Фундамент столбчатый незаглубленный: пошаговая инструкция по возведению фундаментного основания

Незаглубленные фундаменты своими руками

Разумный выбор и расчет фундамента при строительстве дома позволяет без лишних материальных и временных затрат построить прочный дом, который будет служить долгие годы. В частном строительстве при определенных условиях отказываются от монолитного бетонного фундамента. Связано это не только с финансовыми затратами при обустройстве, но и свойствами почвы, глубиной ее промерзания. Чтобы во время морозного пучения грунта, когда под домом образуется более теплая территория, фундамент не просел и по стенам не пошли трещины, выбирается столбчатый незаглубленный фундамент, позволяющий приподнять строение над грунтом и избежать смены напряжений в конструкции.

Столбчатый фундамент в виде деревянных стульев: 1 – бревенчатая стена; 2 – деревянный столб; 3 – отмостка; 4 – слой гидроизоляции; 5 – пол.

Схематически такой фундамент представляет собой опоры, прочно установленные непосредственно на грунт и связанные между собой ростверком. К незаглубленным также относятся плитный и решетчатая плита.

Критерии выбора типа незаглубленного фундамента

Реже всего фундамент, изготавливаемый своими руками, устраивается в виде решетки. Связано это с тем, что технология выполнения всего комплекса работ затратна по материалу для опалубки и времени на ее сборку. С другой стороны, внутренние полости забиваются утеплителем при строительстве, а иногда плиты пенополистирола могут выступать в качестве внутренней несъемной опалубки при заливке бетона. При устройстве фундамента своими руками, когда выбрана за основу монолитная плита или решетка, следует помнить о необходимости подведения к дому коммуникаций, как минимум канализации и водоснабжения, чтобы потом не нарушать целостность конструкции.

Схема устройства столбчатого фундамента.

Самый простой по технологии изготовления среди незаглубленных фундаментов – плитный, когда используется монолитная железобетонная плита. Последовательность его устройства: подготовить площадку, проложить слой гидроизоляции, затем слой армированного бетона. К недостаткам, которыми обладает плитный фундамент, можно отнести тот факт, что на глубоко промерзающих грунтах плита может быть подвергнута деформации из-за того, что под домом образуется теплая зона. Чтобы избежать этого, теплоизолирующий слой выкладывается таким образом, чтобы он защищал фундамент от промерзания, то есть выкапывается неглубокий котлован, выстилается утеплителем, например, плитами из пенополистирола. Площадь утепления должна быть такой, чтобы утеплитель выступал на некоторое расстояние за границы фундамента. Плитный незаглубленный фундамент хорошо себя ведет под неотапливаемыми строениями, такими как гаражи, сараи, беседки. В этом случае плита не деформируется.

Оптимальным выбором конструкции фундамента при прочих равных условиях является незаглубленный столбчатый. Разумеется, в том случае, когда под домом не планируется устройство подвала. Ниже приводится технология для столбчатого фундамента.

Перед тем как приступать к строительным работам, необходимо заранее, на стадии проектирования дома определить количество опор и место для каждой из них.

Если планируется вести строительство своими руками, опоры придется отливать на месте. Конечно, можно воспользоваться готовыми трубами или выложить их из кирпича, но основой, центром каждой опоры является столб армированного бетона, а асбестоцементные или металлические трубы выступают в роли несъемной опалубки.

Вернуться к оглавлению

Подготовка строительной площадки, материалов и инструментов

При помощи шпагата и колышков размечается площадка на местности. Отмечаются углы будущего дома, расположение несущих стен. Намечаются места установки столбов, максимальное расстояние между которыми не должно превышать 2,5 м. Хорошо, если разметка столбов производится сначала на плане дома. Точность разметки очень важна: опоры должны располагаться под всеми пересечениями стен. При устройстве решетчатого фундамента разметка производится строго в соответствии с чертежом дома, на котором внутренние стены уже привязаны к линиям фундамента.

Деревянный столбчатый фундамент. Вариант I: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – бетонная опора; 4 – песчаная подушка. Вариант II: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – скоба; 4 – деревянная опора; 5 – песчаная подушка.

Если в качестве основания строения выбрана плита, то подготавливаемая под нее площадка зачищается от верхнего слоя почвы полностью с запасом по длине и ширине не менее одного метра. Плита должна будет иметь песчано-гравийную подушку, выступающую за ее края.

По линиям проведения работ снимается верхний слой почвы до плотного основания. Бурятся или выкапываются неглубокие ямы под опоры. В ямах устраивается гравийно-песчаная подушка толщиной 10-20 см, которая тщательно утрамбовывается. Размеры каждого мини-котлована должны быть такими, чтобы без затруднений в них устанавливалась опалубка, то есть нужно предусмотреть не менее чем 10-сантиметровый промежуток между опорой и стенкой ямы.

На строительную площадку должны быть завезены следующие материалы:

• песок;
• цемент;
• щебень или гравий;
• арматура 14 мм;
• проволока для вязки;
• материал для опалубки;
• гидроизоляция.

В качестве материала для опалубки традиционно применяется доска 20-25 мм, конструкция устанавливается на песчано-гравийную подушку с небольшим зазором для того, чтобы часть бетона вытекла при вибрации, создав расширение для основания опоры. Если при заливке ростверка деревянной опалубке замену отыскать сложно, то опоры можно отливать в трубе из рубероида, сделанной своими руками.

Схемы видов столбчатых фундаментов.

В процессе разметки и устройства столбчатого фундамента понадобятся следующие инструменты и приспособления:

• лопата;
• строительный уровень;
• отвес;
• рулетка;
• трамбовка;
• вибратор;
• сварочный аппарат;
• бетономешалка.

Вернуться к оглавлению

Последовательность заливки фундамента

Устанавливается опалубка, проверяется на вертикальность и закрепляется. Подготовленная из арматуры и проволоки конструкция вставляется в опалубку таким образом, чтобы расстояние между арматурой и стенкой опалубки было не менее 5 см. Над уровнем опалубки арматура должна выступать минимум на 10-15 см. Впоследствии эти свободные концы послужат связкой для закрепления арматуры ростверка. Количество стержней арматуры – не менее трех. Достаточное поперечное сечение монолитной опоры – 40х40 см. Высота выбирается в индивидуальном порядке на стадии проектирования. Ростверк может практически лежать на земле, внешне напоминая ленточный фундамент, или поднят на целый м или более.

Схемы устройства незаглубленных фундаментных плит.

Если высота столбов не имеет особого значения для прочности здания, то верхняя площадка фундамента – ширина ростверка – не может иметь размеры меньшие, чем толщина предполагаемой стены. Поперечное сечение опоры может быть как квадратной, так и круглой формы.

Заливка бетоном производится послойно, не более 30 см высотой за один прием, с уплотнением каждого слоя вибратором.

Начинается сооружение ростверка своими руками с приваривания его продольной арматуры к арматуре, выступающей из опор. Заливку всего ростверка необходимо произвести в один день, поэтому без бетономешалки или заказа необходимого количества готового бетона не обойтись.

http://youtu.be/js76KAg5mAs

Забирка пространства между опорами фундамента выполняется после того, как снята опалубка с ростверка, то есть примерно через месяц. Для того чтобы закрыть промежутки между опорами, можно использовать кирпич, дерево или более современные материалы. При устройстве своими руками забирки нужно не забыть о вентиляции пространства под домом. Фундамент под забирку не делается, достаточно ровной стяжки, которую можно положить сразу, не забыв уплотнить под нее грунт.

Вернуться к оглавлению

Преимущества и недостатки незаглубленных фундаментов

Цель, чаще всего преследуемая частным застройщиком, привыкшим делать все своими руками, это получение максимального качества при минимальных затратах. Незаглубленный фундамент, столбчатый, плитный или решетчатый, позволяет сэкономить не только на материалах, но и на сроках возведения.

Когда полностью соблюдается технология, столбчатый фундамент бывает не хуже, чем ленточный, особенно в местностях с глубоким промерзанием почвы.

Если имеется возможность, опоры можно не делать своими руками, а приобрести готовые. В настоящее время строительная промышленность выпускает готовые фундаментные блоки.

Фундамент ленточный незаглубленный

Фундамент называется незаглубленным, если его подошва располагается вровень с грунтом или выше. Такая конструкция не подвергается касательному воздействию морозного пучения. Поэтому при надлежащем устройстве основания она испытывает сравнительно небольшие деформации, возникающие вследствие промерзания грунта и его оттаивания.

Фундамент называется незаглубленным, если его подошва располагается вровень с грунтом или выше. Такая конструкция не подвергается касательному воздействию морозного пучения. Поэтому при надлежащем устройстве основания она испытывает сравнительно небольшие деформации, возникающие вследствие промерзания грунта и его оттаивания.

Незаглубленный фундамент

Такой фундамент находит применение в качестве основы малоэтажных сооружений. Однако при строительстве на прочных грунтах скального и крупнообломочного типа он может использоваться и для возведения тяжелых каменных домов любой этажности.

Незаглубленный фундамент может быть устроен в виде столбов, ленты или плиты. Столбчатый обычно используется для небольших домов из щитов или дерева, хозяйственных построек, бань.

Плитный, который характеризуется очень большой прочностью и большими затратами на возведение, может использоваться на самых проблемных грунтах, в том числе в зоне вечной мерзлоты.

Чаще всего применяется ленточный вариант. Он может выполняться при возведении строений на сильнопучинистых и на просадочных грунтах.

Подушка под ленточный фундамент

На пучинистых почвах необходимы мероприятия по снижению уровня деформаций выпучивания до приемлемого уровня. Подушки из неподверженного пучению грунта, благодаря своим упругим свойствам, позволяют значительно уменьшить нормальные силы пучения, выталкивающие фундамент.

При устройстве подушек можно применять крупнозернистый и среднезернистый песок, котельный шлак, мелкий щебень, керамзитовый гравий, гравийно-галечную или песчано-гравийную смесь и другие несмерзающиеся материалы. Предпочтительным вариантом считается смесь из 40% гравия и 60% песка.

Толщина подушки определяется характеристиками грунта и составляет 10-50 см. На непучинистых грунтах под фундамент укладывается выравнивающая подсыпка.

Чтобы ограничить влияние промерзания грунта, рекомендуется под отмостку укладывать теплозащиту.

Варианты для деревянных построек

В зависимости от характеристик почвы, для деревянных зданий используются следующие варианты устройства ленточного незаглубленного фундамента:

Степень пучинистости	Способ возведения
Отсутствует или слабая	Из сборных фундаментных блоков (бетонных, керамзитобетонных). Укладка блоков производится свободно, без соединения.
Средняя	Из армированных блоков длиной не менее двух метров, имеющих сечение 25х20 см. Укладка блоков – в два ряда, должна соблюдаться перевязка швов.
Сильная	Сборные армированные блоки или монолитный железобетон. Обязательно жесткое соединение блоков между собой путем сварки или скрутки.

Для каменных зданий

Если при возведении стен применяются кирпич, панели или блоки, используются следующие варианты:

Степень пучинистости грунта	Способ возведения
Отсутствует или слабая	Из сборных блоков (бетонных, керамзитобетонных). Укладка блоков производится свободно, без соединения.
Средняя	Из блоков, с устройством армированных поясов над блоками и под ними.
Средняя и сильная	Из жестко соединенных железобетонных блоков, из монолитного железобетона.
Сильная	Армированные монолитные. При необходимости применяются армированные пояса в стенах на уровне перекрытий, а также над проемами верхнего этажа.

Монолитный ленточный фундамент

На грунтах со средней и высокой пучинистостью ленточный незаглубленный фундамент должен функционировать как единая жесткая рама, которая перераспределяет деформации, возникающие в основании. Эти деформации могут возникать от пучения при промерзании почвы и от осадки при ее оттаивании. Стены каменного дома, например, кирпичного, усиливают изгибную жесткость ленты.

Незаглубленный монолитный ленточный фундамент должен иметь высоту 20-30 см и ширину 30-50 см. На него должны опираться все несущие стены.

Обратите внимание! Прежде чем начать возведение ленточного незаглубленного фундамента, необходимо сделать приямок и произвести разводку коммуникаций, располагающихся под домом (вывод канализационной системы и ввод водопровода). Когда основа дома будет готова, сделать это будет сложнее. Стенки приямка следует делать независимыми от ленты, чтобы обеспечить их свободные относительные перемещения.

Строительство незаглубленного фундамента производится с применением опалубки из досок. Арматура должна быть размещена в два слоя – вдоль верхней и нижней плоскостей ленты. Она должна быть объединена в единую систему с помощью скрутки.

Защита от воздействия влаги

Для защиты грунта в основании фундамента, а также стен возводимого строения от воздействия воды следует в процессе строительства провести гидроизолирующие мероприятия.

Вокруг дома устраивается система поверхностного дренажа, включающая отмостку и лотки. Они необходимы, чтобы отводить от дома дождевые и паводковые воды. Бетонную отмостку следует армировать дорожной сеткой.

На стыке стен с фундаментом устраивается гидроизолирующий слой, для чего может использоваться битумная мастика, толь, стеклоизол, рубероид и другие материалы.

Ленточный фундамент, монтируемый на поверхности грунта, обладает хорошими прочностными характеристиками. И при этом, требуя сравнительно небольших затрат, он позволяет существенно уменьшить стоимость строительства дома.

Подробная технология изготовления

Читайте также:

Легкий фундамент для каркасного дома

Состав:

1. Типы легких фундаментов;
2. Ленточный фундамент;
3. Фундамент столбчатый;
4. Свайный (винтовой) фундамент;
5. Какой фундамент выбрать?;
6. Ленточный фундамент;
7. Фундамент столбчатый;
8. Свайный фундамент;
9. Рекомендации по устройству фундамента;
10. Ленточный фундамент;
11. Фундамент столбчатый;
12. Свайный фундамент;

В большинстве случаев при возведении здания каркасного типа нет необходимости заливки массивного плитного фундамента. Гораздо проще и выгоднее использовать легкую и сборную опору. Давайте рассмотрим основные виды таких конструкций, и попробуем понять, какие из них и при каких обстоятельствах лучше ставить.

Типы легких фундаментов

Каждый из них имеет свои характерные отличия. Следует обратить внимание не только на конечную стоимость проекта, но и на его сложность. Чем сложнее сделать фундамент дома, тем больше вероятность того, что он будет сделан с ошибками.

Фундамент ленточный

Представляет собой бетонный замкнутый контур прямоугольной (иногда криволинейной) конфигурации. Он укладывается по периметру всего дома и под внутренние несущие стены.

Сборный ленточный фундамент из готовых заводских блоков вряд ли можно отнести к легким: для его монтажа потребуется кран. Другое дело мелкозаглубленная полоса из монолитного бетона, которую можно быстро сделать своими руками без применения тяжелой строительной техники.

Основными недостатками метода являются высокая материалоемкость и сложность приготовления большого количества раствора. К тому же из всех видов легких фундаментов этот самый дорогой.

Столбчатый фундамент

Как следует из названия, этот тип состоит из набора опорных столбов. В качестве материала для их изготовления чаще всего используют бетон, кирпич или асбестоцементные трубы. Столбы устанавливаются по углам дома, под пересечением несущих конструкций и в других местах с наибольшей нагрузкой.

Столбчатый фундамент не требует значительных временных и материальных затрат, его может установить даже один человек. Неудивительно, что это решение очень популярно при строительстве быстровозводимых деревянных домов. В то же время из-за небольшого срока службы (30-50 лет) не рекомендуется монтировать столбчатый фундамент для строительства капитального жилья.

Свайный (винтовой) фундамент

Такой фундамент – еще один способ быстро и недорого построить надежную опору для легкого здания. С виду это те же столбы, только не из бетона, а из стальных труб. Такие трубы изготавливаются с заостренным концом или винтовой резьбой.

Сваи быстро ввинчиваются в землю на определенную глубину, после чего поверх них укладывается ростверк — основание, которое будет равномерно распределять нагрузку на все несущие элементы дома.

Работы по устройству свайного фундамента не очень трудоемки и не требуют привлечения дорогостоящей техники. Исключение составляют только те случаи, когда из-за слабого грунта необходимо использовать опоры высотой более 3 м.

Какой фундамент выбрать?

Вопрос непростой, ведь при строительстве необходимо учитывать несколько важных факторов: подвижность грунта, конструктивные особенности дома, стоимость работ и материалов.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент хорошо подходит для строительства каркасного дома. Однако для строительства жилья из готовых панелей такой фундамент применяют нечасто из-за его дороговизны.

При выборе данного вида опоры, помимо целесообразности, немаловажное значение имеет и тип грунта на участке: ленточное основание с небольшим заглублением можно монтировать только на твердый, слабопесчаный грунт.

Столбчатый фундамент

Если речь идет о строительстве каркасного или каркасно-панельного дома, то оптимальным вариантом будет несущая конструкция в виде столбов. Для его возведения не требуется специального оборудования. Смонтировать столбы можно всего за пару дней.

И все же от них придется отказаться, если в доме планируется обустроить подвал или грунтовые воды на участке расположены слишком высоко. Не стоит возводить такой тип фундамента при строительстве домов, проект которых предусматривает более двух уровней (два этажа плюс мансарда).

Свайный фундамент

Рекомендуется для строительства на участках с большими перепадами высот или на очень подвижных грунтах. Отлично подойдет для любых легких малоэтажных конструкций. Его можно использовать как самый бюджетный тип фундамента при строительстве загородных панельных домов: установка свайных опор обойдется на 40% дешевле ленточного монолита.

Понятно, что сваи, как и столбы, не предполагают наличия цоколя или фундамента. В идеале дом на свайном фундаменте должен быть одноэтажным: опоры двухэтажных домов быстрее выходят из строя.

Рекомендации по устройству фундамента

Технологии изготовления (монтажа) несущих конструкций сильно различаются, хотя есть и сходства: всегда необходимо заранее рассчитывать количество материала и проводить работы по разметке.

Ленточный фундамент

Лента мелкой закладки должна быть установлена ​​на глубину 50-70 см. При этом нижняя часть бетонного контура не должна достигать уровня промерзания грунта. Для устройства цоколя наружную часть фундамента можно поднять на высоту до 40 см.

В первую очередь разметим территорию в соответствии с планом, удалим слой растительности и выровняем участок. Далее копаем траншею шириной 400-500 мм. Глубина траншеи должна быть везде одинаковой, что легко проверить строительным уровнем. Теперь будем монтировать опалубку.

Дно траншеи уплотняют утрамбованной песчаной подушкой толщиной 20-30 см, чтобы фундамент был более устойчивым. Гидроизоляционную пленку будем укладывать таким образом, чтобы она заходила на края опалубки.

На завершающем этапе установим армирующую сетку со стержнями диаметром 8-16 мм, после чего заполним траншею бетоном.

Столбчатый фундамент

Проще всего установить незаглубленный столбчатый фундамент из готовых бетонных блоков. Такое решение будет вполне оправдано, если необходимо построить баню, беседку или небольшой одноэтажный каркасный дом.

Для формирования опор используем 4 блока стандартных размеров: 400 х 400 х 200 мм. Под каждый столб мы подложим песчано-гравийную подушку и хорошенько ее утрамбуем. Собранные опоры установят по периметру дома, расположив их на расстоянии 2-2,5 м друг от друга.

Под внутреннюю несущую конструкцию монтируем еще 2-3 стойки внутри по периметру. С помощью уровня убедитесь, что они находятся на одном уровне по высоте.

Осталось уложить лист рубероида поверх каждой стойки и собрать нижнюю обвязку. Для более массивной конструкции лучше использовать опоры из монолитного бетона, которые следует устанавливать на глубину промерзания грунта.

Свайный фундамент

Для начала нужно понять, сколько свай потребуется для строительства. Чем больше масса здания, тем меньше расстояние между опорами, и тем чаще их придется располагать. Оптимальный интервал заглубления или завинчивания свай — 1,5—2,5 м.

Их диаметр также зависит от веса здания и может варьироваться от 108 до 325 мм. После того, как будет определено точное количество, разметим площадку колышками и начнем монтаж.

Опоры можно вкручивать машинным способом или вручную. Последний наименее затратный, поэтому при ограниченном бюджете лучше отдать предпочтение ему.

Вставьте в верхнюю часть сваи специальный стержень и начните постепенно вкручивать опору в землю. Делать это нужно вдвоем, а если грунт глинистый — вчетвером. В процессе работы время от времени будем проверять с помощью уровня, насколько точно свая входит в грунт. Допустимый вертикальный уклон не более 1,5–2 градусов.

Опора должна находиться в земле ниже уровня промерзания.

После того, как все элементы фундамента будут прикручены, выровняем их по высоте с помощью лазерного уровня. Рекомендуемая высота сваи над землей – 50 см. Залейте бетоном каждую сваю, а затем приварите оголовки. Теперь можно укладывать ростверк.

15 Исключительный выбор для двора и сада

Если вы ищете вечнозеленые деревья, которые остаются низкорослыми от природы, не требуют ухода, кроме полива, и остаются зелеными всю зиму, вы обратились по адресу! Хотя обнаружение всех этих черт в одном дереве может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, это не так. На самом деле, есть много карликовых вечнозеленых деревьев, которые предлагают все эти преимущества и многое другое для садоводов с небольшим пространством. Они также являются отличным выбором для тех, кто не хочет проводить выходные, обрезая разросшиеся растения. Прежде чем я познакомлю вас с 15 моими любимыми маленькими вечнозелеными деревьями, давайте взглянем на некоторые преимущества, которые дают эти растения.

Зачем сажать маленькие вечнозеленые деревья?

Посадка небольших вечнозеленых деревьев во дворе и саду дает множество преимуществ.

• Их естественная компактная форма мало что значит, если вообще требуется обрезка, чтобы сохранить их небольшой рост
• Их вечнозеленая природа означает, что цвет и текстура будут в вашем саду круглый год.
• Карликовые вечнозеленые деревья отлично защищают от уединения, но при этом не вырастают слишком большими.
• Небольшой рост этих растений облегчает их посадку; нет никакой борьбы с огромным корневым комом или длинными ветвями.
• Карликовые вечнозеленые растения обеспечивают зимнюю среду обитания для многих различных птиц, а те, которые производят шишки, также служат пищей.
• Компактные вечнозеленые деревья из этого списка не требуют особого ухода и устойчивы к широкому диапазону условий выращивания. Это делает их отличным выбором для людей, у которых не так много времени для ухода за своими посадками.

Топ-15 карликовых вечнозеленых деревьев для небольших садов

Несмотря на то, что существуют сотни компактных вечнозеленых растений для небольших садов, я лично работал с этими 15 исключительными сортами. Как садовод, я вижу много вечнозеленых деревьев и кустарников, которые стоит выращивать. Но те, что в этом списке, являются одними из лучших низкорослых сортов, доступных для домашних садоводов.

1. Ель голубая плакучая колорадская ( Picea pungens ‘The Blues’):  Этот удивительный и чрезвычайно выносливый сорт ели плакучей голубой – настоящий шедевр. Хотя он быстро растет, его высота составляет всего 10 футов, а ширина — от 5 до 10 футов. Сине-зеленая хвоя густо уложена на свисающих вниз ветвях. Выносливый до -50 градусов по Фаренгейту, «Блюз» является одним из самых устойчивых к оленям карликовых вечнозеленых деревьев. Он процветает на полном солнце, но также может терпеть и некоторую тень.

2. Кипарисовик хиноки ( Chamaecyparis obtusa ) : компактное, очень медленно растущее вечнозеленое растение с мягкой иглой несколько пирамидальной формы, кипарисовик хиноки имеет веерообразную листву, пышную и темно-зеленую. Это придает растению почти перистую текстуру. Зимостойкий до -30 градусов по Фаренгейту, кипарисовик хиноки достигает от 10 до 12 футов в высоту и от 3 до 4 футов в ширину в возрасте двадцати лет. Это вечнозеленое растение требует полного или частичного солнца и хорошо дренированных почв. Если вам нужна еще меньшая версия этого растения высотой всего 5 футов, ищите сорт «Nana Gracilis». Полную статью об уходе за компактной версией этого вечнозеленого растения можно найти в нашей статье под названием «Карликовый кипарисовик хиноки».

3. Голубая ель Blue Wonder ( Picea glauca ‘Blue Wonder’):  Эта милая маленькая ель устойчива к зиме до -40 градусов по Фаренгейту. Она имеет красивую серо-голубую листву и прекрасную компактную форму. Это карликовое вечнозеленое растение является отличной альтернативой карликовой ели Альберта, а также отлично смотрится в зимних контейнерных посадках. Медленно достигая 6 футов в высоту, ‘Blue Wonder’ в зрелом возрасте имеет ширину всего 3 фута и имеет естественную плотную коническую форму.

4. Карликовая бальзамическая пихта ( Abies balsamea ‘Nana’):  Приземистая округлая пихта с пышной хвоей, это компактное растение заслуживает места в каждом списке карликовых вечнозеленых деревьев. Выносливый до -40 градусов по Фаренгейту, медленный темп роста этого сорта делает его идеальным для людей, у которых нет времени или желания регулярно обрезать свои кусты. Как и у других бальзамических пихт, у этой компактной ели темно-зеленая хвоя и плотно расположенные ветви. Он достигает 5-6 футов в ширину после многих лет роста.

5. Сосна швейцарская шале ( Pinus cembra ‘Chalet’):   Швейцарская кедровая сосна уже давно является моим фаворитом, и этот карликовый сорт ничем не отличается. Когда дело доходит до карликовых вечнозеленых деревьев, «Шале» может многое предложить! Это медленно растущее красивое вечнозеленое дерево имеет колонновидную форму и густо разветвлено. Хвоя длинная и сине-зеленая, что придает мягкий вид этому компактному вечнозеленому растению. С выносливостью до -40 градусов по Фаренгейту «Шале» — исключительный выбор, который достигает всего 8 футов в высоту и 4 фута в ширину.

6. Карликовая швейцарская кедровая сосна Тип-Топ ( Pinus cembra ‘Tip Top’): Итак, просто чтобы доказать, что я не шутил о любви к швейцарским каменным соснам, вот еще один сорт этих карликовых вечнозеленых деревьев, которые стоит посадить в небольших сады. «Тип Топ» чрезвычайно вынослив (-40 градусов по Фаренгейту) и совершенно очарователен. За 10 лет он достигает всего 6 футов в высоту и 3 фута в ширину. Белая нижняя сторона иголок в сочетании с их длинной формой и мягкостью на ощупь делает это вечнозеленое растение похожим на мохнатую зеленую куклу. Его привычка роста узкая и коническая, и, как и все другие карликовые вечнозеленые деревья в этом списке, «Тип Топ» не требует обрезки, чтобы сохранить свой небольшой рост.

7. Ель сербская карликовая ( Picea omorika ‘Nana’): Густой рост этого компактного вечнозеленого дерева делает его превосходным выбором для небольших садовых клумб и фундаментных насаждений. Как и у других сербских елей, у этой карликовой формы зеленые иглы с белыми полосами на нижней стороне, что придает дереву мягкий вид. Медленнорастущая и достигающая максимальной высоты всего от 3 до 5 футов при равной ширине, карликовая сербская ель процветает в садовых зонах с зимними температурами до -30 градусов по Фаренгейту. Слабопирамидальная форма, не требующая обрезки.

8. Бересклет зеленый шпиль ( Euonymus japonicus ‘Green Spire’):   Зимостойкий до -10 градусов, бересклет ‘Green Spire’ хорошо себя ведет, что придает ему более формальный вид, чем некоторые другие варианты. Глянцевая зеленая листва идеально подходит для создания узкой живой изгороди или экрана. Достигая максимальной высоты от 6 до 8 футов с размахом всего от 1 до 2 футов, этот естественно узкий куст также быстро растет.

9. Плакучий аляскинский кедр «Зеленая стрела» ( Chamaecyparis nootakatensis «Зеленая стрела»): . Высокое и узкое «Зеленая стрела» — одно из лучших узких вечнозеленых деревьев для небольших дворов и садов. Из всех плакучих кедров Аляски «Зеленая стрела» имеет самый тонкий обхват. Имея высоту 20 футов и ширину 1 фут, вы можете не считать его карликом, но его сверхмалая площадь делает его идеальным даже для самых крошечных задних дворов. Плакучие ветки имеют мягкую листву, напоминающую веер. Зимостойкая до -20 градусов по Фаренгейту, «Зеленая стрела» является феноменальным украшением сада.

10. Карликовая сосна обыкновенная Green Penguin ( Pinus sylvestris ‘Green Penguin ‘ ):  Коренастый, но аккуратный вечнозеленый карлик. Как только вы увидите ‘Зеленого пингвина’, вы поймете, как он получил свое название. Эта карликовая сосна обыкновенная очень уникальна благодаря новым побегам с перьями и более старым побегам с длинными иглами. У него толстая пирамидальная форма, за которой вы никогда не потянетесь к секаторам, а «Зеленый пингвин» вынослив до -40 градусов по Фаренгейту. Максимальная высота составляет 6 футов, а ширина равна половине его высоты.

11. Карликовая черная сосна японская ( Pinus thunbergii ‘Kotobuki’):  Это полностью зимостойкое до -20 градусов по Фаренгейту, это игольчатое вечнозеленое растение достигает всего 4 футов в высоту и 2 футов в ширину. Вертикальные свечи нового роста весной в сочетании с узкой привычкой роста делают «Котобуки» отличным выбором для контейнеров и небольших садов. Это медленно растущее, с плотной структурой, это вечнозеленое растение, устойчивое к оленям, имеет иголки, которые примерно вдвое короче обычных японских черных сосен.

12. Карликовый можжевельник Pencil Point ( Juniperus communis ‘Compressa’):   Вечнозеленый и столбчатый по форме карликовый можжевельник Pencil Point уникален и медленно растет. Это солнцелюбивое вечнозеленое растение средней высоты 5 футов и шириной всего 1 фут имеет сине-зеленые иголки. Женские растения также могут давать синие «ягоды» осенью. Его коническая форма означает, что это отличное растение с акцентом «восклицательный знак» для небольших ландшафтов. Зимостойкий до -40 градусов по Фаренгейту

13. Ель белая карликовая Полярная звезда ( Picea glauca ‘Полярная звезда’):  Чрезвычайно выносливое компактное вечнозеленое дерево пирамидальной формы с зелеными иголками. Устойчивая к оленям и выносливая до -50 градусов по Фаренгейту, «Северная звезда» имеет высоту от 5 до 10 футов и ширину 4 фута. Он предпочитает полное или частичное солнце и практически не требует обрезки, чтобы поддерживать опрятную форму. Легкая в выращивании и терпимая ко всем почвам, кроме самых влажных, «Северная звезда» является одним из лучших доступных карликовых вечнозеленых деревьев.

14. Тис сливовый японский прямостоячий ( Cephaloxatus harringtoniia ‘Fastigiata’):  Это вечнозеленое растение с широкой хвоей устойчиво к температуре -10 градусов по Фаренгейту. Его прямостоячий, тонкий рост достигает 8 футов в высоту и 3 футов в ширину. Хотя японский сливовый тис не цветет, у него темно-зеленые иголки, густо расположенные на вертикальных ветвях, похожих на щетки для бутылок. Каждая игла имеет длину около 2 дюймов. Он хорошо растет на полном или частичном солнце, но предпочитает полуденную тень в жарких южных регионах в летние месяцы.

15. Маленькая драгоценная карликовая южная магнолия ( Magnolia grandiflora ‘Маленькая жемчужина’):   Как и ее полноразмерный родственник, эта компактная южная магнолия пышная и привлекательная.