Из чего сделать опалубку: Из чего сделать опалубку: самые эффективные решения

Как сделать опалубку для фундамента своими руками, на что обратить внимание при работе

Выставление опалубки под фундамент – это обязательная работа, требуемая к исполнению при строительстве зданий. Она заключается в создании каркаса, заливаемый бетонным раствором для создания основы будущего дома. К опалубке предъявляются жесткие требования: прочность, надежность, легкость сборки и разборки. Ее установка не должна занимать много времени и сил. И первое, что потребуется сделать – определиться с типом опалубки. Она бывает съемной и несъемной. Первый вид демонтируется после заливки фундамента, второй становится частью дома.

Типы и виды

Строительство любого здания начинается с заливки фундамента, от прочности и качества которого зависит надежность всего дома и его срок службы. Создание самого фундамента начинается с установки опалубки. Узнать, как и из чего сделать опалубку, несложно.

Опалубка – это каркас для заливки фундамента, блоков, колонн и других бетонных или железобетонных конструкций. Ее главная задача – сохранять нужную форму до полного застывания материала. Установка опалубки – это не только обязательный этап строительства, но и один из самых главных. Если конструкция будет смонтирована с ошибками или отклонениями от нужных размеров, фундамент также потеряет в прочности и качестве.

Любая конструкция состоит из:

1. Элементов, отвечающих за образование нужной формы. Это могут быть доски или листы, главное, чтобы в них не было щелей или дыр.
2. Крепежей. Они должны быть достаточно прочными, чтобы удерживать листы в одном положении. Также они должны обеспечивать легкий монтаж и демонтаж.
3. Поддержки или опорок. Они придерживают листы в одном положении.

Многоразовая съемная опалубка Источник beton-grodno.by
Несложно узнать, как сделать опалубку вокруг дома, но сперва нужно выбрать ее тип и материал изготовления. Конструкции бывают съемными и несъемными.

Съемная или разборная конструкция часто используется для ленточного фундамента. Ее делают из ОСБ, деревянных досок, фанеры, иногда используют ДСП. Ее детали после снятия могут быть использованы повторно, если они не пострадали при сборке и разборе.

Несъемная опалубка может использоваться как дополнительная защита или декор. Ее внешняя сторона может иметь украшения, а потому с ней важно обращаться осторожно. Также несъемная опалубка может увеличивать теплоизоляцию и звукоизоляцию, что помогает сэкономить.

Также существует скользящая опалубка. Она используется в зданиях, фундамент которых плавно переходит в стены. После залива и застывания фундамента конструкцию поднимают выше и постепенно заливают стены до потолка. Главный недостаток скользящей опалубки – в сложности монтажа. Для ее создания лучше обратиться к профессионалам.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на ремонте фундаментов любой сложности

Экономим на обустройстве опалубки: доступные варианты

Сократить затраты на обустройство опалубки можно при использовании подручных листовых материалов, позволяющих сформировать герметичную форму. Чаще всего выбор делается в пользу профлистов, шифера. Это существенно снижает затраты на строительство, но усложняет сборку конструкции. Всегда существует риск утечки залитой смеси. Необходимо предусматривать дополнительные опоры. Чаще всего такой вариант используется при возведении небольших строений.

Также сократить затраты можно отказавшись от единоразовой заливки фундамента. На прочностных характеристиках основания это практически не отразиться. Но затраты уменьшатся значительно. Деление может выполняться по:

• Горизонтали. Заливку слоями выгодно выполнять при большой глубине заложения. Работы можно разбить на 2 – 3 этапа. После застывания первого слоя сверху снимается цементное молочко. Формируется шершавая, неровная поверхность с лучшими адгезионными характеристиками. Опалубка демонтируется. Щиты поднимаются выше, захватывая уже залитую часть. Производится заливка очередного слоя;
• Вертикали. Фундамент делится на несколько частей. Устанавливается опалубка. Внутри вяжете арматурный каркас, продольные пруты которой, должны выходить за границы установленной формы. Заливается часть фундамента. Через 7 – 8 часов каркас снимается и переносится на новое место.

Делитесь в комментариях, какую опалубку для фундамента вам уже доводилось монтировать, каким получилось основание, и довольны ли вы полученным результатом.

Какой материал используют

При выборе опалубке главное – чтобы ее поверхность была абсолютно плоской и гладкой. Это позволит создать ровные стены фундамента. Решить, из чего сделать опалубку для фундамента, необходимо, тщательно изучив предлагаемые варианты. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.

Доски

Использовать можно любые доски, но лучше всего подходят ель или сосна. Они хорошо переносят перепады влажности и обладают высокой прочностью, благодаря чему выдерживают вес цементного раствора.

Если ширина фундамента составляет до 30 см, подойдут доски толщиной более 2,5 см. При большей толщине фундамента лучше использовать доски толщиной 4-5 см.

К плюсам деревянной конструкции относятся невысокая стоимость и возможность использовать любые доски, оставшиеся от других работ. Минусами являются необходимость использовать дополнительное укрепление. Кроме того, на сборку щитов и их монтаж потребуется много времени.

Фанера, ОСБ, ДСП

Для однократного использования подойдет любая фанера, плита ОСБ или ДСП. Если же предполагается использовать материалы на нескольких заливках, лучше выбрать ламинированную фанеру с высокой водостойкостью.

Разобрать, из чего сделать опалубку для фундамента дешево, легко. Для этого используют плиты толщиной от 1,8 см. Чтобы конструкция не развалилась, ее дополнительно укрепляют деревянным брусом, его же используют в качестве упоров.

Размеры листов зависят от типа материала:

1. Строительная фанера продается в листах размером 150 см * 150 см;
2. Ламинированная фанера – 120 см * 240 см;
3. ОСБ – 250 см * 125 см;
4. ДСП – 375 см * 175 см.

Благодаря большим размерам листов опалубка собирается быстро и просто, в ней не будет щелей, которые могут появиться при сборке щитов из досок. При использовании недорогой фанеры итоговая стоимость будет ниже, чем у конструкции из досок. Однако ламинированная фанера выйдет дороже.

Полимеры

Они похожи на фанеру. Плиты продаются разных форм и толщины: чем толще плита, тем она прочнее. Использование полимеров требует установки жесткого каркаса.

Чаще всего их используют при строительстве типовых сооружений.

Критерии выбора материала для опалубки

При выборе материала для устройства опалубки следует в первую очередь учитывать её конструктивные особенности и стоимостные затраты. Если речь идет о несъёмной конструкции, выбор делается в пользу железобетона и пенополистирола. Для съёмных используют дерево и металл.

Видео описание

Об особенностях использования пенополистирола рассказано в видео:
Увидеть, как собрать опалубку, несложно. Блоки собираются как конструктор, соединяясь между собой специальными замками. Листы устанавливают по периметру, соединяя между собой системой «шип-паз». Параллельные стенки соединяют металлическими скобами, которые также служат определителем ширины фундамента.

Материал обладает небольшим весом, его просто монтировать даже начинающим строителям. Он не требует особых навыков или инструментов.

Значительным минусом является высокая стоимость блоков.

Железобетон

Это удобный и практичный вариант, который внешне похож на пенополистирол. Но в отличие от последнего, железобетонные блоки намного тяжелее, для их установки требуется несколько человек и специальная техника для подъема.

При использовании блоков можно сократить количество бетона на толщину стенок.

Дополнительные детали

При монтаже опалубки используют не только стенки. Их необходимо скрепить между собой и прочно зафиксировать на все время высыхания. Для этого используют специальные прочные крепежи.

Прежде, чем разбирать, как выставить опалубку для фундамента по уровню, стоит учесть дополнительные детали. Потребуются:

1. Металлические шпильки. Их устанавливают между параллельными стенами опалубки по всей длине на равном расстоянии. Шпильки необходимо для фиксации стен и предотвращения их распирания, а также для контроля ширины фундамента. Шпильку устанавливают в пластиковую трубу (ее размер должен соответствовать ширине фундамента) и протягивают сквозь стенки конструкции. Стенки стягивают, ока они не упрутся в трубу, затем фиксируют шайбами с обеих сторон. Шпильки можно не использовать, есть высота фундамента меньше полуметра. В деревянных конструкциях можно использовать деревяшки, прибивая их к стенам.
2. Раскосы. Представляют собой подпорки, которые устанавливают снаружи опалубки на равном расстоянии. Они фиксируют конструкцию, не дают ей завалиться или выгнуться. Обычно раскосы делают из прочных деревянных брусков разной длины, например, из обрезков.

Деревянную опалубку можно дополнительно защитить полиэтиленовой пленкой. Она не даст цементу испачкать доски, следовательно, их можно будет использовать после снятия.

Раскосы и упоры для укрепления опалубки

Избежать разрушения опалубки позволяет её дополнительное укрепление. Раскосы устанавливаются снаружи конструкции на расстоянии максимум 1м. Деревянные брусья, либо обрезки доски устанавливают под углом к вертикальной поверхности. Благодаря их наличию удаётся обеспечить достаточную жёсткость и прочность каркаса.

Внимание! Если высота щитов превышает 2 м, делают два яруса распорок: верхний и нижний.

Упор предотвращает смещение раскоса под нагрузкой. Его устанавливают в наиболее нагруженных местах. Чаще всего по углам.

Монтаж и подготовка

Понять, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, легко. Существует немало способов собрать опалубку, но все они начинаются с составления правильного чертежа. Неправильный расчет повлияет не только на конструкцию, но и на сам фундамент и здание.

Для точного вычисления длина периметра дома умножается на 2 (поскольку опалубка идет с двух сторон). К полученному числу прибавляют 5-10% на случай ошибки или исправления.

Перед началом сборки опалубки необходимо подготовить место: выкопать траншею по размеру фундамента. Чтобы монтаж проходил проще, между конструкцией и землей нужно оставить щель шириной в 2 см. После установки стенок щель засыплют грунтом.

Установка опалубки зависит от того, каким будет фундамент:

1. Если под фундамент выкопана узкая траншея по периметру дома, опалубка устанавливается вдоль стенок рва. В этом случае раскосы не потребуются, но можно закрепить между стенками шпильки для прочности.
2. Если выкопан котлован, стенки опалубки размещают по периметру будущего фундамента. Затем вбивают в землю колышки и устанавливают с одной или обеих сторон раскосы, которые будут удерживать конструкцию.

Видео описание

Увидеть, как делают деревянную опалубку, можно в видео:
Увидеть, как сделать опалубку для фундамента из досок, просто. Процесс изготовления состоит из нескольких шагов:

1. Вычисляют количество щитов и их размеры.
2. Готовят доски определенного размера. Например, на щит размером 1 метр * 2 метра потребуется 10 досок высотой 2 метра и шириной 10 см.
3. Доски соединяют, горизонтально прибив к менее ровной стороне бруски с сечением 5 см * 5 см. На каждый щит потребуется 4 бруска. Если опалубка высокая, а доски широкие (не менее 4-5 см), сечение брусьев должно быть 10 см * 5 см, иначе они не выдержат давление.

После сборки щиты устанавливают по периметру конструкции и соединяют, не оставляя щелей. При необходимости их подпирают раскосами.

Железо

Металлическая опалубка обычно продается готовая. Но из-за большого веса монтаж производится силами бригады рабочих.

Пенополистирол

Разобраться, как правильно сделать опалубку из пенополистирола, не составит труда. Пенополистирольные блоки уже готовы к монтажу, а потому ставить их проще и быстрее. Их расставляют по всей траншее и соединяют специальными замками. Там, где будет пролегать коммуникация, устанавливают специальные заготовки.

После монтажа необходимо проверить ровность стены уровнем.

Железобетон

Блоки из железобетона монтируют при помощи специальной техники, так как они слишком тяжелые. Перед выкапыванием траншеи в ее размеры необходимо заложить толщину блоков.

Железобетонные блоки ставят друг на друга внахлест (верхний блок кладут по центру между двумя нижними), ряды соединяют монтажной прослойкой. На самый верхний слой кладут армирующую стяжку, после высыхания которого заливают бетон.

Проверка перед заливкой цемента

От правильной установки опалубки зависит прочность всего здания. Если при застывании конструкция разъедется или наклонится, изменится сам фундамент и его технические характеристики, что плохо скажется на всем доме.

Узнать, как делать опалубку, нетрудно. После окончания монтажа и до заливки цементного раствора важно проверить следующие моменты:

1. Размеры опалубки: они должны точно соответствовать заявленным;
2. Прочность: чем больше цемента предполагается использовать, тем прочнее должна быть конструкция;
3. Отсутствие трещин и щелей: бетон не должен попадать в них. Трещины больше 5 мм толщиной необходимо заранее заделать, иначе в них просочится цемент.
4. Ровность установки: опалубка должна стоять под прямым углом, не заваливаясь. Это проверяют уровнем или отвесом. Проверку проводят по горизонтали и вертикали.

После проверки опалубки можно заливать бетонный раствор. Он будет застывать месяц, после чего конструкцию можно убирать. При необходимости после снятия опалубки стенки шкурят и утепляют.

Функции опалубки для фундамента

Опалубка обеспечивает формирование фундамента нужной конфигурации и размера. Такая конструкция:

• используется в качестве формы для заливаемого бетонного раствора;
• обеспечивает формирование поверхности с ровной текстурой;
• позволяет при необходимости защитить фундамент от почвы.

Коротко о главном

Фундамент – одна из самых важных частей здания. От его прочности и правильной заливки зависит надежность всего здания. Заливка фундамента начинается со сборки опалубки.

Опалубка – каркас, в который заливают цементный раствор. Он бывает разборным или неразборным: второй не убирают, а используют для увеличения прочности фундамента и повышения его звуко- и теплоизоляционных свойств.

Опалубку делают из разных материалов: фанеры, дерева, металла, железобетонных или пенополистирольных блоков. Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками, о которых важно помнить.

Монтаж опалубки несложен и легко производится своими силами. Но при установке тяжелых конструкции из железобетона или металла потребуется помощь специалистов и техники.

Самостоятельный монтаж состоит из нескольких шагов: рытье траншею или котлована, сбора стен опалубки, ее установки и заливки бетона. Перед заливкой цемента необходимо проверить конструкцию: ее прочность, отсутствие щелей и соответствие размерам. После полного застывания фундамента опалубку можно убирать.

Оценок 0

Прочитать позже

Требования, предъявляемые к опалубке

Чтобы сформировать качественный и прочный фундамент, опалубка должна:

• быть прочной и упругой. Это позволит ей выдержать давление, создаваемое жидким бетоном. Используемые для изготовления опалубки материала должны обладать большой прочностью и надежностью;
• иметь гладкую, ровную внутреннюю поверхность. Для формирования формы следует использовать подходящие листы. В противном случае стены фундамента получатся неровными, что может усложнить крепление гидро- и/или теплоизоляционных материалов.

Опалубка своими руками: как и из чего изготовить

Оглавление:
Опалубка своими руками: из чего ее сделать
Изготовление опалубки своими руками: универсальная конструкция для вертикального бетонирования
Опалубка ленточного фундамента своими руками: технология сборки

Ни для кого не секрет, что изготовить что-либо самостоятельно всегда обходится намного дешевле, чем покупать готовое изделие. Не исключением является и строительство – к примеру, купить готовые блоки для фундамента дороже, чем отлить их самостоятельно. То же самое можно сказать и о плитах перекрытия, и о многих других конструкциях из железобетона. Но здесь есть одно «но» – для изготовления изделий из бетона понадобится обзавестись опалубкой. Именно о ней пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы рассмотрим вопрос, как изготавливается опалубка своими руками?

Как сделать опалубку своими руками

Опалубка своими руками: из чего ее сделать

Давайте подумаем вместе, что такое опалубка? По своей сути, это конструкция из чего-либо, создающая замкнутое пространство, внутрь которого укладывается арматура и заливается бетон. После застывания последнего опалубка снимается и переустанавливается на новое место. Вот мы уже и сформировали ряд требований, которые нужно учесть, подходя к вопросу, как сделать опалубку своими руками? То есть, нам предстоит определиться с материалом, из которого предстоит изготовить опалубку, а также конструкцией, которая будет легко собираться и разбираться.

В свою очередь, сборно-разборная конструкция выдвигает некоторые требования и для материала – мы сделаем опалубку многоразового использования, что ограничивает нас в выборе применяемого для ее изготовления материала. Не будем ходить вокруг да около – сразу нужно признать, что сэкономить на нем не получится. Нужен жесткий, а главное, долговечный, поддающийся слабому влиянию природных факторов материал. А это не что иное, как металл, который стоит немалых денег. Но по этому поводу сильно расстраиваться не нужно. Опалубка является в строительстве востребованной, поэтому после того, как она вам больше не понадобится, ее всегда можно будет сдавать в аренду. Поверьте, деньги, затраченные на ее изготовление, с лихвой окупятся уже в первый сезон.

Изготовление опалубки своими руками

Изготовление опалубки своими руками: универсальная конструкция для вертикального бетонирования

Итак, что же нам понадобится для изготовления съемной опалубки своими руками?

1. Листовой металл толщиной 1,5-2мм. Его сразу можно заказать в порезке. И для стен, и для фундамента самым удобным размером будут щиты с габаритами 2000х500мм. Это что касается основной массы опалубки. Но также могут понадобиться и метровые, и даже полуметровые щиты – их количество нужно будет рассчитать исходя из габаритов и конструкции дома.
2. Профильная труба. В принципе, можно использовать и уголок, но стоит он дороже. Из этого материала будут изготавливаться рамы опалубки.
3. Труба диаметром ½ дюйма – из нее мы изготовим ограничители, задающие толщину стен или фундамента.
4. Шпильки и болты с гайками и шайбами. Именно на них возлагается ответственность за прочность и надежность опалубки.

И не забывайте про инструмент – чтобы изготовить опалубку фундамента своими руками, придется обзавестись сварочным аппаратом, болгаркой, дрелью и многими другими ручными инструментами.

Опалубка своими руками фото

Переходим к описанию непосредственно самого процесса изготовления опалубки. Для начала кроим профильную трубу и листовое железо, если вы, конечно, не заказали все, что вам нужно, в уже порезанном виде. После того как с порезкой металла будет закончено, приступаем к изготовлению рам опалубки – свариваем прямоугольные конструкции и усиливаем их поперечными перемычками. В двухметровых рамках устанавливаем по две перемычки, в метровых – по одной, а в полуметровых они не нужны совсем. Следим за диагоналями изготавливаемых рамок – они должны быть одинаковыми. Хотите секрет матерых сборщиков металлоконструкций? Сначала все собирается на прихватках, а уже потом, когда все отрихтовано, швы провариваются капитально.

Металлические изделия опалубки будут подвергаться воздействию цемента (он разъедает металл), поэтому все нужно грунтовать. Изготовленные рамы не являются исключением. После того, как собрали конструкцию, не забывайте полностью покрыть поверхность грунтовкой.

Движемся дальше и соединяем листовое железо с рамами. Здесь понадобится ровная поверхность. Укладываем на нее лист железа, сверху раму и привариваем эти две части друг к другу. Здесь может возникнуть проблема – в некоторых местах листовой металл может не прилегать плотно к раме.

Опалубка для фундамента своими руками

Теперь самое время заняться сверлильными работами – без этой операции вопрос, как построить опалубку своими руками, не решить. Начнем с торцов щитов – здесь отверстия нужны по всему периметру. По краям каждой из сторон и по парочке в середине длинных сторон. Во всех щитах отверстия необходимо сверлить в одинаковых местах – четко по центру профильной трубы и на одном и том же расстоянии от углов рамок. В противном случае опалубка под фундамент своими руками у вас не соберется.

Покончив с периметром щитов, переходим на их середину – здесь отверстия нужны для того, чтобы предотвратить раздавливание опалубки бетоном. В каждом двухметровом щите нужно просверлить по шесть отверстий, в каждом метровом – по четыре, а в полуметровых их можно вообще не сверлить.

Все, можно приступать к сборке, но для начала необходимо разрезать трубу на равные части. Здесь все просто – если нужна ширина фундамента 600мм, то режем трубы по 600мм, если же нужна толщина стены 400мм, в этом случае режем трубы соответственно по 400мм.

Съемная опалубка своими руками фото

Опалубка ленточного фундамента своими руками: технология сборки

Если вы смогли справиться с этой задачей и изготовить опалубку для фундамента своими руками, то, поверьте, собрать ее для вас не составит никакого труда. Начать ее монтаж лучше с любого из углов будущего дома – для начала из щитов свинчиваете болтами наружный угол, потом внутренний. После того как они будут стоять приблизительно на своем месте, продеваем в центральные отверстия шпильки, надеваем на них трубки и с обеих сторон объемной опалубки затягиваем их гайками, не забыв при этом надеть шайбы.

Дальше от угла движемся в стороны. Стыкуем к уже собранной опалубке новые щиты и, как и в первом случае, соединяем их между собой шпильками, трубками и гайками с шайбами. По такому принципу собирается первый (нижний) ряд опалубки – его нужно будет тщательно сориентировать относительно уровня горизонта и только потом двигаться дальше. Следом набирается второй ряд опалубки.

Совсем забыл упомянуть о количестве необходимых щитов – их нужно ровно столько, чтобы построить опалубку в два яруса. Зачем это нужно? Впоследствии, уже после бетонирования первых двух ярусов опалубки, нижний снимается и переустанавливается выше. Вот так вот, шаг за шагом и выливаются из бетона конструкции практически любой высоты.

Несъемная опалубка своими руками фото

В принципе, это не единственная технология и материал, с помощью которых может быть изготовлена опалубка своими руками. Если вы не планируете после завершения строительства использовать ее дальше, то для изготовления этой конструкции можно применить и другие материалы, например, дерево. Кроме того, с таким же успехом как фундамент, так и стены строения можно сделать из так называемой несъемной опалубки, которая в дальнейшем станет частью стен или фундамента – в большинстве случаев ее изготавливают из пенополистирола. В этом случае получается и опалубка, и утеплитель одновременно. В общем, как и из чего изготавливать опалубку, решать вам – я лишь предложил свой вариант, который на мое усмотрения является самым оптимальным.

Автор статьи Александр Куликов

Опалубка колонн: альтернативы в проектировании и строительстве

Содержание

Опалубка является важным аспектом строительства железобетонных конструкций. Дизайн и конструкция опалубки для колонн развивались на протяжении многих лет благодаря множеству альтернатив с точки зрения выбора материалов и процедур установки. Железобетонные колонны представляют собой вертикальные сжатые элементы, у которых отношение высоты к толщине меньше 4, в противном случае их следует описывать как стену сдвига. ACI 318 определил колонну как элемент с отношением высоты к наименьшему поперечному размеру, превышающему 3, и используется в основном для поддержки осевой сжимающей нагрузки.

Традиционно опалубка колонн полностью изготавливается из деревянных досок или фанеры со стойками, ригелями и распорками для поддержки. В этом случае деревянные доски должны быть распилены по размеру колонны с надлежащим припуском на краевые нахлесты и/или замыкание. Доски обычно соединяются между собой с помощью гвоздей. Если колонны в здании имеют разные размеры, повторное использование опалубки колонн становится затруднительным, если не невозможным. Кроме того, при демонтаже опалубка подвержена повреждениям.

Современные системы опалубки для колонн, имеющиеся в настоящее время, имеют модульную природу и обеспечивают быструю сборку и монтаж на месте с минимальными трудозатратами и временем работы крана. Они доступны из стали, деревянных панелей, пластика, алюминия и даже картона (не для повторного использования, а из переработанного) и имеют различные внутренние лицевые поверхности в зависимости от требуемой отделки бетона. Инновации привели к созданию регулируемых многоразовых форм колонн, которые можно закреплять на месте для получения колонн различных размеров.

Доступна композитная система, состоящая из деревянных панелей и стального каркаса, которая имеет преимущество в легкости по сравнению с системами опалубки, изготовленными из стали. В строительных работах, где нет кранов, опалубка стальных колонн оказалась непривлекательной из-за веса. Однако доступны современные модульные пластиковые опалубки, которые предлагают подрядчикам легкие, гибкие и очень хорошие возможности повторного использования.

Опалубка для колонн также может быть изготовлена ​​на месте с использованием фанеры толщиной 20 мм, деревянных стоек (или двутавровых балок/балок) и хомутов. Доступны различные типы хомутов, которые можно изготовить на месте путем приваривания резьбовых стержней к арматурным стержням Y16 мм, как показано на рисунке ниже. Обрезки стержней Y25 мм или прочных деревянных элементов можно использовать для удержания панелей колонн и зажимов на месте. Преимуществом этой системы является довольно высокий уровень повторного использования, но процесс установки и зажима более утомительный по сравнению с другими типами модульной опалубки.

Основная последовательность строительства с использованием модульной опалубки колонн следующая:

1. Разметка колонн выполняется надлежащим образом и устанавливаются арматурные стержни.
2. Бетонная опора толщиной около 75 мм отливается в соответствующем месте.
3. Опалубка колонны собирается и размещается так, чтобы окружить арматуру колонны.
4. Затем опалубка колонн жестко фиксируется и раскрепляется с помощью подпорок.
5. Перед началом бетонирования проводятся надлежащие проверки, чтобы убедиться, что колонны идеально прямые и выровнены.
6. Бетонирование производится с минимальным нарушением положения опалубки.
7. Опалубка колонн проверяется на вертикальность и соосность после бетонирования
8. После достаточного затвердевания бетона опалубка снимается и перемещается на следующее место вручную или с помощью крана. Одноразовые формы можно оставлять на месте в течение длительного периода, чтобы способствовать отверждению и увеличению прочности бетона перед удалением.

• Опалубки колонн рассчитаны на определенное максимальное давление бетона. Нормы укладки бетона должны быть скорректированы, чтобы удерживать давление бетона в указанных пределах.
• Собранная опалубка должна быть надежно закреплена у основания во избежание смещения и вытекания раствора во время бетонирования.
• В некоторых металлических системах распорки, используемые для стабилизации опалубки колонны, являются неотъемлемой частью.
• Некоторые системы можно перемещать на колесах, а не с помощью крана.
• Опалубку и вспомогательное оборудование можно перемещать за одну операцию с некоторыми системами
• Некоторые металлические системы можно легко регулировать по размеру и высоте в плане (путем укладки дополнительных панелей друг на друга).

Одним из наиболее важных параметров при проектировании вертикальной опалубки является боковое давление свежего бетона на поверхность опалубки. Чем ниже пластическая вязкость и предел текучести свежего бетона, тем больше будет первоначальное боковое давление. Однако более высокие темпы затвердевания приведут к более быстрому снижению бокового давления. Боковое давление возникает только до тех пор, пока бетон находится в свежем состоянии.

Величина давления свежего бетона зависит от следующего:

1. Толщина свежего бетона от верха (свободная поверхность) до рассматриваемой глубины.
2. Удельный вес бетона (ρ _c )
3. Скорость укладки бетона (R)
4. Температура бетона при укладке (T)
5. Удельный весовой коэффициент (C _ρ ), который зависит от единицы вес бетона
6. Химический коэффициент (C _c ) в зависимости от типа вяжущих материалов
7. Метод укладки бетона
   

Согласно Комитету ACI 347, формула для расчета максимального бокового давления свежего бетона на опалубку вертикальной колонны:

P _max = C _ρ C _c [7,2 + 785R/(T + 17,8)]

Удельный весовой коэффициент C _ρ можно рассчитать с помощью приведенной ниже таблицы;

r _{r r r r r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071 r 9071. 2320] but not less than 0.8}

Значение химического коэффициента C _c можно выбрать из таблицы ниже;

Тип цемента	Коэффициент химии C C
Типы I, II и III без задержков	1,09	.	1.2
Прочие типы или смеси, содержащие менее 70 % шлака или 40 % золы-уноса без замедлителей схватывания	1,2
Другие типы или смеси, содержащие менее 70% шлака или 40% летучей золы с замедлениями	1,4
. Другие типы или смеси, содержащие более 70% SLAG или 40% Fly Ash	1,4	1,4

В Великобритании формула для расчета давления на опалубку в соответствии с отчетом CIRIA 108 дается приведенным ниже уравнением, которое не должно превышать гидростатическое давление.

P _макс. = [C ₁ √R + C ₂ K √(H ₁ – C ₁ √R)]γ

Где:

по отношению к макс. )
R = Скорость укладки (м/ч)
C ₁ = Коэффициент размера и формы опалубки (1 для стен).
C ₂ = Коэффициент для составляющих материалов бетона (0,3 – 0,6).
γ = удельный вес бетона (кН/м ³ ).
H ₁ = Высота вертикальной формы (м).
K = Температурный коэффициент K = (36/T + 16) ²

Следующие этапы могут быть приняты при проектировании опалубки колонн;

1. Определите все необходимые расчетные параметры, такие как размеры колонны, тип бетона, скорость укладки и температуру укладки.
2. Рассчитайте проектное боковое давление свежего бетона и начертите диаграмму распределения бокового давления.
3. Выбрать подходящую фанеру (с известными механическими свойствами) для обшивки
4. Выбрать пробную секцию деревянной подложки (с известными механическими свойствами) и принять пробное расстояние
5. Определить изгибающий момент, сдвиг и прогиб фанеры, используя проект схема распределения давления.
6. Определите изгибающий момент и поперечный момент на подкладных брусьях и сравните их с допустимым напряжением сечения.
7. Спроектируйте стальные/деревянные хомуты и тяги, проверив напряжения на них. Сравните это с допустимыми напряжениями на элементах.

PERI Formwork Systems, Inc. — Опалубочные строительные леса

Сегменты, которые мы обслуживаем

Опалубка
Бетонные панели и аксессуары для бетона

Панели
Фанера для бетонирования и строительства

Компоненты
Аксессуары для монолитного бетона

Услуги

Услуги PERI обеспечивают оптимизацию всех процессов, связанных с технологией опалубки и строительных лесов, и тем самым значительно повышают рентабельность реализации проекта. В соответствии с конкретными требованиями заказчика, PERI обеспечивает всестороннюю поддержку посредством обширного международного опыта проектов, обширного спектра специальных знаний и высококвалифицированных специалистов, соответствующего современного механического оборудования и сборочных цехов, а также соответствующих программных решений.

Парк аренды и дистрибуция

Лучший материал в нужном количестве, в нужное время, в нужном месте

Благодаря аренде материалов не только экономично покрываются пиковые потребности, но и для нестандартных применений можно арендовать соответствующее системное оборудование является наиболее подходящим вариантом. PERI имеет более 110 логистических центров по всему миру и надежно осуществляет доставку на соответствующую строительную площадку. Благодаря организованному обмену материалами очень большие количества материалов могут также быть доступны для исключительных заказов. PERI снижает риск загрузки производственных мощностей для заказчика, а также обеспечивает стабильное качество опалубки и систем строительных лесов.

Просмотр Подробнее

Сборка Фокавора

Очистка и ремонт

Управление проектами. США делают аренду материалов для опалубки, крепления и строительных лесов простыми, удобными и рентабельными. Мы также предлагаем аренду опалубки с возможностью покупки. У нас есть пункты проката опалубки по адресам:

Нью-Джерси (обслуживает Бостон, Филадельфию, Нью-Йорк и т. д.)
Балтимор (обслуживает Вашингтон, округ Колумбия, Балтимор, Питтсбург и т. д.)
Чикаго (обслуживает Чикаго, Сент-Луис, Миннеаполис, Колумбус, Цинцинатти) и т. д.)
Орландо (обслуживает Атланту, Орландо, Тампу, Джексонвилл, Шарлотт, Нэшвилл и т. д.)
Форт-Уэрт (обслуживает Даллас, Остин, Хьюстон, Сан-Антонио, Новый Орлеан, Батон-Руж и т. д.)
Los Анджелес (обслуживает Сан-Диего, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Денвер и т. д.)
Портленд (обслуживает Сиэтл, Портленд и т.