Фундамент столбчатый своими: Столбчатый фундамент своими руками: расчеты, пошаговая инструкция

Содержание

Столбчатый фундамент своими руками — пошаговая инструкция для возведения

Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков. Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить. Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

Для обычно легкой и небольшой бани массивные ленточные фундаменты нередко сродни ненужной роскоши – а вот столбчатый подходит для такого строительства куда больше: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличие подвала – но в нем русская парная как раз не нуждается.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Этап III. Второе бурение

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Столбчатый фундамент своими руками

       Бюджет постройки лёгких дачных строений можно значительно сократить за счёт фундамента. Смета на фундамент – одна из самых затратных при строительстве. Поэтому, чтобы не тратить лишние деньги на цемент, песок, камень и арматуру и не проводить тяжёлые земляные работы, в некоторых случаях можно устроить столбчатый фундамент. Его возведение настолько просто, что все работы можно выполнить своими руками.

 

   Столбчатый фундамент своими руками можно и нужно делать при строительстве беседок, навесов, сараев, настилов, дровниц, дачного душа и туалета и других построек, выполненных из дерева или лёгких материалов. Зачем копать глубокую траншею и цементировать камни, если стены строения будут выполнены из бруса и весят не так много? В этом случае дешевле, легче и быстрее пробурить в земле отверстия, выставить по уровню небольшую опалубку, залить цементный раствор  и на получившихся столбиках начать возводить стены.

Более подробно об устройстве столбчатого фундамента своими руками мы расскажем в этой статье.

    Расстояние между столбами фундамента зависит от размера постройки и материала обвязки. Если на столбики устанавливают деревянный брус, расстояние делают меньше, если железный двутавр – больше. Обычно это 1 — 2,5 метра. Размер лунок зависит от тяжести постройки – чем она тяжелее, тем больше диаметр.

   Расстояние между столбиками по периметру и по диагонали должно быть одинаковым. Здесь нужно проявить педантичность, от этого зависит красота и пропорциональность строения.   

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ

  Приступим к устройству лунок. Мы свои сделали садовым буром с диаметром шнека 13 см.  

   Для нашей постройки этого размера оказалось достаточно. Столбчатый фундамент обычно делают на глубину ниже точки промерзания, чтобы подвижки грунта при низких температурах его не повредили. Мы сделали 6 лунок глубиной 1,2 м.  

   Дальше насыплем в ямки слой песка высотой примерно 10 см и хорошо его утрамбуем.

   Так как сверху столбчатого фундамента мы сделаем обвязку будущей постройки брусом, то для дальнейшего облегчения работ необходимо выровнять столбы по уровню. Для этого на каждую лунку мы изготовим индивидуальную опалубку из досок в форме квадрата с длиной стороны 20 см. Измерив уровень грунта, определим высоту каждой опалубки. Все 6 столбиков должны быть в одной плоскости. Проверим поочерёдно все конструкции с помощью строительного уровня, переставляя его с одной на другую.  

   Чтобы сделать гидроизоляцию бетона, в каждую лунку вставим по куску рубероида, свёрнутого в трубочку.  

   Для прочности строения нужно будет закрепить брус на столбчатом фундаменте. Для этих целей мы взяли шпильку диаметром 12 мм и болгаркой отрезали 6 кусков длиной 25 см. Этого размера будет достаточно для крепкого соединения конструкции.  

   Теперь всё готово для заливки столбчатого фундамента своими руками. Приготовим раствор, взяв 1 часть цемента  и 4 части песка. Добавим в ёмкость воды и всё тщательно перемешаем.  В качестве наполнителя возьмём 4 части щебня.  

   Полученным раствором заполним первую лунку и вставим  в неё шпильку. 15 см шпильки воткнём в бетон, 10 см оставим на поверхности. Установим её строго вертикально.  

  Тоже самое повторим и для пяти оставшихся лунок. Шпильки нужно вставлять в раствор на одной линии, чтобы удобней было крепить обвязку.  

  Основную работу мы сделали. Через пару дней, когда раствор схватится, опалубку можно будет разобрать. Столбчатый фундамент, сделанный своими руками, готов.  

  Ещё через несколько дней можно будет сделать обвязку фундамента брусом и продолжить строительство постройки. Но это уже совсем другая история.  


как сделать самому, советы, рекомендации

На первый взгляд может показаться, что возвести своими руками столбчатый фундамент для дома – задача практически непосильная. Однако данное утверждение не соответствует действительности.

СодержаниеСвернуть

Особенности столбчатого фундамента

Первоначально нужно разобраться с определением столбчатого фундамента. Если упрощенно – комплекс опор, несущих на себе вес возводимой конструкции. Стойки устанавливаются в местах максимальной нагрузки – это угловые точки здания, точки соединения стен и пролеты длиннее 2,5 метров.

Дистанция между стойками, равно как и форма столбов является расчетными величинами, зависящими от ряда факторов:

  • вид стоек;
  • материал изготовления;
  • конструкция здания;
  • планируемая масса сооружения;

Стандартно расстояние бывает 1,5 — 2,5 м, диаметр в разрезе для круглых опор от 20 до 25 см. Размер для прямоугольных от 25 на 25 до 40 на 40 см. Желательно чтобы наземная часть была не менее 50 см в высоту, длина подземной части зависит от глубины закладки.

Верхние точки опор должны находиться на одном уровне, что необходимо тщательно проверить после установки стоек и скорректировать, если нужно.

Недостатки и преимущества

Прежде чем возводить столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, необходимо понять, в каких случаях его использование подходит, а в каких не имеет смысла, а также его плюсы и минусы.

Недостатки:

  • невозможно обустроить подвал будущего дома;
  • нельзя использовать на плывучих и насыщенных водой грунтах

Достоинства:

  • быстрое высыхание и усадка бетона;
  • незначительные затраты;
  • возведение в любой сезон;
  • отдельная установка каждой опоры;
  • простота установки;
  • доступная замена и ремонт.

Виды столбчатых фундаментов

Существуют разные основания в зависимости от параметров, формы опор в разрезе, материалов и процессов производства столбов и глубины закладки основания. В разрезе стойки бывают круглыми, квадратными, прямоугольными. Изготовить опоры возможно в монолитном виде из бетона, или в сборном из кирпичей, блоков, бута.

Классификация по глубине закладки следующая:

  • для пучинистой почвы заглубленные столбы закладывают ниже точки промерзания;
  • для непучинистых и малопучинистых почв с песчано-гравийной воздушной насыпью используют малозаглубленные стойки с закладкой до 70% от точки промерзания почвы;
  • для незаглубленных для малопучинистых или непучинистых почв с использованием плотной песчаной подушки.

Устройство основания

Чтобы грамотно возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, важно отчетливо понимать устройство и процесс его возведения.

Работы с грунтом

  • Для начала работ необходима подготовка участка для возведения основания.
  • Полная уборка мусора и снятие дерна примерно на 15-20 см.
  • Выравнивание поверхности земли.
  • Разметка участка колышками по плану. Колышки устанавливаются по угловым точкам будущего фундамента, соединяются шнуром, после чего по периметру сверяется точность разметки.
  • Проводится разметка точек установки столбов.
  • Выкапывание углублений.

Устройство опор

1. Кирпичные опоры. Отдельные ситуации дают возможность опорные стойки изготавливать из кирпича, что целесообразно делать на стабильных грунтах и в местах глубокого залегания грунтовых вод.

Укладка возможна двумя способами:

  • укладка на подушку из песка;
  • сооружение бетонного башмака, затем кладка из кирпича на затвердевшее основание.

Наиболее часто готовят опоры 25 на 25 см (ряд из 2-х кирпичей). Если планируется сооружение большого здания, то можно заложить по 4 кирпича – 38 на 38 см с дополнительной установкой арматуры внутрь столба.

Важно соблюдать исключительно вертикальное положение опор с регулярной проверкой отвесом или уровнем.

2. Блочные. Альтернативный вариант – стеновые или башмачные (подушечные) прямоугольные бетонные блоки размером 20 на 20 на 40 см. Вторые должны быть монтированы поверх подушки из песка в основании опор, форма стоек трапециевидная. Наиболее часто возводятся в качестве малозаглубленных или незаглубленных опор.

Применение бетонных столбов рекомендовано при низком уровне подземных вод и при неподвижных грунтах.

3. Монолитные. Подобные опоры производятся заливкой бетонного раствора в заранее установленную опалубку, круглые или прямоугольные в сечении, дополнительно армированные стальными стержнями.

4. Прямоугольные опоры. Опалубка для подобных опор сооружается из фанеры или обрезных досок. Если возведение происходит на устойчивом грунте, то опалубка создается естественным путем из стенок углублений. До заливки раствора необходимо покрыть стенки ямы гидроизоляционным материалом.

При монтировании стоек в рыхлых грунтах нужно возводить опалубку по всей высоте будущего столба, углубления выкапываются таким образом, чтобы ее без проблем установить и зафиксировать.

5.  Круглые столбы. Допускается возведение круглых в сечении опор. Для изготовления бурятся скважины 20 — 25 см в диаметре. Технология возведения совпадает с изготовлением прямоугольных опор, вместо опалубки служит рубероид, трубы из пластика или асбеста.

В некоторых случаях допустима технология ТИСЭ, когда используются специализированные буры с плугом для скважин с расширением внизу в целях увеличения площади опоры.

6. Комбинированные опоры. В ряде случаев столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома возводится не из одного материала, а из двух. К примеру, сначала осуществляют бетонирование заглубленной части опоры, после чего возводится наземная часть, но уже с применением кирпича.

Опалубка

До возведения опалубки для обоих вариантов установки необходимо создать подушку из смеси песка и гравия высотой 30 — 50 см для малозаглубленных и незаглубленных стоек и 10 — 20 см для заглубленных стоек.

На подушке строго вертикально монтируется опалубка, закрепляемая упорами. Внутри стенки покрываются гидроизоляцией.

Опоры могут быть равномерной толщины по всей длине или с утолщенным низом – «башмаком». При этом ширина ямы для опоры должна соответствовать его габаритам. «Башмак» может быть установлен отдельно с выпуском из него арматуры, вслед за его затвердеванием опалубка опоры устанавливается сверху.

Четыре ребристых арматурных прута диаметром 10 – 12 мм составляют каркас, соединяются хомутами 6 — 10 мм в диаметре из ребристой или гладкой арматуры. Дистанция между арматурой и опалубкой более 3 мм, аналогичный зазор от подушки в целях антикоррозийной защиты металла. Обеспечить расстояние можно посредством пластиковых подставок, которые также предотвратят смещение арматуры.

При возведении опор с «башмаком» стержни устанавливаются до монтирования опалубки.

Если не планируется ростверк, то верхняя точка окончания арматуры на 5 — 6 см вниз относительно уровня заливки раствора. Предусматривается установка закладных шпилек диаметром 14 — 16 мм для соединения опор с нижней обвязкой.

Для фундаментов, где запланировано возведение ростверка, каркас выступает на 15-25 см над уровнем заливки в целях увязки с каркасом последнего.

Далее производится заливка бетонного раствора, изготовленного самостоятельно или покупного маркой не меньше М200. Заливка порционная с утрамбовкой вибратором или иными средствами. Снятие опалубки допустимо после окончательного затвердевания.

Ростверк

Можно устанавливать ростверк, можно обойтись и без его возведения. Это цельнолитая конструкция из бетона, которая служит для обеспечения равномерности нагрузки на опоры. Нижняя поверхность высокого ростверка располагается на расстоянии 10 — 20 см от поверхности грунта, низкого – укладывается на песчано-гравийную заглубленную в грунт на 15 — 10 см подушку.

Опалубка для ростверка

Чтобы установить висячий ростверк – необходимо соорудить опалубку. Здесь допустимы два способа установки: расположить днище на уровне оголовков опор, или соорудить ее на полную длину до уровня грунта, после чего засыпать пространство между грунтом и ростверком песком. Опалубка обязательно должна быть закрыта гидроизоляцией.

Важна высота опалубки, ее верх должен оканчиваться вровень с уровнем заливки бетонного раствора, или превысить его на 5 — 6 см. Высота ростверка находится в зависимости от его вида и типа сечения опор: для висячего от 25 до 30 см, для низкого основания 50 см, и ширина от 25 до 40 см.

Армирование

Каркас составляется из 1 — 2-х рядов продольно расположенной арматуры, которая соединяется поперечными стержнями или хомутами. Соединение происходит посредством мягкой проволоки. Зазор между каркасом и опалубкой не меньше 3 — 5 см, это же правило действует относительно верхней поверхности ростверка.

Арматура должна быть увязана с выпусками арматурных каркасов опор. В случае превышения длины выпусков арматуры опор над высотой ростверка, они должны быть согнуты по высшим точкам поверхности ростверка под 90°.

Закладные для продухов монтируются на этапе крепления опалубки вместе со шпильками для фиксации нижней обвязки. Диаметр последних составляет 14 — 16 мм, а ставятся они строго параллельно опорам по линии нахождения бруса нижней обвязки.

Бетонирование ростверка

Заливка бетона осуществляется тщательно, с полным покрытием арматуры и без образования полостей. Рекомендуется применять инструменты для утрамбовки раствора. По окончании процесса заливки необходимо выровнять верхний слой с тем, чтобы поверхность была ровной по всей площади. Снятие опалубки допустимо только после того, как бетон затвердеет полностью.

Использование гидроизоляции

Для тех частей, которые являются надземной составляющей опор, необходима гидроизоляция, поскольку являются уязвимыми для воздействия окружающей среды и веса здания. В целях защиты от внешних источников влаги (дождя, снега), ветра, физического и химического воздействия можно использовать рубероид или предназначенные для подобных задач растворы.

Заключение

В целом, очевидно, что столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома – это задача вполне посильная. К тому же установка подобного основания дает возможность соорудить действительно надежный фундамент будущего дома.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

В семействе точечно-опорных фундаментов столбчатая конструкция выглядит белой вороной. В отличие от свайно- винтовых схем или вариантов на буронабивных сваях,столбчатый фундамент не может обеспечить устойчивость постройки на склоне или на дряхлом торфяном грунте. Устанавливать на болоте или пучинистом основании столбчатые конструкции не пытаются даже самые отчаянные головы самодеятельного домостроения.

Как установить столбчатый фундамент

Но на самом деле, столбчатый вариант отличается двумя замечательными особенностями. Постройка столбчатого фундамента своими руками доступна даже начинающим в строительстве, а стоимость примерно вдвое ниже сметы на малозаглубленную ленту. Если у вас возникла необходимость соорудить избушку на песчаном участке, около соснового леса или на твердых известковых грунтах, проще всего решить проблему обустройства фундамента одним из перечисленных способов:

  • Пробить скважины и установить под столбчатый фундамент стандартные сваи, набивные асбестовые трубы или литые бетонные бордюрные камни. При соблюдении технологии укладки и обвязки такой столбчатый фундамент прослужит не один десяток лет;
  • Установить на отсыпанной из гравия подушке обычные бетонные блоки, лучше фундаментные, но можно и обычные самодельные блоки 200х200х400 мм;
  • Сложить столбчатые опоры из кирпичной кладки;
  • Залить колонны столбчатого фундамента из бетона, армированного стальным горячекатаным прутом.

Из приведенного списка первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования, для кирпичной схемы нужен навык каменщика. Последний способ из перечисленного списка требует только времени и небольшого терпения в работе своими руками и соблюдения рекомендаций практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент можно смело назвать универсальным, при наличии на участке дренажа и водоотведения его можно поставить даже на небольших уклонах без необходимости работ грейдером по выравниванию горизонта на плане участка.

По сути, столбчатый фундамент — это наилучший вариант основы для постройки своими руками небольшой летней кухни, беседки или баньки на загородном участке. Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слаб и опасен.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками быстро и просто

Отливка бетонных столбчатых конструкций потребует продолжительной и довольно грязной работы с замесом цементного раствора, установкой и укреплением столбовой опалубки, выравниванием и зачисткой рабочих поверхностей. Можно пойти более простым путем и купить готовые блоки длиной по 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдут пенобетонный блок марки конструкционный D1200 или тяжелые керамзитобетонные марки.

Для более тяжелых вариантов домика можно изготовить гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессовки шлакоблока с наполнителем из тяжелой скальной породы. Такой блок сможет выдержать нагрузку в 300-400 кг, что соответствует весу стен брусового дома. Если у вас есть опыт работы своими руками с укладкой камня на цементном растворе, то построить 6-8 столбчатых опор можно за половину рабочей смены.

Кроме стандартных прямоугольных блоков, на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. В верхнее основание пирамидальной столбчатой опоры закладывается штифт или резьбовая шпилька, позволяющая обвязать установленные столбы деревянным брусом или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и отсыпать горизонтальную площадку, чтобы установить по натянутым шнурам готовое фундаментное поле из столбчатых опор.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Отливать фундаментные опоры из цемента не сложнее, чем работать с малозаглубленной лентой, но при этом объем бетонных и земляных работ в три раза меньше. Больше всего времени уходит на первую столбчатую опору, сделанную своими руками. Из практики получается, что на следующие две столбчатые опоры уходит времени столько же, сколько на одну предыдущую. Вся технология по обустройству столбчатого фундамента сводится к пяти простым операциям:

  • Подготовка подушки и котлована на месте разметки столбчатой опоры;
  • Сборка опалубки, которую предстоит заливать бетоном;
  • Установка арматуры в опалубку и заливка формы бетоном;
  • Сборка и обвязка фундамента.

Совет! Для изготовления фундаментного поля потребуется не менее трех дней и трех-четырех комплектов разъемной формы опалубки. Если исходить из расчета, что для одной столбчатой опоры потребуется трое суток для выдержки бетона, то за неделю можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из 8 опор.

Оптимальный вариант обустройства подошвы столбчатого блока

Наиболее серьезной проблемой столбчатых фундаментов является не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при усилении боковой составляющей нагрузки. Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружаются в грунт, а другие отрываются балками от подушки, приводит к крену и опрокидыванию столбов фундамента, как на фото.

Поэтому при подготовке подушки под столбчатый фундамент необходимо обращать внимание на наличие усиления в виде подсыпки из гравия, грунта. Для столбчатых опор, устанавливаемых на поверхности или на незначительном углублении, рекомендуется выполнять усиление основания путем расширения пятна опоры или применять грибковые виды столбов. В последнем случае конструкция фундамента может изготавливаться в виде двух независимых элементов: в виде круглой бетонированной площадки, заглубленной в грунт на 10-15 см, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, связанного с площадкой одним арматурным каркасом.

В любом случае, для установки опор столбчатого фундамента потребуется отрыть котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного бутового или щебневого материала. Отсыпочная масса укладывается на дно котлована слоями не более 10 см, с утрамбовкой каждого слоя ручным или электрическим инструментом.

Понятно, что для изготовления опор чаще всего используются абсолютно одинаковые по размеру короба опалубки. Это позволяет получить одинаковые по высоте опоры столбчатого фундамента, но только при одном условии – если во всех ямах щебеночная подушка имеет одинаковую высоту. Поэтому правильным будет поступить следующим образом:

  1. Отрыть необходимое количество мини-котлованов под опоры фундамента, обрезать и выровнять стенки так, чтобы земля и плодородный слой не попали на гравийную подушку;
  2. Забить в центр донной части котлована будущей колонны прут арматуры,выровнять его по натянутым разметочным шнурам фундамента;
  3. Отсыпать гравийно-песчаную смесь подушки с трамбовкой массы. Уплотнение подушки необходимо выполнять с максимальной осторожностью, главное — не допустить смещения или отклонения центровочного прутка. Высоту подушки постоянно проверяем по расстоянию от шнура до плоскости отсыпки по забитому куску арматуры.

Установка опалубки и армирующего каркаса

Для получения однородной бездефектной отливки из бетона потребуется изготовить разборную многоразовую опалубку коробчатой или трубчатой конструкции. Внутренняя поверхность такого короба обклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом, получается опора с гладкими и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки существенно уменьшает набухание деревянной конструкции и способствует сохранению первоначальной формы столбов фундамента.

Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно с минимальной погрешностью выровнять и зафиксировать деревянный каркас формы. Кроме горизонтальных подпоров стен, потребуется установить дополнительные фиксирующие клинья, препятствующие всплыванию опалубки под воздействием давления бетона на нижнюю часть деревянной формы.

На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается армирующий каркас, сваренный из 4 или 6 прутьев диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубку, арматуру выравнивают внутри формы и фиксируют в вертикальном положении, после чего можно переходить к заливке бетонной смеси внутрь опоры.

Выравнивание и заливка бетона

Наполнение опалубки бетоном необходимо выполнять максимально осторожно, чтобы не допустить смещения установленных элементов опоры. Длинномерные колонны фундамента заливаются несколькими порциями, с «пробивкой» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы опоры потребуется 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части столба заделывается 2-4 шпильки, позволяющие в дальнейшем закрепить обвязочный брус на бетонной поверхности опоры. Залитую опалубку накрывают полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потери влаги и предотвратить размывание бетона фундамента дождевой водой.

Важно! Если вы сделали коробок опалубки высоким, но недостаточно жестким и прочным, особенно в центральной или донной части, в этом случае возможно возникновение ситуации, когда бетонная масса задавливает и расширяет нижнюю часть формы фундамента.

В результате получается не прямоугольная форма опоры, а бочкообразная. Все бы ничего, но объем формы при этом увеличивается, и уровень бетона падает, а значит, высота столба фундамента уменьшится. Поэтому форму опалубки приходится заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песочком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку колонн фундамента.

После схватывания бетонной массы опалубка разбирается и удаляется, после чего ту часть поверхности опоры, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционной битумной обмазкой. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатой основы можно засыпать слоями смесью гравия, керамзита и песка.

Заключение

Как бы вы не старались, идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности у столбчатой основы не бывает. Примерно через пару суток, пока бетон не расчетной прочности, плоскость каждой опоры необходимо подрезать болгаркой или шлифмашинкой по горизонту и высоте. Перед началом обвязки опоры столбчатого фундамента обработать мастикой и уложить рулонную гидроизоляцию. Далее можно укладывать деревянный брус и вязать его с опорами столбчатого фундамента, но возведение стен и дальнейшее строительство разрешается не ранее, чем через месяц.

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

  • Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
  • Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
  • Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

  • В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
  • Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

  1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
  2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
  3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 
  • Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
  • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

    Материалы

    Несъемная опалубка:

    РубероидПВХ трубыА/Ц трубыТрубы дымохода

    Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

    1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
    2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
    3. Несъемная опалубка: рубероид.
    4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
    5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

    Инструменты

    1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
    2. Бур ТИСЭ с удлинителемБур садовый с удлинителем
    3. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.
    4. Уширение буром ТИСЭУширение штыковой лопатой
    5. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
      1. Бетономешалка
      2. Мастерок
      3. Ведро
      4. Лопата совковая
      БетономешалкаМастерокСтроительное ведроСовковая лопата

    Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

    Разметка участка

    1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

    Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

    2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

    3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

    В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

    Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

    Бурение скважин

    Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

    Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.  © www.gvozdem.ru

    Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

    Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

    Делаем уширения  внизу скважин

    Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

    План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

    Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

    Создание несъемной опалубки из рубероида

    1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

    Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

    После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

    2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

    Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

    3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
    Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

    Создаем арматурные каркасы для наших свай

    Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. 

    План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

    Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

    План работ по формированию столба с уширением

    1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

    2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
    Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
    Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

    3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

    4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

    5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

    6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

    7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

    После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. 

    Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.

    8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

    Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

    Заключение

    Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

    Похожие статьи:

    Столбчатый фундамент своими руками

    Изготовление столбчатого фундамента без привлечения опытных строителей — это реально. Приведенные в статье советы и рекомендации помогут заложить надежный и эффективный фундамент с минимальными затратами. Выбор материала для несущих столбов, требования к грунтам, этапы закладки и другую полезную информацию читайте далее.

    По мнению профессиональных экспертов, самым ощутимым достоинством столбчатого фундамента является его невысокая цена. Как показывает практика, столбчатый фундамент в среднем стоит на 30-50 % дешевле, чем любое монолитное основание. Кроме того, основание на столбах имеет настолько простую и понятную конструкцию, что для его возведения не требуется быть профессиональным строителем, располагать специальной техникой или иметь опыт подобных работ. При этом вы можете быть спокойны за долговечность своей постройки: столбчатый фундамент обеспечивает высокие эксплуатационные качества и возводится даже на нестабильных пучинистых грунтах.

    Сфера применения

    Столбчатые основания считаются наиболее универсальными, ведь их можно обустраивать почти на любом ландшафте и на любом типе почв. Строительные работы не требуют масштабных гидроизоляционных или теплоизоляционных затрат. Как правило, данный вид фундамента выбирают те люди, которые не располагают достаточным опытом в строительной сфере, а бюджет работ не позволяет воспользоваться помощью профессиональных мастеров.

    Столбчатый фундамент может возвести даже неопытный хозяин, технология работ проста и доступна каждому.

    Типы основ

    Перед возведением фундамента необходимо четко определиться с материалом для изготовления несущих столбов. В современном строительстве с этой целью используется:

    • Бетон;
    • Бутовый камень;
    • Бутобетон;
    • Кирпич;
    • Естественный камень.
    • Типы столбчатой основы.

    В некоторых случаях для удешевления строительства в ход идет и древесина. Помните, что если вы используете деревянные столбы, перед обустройством фундамента обязательно проведите обжиг и обработайте их специальным раствором. Это позволит избежать гниения и защитит фундамент от разрушения бактериями.

    Наиболее востребованным материалом для несущих опор считается бетон и кирпич, которые обеспечивают фундаменту долговечность, надежность и монолитность.

    Столбчатое основание из кирпича при правильном соблюдении технологии может простоять и сто лет. Но у него присутствует один существенный недостаток: фундамент крайне чувствителен к подвижкам почвы. Если вы выбрали кирпичные несущие конструкции, придется дополнительно потратиться на обжиг кирпича и перевернуть несколько кубометров грунта. Процесс трудоемкий и длительный, но качество получается отменным.

    В зависимости от глубины грунтовых вод на участке необходимо определиться с типом фундамента. Мелкозаглубленные основания обычно закладываются на глубину не более 70 сантиметров и используются на тех площадках, где уровень грунтовых вод невысок. Заглубленный фундамент обустраивается на пересыщенных влагой участках и закладывается на глубину до двух метров.

    Столбчатый фундамент своими руками

    Подготовительный и начальный этапы

    Перед возведением фундамента на столбах необходимо заранее подготовить строительную площадку:

    • выровнять неровности грунта;
    • тщательно очистить территорию от мусора;
    • при необходимости сделать качественную подсыпку из гравия (выполняется только на глинистых почвах).

    По завершении подготовительного этапа производится разметка участка, в ходе которой на местности отмечается расположение каждого столба.

    При выполнении земляных работ можно воспользоваться трактором, экскаватором или другой спецтехникой.

    Технология выполнения работ позволяет обойтись и собственными силами. Если вы планируете устанавливать относительно короткие столбы на небольшую глубину (до метра), укреплять вырытые углубления необязательно. Возведение заглубленного фундамента предполагает установку распорок из досок или деревянных брусков, а также обустройство железобетонной подушки на дне ямы. Такие меры безопасности позволяют надежно защитить будущую постройку от просадки грунта.

    Следующий этап – обустройство опалубки. Оптимальным материалом для ее изготовления являются деревянные щиты (используйте доски шириной 15 сантиметров и толщиной не более 4 сантиметров). Если вы сделали выбор в пользу несъемной опалубки, используйте асбестоцементные или металлические трубы диаметром более 10 сантиметров.

    Армирование и заливка

    • Для армирования столбчатой основы можно использовать металлические арматурные прутья с сечением 14 миллиметров. Прутья устанавливаются продольно, а для изготовления перемычек применяется толстая проволока.
    • После вязки арматуры можно приступать к заливке бетонным раствором. Для предотвращения пустот в готовом фундаменте не забывайте плотно утрамбовывать заливаемую смесь. Для максимальной надежности уделите время качественной гидроизоляции.

    На влажных почвах используется двойной слой рубероида, на обычных – достаточно и одного слоя.

    • Завершающий этап работы – возведение ростверка. С помощью арматуры соединяем перемычки, изготавливаем металлический каркас и устанавливаем опалубку. В получившуюся форму необходимо залить приготовленную смесь из бетона и дождаться ее затвердевания. После застывания бетона снимаем опалубку и оставляем вентиляционные и коммуникационные отверстия.

    При возведении стен категорически не допускается установка блоков или кирпичей на несущие столбы: это приводит к возникновению трещин и перекосов здания!

    Заключение

    Возведение столбчатого фундамента своими руками – это доступная задача даже для начинающего строителя. Внимательно изучите рекомендации, не нарушайте технологию, и ваш дом простоит долгие десятилетия. А если вы считаете, что выполнение работ вам не по силам, смело обращайтесь за помощью к профессиональным строителям или консультантам.

    Видео: Столбчатый фундамент своими руками

    Как возвести монолитный (плитный) фундамент?

    Как сделать опалубку для фундамента?

    Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

    Начнём с того, что можно сделать столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками, но нежелательно для кирпичного или бетонного. Он не рассчитан на такие нагрузки, но его зачастую путают со свайным. Архитектурные конструкции, основой для которых могут послужить столбики, в основном деревянные дома, бани или какие-либо хозпостройки, то есть это преимущественно лёгкие сооружения. Но ниже мы разберёмся в нюансах столбчатого и столбчато-ленточного фундамента, и вы поймёте, в чём заключаются их отличия.

    Столбчатый фундамент с установленным верхним ростверком для брусового строения

    Свайно-винтовой фундамент с металлическим ростверком

    Виды фундаментов

    Все фундаменты для жилых и хозяйственных архитектурных сооружений состоит их четырёх основных видов, хотя существуют и подвиды, но в целом это:

    1. Столбчатые.
    2. Свайные.
    3. Плитные.
    4. Ленточные.

    Что такое столбчатый фундамент

    Основание с верхним ростверком

    Столбчатые фундаменты представляют собой кладку из кирпича или блоков, но зачастую такой столбик выливают из железобетона – решение за строителями. Они могут ставиться на подушку в виде бетонного башмака, либо просто на песочно-щебневую подсыпку. Кроме того, такое основание может делаться с ростверком (нижним или верхним), либо без него.

    По глубине их можно разделить на:

    1. заглубленные;
    2. малозаглубленные;
    3. не заглубленные вообще.

    Самым надёжным считается заглубленный столбчатый фундамент с ростверком или лентой, так как его подошва находится на 40-50 см ниже точки промерзания. Малозаглубленные основания исключительно для лёгких архитектурных сооружений и они опускаются всего на 40-60 см. Те, которые не заглублены вообще, подходят разве что для беседки или хозпостройки для хранения садового инвентаря. Шаг между опорами в любом случае не должен превышать 2-3 м.

    Сечение

    Сечение опоры

    Размер поперечного сечения столба в основном зависит от материала и, конечно же, массы вышестоящей постройки. Чаще всего их делают прямоугольной формы, а иногда в виде цилиндра, но такой вариант больше относится к набивным сваям. Если вы решили сделать столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками, то вам придётся набить их бетоном и вставить туда арматуру.

    Если вы всё-таки решили использовать трубы, то лучше всего, конечно, будет металл или хотя бы хризотилцемент (асбест), но пластик дешевле. При покупке канализационных труб можно не придираться к их качеству – трещины на них не имеют значения. Некоторые идут ещё более простым путём, скручивая трубы из рубероида. Диаметр трубы 20-25 см (обычный), но может быть и больше.

    Когда вы будете устанавливать армапояс, то обратите внимание на то, чтобы металлические прутья отстояли от стен, как минимум, на 1,5-2 см – так вы защитите металл от коррозии. В противном случае влага, попадая сквозь стены, внутрь начнёт разрушать и саму сталь, и сам бетон. Исключением может являться только наличие ростверка, для которого понадобится выступающие на 25-35 см прутья для связывания  с горизонтальным армапоясом.

    Квадратные опоры обычно заливают в щитовую опалубку, где стены скрепляются  хомутами, саморезами и тому подобными фиксаторами. Для того чтобы колонна получилась ровной и бетон не приставал к дереву, стены закрывают рубероидом или плотным полиэтиленом. Поперечное сечение остаётся тем же – 25-30 см, но не по диагонали, а в поперечнике. Требования к армированию не изменяются – металлические прутья должны быть связаны в каркасную конструкцию и полностью утоплены в бетон. Распалубку делают через 28 суток.

    Марку бетона лучше готовить М250 или М300, где соотношение цемент/песок/щебень 1/2,1/3,9 и 1/1,9/3,7 соответственно.

    Как правильно производится армирование

    Все узлы должны быть армированы для прочности

    Железобетон сам по себе очень прочный материал, но его нужно таковым сделать, то есть, правильно произвести армирование. Но существует ряд ситуациий, когда технология позволяет обойтись и без этого. Например, это может быть заливка бетона в металлические трубы – их так и оставляют в земле, хотя это уже больше похоже на набивные сваи, набитые бетоном.

    На фото показано, как выглядит каркас для опоры и башмака

    Армирование по вертикали делают стальными прутьями класса AIII – это знакомая всем рифлёная арматура, но её сечение должно быть не менее 12-16 мм. Перемычки можно делать даже из катанки, во всяком случае, использовать гладкие прутья, сечение которых будет уже только 6-8 мм. Для трубчатых опалубок используют по три продольные арматуры, а для квадратных – по четыре. Перемычки в обоих случаях вяжут на расстоянии от 20 до 40 см.

    Видео: Сборка каркаса

    Рытьё траншей и котлованов

    Копать можно не только землеройной техникой, но и обычной штыковой лопатой

    Очень часто в домашних условиях процесс копки происходит вручную, обычной штыковой и подборочной лопатой, что достаточно сложно в физическом отношении. Для таких вещей гораздо удобнее использовать бензоруб или бур ТИСЭ, у которого внизу есть расширитель. Такой полумеханизированный вариант серьёзно облегчает жизнь, так как ним сразу можно сделать подкоп для опорного башмака. А вот для малозаглубленного фундамента хорошим подспорьем будет даже обычный садовый бур, главное подобрать нужный диаметр.

    При работе со съёмной опалубкой правильно будет делать яму несколько больше, чтобы оставить простор для демонтажа. Пространство между стенками ямы и самим столбом после разборки засыпают песком и заливают водой, чтобы не трамбовать – мокрый песок очень легко и быстро садится, образуя плотную массу. Так устанавливают большие набивные и буронабивные сваи для многоэтажных архитектурных сооружений.

    Как залить башмак

    Опорный башмак необходим, если строение тяжёлое

    Если опорный столб будет иметь бетонную подушку, то, скорее всего он не просядет, но это действует только на непучинистых (малоподвижных грунтах). Об этом я уже упоминал в начале статьи – пучинистые грунты нуждаются в заглубленных фундаментах. Но, как бы там ни было, если подушку устанавливают, она должна быть по сечению в два раза больше  поперечного сечения колонны. По высоте башмак должен составлять 1/3 от высоты столба.

    Чтобы произвести монтаж башмака, в котловане или траншее собирается армирующий скелет всей колонны, но на низ обязательно сыплют подушку из песка щебня или гранитного отсева. Затем собирают опалубку для башмака и заливают её бетоном – через 5-7 суток по ней уже можно будет ходить. Именно через это время можно устанавливать опалубку для самого столба и заливать её бетоном.

    Как смонтировать ростверк на колоннах

    Принцип установки ростверка на колонны

    Ростверком называется проходящий по периметру дома каркас, который равномерно распределяет давление на столбы. Он может быть как верхним, так и нижним. То есть, если такой каркас не касается поверхности грунта и держится исключительно на колоннах, то он считается верхним. В том случае, если колонны сделаны заподлицо с уровнем грунта или даже опущены ниже, то это уже получится нижний ростверк, но такой вариант целесообразен только на горизонтально ровных участках со стабильным грунтом.

    Ростверк используется для более тяжёлых архитектурных сооружений – домов из пено- или газобетона, хотя возведение кирпичных несущих стен в таких случаях всё-таки нежелательно. Кроме того, опорные столбы в таких ситуациях следует делать большего сечения, не менее 350 мм, а шаг между ними можно сократить до полутора метров.

    Армирование бетонного ростверка

    Ростверк может быть, как бетонным, так и металлическим и в первом случае обязательно нужно армирование. Армирующий пояс делают из металлических прутьев, при этом горизонтальные имеют сечение 12-16 мм, а вертикальные 6-8 мм. Шаг между вертикальными прутьями составляет от 300 до 500 мм. Ширина ростверка должна быть не менее толщины несущей стены для лёгких деревянных построек и в полтора раза шире для тяжёлых. Прежде чем установить опалубку, к прутьям, выходящим из бетона, прикручивают вязальной проволокой армапояс, который вяжут отдельно, на земле. Эту операцию совершают только после полного высыхания столбов (бетонной смеси), чтобы исключить растрескивание, что возможно, как минимум через три недели.

    Для возведения деревянных домов не обязательно делать ростверк из железобетона – здесь можно использовать нижний венец из бруса. Хотя некоторые предпочитают заводской металлический профиль. Как правило, это двутавр, швеллер или прямоугольный полый профиль. Но следует отметить, что металл больше подходит для металлических свай (набивных или винтовых) и обходится несколько дороже железобетона.

    Столбчато-ленточные фундаменты

    Фундаменты, где одновременно используются и столбы и ленты, рассчитаны на тяжёлые постройки и иногда даже применяются на пучинистых грунтах. Но это при условии, что колонны заглублены ниже уровня промерзания на 40-50 см. Также такое основание можно применять и для деревянных (бревенчатых, брусовых и каркасных домов). По сути, это тот же фундамент с нижним ростверком, только более глубоким и более высоким (он также может служить в качестве цоколя).

    Из чего состоит столбчато-ленточный фундамент

    Столбчато-ленточный фундамент

    Чтобы разобраться, как сделать такую конструкцию, нужно понять, что туда входит, а это:

    • столбы с опорными башмаками;
    • монолитная или сборная лента;
    • армирующие каркасы для лент и столбов.

    Положительные стороны

    Можно монтировать на ленту опалубку и заливать цоколь

    Преимущества такого фундамента очевидны, ведь здесь появляется возможность заливки малозаглубленной ленты и возможность обустройства подпола, но это не всё:

    • значительно уменьшается возможность вибрационной нагрузки на стены;
    • создаётся дополнительная опора для всего архитектурного сооружения;
    • понижается трудоёмкость. Ленту помещают в неглубокую траншею, но после завершения работ всё это выглядит, как обычный ленточный фундамент.

    Какие бывают столбы

    Виды опор

    Существует, как минимум шесть видов столбов для фундамента и все они показаны на верхнем изображении. Но иногда по ошибке или по незнанию к ним относят набивные или буронабивные сваи. Да, это очень похожие опоры, но они отличаются по способу монтажа и по заглублению в грунте.

    Наиболее часто используемые материалы

    Приготовление бетона в бетономешалке

    Есть определённый ряд строительных материалов, которые чаще всего используют для ленточного фундамента, укреплённого столбами:

    • конечно же, это цемент, песок и щебень, их которых делают бетон;
    • для сборной ленты нужны блоки, а для монолитной тот же бетон;
    • металлический прут AIII (рифлёный) сечением 12-16 мм;
    • стальная проволока сечением 6-8 мм;
    • кирпич рядовой двойной или одинарный;
    • материалы для опалубки, которыми могут стать металлические, хризотилцементные или пластиковые трубы, рубероид, доски, влагостойкая фанера, ОСП 3-го или 4-го класса;
    • крепёжный материал: струбцины, скобы, хомуты, бруски, рейки, саморезы, гвозди.

    Этапы сборки конструкции

    Всю сборку можно разделить на несколько этапов, так что мы сейчас и рассмотрим их все пошагово.

    Этап первый

    http://www.adomik.ru/files/images/podgotavlivaem-uchastok-pod-stroitelstvo.jpg

    Подготовка земельного участка к строительству

    Любая работа начинается с подготовки и в данном случае, это очистка и разравнивания земельного участка. Прежде всего, вам придётся выкорчевать весь кустарник, фруктовые и дикие деревья, которые попадают в строительную зону, а это, как минимум на 5 м больше в каждую сторону от будущего архитектурного сооружения. Если там есть бугры и впадины, то грунт обязательно нужно распланировать. Все эти работы, конечно, можно выполнить вручную, но будет гораздо лучше, если вы привлечёте к этому землеройную технику.

    Этап второй

    Разметка периметра

    Вы наверняка представляете себе размеры вашего строящегося дома или даже вам уже составили проект на будущее архитектурное сооружение. Но недостаточно просто растянуть нитки по ширине траншеи – здесь нужно вычислить прямые углы, вне зависимости от того, каким будет периметр – квадратным  или прямоугольным. Кроме того, нитки не должны идти точно по краю траншеи, а отступать на 10-15 см в каждую сторону, чтобы не мешать копке. Кроме того, не забывайте о том, что по ширине траншея должна получиться на 7-10 см больше ленты.

    Вычисление прямого угла

    Вычислить прямой угол на местности очень просто. Для этого в предполагаемом углу здания, отступив по диагонали на 40-50 см, вбиваем колышек. Привязываем к нему два шнура и разводим их по сторона. При этом один делаем 3 м длиной, а другой 4 м. Если развести эти концы так, чтобы между ними было ровно 5 м, то угол ABC будет иметь ровно 90⁰.

    Ещё очень важно выяснить, на каком грунте будет проводиться застройка – пучинистом или непучинистом, а также глубину его промерзания. Это повлияет на то, насколько глубоко вам придётся зарывать столбы. На пучинистых грунтах придётся заглублять опоры на 40-50 см ниже точки промерзания. Конечно, эту проблемы можно решить путём отвода вод дренажной системой, либо уплотнением почвы, но как одно, так и другое обойдётся недёшево.

    Этап третий

    Траншея под столбчато-ленточный фундамент

    Так как вам уже известна глубина промерзания и само состояние грунта, то, опираясь на такие познания, начинайте рыть траншею под ленту. Заглубленность ленты будет зависеть от массы будущего здания и от того, что бы вам хотелось устроить под домом. После копки приступайте к бурению скважин под столбы с бетонными пятками, только делайте это с учетом того, что сечение пятки будет в два раза больше самого столба. Вам, конечно, на этом этапе могут помешать стенки траншеи (зависит от того, какой бур вы используете), но это не проблема – траншею в этих местах можно попросту расширить.

    Этап четвёртый

    Армакаркас для столба рассчитан на высокую ленту, которая одновременно будет цоколем

    Теперь, пожалуй, самый сложный из всех этапов, так как придётся соединять вертикальные и горизонтальные плоскости. Вначале собираете каркасы для столбов и расставляете их по своим местам, не забывая при этом, что металлические прутья должны выступать на 25-35 см для связки с ленточным каркасом. После этого на башмаки делаете опалубки. Залив опалубки, выжидаете порядка семи суток и делаете опалубки для самих столбов, и приступаете к заливке.

    Этап пятый

    Принцип армирования двух видов фундаментов

    Примерно через три недели можно снимать опалубку со столбов и скручивать армапояс ленты с прутьями, которые выходят из опор. Для высокой или глубокой ленты каркас собирается по тому же принципу, что и для узкого ростверка, только горизонтальных направляющих здесь получается больше. Прутьев может быть и три, и четыре ряда с каждой стороны, хотя количество перемычек не меняется – их вяжут через каждые 20-40 см.

    Этап шестой

    Опалубка для ленты

    После увязывания вертикального и горизонтального армакаркаса можно приступать к установке ленточной опалубки. Но помните о том, что металлические прутья следует всегда утапливать в бетон, на 1,5-2 см, чтобы не началась коррозия. И если у стен опалубки вам всё видно, то снизу арматура может касаться земли, следовательно, она будет выступать из бетона, чтобы этому воспрепятствовать, положите на дно траншеи, где вы уже подсыпали песчаную подушку, камни, на которые армапояс сможет опереться.

    Так как это не ростверк, то можно при выставлении опалубки не руководствоваться сечением столбов, а делать её шире, как это показано на верхней фотографии. Здесь самое главное, чтобы лента не получилась уже стены, а если стена будет тяжёлой (блочной или кирпичной), то даже шире, как минимум, на 1/2.

    Этап седьмой

    Заливка ленты

    Марку бетона лучше готовить М250 или М300, где соотношение цемент/песок/щебень 1/2,1/3,9 и 1/1,9/3,7 соответственно, хотя некоторые и утверждают, что достаточно М200. На таких вещах нельзя экономить – это не стяжка, которая потом перекроется плиткой. Бетон, конечно, лучше всего утрамбовывать в опалубке вибратором, но если такового не имеется, то с такими вещами превосходно справляются черенком лопаты.

    Через неделю или две (на ваше усмотрение) сделайте распалубку, но это отнюдь не означает, что можно приступать к возведению стен. Для дальнейшего строительства дайте бетону положенный срок для высыхания – 28 суток. Так вы сможете избежать проблем в будущем.

    Видео: Обзор столбчато-ленточного фундамента

    Заключение

    Если вы прочли всю статью, посмотрели все фото и видео, то имели возможность основательно ознакомиться с тем, что собой представляет столбчатый фундамент. Сейчас при желании вы сможете сделать его своими руками, так как в этом вам поможет пошаговая инструкция, выложенная в материале.

    Типы фундаментов: столбчатый, ленточный, свайный фундамент | Бетон

    Фундамент столбчатый

    Фундамент на столбах — самый распространенный и дешевый тип фундамента. Особенно эффективно использование столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах глубокого промерзания. У них есть ряд особенностей, которые в некоторых случаях мешают их успешному использованию. Горизонтально подвижный грунт отличается отсутствием сопротивления опрокидыванию, поэтому во избежание бокового сдвига требуется установить жесткий железобетонный плот-фундамент.Limited используются на мягких грунтах при строительстве зданий с толстыми стенами. Также при столбчатом фундаменте возникают трудности со строительством цоколя, что является сложным и трудоемким. Устройство пристенного фундамента применяется для дома с легкими стенами. Этот вид фундамента по затратам материалов и затрат вдвое экономичнее ленточных фундаментов. Столбы встраиваются в углы на пересечении стен, под опорами, под опорами и в других местах, где сосредоточена нагрузка.Сверху уложены столбы обвязка балками.

    Ленточный фундамент

    Поясами называются основания, которые возводятся прямо под несколькими отчетливыми столбами или стенами дома. Они выполнены в виде подземных стен, состоят из железобетонных поперечных балок. Такие фундаменты для возведения домов с толстыми стенами. Он проложен под основными стенами. Устройство ленточного фундамента под домом теплые погреба, подвал, подвал или гараж делают этот тип фундамента необходимым.Ленточные фундаменты отличаются большим объемом земляных работ, большим расходом используемых материалов, сложностью строительства и значительным весом. Но, несмотря на это, эти фундаменты считаются самыми распространенными из-за относительно простой технологии. Фундаменты бывают ленточные, монолитные и модульные. На дне котлована для устройства монолитного фундамента сделана деревянная опалубка, установлены изоляционные листы, арматура, а в пространстве между стенами залита бетонная опалубка.При обогреве дома с целью снижения тепловых потерь в такие фундаменты закладывается утеплитель. Национальные фундаменты делают из железобетона или крупных бетонных блоков.

    Плитный фундамент

    Плитный фундамент построен под квадратное здание. Это сетка или сплошная плита, которая изготавливается из железобетонных или сборных поперечных балок с жесткой герметизацией стыков. Построен плиточный фундамент из железобетонного фундамента для придания жесткости. Это становится необходимым при строительстве на сжимаемом грунте, например, насыпью или на плаву.Устройство плитного фундамента отличается большим расходом материалов и целесообразно только при возведении компактных и небольших зданий или других сооружений, не требующих возведения высокого цоколя, а печь можно использовать в качестве перекрытия. Это может быть гараж, сауна и другие подобные сооружения. Для зданий более высокого класса используется в виде фундамента из усиленных поперечин или оребрения.

    Фундамент свайный

    Эти фундаменты состоят из свай, покрытых верхней балкой, бетоном или бетонной плитой. Устройство свайного фундамента — это очень дорогое и трудоемкое в процессе реализации, поэтому при индивидуальном строительстве они используются очень редко. Устанавливается в тех случаях, когда требуется передать пониженную нагрузку на грунт. Нагрузка здания в этом случае переносится на твердый грунт, расположенный на глубине. В зависимости от материала различают сваи деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и комбинированные. По способу погружения в грунт и изготовления сборных свай различают и распечатывают.В зависимости от поведения свай в грунте есть сваи-стойки, которые имеют достаточно крепкие подземные и подвесные сваи. Их использовали при слишком большой глубине надежного грунта. Наиболее экономичными считаются деревянные сваи, но во влажной почве быстро загнивают. Бетонные сваи более дорогие, но прочные и выдерживают большие нагрузки.

    Подушки песочные

    Устройство фундамента на песчаных подушках желательно использовать для экономии строительных материалов, для частичной или полной замены непригодных грунтов у основания, для поднятия уровня пола неглубоких грунтовых вод.Для их строительства ямы засыпают пластами песка, которые тщательно промывают и поливают. В пучиноопасных грунтах при промерзании не рекомендуется устанавливать устройство без дренажа такого фундамента. В противном случае возможно заиливание подушки, что приведет к потере первоначальных свойств.

    Срок службы фундаментов разного типа

    При установке фундамента важно запланированное время использования, то есть конструкция, из которой он построен.У разных фундаментов срок службы разный. Например, лента из бетона может простоять сто пятьдесят лет, а фундамент на бетонных столбах — около пятидесяти лет. Меньше всего срока службы деревянных свай — десять лет.

    Виды материалов для фундаментов

    В зависимости от материалов, используемых для устройства фундамента, это щебень, бутовый бетон, бетон и кирпич.

    Бутово фундаменты возведения большого каменного карьера, который выбирается по размеру и форме.Кладка производится в цементном растворе, при этом камни укладываются плотно между собой. Толщина бутового фундамента зависит от проектных соображений. Это массивный и трудоемкий из всех типов фундаментов, поэтому при строительстве жилых домов его использование не оправдано. Бутовские фундаменты рекомендуется только на участках, где есть каменный карьер в необходимом количестве, и является местным материалом. К положительным качествам бутового фундамента можно отнести максимально возможную долговечность и прочность.Также он довольно устойчив к грунтовым водам и морозам.

    фундамент щебеночно-бетонный состоит из заполнителя и раствора. В качестве наполнителя можно использовать бутовый камень, гравий или крупный щебень. Вы можете использовать боевой кирпич и железную руду.

    Бетонный фундамент называют заливным. Он выполнен из бетона без камней, заполнен щебнем или гравием. Бетон заливается в форму с небольшим утрамбовыванием. Для этого могут использоваться вибраторы.По прочности и долговечности аналогичен бутербетонному фундаменту. Недостатком бетонных фундаментов является повышенный расход цемента и немалая стоимость.

    Кирпичный фундамент — кладка из обыкновенного жженого кирпича, укладываемого на цементный раствор. Устройство кирпичного фундамента считается нецелесообразным, поскольку это достаточно дорогой и недолговечный материал из-за плохой водостойкости. Рекомендуется использовать только в сухих почвах и наличии необходимого количества дешевого кирпича.

    Яблоко Золотого Стража-Колонна — Беседка и Ветвь

    Яблоко Золотого Стража-Колонна — Домик и Ветвь

    3732203d199a499f23efa6c89618bec31a4f06772326627aca664d8372bc96a4

    Введите почтовый индекс, по которому вы будете сажать дерево (а), и уточните результаты.

    Бесплатная доставка в ваш местный садовый центр.как это работает.

    Предлагаем услуги по посадке растений!

    Выберите услугу посадки на кассе.

    Вы просматриваете деревья и растения для своей зоны устойчивости 404146 Изменить

    Malus domestica ‘Golden Sentinel’

    , Малая домашняя ‘Golden Sentinel’

    Это дерево в настоящее время недоступно для продажи через Bower & Branch.Bower & Branch предоставляет эту информацию только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нами или свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

    The Golden Sentinel ™ Columnar Apple — это революционное дерево, которое дает вам свободу наслаждаться ароматными домашними яблоками независимо от того, насколько ограниченным может быть ваше садовое пространство. Вы даже можете вырастить его в большом горшке во внутреннем дворике. Практически не имея боковых ветвей, Golden Sentinel ™ Apple образует изящную форму полюса, благодаря чему его легко втиснуть в любой солнечный уголок вашего ландшафта.Прекрасные белые цветы яблони весной открывают вегетационный период, за которым следует щедрый урожай сочных, сочных желтых фруктов, которые созревают в сентябре и октябре. Посадите Golden Sentinel ™ рядом с другими яблонями или яблонями, такими как Scarlet Sentinel ™, чтобы обеспечить хорошее опыление и завязывание плодов.

    Таблица размеров

    На этом рисунке показан приблизительный размер и форма дерева, которое вы просматриваете.

    Отзывов пока нет.

    Dragon Lady® Holly — беседка и ветка

    Dragon Lady® Holly — беседка и ветка

    7116fc5bc63951a0c143302fdc741d959d2cd0481ce574822bd517ac3505a7b3

    Введите почтовый индекс, по которому вы будете сажать дерево (а), и уточните результаты.

    Бесплатная доставка в ваш местный садовый центр.как это работает.

    Предлагаем услуги по посадке растений!

    Выберите услугу посадки на кассе.

    Введите свой почтовый индекс, чтобы увидеть размеры, доступные в вашем регионе.

    • Зона выносливости: 5-9
    • Расстояние: 8-15 футов
    • Экспозиция: Солнце / Светлый оттенок
    • Устойчивый к оленям: Да
    • Показать больше >

    Илекс pernyi x aquifolium ‘Dragon Lady’ PP4,996

    В настоящее время мы не осуществляем доставку в ваш регион. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить другие варианты.

    Dragon Lady® Holly — это крутое, тонкое, изысканное вечнозеленое дерево падуба с колючими листьями, на которых написано: «Вы можете смотреть, но не трогайте!» Однако не позволяйте ее отстраненной личности оттолкнуть вас — эта стройная пирамида красоты внесет ценный вклад в ваши ландшафтные клумбы, добавив структуру и круглогодичную зелень в ваши фундаментные насаждения и открытые жилые пространства. Посадите ряд Dragon Lady® Hollies вдоль линии вашей собственности, чтобы сформировать стильную изгородь, или используйте один образец в качестве мощного вертикального акцента.В отличие от некоторых других вечнозеленых деревьев, это растение среднего размера останется приемлемого размера и не будет перегружать отведенное ему пространство.

    • Зона выносливости: 5-9
    • Расстояние: 8-15 футов
    • Экспозиция: Солнце / Светлый оттенок
    • Устойчивый к оленям: Да
    • Показать больше >

    Таблица размеров

    На этом рисунке показан приблизительный размер и форма дерева, которое вы просматриваете.

    5-6 футов высотой. Выращивается в нашем контейнере для деревьев №10 или №15. Это забавное дерево, которое добавит искорки вашему ландшафту.

    Отзывов пока нет.

    Заказать Доставка Осень 2021 г.

    Дуб Kindred Spirit® — беседка и ветвь

    Дуб Kindred Spirit® — беседка и ветка

    5c644fe30ab076bbc6fddfa15899e360c7dbfa1f151b6b542733d29e68b53c4e

    Введите почтовый индекс, по которому вы будете сажать дерево (а), и уточните результаты.

    Бесплатная доставка в ваш местный садовый центр.как это работает.

    Предлагаем услуги по посадке растений!

    Выберите услугу посадки на кассе.

    Введите свой почтовый индекс, чтобы увидеть размеры, доступные в вашем регионе.

    Quercus x warei ‘Nadler’ PP17,604

    В настоящее время мы не осуществляем доставку в ваш регион. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить другие варианты.

    Возвышающийся как страж, дуб столбчатый Kindred Spirit® будет служить мощным вертикальным элементом вашего ландшафта, обеспечивая структуру и красивый внешний вид в течение всего года. Вы можете использовать это стройное, но крепкое дерево в качестве смелого фокуса или посадить ряд дубов Kindred Spirit®, чтобы сформировать красивый экран или ветрозащитный экран, определяющий свойства. Невероятно прочное дерево, оно будет преодолевать самые сильные ветры и ледяные бури практически без повреждений, и оно выдержит плохо уплотненную почву, летнюю засуху и даже случайные наводнения.Садитесь ли вы в городе или в деревне, вы обнаружите, что это единственное дерево, на которое вы можете положиться при выполнении своей работы!

    Таблица размеров

    На этом рисунке показан приблизительный размер и форма дерева, которое вы просматриваете.

    6-7 футов высотой, выращивается в контейнере из дерева №7. С этим дубом может справиться один сильный человек, и его следует перевозить в фургоне, внедорожнике или грузовике.

    Отзывов пока нет.

    Заказать Доставка Осень 2021 г.

    Колонны для узких пространств

    У всех нас есть эта неудобная область в нашем ландшафте, тесная и узкая.Пространство между нашими домами и тротуарами, участки между нашей подъездной дорогой и дворами наших соседей и угловые места, где нужно что-то с высотой, но не большой шириной. Столбчатые растения, которые часто упускаются из виду из-за более цветущих растений, служат столь необходимой цели в наших пригородных ландшафтах и ​​предлагают решения многих из этих проблем.

    Узкие вечнозеленые экраны (олени вряд ли будут жевать):

    Нет сомнений в том, что изумрудно-зеленые туи — лучшая вечнозеленая ширма для узких пространств.Тем не менее, они также являются лучшей закусочной для оленей. Таким образом, хотя ни одно растение не является полностью защищенным от оленей, эти две разновидности не находятся на вершине пищевой пирамиды для оленей.

    Тейлор Джунипер

    Можжевельник виргинский ‘Taylor’

    Фото любезно предоставлено Монровией

    Достигая от 15 до 20 футов в высоту и от 3 до 4 футов в ширину, можжевельник Тейлора очень сравним по размеру с изумрудно-зеленым арборвитами. Как и все можжевельники, Тейлор требует солнечного света и после укоренения чрезвычайно устойчив к засухе.

    Ель обыкновенная столбчатая

    Picea abies ‘Cupressina’

    Фото любезно предоставлено K G Farms

    Это элегантное вечнозеленое растение, за которым легко ухаживать, отличается умеренно высокой скоростью роста. Купрессина достигает высоты от 20 до 30 футов и достигает всего от 6 до 8 футов в ширину.

    Решетки для высоких и узких лиственных деревьев:

    Иногда вечнозеленые растения могут показаться немного подавляющими. Выбор лиственного экрана позволит вам создать уединение в то время года, когда вы проводите на улице, а в зимние месяцы будет больше открытости.

    Граб столбчатый

    Carpinus betulus ‘Fastigiata’

    Итак, если вы знаете что-нибудь о столбчатом грабе, вы знаете, что он может достигать 30-40 футов в высоту и 20-30 футов в ширину. Вы также думаете, что я немного сумасшедший, предлагая это прямо сейчас, и какую часть узкого я не понимаю?

    Сам по себе этот граб слишком велик для многих труднодоступных мест. Но, если ваша цель — заблокировать соседа, не обидев его, это дерево для вас.

    Фото любезно предоставлено Мартой Стюарт

    Граб, посаженный близко друг к другу, может образовывать исключительно плотный экран. А после обрезки живой изгороди в стиле английского граба сделайте отличный и безобидный провод на виду у соседа.

    Да, на это нужно время. Это требует умения. И, если вам повезло так же, как Марте Стюарт, для этого потребуется бригада садоводов. Но ребята! Так оно того стоит!

    Не бойся. Я бы не посмел оставить вас с таким объемом работы в качестве единственного выхода.Если вам нравится идея граба, но вам не нравится работа, которую требует изгородь, попробуйте Frans Fontaine . Этот граб достигает 35 футов в высоту, но остается узким 15 футов в ширину.

    Всем любителям цветов и листвы подойдет Багровый Пуант Вишня ( Prunus x cerasifera ‘Cripoizam’).

    Малиновый пойнт Вишня

    Prunus x cerasifera ‘Cripoizam’

    Фото любезно предоставлено Монровией

    Crimson Pointe создает очень узкую изгородь или образец высотой от 20 до 25 футов и шириной всего от 5 до 6 футов.За белыми цветками следует блестящая бордовая листва. Эта декоративная вишня любит открытое солнце, но ее можно выращивать и в полутени.

    Узкие участки между проходом и домом (вечнозеленые и лиственные):

    Хикс Ю

    Taxus x media «Hicksii»

    Фото любезно предоставлено Монровией

    Hicks — это густой тис, который за многие годы может вырасти до 18-20 футов в высоту и от 6 до 10 футов в ширину.Обладая высокой устойчивостью к обрезке, тис Хикс часто имеет высоту от 6 до 10 футов и ширину от 4 до 5 футов. Если посадить близко друг к другу, этот тис станет отличной живой изгородью.

    Hicks хорошо работает как на солнце, так и в тени. Чтобы предотвратить обесцвечивание зимой, поместите это вечнозеленое растение в место, защищенное от зимних ветров.

    Небесный карандаш Холли

    Ilex crenata «Sky Pencil»

    Фото любезно предоставлено Монровией

    Это вечнозеленое растение шириной от 1 до 3 футов идеально подходит для узких мест.Этот легко обрезанный куст может достигать от 4 до 10 футов в высоту.

    Sky Pencil — это растение в зоне 6, и его лучше всего высаживать ближе к городу на охраняемых территориях, чем в округе Западный Сент-Луис.

    Если вы живете подальше от города, отличной альтернативой будет Graham Blandy Boxwood ( Buxus sempervirens ‘Graham Blandy’).

    Фото любезно предоставлено питомником Greenleaf

    Это вечнозеленое растение имеет чрезвычайно столбчатую форму, шириной 2 фута и достигает 8-10 футов в высоту.

    Облепиха Fine Line

    Rhamnus frangula ‘Ron Williams’

    Признанные победители конкурса с фото любезно предоставлены

    Листопадная листва Fine Line Buckthorn, напоминающая папоротник, придает ландшафту мягкость и экзотичность. Fine Line медленно растет и любит полное или частичное солнце. Он вырастает от 5 до 7 футов в высоту и от 2 до 3 футов в ширину. Столбчатый кустарник устойчив к оленям.

    Эта роза Шарона идеально подходит для добавления утонченной элегантности.Но, если вам хочется цветов и цвета листвы, вам нужно попробовать эту бузину.

    Бузина Блэк Тауэр

    Sambucus nigra ‘EIFFEL 1’

    Фото любезно предоставлено Garden Debut

    Я уже ЗДЕСЬ рассказывал о чудесах этого парня, но серьезно не могу насытиться этим! В молодом возрасте Black Tower не так много выглядит в контейнере, и в детских садах о ней часто забывают.Но, с нежной бордовой листвой и розовыми цветами, этот куст стоит подождать, пока не достигнет зрелости. Он любит частичное или полное солнце и достигает роста от 6 до 8 футов.

    Лучшие растения для озеленения

    Автор: Персонал Garden Gate
    Лучшая посадка фундамента начинается с правильных растений.Воспользуйтесь нашим руководством по дизайну, начинаете ли вы с нуля или переделываете свой фундаментный сад.

    Всем нужен фундамент, который отлично смотрится и акцентирует внимание на их доме. Разнообразные формы растений — верный способ добиться этого. Вы можете легко использовать этот дизайнерский прием, если перед вашим домом ничего не засажено. Или, если вы хотите обновить устоявшийся ландшафт, просто оставьте свои любимые деревья и кусты и соедините их с несколькими новыми выборками. Все, что нужно, чтобы получить свежий, обновленный вид, — это выбрать несколько простых форм.Начните с этих советов по выбору правильных растений для вашего пространства, а затем взгляните на некоторые распространенные формы растений и на то, как они могут превратить вашу фундаментную посадку из хаотичного в головокружительный.

    Учитывайте зрелый размер растений для вашего фундамента

    Обязательно проверьте ширину зрелых растений, которые вы будете выращивать рядом с домом. Например, если вы хотите дерево пирамидальной формы, первое, что приходит на ум, может быть большая ель. Но вы хотите, чтобы он был в вашем фундаменте? Вероятно, нет — он может вырасти до 25 футов в ширину или больше! Такой размер будет слишком большим для большинства домов.И вы не хотите постоянно обрезать большое колючее растение, чтобы оно оставалось маленьким. Так что выбранный вами взрослый размер становится важным фактором. Конечно, тис капитата или канадский болиголов можно подстричь, чтобы он соответствовал месту, просто учитывайте время ухода, которое потребуется при выборе каждой формы.

    Нет жестких правил относительно высоты. Но вы не хотите, чтобы растения закрывали ваши окна. Самые высокие формы обычно располагаются по углам. Хорошее практическое правило — держать растения немного выше или чуть ниже края крыши.

    Не забывайте, что нужно учитывать солнце и тень, а также другие условия выращивания. Итак, чтобы помочь вам начать работу, ознакомьтесь с приведенными ниже списками растений, разбитыми по формам.

    Растения круглой формы

    Это самая распространенная форма в любом ландшафте. Используйте его в группах или массах, где вы не хотите уделять много внимания. Ваш взгляд быстро и легко перемещается по круглой форме, часто принимая форму плачущей или пирамидальной формы.

    • Abelia Abelia ‘Edward Goucher’
      Тип Кустарник Цветет Розовые цветы от весны до заморозков Светлый Полное солнце, чтобы частично затенять Размер От 4 до 5 футов.высокие и широкие Морозостойкость Морозостойкость в зонах USDA с 6 по 9

    • Самшит Buxus «Зеленый бархат»
      Тип Вечнозеленый кустарник; легко стригутся для размера Светлый Полное солнце для разделения тени Размер От 2 до 4 футов в высоту и ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA от 5 до 9

    • Тис Brownii Taxus x media «Brownii»
      Тип Вечнозеленый кустарник; темно-зеленая хвоя; ножницы для размера Light Полное солнце для частичной тени Размер От 8 до 10 футов.высокий, от 6 до 12 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 4-7

    • Ель голубая карликовая Picea pungens «Globosa»
      Тип Вечнозеленый кустарник; жесткие стальные синие иглы Светлые Полное солнце Размер От 3 до 4 футов в высоту, от 4 до 6 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 2-8

    • Карликовая fothergilla Fothergilla gardenii
      Тип Кустарник Цветет Ароматные белые цветы весной Светлый Полное солнце для разделения тени Размер От 3 до 4 футов.высокий и широкий Морозостойкость Морозостойкость в зонах USDA с 5 по 8

    • Карликовая сирень корейская Syringa meyeri ‘Palibin’
      Тип Кустарник Цветет Ароматные цветки лаванды поздней весной Свет Полное солнце Размер 4–5 футов в высоту, 5–7 футов в ширину Выносливость Морозоустойчив в зонах 3-8 USDA

    • Гортензия гладколистная Hydrangea arborescens ‘Annabelle’
      Тип Кустарник Цветет Белые цветы летом Свет Полное солнце для разделения тени Размер От 3 до 5 футов.высокий, шириной от 4 до 6 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 3-9

    • Калина Viburnum lantana ‘Mohican’
      Тип Кустарник Цветет Белые цветы весной Светлый Полное солнце для разделения тени Размер 7-8 футов в высоту, 8-10 футов в ширину Выносливость Морозоустойчив в зонах USDA с 4 по 8

    Пирамидальные растения

    Где бы эта фигура ни размещалась, она привлекает внимание.А узкий верх заставит вас смотреть вверх. С осторожностью используйте пирамиды, размещая их возле входа, в рамку вида или в начале пути.

    • Холли американский Ilex opaca
      Тип Вечнозеленое дерево Листва Блестящая зеленая листва; нужны мужские и женские растения для получения плодов Свет Полное солнце для разделения тени Размер От 15 до 30 футов в высоту, от 10 до 20 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 5-9

    • Arborvitae Thuja occidentalis ‘Holmstrup’
      Тип Вечнозеленое дерево; нежная на ощупь зеленая листва; медленнорастущий Светлый Полное солнце до частичной тени Размер От 10 до 15 футов.высокий, от 3 до 5 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 3-7

    • тсуга канадская Tsuga canadensis
      Тип Вечнозеленое дерево; темно-зеленая хвоя; легко подстричься или оставить естественный От светлого от частичного до полного Размер От 40 до 70 футов в высоту, от 25 до 35 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 3-7

    • тис Capitata Taxus cuspidata «Capitata»
      Тип Вечнозеленое дерево; темно-зеленая хвоя; ножницы для размера Light От полного солнца до полной тени Размер От 3 до 25 футов.высокий, шириной от 2 до 15 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 4-8

    • Ель альбертинская карликовая Picea glauca albertina ‘Conica’
      Тип Вечнозеленый кустарник; медленно, густорастущий Светлый Полное солнце, частично затемняющее Размер От 6 до 8 футов в высоту, от 3 до 5 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 3 по 8

    • Холли Ilex x meserveae Castle Spire ®
      Тип Вечнозеленый кустарник; самка дает красные плоды Светлые Солнечные лучи до частичной тени Размер От 8 до 10 футов.высокий, шириной от 3 до 4 футов Выносливость Морозоустойчивость в зонах USDA 5-7

    • Можжевельник Juniperus scopullorum ‘Wichita Blue’
      Тип Вечнозеленое дерево; колючая стально-голубая листва; можно стричь Свет Полное солнце для разделения тени Размер От 10 до 12 футов в высоту, от 3 до 4 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 3 по 7

    Столбчатые растения

    Чем уже эта форма, тем сильнее эффект.Подобно пирамиде, он ведет взгляд вверх, только не так резко. Там, где пространство ограничено, используйте столбчатую форму вместо широкой закругленной, чтобы скрыть или смягчить вид высокого угла.

    • Туя западная Туя западная Изумруд
      Тип Вечнозеленое дерево; ярко-зеленая листва Светлая Полное солнце для разделения тени Размер От 12 до 15 футов в высоту, от 3 до 4 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 4 по 8

    • Береза ​​ Betula platyphylla Dakota Pinnacle ®
      Тип Дерево; белая кора Свет Полное солнце Размер От 20 до 30 футов.высокий, шириной от 8 до 10 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 3-7

    • Облепиха крушиновидная Frangula alnus Fine Line ® Тип Кустарник; тонкая перистая листва Светлая Полное солнце для частичной тени Размер От 5 до 7 футов в высоту, от 2 до 3 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 2-7

    • Граб европейский Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’
      Тип Дерево; средне-зеленая листва Светлая Полное солнце до частичной тени Размер От 20 до 25 футов.высокий, от 6 до 10 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 4-8

    • Цветущие яблони Malus ‘Adirondack’
      Тип Дерево Цветет Белые цветы весной Свет Полное солнце Размер 15-18 футов в высоту, 8-10 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в Зоны USDA с 4 по 8

    • Гинкго Гинкго билоба «Princeton Sentry»
      Тип Дерево; мужской сорт не дает плодов Light Full Sun Size От 15 до 40 футов.высокий, шириной от 15 до 20 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 4-8

    • Тис Хикс Taxus x media «Hicksii»
      Тип Вечнозеленое дерево Листва Темно-зеленая хвоя; легко режется для размера Light Полное солнце для разделения тени Размер От 10 до 12 футов в высоту, от 3 до 4 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 4 по 7

    • падуб японский Ilex crenata «Sky Pencil»
      Тип Вечнозеленый кустарник; очень медленнорастущий Светлый Полное солнце до частичной тени Размер От 6 до 8 футов.высокий, шириной от 2 до 3 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 5-9

    Горизонтальные установки

    Низкие растения с плоской вершиной, шире, чем высокие, подчеркивают длину. Вечнозеленые растения, обрамляющие тротуар выше, являются хорошими примерами горизонтали. Другие формы можно посадить близко друг к другу и подрезать, чтобы образовать живую изгородь, чтобы получить такую ​​форму. Горизонтальные формы обладают комфортным стабилизирующим действием.

    • Ель птичье гнездо Picea abies ‘Nidiformis’
      Тип Вечнозеленый кустарник Листва Темно-зеленая хвоя; медленнорастущий Свет Полное солнце Размер От 3 до 5 футов.высокий, шириной от 9 до 12 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 3 по 7

    • Можжевельник стелющийся Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’
      Тип Вечнозеленый куст Листва Сине-зеленая хвоя Светлая Полное солнце Размер 4-12 дюймов в высоту, 2-8 футов в ширину Выносливость Морозоустойчив в зонах с 3 по 9 USDA

    • Сумах рогатый рогатый Rhus typhina Tiger Eyes ® Тип Кустарник Листва Ярко-золотисто-желтая листва Светлая Полное солнце для частичной тени Размер От 3 до 6 футов.высокий и широкий Морозостойкость Морозостойкость в зонах USDA с 4 по 8

    • Deutzia Deutzia gracilis ‘Nikko’
      Тип Кустарник Цветет Белые цветы весной Свет Полное солнце для разделения тени Размер От 1 до 3 футов в высоту, от 2 до 5 футов в ширину Выносливость Морозоустойчив в зонах USDA с 5 по 8

    • Калина двупольная Калина plicatum tomentosum
      Тип Кустарник Цветет Белые цветы весной Светлый Полное солнце в тени Размер От 8 до 15 футов.высокий, от 10 до 18 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 5-8

    • Японский клен Acer palmatum ‘Shindeshojo’
      Тип Дерево Листва Оттенки красной листвы с весны до осени Светлый Полное солнце для разделения тени Размер От 10 до 15 футов в высоту, от 15 до 20 футов .широкий Морозостойкость Морозостойкость в зонах USDA с 6 по 9

    • Кизил пагода Cornus alternifolia
      Тип Дерево Цветет Кремово-белые цветы поздней весной Светлый Полное солнце для разделения тени Размер От 15 до 25 футов.высокий, шириной от 20 до 30 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 3 по 7

    • Кизильник Rockspray Кизильник горизонтальный
      Тип Кустарник Цветет Красные плоды в конце лета Свет Полное солнце для разделения тени Размер От 2 до 3 футов в высоту, от 5 до 8 футов в ширину Холодостойкость вынослив в зонах USDA с 4 по 7

    Плакучие растения

    В то время как пирамиды заставляют вас смотреть вверх, плачущие формы побуждают смотреть вниз.Используйте эту форму, чтобы отвлечь зрителей от чего-то более высокого в доме или напротив дома, где глухая стена кажется высокой и вырисовывается. В большинстве случаев достаточно одного.

    • Бук Fagus sylvatica ‘Pendula’
      Тип Дерево Листва Зеленые листья осенью становятся медно-золотистыми Свет Полное солнце для разделения тени Размер 20-50 футов в высоту, 15-30 футов в ширину. Морозостойкость Морозостойкость в зонах USDA с 4 по 7

    • Вишня Prunus Снежные фонтаны ®
      Тип Дерево Цветет Весной белые цветы Свет Полное солнце Размер От 8 до 15 футов.высокий, шириной от 6 до 8 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 5-8

    • Цветущие яблони Malus гибрид ‘Louisa’
      Тип Дерево Цветет Розовые цветы весной Свет Полное солнце Размер 8-10 футов в высоту, 10-12 футов в ширину Выносливость Холодостойкость в зонах USDA с 4 по 8

    • Можжевельник Juniperus scopulorum ‘Tolleson’s Blue Weeping’
      Тип Вечнозеленое дерево Листва Стально-голубая листва Свет Полное солнце Размер От 12 до 20 футов.высокий, шириной от 8 до 12 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 3-9

    • Шелковица Morus alba ‘Chaparral’
      Тип Дерево; мужской сорт не дает плодов Light Полное солнце для частичной тени Размер От 6 до 10 футов в высоту, от 8 до 12 футов в ширину Выносливость Холодостойкость в зонах USDA с 4 по 8

    • Ель обыкновенная Picea abies ‘Pendula’
      Тип Вечнозеленое дерево Листва Темно-зеленая хвоя; нужно поставить на стойку, чтобы вырасти Свет Полное солнце Размер От 2 до 10 футов.высокий, шириной от 4 до 10 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 3-8

    • Ива киска Salix caprea ‘Pendula’
      Тип Дерево Цветет Серебристые серёжки ранней весной Светлые Полное солнце, разделяющее тень Размер 6-7 футов в высоту, 5-7 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 4 по 8

    • Redbud Cercis canadensis texensis ‘Traveler’
      Тип Дерево Цветет Ярко-розовые цветы ранней весной Светлые Полное солнце, чтобы частично затенять Размер От 4 до 6 футов.высокий, от 10 до 12 футов в ширину Выносливость Морозоустойчивость в зонах USDA от 6 до 9

    Правильное дерево в нужном месте

    Здоровый общественный лес начинается с тщательного планирования. После небольшого исследования и простой планировки вы сможете создать пейзаж, который охладит ваш дом летом и укротит зимние ветры. В вашем благоустроенном дворе будут деревья, которые хорошо растут в почве и влажности вашего района. Ваши деревья будут правильно размещены, чтобы избежать столкновений с линиями электропередач и зданиями, а эстетика увеличит стоимость вашей собственности.

    Правильный ландшафтный план учитывает каждое дерево:

    1. Высота. Будет ли дерево наткнуться на что-нибудь, когда полностью вырастет? [руководство по размерам]
    2. Распространение навеса. Насколько широко вырастет дерево?
    3. Это дерево листопадное или вечнозеленое? (Опустится ли зимой?)
    4. Форма или форма. Колоннообразное дерево будет расти на меньшем пространстве. Округлые и V-образные породы обеспечивают наибольшую тень.[руководство по форме]
    5. Скорость роста. Сколько времени понадобится вашему дереву, чтобы достичь полной высоты? Медленнорастущие виды обычно живут дольше, чем быстрорастущие.
    6. Почва, солнце и влажность Требования.
    7. Фрукты . Никто не хочет, чтобы на загруженных тротуарах был грязный помет.
    8. Зона выносливости указывает экстремальные температуры, при которых можно ожидать роста дерева. В целях данной викторины соображения зоны устойчивости не учитывались.Список деревьев, подходящих для посадки в вашей конкретной зоне устойчивости, уточняйте у совета по деревьям вашего сообщества или в отделе лесного хозяйства или в местном агентстве по расширению кооперативов округа. (Поиск зон выносливости на Arborday.org.)

    Мы разработали тест, чтобы помочь вам узнать, как характеристики деревьев влияют на то, как и где их следует сажать.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *