Как брус положить на бревно: Укладка сруба из бруса: технология строительства дома из бруса своими руками

Соединение бруса в углах: способы, схемы, фото, видео

Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо задуматься о соединение бруса в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.

Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:

• с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
• или без остатка.

При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.

Угол в срубе может быть с остатком или без

Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.

Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены. От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.

С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох). В результате сруб из бруса складывается во много раз быстрее.

Соединение бревен в углах с остатком

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».

Разметка чаши верхней и нижней

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.

Виды чаши для соединения бревен в углах

Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже.  Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Рубка бревна с углами без остатка

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

Порядок работ такой:

• Находим длину обрезанной части (называют болваном). Она должна быть не меньше диаметра самого большого из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные линии. Они будут границами болвана.
• Пусть, диаметр обрабатываемого бревна 200 мм. От линии середины откладывают по ½ значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим пополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные линии.
• Стесываем (срезаем цепной пилой). В результате у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
• Берем соответствующие размеры из таблицы и размечаем их на болване.
• Излишки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).
  
  Так выглядит угол из бревен в лапу (ласточкин хвост из-за того, что соединение в виде трапеции)

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом,  найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба  — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Соединение бруса в углу без остатка

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются  «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу

Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном —  для возведения хозяйственных построек.

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.

Соединение бруса встык

Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Распиловка бревна на брус

О том, как распилить бревно на ленточной пилораме, было описано в предыдущей статье. Ну а в этой статье мы хотим рассказать о том, как происходит распиловка бревна на брус.

Все знают что брус, выпиленный из бревна при сушке, начинает деформироваться, но не все знают, от чего это происходит. Всё дело в том, что при распиловке бревна на брус, он был выпилен неправильно. То есть он был выпилен со смещением, а так как его середина смещена, брус начинает гнуть в направлении смещения.

Чтобы такого не произошло необходимо произвести правильный расчёт бревна перед распиловкой.

Расчёт бревна для распиловки на брус.

Итак, преступим, для начала необходимо определиться, какого размера будет брус, а также размеры материала (досок), которые мы хотим получить до бруса.

Начнём с того, что возьмём необходимый брус, для примера, 150 х 150 мм, доска не обрезная 25 мм, 30 мм, 40 мм.

Для тех, кто не знает, что значит не обрезная доска, объясняем, это доска различной ширины не имеющая определённых границ из-за наличия коры по краям, но имеющая определённый размер толщины.

Далее возьмём обрезную доску на 25 мм, 50 мм. Мы думаем тут понятно, что обрезная доска, это доска, имеющая определённый размер, как в ширину, так и в толщину и не имеющей коры, или как обычно говорят, без обзола.

Расчёт бруса

Расчёт начнём производить с замера диаметра бревна, и он у нас составляет, к примеру, 30 см. Или для удобства подсчёта переведём в миллиметры, это будет 300 мм. Так как у нас брус должен получиться 150 мм, то берём 300 мм и отнимаем 150 мм, в остатке получим 150 мм, которые пойдут на доски.

300 — 150 = 150

От верхнего и нижнего края диаметра бревна отнимаем по 5 мм на горбыль, то есть делить будем 150 мм, оставшиеся на доски, получаем 150 минус 5 и минус 5, в остатке получаем 140 мм.

150 — 5 — 5 = 140

При вычете горбыля необходимо учесть неровность бревна, так как комель больше вершины по диаметру, то есть возможность получить подгорбыльник различного размера, и у нас он будет 25 мм.

Вернёмся к диаметру бревна 300 мм. От верхнего края как описано выше отнимаем 5 мм, получаем 295 мм. И к этому числовому значению прибавляем подгорбыльную доску 25 мм плюс 2 мм на пропил, получаем 322 мм. И именно с этого начнётся распиловка бревна на брус.

 300 — 5 = 295, 295 + 25 + 2 = 322

Расчёт досок

После того как сняли подгорбыльник у нас остаётся чистый остаток 140 мм. Делим его пополам и получаем 70 мм на каждую сторону бревна.

140 / 2 = 70

Смотрим выше, где мы определяли примерный размер необходимого материала помимо бруса. Это у нас 25 мм, 30 мм и 40 мм доски. И тут мы начинаем расчёт.

Берём наши 70 мм и прикидываем с учётом пропила, 40 мм плюс 2 мм получим 42 мм, до 70 не хватает 28 мм. Ну, тут мы думаем понятно, что следующей доской будет 25 мм, 25 мм плюс 2 мм получаем 27 мм. Таким образом получаем, 42 мм плюс 27 мм, 69 мм.

40 + 2 = 42, 70 — 42 = 28, 25 + 2 = 27, 42 + 27= 69

Возникает вопрос, куда девать ещё 1 мм, всё очень просто. Первый четыре реза делаем строго по размерам, а после того как перевернули бревно этот 1 мм угоняем на горбыль. В итоге выходит всё согласно нашим расчётам.   

Исходя из этих расчётов, получаем лафет, распиленный по центру бревна.

Расчёт обрезного материала

Для получения обрезного материала, а так же дальнейшая распиловка бревна на брус производится путём поворота полученного лафета на 90 градусов. Расчёт происходит в том же порядке, который описан выше. Но сразу обратим внимание, если мы начнём расчёт у нас получается 20 мм, которые нам не нужны, из-за отсутствия заданных таких размеров.

70 — 50 = 20

Что делать в этом случае, мы сейчас объясним. У нас как описано выше имеется 5 мм на горбыль, мы воспользуемся этим и к 50 мм нашего обрезного материала добавим 25 мм плюс естественно 2 мм на пропил.

50 + 20 + 5 + 2 = 78

Мы получаем подгорбыльную доску 25 мм и чистую доску 50 мм, именно то, что нам было необходимо, а так же качественный брус 150 х 150.

Для получения иного размера материала необходимо недостающие миллиметры пускать на подгорбыльник, но при этом распределять их равномерно на обе стороны.

Таким образом, производится расчёт и распиловка бревна на брус на ленточной пилораме. Мы желаем удачи всем начинающим пилорамщикам в этом нелёгком деле, и главное не ошибиться в расчётах.

Как правильно класть брус на баню?

Содержание:

Деревянная банька из бруса
Как выбирают строевой лес
Сортировка и калибровка материала
Торцевые замки и врубки
Практическая часть – приёмы и способы исполнения
Окна и двери – делаем проёмы
Утепление деревянной бани

Как сделать баню своими руками из бруса, ведь её постройка, дело серьёзное и трудоёмкое. Чтоб не попасть впросак следует хорошенько вооружиться знаниями и советами бывалых строителей.

Деревянная банька из бруса

Для начала нужно определиться с выбором материала, из которого будет возведено строение. Можно построить баню своими руками из бруса. Этот материал на сегодняшний день завоевал признание многочисленных поклонников и о нем лестно отзываются.

Почему постройка бани из бруса предпочтительней? Для новичка плотницкого дела наиболее приемлем вариант постройки бани этим материалом.

Помимо низкой цены, он имеет ряд несомненных преимуществ по отношению к брёвнам, как целиковым, так и оцилиндрованным:

• Строить из этого материала гораздо проще. При наличии помощника отпадает необходимость в привлечении наёмных специалистов, так как технология сруба бани из бруса проста и не требует наличия плотницких навыков.
• При строительстве брусовых бань существует возможность докупать материал по мере возведения построек – от этого процесс возведения не пострадает. Это большой плюс, так как во время сортировки и дальнейших приготовлений некоторое количество материала может быть отбраковано.
• Построить баню из бруса получиться гораздо экономнее, в отличие от строительства бревенчатой бани или сборки готовых срубов. Оцилиндрованные срубы бань приобретать не рекомендуется, поскольку они не долговечны и через несколько сезонов использования обнаруживают в себе ряд скрытых дефектов.
• Брус удобен ещё и тем, что позволяет конструировать сложные постройки. Размеры могут быть самыми разнообразными. При использовании различных способов вязки деталей можно строить не только небольшие постройки, но исполнять и грандиозные проекты.
• По усадке деревянные бани из бруса дают значительную фору их аналогам из брёвен. Составляет она всего 5-10 см. Так, что вы не удивитесь оттого, что банька стала ниже на полметра (детальнее: «Баня под усадку – последовательность и правила строительства»).

Как выбирают строевой лес

При строительстве бани из бруса своими руками предполагается, что она будет служить длительное время, а не будет поделкой на несколько лет. Поэтому выбирать сырьё для материала нужно со всей серьёзностью. По возможности сырьё должно быть заготовлено зимой и не менее года отлежаться.

Это объясняется следующими аргументами:

• Стойкость древесины напрямую зависит от концентрации смолы и естественных антисептиков. В «зимнем» сырье таких веществ и элементов на порядок выше, чем в «летнем».
• Легкоусвояемых органических веществ в сырье, собранных летом или осенью, больше, поэтому оно более уязвимо для различных микроорганизмов, которые вызывают гниение.
• В царской России и до начала ВОВ лес заготавливали только зимой, его оставляли отлёживаться не менее одного года и только потом отправляли его на переработку.

Следует отметить, что предпочтительный выбор соснового сырья для постройки деревянной бани из бруса обусловлен тем, что оно обладает меньшей теплоотдачей по сравнению с лиственницей. Что касается последней, то в прежние времена предки использовали её вместо фундамента или выкладывали из неё венец в неотапливаемых постройках.

Сортировка и калибровка материала

Чтобы построенная своими руками баня из бруса простояла несколько десятилетий и ей пользовались дети и внуки нужно щепетильно отнестись к сортировке материала. Необходимо тщательно отбраковать непригодный для строительства брус. Конечно, вечного в поднебесной ничего нет, но следуя простым правилам, можно увеличить жизнь строения на столько, насколько это возможно.

Не подлежит использованию следующий материал:

• Древесина с глубокими трещинами исключается, поскольку она первый кандидат на загнивание в ближайшее время. Такую древесину лучше использовать для других целей.
• На поверхности бруса имеются явные следы гниения, пусть даже небольшие. Распознаётся зрительно. Наличие на дереве синевы — явный признак начала гниения. Выводить синеву не следует, такой метод лишь ненадолго убирает этот внешний признак.
• Если древесина атакована насекомыми, имеются следы жизнедеятельности различных жучков: червоточинки или отверстия, ведущие внутрь дерева – это означает, что дерево заражено, и извести вредителей навряд ли получится.

Кто сталкивался работать с деревом, знает, что идеального материала в этой сфере найти достаточно сложно. В большинстве случаев нарушена либо технология производства, либо условия хранения – всё это накладывает свой отпечаток. Если при сортировке материала попадается искривлённый экземпляр, его не следует использовать в постройке – щели в парной никому не нужны.

Торцевые замки и врубки

Соединение элементов конструкции – это главное в деревянных постройках.

Вариантов вязки деталей, называемых в народе врубками и замками, существует более двухсот. Узлы бывают следующих видов: торцевые, угловые Т или L –образные, крестовидные.

• Торцевым называют соединение, при котором деталь наращивается по длине. Вязку в этом случае делают с гладкими накладками или зубчатыми, с использованием шипов. Для дополнительной жёсткости обрабатывают клеем, болтами, клиньями или шипами.
• Т-образные узлы получаются тогда, когда один конец бруса соединяется со средней частью другого.
• Крестовыми называют соединения деталей под косыми или прямыми углами. Обычно используют вязки с прямой накладкой вполдерева и с посадкой в одно гнездо;
• Угловыми называют такие соединения, при которых вязка осуществляется концами двух деталей. Концы брусьев обрабатывают сквозными и не сквозными шипами. Также могут использовать накладку вполдерева.

Сложные узлы для вязки деталей бани использовать нет необходимости. Для неё подойдут простые варианты, легко выполняемые бензопилой. Для ускорения и упрощения процесса приготовления врубок для их разметки следует использовать шаблоны.

Практическая часть – приёмы и способы исполнения

После того, как фундамент устоялся, его необходимо подготовить на предмет гидроизоляции. Для этого наносят на поверхность гидроизоляционную мастику, например, битум. Укладываю полоски рубероида или любого другого его аналога. Эту операцию рекомендуется повторить.

Теперь начинается самое важное – строим баню из бруса. Переходим к установке венца – два первых её ряда будут состоять из бруса размером 200х200. В последующем используется брус 150х150. В деталях заранее должны быть сделаны врубки. Нижний ряд венца предварительно обрабатывают машинной отработкой или другим антисептиком. Читайте также: «Как правильно построить баню от фундамента до крыши».

Обрабатывать нужно лишь сторону бруса, которая будет лежать на фундаменте. Крепить нижний ряд к фундаменту не нужно: под тяжестью построенной конструкции венец будет надёжно зафиксирован. К тому же при необходимости его замены в будущем, эту задачу будет выполнить легче.

На первый ряд венца укладывается утеплитель. В строительных магазинах продаются специальные полосы для этих целей – ленточный джут. Также можно использовать материалы, используемые нашими предками: паклю и мох. Укладывают утеплитель с напуском, чтобы он немного свисал, больше 10 см напуск делать не следует – в дальнейшем этот излишек будет использован для конопатки.

После укладки второго ряда венца необходимо его закрепить металлическими штырями или деревянными нагелями. Для этого просверливаются посадочные отверстия под диаметр крепежа. Сверлить можно, как предварительно, так и по месту.

Последующие ряды укладываются и закрепляют аналогичным способом. Крепить два верхних бруса бани штырями или нагелями не нужно, это делается лишь после усадки строения.

Окна и двери – делаем проёмы

Проёмы для окон и дверей выполняются двумя способами:

• Первый способ предусматривает установку дверных и оконных коробок во время постройки сруба. Этот способ более трудоёмкий. Укладка бруса ведётся с учётом размеров коробок. Для монтажа дверных коробок на брусьях делают врубки-шипы.
• Второй вариант предусматривает выполнение проёмов после возведения сруба. Такой способ более рационален, поскольку выпиливание производят после того, как сруб даст усадку. Для исполнения этого варианта необходимо предусмотреть пропилы в брусе, облегчающие выпиливание дверные и оконные проёмы.

Выбор способа — индивидуальный, однако при использовании первого варианта возможны негативные последствия. При усадке бани дверные и оконные коробки может перекосить.

При втором варианте проёмы делают после усадки сруба на следующий год и перекосы в этом случае уже не страшны.

Конопатить щели, только возведенной постройки, не требуется, поскольку сруб должен сначала дать усадку: устояться в течение полугода

После того, как сруб бани готов, его подготавливают к «зимовке». Для этого на него укладывают толстые доски и на них помещают рубероид, шифер или другой похожий материал.

Утепление деревянной бани

После того, как сруб дал усадку, строительство бани продолжается. Следующий этап – конопатить щели.

Для этого процесса нужен молоток и конопатка (деревянная или металлическая). Работа производится с сухим материалом, если пакля влажная, то работу нужно отложить для полного её высыхания.

Укладка бруса – правила сборки

Если в роли утеплителя выступает пакля или мох, их скручивают в жгут и при помощи инструмента запихивают его в щели между брусьями. В случае использования ленточного джута, конопатить не нужно. Его концы крепятся к дереву степлером.

Строительство из бруса бани почти завершено, осталось лишь поднять кровлю, установить необходимое оборудование, выполнить отделку и можно мыться. Но об этом в следующих статьях.

Профилактика и защита от растрескивания бруса и бревна

Склонность к растрескиванию является одним из недостатков бруса и бревна, из которых строятся деревянные дома.

1. Чем плохи (и даже опасны) трещины?
2. Можно ли как-то минимизировать их образование?
3. Что делать, если стеновой пиломатериал уже растрескался?

— На все эти вопросы вы найдете исчерпывающие ответы в рассматриваемой статье.

Почему древесина растрескивается?

Как обычно, прежде чем бороться с каким-либо «врагом», его надо изучить поближе. В данном случае нас интересует процесс образования трещин на брусе и бревне. Рассмотрим поэтапно, как, и из-за чего на пиломатериале появляются такие досадные дефекты.

До того, как дерево спилили для изготовления профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, оно в буквальном смысле слова жило в лесу. Чтобы расти, деревья используют не только солнечный свет, но и полезные для них вещества из почвы. Получают они эти вещества через корни. Но самое главное в том, как они это делают.

А питаются деревья при помощи грунтовой воды, в которой и растворены эти самые вещества. Такая вода в виде влаги поднимается вверх по корням, стволу и веткам за счет всем известного капиллярного эффекта. Вот именно поэтому в свежеспиленной древесине содержится влага.

Когда дерево спиливается и обрабатывается с целью получения пиломатериала, влагу оно больше не получает. Более того, оно ее теряет благодаря все тому же капиллярному эффекту. И вот здесь кроется ключевой момент растрескивания.

Дело в том, что влага выходит из древесины неравномерно. Быстрее всего она испаряется с торцов, и немного медленнее с продольных граней. А вот из условного центра влага выходит совсем медленно. Пока она там находится, пористая древесина сохраняет свой первоначальный объем. А вот те места, откуда влага резко ушла, начинают физически уменьшатся.

Из-за этого в древесине возникают так называемые внутренние напряжения. Они и «разрывают» бревно или брус, образуя трещины – на торцах поглубже, вдоль бывшего ствола помельче. После образования трещины внутренние напряжения спадают (это важный момент).

Почему растрескивание – это плохо?

Первое, чем плохи трещины, это тем, что из-за них заметно портится внешний вид деревянного дома или бани. Именно на это жалуются владельцы таких построек в первую очередь. Понимание того, чем еще плохи трещины в брусе и бревне, приходит позже, если с этим дефектом не ведется никакая борьба.

В некоторых источниках, однако, встречается информация, что покрытый трещинами деревянный дом – это красиво, натурально, атмосферно, аутентично, максимально приближено к природе. Такую информацию подбрасывают людям компании, которые не вовремя заготовили древесину, неправильно ее обработали, хранили с нарушением технологии, не знают, как защитить готовый пиломатериал от растрескивания, но занимаются его продажей.

На самом деле трещины плохи не только тем, что портят внешний вид постройки. Через них в незащищенный пиломатериал опять попадает влага, а также различные микроорганизмы. А пораженная ими древесина уже начинает гнить.

Кроме того, конкретно в деревянных домах с трещинами связана еще одна проблема. Называется она по-модному – мостиками холода. А по-простому – жилье превращается в решето, в котором дуют сквозняки.

Способы защиты бруса и бревна от растрескивания

Защита пиломатериала от трещин должна начинаться еще в лесу, когда для его изготовления спиливается дерево. Упомянутый выше процесс питания деревьев растворенными в грунтовой воде полезными веществами был описан не просто так. Понимание этого процесса дает возможность еще на этапе валки леса значительно уменьшить растрескивание бревна и бруса в срубах. И способ этот продиктован самой природой.
Все знают, что дерево питается и растет не круглый год. Зимой оно «спит». Соответственно, влагу из почвы не впитывает. Если его спилить именно в этот период года, то естественная влажность полученного из него пиломатериала будет уже минимальной. Испаряться влаги будет меньше. Соответственно, трещин тоже будет меньше.
Далее идет этап изготовления бруса и бревна. Чтобы защитить материал от растрескивания в нем делаются искусственные трещины – продольные пропилы, частично снимающие внутренние напряжения. После сборки сруба такие пропилы остаются невидимыми, так делают их в местах состыковки венцов. В результате брус или бревно если и будет трескаться, то в самом слабом месте, которым и окажутся эти самые заблаговременно сделанные пропилы. Такие трещины уже не испортят внешний вид постройки и не станут причиной образования мостиков холода.

Следующий способ защиты древесины от растрескивания реализуется после сборки сруба. Это покраска. Покрывая бревно или брус каким-либо пленкообразующим составом, мы перекрываем пути выхода влаги, а также закрываем материал от внешней влаги и атаки микроорганизмов.

Что делать с уже образовавшимися трещинами?

Даже если применить все вышеописанные способы защиты древесины от растрескивания, трещины все равно будут. Раньше или позже. Большие или маленькие. Но будут гарантированно. Чтобы они не превратились в мостики холода и жилище для микроорганизмов и насекомых, их надо своевременно устранять.

Делается это разными способами. Один из самых простых – использование бесцветного герметика. Трещины также можно конопатить или заделывать шпатлевкой. Торцы бревна или бруса требуют особого внимания. Их рекомендуется прокрашивать, либо обрабатывать какими-либо современными составами, которые разработаны именно для этих целей.

После заделки трещин идет повторное окрашивание. Делать это придется на протяжении почти всего срока эксплуатации деревянного жилья. Только так оно прослужит максимально долго – будет теплым и комфортным, не потеряет презентабельности, не сгниет и не будет съедено древоточащими насекомыми.

Итог

Растрескивание бревна или бруса – это неизбежный процесс, последствия которого можно только минимизировать. Делать это желательно еще на этапе заготовки леса, и не запускать ситуацию на протяжении всего срока эксплуатации деревянного дома.

Как распилить бревно на доски в домашних условиях?

Деревянные доски и брус считаются наиболее распространёнными материалами в строительстве и столярном производстве. Однако не у всех имеется возможность приобретать готовый пиломатериал. Чтобы сэкономить семейный бюджет, можно самостоятельно распиливать брёвна на доски. Достаточно иметь необходимый инструмент в домашнем инвентаре и знать азы технологии распила.

Что потребуется?

Для распила брёвен разработано немало простых и сложных приспособлений. Выбор того или иного инструмента зависит от необходимого числа брёвен их размеров.

Когда поднимается вопрос о распиле огромного количества деревянных досок, на ум приходит пилорама. Это устройство является деревообрабатывающим станком, оснащённым несколькими пилами, благодаря которым бревно подвергается продольному распилу.

Уникальность пилорамы заключается в том, что она позволяет обрабатывать брёвна, диаметр которых достигает 80 см, а длина – 7 м.

Для распила ствола дерева можно использовать циркулярный станок, оснащённый дисковыми пилами. В их конструкции может присутствовать один режущий диск или сразу несколько. Однодисковые циркулярки работают с низкокачественным материалом. Многодисковые предназначены для раскроя кругляков крупных диаметров.

На сегодняшний день большим спросом пользуются ленточные пилорамы. Они делятся на горизонтальный и вертикальный типы. Главный элемент резки в конструкции – ленточное полотно, натянутое на шкивы. Ленточные пилорамы осуществляют продольный и смешанный раскрой дерева. Весь процесс работы сопровождается минимальными отходами.

Представленные виды режущих инструментов чаще всего используются в промышленной сфере. Однако их аналоги в миниатюрных размерах можно встретить на даче у плотников и людей, чьё хобби связано с изготовление декоративных изделий из дерева.

Помимо оборудования стационарного типа существует немало ручных инструментов, позволяющих обрабатывать стволы деревьев. Речь идёт о бензопиле и пиле-ножовке с зубьями для продольного распила.

Специалисты в области обработки дерева для домашнего применения рекомендуют бензопилы. Они отличаются высокой мощностью, способны беспрерывно функционировать длительное время, так как не нуждаются в подключении к электросети. С бензопилой можно отправиться на делянку, где удастся обработать огромное количество стволов. Тем более что у этого ручного инструмента имеется несколько разновидностей насадок, предназначенных для конкретных вариантов распила.

• Насадка для продольного пиления. Предназначается для горизонтального распила брёвен.
• Облегчённая насадка. Нельзя назвать качественным элементом бензопилы, так как получаемый распил имеет неровности.
• Окареватель. Данная насадка за короткий промежуток времени способна распустить бревно на доски необходимых размеров.

Технология распиловки

Кому-то может показаться, что распилить бревно на доски в домашних условиях проще простого. Но это неверное суждение, особенно если речь идёт об изготовке строительного материала для возведения какой-либо конструкции.

Прежде чем распустить бревно, необходимо определиться, каких размеров должен получиться пиломатериал, и какое качество должны иметь финальные доски. От этих факторов зависит выбор подходящего инструмента.

К основной фазе роспуска необходимо приступать, лишь осмотрев брёвна. Возможно потребуется удалить с них кору и сучки. Если брёвна не имеют каких-либо изъянов и дефектов, процесс обработки пройдёт гораздо быстрее, а финальный пиломатериал превзойдёт все ожидания мастера.

На сегодняшний день существует несколько видов раскроя брёвен, зависящих от ориентации годичных колец срубленного дерева.

• Радиальный. В данном случае распил необходимо проводить по радиусу годичных колец. Готовый пиломатериал будет отвечать высоким требованиям качества и даже после длительной эксплуатации не деформируется.
• Тангенциальный. Эта разновидность предполагает распиливание бревна по касательной относительно годичных колец. Однако полученный пиломатериал не будет иметь желаемой прочности.
• Параллельный. Наиболее понятный вариант раскроя, происходящий параллельно волокнам дерева.

При распускании бревна по направлению волокон лучше всего использовать вариант круглого леса. Изначально срезается горбыль кругляка с 1-й боковой части. Затем бревно переворачивается на 180 градусов, и под удаление попадает 2-й горбыль.

Чтобы доски получались ровными, обрабатываемое бревно требуется постоянно переворачивать.

Несмотря на выбранный способ распила разных брёвен, необходимо придерживаться нескольких общих правил, соответствующих технологии распиловки.

• Бревно не должно двигаться в процессе обработки. Его следует надёжно закрепить на рабочей поверхности.
• При использовании бензопилы потребуется цепь для продольной обработки, чтобы срез получился ровным, а пила не уходила вбок. Очень важно, чтобы цепь была наточена и не провисала.
• При распиле своими руками следует выбирать экземпляры брёвен небольших размеров.
• Прежде чем приступать к распиловке, следует сделать разметку, соответствующую выбранному виду распила.
• Важно уделять особое внимание технике безопасности на любом этапе обработки бревна.

Уметь правильно распускать брёвна – это лишь часть технологии распиловки дерева. Гораздо сложнее работать по чертежу, когда требуется воплотить в реальность бумажный рисунок. При наличии чёткой схемы каждая деталь распилки проходит тщательные замеры. Линии срезов должны быть ровными, что крайне важно в изготовлении декоративных изделий.

Бензопилой

Прежде чем брать в руки бензопилу, необходимо произвести грамотный раскрой бревна. Таким образом, удастся получить максимальное количество качественных досок с небольшим остатком отходов.

Для начала на дерево наносится отметка, соответствующая виду задуманного пиломатериала. Затем бревно фиксируется на рабочей поверхности так, чтобы оно не двигалось и не болталось.

Распил бревна следует производить по горизонтали. Преимущество данного метода заключается в затрате минимальных усилий на удерживание мотопилы в руках. Для распила вдоль бревна понадобится приспособление для продольного роспуска. Такие дополнения можно купить в магазине либо сделать своими руками.

Используя насадку продольного распила, следует плотно прикрепить её к корпусу бензопилы и подготовить базовую поверхность, относительно которой будет производиться распил. Ни в коем случае нельзя давить на пилу, она должна плавно передвигаться по рабочей поверхности. Ну а для удобства работы лучше всего пригласить напарника. Дополнительные руки помогут закреплять заготовки, чтобы вставлять клинья в распил.

На пилораме

При работе с пилорамой важно учитывать параметр толщины досок, конусность и поворот сырьевого материала. Производить распил на пилораме ленточного типа мастер может по нескольким схемам.

• Простое пиление. В данном случае бревно подвергается распилу от начала до конца с получением необработанных досок, так как поворот бревна не производится. Этот способ считается наиболее простым, однако имеет несколько недостатков. Полученные доски приходится обрезать с боковых сторон, а сам пиломатериал теряет качество. Даже во время работы центральные доски могут треснуть.
• Круговое пиление. Делается пропил, после чего распиловщик переворачивает бревно другой стороной. Таким образом, дерево обрабатывается до своего центра. Этот способ считается лучшим для обработки сырья среднего и высшего сорта.
• Пиление бруса. Изначально распил делается по кругу, а центр бревна приобретает вид бруса конкретного размера, который впоследствии раскраивается без остатков отходов. Данная схема подходит для раскроя древесины низкого и среднего сорта.

Для применения схем пиления бруса и кругового распила специалисты используют 2 метода.

Первый предполагает не брать в расчёт конусность, а второй требует обращать на неё внимание. При первом методе выбирается худшая грань для первичного пропила. Однако без учёта конусности останется много горбылей. Пиление с хорошей стороны бревна движется параллельно коре, благодаря чему мастер получит большое количество удлинённых досок отличного качества.

Чтобы начать распил хорошей грани сырья с учётом конусности, необходимо зафиксировать бревно так, чтобы пила имела направление параллельно коре.

В обоих случаях финальные доски имеют одинаковые характеристики. Однако, используя второй способ, распиловщику намного проще подобрать лучшую грань.

Что касается вопроса переворота бревна. При развороте сырьевого материала на 180 градусов получаются необрезанные доски, боковые стороны которых требуют дополнительной обработки. При 90 градусах выходят полуобрезные и необрезные доски, которые необходимо дорабатывать только с одной стороны.

Разворот на 180 градусов позволяет получить качественные образцы финального материала с широкими размерами. Если же пилорама имеет только одну пилу, гораздо удобнее переворачивать сырьё аналогично прямому углу.

После того, как был произведён распил противоположных граней, обработке подвергается худшая часть бревна без учёта конусности. А вот хорошая грань требует распила, параллельного коре, благодаря чему увеличивается качество финального пиломатериала.

Правила безопасности

Работая с режущим оборудованием важно соблюдать правила безопасности, благодаря которым удастся избежать даже минимальных травм:

• рядом с рабочим местом и на рабочей площадке не должны присутствовать посторонние люди, особенно дети;
• работая с дисковой пилой важно надевать на неё защитный кожух;
• для собственной защиты при раскрое бревна следует надевать специальные элементы обмундирования – очки и маску;
• под рукой должна стоять аптечка;
• нельзя заливать бензин в горячий бак бензопилы;
• ни в коем случае нельзя включать бензопилу вне рабочего места;
• устанавливать обрабатываемые брёвна следует только с правой стороны от мастера;
• при работе с режущим оборудованием категорически запрещается воздействовать на него силой.

Дополнительно можете посмотреть подробную инструкцию в видео по распиливанию бревна на доски.

Перекрытия в домах из бревна: как делают перекрытия в срубах

Вступление

Деревянное домостроение было популярно в нашей стране всегда. Несмотря на постоянно появляющиеся новомодные технологии индивидуального домостроения, деревянное зодчество продолжает занимать лидирующие позиции в частном секторе строительства бревенчатых домов.

Конкуренция оцилиндрованных и рубленых срубов

Спор, какой сруб лучше, сруб из оцилиндрованного бревна или рубленый сруб не имеет разрешения. Есть мнения, что рубленые срубы теплее, хотя теплота сруба зависит от типа замкового соединения бревен и от качества сборки. Считается, что оцилиндрованный сруб легче собирать, хотя заводское изготовление бревен не гарантирует их точную подгонку при сборе.

На вопрос, какой дом из бревна http://domizbrevna.com лучше, рубленный или оцилиндрованный, а может сруб из бруса, ответить могут время, качество сборки сруба и соблюдение технологий строительства.

Перекрытия в конструкции сруба

Сруб это конструкция из бревен, уложенных венцами и скрепленных между собой замковыми соединениями, вырубленными на краях и по длине бревен. Сама по себе конструкция сруба достаточно прочная. Замки и продольные пазы в бревнах прочно связывают сруб, не давая остову сруба рассыпаться.

Однако, вес самого сруба это лишь, малая часть нагрузок присутствующих в срубе. Большую нагрузку на сруб оказывает крыша со своей стропильной системой, и нагрузка на полы этажей, чердака или мансарды дома.

Перекрытием называют элемент строительной конструкции дома, равномерно распределяющий вертикальные нагрузки на полы разных уровней дома.

Кроме распределения нагрузки, перекрытия делают так, чтобы создать искусственный барьер для проникновения шумов, холода, ухода тепла между уровнями (этажами) дома.

Учитывая последнее, становится понятно, что перекрытие между этажами не должно быть теплоизолирующим, достаточно только шумоизоляции. А вот, перекрытие первого и последнего этажа, лучше сделать со слоями шумо- и теплоизоляции.

Особое внимание уделяется слоям первого этажа над подвалом. В этой конструкции присутствует слой гидроизоляции, отделяющий первый этаж дома от проникновения влаги из подвала или холодного цоколя.

Конструкция перекрытия в домах из бревна

Конструкция перекрытия сруба, состоит из несущих элементов принимающих основную вертикальную нагрузку, называемых балки. Стандартный размер балок уложенных через 400-600мм, 50мм по толщине и 150 — 180мм по высоте. Укладывается балка перекрытия на сторону 50мм.

Между балками перекрытий делаются черновые полы, профессионально называемые накат. Крепятся щиты наката на черепные бруски (пробоины), прибитыми к несущим балкам.

Покрываются балки чистовыми деревянными полами. Низ балок, служит основанием для крепления потолочных досок или другого материала для потолка.

Пространство между накатом и чистовым полом, получается в виде своеобразных длинных ниш. Это пространство служит местом для укладки изолирующих материалов, для удержания тепла и проникновения шума.

Как балки крепятся к остову сруба

По физике понятно, что максимальная нагрузка перекрытия будет в месте соединения балки и стен сруба. Нельзя в этом месте прибить балку или прикрутить её монтажными уголками. Здесь возможно и технологически оправдано, только одно соединение. В венце вырубается паз на высоту балки, и балка укладывается в этот паз.

Стоит отметить, что крепление балок к перегородкам внутри дома может быть сделано без врубки, на поддерживающих (черепных) брусках.

Гидроизоляция и пропитка балок перекрытий

Балки перекрытий деревянного дома, чаще скрыты. На первом этаже, балки могут укладываться на фундамент или промежуточные опоры.

Важно! Нельзя допускать соприкосновение дерева балок с бетонными (кирпичными) основаниями. Балки нужно укладывать на два слоя пергамина или рубероида. Кроме этого, разумно подо все балки проложить куски резины для звукоизоляции пола.

Нормативная конструкция перекрытий

Подведя итог, и добавляя вышесказанное дополнениями о слоях утепления, шумовой изоляции и пароизоляции можно показать 8 слоев перекрытий деревянного дома из бревен.

На самом деле, эта конструкция хоть и является нормативной, но может меняться  в зависимости от используемых современных  материалов. 

В завершении

В завершении стоит отметить, что существуют технологии промежуточного крепления балок на столбах, которые позволяют создавать большие открытые пространства в деревянном доме.

Кроме этого нужно помнить, что любой сруб, кроме сруба из сухого клееного бруса, дает усадку в течение одного года. Это нужно учитывать при устройстве перекрытий и использования соединений, отличных от врубки. 

Статьи по теме

10+ способов освободить оперативную память на вашем устройстве Windows или Mac

Когда вы израсходуете всю доступную оперативную память на вашем компьютере, вы можете заметить, что ваше устройство с трудом выполняет задачи. Если вы обнаружите, что приложения вашего компьютера часто дают сбой и выполнение простых задач занимает больше времени, возможно, вам интересно, как освободить оперативную память компьютера.

Что такое оперативная память?

Оперативная память (RAM) вашего компьютера хранится на микросхеме памяти, которая обычно находится на материнской плате.Здесь ваш компьютер хранит краткосрочные данные. ОЗУ — это центр хранения всех активных и запущенных программ и процессов. Ваш компьютер использует информацию, хранящуюся в оперативной памяти, для выполнения задач, одновременно получая и выполняя другие функции.

Когда вы израсходуете всю доступную оперативную память, производительность вашего компьютера может снизиться, поскольку у него нет памяти, необходимой для выполнения своих задач. Когда вы очищаете ОЗУ, это дает вашему компьютеру возможность выполнять задачи.В зависимости от вашего компьютера есть несколько разных способов освободить место в оперативной памяти.

Как максимально эффективно использовать оперативную память

Можно легко использовать оперативную память, поскольку она поддерживает так много функций. Прежде чем приступить к удалению программ с компьютера, попробуйте эти быстрые исправления, чтобы освободить место в оперативной памяти.

Перезагрузите компьютер

Первое, что вы можете попробовать освободить RAM, — это перезагрузить компьютер. Когда вы перезагружаете или выключаете компьютер, вся ваша оперативная память (сохраненные данные) будет очищена, а программы будут перезагружены.Это потенциально может очистить некоторые процессы и программы, которые работают за кулисами, занимая ваше хранилище RAM.

Обновите программное обеспечение

Важно использовать самые последние версии программного обеспечения и приложений на вашем компьютере. Для обработки старых версий программного обеспечения и приложений может потребоваться больше памяти, что приведет к замедлению работы компьютера.

Попробуйте другой браузер

Еще вы можете попробовать сменить браузеры, поскольку известно, что некоторые используют больше данных, чем другие.Если вы еще этого не сделали, попробуйте использовать браузер, например Chrome или Firefox, которые обычно подходят для управления памятью.

Очистите кэш

Если вам по-прежнему не хватает оперативной памяти, следующий вариант — попытаться удалить кеш. Иногда ваш кеш может занимать много места, потому что он использует оперативную память для функций памяти. Кэш хранит информацию, которую ваш компьютер использует для перезагрузки ранее просмотренных страниц, а не для их повторной загрузки. Это может сэкономить ваше время при просмотре страниц, но если у вас мало оперативной памяти, вы можете пожертвовать этим с минимальным эффектом.

Удалить расширения браузера

Многие из ваших повседневных операций на рабочем и домашнем компьютере стали проще благодаря использованию расширений браузера. Однако они также требуют памяти, поэтому вы можете подумать об отключении или удалении ваших расширений.

5 способов освободить оперативную память в Windows 10

Если у вас по-прежнему возникают проблемы с освобождением оперативной памяти, возможно, у вас слишком много программ и приложений, о которых вы даже не подозреваете. Попробуйте эти пять способов освободить ОЗУ на компьютерах с Windows 10.

1. Отслеживание памяти и процессы очистки

Вам следует контролировать использование оперативной памяти вашего компьютера, чтобы не исчерпать запас до того, как он вам действительно понадобится. Чтобы контролировать память вашего компьютера, вы можете перейти к диспетчеру задач и проверить процессы. Здесь вы сможете увидеть, какие программы запущены и какое место они занимают.

Чтобы найти память вашего компьютера:

1. Удерживайте клавиши Ctrl + Alt + Del, чтобы открыть диспетчер задач.
2. Выберите вкладку «Процессы».
3. Щелкните столбец «Память», чтобы просмотреть, сколько места они занимают.

Теперь вы можете увидеть, какие из ваших программ занимают больше всего времени и места на вашем компьютере. Если вы обнаружите, что что-то подозрительное поглощает вашу память, вам следует удалить программы, которые вам не нужны или которыми вы не пользуетесь.

2. Отключите программы запуска, которые вам не нужны

Если вы использовали свой компьютер хотя бы несколько лет, то вы, вероятно, скачали изрядное количество программного обеспечения, которое вы либо забыли, либо больше не используете.После того, как вкладка процессов сообщит вам, какие программы используют больше всего места, вы захотите перейти на вкладку запуска, чтобы остановить те, которые вам больше не нужны.

Для отключения программ автозагрузки:

1. Выберите вкладку «Запуск» в диспетчере задач.
2. Щелкните «Влияние запуска», чтобы упорядочить программы от высокой до низкой загрузки.
3. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отключить все ненужные программы.

Программы автозагрузки — это программы, которые активируются при загрузке компьютера.Когда эти программы запускаются, каждая из них в фоновом режиме занимает немного оперативной памяти без вашего согласия. Через некоторое время все программное обеспечение и программы могут сложиться. Убедитесь, что те, которые не нужны, отключены или удалены.

3. Прекратите бегать Backgr

Полное руководство по гистограммам

Один из самых фундаментальных типов диаграмм — это гистограмма, и это один из ваших самых полезных инструментов, когда дело доходит до изучения и понимания ваших данных.

Что такое гистограмма?

Гистограмма (также известная как гистограмма, столбчатая диаграмма) отображает числовые значения для уровней категориального объекта в виде столбцов.Уровни отображаются на одной оси диаграммы, а значения — на другой оси. Каждое категориальное значение требует одного столбца, а длина каждого столбца соответствует значению столбца. Столбцы нанесены на общую базовую линию, чтобы облегчить сравнение значений.

В этом примере столбчатой ​​диаграммы показано количество покупок, совершенных на сайте разными типами пользователей. Категориальный признак (тип пользователя) отложен на горизонтальной оси, а высота каждой полосы соответствует количеству покупок, сделанных для каждого типа пользователя.Из этой диаграммы видно, что, хотя количество покупок у новых пользователей, создающих учетные записи пользователей, примерно в три раза больше, чем у тех, которые не создают учетные записи пользователей (гостей), количество покупок, совершаемых повторными пользователями, значительно меньше.

Когда следует использовать гистограмму

Гистограмма используется, когда вы хотите показать распределение точек данных или выполнить сравнение значений метрик в различных подгруппах ваших данных. На гистограмме мы можем увидеть, какие группы являются самыми высокими или наиболее распространенными, и как другие группы сравниваются с другими.Поскольку это довольно распространенная задача, гистограммы — довольно распространенный тип диаграмм.

Первичной переменной столбчатой ​​диаграммы является ее категориальная переменная. Категориальная переменная принимает дискретные значения, которые можно рассматривать как метки. Примеры включают штат или страну, тип отрасли, метод доступа к веб-сайту (настольный, мобильный) и тип посетителя (бесплатный, базовый, премиум). Некоторые категориальные переменные имеют упорядоченные значения, например разделение объектов по размеру (маленький, средний, большой). Кроме того, некоторые некатегориальные переменные можно преобразовать в группы, например, агрегировать временные данные на основе даты (например,деление на кварталы на 20XX-Q1, 20XX-Q2, 20XX-Q3, 20XX-Q4 и т. д.). Важным моментом для этой первичной переменной является то, что группы различаются.

Напротив, вторичная переменная будет числовой по своей природе. Значения вторичной переменной определяют длину каждой полосы. Эти значения могут поступать из самых разных источников. В простейшей форме значения могут быть простым подсчетом частоты или пропорцией того, какая часть данных разделена на каждую категорию, а не фактической функцией данных.Например, на следующем графике подсчитываются просмотры страниц за период в шесть месяцев. Из этой визуализации видно, что в июне и июле был небольшой пик, прежде чем вернуться к предыдущему базовому уровню.

В других случаях значения могут быть средним, общим или другим суммарным показателем, вычисленным отдельно для каждой группы. В следующем примере высота каждой полоски отображает средний размер транзакции в зависимости от способа оплаты. Обратите внимание, что хотя средние выплаты по чекам являются самыми высокими, потребуется другой график, чтобы показать, как часто клиенты фактически их используют.

Пример структуры данных

Данные, представленные в виде гистограммы, могут иметь компактную форму, как в приведенной выше таблице, с одним столбцом для категорий и вторым столбцом для их значений.В других случаях данные могут поступать в неагрегированной форме, как в приведенном ниже фрагменте таблицы, при этом инструмент визуализации автоматически выполняет агрегирование во время создания визуализации.

Лучшие практики использования гистограмм

Используйте общий базовый план с нулевым значением

Прежде всего, убедитесь, что все ваши столбцы нанесены на график с нулевым значением базовой линии.Эта базовая линия не только упрощает читателям сравнение длин полос, но и поддерживает достоверность визуализации данных. Гистограмма с ненулевой базовой линией или каким-либо другим зазором в шкале оси может легко искажать сравнение между группами, поскольку соотношение длин столбцов не будет соответствовать соотношению в фактических значениях столбцов.

Сохраните прямоугольную форму для ваших стержней

Еще одно серьезное запрещение — это изменять форму столбцов, которые нужно построить.Некоторые инструменты позволяют скруглить колпачки прутков, а не просто иметь прямые края. Это округление означает, что читателю трудно сказать, где считать фактическое значение: от вершины полукруга или где-то посередине? Можно немного закруглить углы, но убедитесь, что каждая полоса достаточно плоская, чтобы различить ее истинное значение и обеспечить легкое сравнение столбцов.

Точно так же вам следует избегать включения трехмерных эффектов на ваши полосы. Как и в случае с сильным округлением, это может усложнить измерение длины стержней и, в качестве бонуса, может привести к несогласованию базовых линий (см. Пункт выше).

Рассмотрим порядок уровней категорий

При построении гистограммы вам следует учитывать, в каком порядке вы будете строить столбцы. Стандартное соглашение состоит в том, чтобы отсортировать столбцы от самых длинных к самым коротким: хотя всегда можно сравнивать длину столбцов независимо от порядка, это может снизить нагрузку на читателя по самим сравнениям. Основным исключением из этого правила является то, что метки категорий изначально упорядочены каким-либо образом.В подобных случаях внутреннее упорядочение обычно имеет приоритет.

Используйте цвет с умом

Еще одно соображение заключается в том, как использовать цвет в гистограммах. Некоторые инструменты по умолчанию окрашивают каждую полосу по-разному, но это может отвлекать читателя, внося дополнительный смысл там, где его нет. Вместо этого цвет следует использовать целенаправленно. Например, вы можете использовать цвет, чтобы выделить определенные столбцы для повествования.Также можно использовать цвета, если они имеют значение для опубликованных категорий (например, для соответствия цветам компании или команды).

Распространенные ошибки

Замена стержней на изображения

Может возникнуть соблазн заменить столбцы изображениями, изображающими то, что измеряется (например, мешки с деньгами для денежных сумм), будьте осторожны, чтобы не искажать свои данные таким образом.Если выбранный вами символ масштабирует и ширину, и высоту со значением, различия будут выглядеть намного больше, чем они есть на самом деле, поскольку люди в конечном итоге будут сравнивать площади полос, а не только их ширину или высоту. В приведенном ниже примере рост загрузок с 2018 по 2019 год составил 58%. Однако этот рост преувеличен с точки зрения представления на основе значков, поскольку площадь поверхности значка 2019 года более чем в 2,5 раза превышает размер значка 2018 года. .

Если вы чувствуете необходимость использовать значки для обозначения значений, то лучшим — хотя и не лучшим — вариантом является использование диаграммы с пиктограммами типа .На диаграмме пиктограмм значение каждой категории обозначается серией значков, каждый из которых представляет определенное количество. В определенном смысле это похоже на изменение текстуры соответствующей полосы на повторяющееся изображение. Одно из основных предостережений в отношении этого типа диаграмм заключается в том, что они могут затруднить чтение значений, поскольку читателю необходимо выполнить некоторые мысленные математические вычисления, чтобы измерить относительные значения каждой категории.

Общие параметры столбчатой ​​диаграммы

Горизонтальные штанги vs.вертикальные стержни

Распространенный вариант гистограммы — должна ли гистограмма быть ориентирована вертикально (категории на горизонтальной оси) или горизонтально (категории на вертикальной оси). Хотя по умолчанию обычно используется вертикальная гистограмма, рекомендуется использовать горизонтальную гистограмму, когда вы сталкиваетесь с длинными ярлыками категорий. На вертикальной диаграмме эти метки могут перекрываться, и их нужно будет повернуть или сдвинуть, чтобы они оставались разборчивыми; горизонтальная ориентация позволяет избежать этой проблемы.

Включить аннотации значений

Обычным дополнением к гистограммам являются аннотации значений. Читателям довольно легко сравнить длину столбцов и измерить приблизительные значения на гистограмме, однако точные значения не всегда легко указать. Аннотации могут сообщать об этих значениях там, где они важны, и обычно размещаются в середине полосы или на ее концах.

Включите усы вариабельности

Когда числовые значения являются суммарной мерой, часто возникает вопрос, следует ли включать в график планки погрешностей. Планки погрешностей — это дополнительные усы, добавленные к концу каждой полосы, чтобы указать на изменчивость отдельных точек данных, которые способствовали созданию столбцов

ggplot2: Краткое руководство — Программное обеспечение R и визуализация данных — Простые руководства — Wiki

Данные

Использованы данные, полученные из ToothGrowth наборов данных.ToothGrowth описывает влияние витамина С на рост зубов у морских свинок. Используются три уровня доз витамина С (0,5, 1 и 2 мг) для каждого из двух способов доставки [апельсиновый сок (OJ) или аскорбиновая кислота (VC)]:

  df2  

  ## supp доза len
## 1 VC D0,5 6,8
## 2 VC D1 15.0
## 3 VC D2 33.0
## 4 OJ D0.5 4.2
## 5 OJ D1 10.0
## 6 OJ D2 29,5  

• len : Длина зуба
• доза : Доза в миллиграммах (0.5, 1, 2)
• Supp : Тип дополнения (VC или OJ)

Создание диаграмм

По умолчанию создается линейчатая диаграмма с накоплением. Вы можете использовать функцию position_dodge () , чтобы изменить это. Цвет заливки гистограммы контролируется уровнями доза :

  # Составная гистограмма с несколькими группами
ggplot (data = df2, aes (x = доза, y = len, fill = supp)) +
  geom_bar (stat = "identity")
# Используйте position = position_dodge ()
ggplot (data = df2, aes (x = доза, y = len, fill = supp)) +
geom_bar (stat = "identity", position = position_dodge ())  

Изменить цвет вручную:

  # Изменить цвета вручную
п  

Добавить ярлыки

Добавьте ярлыки на непроходимую полосу:

  ggplot (data = df2, aes (x = доза, y = len, fill = supp)) +
  geom_bar (stat = "identity", position = position_dodge ()) +
  geom_text (aes (label = len), vjust = 1.6, цвет = "белый",
            position = position_dodge (0.9), size = 3.5) +
  scale_fill_brewer (palette = "Парный") +
  theme_minimal ()  

Добавление этикеток в столбчатую диаграмму: Требуется 3 шага

1. Сортировка данных по дозе и поддержке: используется упаковка plyr
2. Рассчитать совокупную сумму переменной len для каждой дозы
3. Создайте участок

  библиотека (plyr)
# Сортировка по дозе и суппортам
df_sorted  

  ## supp доза len
## 1 OJ D0.5 4,2
## 2 VC D0,5 6,8
## 3 OJ D1 10.0
## 4 VC D1 15.0
## 5 OJ D2 29,5
## 6 VC D2 33.0  

  # Рассчитать кумулятивную сумму len для каждой дозы
df_cumsum  

  ## supp доза len label_ypos
## 1 OJ D0,5 4,2 4,2
## 2 VC D0,5 6,8 11,0
## 3 OJ D1 10,0 10,0
## 4 ВК D1 15,0 25,0
## 5 OJ D2 29,5 29,5
## 6 VC D2 33,0 62,5  

  # Создать штриховой график
ggplot (data = df_cumsum, aes (x = доза, y = len, fill = supp)) +
 geom_bar (stat = "identity") +
 geom_text (aes (y = label_ypos, label = len), vjust = 1.