некоторые панели формы поддерживаются роликами. После заливки бетона в опалубку рама освобождается и отодвигается от стены.
Теперь, если используется самоподъемная опалубка, рама поднимается домкратами на следующий уровень или следующий участок заливки. После установки опалубки панели закрываются и заливается бетон. Этот цикл продолжается от трех до пяти дней. Если нанять действительно специализированную и обученную бригаду, работа может быть завершена в более короткие сроки.

Подробнее

Опалубка в форме стола – типы, компоненты и преимущества

Типы опалубки (опалубки) для бетонных конструкций и ее свойства [PDF]

Процесс строительства бетонной плиты пола

Опыт решает все

Как только начинается строительный проект, необходимо учитывать множество факторов. По всем вопросам, связанным с опалубкой, специалисты MEVA окажут вам поддержку на строительных площадках по всему миру.

Будучи многолетним сотрудником, Штеффен Пиппиг полностью осведомлен о потребностях строительных подрядчиков. Он проработал в отрасли 22 года и имеет непосредственный опыт работы над проектами любого масштаба.

Расскажите мне немного о своей карьере в MEVA.
Я проработал на стройке каменщиком около восьми лет, прежде чем получил диплом инженера-строителя. Я начал работать в MEVA сразу после этого в их штаб-квартире в Германии. Один из инженеров, с которым я тесно сотрудничал, приехал в Соединенные Штаты, чтобы основать дочернюю компанию… когда MEVA U. С. дошел до того, что ему понадобилась инженерная поддержка, он попросил меня приехать в США, и в 2002 году я переехал в США. Тогда это была в основном команда из трех человек, движимая идеей поддержки наших дистрибьюторов. На тот момент у нас даже не было собственного арендного парка. Я оставался на этой должности до 2013 года. С тех пор я активно участвовал в продажах специальных проектов и технической поддержке.

В MEVA реализовано множество инноваций, которые являются отраслевым стандартом.По вашему опыту, как это развивалось, и есть ли что-то особенное, что, по вашему мнению, связано с Северной Америкой?
Нет никаких сомнений в том, что разработка монтажного замка как самого быстрого и простого способа соединения опалубочных систем еще в Европе изменила отрасль. Интересно посмотреть, сколько времени потребовалось, чтобы стать мировым стандартом. Я знал всех конкурентов за пределами европейского рынка; но здесь, в этой стране, появилась целая группа новых конкурентов, о которых мне нужно было узнать, и у них есть хорошие продукты. Но я думаю, что продукты MEVA очень, очень хорошо конкурируют с ними благодаря нашим инновациям и облицовке alkus. Еще одна важная причина — готовность MEVA адаптироваться к новым рынкам, изменяя системы и заставляя их работать именно для этого рынка. Например, на североамериканском рынке: изготовление опалубочных систем в истинных имперских размерах с высокой грузоподъемностью (например, Mammut), интеграция растяжек и обеспечение возможности использования систем с коническими стяжками. Все то, что не принято в Европе, но MEVA была готова сделать это для наших клиентов здесь, в США.S. и сделать его стандартным. Это было продиктовано потребностями рынка и наших клиентов, а не нашими прежними представлениями об опалубке.

Какие еще разработки MEVA придумала здесь, в США или в Германии, которые принесли пользу нашим клиентам в Северной Америке?
Новые разработки, получившие широкое распространение во всем мире, такие как автоматический подъем, подъем по рельсам; это вещи, которые приносят пользу MEVA и клиентам во всем мире. Я очень доволен и очень благодарен MEVA Haiterbach за то, что за последние несколько лет мы позволили нам предпринять дальнейшие шаги в развитии наших продуктов, чтобы они еще лучше соответствовали рынку, на котором мы работаем.Это позволило нам предложить некоторые продукты для конкретного рынка, такие как складная система MGC-F и MEVA32 в качестве новой системы крепления. Я очень рад видеть, что эти продукты настолько сильны и так быстро приняты на рынке.

Как вы лично пытаетесь представить MEVA своим клиентам?
Мне нравится быть с заказчиками и говорить о строительстве, об их потребностях и о том, что им нужно для их проектов, мне нравится быть вовлеченным – не просто со стороны, а действительно вникать в детали проектов, пытаясь думать нестандартно.Я думаю, что именно здесь проявляется моя сила; работая в инженерной части бизнеса — приходя с гораздо большим пониманием того, что могут делать наши системы, не только в стандартных приложениях, но и фактически используя системы в нестандартных приложениях, не тратя много денег на заказные решения для клиента. . Я хотел бы процитировать продавца MEVA Роберта Херндона — он совсем недавно сказал что-то вроде этого: «Покупателя не волнует, как много вы знаете, пока он не узнает, насколько вам не все равно», что я считаю очень сильным.Не знаю, откуда он это взял, но что-то в этом есть. Я очень забочусь о каждом из наших клиентов и проектов – от самого большого до самого маленького. Дело не во мне, а в покупателе; все дело в удовлетворении их потребностей, их графика и их временных рамок. Все они заслуживают одинаково качественной поддержки со стороны MEVA.

Входит ли EPS в ваш список поставщиков материалов для опалубки? | Геопена, пенополистирол, пенополистирол и полистирол

Всего несколько лет назад статьи в отраслевых журналах о «видах опалубки материалы» будут просто говорить о традиционных материалах: древесине, стали или фанеры.

Сегодня преимущества EPS Geofoam регулярно замечаются и как способ внесения реальных изменений в график строительства. Изменения, которые действительно могут сэкономить недели на важном проекте; немного по оценкам, традиционное строительство опалубки занимает 20/25% общее время строительства. С пенополистиролом экономия труда и средств начать сразу; от опалубки, которая проектируется за пределами площадки, до упрощенный график работ на площадке с меньшими затратами на подъем и погрузочно-разгрузочные работы.

«Я думаю, что EPS был хорошим выбором.Это сэкономило огромное количество плотницкая работа». Инженер-проектировщик проекта строительства моста

«EPS сделал эту особенно сложную работу очень простой». Первый пользователь опалубки EPS – заказчик Universal Foam Products

В чем преимущество пенополистирола над другими видами опалубочных материалов?

Проектирование опалубки занимает некоторое время независимо от выбранного материала, но работа с командой разработчиков EPS означает дополнительный вклад и рекомендации для выполнить весь проект опалубки за пределами площадки для вас.ЭПС со стажем эксперт будет работать с вашими инженерами, чтобы разработать лучшее решение. А дату начала строительства можно согласовать, зная, что опалубка уже полный. EPS вырезается в соответствии с точными техническими характеристиками и все изменения и дополнения относительно легко сделать, особенно добавление кривых и радиусов.

Сэкономленное время на настройку и связанные с этим трудозатраты являются одними из наиболее значительных экономия времени при использовании EPS. Меньше грузовиков с пиломатериалами и сталью требуется, и EPS может быть установлена ​​​​вне зависимости от погоды и места условия.Опалубка из пенополистирола не деформируется и не деформируется, если оставить ее во влажном состоянии. условиях, в отличие от деревянных. Если это предусмотрено, элементы опалубки из пенополистирола могут могут быть повторно использованы и легко хранятся на месте.

Снятие опалубки и опалубки

Демонтаж крупных стальных конструкций после заливки бетона практически невозможен. такие же трудоемкие и трудоемкие, как их установка. опалубка из пенополистирола может быть удален с минимальным вмешательством в другую инфраструктуру строятся вокруг него.

Преимущество

EPS становится очевидным сразу после снятия опалубки – гладкая поверхность без следов заклепок.Достижение гладкой поверхности с брусом, фанерой и другими обшивочными материалами возможно, но не без лишних затрат времени на настройку. Колонны и все изогнутые опорные детали могут быть выполнены с гладкой ровной поверхностью.

Universal Foam Products поставляет вкладыши из пенополистирола на всей территории США. Доставка в Штаты и Канаду из десятков мест по всей стране. Спроси нас как об опалубке из пенополистирола, так и о секущихся формах – еще одна гражданская опалубка из пенополистирола инженерное приложение, где мы можем предоставить экспертные знания и услуга.

Почему подрядчики по бетонным работам должны обновить способ планирования своей опалубки

Опалубка является одним из наиболее трудоемких и длительных этапов бетонного строительства. Это также одна из самых больших статей в бюджете бетона, что делает опалубку идеальным местом для бетонных подрядчиков, чтобы использовать информационное моделирование зданий (BIM) для более быстрых, более точных и совместных рабочих процессов при оценке, планировании и управлении своими операциями по опалубке.

Проблемы с 2D CAD

При работе с временными конструкциями, такими как опалубка, многие по-прежнему полагаются на информацию и документы, созданные с помощью 2D CAD. В какой-то момент традиционный метод рисования или копирования и вставки блоков САПР в 2D был единственным способом создания планов компоновки опалубки и необходимой информации.

Традиционный подход 2D CAD оставляет мало места для автоматизации без риска для точности информации и приводит к тому, что документы и информация либо не поддаются конструированию, либо требуют много повторяющейся ручной работы и доработок на разных этапах.Отсутствие автоматизации в процессе 2D-планирования часто приводит к несогласованности компоновки опалубки от одной партии проекта к другой, что сказывается на производительности в полевых условиях.

Во многих случаях информация, необходимая для своевременного и качественного планирования опалубки, либо некачественная, либо вообще отсутствует в проектных чертежах. Будь то на бумаге или на компьютере, эта ручная работа, основанная на 2D, увеличивает вероятность ошибок, догадок и рисков подрядчика.

Настоящая проблема 

В традиционном 2D-процессе планирование опалубки полностью отделено от других задач планирования бетонных конструкций.Трудно реагировать на изменения, потому что вся информация: планирование заливки, расчеты количества, чертежи подъема и опалубки и т. д. разрознены. Например, если изменить стену, все другие места, которых она касается, необходимо обновить вручную.

Кроме того, опалубочные блоки CAD часто не соответствуют действительности. Компоненты систем не могут точно представлять материалы. Таким образом, нередко обнаруживают боестолкновения в полевых условиях, когда уже слишком поздно.

Все эти проблемы в совокупности открывают путь к плохому планированию опалубки, которое чревато ошибками, отнимает много времени, не имеет качества строительства и своевременной информации и может привести к дорогостоящим задержкам, которые могут привести к срыву проекта.

Чтобы повысить эффективность работы, качество информации и производительность в полевых условиях, сегодня все больше бетонных подрядчиков переходят от 2D к планированию опалубки на основе моделей, количественной оценке и управлению соответствующими операциями на месте.

Работайте быстрее и эффективнее

Одно из самых больших преимуществ планирования опалубки в 3D — постоянно меняющиеся данные, которыми удобно управлять и использовать. Вся информация хранится в одной модели и может использоваться в нескольких рабочих процессах, таких как сдача материалов, создание чертежей, отчетность, координация и связь с полем, что также упрощает внесение изменений без дублирования работы.

Так почему же подрядчики по бетону не моделируют опалубку? Существует заблуждение, что работа в 3D требует много времени. На самом деле создание точно детализированных моделей опалубки может быть очень быстрым, но для этого требуются некоторые ключевые функции программного обеспечения BIM, которое вы используете.

Сегодня вы можете создать 3D-модель своей опалубки практически с помощью любого наиболее часто используемого программного обеспечения BIM, но возникает вопрос: «Достаточно ли оно эффективно, чтобы быть разумным?».

Без специальных инструментов планирования и моделирования работа по планированию очень похожа на 2D-копирование-вставку с большинством недостатков.Вы используете 3D-блоки вместо 2D, но интеллекта и автоматизации по-прежнему не хватает. Детализированные модели опалубки также могут стать слишком тяжелыми для эффективного использования, если ваш инструмент BIM не предназначен для надлежащего управления работой.

Для эффективного планирования опалубки в 3D требуются специализированные инструменты и программное обеспечение, которые могут автоматизировать работу по планированию за счет интеллектуальных функций и производительности среды моделирования, а также специально разработанных инструментов для эффективного выполнения работы. Настоящая ценность создается, когда вы можете быстро и легко построить точную 3D-модель, а также можете легко, эффективно и разнообразно использовать информацию о качестве в моделях для выполнения необходимых задач.

Это экономит время и предотвращает ошибки при планировании, автоматизируя традиционно выполняемые вручную, разрозненные задачи и оптимизируя операции по опалубке на месте благодаря улучшенной визуализации, координации и обмену данными, которые делают возможными конструктивные модели опалубки.

Бетонные подрядчики, которые разумно выбрали свой инструмент BIM для планирования опалубки, пожинают многочисленные преимущества и могут:

Автоматизировать расчет площади опалубки:

Модели бетона, созданные с помощью программного обеспечения BIM как специально разработанного, могут обладать интеллектом, чтобы знать как бетон должен быть сформирован для заливки.Это означает, что он может автоматически предоставлять правильные области опалубки для различных типов опалубки для планирования и составления смет. Автоматизация количественного определения материала значительно ускоряет планирование опалубки, исключая ручные процессы снятия и доработки. При использовании программного обеспечения, такого как Tekla Structures, интеллектуальная модель и расчеты связаны, что означает, что количественные оценки площади опалубки могут быть организованы в соответствии с местоположением, типом заливки, последовательностью и планируемым типом опалубки, а также автоматически визуализируются в 3D.В результате включение позиций опалубки в бюджеты и создание точных и надежных смет становится очень быстрым.

Быстро и легко создавайте конструктивные планы опалубки в 3D: 

Мощные инструменты моделирования в программном обеспечении BIM, таком как Tekla Structures, позволяют эффективно создавать подробные планы опалубки в 3D. Смоделированная геометрия заливки может использоваться для автоматического размещения компонентов опалубки в нужном месте и под правильным углом. Такие аксессуары, как стяжки и зажимы, автоматически находят свое правильное положение в модели. Самое главное, 3D-визуализация упрощает обнаружение коллизий и решение потенциальных проблем конструктивности на ранних этапах процесса, а не обнаружение проблем на месте, когда уже слишком поздно. Поскольку все отчеты и чертежи автоматически генерируются из модели, а корректировки и изменения любого элемента автоматически обновляются во всех документах, риск человеческой ошибки значительно снижается по сравнению с ручным, автономным 2D-обработкой.

Извлекайте структурированные количества материалов и чертежи непосредственно из модели

Моделирование позволяет мгновенно получать материалы.Чертежи опалубки и 3D-визуализации могут быть созданы на основе модели, размеров и аннотаций, добавленных с помощью автоматизированных инструментов. Поскольку все документы напрямую связаны с моделью, вся информация в ваших отчетах и ​​чертежах непротиворечива и точно представляет план, созданный вами в 3D-среде. Когда вы знаете, что ваш план работает в модели, вы можете быть уверены, что ваш план будет работать и в полевых условиях.

Четко изложите требования к опалубке для полевых бригад: 

3D-модели помогают всем на месте быстро и легко понять требования к опалубке.Используя планшеты, бригады монтажников могут получить доступ к 3D-моделям опалубки и связанной с ними актуальной информации и документам непосредственно в полевых условиях. Доступность этой информации устраняет любые догадки и значительно снижает количество запросов на запросы и другую непродуктивную работу, а также возможность ошибки. Это также облегчает обеспечение того, чтобы строительные работы продвигались в соответствии с запланированным графиком.

Более пристальный взгляд на эффективное планирование опалубки

Адам Йораанстад, специалист по сборке опалубки в компании F.Компания A. Wilhelm Construction начала моделировать опалубку с помощью Tekla Structures чуть больше года назад. Уже за это короткое время они заметили, насколько значительно программное обеспечение Trimble BIM ускорило процесс планирования, а также сделало его более точным.

«С этой моделью мы знаем, что мы правы, — говорит Йораанстад. «Мы знаем, что у нас есть нужный материал, мы знаем, где что должно быть».

«С инструментами для укладки Tekla Formwork можно очень быстро выложить стену, добавить связи, платформы и другие детали и детали.Вы можете выбрать всю стену сразу, зафиксировать все на ней, и это быстро и легко. Количество скорости, которая стоит за этим, ничто из того, что я видел, не соответствует этому ».

Моделирование сокращает время изготовления опалубки, сводит к минимуму риски на стройплощадке и позволяет компании F.A. Wilhelm Construction уверенно готовиться к успешной заливке без догадок. «Поскольку мы больше не полагаемся на стандартные количества, наши подсчеты заливки стали более точными», — говорит Джораанстад. сотрудничество на этапе подготовки к строительству и во время строительства.Чтобы узнать больше о том, как Ф. А. Вильгельм планирует опалубку в Tekla Structures, посетите этот веб-семинар, чтобы узнать, почему и как усовершенствовать способ планирования опалубки.

Посмотреть вебинар сейчас

 

Советы и методы формовки| Журнал «Бетонное строительство»

Каждый год волонтеры собираются в Лас-Вегасе за неделю до World of Concrete, чтобы установить защитную мембрану над трехмерной парковкой с уклоном, построить уровень и квадратные формы, а также уложить и закончить примерно 1000 квадратных футов бетона для Артистизм в декоративном искусстве. Конкретные демонстрации.Конференц-центр требует, чтобы их асфальтированная парковка была возвращена в исходное состояние, что создает проблему для быстрой и точной установки опалубки. Но когда опытные подрядчики объединяются со своими идеями, группа учится на коллективном опыте, и работа выполняется. У каждого также есть возможность опробовать современные инструменты. Ниже приведены некоторые советы и комментарии об инструментах, которые могут помочь вам в работе.

Раскладка подкладок

Меловые линии все больше и больше уходят в прошлое, заменяясь лазерными уровнями и инструментами для разметки, которые могут быстро наносить угольники и отвесы для направления опалубки. Команда использовала инструмент, чтобы быстро установить квадратные линии для каждой площадки. Для выравнивания опалубки использовался небольшой лазерный уровень с магнитной монтажной скобой.

Крепление форм к асфальту

Старый трюк отделочника состоит в том, чтобы просверлить 5/32- или 3/16-дюймовые отверстия в бетоне или асфальте, вставить кусок проволоки и забить 16-пенсовый гвоздь с двойной головкой. Лом требуется, чтобы вытащить его позже. Чтобы быстро просверлить отверстия, мы использовали перфоратор с литий-ионным (Li-ion) аккумулятором на 36 В, избегая длинного удлинителя, привязанного к генератору, и инструмент показал себя хорошо.

Переход с гвоздей на шурупы

Использование винтов для соединения опалубки имеет свои преимущества. Они не трясут и не ослабляют формы, когда вы их ввинчиваете, и впоследствии их можно легко отрегулировать. Винты также можно использовать повторно. Лучший способ их эффективного использования — ударный шуруповерт, а не дрель. Хотя подрядчики не очень осведомлены о них, они, возможно, никогда больше не захотят вкручивать винты с помощью дрели/шуруповерта. Требуется очень небольшое усилие, чтобы удерживать ударный шуруповерт напротив шурупа, они никогда не срывают головку шурупа, и вы не можете их остановить — утопить 3-дюймовый шуруп в древесине совсем несложно.Бригада формовщиков использовала небольшие 12-вольтовые литий-ионные ударные головки, которые легко помещались в их карманах.

Формы для резки

Работа без проводов упрощает работу. Мы использовали легкую 36-вольтовую литий-ионную циркулярную пилу, которую можно было легко перемещать куда угодно. Высоковольтные батареи хранят больше энергии, поэтому их не нужно так часто подзаряжать.

Посмотрите демонстрацию артистизма 2009 года.

Рамная опалубка Framax Xlife — Doka

Просим вашего согласия

1) на использование файлов cookie
2) на передачу в Соединенные Штаты Америки данных, полученных с помощью файлов cookie

1) Использование файлов cookie
Мы, Doka GmbH, используем файлы cookie и сторонние приложения. Это помогает нам обеспечить оптимальную работу нашего веб-сайта, в частности,

  • для постоянного улучшения функциональности нашего веб-сайта,
  • для облегчения использования интернет-магазина Doka или
  • для размещения рекламы, подходящей для вас как пользователя, на определенных платформы.

См. наше Заявление о конфиденциальности данных для получения дополнительной информации о наших файлах cookie. Мы также предлагаем вам возможность выбора файлов cookie (расширенные настройки файлов cookie).

2) Передача данных в Соединенные Штаты Америки
Некоторые из наших партнеров являются юридическими лицами, зарегистрированными в Соединенных Штатах Америки.Мы передаем ваши персональные данные вручную или через интерфейс этим партнерам в Соединенных Штатах Америки.

Мы хотели бы сообщить вам, что решение от 16 июля 2020 года (решение Суда Европейского Союза по делу C-311/18, «Schrems II») признает недействительным решение Соглашения о защите конфиденциальности между ЕС и США, которое разрешило передачу персональные данные в Соединенные Штаты Америки. Как следствие, Соединенные Штаты Америки как третья страна не обеспечивают надлежащего уровня защиты данных.

Для вас как пользователя риск передачи персональных данных юридическому лицу, учрежденному в Соединенных Штатах Америки, заключается, в частности, в том, что ваши данные могут быть доступны властям Соединенных Штатов для целей мониторинга и наблюдения, а также насколько вы не имеете эффективного административного и судебного права на возмещение ущерба в связи с такими действиями властей Соединенных Штатов.

Персональные данные, которые мы передаем в Соединенные Штаты Америки, представляют собой, в частности, IP-адреса (адреса интернет-протокола).

Через различные приложения мы сотрудничаем со следующими получателями:

  • Facebook LLC
  • Google LLC
  • MaxMind Inc.
  • Microsoft Corporation
  • Monotype Imaging Holdings Inc.
  • The Trade Desk, Inc.
  • Vimeo LLC
  • YouTube LLC

Нам требуется ваше явное согласие, чтобы продолжать отправлять ваши личные данные этим поставщикам.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.