Глубина котлована под монолитный фундамент: как определить размеры, рассчитать и выкопать по нормам

Размеры котлована

Что касается глубины котлована, то здесь играют роль два фактора:

• Уровень промерзания грунта. Дно фундамента должно располагаться ниже этой точки на 30-40 см.
• Уровень грунтовых вод. Этот показатель также ограничивает глубину котлована. Грунтовые воды должны располагаться ниже подошвы котлована на 0,5 метра.

к оглавлению ↑

Котлован под ленточный фундамент

Ленточный фундамент возводится на основании, выполненном из блоков, кирпича или бетона. Для этого роют траншею, размеры которой превышают габариты строения на 30-40 см. Также принимается во внимание обустройство опалубки внутри котлована.

На первом этапе выравнивают поверхность участка. Затем начинают рыть траншею. Выполнять работы этого вида можно самостоятельно с помощью лопаты. Не исключается возможность использования строительной техники, которая облегчит физический труд. Однако применение специализированных машин требует значительных дополнительных затрат.

Котлован для ленточного фундамента

Извлеченный грунт можно использовать для обустройства ландшафта на участке, для обратной засыпки фундамента или для обустройства дренажной системы. Лишний грунт необходимо утилизировать.

к оглавлению ↑

Котлован под монолитную плиту фундамента

Плитный фундамент требует наличие котлована в форме прямоугольника, при обустройстве которого необходимо соблюдать некоторые правила:

• Размер котлована должен соответствовать габаритам будущего строения.
• Стенки котлована под фундамент плитного типа должны иметь форму ступенек, высота которых 0,5 метра, а ширина – 0,25 метра.
• Разработка котлована больших размеров проводится с применением специальной строительной техники: бульдозеров, экскаваторов и самосвалов.

Котлован под монолитную плиту

Работы по обустройству котлована проводятся в следующем порядке:

1. Снимают верхний плодородный слой толщиной до 30 см, поверхность выравнивают.
2. На подготовленной площадке делают разметку будущего котлована.
3. Делают первую выемку грунта на глубину около 50 см. Выемка грунта ведется от центра к краю участка.
4. Проводят вторую выемку грунта. При этом ее границы уменьшают на 0,25 метра в сравнении с первой выемкой.
5. Дно полученного котлована выравнивают своими руками с помощью лопат.
6. Заливают подошву фундамента.

к оглавлению ↑

Котлован для столбчатого фундамента

Для возведения столбчатого фундамента необходим котлован в виде траншеи глубиной около 0,5 метра. На дне траншеи обустраиваются скважины, в которых монтируют столбы.

Процесс обустройства котлована под столбчатый фундамент выглядит следующим образом:

1. По всему участку снимается 30 см плодородного верхнего слоя грунта.
2. Делается разметка котлована.
3. По периметру котлована роют траншею глубиной 50 см и шириной до 1 метра.
4. Начиная с углов котлована, по всей траншее бурят скважины размером 50*50*50 см.
5. На дне каждой скважины обустраивают подошву под столбы.

Что использовать для обустройства котлована: технику или ручной труд?

Будущая постройка во многом определяет форму и размер котлована.

Ручной труд обойдется дешевле, но потребуется много сил и времени. В то же время экскаватор может за короткий срок извлечь большое количество грунта, но его услуги потребуют значительных финансовых затрат.

При выполнении небольшого объема работ выгоднее нанять бригаду землекопов, так как их услуги будут стоить дешевле. Да и арендовать технику в этом случае будет неэффективно.

Использование ручного труда выгоднее и в том случае, когда нет возможности для работы специализированной техники. Такая ситуация может возникнуть при затрудненном подъезде к участку, а также если участок расположен на крутом склоне.

Стоимость обустройства котлована

Уже на этапе планирования возникает вопрос, сколько будет стоить выполнение работ на том или ином этапе. Расценки на строительные работы в первую очередь зависят от региона. Организация или наемные рабочие имеют право устанавливать свою цену на выполнение какой-либо работы. Кроме того, на стоимость обустройства котлована могут оказывать влияние следующие факторы:

• Особенности ландшафта в месте строительства. Участок в лесном массиве потребует дополнительных расходов на удаление деревьев и их корней. Заболоченные участки необходимо предварительно осушать. Работы на песчаных грунтах требуют дополнительного укрепления стенок котлована.
• Тип грунта и уровень грунтовых вод в некоторых случаях усложняют работу по обустройству котлована.
• Вид планируемого фундамента определяет параметры котлована и затраты на его разработку.
• Использование специализированной техники или бригады наемных рабочих также влияет на стоимость работы. Крупногабаритные машины к месту работы доставляют специальным транспортом, что непременно ведет к дополнительным затратам.

Подготовка котлована под фундамент – это очень ответственный этап. От правильного и точного выполнения работ по обустройству котлована зависит то, какие затраты будут необходимы для проведения дальнейшего строительства.

КАК ПОСТРОИТЬ ЯМУ ФОЛИ

Эй! Это Юри из Foley First.

В этой статье я хотел бы рассказать о процессе строительства карьера Фоли — подробно рассказать, как мы делаем такое строительство здесь, в компании Foley First, какие материалы мы используем, и какую конструкцию фундамента, по нашему мнению, следует использовать для того, чтобы чтобы построить хорошо звучащую яму Фоли.

Одним из ключевых факторов, влияющих на звучание любой ямы Foley, является пол, на котором она будет установлена.

Что я имею в виду?

Представьте, что ваша комната Фоли будет располагаться на втором этаже многоэтажного дома или, что еще хуже, на верхнем этаже дома с полом, уложенным по висячим деревянным балкам. В обоих случаях вероятность того, что резонансы от конструкций пола будут переданы вашим шагам Фоли, чрезвычайно высока. Особенно резонансы будут слышны на записях динамических шагов, где во время выступления задействован весь вес тела артиста Фоли. Пол из бетонных плит в многоэтажном здании почти всегда будет резонировать так же, как и пол с деревянными балками. Вы можете не знать об этом, но попробуйте записать в микрофон активные прыжки по такому настилу.

Я вижу артистов Foley, которые продолжают работать в этих сложных условиях, пытаясь уменьшить резонансы, снижая динамику исполнения, вкладывая меньше энергии в свои шаги и располагая микрофон ближе к источнику. Но это, пожалуй, уже тема для отдельной статьи.

В идеале ямы Фоли размещаются на массивной бетонной плите с песком или землей под ней. Кроме того, такая плита должна быть смесью цемента и песка, где содержание цемента больше, чем содержание песка. Толщина монолитной фундаментной плиты не должна быть меньше 30 сантиметров. Не могу говорить за всех, но у нас в России широко распространено использование монолитных фундаментных плит в строительстве зданий. В отличие от свайного фундамента цементная плита практически не имеет резонансов, так как демпфируется плотным слоем песка, на котором лежит.

Я знаю студию Фоли, где бетонная поверхность представляет собой отдельно стоящую монолитную цементную плиту глубиной 80 сантиметров, встроенную в землю. Эта поверхность звучит максимально солидно. Это отличное решение. Но стоит отметить, что стоимость строительства этого театра Фоли составила более 1 миллиона долларов.

Здесь, в Foley First, у нас есть 35-сантиметровая монолитная цементная плита, уложенная на толстый слой плотного песка.

Единственное, но существенное и нежелательное отличие в том, что в нашем случае поверх фундаментной плиты также 2 выравнивающих слоя керамзита, или LECA, и левелкрет. Первоначально он был установлен для теплоизоляции и выравнивания пола.

Перед строительством карьера Фоли необходимо было демонтировать оба этих слоя, так как воздушные полости в слое LECA и левелбетоне (с высоким содержанием песка) неизбежно переводят резонансы в диапазон 80-200 Гц. Как я уже сказал, если на таком базовом настиле будет возведена бетонная яма Фоли или любая другая поверхность Фоли, то так или иначе в ваших записях Фоли будут слышны резонансы исходного пола. Поэтому главной задачей было добраться до бетонной плиты фундамента.

Как вы можете видеть на рисунке выше, каркас карьера Фоли построен из цемента. Я категорически против использования деревянного каркаса для ям Фоли, так как древесина не имеет достаточной плотности и веса и, как следствие, транслирует низко-среднечастотные резонансы. Но ждать. Нам все еще понадобится древесина, чтобы построить карьер Фоули.

Прежде чем строить яму Фоли, рекомендуется сначала определиться с ее размерами. В моем случае размеры определялись самой комнатой и доступным пространством, поскольку новая яма Фоли не единственная на нашей сцене Фоли. Фоли-художник сам должен выбирать размеры каждой поверхности, над которой ему предстоит работать, но я бы не советовал строить конструкцию с полезной площадью менее 0,8 кв. метра. При любом размере меньше этого артист Фоули будет сильно ограничен в художественном исполнении своих шагов (если только он не исполняет Фоули сидя). Размеры 1,2 х 1 метр для меня оптимальны. Чем больше, тем лучше.

Итак. Материалы, которые мы использовали:

1. Готовую к использованию песчаной смеси

2. Бетон

3. Дерево, 190x20x3000 мм или около десяти футов от 1×8 плат (используется для кадрирования)

4. Rear

Чтобы сделать песчаную смесь более жесткой, мы добавили в нее 1/3 бетона.

После того, как мы демонтировали слой левелкрета и LECA и подготовили поверхность, первым шагом было возведение формы для заливки цемента для каркаса карьера Фоли.

Возвращаясь к вопросу о размерах, скажу, что толщина бетонного каркаса карьера Фоли со всех сторон должна быть не менее 70 миллиметров. Лично я предпочитаю толщину 100 мм. Этого достаточно, чтобы получить прочную и устойчивую к осколкам конструкцию.

Высота самой конструкции может варьироваться в зависимости от функции ямы Фоли и предпочтений художника Фоли. В зависимости от того, какой текстурой планируется заполнять обрамление, его высота может составлять от 50 миллиметров до 1 метра (если речь идет о емкости для воды).

Также я должен упомянуть внутреннюю форму, которую должна принимать бетонная яма Фоули. Если вы планируете соорудить универсальную яму достаточно глубокой, скажем, 30 см, а глубина сыпучего материала, используемого для ваших ступенек Фоли, будет варьироваться от 5 см до 10 см, то я рекомендую, чтобы бетонный каркас образовывал трапецию или иную форму. отказывается от правильной формы с параллельными стенками. Это устранит нежелательные стоячие волны внутри конструкции, если глубина насыпного материала слишком мала. С параллельными стенами и низким уровнем сыпучего материала внутреннее пространство ямы Фоли начинает отражать звук, что приводит к резонансам. Особенно это касается резервуара для воды.

Чтобы сохранить внутренние стены карьера Фоли в чистоте, мы используем простой метод покрытия деревянного каркаса полиэтиленовой пластиковой пленкой перед заливкой цемента. В этом случае после высыхания цемент не будет прилипать к плитам и будет иметь гладкую поверхность.

Я бы рекомендовал использовать арматуру для армирования бетона. Это придаст жесткости конструкции и позволит ей сцепиться с базовой бетонной плитой.

В моем случае армирование бетона состоит из двух стержней арматуры по всему внутреннему периметру деревянного каркаса и нескольких металлических стержней, встроенных в фундаментную бетонную плиту на глубину 10 сантиметров. (См. рисунок для расположения.)

Здесь нет никаких хитростей, и я уверен, что любой рабочий знает, как работает процесс заливки. Если вы решите сделать это самостоятельно и у вас нет опыта, вам следует проконсультироваться со специалистами, прежде чем начать, потому что важно использовать правильные пропорции цемента, песка и воды.

Так выглядит готовая яма Фоли на нашем этапе Фоли. Весь процесс возведения такой конструкции можно выполнить за один день, но он потребует от вас строительных навыков, если вы никогда не работали с цементом и не имеете профессионального инструмента.

Надеюсь, эта короткая статья была вам полезна и ответила на многие важные вопросы.

Спасибо за внимание!

Текст отредактировал Ребекка Уилсон Джонс

Юрий из Foley First. https://foleyfirst.com

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок возведения

Монолитный ленточный фундамент представляет собой цельную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Он располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым – монолитом – и имеет очень высокие показатели надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при низком уровне грунтовых вод: при их расположении ниже необходимой глубины заложения фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Внешний вид готового монолитного ленточного фундамента

Содержание статьи

• 1 Устройство и виды
  • 1.1 С опалубкой или без нее
• 2 Подвал в доме на ленточном фундаменте
• 3 Монолитическая полоса Фонд: Стадии строительства
  • 3.1 Маркировка участка
  • 3.2 Земля
  • 3,3 Сложность нижней части ямы и постельных принадлежностей
  • 3,4 Форма для монолитической полосы.
  • 3.7 Отверждение

Устройство и виды

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкозаглубленные и полнозаглубленные. Мелкозернистые можно использовать на спокойных, непучинистых грунтах с хорошей несущей способностью для построек с небольшой массой – деревянных и возводимых по каркасной технологии.

При этом лента должна заходить на 10-15 см в сплошной слой, который располагается под плодородным. При этом по стандартам она не может быть меньше 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине

Глубоководные монолитные ленточные фундаменты изготавливаются для тяжелых, массивных домов. В основном их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, то придется опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В общем случае технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж опалубки. Это панельные конструкции, формирующие бетон и препятствующие его растеканию. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, придающая фундаменту форму

Иногда в целях экономии на хороших грунтах котлован выкапывается точно по разметке — на необходимую ширину и глубину. И заливают в эти ямы бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности; результат нельзя предсказать. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В худшем случае он может рассыпаться.

Они выходят из положения, расстелив полиэтиленовую пленку в траншее. Но потом по нему ходят — нужно делать армирование. И стержни, и сапоги не раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки – рискованное предприятие

В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность в работе с таким фундаментом – его далеко не идеальная геометрия. С целью снижения теплопотерь фундамент утепляют, причем чаще всего плитами из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Та же ситуация с пароизоляцией: очень сложно (почти невозможно) наклеить пленку на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан такой подход или нет – решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть той же площади, что и дом, либо занимать только часть площади. А с его размерами нужно определиться еще до проектирования.

Если подвал занимает только определенную часть площади, то можно будет не убирать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Также копают подвал по определенным правилам. Его размещение и устройство также могут быть разработаны на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с цокольным этажом сложная проектная задача (для увеличения рисунка щелкните по нему правой кнопкой мыши)

Если цоколь было решено делать позже, то нужно выбрать место и определить глубину так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они не проходят через пустоты (показаны на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то весь грунт снимается на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и затрат гораздо больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как грунта внутри не будет, стены подвала должны будут противостоять давлению грунта снаружи. Поэтому толщина ленты будет намного больше и арматура нужна мощнее, она вяжется с меньшим шагом, а также увеличится количество поясов арматуры. В результате расход арматуры увеличится только на фундамент. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы – бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Спроектировать такую ​​конструкцию самостоятельно невозможно. Работать должен профессионал с большим опытом.

Один из вариантов обустройства фундамента под дом с цокольным этажом (для увеличения картинки щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если дом будет строить организация или бригада, разработчику необходимо знать технологию: только так можно контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В целом технология следующая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, засыпка и трамбовка основания.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Арматура вязка.
• Заливка и вибрация бетона.
• Отверждение.

Требуется пояснение. Двойная разметка — сюжетная и ленточная — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Без него никак не обойтись. Затем, после того, как котлован будет вырыт, а дно засыпано и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как почва исследована на определенном участке для проектирования, ее необходимо плотно обвязать. Подземное сооружение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может быть критическим: вдруг попадаются проседающие породы или каверна. Вряд ли стоит позиционировать с точностью до сантиметра, но желательно не промахиваться слишком сильно.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земляные работы

Их объемы и применяемая техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без. Если нет, то вы разметили ленту — так вам нужно будет удалить грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если в доме есть подвал, весь грунт нужно будет убрать. Размеры котлована на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас для распорок опалубки.

Если в доме есть подвал, котлован получается большим

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит немало, но работа бригады «землекопов» на несколько дней дешевле не будет. При этом скорости непропорциональны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по всему саду. Остальной грунт ссыпается в кучу: часть пойдет на засыпку, часть нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпки

После удаления основной массы грунта дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки на 20-30 см глубже, чем необходимо. Все эти неровности нужно исправить: засыпать и утрамбовать.

Утрамбовка и выравнивание необходимы по всей площади котлована или траншеи. Тем более не с колодой. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Давайте разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и растрескивание. А дно после выемки земли неровное. И это можно устранить с помощью тампера. Еще лучше, если на дно будет насыпан слой песка со средними и мелкими зернами. Из-за меньшего размера он лучше выравнивается. Но для лучшего и быстрого трамбования его нужно увлажнить (залить водой, чтобы смочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно засыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности. Затем вливаем вторую и проливаем ее и тоже утрамбовываем.

Есть даже узкие трамбовки для уплотнения грунта в траншее

Часто проект требует создания подсыпки из песка и гравия. Затем поверх утрамбованного песка насыпают еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. А еще он уплотнен. Толщина этого слоя засыпки 10-15 см. Его также нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

При этом грунт не просто выравнивается, он становится еще более плотным: щебень забивается в подстилающую породу, повышая ее несущую способность. Поскольку плита ударяется о камень с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитных ленточных фундаментов

Опалубку изготавливают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера недорогая, спец — опалубка. С одной стороны ламинация — есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.

Щиты из листовых материалов армируются поперечными и продольными стержнями. Из досок их скрепляют ригелями. Собранные щиты выставляют по разметке ленты, закрепляют снаружи откосами, а внутрь устанавливают распорки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не дадут щитам развалиться или выбиться при заливке бетона: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепления должны быть надежными.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Ввиду конструктивных особенностей — большой длины и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, стремящиеся разорвать ленту поперек. Поэтому его необходимо укреплять по длинной стороне. Здесь используют мощную ребристую арматуру диаметром от 10 мм и более. Вся поперечная арматура лишь стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно взять гладкой и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

При этом в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет конструкция фундамента с подвалом под всей дом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента представлена ​​на фото. В каждой точке соединения арматура обвязывается специальной проволокой. Делается это вручную с помощью крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но связь тугая. При обвязке проволокой арматура имеет некоторую свободу. А это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, а с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так выглядит арматура вживую

Еще один момент: первым всегда начинает разрушаться сварной шов. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (к ней не проникает кислород), в первую очередь разрушаются сварные соединения при любых нарушениях и притоке кислорода.

На данном этапе прокладываются вентиляционные каналы и воздуховоды, по которым в дом будут подведены инженерные коммуникации. Если забыть об этом, придется разрушать монолит, а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заполнение можно сделать за один день.

Бетон можно делать самому. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности путем ручного смешивания компонентов в корытах.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для ручной заливки потребуется минимум три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а второй третья вибрирует только что залитую площадь.

Вибрация бетона производится с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что гораздо меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе мы получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительную морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Отверждение

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Так как глубина залегания бетона большая, смачивание поверхности не даст ощутимых результатов. Главное не дать топу пересохнуть и с этой задачей пленка отлично справляется.

Если температуру во время и после заливки поддерживать около +20°С, через три дня после заливки бетон наберет прочность около 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно ждать дольше: при +10°С уже 10-14 дней, а при +5°С процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях приходится либо утеплять опалубку, либо утеплять бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого их засыпают (засыпают).