Из чего сделать опалубку под забор: Правильная опалубка для забора: пошаговая инструкция

Опалубка для забора своими руками

Решили самостоятельно установить забор дома или на даче, но не уверены в своих знаниях и силах? Это не так сложно как может показаться, в этой статье есть все необходимые материалы.

Опалубка для забора

Чтобы забор прослужил длительное время, нужно сделать для него прочный фундамент, пренебрежение данным условием приведёт к тому, что ограждение будет не надежным и прослужит не долго. Изготовить опалубку для забора своими руками достаточно просто, но перед началом выполнения работ стоит грамотно подготовиться.

Необходимые инструменты и материалы

Опалубка под забор чаще всего изготавливается из древесины, однако современный рынок строительных материалов предлагает и другие варианты. Возможно использовать любой материал в виде листов, способный выполнять роль щита, наибольшей популярностью пользуются следующие:

• ДСП;
• ОСБ;
• листы металла;
• шифер;
• фанера.

Выбор материала не влияет для качество получаемого фундамента если делать все правильно. В зависимости от того, в пользу какого материала сделан выбор, может различаться набор необходимых инструментов. Такая работа требует чтобы в вашем арсенале были рулетка, лопата, ножовка, дрель или шуруповерт, молоток, иногда может возникнуть необходимость использования лома или топора. Обязательно применение уровня для контроля над положением конструкции.

Для выставления горизонта опалубки нужно использовать водный или лазерный уровень. Второй вариант значительно упростит процесс, но этот инструмент имеется не у каждого мастера.

Подготовительный процесс

Разметка участка

Опалубка для фундамента под забор изготавливается в несколько простых шагов. Для начала необходимо сделать разметку и вырыть траншею, глубиной до 50 см, ширина будет зависеть о выбора материала для забора.

Отдельное внимание уделяется выбору мест под столбы, обеспечивающие надёжность конструкции. Столбы должны быть по всем углам забора, далее нужно ставить их с шагом не более 2 метров.

Разметка участка

Разметка выполняется с помощью натянутого шнура, закрепленного за деревянные или металлические колья. Проверяются размеры и градусы углов.

Выставляем угол 90 градусов рулеткой

Угол в 90 градусов не сложно выставить с помощью обычной рулетки. Для этого подойдет теорема Пифагора. Достаточно на шнуре отметить расстояние 5м (10, 15, 20 и т.д. кратное 5 м). А затем, из этой отметки начать отмерять с одной стороны 4 (8, 12, 16 и т.д кратно 4 м), а с другой — 3 (6, 9, 12, 15 и т.д. кратно 3 м) расстояния. Должны получиться дуги с радиусом 4 и 3 м. Где эти дуги пересекутся между собой и будет прямой (90 градусов) угол.

Установка опалубки

Установка опалубки и укладка арматуры

Качественная опалубка для фундамента должна быть подкреплена столбами, закопанными на глубину не менее глубины промерзания почвы. Такие столбы обязательны для использования при установке массивных заборов.

Когда место под установку опалубки готово, следует изготовить щиты из выбранных вами материалов. Щиты должны быть соединены в единое полотно, которое будет удерживать бетон до полного застывания. Из чего делать опалубку под забор зависит от того, какой материал удобнее всего задействовать в конкретном случае.

Чтобы бетон не потерял влагу слишком быстро, поверхность щитов следует подвергнуть гидроизоляции. Можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку.

Заливка бетона

Заливка бетона

Вырытую траншею следует засыпать слоем песка 8-10 см, который будет выполнять функцию  подушки под бетоном, утрамбовать его.   Нужно установить столбы в заранее отмеченные места. Столбы необходимо закрепить в одной плоскости  строго по вертикальному уровню и зафиксировать с помощью деревянных планок, закрепленных за каркас опалубки.

Фиксируем столбы забора

Приготовление бетона

Для приготовления бетона  понадобится: песок, щебень, вода, цемент и пластификатор.  Готовим раствор на основе цемента М300. Соотношение цемента к песку должно быть 1 к 3, далее добавляем 4 единицы щебня, воду добавляем что бы получился достаточно пластичный, но не жидкий раствор.

Пластификатор добавляем согласно инструкции производителя. Заменить его можно жидким мылом, добавив не большое количество в готовый бетон. Это позволит смеси более равномерно растекаться по опалубке.

Когда снимать опалубку

В результате проведенных работ должен получится такой фундамент

Снимать опалубку можно не ранее чем через 15-20 дня, в зависимости от температуры окружающей среды. Делать это нужно аккуратно что бы не повредить фундамент.

Фундамент забора на склоне

Фундамент забора на склоне

Есть несколько нюансов, как делать опалубку для забора на склоне. Идеальных участков не бывает, наличие уклона более, чем на 10 градусов встречается достаточно часто. Проблема имеет два решения, первым является установка забора параллельно с рельефом, этот метод прост, но лишён эстетичности.

Более правильным вариантом с точки зрения эстетики является ниспадающая лестница, шагом в которой является расстояние между опорами. Оба варианта имеют право на существование, но второй более предпочтителен.

Видео изготовления опалубки для забора своими руками

01.04.2016

Опалубка для забора: как сделать своими руками

Любой загородный дом и дача ограждаются заборами, эта деталь выполняет не только декоративную, но и защитную функцию, а значит очень важно построить надежный и долговечный забор. Во время его строительства отдельное внимание уделяют опалубке, от которой зависит прочность будущей конструкции. Разобравшись в некоторых нюансах, можно самостоятельно возвести качественную опалубку для забора.

Выбор опалубки для фундамента под забор

Если забор делают из камня и железобетона опалубку не устанавливают, а вот при заливании монолитного бетона сооружение опалубки является обязательным условием. Перед установкой будущей опалубки нужно определиться с ее видом.

Существуют несколько типов опалубок:

• горизонтальная;
• вертикальная;
• наклонная.

Для массивного фундамента используют горизонтальный тип опалубки, который бывает съемным и несъемным:

1. Съемная опалубка устанавливается временно и используется не один раз. Она состоит из отдельных элементов, которые часто являются самодельными и сделаны из имеющихся материалов.
2. Несъемная опалубка имеет вид блоков и сделана из пенополистирола или фибролита. Они соединяются между собой перемычками и не снимаются после заливания бетонного раствора. Такая опалубка требует меньшего затрата времени и выполняет роль защиты бетона от коррозии.

Материалы для сборки опалубки

Во время монтажа опалубки используют разные материалы, главное чтобы они выдержали нагрузку, которую будет создавать бетонный раствор во время заливки. В зависимости от толщины фундамента выбирают подходящие имеющиеся материалы.

В самостоятельных работах часто используют:

1. Плиты ДСП. Они способны сделать поверхность бетона максимально гладкой. Плиты ДСП легко устанавливаются, но использовать их при следующих работах не получится из-за их низкой устойчивости к влаге. Обойдутся дороже древесных досок, но сэкономят время на установке опалубки и ее демонтаже.
2. Древесные доски. В монтаже опалубок этот материал используется больше остальных. Доски формируют не только опалубку, но также фиксирующие опоры, они экономичны и легки в пользовании.
3. Листы фанеры. Используются не так часто как доски из-за своей стоимости. Этот материал очень удобен при монтаже фундамента большого размера. Он создает гладкую поверхность на бетонном растворе и может использоваться несколько раз.
4. Пенопласт. Часто используется на несъемных конструкциях и невысоком фундаменте. Из пенопласта продаются уже готовые блоки, их соединяют специальными перемычками. Экономят время на сборку, легкие по весу и влагоустойчивые.

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Строительство опалубки не требует дополнительной техники. Перед ее установкой нужно определиться со всеми моментами работ. Сделайте самостоятельно проект и эскиз будущего забора.

В проекте распишите:

• этапы работ;
• выберите вид материалов опалубки;
• точно определите длину и высоту забора.

Размер поможет установить глубину фундамента, а его длина определить количество материала.

Необходимые материалы и инструменты во время установки опалубки:

• деревянные доски;
• деревянные бруски по 50-70 см;
• гвозди, саморезы;
• молоток, шуруповерт;
• полиэтиленовая пленка.

Каждый из этапов строительных работ продумывается до мелочей, так как от их выполнения зависит конечный результат и долговечность забора. Установка опалубки ленточного фундамента проводится в несколько этапов.

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Многие неопытные строители недооценивают важность такого подготовительного этапа.

Исследование места, расчеты и разметка территории помогут определить некоторые нюансы и заранее продумать решение возникших проблем:

1. В процессе исследования местности осматривают ограждаемый участок. На пути могут оказаться различные ямы, лишние кусты, деревья и их пни, проложенные коммуникации и мусор. Исследование места помогает определить, что нужно убрать, а что придется обойти во время разметки территории.
2. Разметку делают по периметру будущего забора. Ее проводят с помощью колышков и шнура. Перед разметкой, место, где будет находиться ленточный фундамент, убирают и очищают от ненужной растительности.

Этап 2. Выемка грунта

За разметкой территории приступают к земляным работам. Траншея роется по периметру будущего забора.

На этом этапе мастер должен точно определиться с показателями глубины и ширины траншеи:

1. Глубина. Один из важных показателей, так как от нее будет зависеть распределение нагрузки на всю конструкцию забора. Если будущее ограждение будет легким, тогда стандартная глубина траншеи доходит до 50-60 см, а вот при массивном ограждении, например из кирпичной кладки, необходимо закладывать фундамент ниже уровня промерзания земли.
2. Ширина. Ширина траншеи не должна быть меньше ширины самого забора, необходимо также учитывать толщину материала опалубки, так как на сыпучих грунтах её устанавливают на дно траншеи. Если нет возможности сделать стенки траншеи вертикальными, их выкапывают под углом.

Перед началом выемки грунта устанавливаются дополнительные колышки и натягивается второй шнур на ширину будущей траншеи. После выкапывания траншеи грунт качественно трамбуется и засыпается слоем щебня и песка на 15-20 см и еще раз надежно утрамбовывается. Толщину подушки из песка и щебня учитывают во время рытья глубины траншеи.

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Внутри траншеи деревянные бруски располагают вертикально на расстоянии 100 см друг от друга с каждой стороны. Используют длинные бруски, чтобы они выступали из залитого фундамента на 25 см. Бруски должны вбиваться строго вертикально, проделанную работу проверяют строительным уровнем. К брускам будут крепиться щиты опалубки, без них щиты будут незакрепленными, и совершить правильную заливку бетоном не удастся.

Этап 4. Сборка и установка щитов

Изготовление щитов опалубки происходит посредством сбивания досок в одно полотно, а если щит делается из листов ДСП, тогда они распиливаются на полосы. Опалубку можно возвести сразу по всему периметру траншеи и залить одним этапом. Некоторые строители предпочитают делать заливку поэтапно, и устанавливают опалубку на отрезки длиной по 5-10 метров.

Щиты представляют собой монолитную стенку из досок и располагаются по периметру траншеи с двух сторон. Они устанавливаются на вбитые ранее бруски. Щит располагается строго вертикально, при необходимости поправляется вбитый ранее брус. Нижняя часть деревянных щитов должна максимально плотно расположиться на подушке песка и щебня. Щиты крепятся к брускам с помощью гвоздей и саморезов, предпочтительнее с внешней стороны опалубки.

Кроме крепления к вертикальным брусьям щиты дополнительно закрепляют:

• распорками;
• подкосами;
• различными опорно-подпирающими элементами.

Если снаружи траншеи есть свободное место, щиты закрепляют подпирающими деталями из бруса. Они размещаются за пределами опалубки на 50-60 см. Между собой щитки скрепляются параллельно друг к дружке горизонтальными планками, которые в процессе установки помогают откорректировать и проверить одинаковое расстояние между щитами по периметру опалубки.

Демонтаж опалубочной системы

После заливки фундамента и его полного высыхания переходят к распалубливанию. Снимание опалубочных элементов нужно производить с осторожностью, чтобы не деформировать бетонную конструкцию. После правильного демонтажа снятые материалы опалубки используют на возможных последующих работах.

Этапы демонтажа опалубки лучше просчитать с самого начала работ, перед установкой опалубки. Демонтировать начинают самые ненагруженные элементы и в последнюю очередь убирают щиты. Процесс начинают проводить сверху конструкции, и не спеша убирают распорки, подкосы и возможные скрепляющие элементы. Снятие элементов совершают на протяжении нескольких дней. Важно позаботиться о качестве демонтажа, который напрямую может повлиять на надежность и прочность бетонного основания.

Опалубка на склоне: особенности

Ограждение на склонном участке земли имеет декоративную и защитную функцию, оно обеспечивает укрепление грунта от осыпания. Существуют три вида склонов:

• низкий;
• средний;
• высокий.

При высоком склоне на строительном участке земли применяют заливку ступенчатого фундамента. К такому участку не подойдет забор повторяющий изгибы местности, что смотрится эстетично на участках земли с низким и средним уклоном. Если у мастера есть желание провести ровное ограждение, тогда ему следует остановиться на выравнивающей бетонной конструкции.

Изготовление ленточного ступенчатого фундамента требует некоторых особенностей проведения работ:

1. При исследовании местности и разметки территории необходимо определить перепады высоты между углами забора.
2. Работы по выемке грунта начинаются с самой высокой точки, а глубина траншеи и основания будет разной.
3. Каждую секцию ступенчатого фундамента вырывают отдельно.
4. На нижней секции строительства засыпание подушки из щебня и песка проводят вровень с землей, а фундамент будет возводиться на поверхности земли.
5. Опалубка ступенчатого фундамента будет состоять их секций одинаковой длины в виде ступеней.
6. Заливку бетонного раствора начинают с верхней части земли.

Рекомендации

После установки опалубки неопытных специалистов волнует вопрос: «Как сделать фундамент под забор?» От качества бетонного раствора будет зависеть долговечность и прочность будущей конструкции. Необходимо использовать только качественные компоненты. Наиболее оптимальный вариант щебня с фракцией в 1-2 см, песок лучше использовать речной, а цемент марки 500. В среднем на одно ведро цемента уйдет 4 ведра песка и 6 ведер щебня.

Опалубка для лестницы из бетона должна быть прочной, так как монолитная бетонная лестница очень тяжелая. Она устанавливается с помощью деревянных досок или металла. Наиболее подходящим считают угол наклона лестницы на 30˚. Перед установкой доски обрабатываются гидроизоляционными материалами.

На внутренней стороне опалубки лучше использовать гладкую фанеру и отшлифованные доски, чтобы в будущем не пришлось отделывать бетонную поверхность. При креплении элементов опалубки используйте не гвозди, а саморезы.

Пластиковая опалубка для монолитного строительства – это современный удобный материал многоразового использования. Качественным плюсом такой опалубки является её невысокая стоимость. Она используется на съемных и несъемных опалубках. В деталях такой опалубки есть специальные отверстия, которые позволяют быстро и надежно собрать опалубку, а также по-разному ее моделировать. Преимущество пластиковой опалубки над деревянными в том, что она не впитывает воду и не забирает из бетона лишнюю влагу.

Заключение

Устройство опалубки очень важный этап во время строительства забора. Эта вспомогательная конструкция помогает сформировать необходимую форму будущему основанию и совершить качественную заливку бетоном. Перед установкой опалубки нужно правильно просчитать глубину и ширину траншеи и совершить качественное улаживание песчано-гравийной подушки и ее трамбование. При монтаже опалубки используйте дополнительные поддерживающие элементы в виде распорок, подкосок и дополнительных горизонтальных планок. Прочность установленной опалубки и качественное выполнение каждого этапа работ позволят установить надежный и долговечный забор.

Опалубка для забора своими руками: как сделать

Схематическое отображение устройства опалубки забора

Ограждение приусадебного участка – очень важный процесс. Ведь забор не только предохраняет жилище от любопытных взглядов и нежелательных визитеров, но и является частью дизайна прилегающей к дому территории.

Любое ограждение, прежде всего, должно быть качественным и это в большей степени зависит от правильности создания фундамента.

Значение опалубки

Для основания очень важна грамотность вопроса, как сделать опалубку для забора своими руками. Эта конструкция объединяет в себе отдельные элементы, которые помогают получить прочный и герметичный каркас для будущего фундамента. По типу сооружения различают:

• стеновую систему, используемую на вертикальных поверхностях;
• потолочную систему, применяемую в горизонтальных сооружениях;
• архитектурную конструкцию, помогающую создавать сложные элементы будущей основы;
• вертикальную, позволяющую сооружать наклонные детали.

Любой тип опалубки, сооружаемой для забора своими руками, должен выполнять определенные требования:

1. Обеспечить четкость формы создаваемого фундамента и устойчивость ее формы.
2. Выдерживать давление заливаемой массы, которое может идти по нарастающей.
3. Сохранять заданную конфигурацию во время рабочего процесса.
4. Данное сооружение должно быстро собираться и разбираться.

Также существуют съемные и несъемные виды опалубки. Для сооружения первых используется дерево или стальной лист. Такая система обеспечивает прочность будущей основы.

Во втором случае можно обойтись пористыми материалами, которые повышают теплоизоляцию фундамента. Этот вид опалубки довольно экономичен в плане расхода средств и поэтому очень популярен у массового потребителя.

Выбор материала для опалубки

Изготовление конструкции опалубки для ограждения из фанеры

Основная задача создания опалубки для любого основания, и в том числе для забора, заключается в создании конструкции способной построить прочное сооружение с ровными гранями. Для постройки опалубки своими руками можно использовать доски, а также металлические или фанерные листы. Выбор материала для конструкции зависит от того, насколько высоко основание будет находиться над уровнем грунта.

Установка усиливающих элементов должна выполняться строго в соответствии с технологическими параметрами. Все отобранные доски необходимо проверить на прочность и наличие дефектов. Ведь они должны обеспечить связку всей конструкции.

Сечение брусков должно иметь параметры 50 х 50 мм, а досок не менее 50 х 20 мм. При выборе фанеры в качестве материала для опалубки, необходимо проследить, чтобы она обладала высокой плотностью и имела толщину более 1,5 см.

Подготовительные работы с проведением разметки

Проведение подготовительных работ по обустройству основания ограждения

После подготовки материалов для опалубки необходимо определить размер и границы будущего основания.
Прежде всего, нужно определиться с высотой забора. От этого параметра зависит глубина траншеи. В классическом варианте она составляет один метр, но она может меняться в зависимости от схемы постройки.

Длина забора влияет на количество закупаемых материалов, поэтому данный параметр тоже очень важен.
И, конечно, необходимо выбрать материалы для забора, что тоже влияет на вид создаваемой опалубки. Например, для кирпичного ограждения необходима более высокая конструкция, чем для сооружения из профильного листа. Для разметки можно использовать прочные нити и колышки:

1. Затем роется траншея. Для более мощного сооружения лучше использовать экскаватор, в другом случае – своими руками. Рыть следует по всему периметру, или в местах монтажа опорных столбов.
2. Дно ямы устилается слоем песка, который затем трамбуется. По меткам устанавливается система опалубки. Для этого бруски вбиваются в землю не менее чем на полметра. Высота наземной части должна быть более чем 40 см.
3. Расстояние между брусками не должно превышать 120 см. Между столбами, установленными на противоположных сторонах необходимо оставлять около 60 см. Все элементы следует проверить на соответствие заданным параметрам, иначе может пострадать качество всей системы опалубки.

Листы фанеры нужно плотно установить на песчаном дне. Это делается таким образом, чтобы снаружи они опирались на бруски. Получится своеобразная стяжка. Для прочности конструкция закрепляется гвоздями или шурупами. После закрепления необходимо проверить конструкцию на герметичность и прочность. А также при помощи уровня убедиться в ровности системы.

Особенности создания опалубки и заливка основы

Процесс заливки фундаментной основы ограждения бетонной смесью

При монтаже опалубки необходимо учитывать структуру грунта. В местах, где много песка, опалубка кладется прямо на дно траншеи. В других случаях боковая опалубка должна немного выступать из траншеи.

Лучше всего по всей поверхности опалубки положить пленку. Она защитит конструкцию от протекания и даст возможность при демонтаже быстро вытащить доски. Бетон при такой системе укладки высохнет быстрее, так как впитает меньшее количество влаги.

После завершения строительства опалубки своими руками можно заливать сам фундамент. Для этого в траншее монтируется решетка из арматуры, прутья которой скрепляются между собой при помощи сварки или специальной связки. Эта работа довольно сложна и ответственна.

Затем готовится раствор, быстрее всего это делается в бетономешалке. Если ее нет, придется своими руками, используя вместительную емкость из металла. Способ изготовления и пропорции раствора указаны на упаковке сухой смеси. Старайтесь действовать строго по данной инструкции. Замешивание ведется до получения однородной пластичной массы.

Заливку лучше делать сразу после изготовления раствора, иначе состав будет непригоден для работы. После заливки бетона в опалубку из него необходимо удалить воздушные пузырьки. Для этого можно взять специальный строительный вибратор и пройтись по всей поверхности будущего фундамента.

Если такого инструмента у вас нет, используйте деревянный брус. Конечно, в этом случае вы затратите больше времени и энергии своих рук, но качество работы при этом не пострадает.

Для усиления верхнего слоя можно присыпать его поверхность сухим цементным порошком. Чтобы получить ровный слой, лучше делать это через сито. После это фундамент укрывается пленкой на две недели для застывания.

Демонтаж опалубки

Процесс демонтажа опалубки оградительного сооружения

Только после схватывания состава можно снимать опалубку с фундамента. Это зависит от влажности воздуха и температурного режима в данное время года. В любом варианте, демонтаж своими руками нужно производить не ранее, чем через десять дней после заливки основы. В противном случае поверхность фундамента может растрескаться. Снятие опалубки ведется поэтапно:

1. Вначале вынимается крепеж.
2. Затем снимаются щиты и стойки.
3. В последний момент снимаются стойки и туры, так как на них держится конструкция. Этот процесс может длиться 2-3 дня.

Все элементы съемной опалубки могут использоваться многократно.
После этого, фундаменту необходимо дать постоять еще несколько недель и только потом можно будет приступить к возведению забора.

Вот и весь процесс того, как сделать опалубку для забора своими руками. Это не так сложно, как кажется вначале. Если предварительно изучить теорию и использовать опыт специалистов, то в итоге вы сможете сделать все правильно. И фундамент, созданный вашими руками, простоит не одно десятилетие.

Как сделать опалубку для забора своими руками. Материалы, инструкция

Каждому мужчине, имеющему намерение построить дом, не помешают знания о том, как сделать опалубку для забора по всем правилам технологии. Ведь когда дом уже будет возвышаться над всей округой, найдутся любопытные соглядатаи, не прочь утянуть что-то полезное и нужное в своем хозяйстве, со двора. Вот тут и пригодятся знания ограждения приусадебного участка. С чего начинать устройство опалубки?

Как сделать опалубку для забора своими руками

Опалубка под забор – какие виды бывают

Что такое опалубка для забора? По существу, это достаточно прочный каркас, на основе которого возводятся железобетонные конструкции.

Виды опалубки предполагают выбор вариантов:

• Опалубка вертикальная, благодаря которой можно сооружать отвесные поверхности;
• Стеновая опалубка — используется для строительства вертикальных стен;
• Опалубка потолочная предполагает сооружение горизонтальных поверхностей;
• Архитектурная опалубка — с ее помощью создаются более сложные элементы строений.

Материалы для опалубки забора

Предназначение домашней опалубки под забор несколько иное. В ее задачи входит обеспечение ровных граней бетонного основания и удержание большого веса. Легкость при установке и разборке – ее отличительные качества. Дорогие способы устройства оставим профессионалам, а в домашних условиях для изготовления опалубки, исходя из высоты основания относительно уровня земли, можно использовать листовой металл, обыкновенные доски, либо грубую фанеру.

Очень важно не торопиться, а частота усиливающих элементов позволит качественно укрепить опалубку забора. Хорошо бы предварительно заготовить доски, усиливающие опалубку, доски для всей ее связки, металлические листы и фанеру.

Желаемый размер сечения бруса для усиления 50х50 мм, досок для соединения 50х20 мм, но можно использовать и других размеров. Заготовьте фанеру целостную и ровную, для опалубки сгодится любая фанера толщиной свыше 1,5 см. Более тонкая может стать причиной проблем во время заливки бетона.

Опалубка для забора своими руками

Если вы будете знать, как делать опалубку для забора, то сможете изготовить её своими руками, благодаря чему значительно сэкономите строительный бюджет.

Когда подготовительный этап завершен, определите размеры бетонного основания. Например, его параметрами могут быть 30 см над уровнем земли и 20 см толщина стенки, глубина зависит от вашего желания.

Следующим шагом является определение границ забора. Его можно выполнить при помощи веревки или лопаты. Теперь можно начинать монтаж опалубки. Сначала крепим бруски, углубляя их на 50 см как минимум в землю и возвышая над ее уровнем на 40 см. Бруски располагаются по одну сторону на расстоянии 120 см друг от друга. Второй ряд вбиваем напротив так, чтобы бруски находились между двумя уже установленными. Между двумя брусками, расположенными противоположно, расстояние 60 см.

Если произойдут незначительные перекосы, это не страшно. Ведь главное, чтобы конструкция была надежной и прочной.

Как сделать опалубку для забора

Теперь самое время применить фанеру. Нарезаем полосками шириной до 40 см. Длина может быть разной. Но длинные полоски очень удобны в применении. Закрепляем фанеру, используя шуруповерт и саморезы, не допуская зазора между листом и землей. Не обязательно до упора затягивать крепежные детали. Выравнивание произойдет после того, как будет залита масса бетона.

Понятно, что крепление фанеры производится внутри траншеи, а бруски останутся за листом. Благодаря этому грани получатся ровными. Таким образом, изготавливаем опалубки наружную и внутреннюю.

Теперь делаем связку брусков. Для этого доску 50х20 мм широкой стороной опускаем вниз на 2 противоположных бруска, закрепляем ее саморезами под уклоном 45 градусов. Это даст возможность получить бетонное основание с ровными гранями.

После того, как монтаж будет окончен, приступайте к заливке фундамента.

Как сделать опалубку для забора — видео инструкция

Опалубка для забора своими руками – монтажная инструкция + видео

Бетон – неизменный спутник любых строительных работ капитальной направленности. Опалубка для забора, своими руками изготовленная, относится к наиболее простой разновидности ограничительных конструкций при заливке бетона.

Опалубка – разновидности бетонных границ

Существует несколько видов опалубок, используемых в строительстве в качестве прочной и надежной основы для бетонных (либо железобетонных) сооружений:

• Горизонтальные опалубки служат для возведения плит перекрытия, имеют значительную толщину и обязательно армируются стальными стержнями;
• Вертикальные опалубки используются при строительстве тонких, но при этом прочных стен нестандартной конфигурации;
• Наклонные и архитектурные опалубки служат средством дизайнерской выразительности при создании уникальных конструкций из бетона.

Опалубка для забора отличается наибольшей простотой изготовления и наименьшими габаритами среди всех прочих «бетонных границ». При наличии минимальных плотницких навыков ее легко сделать самому, что особенно актуально именно при строительстве забора.

Дело в том, что типичный забор представляет собой сооружении довольно длинное и при этом однотипное. Незачем тратить массу сил для обустройства всей линии опалубки сразу – можно и нужно готовить заливку отдельными секциями. Когда убирать опалубку можно без ущерба для прочности свежего бетона, снятые доски собираются заново на другом месте дислокации. Так можно существенно сэкономить на исходных материалах при изготовлении самодельной опалубки. Да и монтаж уже готовых конструкций на новом месте выполняется проще и быстрее.

Опалубка для забора своими руками: выбираем материал

Обычно материалом для изготовления «заборной» опалубки служат доски. Плиты ДСП и ДВП для этой цели не подойдут, ввиду их разбухания под воздействием влаги. Древесностружечные плиты могут использоваться в небольших опалубочных конструкциях, но только однократно, после демонтажа их придется выбросить. Разумеется, очень качественная и ровная опалубка получается из специальных стальных плит, но для заборов их не выпускают, металлические опалубки используются при заливке плит перекрытия, мостов, эстакад и прочих ответственных конструкций при капитальном строительстве.

Любая опалубка под бетонную заливку обязана удовлетворять следующим требованиям:

• Точная и плотная подгонка досок друг к другу;
• Запас прочности – вес даже небольшой бетонной конструкции весьма велик, доски должны выдерживать массу бетона без прогибов и деформаций;
• Возможность легкого демонтажа без серьезных повреждений целостности досок.

Если после каждого «переезда» на новое монтажное место опалубка нуждается в длительной реставрации, значит, она неправильно собрана либо безответственно разобрана. Качественная опалубочная конструкция легко переносит десяток перемещений вдоль линии будущего забора.

Опалубка монтируется из прочных и сухих досок толщиной от 20 мм, без трещин, крупных сучков, трухлявости и других очевидных дефектов. Из досок сколачиваются стандартные щиты с примерными размерами 100-200 см в длину до 50-60 см в высоту. На каждый щит приходится несколько задних планок крепления. Гвозди вбиваются в лицевую (бетонную) часть опалубки и загибаются с противоположной стороны на крепежных планках.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор опалубки. Вы легко сможете рассчитать опалубку.

Кроме того, понадобятся внешние бруски усиления сечением от 50х50 мм и длиной не менее метра. Для стыковки узких щелей между щитами допустимо использовать листы прочной многослойной фанеры. Та же фанера потребуется для видимой (верхней) части заливки.

Как сделать опалубку для забора – монтажная инструкция

Особенность ленточного фундамента для забора состоит в его заглубленном положении. Рассмотрим подробно, как сделать опалубку для забора с учетом необходимости земляных работ и перемещения нашей конструкции по мере застывания бетона.

Как сделать опалубку для забора — пошаговая схема

Шаг 1: Разметочный

Важность данного этапа «заборостроительного дела» часто недооценивается. Будущий забор рисуется на грунте легким движением кирзового сапога, после чего начинается рытье траншеи, сколачивание опалубки и замес бетонной смеси – желание продвинуться к строительной цели бежит впереди здравомыслия. Сначала необходимо полностью разметить весь периметр будущего забора. Наверняка, его протяженность составит десятки (а то и сотни) метров.

Возможно наличие пней и других тяжелых «сюрпризов», канав и прочих инженерных коммуникаций. Лучше обогнуть преграду, чем героически корчевать пни и сверлить туннели для дренажа на пути будущего забора. Вполне вероятен значительный перепад высот вдоль заборной линии. Если в начальной точке углубление опалубки в грунт будет составлять 15 см, то на другой стороне участка вполне можно выйти на полуметровую глубину заливки. Или наоборот – все это следует учесть на разметочной стадии, до установки первого ограничительного щита нашей опалубки.

Шаг 2: Землекопный

Канава под забор выкапывается со значительным запасом по ширине. Например, если толщина заливки определена в 30 см, то ширина канавы должна составить 50-60 см. Это связано с необходимостью креплений щитов боковыми брусками, которые вкапываются в грунт на 30-40 см глубже опалубочных щитов. Как и разметку, выемку грунта производят по всей линии будущего забора. Общая глубина землекопных работ должна на 10-15 см превышать заглубленную часть опалубки. Как мы помним, бетон непосредственно на слой почвы заливать нельзя, потребуется гравийно-песчанная подушка под бетонным слоем.

Шаг 3: Установка вертикальных брусков

Внутри канавы вдоль ее краев выкапывается сдвоенный ряд лунок под бруски сечением 50х50 мм. Допустимо немного разрыхлить землю лопатой и вбить бруски с должной прочностью и строго вертикально. Расстояние между импровизированными сваями должно составить 100 см при заливке в 30 см ширины, 120-130 см при 20-сантиметровой толщине фундамента и т.д. Верхняя часть брусков должна значительно выступать над вырытой канавой. Например, если видимая часть заливки будет равна 20 см, то бруски должны подниматься над ней на 20-25 см. Это потребуется для дальнейшего крепления опалубки, для ее жесткости и прочности.

Шаг 4: Установка щитов и фанеры

По выставленным вертикальным брускам собирается двойная линия деревянных щитов. Очень важно, чтобы они располагались строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Возможно, придется скорректировать положение несущих брусков для необходимой точности положения щитов. Когда все имеющиеся щиты вертикально смонтированы в канаве, на ее дно засыпают гравий слоем 5-7 см и песок аналогичной толщины. Тем самым создается необходимая «подушка» под бетонную заливку и дополнительно укрепляются щиты опалубки.

Вертикальные бруски надежно скрепляем между собой с помощью горизонтальных планок. Обязательно используем длинные саморезные шурупы, не забывая контролировать точность опалубочных щитов при крепеже. После того, как противолежащие щиты опалубки соединены в единую конструкцию, можно укрепить их землей или гравием с внешней стороны канавы.

Шаг 5: Монтаж фанеры

Осталось установить нарезку из фанерных листов между щитами и насыпанным песком. Ширина фанеры соответствует глубине заливки, ее достаточно плотно задвинуть в щель между песком и досками. Под тяжестью бетона фанерный лист прижмется к дереву и придаст всей заливке необходимую гладкость. Смонтируйте между досками опалубки необходимые элементы арматуры – для усиления бетона или крепежа заборной конструкции. Теперь можно приступать к заливке бетона в готовую ленточную «емкость».

Шаг 6: Линейное продолжение

Разборка опалубки после застывания бетонной смеси выполняется в обратном порядке. Сначала снимаются горизонтальные планки между брусками, потом выдергиваются вертикальные сваи, далее отодвигаются к краю канавы опалубочные щиты. В последнюю очередь удаляются фанерные вставки. Все детали нашего опалубочного конструктора переносятся на новое место – и работа повторяется, начиная с шага № 3.

Как сделать опалубку для фундамента под забор своими руками

Все тонкости и подводные камни при изготовлении опалубки, как не допустить лишней траты времени, какие виды материалов лучше использовать — это и многое другое поведает данная статья с теоретической и практической точек зрения.

Для чего нужна опалубка?

Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное – это правильная опалубка. Прежде всего стоит сказать о необходимости фундамента для забора. При этом неважно, из какого материала он будет изготовлен – главная задача не пропустить неприятеля на хозяйские владения. Как известно, преодолеть ограду можно тремя основными способами:

• перепрыгнуть, перелезть;
• сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
• совершить подкоп.

Обычно высота составляет не более 25 см, что позволяет исключить разрушение материала забора, защитить его от губительной «земляной» влаги и других вредных факторов окружающей среды. Бывают и более высокие цоколи при значительных перепадах уровня ландшафта. В любом случае опалубка потребуется для экономии сил, времени и материалов. Без нее просто не обойтись.

Каким образом и по каким формулам выполняется расчет кубов бетона на фундамент — читайте здесь.

Из этой статьи вы узнаете, как правильно провести расчет количества арматуры для фундамента.

Посмотреть наглядный пример расчета нагрузок на фундамент можно в этом материале.

Из чего можно сделать опалубку?

Обычно опалубку строят из древесины, сбивая доски в монолитные и крепкие щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для её изготовления. В принципе, можно использовать любые плиты и листы, различный бросовый материал – все, что есть под рукой. В сочетании с несущими элементами они справятся со своей задачей на «отлично». К несущим материалам можно отнести:

• шифер;
• ДВП;
• металлический лист;
• фанеру.

Отлично с этой задачей справляется ламинированный ДСП. Гладкая поверхность выгодно отличает его от других, т.к. бетон не цепляется за стенки опалубки, эффективно заполняя пустоты.

Впрочем, за неимением другого или в целях экономии средств можно использовать и неламинированный ДСП. Ценность самой плиты заключается в легкости монтажа, доступности материала, а особенно стоит отметить главное ее достоинство – это несущая способность. Она во многом зависит от толщины листа, однако даже при стандартных 16 мм прочность конструкции достаточно велика, а потому способна выдерживать значительные нагрузки.

Опалубка из стекло-магнезитовых листов

Установка опалубки на раз, два, три!

Данный раздел будет полезен как практическое руководство к действию или шпаргалка для бывалых мастеров. Здесь законспектированы основные практические приемы и методы работы. Итак, изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор щитовым методом из древесных материалов выполняется в несколько шагов:

1. Подготовка. Данный этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, заготовку материалов, проверку инструмента и приспособлений. Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку на всю длину забора. Она поможет выявить возможные преграды и помехи при выемке грунта – ими могут оказаться неприметный на первый взгляд пень или канава, дерево или труба коммуникаций. Далее следует заготовить материалы и инструмент. Итого для дела потребуется: лопата штыковая и подборная, ножовка либо электролобзик, шуруповерт, молоток, уровень, отвес, брус, фанера, доска, гвозди и саморезы. Дополнительно могут понадобиться лом, монтировка, топор для устранения кореньев и прочих работ и арматура, которая придаст прочность бетону и существенно продлит срок службы ограждения.
2. Изготовление элементов опалубки. Щиты, как основу опалубки, легко сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужных размеров, либо из досок, сколоченных в единое полотно. Количество таких щитов зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одномоментной заливки, либо только для отдельных отрезков длиной в 3-9 метров.
3. Монтаж. Перед установкой поверхности щитов лучше гидроизолировать, дабы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита. Данный прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью разжиженного гудрона либо отработанного масла можно решить этот вопрос. А можно просто – устлать поверхность древесных щитов полиэтиленовой пленкой или использовать специальный гидрофобизатор.
   Итак, щиты готовы, канава вырыта, выполнена отсыпка песком и гравием слоями по 5 см — как подушка под бетон. Далее следует установка вертикальных кольев из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от несущей способности материала полотна. Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.

Выполняя крепеж опалубки шляпки саморезов лучше оставлять с внешней стороны. Это обеспечит в дальнейшем простую и аккуратную разборку.

Затем через просверленные отверстия щиты следует скрепить поперечно между собой арматурой или толстой проволокой. Для дополнительной прочности ставятся боковые укосины, вверху также поперечно крепятся косынки обрезками из бруса. Не забывайте про арматуру. Работа сделана, и опалубка готова!

Нюансы устройства опалубки на склоне

Всем известно, что идеально ровных участков не бывает – уровень земли так и норовит «сбежать» на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.

На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:

• Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
• Второй более правильный и эстетичный вариант – это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

Как сказано выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают «каскадный» забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:

• Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
• Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.

Советы «бывалых»

Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:

• При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
• Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
• Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.

Качественно изготовленная опалубка может прослужить долгие годы и быть основой для сотни заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество её сборки. Аккуратным должен быть и демонтаж. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые клипсы для поперечной стяжки щитов при помощи арматуры.

Видеоматериал об изготовлении опалубки

На следующем видео вы увидите, как ее правильно смонтировать и залить в нее бетон:

Как сделать опалубку под фундамент забора. Как собрать опалубку для фундамента из досок под забором? Как сделать опалубку для забора

Ограждение приусадебного участка — очень ответственный процесс. Ведь забор не только защищает жилище от посторонних взглядов и нежелательных посетителей, но и является частью дизайна территории, прилегающей к дому.

Любое ограждение, в первую очередь, должно быть качественным, и это во многом зависит от правильности фундамента.

Стоимость опалубки

Для фундамента очень важна грамотность в вопросе, как сделать опалубку для забора своими руками. В такой конструкции сочетаются отдельные элементы, которые помогают получить прочный и плотный каркас будущего фундамента. По типу строения различают:

• стеновая система для вертикальных поверхностей;
Потолочная система
• , применяемая в горизонтальных конструкциях;
• архитектурный дизайн, позволяющий создавать сложные элементы будущего фундамента;
• вертикальный, позволяющий строить наклонные детали.

Любая опалубка для забора, построенная своими руками, должна соответствовать определенным требованиям:

1. Для обеспечения четкости формы создаваемого фундамента и устойчивости его формы.
2. Выдерживать давление заливаемой массы, которое может увеличиваться.
3. Сохраните указанную конфигурацию во время рабочего процесса.
4. Эту конструкцию необходимо быстро собрать и разобрать.

Есть также съемная и несъемная опалубка.Для постройки первого используется деревянный или стальной лист. Такая система обеспечивает прочность будущего фундамента.

Во втором случае можно обойтись пористыми материалами, повышающими теплоизоляцию фундамента. Этот вид опалубки достаточно экономичен по стоимости и поэтому пользуется большой популярностью у массового потребителя.

Выбор материала для опалубки

Основная задача создания опалубки для любого фундамента, в том числе и для забора, — создать конструкцию, способную построить прочную конструкцию с ровными краями.Для строительства опалубки своими руками можно использовать доски, а также листы металла или фанеры. Выбор материала для постройки зависит от того, насколько высоко будет основание над уровнем земли.

Монтаж армирующих элементов должен выполняться строго в соответствии с технологическими параметрами. Все выбранные доски необходимо проверить на прочность и наличие дефектов. Ведь они должны предоставить связку всей конструкции.

Сечение брусьев должно иметь параметры 50 х 50 мм, а доски не менее 50 х 20 мм.Выбирая фанеру в качестве материала для опалубки, необходимо следить за тем, чтобы она имела высокую плотность и имела толщину более 1,5 см.

Подготовительные работы с разметкой

После подготовки материалов для опалубки необходимо определиться с размерами и границами будущего фундамента.
В первую очередь нужно определить высоту забора. От этого параметра зависит глубина траншеи. В классическом варианте он составляет один метр, но может варьироваться в зависимости от схемы постройки.

Длина забора влияет на количество закупаемых материалов, поэтому этот параметр тоже очень важен.
И, конечно же, нужно выбрать материалы для забора, что также влияет на тип создаваемой опалубки. Например, для забора из кирпича требуется более высокая конструкция, чем для возведения из профлиста. Для маркировки можно использовать прочные нитки и колышки:

1. Потом роется траншея. Для более мощной конструкции лучше использовать экскаватор, в другом случае — своими руками.Копать надо по периметру или в местах установки опорных столбов.
2. Дно котлована засыпается слоем песка, который затем утрамбовывается. В системе разметки установлена ​​опалубка. Для этого бруски вбиваются в землю минимум на полметра. Высота земли должна быть более 40 см.
3. Расстояние между планками не должно превышать 120 см. Между установленными с противоположных сторон столбами следует оставить около 60 см. Все элементы следует проверять на соответствие заданным параметрам, иначе может пострадать качество всей системы опалубки.

Листы фанеры необходимо плотно установить на песчаное дно. Это делается для того, чтобы снаружи они опирались на бруски. Получится своеобразная стяжка. Для прочности конструкция фиксируется гвоздями или саморезами. После фиксации необходимо проверить конструкцию на герметичность и прочность. А также, используя уровень, убедитесь, что система ровная.

Особенности создания опалубки и заливки основания

При установке опалубки необходимо учитывать структуру почвы.В местах, где много песка, опалубку кладут прямо на дно траншеи. В остальных случаях боковая опалубка должна немного выступать из траншеи.

Лучше всего положить пленку на всю поверхность опалубки. Он убережет конструкцию от протечек и даст возможность быстро снимать доски при демонтаже. Бетон с такой системой укладки сохнет быстрее, так как меньше впитывает влагу.

Завершив строительство опалубки своими руками, можно заливать сам фундамент.Для этого в траншею монтируется решетка из арматуры, стержни которой скрепляются между собой сваркой или специальной связкой. Работа эта довольно сложная и ответственная.

Затем готовится раствор, быстрее всего это делается в бетономешалке. Если его нет, придется делать это самостоятельно, используя вместительную металлическую емкость. Способ изготовления и пропорции раствора указаны на упаковке сухой смеси. Постарайтесь действовать строго по этой инструкции.Перемешивание проводят до получения однородной пластичной массы.

Заливку лучше производить сразу после приготовления раствора, иначе состав будет непригоден для работы. После заливки бетона в опалубку необходимо удалить из нее пузырьки воздуха. Для этого можно взять специальный строительный вибратор и пройтись по всей поверхности будущего фундамента.

Если у вас нет такого инструмента, используйте деревянную балку. Конечно, в этом случае вы потратите больше времени и сил своих рук, но на качестве работы это не отразится.

Для укрепления верхнего слоя его поверхность можно присыпать сухим цементным порошком. Чтобы слой получился ровным, лучше делать это через сито. После этого фундамент на две недели накрывают пленкой для застывания.

Демонтаж опалубки

Только после застывания состава можно снимать опалубку с фундамента. Это зависит от влажности и температуры в определенное время года. В любом случае демонтаж своими руками следует производить не ранее, чем через десять дней после заливки основания.В противном случае поверхность фундамента может потрескаться. Снятие опалубки осуществляется поэтапно:

1. Сначала снимается оборудование.
2. Затем снимаются щитки и стойки.
3. В последний момент снимаются стойки и туры, так как конструкция держится на них. Этот процесс может длиться 2-3 дня.

Все элементы съемной опалубки могут использоваться многократно.
После этого нужно дать фундаменту постоять еще несколько недель, и только тогда можно будет приступить к возведению забора.

Вот и весь процесс, как сделать опалубку для забора своими руками. Это не так сложно, как кажется вначале. Если сначала изучить теорию и использовать опыт специалистов, то в конце концов у вас все получится. А созданный вашими руками фундамент будет стоять десятилетиями.

Каждому мужчине, намеревающемуся построить дом, не помешают знания, как сделать опалубку для забора по всем правилам техники. Ведь когда дом уже поднимется над всей округой, появятся любопытные шпионы, не прочь вытащить со двора что-нибудь полезное и нужное в своем хозяйстве.Здесь пригодятся знания о ограждении ограждений. С чего начать опалубку?

Опалубка под забор — какие виды

Что такое опалубка для забора? По сути, это достаточно прочный каркас, на основе которого возводятся железобетонные конструкции.

Виды опалубки предлагают на выбор варианты:

• Опалубка вертикальная, благодаря чему можно возводить крутые поверхности;
• Стеновая опалубка — используется для возведения вертикальных стен;
• Опалубка перекрытий предполагает устройство горизонтальных поверхностей;
• Архитектурная опалубка — с ее помощью создаются более сложные конструктивные элементы.

Опалубка заборов

Назначение домашней опалубки для забора несколько иное. В его задачи входит обеспечение ровных краев бетонного основания и выдерживание большого веса. Простота установки и разборки — его отличительные качества. Дорогостоящие способы устройства оставим профессионалам, а в домашних условиях для изготовления опалубки исходя из высоты основания относительно уровня земли можно использовать листовой металл, обычные доски или грубую фанеру.

Очень важно не торопиться, а частота армирующих элементов качественно укрепит опалубку забора. Неплохо было бы заранее подготовить доски, укрепляющие опалубку, доски на всю пачку, металлические листы и фанеру.

Требуемый размер сечения бруса для армирования 50х50 мм, доски для стыковки 50х20 мм, но можно использовать и другие размеры. Готовят фанеру целостную и ровную, любую фанеру толщиной более 1.Для опалубки подойдет 5 см. Разбавитель может вызвать проблемы при заливке бетона.

Если вы знаете, как сделать опалубку для забора, вы можете сделать ее самостоятельно, что значительно сэкономит бюджет строительства.

Когда подготовительный этап завершен, определяют размеры бетонного основания. Например, его параметры могут быть 30 см над уровнем земли и толщина стен 20 см, глубина зависит от вашего желания.

Следующим шагом будет определение границ забора.Это можно сделать веревкой или лопатой. Теперь можно приступать к установке опалубки. Сначала прикручиваем бруски, углубляя их хотя бы на 50 см в землю и поднимаясь на 40 см над ее уровнем. Брусья расположены с одной стороны на расстоянии 120 см друг от друга. Второй ряд вбиваем напротив так, чтобы бруски оказались между двумя уже установленными. Между двумя расположенными напротив брусьями расстояние 60 см.

Если возникнут незначительные перекосы, не страшно. Ведь главное, чтобы конструкция была надежной и долговечной.

Как сделать опалубку для забора

Пришло время применить фанеру. Нарезать полосками шириной до 40 см. Длина может быть разной. Зато длинными полосками пользоваться очень удобно. Фанеру закрепляем при помощи отвертки и саморезов, избегая зазора между листом и землей. Необязательно полностью затягивать крепеж. Выравнивание произойдет после того, как будет залита масса бетона.

Понятно, что фанера закреплена внутри траншеи, а бруски за листом останутся.Благодаря этому края будут ровными. Таким образом, мы производим внешнюю и внутреннюю опалубку.

Теперь делаем связку брусков. Для этого опускаем доску 50х20 мм широкой стороной вниз на 2 противоположные бруски, закрепляем саморезами под уклоном 45 градусов. Это даст возможность получить бетонное основание с ровными краями.

После завершения монтажа приступаем к заливке фундамента.

Опалубка для забора — простейшая ограничительная конструкция для заливки бетона в фундамент.Сделать это самому несложно. Для сооружения опалубки под забором достаточно простейших навыков плотника. Опалубка под забор своими руками должна создавать прямые линии фундамента, выдерживать его вес и легко демонтироваться.

Опалубочный материал

Наиболее предпочтительным материалом для устройства опалубки под забором являются доски. Для такой конструкции, как опалубка для забора, нужны хорошие доски без дефектов.

ДСП пропитаны пропиткой и не подходят для повторной сборки, плиты выдерживают вес бетона без прогиба. ДСП можно использовать для устройства опалубки фундамента только в том случае, если они покрыты слоем гидроизоляции изнутри.

Щиты изготавливаются из досок длиной 2 метра и высотой 60 сантиметров. Также нам потребуются задние монтажные кронштейны, в которые с бетонной стороны вбиваются гвозди и загибаются на кронштейны. Кроме того, нам понадобятся листы прочной толстой фанеры для стыковки щелей между панелями и закрытия верхней видимой части забора.

Если необходима опалубка для отдельно стоящих столбов забора, то ее изготавливают своими руками из форм пенополистирола.

Земляная часть работы

Чаще всего забор имеет значительную длину. Опалубку под забором делают отдельными частями, но ров для забора выкапывают сразу во всю длину. Сделать это можно с помощью арендованного минитрактора. Для устройства забора, состоящего из отдельных столбов, выкопайте отдельные ямы глубиной 1 метр.

Если есть пни и другие препятствия, то ров обходит их. Необходимо учитывать перепад высот на участке, а также произвести регулировку глубины котлована.

Глубина траншеи измеряется от дна площадки, на которой устанавливается ограждение. Если площадь участка неровная, нужно сделать ступеньки забора.

Оптимальная ширина фундамента — 30 сантиметров, канаву следует сделать вдвое шире.Глубина фундамента — полметра, котлован должен быть на 20-30 сантиметров глубже.

Если ямы под столбами выкапываются сами, их глубина должна быть не менее метра. Вырытые ямы для столбов засыпают песком на 15 сантиметров, песок сильно утрамбовывают, смачивая песок водой для густоты.

Если местность неровная, при сооружении ограждения с лестницей дно траншеи также должно быть ступенчатым. Сделайте сами заливкой снизу вверх и не забудьте закрыть концы следующего шага поперечной доской.

Устройство деревянных конструкций

Внутри траншеи на расстоянии 1 метра друг от друга, вплотную к стене, бруски вбиваются строго вертикально. Они должны держаться очень плотно и выступать над выкопанной канавой на 35 сантиметров. На эти бруски собираются деревянные щиты. Вертикальные бруски правильно скрепляют поперечными рейками с помощью длинных саморезов. Для надежности вертикальные перекладины можно подпереть наклонно расположенными перекладинами.

На дно котлована между установленными щитами насыпают 7-8 сантиметров щебня или керамзита и столько же песка для создания подушки под бетон.Правильно сделанная гравийно-песчаная подушка своими руками увеличивает прочность фундамента. Для того, чтобы сделать подушку, смесь утрамбовывают, постоянно поливая ее водой. Получившееся плотное дно покрывают гидроизоляционным материалом, чтобы бетонная жидкость не впитывалась в почву, тем самым улучшая гидратацию бетона. Затем между песком и досками вставляется фанера, чтобы закрыть зазоры между досками.

Между досками своими руками устанавливают горизонтальную арматуру, затем к ней через каждые полметра приваривают вертикальные стержни.К горизонтальным стержням через каждый метр привариваются короткие поперечные стержни. Сделать армирование необходимо, так как сильные порывы ветра дают огромные нагрузки на забор. Для установки объемного каркаса нужны металлические стержни толщиной 10 миллиметров. Форма каркаса под столбами сделана еще жестче.

Посмотрите видео о том, как правильно провести весь процесс установки основания.

После этого конструкция заливается бетонной смесью.Опоры под ворота отливают одновременно с фундаментом. Залитое основание забора высохнет через 20 дней. Согласно строительной теории, время полного застывания бетона составляет 28 дней, но некоторые специалисты говорят, что опалубку для забора можно снять через 10 дней.

Бетон нужно часто поливать. В жаркую погоду бетонную поверхность можно засыпать мокрыми опилками и постоянно увлажнять.

Демонтаж деревянной конструкции

После полного затвердевания бетона демонтаж опалубки производится в обратном порядке.Сначала сделайте демонтаж турников. Затем вытаскивают бруски и прижимают панели опалубки к краям канавы. После этого фанерные вставки снимаются и все переносится на новое место. Процесс демонтажа формы может занять несколько дней.

Необходимо сделать опалубку для забора правильной формы, чтобы получить прочный забор, фундамент которого будет стоять долго и надежно защитит ваш двор.

Строительство забора на дачном участке начинается с опалубки. От дизайна зависит качество и прочность конструкции. Ответ на вопрос, как опалубка под забором заключается в ее армирующих стыках. Чем их больше, тем лучше.

Требования к опалубке и подготовка фундамента

Возведение опалубки является обязательным условием возведения забора вне зависимости от его типа. Конструкция образует фиксированный каркас. Опалубка своими руками должна соответствовать условиям:

• предотвратить возможные изгибы;
• выдерживают массу фундамента;
• поддерживать и обеспечивать прямые линии будущего фундамента.

Можно сделать опалубку под фанеру, металл или простые доски. Конструкция должна легко монтироваться и демонтироваться. Материал подбирается с учетом высоты фундамента над землей.

Процесс возведения опалубки, построенной под фундамент своими руками, начинается с рытья ямы.Для кирпичного забора яма выламывается по всему периметру; для других конструкций достаточно сформировать котлованы, где будут установлены столбы.

Глубина котлована — метр, в местах, где нет столбов, допускается расстояние 50 см. Ширина зависит от забора.

Подготовленные ямы засыпают песчаной подушкой от 10 до 15 см и уплотняют до тех пор, пока подушка не станет твердой, твердой основой.

Опалубка для строительства

Для строительства материалы подготовлены заранее. Часто используются фанерные панели или ДСП (ДСП), подпорки — деревянные бруски.

Для придания гладкости самодельной опалубке шпагат протягивают по краям канавы от одного угла до другого (разметка). Через каждые 50 см бруски вбиваются в почву, отступая примерно на полметра от края канавы. Доски устанавливаются аккуратно, чтобы они не поддались раскачиванию.

Фанеру или ДСП опускают с одной стороны ямы и плотно прижимают к песчаной подушке.Такая же работа ведется с другого конца траншеи. Гвозди нарезаются фанерой, нарезанные бруски — горизонтальными стяжками. Их монтируют немного выше уровня земли.

Стойки установлены под углом 45 °. Стойки вбиваются в землю и до верхнего края фанеры. Угловые опоры не позволят бетону нарушить ровную линию опалубки.

Заливка

Соблюдая последовательность работ, возводится сплошная опалубка под забором. Сделать это по-своему легко.Перед заливкой цементом выполняется армирование под фундамент.

1. Штанги арматуры подготовлены. Толщиной 10 мм. Устанавливается со дна ямы на 5 см. Под штифты устанавливается опора.
2. отступает на 10 см от стены котлована, и устанавливаются первые два ряда арматуры. Горизонтальные штифты монтируются вертикально на расстоянии 40 см друг от друга.
3. Путем сварки вертикальные линии соединяются с горизонтальными стержнями, образуя единую прочную конструкцию.

После установки арматуры готовится цементный раствор.

1. В большой емкости цемент и вода смешиваются дрелью со специальной насадкой. Соотношение: на часть воды добавляется 0,7 цемента.
2. В полученную смесь замешивают песок, чуть больше 3: 1. Добавляют щебень, пропорции такие же.
3. Последний, но не менее важный пластификатор — не более 1% от общей массы раствора. Состав перемешивают до однородности.
4. Цемент заливается в опалубку слоями, чтобы предотвратить образование воздушных мешков, и протыкается железным стержнем.
5. После завершения работ каналы покрывают пленкой, дважды в неделю обрызгивают водой.

Цемент полностью затвердевает в течение 28 дней. Опалубка снимается на 15-е сутки в обратном порядке:

• сняты полосы между прутьями;
• свай и несущих панелей разобраны до края котлована;
Демонтирована фанера
• .

Заполнить несъемную опалубку

При возведении забора может возникнуть вопрос, как сделать несъемную опалубку для забора своими руками. Для этого все компоненты крепятся как в конструкторе.

Несъемная опалубка под фундамент собирается из различных материалов:

• пенополистирол;
• раствор из цемента и стружки;
• ДВП — мелкая щепа с магнезитом.

Выбранные блоки соединяются перемычками.Это предотвращает растекание бетона. Паз шипа крепит верхний ряд к первой строчке. При использовании блоков опоры не устанавливаются. Выполняется только армирование стержнями, окружность 8 мм.

Цементный раствор заливается слоями по 20 см. Чтобы не повредить опалубку, раствор заливается с высоты не более метра.

Фиксированная система обеспечивает:

• меньше нагрузки;
• Прочность и коррозионная стойкость фундамента;
• правильная геометрия линии.

Опалубка для откосов

Для возведения опалубки требуется еще несколько действий. На различных участках вырытой ямы наблюдаются горизонтальные перепады уровня. Поэтому в самой нижней точке траншеи опалубку сооружают выше, чем в высоком месте траншеи.

Арматура идет прутками большого диаметра или удваивается количество железных шпилек. После армирования непрерывно заливается бетон. Заливка опалубки на откос в несколько этапов, это приведет к разрыву цемента по границе слоев.

Фундамент тщательно утрамбовывают, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. Залитый раствор застывает около месяца.

Нюансы опалубки

При устройстве опалубки саморезы и гвозди не должны торчать внутрь здания. Это приводит к проблемам при снятии фанерных щитков.

Листы фанеры и ДСП бьют снаружи и изнутри: обеспечивается прочность конструкции.

При заливке опалубки в жаркую и сухую погоду бетон посыпают мелкой древесной стружкой — сохраняя влагу и прохладу для цемента.

Качественная опалубка своими руками — залог прочности будущего строительства. Несъемная система служит дополнительным слоем гидроизоляции под фундаментом. Съемная конструкция позволяет многократно использовать ее и перемещать детали по линии забора.

Как сделать опалубку под забор обновлено: 26 февраля 2018 г. Автор: zoomfund

Вы решили самостоятельно установить забор дома или на даче, но не уверены в своих знаниях и силах? Это не так сложно, как может показаться, в этой статье есть все необходимые материалы.

Опалубка для заборов

Чтобы забор прослужил долго, нужно сделать под него прочный фундамент, пренебрежение этим условием приведет к тому, что забор не будет надежным и прослужит недолго. Сделать опалубку для забора своими руками довольно просто, но перед началом работ стоит хорошенько подготовиться.

Необходимые инструменты и материалы

Опалубку для забора чаще всего делают из дерева, однако современный рынок строительных материалов предлагает и другие варианты.Возможно использование любого материала в виде листов, которые могут служить щитом, наиболее популярны следующие:

• листов металла;
• шифер;
• фанера.

Выбор материала не влияет на качество получаемого фундамента, если все сделано правильно. В зависимости от выбора материала набор необходимых инструментов может варьироваться. Такая работа требует наличия в арсенале рулетки, лопаты, ножовки, дрели или отвертки, молотка, иногда может потребоваться лом или топор.Обязательно используйте уровень для контроля положения конструкции.

Чтобы установить горизонт опалубки, нужно использовать водный или лазерный уровень. Второй вариант значительно упростит процесс, но не у каждого мастера есть этот инструмент.

Подготовительный процесс

Наземная разметка

Опалубка фундамента для забора изготавливается в несколько простых шагов. Для начала нужно сделать разметку и вырыть траншею глубиной до 50 см, ширина будет зависеть от выбора материала для забора.

Особое внимание уделяется выбору мест для опор, обеспечивающих надежность конструкции. Столбы должны быть во всех углах забора, тогда нужно ставить их с шагом не более 2 метров.

Разметка земли

Маркировка осуществляется натянутым шнуром, закрепленным на деревянных или металлических кольях. Проверяются размеры и градусы углов.

Устанавливаем рулеткой угол 90 градусов

Угол в 90 градусов установить в обычной рулетке несложно.Для этого подходит теорема Пифагора. Достаточно отметить на шнуре расстояние 5 м (10, 15, 20 и т.д. кратное 5 м). Затем от этой отметки начните отмерять 4 (8, 12, 16 и т. Д., Кратные 4 м) с одной стороны и 3 (6, 9, 12, 15 и т. Д., Кратные 3 м) расстояния на Другая сторона . У вас должны получиться дуги радиусом 4 и 3 м. Где эти дуги пересекаются и будет прямой (90 градусов) угол.

Устройство опалубки

Устройство опалубки и укладка арматуры

Качественная опалубка для фундамента должна опираться на заглубленные столбы на глубину не менее глубины промерзания почвы.Такие столбы необходимы для использования при установке массивных заборов.

Когда место для установки опалубки будет готово, следует изготовить доски из материалов на ваш выбор. Щиты должны быть соединены в один лист, который будет удерживать бетон, пока он не затвердеет. Из чего сделать опалубку для забора зависит от того, какой материал удобнее всего использовать в конкретном случае.

Чтобы бетон не терял слишком быстро влагу, поверхность панелей следует гидроизолировать.Можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку.

Заливка бетона

Заливка бетона

Вырытую траншею засыпать слоем песка 8-10 см, который будет служить подушкой под бетон, утрамбовать. Необходимо установить столбы в заранее обозначенных местах. Столбы должны быть закреплены в одной плоскости строго на вертикальном уровне и закреплены деревянными досками, прикрепленными к каркасу опалубки.

Крепим столбы забора

Подготовка бетона

Для приготовления бетона вам понадобятся: песок, щебень, вода, цемент и пластификатор.Готовим раствор на основе цемента М300. Соотношение цемента и песка должно быть от 1 до 3, затем добавить 4 единицы щебня, долить воду, чтобы получился довольно пластичный, но не жидкий раствор.

Добавьте пластификатор в соответствии с инструкциями производителя. Можно заменить жидким мылом, добавив небольшое количество в готовый бетон. Это позволит смеси более равномерно распределиться по опалубке.

Когда снимать опалубку

В результате проведенных работ должен получиться такой фундамент

Опалубку можно снимать не ранее, чем через 15-20 дней, в зависимости от температуры окружающей среды. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить фундамент.

Фундамент для наклонного забора

Фундамент наклонного ограждения

Есть несколько нюансов, как сделать опалубку для забора на склоне. Идеальных участков не бывает, наличие уклона более 10 градусов встречается довольно часто. У проблемы есть два решения, первое — установить забор параллельно с рельефом, этот способ простой, но лишенный эстетики.

Более правильный вариант с точки зрения эстетики — лестница падающая, у которой расстояние между опорами — ступенька.Оба варианта имеют право на существование, но второй предпочтительнее.

Видео изготовления опалубки для забора своими руками

Делаем опалубку правильно. Делаем опалубку для забора своими руками Как залить опалубку под забор

При бетонировании фундамента, опорных столбов, перекрытий, а также декоративных элементов предполагается опалубка для забора. Без монтажа таких конструкций правильно залить бетонную смесь не получится.

Опалубка фундамента

А чтобы разобраться в особенностях и типах ограждающих устройств, стоит рассмотреть все виды опалубки, с помощью которой устанавливается фундамент под заборы из профнастила, кирпича, бетонных плит, а также камня.

Основные типы конструкций

Существует несколько разновидностей ограждающих конструкций, которые используются при возведении заборов в качестве «формы» для заливки фундамента. К основным видам опалубки относятся:

• Архитектурно-наклонные. Используется для устройства нестандартных конструкций из бетонной смеси;
• Горизонтально. Применяются для монтажа плит перекрытия. К тому же они имеют значительную толщину и обязательно предполагают армирование фундамента;
• Вертикально. Предназначены для укладки фундамента под достаточно легкие конструкции из профнастила и металлических столбов, а также заборы из жести и других легких материалов.

Если вы хотите произвести установку фундамента своими руками, вам необходимо определиться с подходящим типом опалубки. Причем выбор «сборной формы» для заливки бетона напрямую зависит от конструктивных особенностей установленного забора.

Устройство опалубки может быть разным. В некоторых ситуациях желательно установить разборную или, наоборот, несъемную конструкцию. Съемные устройства можно использовать повторно. При этом собирают своими руками из подручных материалов.

Фиксированные изделия — это длинные блоки, состоящие из боковых ограничителей. Части «форм» соединяются между собой с помощью специальных металлических стяжек, а также пластиковых скоб.

Из чего сделать опалубку?

Изготовить «форму» для заливки бетона своими руками можно из древесных материалов. В этом случае доски должны быть достаточно толстыми, чтобы выдержать натиск раствора.

Они сбиты в монолитные щиты, препятствующие вытеканию смеси из формы. По большому счету, сделать опалубку под фундамент можно из любых поддерживающих строительных материалов, в число которых входят:

• плоский шифер;
• жестяных листов;
Фанера толщиной
• ;

Устройство фундамента ограждения

Устройство «формы» из ЛДСП нежелательно, так как этот материал может очень быстро намокать, что приведет к разгерметизации опалубки. Кроме того, чтобы сделать ограждение здания своими руками, нужно учесть такие нюансы:

• Толщина досок и ДВП должна быть не менее 15-20 см;
• На поверхности материалов не должно быть глубоких трещин и сучков;
• При сборке «формы» гвозди следует вбивать спереди конструкции и загибать наружу;
• Стружка должна быть хорошо просушена.

Опалубка под забор из профнастила

Как правило, для устройства ограждений из профнастила применяется либо ленточный, либо ленточно-столбчатый фундамент.В первом случае конструкция представляет собой бетонную ленту небольшой ширины, на которую впоследствии монтируется забор. В варианте с ленточно-столбчатым основанием бетонная кладка выполняется с предварительным устройством колонн в траншее, окруженное опалубочным блоком.

Профнастил из профнастила

Для укладки фундамента под живую изгородь из профнастила чаще всего используют именно ленточно-столбчатое основание. Во-первых, процесс заливки фундамента довольно простой, а во-вторых, даже при закладке фундамента одновременно происходит установка опорных столбов, на которые потом просто необходимо повесить листы из профнастила.

Чтобы сделать «форму» для заливки раствора своими руками, следует придерживаться следующих этапов работы:

• Разметка территории;
• Копание траншеи;
• Установка вертикальных планок;
• Установка щитков.

Устройство опалубки

Заливка фундамента

Опалубку для нового забора из профнастила следует собирать по технологии, только в этом случае заливка фундамента будет качественной и долговечной.Итак, чтобы сделать форму за основу, необходимо четко выполнить следующие этапы работы:

• Разметка территории. Сначала нужно разметить периметр будущего забора и только потом переходить к следующему этапу работ. Кроме того, по размеченной линии необходимо сделать разметку для установки опорных столбов. Обычно их монтируют на расстоянии 2-2,5 м друг от друга.
• Рытье траншеи. Траншея для забора из профнастила не должна быть слишком широкой, от 30 до 40 см, при этом глубина обычно не превышает 60 см. Однако в местах, размеченных для установки столбов, в готовом котловане уже должны быть проделаны отверстия, их глубина должна быть примерно 15-20 см.
• Установка вертикальных планок. Теперь нужно своими руками установить вертикальные перекладины, что делается с внутренней стороны траншеи. Для этого в стенках канавы четко выламываются дыры по размеру брусков. Интервал между установленными «сваями» должен составлять примерно 100-120 см. Верхние части брусьев должны возвышаться над землей примерно на 25-30 см.
• Установка щитков. Сейчас опалубка идет под забор из деревянных панелей. На ранее установленных сваях необходимо собрать монолитную стену с двух сторон траншеи. Важно, чтобы стены были строго вертикальными. Устанавливая «форму» для заливки фундамента, обязательно проверьте конструкцию на прочность. Если он вам кажется хрупким, укрепите его саморезами и металлическими уголками снаружи.

Как видите, конструкция устройства довольно сложная, поэтому при необходимости установки опалубки своими руками четко придерживайтесь рекомендаций специалистов. Только тогда монтаж и заливка смеси будут произведены правильно. После завершения последнего этапа подготовительных работ остается только вылить раствор в готовую форму. Подробнее о процессе редактирования видео:

Заключение

Сделать прочную и качественную «форму» для возведения фундамента своими руками достаточно сложно, особенно если человек до этого не занимался строительными работами. При этом следует учитывать глубину будущей траншеи и, как следствие, толщину фундамента, а также надежность материалов стен, из которых будет собираться опалубка.

Как самому сделать опалубку для фундамента под забором

«Вам нужен фундамент для забора?» — Вопрос отнюдь не риторический, особенно если речь идет о защитном сооружении. Забор может выполнять только декоративные функции, но все же лучше, если он будет служить прочной защитной конструкцией. А ведь под каждое крупное сооружение, в том числе ограждение, требуется надежный фундамент.

Все тонкости и подводные камни при изготовлении опалубки, как предотвратить ненужную трату времени, какие виды материалов лучше использовать — об этом и многом другом в этой статье будет рассказано с теоретической и практической точки зрения.

Для чего используется опалубка?

Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное — правильная опалубка. В первую очередь стоит упомянуть о необходимости фундамента под забор. При этом неважно, из какого материала он будет сделан — главная задача — не дать врагу пройти во владения хозяина. Как известно, преодолеть забор можно тремя основными способами:

• перепрыгнуть, перелезть;
• Сам забор сломать, проделать в нем дырку;
• выкопать.

Многие животные: собаки, кошки, куры, крысы и др. Способны на последний из «подвигов», не говоря уже о диких животных в сельской местности — это куницы, хорьки и ласки. Вот почему так необходим фундамент, и чтобы здание выглядело эстетично и даже, , оно должно быть выступающим над поверхностью земли .

Обычно высота составляет не более 25 см, что исключает разрушение материала забора, защищает его от разрушительной «земляной» влаги и других вредных факторов окружающей среды.Есть более высокие плинтусы со значительным изменением уровня ландшафта. В любом случае опалубка необходима для экономии энергии, времени и материалов. Без него просто не обойтись.

Из чего можно сделать опалубку?

Обычно деревянная опалубка сбивает доски в монолитные и прочные щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для его изготовления. В принципе можно использовать любые плиты и листы, разный мусор — все, что есть под рукой.В сочетании с несущими элементами они «на отлично» справятся со своей задачей. Подшипниковые материалы включают: шифер

• ;
• лист металлический;
• фанера.

ЛДСП отлично справляется с этой задачей. Гладкая поверхность отличает его от других, потому что бетон не цепляется за стены опалубки, эффективно заполняя пустоты.

Однако, за отсутствием другого или в целях экономии, можно использовать неламинированный ДСП.Ценность самой плиты заключается в простоте монтажа, доступности материала, и особенно стоит отметить ее главное преимущество — несущую способность. Во многом это зависит от толщины листа, однако даже при стандартных 16 мм прочность конструкции достаточно велика, а значит способна выдерживать значительные нагрузки.

Опалубка из стекломагнезитовых листов

Установка опалубки один, два, три!

Этот раздел будет полезен как практическое руководство к действию или шпаргалка для опытных мастеров.Здесь изложены основные практические приемы и методы работы. Итак, изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор щитовым методом из древесных материалов осуществляется в несколько этапов:

1. Обучение . Этот этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, закупку материалов, проверку инструментов и приспособлений. Перед тем, как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку по всей длине забора.Поможет выявить возможные препятствия и препятствия во время раскопок — они могут оказаться неприметным на первый взгляд пнем или канавой, деревом или коммуникационной трубой. Далее подготовьте материалы и инструменты. Всего для дела вам понадобится: лопата и штык, ножовка или лобзик, отвертка, молоток, уровень, отвес, балка, фанера, доска, гвозди и шурупы. Кроме того, может понадобиться лом, монтаж, топор для устранения корней и другие работы и армирование, что придаст прочности бетону и значительно продлит срок эксплуатации забора.
2. Производство элементов опалубки . Щиты, как основу опалубки, легко можно сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужного размера, или из досок, собранных в единый лист. Количество таких панелей зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одновременной заливки, либо только на отдельные отрезки длиной 3-9 метров.
3. Крепление . Перед установкой поверхности панелей их лучше гидроизолировать, чтобы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита.Этот прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью сжиженного гудрона или отработанного масла можно решить эту проблему. А можно просто накрыть поверхность деревянных щитков полиэтиленовой пленкой или использовать специальный водоотталкивающий состав.
   Итак, щиты готовы, котлован вырыт, засыпан песком и щебнем слоями по 5 см — как подушка для бетона. Далее следует установка вертикальных стоек из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра, в зависимости от несущей способности полотна.Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.

При креплении опалубки саморезной головки лучше оставить снаружи. Это обеспечит дальнейшую простую и точную разборку.

Затем через просверленные отверстия скрепить экраны поперек друг друга арматурой или толстой проволокой. Для дополнительной прочности ставят боковые укосины, а к верху поперечно прикрепляют косынки из бруса.Не забываем про фурнитуру. Работа сделана и опалубка готова!

Нюансы опалубки откосов

Всем известно, что идеально ровных участков не бывает — уровень земли стремится «убежать» на пару градусов вверх или вниз. Причем, если небольшой уклон не создает проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода с устройством забора и установкой опалубки.

На самом деле ничего сложного здесь нет.Есть только два варианта:

• Поместите забор и фундамент на одной прямой параллельной линии с ландшафтом. Это самый простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
• Второй более правильный и эстетичный вариант — это разновидность падающей лестницы с опоры на опору. Фундамент также образует ступеньку после каждой колонны. Все горизонтальные линии строго ровные. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

Как уже говорилось выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают «каскадный» забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:

• Опалубка осложняется неровным рельефом. При одновременной заливке бетона нужно учитывать, что лучше начинать снизу вверх. Щиты для опалубки, соответственно, аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные трудности при изготовлении.Также не забывайте, что выступающие концы будущих ступеней еще нужно закрыть поперечными участками доски.
• Еще одно правило устройства ступенчатого фундамента — правильная выемка грунта. Его следует выполнять таким образом, чтобы дно траншеи также было ровным и ступеньки проходили параллельно линии будущего основания. Этот метод повысит устойчивость фундамента к скольжению и минимизирует преждевременное разрушение конструкции.

Практика подтверждает, что иногда встречаются нюансы, о которых теория умалчивает:

• При изготовлении опалубки нужно следить за тем, чтобы внутрь конструкции не выходили гвозди и саморезы.Подобные упущения могут привести к проблемам при снятии щитков.
• Лист ДВП, например, для надежности нужно прибивать не только снаружи, но и изнутри.
• Бетон любит пасмурную погоду, так как наличие в нем влаги после первой фазы твердения позволит получить остаток прочности, а это примерно 30%. В значительной степени, не так ли? Если погода стоит сухая и жаркая, можно присыпать поверхность раствора щепой, которая сохранит влагу и придаст желаемую прохладу.

Качественная опалубка может служить долгие годы и служить основой для сотен заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество ее сборки. Разборка тоже должна быть аккуратной. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые зажимы для поперечной стяжки щитов с помощью арматуры.

Кадры опалубки

В следующем видео вы увидите, как правильно установить опалубку и залить в нее бетон:

Обязательным условием возведения забора является устройство опалубки.Конструкция должна быть прочной, не допускать возможных прогибов и деформаций, выдерживать массу фундамента.

Ознакомившись с особенностями, правилами и подводными камнями монтажа опалубки, можно смело переходить к ее изготовлению самостоятельно.

Необходимые материалы

Залог качественной, надежной и долговечной опалубки — это материалы. Обилие стройматериалов на рынках позволяет значительно расширить арсенал по его изготовлению.

Подходит для строительства:

• Металл — универсальный, но в то же время самый дорогой вид опалубки, в котором используются листы прочной стали толщиной 1-2 мм. Этот вид отличается простотой монтажа, прочностью и простотой обработки. Существенный недостаток — высокая стоимость по сравнению с другими видами.

• Железобетон — опалубка монтируется из железобетонных плит.В зависимости от размера плит при заливке фундамента удастся значительно снизить расход бетонного раствора, но при этом сохранить высокие прочностные функции конструкции. Минус — большие габариты плит, что влечет за собой привлечение специального оборудования.

• Пенополистирол — качественный, прочный и практичный материал. Конструкция собирается из готовых блоков, которые предельно просты в установке и обработке.Недостатком является сложность выбора определенных элементов, например, углов, закруглений и т. Д.

• Дерево — самый популярный вариант. Чаще всего для возведения опалубки используют листовую фанеру или доски. Они просты в установке, относительно дешевы, не требуют использования дополнительного специального оборудования или специальных инструментов. Главный недостаток — необходимость в некоторых случаях установки дополнительных армирующих конструкций.

• Доступные материалы — шифер, профилированный лист, стальной лист.Стоит такой вид опалубки очень дешево, он позволяет построить конструкцию нужной формы без трещин, зазоров. Из минусов можно выделить сложность сборки, низкие показатели несущей способности, необходимость дополнительных подкосов. Такой вариант станет лучшим решением для небольших построек.

Разновидности опалубки

Существует несколько видов опалубки, которые используются в строительстве в качестве прочного и долговечного фундамента для бетонных, железобетонных конструкций.

Вертикальный

Вертикальная опалубка применяется для возведения тонких, но достаточно прочных стен нестандартной конфигурации, колонн и некоторых наклонных оснований. В этом случае нагрузка распределяется боком, вертикально.

В стандартный комплект вертикали входят следующие элементы: угловые и линейные панели, стяжки, подкосы, подкосы, удерживающие панели и различные элементы крепления, в том числе замки.

горизонтальный

Для устройства плит перекрытия используется горизонтальная конструкция.Горизонталь имеет значительную толщину и обязательно армируется металлическими прутьями.

Этот тип используется на поверхностях, где нагрузка распределяется сверху вниз. Принцип работы опалубки прост, для ее установки потребуются: опорные стойки, треноги, универсальные вилы для крепления балок, балок и листового материала, на который заливается бетон.

Наклон

Наклонная опалубка или архитектурная применяется при возведении дизайнерских сооружений, уникальных, нестандартных бетонных конструкций.

Знаете ли вы? Существует также несъемная опалубка, представляющая собой целостную конструкцию в виде стены. При его установке панели или блоки собираются в единую конструкцию. После заливки бетона и добавления изоляционных материалов образуется монолитная стена.

Требования

Независимо от того, какие материалы используются для строительства опалубки, она должна соответствовать некоторым основным требованиям:

• Запас прочности: конструкция должна выдерживать массу бетона, быть устойчивой к изгибу, деформации, прочной, устойчивой, не неустойчивой, сохранять исходную заданную форму;
• простота: изделие должно быть простым в сборке и изготовлении, при необходимости быстро разбираться и транспортироваться;
• Плотность: при изготовлении учитывается плотность опалубки, тонкое и точное прилегание досок друг к другу, отсутствие трещин и зазоров на стыках.Он должен иметь идеально ровную поверхность со строганной стороной, прилегающей к бетону; Нормы
• : желательно, чтобы отдельные части имели стандартную форму и могли использоваться повторно;
• легкий демонтаж: форма должна легко разбираться, демонтироваться без серьезного нарушения целостности ее основных элементов;
• размеры: размеры отдельных элементов должны строго соответствовать проектным размерам бетонной или железобетонной конструкции;
• крепежные детали: сборку и установку опалубки следует производить с использованием минимального количества гвоздей. Оптимальный вариант — заменить их на прижимные доски-клинья.

Когда чистить опалубку

Основными факторами, на которые ориентируются при определении срока снятия опалубки, являются температурный режим и марка бетона. Именно от температуры окружающей среды зависит время заливки отливки.

Примечательно, что количество залитого бетона не влияет на его прочность. Значит, при равных условиях созревание большой тарелки и маленького блока будет одинаковым.

Уточнить, когда именно снимать опалубку с учетом основных факторов, можно только после проведения специальных лабораторных испытаний.

Однако для удобства разработчиков созданы специальные таблицы зависимости температуры и времени, когда демонтаж конструкции будет максимально безопасным как с точки зрения внутренних химических процессов, так и для прочности геометрии:

Через 9-28 дней после заливки, опять же, в зависимости от температуры, бетон наберет 98% прочности, оставшиеся 2% наберет в течение всего срока службы конструкции.

Важно! Преждевременное снятие конструкции может привести к таким негативным последствиям, как: механическое повреждение основания; резкое обезвоживание из-за увеличенной площади испарения; снижение гидратации (испарения влаги), из-за чего материал не сможет набрать достаточную прочность.

Пошаговая инструкция

Опалубка фундамента для забора выполняется в несколько простых шагов.

Шаг 1: Измерение и маркировка

Первый и один из самых важных шагов, которые мастера часто игнорируют, — это разметка территории и снятие мерок.

Перед проведением земляных работ необходимо разметить территорию под будущую застройку и разметить весь периметр, что позволит выявить препятствия, препятствия при рытье почвы, например, пни, канавы, коммуникации и т. Д.

Также можно встретить перепады высот в начальной и финишной точках, поэтому очень важно учесть все нюансы и только потом переходить ко второму этапу — рытью траншеи.

Маркировка осуществляется с помощью шнура, который крепится к деревянным или металлическим кольям.С помощью рулетки установите углы и проверьте размеры.

Шаг 2: Рытье траншеи

Траншея под забором выкапывается со значительным запасом по ширине, что связано с необходимостью закрепления щитов с боковыми перекладинами, которые роют землю.

Важно помнить, что глубина котлована должна быть на 10-15 см больше заглубленной части основания. В этом случае земляные работы ведутся по всему периметру опалубки.

Шаг 3: Установка вертикальных внутренних стержней (структурных ребер)

В середине траншеи по ее стенкам необходимо выкопать специальные ямы под вертикальные бруски, сечением 50х50 мм. Чтобы бруски входили плотно и строго вертикально, рекомендуется немного взрыхлить землю.
При заливке фундамента на 20 см расстояние между такими сваями должно быть 120-130 см, на 30 см от фундамента — около 1 м. Брусья должны немного выступать над траншеей, так как это понадобится для закрепления опалубки, обеспечения ее жесткости и надежности.

Шаг 4: Установка экранов (стен конструкции)

После того, как будут открыты вертикальные внутренние стержни, приступайте к сбору экранов. Особенно важно следить за тем, чтобы доски располагались строго вертикально на одинаковом расстоянии. После завершения монтажа панелей в вертикальном положении в канаву насыпают песок и щебень слоем 7-10 см.

Шаг 5: Склеивание экранов

С помощью горизонтальных деревянных планок и длинных саморезов крепят вертикальные планки, постоянно следя за правильностью установки щитов при креплении.Таким образом, должна быть получена единая конструкция щитов. Для укрепления полотна снаружи котлована насыпается земля или гравий.

Шаг 6. Установка боковых внешних стопоров

Для предотвращения разрыва конструкции снаружи устанавливаются боковые внешние упоры, так как резка листов фанеры идеальна. Ширина таких листов должна равняться глубине заливки.

Упоры плотно входят в зазоры между песком и досками. После заливки бетона под своим весом лист фанеры прижимается к дереву, обеспечивая тем самым плавность и надежность заливки.

Шаг 7. Подготовьте арматурный каркас для фундамента

Когда место для установки опалубки будет готово, подготовьте арматурный каркас из трех горизонтальных слоев арматурных стержней. Каждый слой расположен один над другим, причем самый верхний ряд находится на глубине не менее 10 см от поверхности.
Горизонтальные стержни соединяются друг с другом соответствующих размеров сваркой.Формируются длинные стержни, которые привариваются к коротким вертикальным стержням. Вот и получается конструкция в виде каркаса клетки.

На этом же этапе устанавливаются опорные стойки, которые привариваются к арматуре. Столбы выкапывают на глубину не меньше глубины промерзания почвы.

Важно! Установка столбов обязательна при установке массивных заборов и заборов.

Шаг 8: Подготовка бетона

Следующим шагом будет подготовка бетона. Для этого вам понадобится:

• цемент;
• щебень;
• песок;
• вода;
• пластификатор.

Знаете ли вы? Пластификатор можно заменить жидким мылом, которое в небольшом количестве добавляется в готовый раствор. Это придаст смеси эластичность и позволит равномерно растекаться.

Техника приготовления бетона довольно проста: цемент смешивается с песком и гравием в соотношении 1: 3: 2, постепенно добавляется вода до получения довольно пластичного, но не жидкого раствора.

Шаг 9: Заполнение конструкции смесью

После приготовления бетона начинают заливку конструкции.

Опалубку можно заполнить двумя способами:

• насыпка слоями;
• заливка непрерывным способом.

Способ заливки будет зависеть от объема бетонирования. Поскольку площадь опалубки для заборов обычно небольшая, можно использовать сплошное заполнение. Для этого в конструкцию аккуратно заливают бетон, регулярно распределяя его по периметру лопатой.

Не забывайте о трамбовке смеси. С этой целью опалубка систематически постукивает по ограждениям опалубки с помощью молотка. Когда бетон полностью заполнит конструкцию до желаемого уровня, его оставляют застывать.

Важно! Чтобы предотвратить расслоение бетона, поверхность смеси смачивают водой и равномерно выравнивают.

Шаг 10: Покрытие

Для защиты опалубки от ветра или влаги в случае дождя по всему периметру конструкции натягивается пленка ПВХ.Через несколько дней, когда бетон схватится, покрытие снимают, так как дождевая вода уже не может отрицательно влиять на смесь.

Шаг 11: Разборка

Демонтаж конструкции после застывания бетона проводится в обратной последовательности. В первую очередь снимаются полосы на брусьях, расположенных горизонтально, затем удаляются вертикальные сваи, к краю траншеи прижимаются щиты, а в конце снимаются полосы с фанеры. Все демонтажные работы производятся очень аккуратно, чтобы не повредить фундамент.

Особенности опалубки откосов

Идеально ровных участков не бывает, и часто приходится делать опалубку на склоне. Если на уровне земли перепад составляет всего несколько градусов, менее 10, то никаких специальных действий предпринимать не нужно.

• установить ограждение по рельефу;
• используют принцип падающей лестницы.

Первый вариант, хотя и прост в реализации, не эстетичен, поэтому многие разработчики отдают предпочтение второму.Устройство опалубки на откосе несколько отличается от горизонтального монтажа, а основные отличия касаются выработки траншеи.

При сильном уклоне рекомендуется соорудить яму ступенчатого типа — каждую отдельную ступеньку возводить с опорой на грунт. При этом необходимо строго соблюдать угол наклона, чтобы не допустить осыпания земли.
Начинайте работу с самой низкой точки, постепенно поднимаясь в гору. Сразу после формирования ступеней устанавливается опалубка, в которую закладываются армирующие элементы.

Приготовление раствора, его заливка осуществляется так же, как при горизонтальной укладке.

Чтобы соорудить фундамент под будущий забор своими руками, необходимо иметь определенные навыки и знания строительства.

Некоторые рекомендации и советы профессиональных строителей помогут максимально упростить задачу и выполнить ее на должном уровне.

При строительстве опалубки необходимо:

• четко проследить, чтобы между дном досок и дном канавы не было зазоров и щелей;
• закрепить фанеру во внутренней части траншеи, а столбы за щитами;
• вкрутите саморезы под углом 45 градусов;
• следите за тем, чтобы внутри конструкции не было торчащих гвоздей, иначе при демонтаже могут возникнуть проблемы; №
• Не рекомендуется проводить укладочные работы в жаркую погоду, так как высокая температура может привести к испарению воды в бетоне.Если нет возможности отложить строительство, то необходимо покрыть поверхность опилками, что сбережет влагу;
• Все работы проводить поэтапно, без спешки, строго придерживаясь правил.

Была ли эта статья полезной?

Спасибо за ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы вы не получили ответа, мы обязательно ответим!

8 раз уже
помогло

Забор — необходимая конструкция в любом доме.Заборы, возведенные по периметру частной собственности или иного объекта, не только указывают границы участка, но и предотвращают проникновение на его территорию различных животных и нежелательных гостей. Как и все постройки, забору нужен прочный и надежный фундамент. Монолитный ленточный фундамент, помимо своей несущей функции, дополнительно выполняет роль грунтового ограждения. Опалубка под забором формирует основные размеры монолитного фундамента.

Зачем нужен ленточный фундамент для забора

Самое простое решение возведения забора — установить вертикальные опоры прямо в землю и повесить между ними металлическую сетку. На первый взгляд неопытный хозяин участка — это быстрый и дешевый способ ограждения. Это можно сделать, если нужно временно оградить какое-либо пространство. Со временем стойки из-за движения грунта под действием дождевой воды, сезонного промерзания грунта потеряют несущую способность и просто упадут.

Чтобы этого не произошло, необходимо установить забор на фундамент. Для этого возводят монолитный ленточный фундамент. Лента соединяет опоры забора в единую жесткую конструкцию.

В случае установки отдельно стоящих фундаментов под каждую стойку существует опасность их перемещения относительно горизонтальной оси ограждения.

Типы ленточных фундаментов для забора

Фундаментная лента обычно бывает 3-х видов. Для этого используют натуральный камень, сборный железобетон и литой бетон. Первые 2 типа оснований не нуждаются в ограждениях опалубки.

Для фундамента забора из монолитного бетона необходимо установить опалубку.

Опалубочные материалы

Чтобы жидкая масса бетона оставалась в определенной форме, необходимо создать прочную конструкцию. Материал для этого может быть разным. Выбор опалубки забора зависит от объема бетонных работ, наличия под рукой того или иного материала перекрытия. Опалубка в основном выполняется из следующих материалов: дерево

• ;
• лист ОСБ
• фанера строительная;
• пенополистирол;
• подручный материал.

Дерево

Самая популярная конструкция опалубки для забора — забор из дощатой доски и бруса. Для заборов используются в основном доски и балки из древесины хвойных пород. На рынке строительных материалов для изготовления опалубочных конструкций предлагают обрезные доски и сосновый брус:

Опалубка для забора в основном изготавливается из досок толщиной 25 мм. Балка для крепления щитов используется сечением 50х50 мм.

Доски вбивают в доски, скрепляя планкой. Брус и доски также используются для изготовления крепежа деревянных панелей в дизайнерском положении.

ДСП

ДСП — прочный материал для использования в качестве опалубочных плит. Изготовление досок из ДСП обойдется арендодателю немного дороже, чем опалубка из досок.

Преимущества опалубки из ДСП:

1. Изготовленная своими руками опалубка для забора из ДСП, существенно сокращает время на ее сборку и демонтаж.
2. Плиты оставляют после себя почти идеально гладкую бетонную поверхность. При высокой надземной части фундамента это играет значительную роль в формировании внешнего вида забора.
3. Щиты из ДСП можно в дальнейшем использовать в любых других работах.

ДСП из ДСП для опалубки фундаментов заборов в основном используются толщиной 25-30 мм. Щиты из этого материала выдерживают давление бетонной массы достаточно широкого основания под забором.

Для изготовления опалубки, помимо ДСП, также используются доски и брус. Для крепления элементов конструкции опалубки используются саморезы и шурупы.

После окончательного схватывания бетона опалубку можно легко демонтировать с помощью отвертки.

В торговой сети можно приобрести OSB в листах размером 1250х2500 мм. Применяется для опалубки изделий толщиной от 10 до 22 мм.

OSB легко пилится.Листы также нарезаются абразивным кругом угловой шлифовальной машины или лобзиком. Относительно небольшой вес в сочетании с прочностью OSB позволяет быстро и надежно смонтировать коробчатую конструкцию для заливки бетона.

Для сборки и разборки ограждающих конструкций OSB используется отвертка, саморезы и саморезы. Гвозди в древесно-стружечном массиве не держатся, забивание их может нарушить целостность конструкции листа.

Строительная фанера — это очень прочный опалубочный материал, который можно использовать повторно.Строительная фанера — один из самых дорогих материалов для изготовления опалубки.

Идеальная ламинированная поверхность фанеры образует абсолютно гладкую поверхность затвердевшего бетона. При демонтаже опалубки листы фанеры легко отделяются от монолитной ленты.

Как и древесно-стружечные плиты, фанеру распиливают ручной пилой или лобзиком. В случае больших объемов работ по изготовлению щитов опалубки на лесопилке нарезают фанеру на необходимые доски.

Фрагменты конструкции фанерной опалубки скрепить саморезами и саморезами. Желательно использовать фанеру для фундаментов больших размеров.

Пенополистирол

Не удивляйтесь некоторых читателей, пенополистирол — вполне приемлемый материал для изготовления опалубки неглубокого фундамента небольшой ширины под забор. Применяются как листы пенопласта, так и плиты из пенополистирола.

Плиты из пенопласта или полистирола после застывания бетонного раствора оставляют в земле.Такой материал легко поддается обработке.

Строительный рынок предлагает к продаже готовую коробчатую опалубку из пенопласта. Это, как правило, желобовидные конструкции из пенопласта различной ширины и длины. Относительно невысокая стоимость и простота монтажа пенопластов делают их привлекательным продуктом для потребителя.

Лом

Для небольших заборов с опалубкой можно использовать любой листовой материал. Это могут быть куски металлического листа, старого шифера, профлиста и так далее.

Даже для такой опалубки потребуется крепежный материал (брус и доска). Использование подручных листов значительно экономит затраты на возведение фундамента для забора.

Пример установки деревянной опалубки под забор

Самым распространенным способом изготовления опалубки для забора является установка деревянных досок для заливки фундамента бетоном. Для изготовления деревянных форм для заливки бетонного раствора подготовлены следующие материалы и инструмент:

• Доска обрезная строганная шириной 150 мм и толщиной 25 мм;
• брус сечением 50х50 мм;
• металлические шпильки;
• молоток;
• отвертка;
• гвозди, шурупы и шурупы;
• Пленка полиэтиленовая, рубероид.

Изготовьте и установите деревянную опалубку в следующей последовательности:

1. Проделана траншея по отмеченной оси фундамента.
2. Дно траншеи засыпано слоем песка и гравия толщиной 200 мм. Каждый слой тщательно утрамбовывается.
3. Доски вбивают в доски, скрепляя планкой.
4. Щиты устанавливаются в траншеях с двух сторон. Расстояние между досками должно соответствовать ширине фундамента.
5. Под вертикальными опорами сделать уширение для увеличения площади основания вертикальных стоек ограждения.
6. Чтобы щиты не раздвигались, их земляная часть закрепляется снаружи откосами из бруса и досок.
7. Для устойчивости верхние части щитков лопаны кусками бруса или металлическими шпильками.
8. Внутренняя поверхность опалубки покрывается полиэтиленовой пленкой или листами рубероида. Это преследует достижение 2 целей: облегчить демонтаж деревянных конструкций и устроить гидроизоляционный фундамент.
9. Внутреннее пространство опалубки заполнено арматурным каркасом.
10. Установить вертикальные стойки забора. Обычно для вертикальных опор используют металлические трубы, которые соединяют с арматурой сваркой или вязальной проволокой.
11. По окончании работ опалубку заливают жидким бетонным раствором.

Видео «Деревянная опалубка под забором»:

Особенности устройства опалубки для забора на склоне

Около 30% участков частной собственности расположены на склонах.Особенность фундамента для забора на местности с уклоном в том, что основание под забор делают ступенчатым.

Ступенчатый ленточный монолитный фундамент для забора состоит из одинаковых отрезков ленты, расположенных на разных уровнях в виде ступеней. Траншеи под опалубкой разрывают сверху вниз отдельными ступенями по откосу.

Опалубка ограждения откосов

Ступенчатая опалубка заливается бетоном сверху вниз, начиная с верхних ступенек.Концы каждого шага должны быть закрыты.

Бесформенный способ заливки фундамента под забор

В некоторых случаях собственники участка стараются сэкономить на устройстве опалубки. В вырытой траншее уложить арматурный каркас. Поверх траншей устанавливаются панели опалубки, иногда и без них можно обойтись. Бетон заливается прямо в траншеи.

Необходимо знать, что жидкий бетон при контакте с почвой начнет быстро терять влагу.В результате в растворе будет потеря воды. Это нарушит процесс цементирования основания забора. Фундамент выйдет рыхлым и обрушится.

Чтобы фундамент забора получился надежным и устойчивым, необходимо установить опалубку для заливки фундамента. Правильно рассчитанное и построенное основание забора позволит забору простоять без ремонта долгие годы.

Выбор типа фундамента для забора зависит от его назначения и материалов, которые было решено использовать при устройстве.Главный критерий — вес устанавливаемых над уровнем земли конструкций. Для массивного забора потребуется мощный фундамент. Легкий забор облегчит подземную часть сооружения, выбирая более компактные решения, проще сделать самому.

Готовый ленточный фундамент под профнастил

При ведении строительства из кирпича или малогабаритных стеновых блоков другого выхода, кроме ленточного фундамента для застройщика, практически нет. Однако ленточный фундамент применим и в других случаях.Когда есть необходимость полностью отделить территорию, не оставляя зазора между землей и забором, то это тоже будет наиболее разумным решением.

Примером такого выбора может служить ленточный фундамент для забора из сетки или профнастила. По сравнению со столбами на раздельном фундаменте ленточный фундамент — более дорогой и трудоемкий вариант. Но это гарантирует надежность и максимальную изоляцию.

Хотя строительство такого фундамента обойдется дорого, в любом случае есть варианты снижения затрат.

Схема устройства ленточного фундамента для забора

Фундамент может быть выполнен в виде сплошной монолитной стены, основание которой находится на уровне глубины промерзания грунта, и верхняя часть достигает проектной отметки над уровнем рельефа. Несколько более экономичный метод — установка монолитных столбчатых фундаментов, соединенных монолитными ригелями. Стоимость такого фундамента ниже.

Устойчивость конструкции к морозному пучению обеспечивается глубиной столбчатого фундамента.

Ригели выполняют функцию фундаментной балки или ростверка, распределяют вес промежуточных секций ограждения на столбчатые фундаменты. Защищают от морозного пучения песчаной подушкой и боковой орошением.
В некоторых случаях возможно использование ригеля из сборного железобетона, но это скорее экзотический вариант, применяемый при избытке подходящих материалов от демонтажа других построек.

Песчаная подушка под фундамент

Возведение практически любого фундамента под забор можно осуществить своими руками.

Материалы для ленточных фундаментов

Выбор возможностей невелик. Уверенно можно использовать только монолитный бетон и бетон. Эти же материалы используются при возведении любого монолитного фундамента другого назначения. Монолитный бетон будет дороже, хотя и технологичнее. Бутобетон позволит использовать подручные ресурсы в виде местного камня или крупной гальки, стоимость которых будет значительно ниже, а также выполнить часть работ самостоятельно.

Можно использовать кирпичный мусор от разборки стен. Следует отметить, что не все полезные ископаемые следует использовать для обеспечения. Рекомендуемые материалы: гранит и базальт. Более мягкие породы, такие как известняк или другие отложения мела, не следует использовать ниже уровня земли.

Пример фундамента под забор из натурального камня

Следует иметь в виду, что бетонное основание невозможно укрепить подходящим способом.
Поэтому при значительных нагрузках от стены забора или слабых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод от такого решения лучше воздержаться.

Ширина и глубина ленточного фундамента

В целом ленточный фундамент для забора должен быть немного шире, чем стена, на которую он опирается. Например, если в длину 25 сантиметров, то нужно остановиться на ширине фундамента 0,3 метра. Из штучных блоков шириной 20 сантиметров следует сделать фундамент шириной 0,25 метра.

При разной толщине элементов ограждения, например, столбов и прилегающих элементов ограждения, ширина фундамента будет определяться аналогичным образом с учетом разной геометрии. Разметка несущих опор фундамента или всей полосы на одной глубине кладки не может быть меньше уровня промерзания почвы в вашем регионе.

Схема устройства и размеры монолитного ленточного фундамента

Нормативную глубину промерзания вы можете узнать в нормативной документации, например, в СНиП 2.02.01-83 *.

Применение литого бетона

Самым дорогим и технологичным способом возведения ленточного фундамента будет использование монолитного бетона.Причем все технологические приемы и последовательность работ не отличаются от тех, что используются в большинстве других случаев, создавая такую ​​же конструкцию. Марка бетона выбирается в зависимости от нагрузки. Нагрузка на основание определяется выбором материала стены забора и ее высотой.

Массивный забор с кирпичными стенами из керамического или силикатного материала потребует использования бетона марки В25. Если вы решили использовать более легкий материал или ограничились небольшой высотой, то можно использовать бетон марки В20, стоимость которого ниже. В этом случае необходимо соблюдать все требования по укладке бетона. Работы необходимо проводить в теплое время года, не допуская промерзания основания и бетонной смеси.

Пример массивного бетонного фундамента под кирпичный забор

Применение морозостойких добавок для бетона возможно, но они представляют определенные риски. Добавки позволят смеси уложиться, но для набора прочности все же нужны положительные температуры.

Бетон следует тщательно утрамбовать.Это делается либо байонетным методом, либо с помощью вибробулавы. При стыковке используйте кусок арматуры диаметром 12 мм и более. Укладывая бетон в жаркую погоду, предохраняйте его от высыхания. Для этого участок монолитной конструкции накрывают полиэтиленовой пленкой и периодически поливают водой в течение нескольких дней.

Применение бутобетона

Бутобетон практически не имеет технологических отличий в возведении конструкций от традиционных монолитных.Отличие только в более крупном заполнителе, уложенном отдельно от бетонной смеси. Поэтому этот тип фундамента предпочитают строить любители своими руками.

Процесс заливки фундамента из щебня

Каменная заливка укладывается рядами высотой до 30 сантиметров по всей ширине фундамента. После этого заливается бетонная смесь или песчано-цементный раствор чуть выше уровня преграды.

Очень важно тщательно заполнить все пустоты между камнями бетоном.Иногда последовательность работы разная. В небольшом слое бетона или раствора высотой до 15 сантиметров заглубляются элементы преграды. Выбор техники зависит от конкретных обстоятельств и размеров материала. Для осаждения смеси и распределения ее по пустотам придется использовать только штык, так как крупные элементы щебня будут мешать работе вибробулавы. Это снижает технологичность производства и увеличивает трудозатраты, но позволяет выполнять работу самостоятельно.

Уход за свежеуложенным бетоном осуществляется так же, как и за обычным монолитом. Требуется либо защита от замерзания, либо орошение водой во время схватывания.

Схема устройства щебеночного фундамента для забора

Устройство траншеи и грунтового основания

Траншея или котлован проводят на глубину, немного превышающую отметку дна из бетона. Это требование связано с тем, что бетонная конструкция должна опираться не на естественный грунт, а на песчаную подушку толщиной 150 миллиметров, что легко сделать своими руками.Он сделан из песка средней крупности и тщательно утрамбован.

Следует отметить, что грунт-основание не должен терять своих исходных свойств. То есть его замораживание, замачивание и размягчение недопустимо. В случае, если такие преобразования произошли, нарушенный слой грунта заменяют песчаной подушкой необходимой толщины с обязательным уплотнением. Ширина траншеи в верхней части определяется типом грунта и углом его естественного уклона. В основании она будет на 20-30 сантиметров шире толщины фундамента для установки песчаной подушки и установки опалубки.

Устройство траншеи для фундамента

В некоторых случаях опалубка для бетонного фундамента не является обязательной. Строительство ведется путем засыпки траншеи подкладкой и.

Этот вариант возможен на плотных, твердых и сухих глинистых почвах. Но в целом опалубка необходима. После закладки фундамента траншея засыпается песком средней крупности с послойным уплотнением. Использование для этого глинистых грунтов крайне нежелательно. При намокании и последующем замерзании они могут вызывать значительные деформирующие и толкающие силы, которые отрицательно сказываются на конструкции.

Особенности устройства ростверка

Фундамент для относительно легких конструкций может быть выполнен в виде ростверка. В этом случае основные опоры, на которых устанавливаются столбы или стойки забора, заливаются на глубину промерзания.

Чертеж устройства ростверка

В зависимости от типа бетонирования они выполняются как бетонный или бетонный ленточный фундамент. Площадка, выполненная в виде ригеля или фундаментной балки, укладывается на глубину 0.5-0,75 метра.

Подошва отлита на песчаной подушке толщиной 25-30 сантиметров из уплотненного песка средней крупности. Элемент по бокам засыпается песком на ширину 15-20 сантиметров, эту работу можно выполнить своими руками.

Это решение позволяет распределять вес на основные опоры фундамента, защищая при этом элементы решетки от морозного пучения почвы. Высота всех элементов фундамента отображается под проектной отметкой, определенной для данного участка ограждения.Ростверк нельзя делать из бутобетона, так как его нельзя армировать. Бетонирование элементов фундамента одинаковой высоты должно осуществляться одновременно в качестве опорной части, и ростверка.

Пример монтажа фундаментной решетки для забора

Арматура

Ленточный фундамент для забора работает в достаточно сложных условиях. В первую очередь из-за своей длины и из-за отсутствия поперечных элементов. Поэтому велика вероятность появления трещин и деформаций в основании, которые могут привести к разрушению ограждающей конструкции здания.Хотя это требование нельзя считать обязательным, но если есть возможность и желание, лучше его реализовать.

Оптимальный вариант армирования — установка двух армирующих лент диаметром от 12 мм и более, с шагом в поперечном направлении 100-150 мм. Продольную арматуру следует перевязать поперечными стержнями через 30–40 сантиметров. Армирование ростверка необходимо как в средней части, для восприятия изгибающих нагрузок, так и в местах, прилегающих к столбчатым основаниям.
Арматуру следует рассчитывать с учетом нагрузки на ростверк. Но минимальным требованием можно считать использование трех арматурных стержней диаметром 12 миллиметров в средней и нижней части и трех стержней такого же диаметра длиной около метра — в верхней, на стыке ростверка с заглубленным. часть фундамента.

Делая армирование своими руками, не забывайте о требованиях по обеспечению защитного слоя бетона.Его толщина от внешнего края любого бетонного элемента до внешней поверхности арматуры не должна быть менее пяти сантиметров. Опалубка элемента определяет его внешнюю грань, контроль зазора проводится перед бетонированием. В процессе заливки фундамента при необходимости производится установка закладных элементов.

Гидроизоляция

Не требует устройства облицовочной гидроизоляции, в отличие от фундаментов зданий. Хотя, если это будет сделано, хуже не будет, бетон меньше пострадает от грунтовых вод.Но делать вертикальную гидроизоляцию между бетонным основанием и элементами кирпичной или блочной стены обязательно.

Для него можно использовать один или два слоя гидроизоля, рубероида или аналогичного материала. Выбор определяется разницей в ценах. Монтаж гидроизоляции осуществляется на слой битумной мастики.

Опалубка для забора

При возведении ограды вокруг участка своими руками или с помощью наемных специалистов нужно понимать, как правильно проводятся необходимые работы.Рассмотрим вопрос, как сделать опалубку для забора.

Готовая опалубка для заливки фундамента

Зачем она нужна

Фундамент нужен даже относительно легким и листовым материалам. От того, насколько надежно он закреплен в земле, зависит внешний вид забора, его вертикальность и правильная геометрия. Шаткий забор стоимостью несколько десятков тысяч рублей ежедневно будет портить настроение хозяину, решившему сэкономить пару тысяч на фундаменте.

На нагрузку воздействуют ветровые нагрузки, передаваемые через опоры на фундамент. Но большее влияние оказывают подвижки почвы в результате атмосферных осадков и морозного пучения. Даже небольшие перекатывания вызывают видимое смещение столбов и могут привести к появлению трещин в кирпичных элементах ограды. Поэтому забор ставится на прочный фундамент.

Обычно изготавливается из литого бетона. Это не очень сложная, хотя и кропотливая работа, которую многие стремятся выполнять своими руками, чтобы сэкономить деньги.

Похоже, бетон залили в опалубку

Бетонный монолит требует опалубки, которая формирует его будущую геометрию.

главная »Гараж» Делаем опалубку правильно. Делаем опалубку для забора своими руками Как залить опалубку под забор

Как построить бетонный забор из деревянных панелей | HowToSpecialist

Эта статья про , как построить бетонный забор из деревянных панелей . Это Эпизод 1 серии «Забор». Я построил этот забор для своей загородной собственности, и я делюсь несколькими фотографиями во время строительства и некоторыми мыслями. Если вы заинтересованы в строительстве бетонного забора, я думаю, вы найдете это полезным. Это ни в коем случае не пошаговое руководство, потому что строительство бетонного забора является сложным и зависит от нескольких вещей, таких как: структура почвы, проектные соображения и бюджет.

Если у вас ограниченный бюджет, этот тип забора, вероятно, не будет именно тем, что вам нужно, поскольку он требует значительных инвестиций.Бетонный забор такого типа потребует прочного фундамента и арматуры, чтобы все было жестко. Таким образом, вы должны помнить, что этот проект требует много времени, потому что бетон должен затвердеть перед нанесением цементной штукатурки, штукатурки и краски. Помните об этом, прежде чем решать, нужен ли вам бетонный забор или обычный деревянный забор.

Сделано из этого плана

Бетонный забор с деревянными панелями — Видео!

Материалы

• цемент, песок, гравий
• штукатурка, штукатурка
• арматура, строительная проволока
• гибкие электрические трубки
• декоративная краска
• пиломатериал строительный
• террасная доска
• морилка

Инструменты

Время

Связанные

Как построить бетонный забор из деревянных панелей

В первую очередь нужно было очистить территорию и подготовить площадку для бетонного забора.Мы использовали экскаватор-экскаватор, чтобы убрать деревья и пни. Было много-много корней, и экскаватор очень помог. Это тоже было весело, как вы понимаете!

Удаление пня

Это последствия процесса. К счастью, у нас была большая техника, и мы могли заполнить дыры и придавить землю, чтобы придать ей некоторую структуру.

Выкапываемый фундамент под бетонное ограждение

После удаления растительности и разравнивания поверхности рыли траншеи под фундамент.Убедитесь, что вы заходите глубже линии мороза. Мы использовали экскаватор-экскаватор, чтобы выкопать траншеи, и, честно говоря, это было излишним. Траншеи под фундамент оказались очень широкими, и нам пришлось использовать больше бетона, чем предполагалось.

Если у вас есть возможность, просто используйте мини-экскаватор с меньшим ковшом. У нашего экскаватора было только 16 и 24 дюймов ковшей, поэтому мы использовали 16-дюймовый, но траншеи в итоге оказались шириной около 20 дюймов из-за грунтовой конструкции, которая была не самой лучшей.

Фундамент для забора

Но и это неплохо.

Мы углубились в места расположения колонн. Важно иметь столбы с прочным фундаментом, потому что они в основном плотно удерживают бетонную конструкцию забора.

Соберите арматурные балки для забора и уложите их в траншеи. Используйте шнур, чтобы правильно выровнять балку.

Затем прикрепите арматуру к столбам. Используйте рулетку, чтобы убедиться, что расстояние между столбами одинаковое.

Нам пришлось замесить бетон на месте, поэтому пришлось купить несколько мешков с цементом.

Мы использовали бетономешалку для приготовления бетона на месте. Процедура очень проста: вы смешиваете цемент с песком, гравием и водой. Затем вы на тачке переносите бетон к основанию забора. Вы повторяете процесс.

Прежде всего, вам необходимо заполнить отверстия в столбах, чтобы можно было плотно установить арматуру на место. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стержни расположены вертикально.

Затем засыпьте траншеи до поверхности земли.Дайте бетону высохнуть в течение одного дня, пока вы не сможете продолжить опалубку.

Фундамент бетонный

Бетон заложен, и мы можем приступить к созданию опалубки для фасада.

Из строительного бруса изготовить формы для фасада забора. Как видите, вам нужно сделать панели, которые идут по обе стороны от балки арматуры. Прикрепите панели вертикально, а затем укрепите опалубку с помощью строительной проволоки и опор.

Добавьте диагональные раскосы к формам, чтобы они плотно скреплялись вместе при заполнении их бетоном.

Выкапывание фундамента вручную

Тем временем мы начали рыть фундамент под другую часть забора. Мы вырыли фундамент вручную, потому что он находится очень близко к старому дому на участке и поэтому не хватает места для работы экскаватора.

Арматура для забора

Арматурные балки и колонны закладываются в траншею. Пора залить траншею бетоном до уровня земли.

Мы добавили опорные панели к другой части забора.

Вы можете заметить распорки, которые идут по обеим сторонам опалубки, удерживая панели вертикально. Когда вы заполняете опалубку бетоном, он оказывает давление, и панели будут стремиться двигаться наружу. Поэтому диагональные распорки удерживают панели в вертикальном положении.

Мы также добавили гибкие электрические трубки через возвышение, потому что планируем автоматизировать ворота в будущем.

Через несколько дней мы сняли панель опалубки, чтобы снова использовать ее для столбов.Кроме того, после снятия панелей бетон будет застывать намного быстрее.

Формы столбов изготовлены повторно из ламелей. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить формы во всех направлениях.

Повторите процесс для других столбов. Убедитесь, что вы отрегулировали расстояние между столбами так, чтобы расстояние между ними было равным.

Добавьте распорки между столбами, чтобы они были скреплены вместе.

Добавьте диагональные опоры к стойкам перед заливкой их бетоном.

Добавление опор к столбам важно, так как давление, оказываемое бетоном, будет иметь тенденцию перемещать их.

Снимите панели опалубки через пару дней. Дайте бетону застыть в течение одной недели.

Вы можете сказать, что бетон высыхает, когда он меняет цвет и становится светлее.

Следующим шагом будет штукатурка бетонного забора. Убедитесь, что вы используете струнную и тестовую доску, чтобы проверить, правильно ли выровнены все стойки.Если между столбами есть различия, это отличная возможность исправить эту проблему.

Используйте прямые края, чтобы можно было правильно зацементировать забор. Залейте столбы штукатуркой, а затем используйте более короткий прямой край, чтобы выровнять поверхность и удалить излишки. Снова перемешайте излишки, чтобы использовать их повторно и уменьшить количество отходов. Убедитесь, что все прямые края идеально выровнены друг с другом.

Повторите процесс для другой стороны забора.Обратите внимание на декоративные прорези в верхней части столбов.

Мы зацементировали вторую часть бетонного забора.

Через несколько дней мы прикрепили травертиновые покрытия к бетонному забору. Покрытия не только улучшат внешний вид забора, но также защитят столбы и возвышение от непогоды и проникновения воды.

Используйте специальный раствор, чтобы закрепить травертин на фасаде забора.Как вы можете видеть, выступы козырька спереди и сзади фасада. Таким образом, вода не будет капать прямо на забор, что эффективно защищает его.

Следующий шаг проекта — нанесение тонкой штукатурки на бетонный забор. Мы использовали белую штукатурку, потому что будем наносить на забор светлую краску.

Нанесите штукатурку, выровняв поверхность.

Некоторые пазы не были выровнены, поэтому мы использовали шлифовальный станок и алмазный диск, чтобы выровнять их.Убедитесь, что вы носите защитные очки и респираторную маску, потому что там будет много мусора и пыли. Полезно иметь лазерный уровень, чтобы все можно было точно выровнять.

Затем мы нанесли декоративную краску. Мы использовали светло-желтый цвет для забора и белый для слотов. Мы выбрали эти цвета, чтобы они соответствовали цветовой гамме дома и травертина.

Обеспечьте последовательность при нанесении фактурной краски.

Начинает походить на забор… 🙂

Мы использовали перфоратор, чтобы проделать отверстия в бетонных столбах, чтобы мы могли прикрепить деревянные опоры на место.Опоры будут удерживать горизонтальные планки деревянных панелей.

Мы использовали торцовочную пилу, чтобы сделать пропилы для опор, которые будут удерживать деревянные панели.

Это 4-дюймовые анкерные гильзы, которые будут удерживать опоры на бетонных столбах.

Используйте молоток, чтобы вставить анкеры через опору в пилотное отверстие. Затем с помощью отвертки затяните винт.

Мы повторили процесс для других опор.

Для панелей забора использовали террасную доску. Мы нанесли несколько защитных слоев морилки 3 в 1. На сборку всех досок ушло несколько дней.

Мы использовали распорки между планками для создания равномерных зазоров. Мы просверлили пилотные отверстия в планках, а затем вставили винты, чтобы плотно закрепить их на месте. При установке планок удобно иметь одно сверло и одну отвертку, поэтому вам не придется снимать сверло, а затем прикреплять отвертку.Это было бы пустой тратой времени.

Прикрепите доски к передней части панелей забора.

Затем прикрепите доски к внутренней стороне панелей забора.

Вставьте небольшую доску между передней и задней планками, убедившись, что она находится по центру. Вставьте винты, чтобы плотно зафиксировать опору на месте. Эта небольшая планка усилит жесткость панели и удержит доски прямо в долгосрочной перспективе.

Установите металлические петли на ограждение.Мы использовали петли для тяжелых условий эксплуатации, потому что собираемся устанавливать металлические ворота, которые очень тяжелые. Для справки понадобилось 4 больших парня, чтобы сдвигать двери в грузовик и выходить из него.

Ворота металлические

Процесс изготовления ворот. Это небольшой магазин рядом с нами, который дал нам лучшее предложение для ворот. Результатом очень доволен.

Потом прикрепили металлические ворота.

Ворота автоматические

Также мы установили автоматику для ворот.

Пульт для ворот и гаражных ворот

На этом пульте ДУ есть две кнопки: одна для двери, а другая для гаражной двери. Сладкое… хотя стоимость моторов и установки была около 1к.

Забор изнутри

Это был сложный проект, который требовал всего моего внимания и оказался дороже, чем я изначально планировал. Забор (в том числе закрытый) ок. 72 фута в длину, и его изготовление стоило более 7000 долларов. Мы сэкономили деньги, изготовив и установив деревянные панели самостоятельно.У нас также было оборудование, используемое в этом проекте, поэтому у нас не было затрат на аренду. Обязательно ознакомьтесь с остальными эпизодами серии Fence , чтобы увидеть, как мы строили остальные заборы на загородной территории.

Спасибо, что прочитали мою статью о , как построить бетонный забор из деревянных панелей . Обязательно поделитесь этим проектом со своими друзьями, если он вам нравится, и, пожалуйста, просмотрите остальные мои проекты, потому что у меня есть масса планов и идей на выбор.Посмотреть все мои проекты ЗДЕСЬ .

Как построить стену из блоков — EP 3 | HowToSpecialist

Эта статья про как кладут стену из кирпичных блоков . Этот проект охватывает все этапы проекта, начиная с подготовки поверхности, заливки фундамента, изготовления бетонных колонн и укладки кирпичей.Этот проект занял у нас 1-2 дня, но оно того стоило, и я очень доволен конечным результатом. Эта кирпичная стена фактически станет будущей садовой изгородью, которая будет облицована натуральным камнем. Это 3-й эпизод серии «Заборы», поэтому не забудьте просмотреть остальные статьи, чтобы узнать больше о дизайне и техниках.

Я построил эту кирпичную стену как часть будущего забора. Как вы увидите как на видео, так и в учебном пособии, у этого забора очень прочный фундамент.Для стены я использовала кирпичные блоки, потому что на сборку всего требуется меньше времени. Вы можете использовать эти приемы для изготовления любой стены, даже для дома. Смотрите все мои проекты DIY ЗДЕСЬ .

Сделано из этого плана

Строительство стены из блоков

Материалы

• цемент, песок, гравий
• кирпичей
• пиломатериал строительный
• арматура

Инструменты

Время

Связанные

Как класть кирпичи

Траншея под стенку-фундамент

Первым этапом проекта было рытье траншеи под бетонный фундамент. Кирпичи тяжелые, поэтому дополнительный вес стены будет оказывать давление на основание. Мы выбрали 10 дюймов в ширину и 12 дюймов в глубину. Мы использовали тесто и веревку, чтобы фундамент получился идеально ровным.

Обязательно ознакомьтесь с местными нормативами, чтобы определить правильный размер фундамента для вашего местоположения.

Рытье траншеи под стену

Однако мы выкопаем дополнительные 12 дюймов для столбцов. Таким образом, колонны укрепят стену и надежно закрепят ее.

Сборка-балка-балка

Для лучшей опоры бетон укрепим арматурой. Поэтому мы собрали арматурную балку шириной 8 дюймов и высотой 20 дюймов (она также укрепит высоту). Стремена размещаются через каждые 8 ​​дюймов.

Заливка траншей бетоном

Мы переместили балку в траншею, а затем установили арматуру для колонн. Мы выровняли все, а затем залили траншею до уровня земли бетоном. Бетон схватывается за 2-3 дня, поэтому мы сделали перерыв и тем временем собрали оставшиеся материалы.

Формирование фундамента

Смонтировали панели фасадных форм. Оставьте примерно 1 дюйм с обеих сторон арматурных стержней и используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить панели по вертикали. Используйте веревочные линии, чтобы выровнять панели идеально ровно.

Опалубка фундамента

Используйте несколько кольев, чтобы укрепить формы. Это важный шаг, потому что при заливке бетона для фасада он оказывает давление на панели.

Снятие опалубки с фундамента

Мы снимаем панели на следующий день, чтобы ускорить процесс высыхания бетона.

Крепление хомутов к колоннам арматуры

Перед кладкой кирпичей необходимо установить хомуты на колонны.

Кладка первого слоя кирпича

Начать кладку кирпичей с обоих концов первого ряда. Используйте веревочную леску, чтобы вы могли ровно расположить остальные кирпичи. После того, как вы закончите первый ряд, вы можете переходить к следующему. Убедитесь, что вы начинаете следующий ряд с половинки кирпича.

Строительный раствор для кладки кирпича

Укладка блоков — простой процесс, если вы будете следовать правильным шагам.Для начала необходимо уложить раствор по основанию фундамента или предыдущему ряду кирпича. Раствор должен быть толщиной примерно 1/2 дюйма,

Кладка кирпича

Затем установите кирпич в раствор и слегка прижмите. Убедитесь, что кирпич выровнен с линией, и используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, является ли стена отвесной.

Раствор для снятия лишнего

Используйте шпатель, чтобы удалить излишки материала. Вы можете использовать его повторно, если смешаете с остальным раствором.Убедитесь, что вы смазали конец кирпича маслом, прежде чем класть следующий.

Кладка кирпича

При необходимости мы использовали угловую шлифовальную машину с алмазным диском, чтобы разрезать кирпичи. Продолжайте кладку кирпичей, используя описанные выше приемы. Регулярно проверяйте, ровная ли стена с обеих сторон (спереди и сзади).

Блок-стена-конструкция

Кладка-прогресс

Помните, что кирпичи нужно класть с концов внутрь. Это поможет вам придерживаться правильного курса и ускорит процесс.Так как мы будем облицовывать стену натуральным камнем, нам не нужно, чтобы ряды были на одной высоте. Нам они нужны только до отвеса.

Опалубка для колонн средней стены

Перед заливкой колонн необходимо дать раствору высохнуть на один день. Мы начали с панелей по обе стороны стены. Используйте конструкцию широкой, чтобы соединить их вместе. Заливаем бетон и аккуратно ударяем по формам молотком по дну, чтобы бетон как следует схватился.

Удаление форм из средних столбцов

Снять панели опалубки со стены.

Формовка колонн и балки

Далее мы установили панели опалубки для концевых колонн и верхней балки. Верхняя балка действительно добавит прочности стене и заставит все плотно прилегать друг к другу.

Формование колонн кирпичной стены

Балка арматурная верхняя

Как мы видим на изображении, мы сделали небольшую арматурную балку для усиления бетона. Добавьте колья, чтобы стороны опалубки держались вместе.

Постройка кирпичная

Залили бетоном торцевые колонны и верхнюю балку.

Цементная штукатурка кирпичной стены

Мы цементируем стены, чтобы иметь надежную опору при укладке натурального камня.

Как построить кирпичную стену

Дайте цементной штукатурке высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем наносить последние штрихи.

Снятие опалубки с колонн кирпичной стены

Построение простой кирпичной стены

Если вам понравился этот проект, обязательно поделитесь им со своим другом! Это очень помогает, и я смогу поделиться другими бесплатными уроками! Если вам нравятся мои проекты, обязательно посмотрите полный список ЗДЕСЬ .

Блок-стена-забор-натуральный камень

В следующем эпизоде ​​я покажу вам, как добавить натуральный камень в забор, а также установить черепицу на верхнюю часть и таким образом защитить ее от непогоды. Также я добавил декоративную краску на основание и колонны забора.

Спасибо, что прочитали мою статью о , как сделать кирпичную стену . Обязательно поделитесь этим проектом со своими друзьями, если он вам нравится, и, пожалуйста, просмотрите остальные мои проекты, потому что у меня есть масса планов и идей на выбор.Посмотреть все мои проекты ЗДЕСЬ .

Бетонное ограждение с напылением на месте — Extreme How To

Экстремальным мастерам, стремящимся построить действительно эффективное ограждение, следует рассмотреть вариант бетонного забора, наносимого методом распыления. Эти бетонные перегородки долговечны, экономичны в строительстве и почти ничего не стоят в обслуживании.И хотя некоторые пружинистые нарушители могут перепрыгнуть через эти крепкие как гвозди заборы, им практически понадобится бульдозер, чтобы пробиться через них.

Построить забор из спрея на месте — дело не простое, но и не серьезный шаг для экстремального домашнего мастера.

Планирование и разметка того места, где будет проходить забор, — простая задача, но не все ограждения, наносимые методом распыления на месте, созданы одинаково. Вы можете построить более стандартное прямолинейное ограждение или немного более прочную зигзагообразную конструкцию.Другие переменные и параметры включают в себя, какой тип верхней части будет иметь ваш забор, какой он будет высотой и какие углы вы хотите использовать: квадратные, закругленные или скошенные.

Остальная часть процесса строительства забора в некоторой степени отражает другие конкретные проекты, за большим исключением является процесс подачи заявки, который фактически создает забор. Очевидно, что при обычных бетонных работах бетон заливается в формы. Но для забора методом распыления на месте формы и арматура стоят вертикально, а бетон наносится с помощью аппликатора торкрет-бетона.Как следует из названия, специализированный бетон фактически «выстреливается» на место из пистолета под давлением. И да, прилипает.

Итак, если вы настроены на небольшое приключение — не говоря уже о получении опыта — пора начинать. И, изучая этот процесс, помните о другом. Если не допустить катастрофических стихийных бедствий, правильно построенный забор для защиты от брызг теоретически может прослужить века. И это не очередная история забора.

Специальные формы для бетона и цветные добавки могут создать декоративный вид камня или лепнины.

Первое, что нужно сделать — прежде чем вы начнете строить забор

Закон Мерфи может не применяться к вашему проекту строительства забора, если вы хорошо спланировали. Очевидно, вам понадобится схема, где будет проходить забор. Обычно это включает определение местоположения границ собственности. На этом этапе разбирательства чрезвычайно полезно ознакомиться с опросом. Если вы сомневаетесь в отношении границ собственности, получение текущего обзора может стать реальным вложением, позволяющим сэкономить средства. Постройте забор на участке вашего соседа, и вас могут заставить снести его — дорогое и неудобное предложение, особенно если забор сделан из бетона.

Также, прежде чем вы начнете, предупредите нас о высоте вашего забора. В городах, муниципалитетах и ​​уездных властях действуют всевозможные правила, положения и ограничения по зонированию, связанные с ограждениями. Обычно забор в жилом массиве на заднем дворе может быть намного выше, чем на переднем. Достаточно сказать заранее узнать, какого размера разрешено ограждение там, где вы планируете строить.

Для предварительного проекта потребуются переносная бетономешалка, бетононасос, торкрет-пистолет и шланги.

Необходимое оборудование

Необходимые материалы для забора: песок, вода, цемент, рекламная смесь и краситель для последнего покрытия забора. Потребности в оборудовании и оборудовании немного сложнее, но все необходимое можно арендовать по доступной цене или купить сразу.

Для максимальной эффективности и удобства у вас должен быть доступ к бортовому погрузчику. Это оборудование значительно упрощает обращение с бетономешалкой, еще одним обязательным элементом оборудования для строительства забора.Гидравлическая система погрузчика с бортовым поворотом может использоваться для питания миксера. Monolithic Integrator SL 30 — это переносная бетономешалка, которая идеально подходит для большинства работ по забору.

Торкрет-пистолет и прикрепленные шланги также необходимы для распыления бетона на месте. Шланги присоединятся к бетононасосу. Большинство строителей ограждений сочтут MudSlinger EHP 1500 хорошим выбором при выборе насоса.

Идти прямо или зигзагом, вот в чем вопрос

Большинство заборов прямые и отслеживают границы участков.Многие считают их более эстетичными и аккуратными, чем зигзагообразные ограждения.

Но прямые заборы не такие прочные, как зигзагообразные. Продолжительное воздействие сильного ветра может в конечном итоге разрушить прямой забор. Разрушение происходит либо из-за защелкивания опорных стоек на уровне земли, либо из-за того, что давление ветра вызывает увеличение столбов до тех пор, пока забор просто не опрокинется. Из-за того, как они устроены, почти неслыханно, что зигзагообразный забор упадет под давлением ветра.

На прямолинейном заборе давление ветра и вибрация часто могут увеличивать отверстия для столбов и, в конечном итоге, толкать забор или ломать столбы на уровне земли . Однако на зигзагообразных ограждениях давление действует иначе. Забор толщиной 2 дюйма со смещением в 1 фут действует так, как будто это забор толщиной 2 фута. Приложенное давление действует, чтобы перевернуть забор, а не сломать его на уровне земли, что делает его гораздо более устойчивым.

Это не означает, что прямые заборы не являются прочными.Чтобы сломать бетонные опорные столбы, потребовалась бы огромная сила ветра. Да и сам бетонный забор представляет собой грозное сооружение. Самая важная переменная — состояние почвы. Прямолинейные заборы имеют больше шансов выйти из строя в регионах, где недра подвергаются значительному расширению и сокращению при смене сезонов с жарких на холодные. Столбы качаются в этой неустойчивой почве, постепенно увеличивая размер ям, в результате чего забор постепенно опрокидывается. Если ваши грунтовые условия также нестабильны, рекомендуется использовать зигзагообразный забор.

Вытягивание струн и проводка

Имея план в одной руке и все применимые правила зонирования в другой, теперь пора использовать веревочную линию, чтобы точно указать, где будет проходить ваш забор. Тщательно измерьте длину струны, чтобы определить точную длину ограждения. Вы также должны измерить расстояние от линии веревки, чтобы определить ширину забора по всей его длине, независимо от того, выбрали ли вы прямой или зигзагообразный забор.

Затем выберите размер столбов, который понадобится вашему забору.В большинстве почвенных условий для прямых заборов достаточно ямы диаметром 8 дюймов. В районах с чрезвычайно нестабильной почвой может потребоваться отверстие диаметром до 12 дюймов. Ямы для столбов для прямого забора должны располагаться на расстоянии 8 футов друг от друга. Как правило, эти почтовые ямы должны достигать глубины 3 фута.

Для более прочного зигзагообразного забора расстояние между стойками может варьироваться от 12 до 16 футов. Следует отметить, что величина зигзага во многом зависит от того, насколько прочным может быть этот тип ограждения, а также влияет на требования к ширине и глубине столбов.Например, для забора с зигзагом высотой 3 фута потребуются ямы для столбов не более 6-8 дюймов.

А теперь пора создавать свои посты. После бурения отверстий соответствующего диаметра и интервалов между ними их следует заполнить бетоном до уровня земли. Пришло время вставить три части арматурного стержня номер 3, расположенные в бетоне в виде плоского треугольника. Арматурный стержень должен иметь одинаковый размер, чтобы доходить до верха ограждения в каждом почтовом яме.

Столбы следует залить на 1/2 — 2 дюйма над уровнем земли, затем вставить три вертикальных стержня №3 арматуры. При установке опалубки закрепите форму достаточно хорошо, чтобы выдержать нормальный ветер и некоторые неправильные действия на рабочем месте.

Стойки арматурные в бетоне.

Форма для заполнения забора

После того, как столбы на месте, пришло время сформировать забор. Ваши формы могут быть сделаны из чего угодно, но легкий каркас из водного картона толщиной 2 на 4 дюйма и 7/16 дюйма делает его недорогим и надежным.У ваших форм будет «закрытая» сторона, или сторона крепления, и «ближняя» сторона, на которую будет распыляться бетон. Эта «ближняя» сторона должна быть покрыта разделительным составом для бетона, например, дизельным топливом.

Теперь опалубку следует установить так, чтобы она проходила непосредственно рядом с верхними частями столбов на расстоянии примерно 2-3 дюйма от центра столба. Забор должен быть абсолютно прямым или вертикальным, с распорками 2 на 4 дюйма и кольями, достаточными для защиты от порывов ветра. Вес бетона существенно не увеличивает давление на опалубку.

Эта простая система формования может быть повторена в секциях или модулях от 6 до 8 футов, если вы не хотите построить весь забор за один день.

Завершение и переговоры по углам

Должен быть обозначен верх вашего забора. Вы можете выбрать что-то простое, например, плоскую беговую доску, или вы можете создать интересную верхнюю часть с верхним и нижним или угловым узором, которая добавит эстетики внешнему виду забора. Независимо от выбранного стиля, эта верхняя форма необходима, потому что, когда бетон будет распыляться позже, эта верхняя форма обеспечит верхнее место остановки для бетона.

Заборы с напылением на месте также могут иметь различные типы углов. В зависимости от типа формы, которую вы выберете, вы можете сделать углы квадратными, круглыми или угловыми.

Вы можете использовать фигурные формы, чтобы придать стене неповторимый вид.

За (пере) перекладиной

Когда формы, верх и углы на месте, пора прикрепить вертикальную и горизонтальную сетку арматуры. Первым шагом в этом процессе является просверливание ряда отверстий в формах.Через эти отверстия будут вставлены стяжки. Отверстия должны отражать точки опоры арматурной сетки. Требуется примерно четыре точки опоры на каждые 20 футов переборки.

Бетонная опалубка с установленной арматурой.

Обычно сначала устанавливаются горизонтальные полосы. Верхний стержень арматуры должен быть примерно на 2 дюйма ниже верха забора. Нижняя арматура должна быть на расстоянии 2 дюймов от нижней части забора. Арматурный стержень между ними должен располагаться равномерно, но размещение арматурного стержня никогда не должно превышать 18 дюймов от следующего ближайшего стержня.

Следующим шагом является установка вертикального арматурного стержня с аналогичным шагом. Арматурный стержень на каждом конце секции должен располагаться на расстоянии 2 дюймов от края, с равномерным интервалом и не более 18 дюймов между стержнями. Это обеспечит максимально возможную прочность по всей поверхности забора. Когда вся сетка соединена вместе, арматурный стержень должен быть достаточно тугим, чтобы предотвратить его перемещение.

Арматурный стержень должен располагаться на равном расстоянии друг от друга, но не более 18 дюймов друг от друга, на расстоянии до 2 дюймов от верха ограждения и 2 дюймов от низа.

Поскольку стойки являются структурным ключом к прочности ограждения, вам следует отцентрировать арматурный стержень, выходящий из стойки, так, чтобы он крепился к арматуре ограждения. Убедитесь, что диаметр столба соответствует размеру столба, выходящего из земли. Его можно прореживать до толщины забора после первых 2–3 футов от земли. Расстояние между арматурой от столба забора должно составлять около 3 дюймов.

Прицелиться с помощью торкретбетона

Для использования торкрет-бетона требуется несколько предварительных условий.Вам нужно будет иметь некоторое представление о цементе, торкретировании, заполнителях и доступных вариантах.

Выполняется укладка торкрет-бетона. Требуется защитное оборудование, в том числе защитные экраны или очки, средства защиты органов дыхания и водонепроницаемые перчатки. Мокрый бетон может «обжечь» незащищенную кожу.

Торкрет-бетон может быть новым термином для некоторых, но это процесс, при котором бетон помещается воздухом, обычно на стену или верхнюю поверхность. Изготовленный из смеси цемента, песка и воды, торкрет-бетон перекачивается в специальное сопло, куда подается воздух, чтобы разбить его и завершить процесс нанесения.Торкрет-бетон также известен как мокрый торкрет-бетон или бетон с мокрой укладкой.

Обратите внимание, что в лучших проектах определенное количество правильно нанесенного торкретбетона будет отражаться или приходить в норму. Вообще говоря, отскок должен составлять около 10 процентов от всего нанесенного бетона, но это число может варьироваться в зависимости от типа работы и опыта оператора.

Торкрет-бетон намного прочнее обычного бетона. Одна из причин — в нем больше цемента.Воздействие, создаваемое процессом нанесения распылением, имеет тенденцию вытеснять воздушные пространства, делая продукт более плотным. Торкрет-бетон обычно имеет прочность на сжатие 4000 фунтов на квадратный дюйм. Прочность бетона будет варьироваться в зависимости от количества заполнителя, цемента и количества воды.

Лучший заполнитель для торкрет-бетона — это очень ровная градация от 3/8 до почти ничего. С раздробленным заполнителем трудно работать, потому что он имеет тенденцию застревать в процессе перекачивания.Предпочтительны речные или природные агрегаты. Трудно найти равномерно измельченный щебень, но вы сделаете себе одолжение, купив лучшую градацию в вашем районе.

Соотношение вода / цемент в вашей смеси должно быть в диапазоне от 0,4 до 0,45. Это создаст чрезвычайно прочный и пригодный для обработки бетон. Может потребоваться добавление воды, обычно из-за некрупных кусков заполнителя. Теоретически испытание на осадку должно дать представление о соотношении вода / цемент, но испытания на осадку с заполнителем 3/8 минус очень ненадежны.И наоборот, испытание на оседание является чрезвычайно достоверным измерением для бетона с диапазоном мешков 5 или 6 и заполнителем 3/8 или более.

Типы цемента

Многие строители заборов предпочитают использовать нормальный портландцемент типа I. Он доступен практически на любом складе пиломатериалов и представляет собой цемент общего назначения, подходящий для таких целей, как строительство тротуаров и тротуаров.

Модифицированный портландцемент Типа II аналогичен Типу I, за исключением того факта, что он имеет более низкую скорость гидратации.Это означает, что он выделяет тепло медленнее, но во многих областях Тип I и Тип II сочетаются.

Третий вариант — портландцемент с воздухововлекающими добавками. В этом типе очень небольшие количества определенных воздухововлекающих материалов перемалываются с клинкером в процессе производства. Цемент был разработан для производства бетона, устойчивого к сильным морозам, и для увеличения долговечности дорожных покрытий, подвергающихся частому применению соли для удаления снега и льда.Бетон, сделанный из этих цементов, содержит мелкие, хорошо распределенные пузырьки воздуха.

Смешивать или не смешивать

Если вы решили использовать товарный бетон, запомните несколько вещей. Вам нужно будет полностью сформировать забор. Вы не сможете завершить проект по разделам или модулям. Для использования готовой смеси также потребуется насос большего размера. Очевидно, что если для вашей работы требуются тысячи ярдов бетона, готовая смесь — единственный вариант.

Смешивание на месте имеет преимущества.Планирование работ стало проще, а заливка таких вещей, как заборные столбы, стала проще. Смешивание на месте с помощью небольших миксеров должно быть хорошо спланировано и организовано. Смеситель может представлять собой Porta-mix, установленный на погрузчике, гипсовом смесителе или мелкой бетономешалке.

Толщина ограждения

Толщина вашего забора определяется степенью заделки арматуры в бетон. Вы можете заранее определить желаемую толщину, рассчитав высоту и толщину забора, а затем выяснив, сколько бетона потребуется для заполнения пространства.В целом, однако, общая точная толщина стены менее важна, чем правильная заделка всей арматуры. Если арматурный стержень заделан от 1⁄2 до 3⁄4 дюйма с обеих сторон, стена будет достаточно толстой, чтобы быть чрезвычайно прочной и прочной.

Распыление торкретбетона

Прочность столбов является решающим фактором устойчивости забора. Бетон верхней части стоек должен плотно прилегать к залитой в яме. Перед торкретированием верхней части продуйте и очистите верхнюю часть нижней части от любого материала.Обязательно сначала распылите на верхнюю часть стойки, чтобы предотвратить отскок или скопление других материалов между слоями бетона.

Нанесите бетон как можно более равномерно. Это обеспечит одинаковую толщину. Нанесение торкрет-бетона начинается с нижней части забора. Сначала следует покрыть всю опору (верх столбов) толстым слоем, который простирается примерно на 30 см вверх по стене. Этот первый слой бетона включает нейлоновые волокна, чтобы смесь лучше прилипала.Убедитесь, что опорная плита закрыта, но не беспокойтесь о том, чтобы заделать арматурный стержень целиком. Если первая смесь хорошо держится, попробуйте нанести на глубину от 1⁄2 до 3⁄4 дюйма. С другой стороны, если прилипнет только 1⁄4, это тоже нормально.

Дайте этому бетону застыть в течение ночи или до тех пор, пока не наберется прочность около 600 фунтов на кв. В плохую погоду дайте настояться на пару дней. Если он будет подвергаться сильному дождю или морозу, накройте его. В случае сильного холода необходимо подвести тепло между покрытием и бетоном.

При втором нанесении доведите толщину примерно до 11⁄2 дюйма. Может потребоваться два сеанса распыления. Продолжайте возводить забор, тщательно заделывая арматуру. Арматура должна иметь от 1⁄2 до 3⁄4 дюйма бетона, покрывающего обе стороны. Нанесение на второй день не должно доводить забор до конечной желаемой толщины, потому что это последнее нанесение бетона, содержащего окраску.

Торкрет-бетон укладывается слоями. Первый слой должен быть от 1/2 до 3/4 дюйма.После того, как он застынет в течение ночи, нанесите второй слой, чтобы закопать арматуру. Дайте второму слою застыть, а затем нанесите третий. К тому времени, как второй и третий слои будут установлены, забор будет очень прочным.

Время чая со льдом: ваш забор готов

Если вы решите построить бетонный забор, наносимый методом распыления, завершение работы, вероятно, приведет к разоблачению. Вы поймете, что создали что-то, что может пережить вас, ваших детей и, возможно, даже ваших внуков.В небольшом смысле вы оставите свой след, и чувство удовлетворения будет огромным. У вас также будет отличная история о заборе, чтобы пообедать. Итак, приготовьте стакан холодного чая, сядьте на крыльцо и наслаждайтесь своим новым забором. Это никуда не денется.

Благодаря декоративным формам, специальным красителям и немного фантазии ваш бетонный забор может иметь поистине уникальный вид.

Примечание редактора: вся информация и изображения любезно предоставлены Monolithic Dome Institute.Чтобы узнать больше о бетонных ограждениях, наносимых методом распыления, посетите сайт www.monolithic.com или позвоните по телефону (972) 483-7423.

Рекомендуемые статьи

Доска из формованного бетона | Жизнь архитектора

Подняв руки, кто не любит плиточный бетон? Кто угодно? Если вы хотите быть моим другом, лучше не поднимайте руки.

Так что же такое «бетон из плит» и как сделать так, чтобы он выглядел наилучшим образом? Вам повезло, потому что у меня есть ответы на эти вопросы.

Рисунок выше взят из одного из моих проектов и представляет собой крупный план текстуры, которую вы получаете с плиточным бетоном. Он выглядит действительно, действительно потрясающе (, если я сам так говорю … хотя на самом деле это не я построил).

«Бетон на плитах» — это название процесса формирования рисунка бетона, при котором на готовой поверхности бетона остается изображение текстуры древесины. Это метод строительства, который в наши дни используется все чаще, потому что бетон чрезвычайно хорошо подходит в качестве готового материала в современном дизайне, и, запечатлевая фактуру древесины на поверхности, он визуально смягчает и согревает несколько более прохладный вид бетона, оставаясь при этом. позволяя бетону выразить технику строительства.

Но как добиться такой отделки в ваших проектах? На самом деле довольно просто, просто спросите об этом, большинство конкретных подрядчиков, которых стоит нанять на работу, должны знать, о чем вы просите. Если это не так, или если вы хотите, чтобы ваша доска из бетона выглядела так же хорошо, как на изображении выше, я расскажу вам, как мы это делаем.

Бесплатно!

Когда бетонные стены устанавливаются ( или заливаются, отливаются или устанавливаются… что угодно, ) на месте сооружается опалубка, которая удерживает влажный бетон на месте до тех пор, пока он не затвердеет.Как правило, опалубка строится из листов фанеры, к которым прилегает мокрый бетон, а затвердевающий (высыхающий) бетон повторяет структуру фанерной поверхности… мне это кажется довольно простым. Когда вам нужен бетон из плит, вы берете ту же самую фанерную опалубку и добавляете дополнительный слой дерева на внутренние поверхности, чтобы влажный бетон принял этот новый узор. На картинке выше вы можете видеть, как бетонщики добавляют этот слой дерева к одной стороне опалубки.

Если вам нужен действительно хороший бетон, сделанный из досок, вы должны сделать его еще лучше * БАМ! ( удар вашей опалубки с разворота!) Чтобы получить хорошее представление о процессе, который я использую, вам нужно кое-что узнать о том, как растут деревья.

Готовы?

Большинство из нас знает, что если вы посчитаете кольца дерева, вы можете определить, сколько лет дереву … или, по крайней мере, сколько ему было лет в то время, когда его срубили. Может быть, вы никогда особо не задумывались над этим, НО знаете ли вы, что темные кольца — это зимний рост, а более светлые кольца — летний рост? Поскольку в зимние месяцы деревья обычно растут медленнее, древесные клетки более плотные и кажутся более темными, чем более быстрорастущие, более свободно расположенные летние годичные кольца.Разница между этими кольцами заключается в узоре, который вы видите на формованном бетоне.

Но подождите … станет еще лучше!

Чтобы по-настоящему подчеркнуть эти узоры — вот что мы делаем. Мы берем 2 сосны еловой пихты (толщиной 1 1/2 дюйма) и разрезаем ее посередине, так что теперь у нас есть два куска 3/4 дюйма. Этот процесс помогает устранить следы инструмента в процессе изготовления, а также все вмятины и вмятины, которые могут быть на досках только в процессе обработки.Потом …. мы производим пескоструйную обработку поверхности.

Что?!?

Вы меня правильно услышали (прочитали). Мы обрабатываем пескоструйную обработку только что разрезанной еловой пихты. Вот что делает парень в зеленом костюме HazMat на фотографиях выше и ниже.

А зачем мы это делаем?

Пескоструйной обработкой поверхности мы подчеркиваем разницу между быстрорастущей (мягкой) летней древесиной и медленнорастущей (твердой) зимой.

Пескоструйная очистка удаляет мягкие части древесины быстрее, чем твердые части, поэтому при пескоструйной обработке поверхность рисунок древесины становится более выраженным, а не таким тонким и неравномерным, как если бы мы просто выложили нашу опалубку кедровыми досками 3/4 дюйма.Кроме того, горизонтальная линия, которую вы видите на изображении выше, показывает место соединения плит еловой сосны и пихты, и бетон немного просачивается в щель.

Горизонтальный узор из расположения досок был оставлен более выраженным на картинке выше — это было в проекте, над которым я работал, и который был завершен несколько лет назад.

Итак, сколько вы можете ожидать от этой милой мелочи, чтобы добавить к вашему проекту? (Вы сидите?) Если вы живете в районе Северного Техаса, вам нужно будет дополнительно внести в бюджет 20 долларов за квадратный фут в дополнение к стоимости бетонной стены, чтобы покрыть расходы на получение древесины, разрезать его пополам, обработать поверхность пескоструйным аппаратом, а затем покрыть внутренние поверхности фанерной опалубки.

Нет никаких сомнений в том, что вы могли бы выполнить эту деталь с меньшими затратами — вы могли бы просто выровнять опалубку с досками забора … но это не будет выглядеть так хорошо, как изображения, которые вы видите выше. Это не для каждого проекта или бюджета, и за последние 6 лет я использовал это лечение только дважды. Но если вы рассудительно подходите к дизайну и тщательно обдумываете, как использовать это средство для достижения максимального эффекта, я думаю, что почти в любом проекте найдется место для этой детали.

Ура и удачной пескоструйной обработки!

Еще лучше из жизни архитектора

Как сделать ленточный фундамент для забора

Фундамент — важнейшая часть любого строения, будь то дом или обычный забор.Чтобы здание простояло много лет, фундамент должен быть прочным и надежным. Монтаж фундамента специалисты в этой области, но своими руками сделать очень легко, особенно если это фундамент для забора.

Обычно забор с залитым сплошным фундаментом представляет собой полосу, представляющую собой замкнутый прямоугольный контур, залитый железобетоном, обеспечивающий устойчивость и равномерное распределение веса конструкции по всей площади фундамента. Есть два варианта заливки ленточного фундамента под забор — это нанять у профессионала или сделать своими руками.Стоимость заливки варьируется от 15 до 30 тысяч рублей. Дешевле заливать самостоятельно. Как залить ленточный фундамент под забор, мы расскажем в нашей статье.

Ленточные фундаменты обычно делят по глубине засыпки:

• немного углублен;
• globalsupply.
№

Впускной подойдет ремень с немного углубленным фундаментом.

Кроме видов различают еще и типы ленточного фундамента:

• кирпич.Сначала в яму, залитую раствором глубиной примерно 5-6 см, кладут после кирпича или камня. Стоит отметить, что для камня требуется слой раствора меньше, чем для кирпича;
• карьер. При использовании такого типа ленточного фундамента потребуется больше песка, так как каждый слой будки следует утрамбовать песком для большей прочности;
• щебень бетонный. Этот вид считается самым прочным и долговечным. Заполнителем может быть любой битый кирпич, щебень, щебень (гранит, известняк).

На начальном этапе у вас должен быть четкий план действий, которому вы будете следовать на протяжении всего заполнения. Это нужно для того, чтобы в процессе ничего не забыть. Примерный план выглядит так:

• подготовка всех необходимых инструментов;
• закупка необходимых материалов;
• разработка конструкторского чертежа;
• разметка территории;
• подготовка траншеи;
• подготовка опалубки и ее установка;
• установка арматурного каркаса;
• бетонирование;
• Завершение монтажа ленточного фундамента.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Учебные пособия ↑

Для заливки ленточного фундамента вам потребуются:

• утюг, лучше листовой;
Доски
• или фанера, в качестве альтернативы можно использовать листы OSB;
Рулетка
• ;
Лопата superna
• ;
• смеситель;
• уровень;
Арматурные стержни
• ;
• молоток деревянный;
• сварочный аппарат;
• леска или веревка, если нет ничего подходящего, можно использовать проволоку;
Шпатель
• ;
• строительный карандаш простой;
• электролобзик;
• полиэтиленовая пленка;
• винты.

  При покупке бетона и вяжущего закупайте только качественные материалы, экономия в этом случае не актуальна. Итак, вам понадобятся:

  • цемент, лучше портландцемент или цемент марки М-500, характеризующийся особой крепостью;
  • гравий или щебень;
  • вода;
  • песок.

  Все ингредиенты смешиваются либо в бетономешалке, либо в большой емкости. Если ни то, ни другое, на земле, застелив рубероид или пленку.Лучше иметь особую «посуду».

  Важно! Приобретая компоненты из ингредиентов бетона, покупайте немного больше, чем вы хотите. В случае нехватки бетона вы могли быстро сделать новую партию.

  Разработка чертежа ↑

  Для того, чтобы сделать чертеж, необходимо знать размеры забора. Также нужно определиться с типом ленточного фундамента — для каждого вида своя глубина. Итак, необходимые замеры:

  • длина забора;
  • ширина забора;
  • глубина фундамента;
  • Диаметр столбов.

  Разметка территории ↑

  После того, как вы построили чертеж, необходимо провести разметку территории, выкопать фундамент. Предварительно на месте будущего забора викиците все пни и сорняки, удалите весь мусор. Для маркировки кольев от молотка в тех местах, где вы планируете установить забор. К кольям привяжите веревку или нить. Это простое приспособление поможет вам точно составить макет. Именно от правильной разметки зависит, как вы установите забор.

  Важно! Разметку нужно делать максимально равномерно, чтобы не переделать фундамент и весь забор в целом.

  Подготовка траншеи ↑

  Глубина траншеи зависит от погодных условий вашего региона. Так, если вы находитесь в южной части нашей страны, глубина траншеи должна быть примерно 70-85 см, для других регионов при расчете глубины траншеи следует начинать с глубины промерзания почвы. После того, как вы определились с глубиной траншеи и планировкой, смело копайте.

  Важно! Ленточный фундамент должен быть глубже наледи, иначе со временем он просто осыпется из-за перепадов температур.

  Подготовка опалубки и ее установка ↑

  После того, как вы вырыли траншею, можно приступать к устройству опалубки и ее установке. Для сооружения опалубки вам потребуются:

  • доски или фанера;
  • простой карандаш;
  Рулетка
  • ;
  • бензопила.

  Основа опалубки — доска толщиной 25-30 мм. Из досок построили панели, из которых позже построили своеобразный ящик.Ей нужно, чтобы на протяжении всего отверждения полоска тонального крема держала форму. Длина обсадной трубы будет равна длине вырытой траншеи.

  Важно! Опалубка должна быть выше 25-35 см, чтобы заливка фундамента не выходила за край, а после высыхания ее можно было легко достать.

  Установка арматурного каркаса ↑

  Монтаж арматуры производится практически одновременно с установкой опалубки. Перед установкой соберите раму арматуры так, чтобы она была правильной.Если у вас нет проектного каркаса, нечего собирать его следующим образом: прикрепите между вертикальным и горизонтальным стержнями арматуры сваркой. Количество брусьев как по вертикали, так и по горизонтали зависит от глубины фундамента под забором. Соответственно, чем глубже ленточный фундамент, тем больше потребуется стержней.

  При сварке арматуры следите за шагом арматуры — расстоянием между горизонтальными стержнями. Обычно шаг не превышает 30 см.

  Важно! Используйте только качественное железо и электроды, чем прочнее арматурная сетка, тем прочнее фундамент.

  Бетонирование ↑

  После установки арматуры можно приступать к заливке фундамента. Бетон лучше всего распределять равномерно, слоем примерно 15-25 см, рассыпав лопатой или залив бетономешалками. Убедитесь, что бетон должен быть уложен плотно, чтобы избежать образования воздушных подушек. Во избежание образования пустот периодически простукивайте опалубку. Чтобы бетон был твердым, высота его форсунок (если вы используете миксер) не должна превышать 140 см. Лучше сделать желоб, по которому бетон будет стекать прямо к месту заливки.

  Чтобы правильно рассчитать ленточный фундамент под забор, воспользуйтесь специальным калькулятором:

  Важно! Консистенция бетона не должна быть жидкой, иначе время застывания будет долгим, а прочность — низкой.

  Завершение ↑

  После того, как вы залили ленту фундамента, дайте ей затвердеть. Для полного «созревания» нужно в среднем 28 дней при температуре 15-18 градусов. Но если дни теплее, значит, вы быстрее укрепите фундамент.

  Для того, чтобы установить забор с кирпичными столбами на ленточный фундамент, уложите гидроизоляцию и убедитесь, что между кирпичом и бетоном есть слой. Это нужно для того, чтобы кирпичи не обвалились под тяжестью забора. Чтобы уменьшить воздействие на кирпич, достаточно огораживать железные уголки или полностью сделать металлическую опору. Чтобы вы могли увидеть, как сделать забор с кирпичными столбами, предлагаем вам просмотреть видео:

  Если вы хотите установить забор из профнастила, в этом нет ничего сложного.Профнастил легкий и прочный, поэтому перед установкой не требует дополнительных укреплений. Предлагаем просмотреть видео по установке забора из профнастила:

  Чтобы вы могли увидеть все детали монтажа ленточного фундамента под забор, предлагаем вашему вниманию видео:

  Связанные с контентом

  .