Из чего сделать опалубку для столбчатого фундамента: Опалубка для столбчатого фундамента — как сделать

Опалубка для столбчатого фундамента: из чего сделать

Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования. Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах. Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

• Разновидности опалубок
• Выбор материала
• Технология изготовления опалубки из досок
• Подготовительные работы
• Подготовка и сборка опалубки
• Заключительный этап
• Опалубочная конструкция из труб

Разновидности опалубок

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

• Опалубочное изделие должно легко выдерживать давление бетонного раствора без подвижек и прогибов.
• В процессе заливки и застывания бетона заданная опалубкой конфигурация конструкции не должна меняться.
• Монтаж и демонтаж изделия должен выполняться максимально просто и быстро.
• Опалубочная конструкция должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать утечек бетона.

Все опалубки делятся на два вида:

1. Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
2. Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

Выбор материала

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов. Это может быть конструкция из стали или древесины. Также применяются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, которые являются несъёмной частью фундамента.

Для изготовления съёмной опалубки чаще всего используют древесину. Для этих целей подходят доски шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Доски крепятся к каркасу из деревянных брусков. Таким образом, формируется коробка для заливки бетонного раствора.

Помимо досок для этих целей можно использовать:

• ДСП;
• водостойкую ламинированную фанеру;
• стальные листы (они собираются в единую конструкцию при помощи болтов и стальных уголков, устанавливаемых с внешней стороны).

В некоторых случаях (плотный не осыпающийся грунт) используется опалубка из рубероида. Но такой вариант подходит больше для буронабивных свай, монтируемых на большой глубине. Такая несъёмная опалубка будет одновременно выполнять функции гидроизоляции фундамента. Однако при устройстве мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах такой вариант лучше не использовать по следующим причинам:

• поскольку силы пучения направлены вверх по касательной к опорам, они могут вызывать то, что несвязанные с грунтом опоры будут выдавливаться из земли;
• в итоге под подошву или плиту будет набиваться земля, что не позволит столбу стать на проектный уровень;
• всё это приведёт к постепенной деформации конструкций здания и растрескиванию.

Совет: если вы хотите сэкономить, то опалубку можно сделать из горбыля. Его ровные гладкие стороны можно использовать для формирования внутренней поверхности короба под опоры.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

• гвозди;
• молоток;
• рулетка и уровень, карандаш;
• ножовка;
• доски и бруски.

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

Подготовительные работы

При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения

1. Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
2. Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
3. После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
4. Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

Подготовка и сборка опалубки

Формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов

1. Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
2. Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
3. После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
4. Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня.

Заключительный этап

Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию

1. После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
2. Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
3. После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
4. После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
5. Опалубка снимается через 4-5 дней.

Опалубочная конструкция из труб

Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок

Поскольку основная нагрузка воспринимается железобетонной начинкой несъёмной опалубки, выбор материала для её изготовления не ограничен. Это могут быть и пластиковые канализационные трубы, и изделия из асбестоцемента. Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок.

Работы по установке опалубки ведут в такой последовательности:

1. После подготовки территории для строительства и выполнения разметки можно бурить скважины под опоры. Глубина скважины должна быть на 10-15 см больше проектной отметки низа опор для выполнения подошвы, которая защитит всю конструкцию от сил пучения. Ширина скважины подбирается, исходя из диаметра опор и труб, и должна быть на 5-10 см больше.
2. После этого в скважину опускается труба.
3. В неё заливается немного цементно-щебёночной смеси. Затем труба приподнимается на 10 см и фиксируется в таком положении. При этом нужно контролировать и вертикальность трубы. Она фиксируется распорками в скважине.
4. После застывания бетона на дне можно устанавливать арматурный каркас в трубу и заливать бетон.
5. Такую опалубку снимать не нужно.

Опалубка для столбчатого фундамента своими руками

При строительстве сооружений с небольшим весом удачным решением может стать сооружение фундамента из столбиков. Это связано с тем, что его постройка отличается простотой и доступностью.

Эта разновидность фундамента рекомендована для возведения зданий в сложных грунтах – болотистых, торфянистых, песчаных. Для сооружения железобетонных столбов фундамента необходимо использование опалубки для столбчатого фундамента.

Содержание

Описание опалубки

Главное назначение любой опалубки – это придание формы бетонному раствору. Поэтому необходимо, чтобы опалубочные системы соответствовали следующим требованиям:

• они должны быть надежными и устойчивыми, чтобы выдерживать давление бетонной смеси;
• монтаж и демонтаж должен осуществляться просто и быстро;
• формы должны быть герметичными, чтобы исключить утечки бетонного раствора.

Опалубка для фундамента столбчатого типа может быть:

• Несъемной. Это решение удобно тем, что системы быстро монтируются и не требуют проведения демонтажа после завершения процесса строительства. Формы навсегда остаются частью конструкции и дополнительно укрепляют отлитую конструкцию.
• Съемной. Формы изготавливаются из деревянных или фанерных щитов. После застывания бетонного раствора опалубка демонтируется.

Материалы для изготовления

Опалубочные формы для столбчатых фундаментов можно сделать из разных материалов. Чаще всего, для её создания применяют дерево или фанеру, реже – металлические листы. Очень удобно применять в качестве форм готовые трубы из полимерных материалов либо асбестоцемента.

Используют их в качестве несъемных форм. Если планируется использование съемных форм, то, как правило, используется древесину. Этот же материал отлично подходит для изготовления опалубки для столбчатого фундамента своими руками.

Собрать опалубочную конструкцию можно из досок шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Крепятся доски к деревянным брускам. Помимо досок, для сборки щитов используют:

• ДСП;
• фанеру с ламинированной поверхностью;
• стальные листы.

Совет! Для монтажа форм из стальных листов используют болтовые соединения и стальные уголки.

При устройстве столбчатого фундамента в плотном грунте может быть использована опалубка из рубероида. Такой вариант чаще используется для буронабивных свай, устанавливаемых на большой глубине.

Щитовая опалубка

Штатная щитовая опалубка заводского изготовления может быть использована для строительства столбчатого фундамента. Это щиты из ламинированной фанеры в металлических рамках, скрепленные специальным крепежом.

Из щитов собирают формы размером равным наружному диаметру будущего столба. При использовании штатной опалубки не нужно покупать материалы для сборки форм, но придется заплатить за аренду комплекта оборудования.

Металлический лист и трубы

Для создания столбиков столбчатого фундамента могут быть применены металлические трубы или свернутые в трубы металлические листы. Этот материал используют для сооружения несъемных форм. Металлические формы дополнительно укрепляют конструкцию фундамента и защищают их от негативных внешних воздействий.

Проще всего использовать трубы необходимого диаметра. Из металлических листов толщиной не более 0,8 мм выгибают формы круглого и квадратного сечения. Соединение кромок выполняют при помощи саморезов. Можно использовать для сборки монтажные уголки, устанавливаемые с наружной стороны.

Дерево и фанера

Дерево и фанера – это самые популярные материалы для создания опалубки, в том числе и для столбчатого фундамента. Материалы доступны по цене и удобны в работе. Из материала собирают щиты, из которых потом формируют короба.

Чтобы поверхности короба были гладкими и легче отделялись от бетонных поверхностей, для монтажа используют струганные доски или ламинированную фанеру.

Монтаж и демонтаж опалубки

Монтаж опалубки из досок проводится так:

• выполняется разметка расположения столбиков;
• производится копка ям, размер которых превышает размер проектного столбика не менее чем в три раза;

• устраивается песчаная подушка;
• собирается каркас из стальной фурнитуры;
• производится нарезка досок и бруса для сборки щитов;
• сколачиваются щиты по заданным размерам;

Совет! На внутренней поверхности щитов закрепляется полиэтиленовая пленка, чтобы щиты было легче отделить после застывания бетона.

• теперь можно приступать к возведению опалубки, из щитов собирают столбчатые формы;
• производится заливка бетона;
• к разборке можно приступать после застывания раствора.

Итак, опалубка для строительства столбчатого фундамента может быть собрана из разных материалов. Для создания несъемных форм идеально подходят готовые трубы, они могут быть выполнены из металла, асбестоцемента или полимерных материалов. Для создания съемных форм, чаще всего, используется древесина или древесные материалы, например, фанера.

Опалубка колонн: альтернативы в проектировании и строительстве

Содержание

Опалубка является важным аспектом строительства железобетонных конструкций. Дизайн и конструкция опалубки для колонн развивались на протяжении многих лет благодаря множеству альтернатив с точки зрения выбора материалов и процедур установки. Железобетонные колонны представляют собой вертикальные сжатые элементы, у которых отношение высоты к толщине меньше 4, в противном случае их следует описывать как стену сдвига. ACI 318 определил колонну как элемент с отношением высоты к наименьшему поперечному размеру, превышающему 3, и используется в основном для поддержки осевой сжимающей нагрузки.

Традиционно опалубка колонн полностью изготавливается из деревянных досок или фанеры со стойками, ригелями и распорками для поддержки. В этом случае деревянные доски должны быть распилены по размеру колонны с надлежащим припуском на краевые нахлесты и/или замыкание. Доски обычно соединяются между собой с помощью гвоздей. Если колонны в здании имеют разные размеры, повторное использование опалубки колонн становится затруднительным, если не невозможным. Кроме того, при демонтаже опалубка подвержена повреждениям.

Современные системы опалубки для колонн, доступные прямо сейчас, имеют модульную природу и позволяют быстро собирать и устанавливать на месте, сводя к минимуму трудозатраты и время крана. Они доступны из стали, деревянных панелей, пластика, алюминия и даже картона (не для повторного использования, а из переработанного) и имеют различные внутренние лицевые поверхности в зависимости от требуемой отделки бетона. Инновации привели к созданию регулируемых многоразовых форм колонн, которые можно закреплять на месте для получения колонн различных размеров.

Доступна композитная система, состоящая из деревянных панелей и стального каркаса, которая имеет преимущество в легкости по сравнению с системами опалубки, изготовленными из стали. В строительных работах, где нет кранов, опалубка стальных колонн оказалась непривлекательной из-за веса. Однако доступны современные модульные пластиковые опалубки, которые предлагают подрядчикам легкие, гибкие и очень хорошие возможности повторного использования.

Опалубка для колонн также может быть изготовлена ​​на месте с использованием фанеры толщиной 20 мм, деревянных стоек (или двутавровых балок/балок) и хомутов. Доступны различные типы хомутов, которые можно изготовить на месте путем приваривания резьбовых стержней к арматурным стержням Y16 мм, как показано на рисунке ниже. Обрезки стержней Y25 мм или прочных деревянных элементов можно использовать для удержания панелей колонн и зажимов на месте. Преимуществом этой системы является довольно высокий уровень повторного использования, но процесс установки и зажима более утомительный по сравнению с другими типами модульной опалубки.

Базовая последовательность строительства с использованием модульной опалубки колонн следующая:

1. Разметка колонн выполняется надлежащим образом и устанавливаются арматурные стержни.
2. Бетонная опора толщиной около 75 мм отливается в соответствующем месте.
3. Опалубка колонны собирается и размещается так, чтобы окружить арматуру колонны.
4. Затем опалубка колонн жестко фиксируется и раскрепляется с помощью подпорок.
5. Перед началом бетонирования проводятся надлежащие проверки, чтобы убедиться, что колонны идеально прямые и выровнены.
6. Бетонирование производится с минимальным нарушением положения опалубки.
7. Опалубка колонн проверяется на вертикальность и соосность после бетонирования
8. После достаточного затвердевания бетона опалубка снимается и перемещается на следующее место вручную или с помощью крана. Одноразовые формы можно оставлять на месте в течение длительного периода, чтобы способствовать отверждению и увеличению прочности бетона перед удалением.

• Опалубки колонн рассчитаны на определенное максимальное давление бетона. Нормы укладки бетона должны быть скорректированы, чтобы удерживать давление бетона в указанных пределах.
• Собранная опалубка должна быть надежно закреплена у основания во избежание смещения и вытекания раствора во время бетонирования.
• В некоторых металлических системах распорки, используемые для стабилизации опалубки колонны, являются неотъемлемой частью.
• Некоторые системы можно перемещать на колесах, а не с помощью крана.
• Опалубку и вспомогательное оборудование можно перемещать за одну операцию с некоторыми системами
• Некоторые металлические системы можно легко регулировать по размеру и высоте в плане (путем укладки дополнительных панелей друг на друга).

Одним из наиболее важных параметров при проектировании вертикальной опалубки является боковое давление свежего бетона на поверхность опалубки. Чем ниже пластическая вязкость и предел текучести свежего бетона, тем больше будет первоначальное боковое давление. Однако более высокие темпы затвердевания приведут к более быстрому снижению бокового давления. Боковое давление возникает только до тех пор, пока бетон находится в свежем состоянии.

Величина давления свежего бетона зависит от следующего:

1. Толщина свежего бетона от верха (свободная поверхность) до рассматриваемой глубины.
2. Удельный вес бетона (ρ _c )
3. Скорость укладки бетона (R)
4. Температура бетона при укладке (T)
5. Удельный весовой коэффициент (C _ρ ), который зависит от единицы вес бетона
6. Химический коэффициент (C _c ) в зависимости от типа вяжущих материалов
7. Метод укладки бетона
   

Согласно Комитету ACI 347, формула для расчета максимального бокового давления свежего бетона на опалубку вертикальной колонны:

P _max = C _ρ C _c [7,2 + 785R/(T + 17,8)]

Удельный весовой коэффициент C _ρ можно рассчитать с помощью приведенной ниже таблицы;

Значение химического коэффициента C _c можно выбрать из таблицы ниже;

Тип цемента	Химический коэффициент C c
Типы I , II и III без замедлителей	1,0
Типы I, II и III с замедлителями	1. 2
Прочие типы или смеси, содержащие менее 70 % шлака или 40 % золы-уноса без замедлителей схватывания	1.2
Другие типы или смеси, содержащие менее 70% шлака или 40% золы-уноса с замедлителями схватывания	1.4
Другие типы или смеси, содержащие более 70% шлака или 40% летучей золы	1,4

В Великобритании формула для расчета давления на опалубку в соответствии с отчетом CIRIA 108 дается приведенным ниже уравнением, которое не должно превышать гидростатическое давление.

P _макс. = [C ₁ √R + C ₂ K √(H ₁ – C ₁ √R)]γ

Где:

P _max = максимальное боковое давление на опалубку (кПа )
R = Скорость укладки (м/ч)
C ₁ = Коэффициент размера и формы опалубки (1 для стен).
C ₂ = Коэффициент для составляющих материалов бетона (0,3 – 0,6).
γ = удельный вес бетона (кН/м ³ ).
H ₁ = Высота вертикальной формы (м).
K = Температурный коэффициент K = (36/T + 16) ²

Следующие этапы могут быть приняты при проектировании опалубки колонн;

1. Определите все необходимые расчетные параметры, такие как размеры колонны, тип бетона, скорость укладки и температуру укладки.
2. Рассчитайте расчетное боковое давление свежего бетона и начертите диаграмму распределения бокового давления.
3. Выберите подходящую фанеру (с известными механическими свойствами) для обшивки
4. Выберите пробную деревянную опорную секцию (с известными механическими свойствами) и примите пробное расстояние
5. Определите изгибающий момент, сдвиг и прогиб фанеры, используя проект схема распределения давления.
6. Определите изгибающий момент и поперечный момент на подкладных брусьях и сравните их с допустимым напряжением сечения.
7. Спроектируйте стальные/деревянные хомуты и тяги, проверив напряжения на них. Сравните это с допустимыми напряжениями на элементах.

Опалубка — это… Как сделать опалубку?

Формы – это конструкции, состоящие из множества деталей. Их непосредственной целью является создание монолитных блоков. Поэтому если вы собираетесь строить дом, то та часть фундамента, которая будет находиться над землей, требует опалубки. Давайте разберемся, что это такое, какие виды существуют и как сделать качественную опалубку под фундамент своими руками. Поверьте, с этим сможет справиться каждый, кто проявит должное усердие.

Профнастил и его виды

Мы уже выяснили, что для того, чтобы фундамент был прочным и имел определенный конструктивный вид, необходимо соорудить опалубку. А теперь хотелось бы сказать о его видах. В настоящее время их всего два: съемный и несъемный. Различные виды опалубочных систем представлены, например, в компании «КРАМОС» — http://www. kramos.ru/opalubka/. Вне зависимости от вида опалубка должна выполнять несколько простых, но в то же время очень важных задач, главная из которых – воспринимать и удерживать удельные нагрузки от бетона, не изменяя своей формы. Недопустимо протекание бетонной смеси по конструкции, кроме того, опалубка должна сооружаться быстро и легко. Давайте подробнее рассмотрим его виды и определим преимущества и недостатки каждого из них.

Несъемная и съемная опалубка

Из названия можно понять, что после монтажа корпус становится неотъемлемой частью фундамента здания. Такая опалубка представляет собой конструкцию из подручных материалов. Они просто и быстро монтируются. В качестве материала используется ДСП, ДВП или металлический каркас. В некоторых случаях имеет смысл использовать пенополистирол. Об этом мы поговорим чуть позже. Есть аналогичные решения, например, столбчатый фундамент из металлических или асбестовых труб. Их диаметр варьируется в пределах 150-200 миллиметров. Очевидным преимуществом является прочность. Особенно это актуально при использовании столбчатых фундаментов и железобетонных плит. Кроме того, такая опалубка – это отсутствие дополнительных земляных работ, а также необходимость установки вспомогательных опор и распорок. Что касается съемных конструкций, то тут и говорить особо не о чем. После заливки фундамента и его формирования опалубка демонтируется, а доски или фанеру можно использовать в любых других делах.

Металлоконструкции: достоинства и недостатки

Одним из самых дорогих материалов, которые можно использовать для изготовления опалубки, является железо. Чаще всего используются листы толщиной в несколько миллиметров, что вполне достаточно для восприятия усилий от фундамента. Сразу хотелось бы сказать о достоинствах такого решения. Во-первых, это возможность гнуть стальной лист как угодно. За счет этого есть возможность подогнать под нужную форму фундамента. Во-вторых, это лучшая гидроизоляция, которую только можно придумать для своего фундамента. Еще одним важным моментом является возможность приваривания арматуры фундамента к каркасу. Это увеличивает прочность конструкции в несколько раз. Но для этого необходимо использовать монолитный или ленточный фундамент. Что касается недостатков, то он только один — стоимость.

Несъемная опалубка из пенополистирола и железобетона

Первое, что хотелось бы сказать о железобетонных изделиях. Это решение немного дешевле, чем использование стальных листов, но цена бетонных плит не так уж и мала, поэтому затраты будут ощутимыми. Однако за счет возможности изменения толщины ЖБИ можно уменьшить расход бетона на фундамент, следовательно, немного сэкономить. Но вот проблема вот в чем: во-первых, плиты очень тяжелые, во-вторых, необходимо использовать дополнительные распорки, так как изделия немонолитные. Что касается такого материала, как пенополистирол, то он используется в качестве опалубки не так давно, но уже завоевал большую популярность благодаря своей практичности. Основным преимуществом является простота сборки. Блоки достаточно просто крепятся к арматуре, а скрепляются они металлическими скобами. Такое решение хорошо тем, что благодаря уникальной конструкции монолитных блоков фундамент получается не только идеально ровным, но и качественным (хорошая тепло- и гидроизоляция).

Что использовать под ленточный фундамент?

Ленточный фундамент и по сей день считается одним из самых актуальных способов получения фундамента под будущее здание. Принцип здесь чрезвычайно прост. Имеется песчаная подушка, на нее заливается подготовленная стяжка и формируется каркас из арматуры. Только после этого заливается бетон. Но какую лучше использовать опалубку? Здесь подойдет практически любое решение, например, конструкция из пенополистирола, металла, железобетона и т. д. В некоторых случаях можно вообще ничего не использовать, просто вырыть траншею. Но настоятельно не рекомендуется этого делать, ведь последствия возможны, самые непредсказуемые. По статистике, чаще всего опалубка из бруса бывает деревянной. Во многом это связано с небольшой ценой на его изготовление, а сама установка проходит достаточно быстро.

Классическая деревянная опалубка

Несмотря на то, что сегодня появляется все больше новых и уникальных по своим техническим характеристикам материалов, большинство отдает предпочтение деревянным конструкциям. Это связано со многими факторами. Во-первых, это цена. Сегодня есть возможность взять опалубку в аренду, а через месяц вернуть. Но даже если вы просто купите доски, вы вряд ли что-то потеряете, ведь их можно будет использовать в дальнейшем. Например, можно положить пол в том же доме. Еще один важный параметр, из-за которого стоит отдать предпочтение этому материалу – практичность. Если где-то что-то торчит или, наоборот, не хватает куска изделия, это очень просто решается с помощью пилы или молотка с гвоздями. Например, на перекрытиях используется фанера для опалубки. Это не только недорого, но и очень надежно.

Делаем опалубку своими руками

Все работы проходят в несколько этапов. Начнем с самого первого. Нам нужно провести все земельные работы. После расчета нагрузки на конструкцию приступайте к делу. Между опалубкой и фундаментом рекомендуется оставлять примерно 1-2 сантиметра пространства. Это необходимо для облегчения установки. В дальнейшем пустота заполняется землей. Траншею необходимо заполнить песком (песчаной подушкой). Далее идет бетонная стяжка, которая необходима для уменьшения потерь материала при заливке. Если планируется усиление конструкции стержнями, то их необходимо на этом этапе забить в землю. На втором этапе будем строить опалубку. Для начала подгоняем все элементы, а уже потом переходим непосредственно к строительству.

Разметка, армирование и сборка

Сначала необходимо выполнить разметку. После этого там, где должны быть углы опалубки, забиваем небольшие колышки (деревянные). Они нужны непосредственно для фиксации конструкции. Далее по заранее рассчитанным размерам подбираются щиты. Здесь более предпочтительна монолитная опалубка, так как ее проще монтировать за счет конструктивных особенностей. Щит крепится к кольям с помощью гвоздей, шурупов и шурупов. Так, собственно, и формируется кадр. Но это еще не все. При значительной длине опалубки или больших объемах заливаемого бетона необходимо усиление конструкции. Делается это с помощью распорок, которые устанавливаются с шагом 70-90 сантиметров. Есть и другое решение: стянуть конструкцию шпильками, но в этом случае дальнейшее использование щита в хозяйстве будет затруднено, так как в досках останутся отверстия. При монтаже нужно внимательно следить за вертикальностью конструкции, для чего нужно использовать строительный уровень. Все щели должны быть закрыты. Для этого можно использовать практически любые подручные средства. Если расстояние между двумя элементами опалубки больше 4 мм, то это явная протечка бетона.

Как рассчитать?

Перед тем, как будет возведена опалубка дома, ее необходимо рассчитать. Это делается для определения решающих параметров. В качестве примера рассмотрим самую распространенную деревянную опалубку. Так, стандартная доска имеет длину 6 метров, толщину 25 миллиметров и ширину 100-150 мм. Периметр фундамента необходимо разделить на 6, то есть на длину доски, а высоту на ширину. Результаты необходимо перемножить и вы получите готовое число. В среднем на один кубический метр уходит около 42 досок шириной 100 мм. Исходя из этого, на куб необходимо затратить примерно 5-6 тысяч рублей. Ко всему этому необходимо добавить цену бруска для распорок и усиления конструкции. Все вместе будет стоить около 10 000 рублей. Например, несъемную опалубку из пенополистирола должен рассчитать специалист. Здесь учитываем план фундамента. При наличии множества сложных узлов стоимость будет примерно такой же, как при покупке стальных листов. Помимо всего вышеперечисленного, нельзя забывать учитывать стоимость расходных материалов: гвоздей, шурупов, арматуры, распорок и т. д.

Нужно получить округлую форму? Нет проблем

В некоторых случаях без округления просто не обойтись, и это очевидный факт. В качестве материала может использоваться металлический щит или деревянная невентурная доска. Если вы хотите построить колонну, первое, что нужно сделать, это создать L-образную форму из монтажных уголков. Не забудьте зафиксировать их между собой. Но все гораздо сложнее, если необходимо получить квадратную форму, а не круглую. Лучше всего использовать доски. Их нужно набирать по принципу бочки. Дело в том, что опалубка колонн должна выдерживать большие удельные нагрузки, поэтому рекомендуется делать неразборную конструкцию. Для этого через каждые 50-80 сантиметров необходимо использовать стяжки и колышки для укрепления. В некоторых случаях имеет смысл поискать готовую раму. Если повезет, вы найдете подходящий диаметр и сможете здорово сэкономить не только деньги, но и нервы.

Какие еще материалы вам подходят?

Конечно можно использовать не только плату, но в некоторых случаях это единственно правильное решение. Если вы хотите соорудить опалубку небольшой прочности, но круглой формы, используйте пластик. Отличное решение для постройки беседки, но не более того. Материал хорошо гнется, особенно если его слегка нагреть. Но, повторюсь, прочность минимальна. Например, фанера для опалубки — тоже хорошее решение, но все это хорошо, если ее дополнительно укрепить доской. Его прочность несколько выше, чем у пластика, но все же это не лучшее решение для серьезных целей. Что касается металлических листов, то их можно использовать практически везде. Но вряд ли имеет смысл формировать полы из металла. Нагрузки здесь небольшие, и количество фундамента тоже. А вот стоимость листа вас неприятно удивит. Если вы берете металлические листы, используйте их для колонн или там, где требуется очень прочный материал.

Несколько важных моментов

Вот мы и обсудили с вами, как сделать опалубку, а также какие материалы лучше подходят для реализации той или иной цели. Как видите, ничего сложного нет, главное соблюдать несколько важных правил. Во-первых, стоит уделить достаточно внимания прочности конструкции, а во-вторых, нельзя забывать о вертикальности конструкции, так как это имеет большое значение.