Фундамент плиточный: Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Содержание

Плитный фундамент плюсы и минусы, видео

Те, кто планируют построить дом или любое другое здание внушительных размеров, задаются вопросом, каковы основные положительные и отрицательные стороны плитного фундамента.

Поскольку именно его чаще всего приобретают для основания будущего здания. И это вполне объяснимо, так как свайный и ленточный фундамент для дома не могут похвастаться такими инженерными преимуществами, которые есть у плитного фундамента.

Специалисты во всем мире советуют использовать именно этот тип фундамента, чтобы соорудить частный дом. В нем преобладает огромное количество положительных качеств.

Однако существует некоторое количество обстоятельств, исходя из которых, выбрать можно только данный вид сооружения.

Но у каждого основания есть свои и отрицательные стороны, и если говорить о плиточном фундаменте, то он не является исключением.

Далее перечислим самые главные преимущества и недостатки этого вида сооружения, а также когда его уместно сооружать, а когда нет.

Плюсы плитного фундамента

Итак, начнем с положительных качеств этой конструкции.

По данным исследований около 45 % людей, начинающих строительство частного дома, останавливают свой выбор на этом фундаменте для будущего жилища.

Поэтому с уверенностью можно сказать, что данная конструкция, в самом деле, обладает множеством плюсов, ведь такое количество людей ни за что бы ни согласились на строительство на этом основании, если бы это было не так.

К положительным качествам данного типа конструкции относятся:

 

  • обладает невероятной несущей силой, так как легко выдерживает на себе огромную нагрузку, ее не сможет выдержать ни ленточный, ни свайный фундамент здания
  • другое название этого сооружения – монолитный плавающий, которое связано с противостоянием грунтовым действиям и сейсмическим движениям. И такое название было получено не просто так. Несмотря на целостность и монолитность, этот фундамент считается довольно податливым, он быстро перемещается в ту же сторону, в какую смещается грунт во время движений под землей. Другими словами, конструкция остается целой и на ней не образуется трещинок и разломов. Они довольно часто образуются на свайном или ленточном основании помещения
  • при желании всегда можно сделать перепланировку, поскольку понятие несущих стен в этом случае является весьма относительным, то интерьер внутри здания можно изменять в любое время на свое усмотрение
  • высокие показатели уровня тепло- и гидроизоляции, основание обладает повышенной степенью гидро- и теплоизоляционными характеристиками. Плитный фундамент отлично сдерживает подводные воды, плита способно перегородить доступ здания к грунту, что позволяет сделать отличную его теплоизоляцию
  • долгий срок службы, который превышает 150 лет – так как этот вид фундамента считается довольно прочным, он не подвергается отрицательному воздействию со стороны внешней среды, что делает эксплуатационные характеристики невероятно высокими
  • схема, по которой необходимо возводить плиточный фундамент является очень простой, что дает возможность установить постройку собственными руками без проблем
  • чтобы произвести обустройство данного вида фундамента не требуется большое количество земляных работ, поскольку глубина для укладывания плиты самая маленькая
  • высокие показатели несущей способности, эти сооружения не имеют конкурентов, так как на их основании могут возводиться и одноэтажные, и многоэтажные здания, состоящие из тяжелых материалов таких, как кирпич, бетон, газосиликат.

 

Основные положительные стороны описаны, теперь можно перейти к рассмотрению минусов.

Минусы плитного фундамента

  • высокая ценовая категория – те, кто не обладают большой суммой денежных средств, не смогут осуществить возведение этого фундамента, так как необходимо будет строить монолитную плиту большого размера, и на это придется затратить огромное количество строительных материалов, что будет сопровождаться большими затратами
  • если в дальнейшем планируется построение подвала или цокольного этажа, то данный тип сооружения не подойдет. Исходя из его особенностей, возвести подвал или цокольный этаж нельзя, поэтому придется радоваться зданию, не имеющим данного вида построек
  • при наличии слишком вязких грунтов, построить сооружение невозможно и придется остановиться на свайном основании здания
  • придется ждать немалое количество времени, пока конструкция высохнет
  • чтобы начать выполнение работы, необходимо дождаться благоприятные погодные условия.

Плюс ко всему хотелось бы перечислить еще несколько важных особенностей, которые присущи этому виду фундамента:

  • если осуществляется строительство и монтаж опалубочного каркаса необходимо использовать значительно меньшее количество строительных материалов, чем при строительстве на других видах основания
  • для начала строительства необязательно срезать с земельного участка большое количество почвы. Нужно только удалить верхнюю ее часть
  • не требуется использовать специализированную технику, что позволяет значительно сэкономить финансовые затраты
  • как говорилось ранее, нет необходимости прибегать к помощи специалистов, так как плиточный фундамент для основания здания вполне под силу построить своими силами.

Вывод

Внимательно изучив все положительные и отрицательные стороны этого вида фундамента, намного легче осуществить действительно правильный выбор.

Но если все-таки вопрос остается открытым, то есть простой совет: при осуществлении постройки на плавающих грунтах, или здания больших размеров, лучше всего выбрать это сооружение для основания.

Однако те, кто давно мечтают о здании с подвалом или цокольным этажом, а также не имеют в наличии большого количества финансовых средств, должны отказаться от построения этого типа постройки.

Все вышеописанное позволяет ответить на вопрос о том, какие имеются преимущества и недостатки плиточного фундамента. Каждый определяется самостоятельно, нужно ли строить это сооружение на своей территории или нет.

Строительство плитного фундамент в Москве и области от компании «КорсГрупп»

Плитный фундамент – это железобетонная плита, площадь на которою опирается строение дома, или здание.   Располагаться на уровне поверхности земли или заглубляться в грунт. Требует минимальных затрат на земельные работы, но значительных на приобретение материалов. Является надежным и прочным.

Область применения плитного фундамента

  1. грунтовые воды проходят близко к поверхности;
  2. почва подвижная, пучинистая, просадочная;
  3. при возведении зданий небольшой площади и не выше трех этажей;
  4. при возведении домов, в которых не предполагается наличие подвала или строительство высокого цокольного этажа;

Достоинства и недостатки плитного фундамента

Достоинство монолитно плитного фундамента является его площадь опоры, что в значительной степени  оказывает распределение на грунт давление. А значит, неравномерной осадки здания и перекоса стен не произойдет.

Также следует отметить такие достоинства, как:

  • простая технология изготовления;
  • долговечность;
  • способность выдерживать значительные нагрузки;
  • устойчивость к воздействию наземных и грунтовых вод;
  • не подверженность локальным деформациям из-за цельности плиты, что обеспечивает сохранность стен здания.

Также существуют и недостатки:

  • большая трудоемкость работ;
  • продолжительный срок выполнения строительных работ, связанный с длительностью застывания бетона;
  • под него подходит только идеально ровная поверхность.

Главным недостатком является высокая стоимость, связанная с необходимостью приобретения большого количества арматуры и бетона. Однако такие затраты оправданы, поскольку плитный фундамент показывает свою надежность в условиях сложных грунтов.

Виды плитного фундамента

Плитный фундамент закладывается ниже уровня промерзания земли. В этом случае возможно строительство цокольного этажа или подвала. Плавающий заливается ниже поверхности земли на 60-80 см. Это не позволяет строить вглубь.

  • Обычный. Под него вырывается котлован, который потом утрамбовывается и выравнивается. Толщина выравнивающего слоя не менее 15 см.
  • Монолитный или утепленный. Выбирается, когда строительство ведется в холодных регионах.
  • Фундамент из цельной решетчатой плиты. Как правило, закладывается для строительства крупных объектов.
  • Свайно-плитный. В его основе лежат сваи, а сверху жестко зафиксирована монолитная плита. Применяется при строительстве многоэтажных домов.

Для создания плитного фундамента применяются различные виды плит. Для возведения небольших построек подходит монолитная плита. Она закладывается на небольшую глубину и имеет простую технологию заливки. Плита с ребрами жесткости применяется для промышленных и высоких объектов. Она может собираться из отдельных плит, которые надежно скрепляются между собой, или это может быть полностью монолитная конструкция. В регионах с высокой сейсмической активностью используется коробчатая конструкция. Собирается такая конструкция из сборных или цельных бетонных коробов, которые жестко скрепляются между собой.

В зависимости от технологии строительства выбираются и параметры заливаемой плиты. По сравнению со сборной плитой более надежной является монолитная фундаментная плита, которая обеспечивает большую жесткость и прочность готового фундамента.

Устройство плитного фундамента

Сначала исследуются особенности грунта, и на основе этого выбирается место для строительства. Затем производятся необходимые расчеты, которые следует выполнять очень внимательно, поскольку возникшие ошибки в дальнейшем исправить будет невозможно. Не имея специального образования сделать расчеты очень сложно, поскольку нужно учесть большое количество различных аспектов, таких как распределение нагрузок по всей площади плиты, потенциальные деформации, усадки, крены. Поэтому в данном вопросе следует воспользоваться помощью специалистов-проектировщиков.

Технология заливки плитного фундамента

  • Делается разметка будущей плиты. Для этого понадобятся доски обноски или колышки, веревка, рулетка. Рекомендуется место под постройку располагать не ближе 3 м от границы соседнего участка.
  • Роется котлован. Его глубина должна быть больше глубины промерзания земли. Дно котлована выравнивается и трамбуется.
  • Котлован застилается геотекстильным материалом (например, Дорнит). Таким образом создается барьер, который не позволяет впоследствии песку перейти в глину, расположенную ниже. Этот этап не является обязательным, но все же желательно его выполнить.
  • Засыпается песок и щебень. Слои должны иметь одинаковую толщину. Сначала сыпется песок, который увлажняется и трамбуется, а затем щебень. Рекомендуется использовать крупный песок и мелкий щебень.
  • Из досок толщиной 3-4 см делается опалубка. Доски сбиваются в щиты. Готовые щиты при установке фиксируются откосами и подсыпкой земли.
  • Для предотвращения утечки бетона через щели в опалубке к ее внутренней стороне прибивается клеенка.
  • Поверх слоя песка и щебня заливается стяжка толщиной 10 см. Для этого используется цементный раствор М100.
  • Затвердевший бетон укрывается слоем гидроизоляции. Швы между рулонными материалами спаиваются пропановой горелкой или паяльной лампой. Гидроизоляционный настил должен быть больше размера будущего фундамента на столько, чтобы потом его края можно было загнуть и припаять к торцевой стороне плиты фундамента.
  • Устанавливается каркас из арматуры, то есть две сетки из прутьев диаметром 12-16 мм, длина стороны клетки примерно 20-30 см. Первая сетка должна располагаться в 5 см от гидроизоляции, а вторая на 5 см ниже поверхности будущего фундамента.
  • Заливается бетон М200-М300 так, чтобы он полностью закрыл арматуру. Затем бетон уплотняется вибрированием и разравнивается.
  • Плита накрывается пленкой. Это необходимо для предотвращения преждевременного высыхания. Первую неделю плиту нужно увлажнять водой.
  • Через 10 дней убирается опалубка. Образовавшееся пространство засыпается крупным песком и утрамбовывается.
  • Затем фундамент должен набрать расчетную крепость. На это может потребоваться 3-4 недели.
  • Когда бетон окрепнет, торчащие из бетона края гидроизоляции заворачиваются наверх и припаиваются к торцам плиты.
  • Отверстия под коммуникации (канализацию, водопровод и другие) необходимо предусмотреть заранее. Когда бетон затвердеет в них укладываются трубы и кабель. Щели тщательно герметизируются.

В некоторых случаях плитный фундамент является единственным вариантом. Если все выполнять согласно технологии, то здание простоит очень долго.

Полный процесс строительства монолитного фундамента своими руками

Андрей Максимов

Особенности разметки плитного фундамента

Разметка – не сложный, но очень важный этап строительства. Без точной разметки, дальнейшее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и неприятности с выравниванием не только самого фундамента, но и стен с крышей.

Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из предыдущих статей, на этом останавливаться не будем. Рассмотрим лишь некоторые незначительные отличия:

  1. Для плитного фундамента, разметка производится гораздо легче, потому что достаточно разметить только периметр дома. А где будут располагаться внутренние стены и перегородки, можно определиться уже на готовом фундаменте.
  2. Плитный фундамент размечается, в каждую сторону, на метр шире, чем периметр дома. Это необходимо для того, чтобы осуществить дренажную систему и отмостку.
  3. Как правило, если в доме присутствуют террасы, балконы, крыльца или пристройки, они тоже размечаются и заливаются вместе с основным фундаментом, потому что плитный фундамент должен быть монолитным. Иначе, целостность стен будущего дома, Вам никто не сможет гарантировать.

Проектирование плитных оснований

Расчёт монолитной плиты фундамента строится на показателях несущей способности грунта и его водонасыщенности. Для этого на территории строительного участка выполняются геологические изыскания, используются рекомендации строительных нормативов.

Рассчитывается распределенная нагрузка на грунт от веса здания. Она не должна быть больше, чем несущая способность подстилающей породы. Для определения величины удельного давления на грунт необходимо вычислить вес всех материалов, используемых для возведения стен, перекрытий, кровли, а также снеговые, ветровые и полезные нагрузки. Суммировав полученные данных и разделив их на площадь опоры, находим показатель удельного давления. Он не должен превышать рекомендуемых нормативов, приведенных в СП «Основания зданий и сооружений» бывший СНиП В противном случае придется рассмотреть возможности:

  • расширения площади опоры плиты. Например, её можно вынести во все стороны на 0,5-1 м за площадь пятна проекции постройки;
  • замены подстилающей породы на гравийно-щебеночные отсыпки;
  • снижения массы здания – уменьшения этажности, отказ от тяжелых стеновых материалов в пользу облегченных;
  • изменения плитного основания на соответствующее местным условиям, например, свайное.

Важно! Рекомендуемая толщина монолитной плиты фундамента обычно находится в пределах 15-35 см. Однако точный её подбор, а также прочие расчеты лучше доверить профессионалу, так как любительские ошибки могут привести впоследствии к проседанию и даже разрушению дома.

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

  1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т. п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
  2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
  3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
  4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

  1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
  2. Если вы вдруг захотите перенести каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

У монолитного фундамента есть несколько видов. Самый популярный – это плитный, который тоже подразделяется на просто плиту и плиту на ленте, похожую на перевернутую чашу, которая день ото дня становится все популярнее за границей.

Но в плане строительства бани пока лучше всего зарекомендовало себя именно такое устройство монолитного фундамента – монолитная плита простой схемы. Главное ее преимущество в том, что нет необходимости ставить его ниже глубины промерзания грунта – а это значительное сокращение расходов на строительные материалы и надежность при резких перепадах температуры воздуха.

Плитный монолитный фундамент по своей сути представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая заглублена в грунт. И внешние, и внутренние стены бани строятся прямо на этой плите. А благодаря равномерному распределению всей нагрузки на площадь плиты давление на грунт минимизировано – здесь срабатывает тот же физический закон, когда человек в сапогах в снег проваливается, а на лыжах нет, потому что площадь давления уже больше. Конструкция плиты настолько универсальна, что подходит даже для откровенных торфяников и даже болот. А самое главное – в возведении такого фундамента практически исключены любые ошибки, а потому для частного строительства он подходит как нельзя лучше. В том числе – для бани, ведь объем земляных работ в этом плане минимален, а цокольный этаж парной не особо нужен.

Если вы хотите узнать о фундаментах для различных типов почв, советуем прочитать статью

Еще одна разновидность монолитного фундамента – это столбчатый монолитный, который возводится для легких бань. По сути, это единая конструкция из ростверка и сообщенных им столбов.

А вот ленточный монолитный фундамент с подвалом способен выдерживать достаточно большие нагрузки и хорошо себя чувствует в самых неблагоприятных климатических условиях благодаря тому, что отлично справляется с просадкой, оттаиванием и колебаниями грунта. По сути, это железобетонная полоса, которая идет по всему периметру здания. Она может быть мелкозаглубленной и заглубленной. Первый вариант подходит для бани из сруба и бруса, а вот второй – для кирпичных двухэтажных парных, обладающих немалым весом.

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Instagram betonnie_raboti_minsk Instagram betonnie_raboti_minsk

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания. Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент – это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается. Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

  • песчаная подушка;
  • слой из геотекстиля;
  • слой щебня;
  • слой бетона так называемый подготовительный;
  • слой гидроизоляции;
  • монолитная плита.

Иногда, для повышения надёжности защиты фундамента перед тем как начать заливку бетона, укладывают листы полистирола, таким образом, теплоизоляция фундамента улучшается.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Кой-какие понятия

Давайте вначале усвоим разницу между терминами, значение которых часто путают: усадкой, осадкой и просадкой. На самом деле:

  • Усадка – величина уменьшения объема материала в процессе формирования его структуры. Напр., бетон при застывании несколько уменьшается в объеме. А у воды усадка отрицательная, она при замерзании довольно сильно распухает, потому лед и плавает. Степень усадки от внешних нагрузок, как правило, не зависит.
  • Осадка – уменьшение объема материала под воздействием внешней нагрузки без изменения его внутренней структуры; попросту – его уплотнение. Под вновь построенным зданием грунт уплотняется, и дом немного оседает, пока уплотнившийся грунт не окажется способен нести его вес.
  • Просадка – объем материала уменьшается от внешних воздействий не механического характера: увлажнения, усыхания. Внешняя нагрузка может спровоцировать просадку и усилить ее. Структура исходного материала при этом меняется на более связную. Величина просадки, как правило, значительна, а конечная структура оказывается стабильной. Это позволяет, искусственно вызвав просадку, улучшить механические свойства материала.

Вначале о земле

Также нередко пишут, что плитные фундаменты позволяют строиться на «проблемных», они же «сложные», грунтах: пучинистых, просадочных, топких. Во-первых, топкий грунт потому и топкий, что в нем все тонет практически при нулевой нагрузке от объекта. Топкие грунты могут быть и сухими, напр. зыбучий песок. Единственный тип фундамента, который позволяет более-менее надежно на них строиться, это свайный.

Во-вторых, к просадочным грунтам относятся пористые не переувлажненные со слабой связностью: лёссы, сухие рыхлые глины и др. покровные грунты. При сильном увлажнении они уменьшаются в объеме под незначительным, с несколько раз меньше несущей способности грунта в сухом или умеренно увлажненном виде, давлением или даже под собственным весом.

Просадочные грунты делятся на 2 категории. I-я проседает не более чем на 5 см на каждый метр мощности просадочного слоя. II-я – более, до 30 см/м и больше. На грунтах II категории без мер по их укреплению можно строить только опять же, на сваях, заглубленных много ниже просадочного слоя, т.к. самым сильным и резким будет проседание от увлажнения снизу грунтовыми водами. Представьте себе дом в 300 т весом, это небольшой. Какая у него инерция? Что будет, если довольно хрупкая конструкция враз ухнет на полметра, а то и более?

Поскольку проседание грунта неразрывно связано с увлажнением, то просадочный грунт обязательно будет и пучинистым. Грунты I-й категории, естественно, и пучиться будут меньше. Как правило, их несущая способность тоже выше, но поскольку фундамент – монолитная плита под индивидуальным жилым домом создает давление на грунт того же порядка, что и лыжник, здесь более важна степень пучинистости.

Никакой грунт не вспучивается/проседает точно вверх-вниз. Дом на любом плавающем фундаменте при сезонных подвижках грунта неизбежно будет крениться. Это, разумеется, не пойдет на пользу как конструкции здания, так и подведенным к нему коммуникациям. Поэтому строить капитальный дом на сильно- и чрезмернопучинистых грунтах можно только на фундаменте большого заглубления, «цепляющемся» за не пучащийся грунт в глубине.

Исходя из всех этих обстоятельств, можно сделать вывод, что плитный фундамент будет достаточно надежен только на просадочных грунтах I-й категории до среднепучинистых включительно. Показания к его применению – грунты слабые, с несущей способностью менее 2,5 кг/кв. см (или 25 т/кв. м) в сухом состоянии. На них фундамент-плита действительно окажется надежнее, дешевле и менее трудоемким, чем прочие.

Примечание: все вышесказанное относится только к монолитным плитам. Плита быстросборная, их блоков дорожного покрытия или ВПП аэродромов, будет надежна только на грунтах скальных и крупнообломочных без большой примеси мелких фракций, т.е. не пучащихся и не проседающих.

На каких грунтах можно закладывать под фундамент для дома плавающую плиту, показано в табл. на рис.:

На каких грунтах оправдан плитный фундамент

Графы, не залитые цветом – о плите не думаем, лента или столбы будут дешевле и надежнее. Красные графы – грунты «под плиту». Желтые – нужен профессиональный сравнительный расчет и технико-экономический анализ. Напр., у супесей несущая способность довольно высока, плита понадобится толстая (см. далее, о расчете). Тогда заглубленная лента может оказаться дешевле и проще, и она сопротивляется пучению, а плита – нет. У размокших глин несущая способность падает до 1 кг/кв. см и менее, но глины твердые как правило пористы, проседают по ΙΙ категории, и чрезмернопучинисты. Тут может оказаться, что надежность обеспечат только сваи.

Примечание: синие цифры – оптимальная для данного типа грунта нагрузка на него от плиты. Она нам понадобится для расчета.

Описание процесса возведение фундамента на примере ленточного основания

Придется обзавестись бетономешалкой

Поможет разобраться в том, как построить фундамент своими руками пошаговая инструкция. Вашему вниманию предлагается краткий алгоритм:

  • Обязательный подготовительный период включает уборку территории от мусора, крупных камней, деревьев, кустарников, пней – всего того, что может помешать выполнению работ. При зарослях травы ее следует выкосить. Холмистая или, наоборот, в бороздах поверхность обязательно выравнивается. Делается это обычно вручную лопатами. Но основание будет качественнее, если привлечь для этих целей грейдер или бульдозер.
  • Пользуясь нивелиром, кольями, шнуром и рулеткой, согласно проекту на дом, территория разбивается на зоны. Находится крайняя граница фундамента. Отмечается на поверхности в натуральную длину, обозначается кольями и натянутым между ними шпагатом.
  • Вымеряются остальные габаритные лини. Выдерживая прямые углы, откладывается длина поперечных сторон. Все габариты фиксируются.
  • Получившийся четырехугольник проверяется на соосность. Для этого с помощью рулетки находятся длины всех диагоналей. Они должны быть идентичными. При расхождении в размерах разбивка переделывается.
  • Проверенная и вымеренная конструкция огораживается по внешнему периметру натянутым шпагатом.
  • Размечаются внутренние границы самого фундамента, образуя ленту с заданной проектом шириной. Внутренний габарит, а также все перемычки обозначается также натянутым шпагатом.
  • Выполняется выемка грунта по размеченной территории. Формируется траншея расчетной глубины с запасом 0,2 м на величину ниже черты промерзания грунта в этом районе. Исходный замер отмеряется в самой нижней точке строительства (в углу).
  • Проверяется геометрия дна траншей. Должна быть выдержана горизонтальность поверхности. Она выставляется по уровню, иначе готовая постройка может подвергнуться деформации, проседанию фундамента.
  • Дно выкопанного окопа устилается слоем (0,15 м) песка средней фракции, который послойно поливается и трамбуется.
  • Выполняется гидроизоляция траншеи, чтобы не допустить впитывания грунтом жидкости из бетонной смеси. Это может быть рубероид, полиэтиленовая пленка, глиняная или цементная обмазка.
  • На дно насыпается битый кирпич на высоту 5-7 см. На него укладывается изготовленный заранее каркас из трех продольных прутов арматуры (диаметром 12 мм) и поперечных элементов, располагающихся между собой с шагом 0,3м. Они фиксируются на продольных стержнях вязальной проволокой. В верхней части ленты должен быть такой же пояс из арматуры.
  • Бетон при наполнении траншеи, проникая сквозь битый кирпич, будет обволакивать арматурные пруты со всех сторон, нивелируя пустоты. Раствор используется готовый или же замешивается непосредственно на участке, что обойдется застройщику намного дешевле. Всю операцию бетонирования нужно провести за один раз. Уплотнять трамбовками или вибраторами. Верх ровняется бруском, заглаживается мастерком.
  • Работы оставляются на неделю, чтобы основание набрало прочности, после чего на нем возводится цоколь (верхняя часть фундамента).
  • Если цокольная часть выливается из того же бетона, то для удержания раствора требуемой формы используются деревянные доски, сбитые в щиты (опалубка). Для этих же целей применяются ДСП, фанера. Изнутри опалубка закрывается рубероидом, пленкой.
  • Каркас фиксируется подпорками снаружи и распорками изнутри. Для придания прочности цоколь армируется аналогичным способом, после чего опалубка заполняется бетонным раствором. Работы приостанавливаются до схватывания основания, после чего щиты демонтируют.
  • Все дальнейшие работы по возведению конструкций дома можно продолжать только после вызревания бетона (набора прочности).
  • Чтобы подземные воды не разрушали основание здания, вокруг него выполняется отмостка шириной до 100 см.

Как своими руками правильно сделать плитный фундамент

Монолитная плита или плитный фундамент – это фундаментальное основание, которое в отличие от ленточного обладает упрощенной технологией монтажа и используется для «сложного» грунта.

Такая опора намного надежнее, служит дольше и подходит для любых типов построек (блочные, деревянные, кирпичные дома, одноэтажные и многоэтажные постройки, бани, сараи и многое другое).

Главный плюс плитного фундамента заключается в том, что его без труда может возвести человек, не обладающий большим опытом в строительных работах. Помимо этого постройки такого типа обладают и другими преимуществами.

В заключении

Благодаря этим рекомендациям вы сможете самостоятельно уложить плитный фундамент на склоне или на «сложной» земле.

Однако, стоит учитывать то, что существует масса вариантов укладки таких основ.

Например, некоторые отдают предпочтение свайно-плитным фундаментам.

Свайно-плитный фундамент на буронабивных сваях

Кроме винтовых свай для устройства СПФ могут использоваться буронабивные опоры. Это тип свай, при установке которых в грунте бурятся отверстия требуемой глубины, а затем заполняются бетоном и арматурой. Самый востребованный вариант — опоры типа баретт I-образной формы. Нижняя часть сваи опирается на несущие плотные грунты, а верхняя выступает над поверхностью.

Использование буронабивных свай целесообразно там, где нельзя применять винтовые. Например, в почвах с повышенной щелочностью, т.к. в этом случае металлические винтовые опоры быстро придут в негодность из-за коррозии и утратят несущую способность.

Достоинства СПФ с буронабивными сваями в сравнении с винтовыми:

  1. способны выдерживать на 20% больше нагрузки при одинаковом диаметре опор;
  2. неподверженность коррозии, агрессивным средам;
  3. бурение не оказывает влияния на соседние постройки, поэтому эти сваи часто используют при возведении пристройки к существующему сооружению;
  4. длительный эксплуатационный ресурс — не менее 100 лет.

При необходимости строительства пристройки буронабивные сваи будут успешно соседствовать с винтовыми в одном здании, в полной мере выполняя свои функции.

Свайно плитный фундамент

Свайно-плитный фундамент – одна из разновидностей классических монолитных оснований. В качестве свайных опор могут использовать буронабивные либо буроинъекционные сваи.

Рис. 2.5: Схема свайно-плитного фундамента

Возводится свайно-плитный фундамент по следующему алгоритму:

  • Выполняется погружение свай согласно проектной схеме размещения;
  • Столбы свай объединяются железобетонным ростверком. При этом части арматурного каркаса свай жестко соединяются с арматурным каркасом ростверка;
  • Обустраивается основание и опалубка под заливку бетонной плиты. Шов между самой плитой и бетонным ростверком покрывается гидроизоляционным материалом;
  • Создается арматурный каркас, который соединяется с арматурными выпусками ростверка, и выполняется заливка плиты бетоном.

Такой фундамент, за счет наличия опорных свай, обладает максимальной несущей способностью и устойчивостью к негативным влияниям грунта ( в том числе и к сейсмическим нагрузкам). Данные характеристики позволяют использовать свайно-плитный фундамент для строительства многоэтажных зданий.

Рис. 2.6: Проект свайно-плитного фундамента для строительства многоэтажного здания

Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:

  1. В выкопанный котлован засыпается песок. Песок должен быть мытый, без глины, мела, извести и других примесей, которые могут дать усадку в будущем. Он засыпается так, чтобы до поверхности грунта осталось , для следующего слоя. Такая песчаная подушка необходима, во-первых, для того, чтобы равномерно передать нагрузку постройки на грунт, а во-вторых – для того, под фундаментом не было пучинистого грунта, который бы пагубно воздействовал на плитный фундамент.
  2. Песок необходимо утрамбовать. Если котлован глубокий, то песок трамбуется послойно. Другими словами – каждый слой в необходимо утрамбовывать, и только затем насыпается следующий слой. Эта процедура нужна для того, чтобы в процессе эксплуатации дома на плитном фундаменте – он не просел.
  3. Уже на этом этапе, или даже раньше, необходимо позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут вводиться в дом. Если электричество с газом можно будет и потом ввести, то о воде и канализации нужно будет подумать заранее.
  4. Поверх утрамбованного песка расстилается геотекстиль, либо подобный материал. Он предотвратит смешивание песка со следующим слоем – щебнем, но будет пропускать воду через себя. Так как в слое щебня будет множество пустот, и если, со временем, они заполнятся песком, то вся конструкция вместе с плитным фундаментом и домом — просядет.
  5. На геотекстиль насыпается гравийная подушка (слой гранитного щебня толщиной около ). Этот слой необходим для того, чтобы вода, образуемая осадками, либо какими-то другими явлениями, не задерживалась около плиты и уходила в песок, затем распределяясь равномерно в грунт. Также, щебень необходим для еще более равномерного распределения нагрузки от фундамента и дома на грунт.
  6. Гравий должен быть распределен по песку равномерно, и так, чтобы этот слой был либо вровень с основным уровнем грунта на участке, либо чуть выше, но строго горизонтально. Горизонтальность можно проверять нивелиром, либо обычным гидроуровнем. Слой щебня также, как и песка, тщательно утрамбовывается. Если этого не сделать, то он утрамбуется сам, но позже, когда уже будет построен дом, а это может повлечь за собой неравномерную усадку и повреждения как фундамента, так и дома в целом.

Стоит отметить, что существуют различные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Иногда песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – получается практически одно и тоже.

Технология заливки утепленной шведской плиты

Далее приводится пошаговая инструкция по созданию УШП фундамента своими руками: работы делятся на такие стадии, как обустройство дренажа, создание амортизационной подушки и прокладка коммуникаций, внедрение теплоизоляции, армирование, бетонирование.

Земляные и дренажные работы

С помощью штыковых лопат полностью снимают растительный слой, в противном случае плита даст усадку в результате перегнивания органики. Участок обрабатывают химикатами, способными купировать рост растений.

Поверхность засыпают песком и тщательно трамбуют, далее следует слой сухой измельченной глины, которую также нужно уплотнить. Котлован покрывается геотекстилем так, чтобы края полотна выступали за пределы обустраиваемой плиты на 30 см.

Как выглядит УШП фундамент

Порядок земляных работ:

  1. Геотекстиль покрывается слоем щебня.
  2. Углы здания оснащаются колодцами, выполненными из цельных гофрированных либо гладких труб с диаметром в пределах 20-30 см, их монтируют вертикально.
  3. По периметру фундамента прокладываются гофрированные трубопроводы, концы которых заходят в смежные колодцы (здесь должны быть оставлены соответствующие отверстия).

Траншеи закрываются щебнем, сверху они укрепляются геотекстилем.

Инженерная разводка и амортизационная подушка

Следующий слой – щебне-гравийная амортизационная подушка высотой 15 см. Основание покрывают мелкодисперсным песком, его уплотняют вибратором либо ручной трамбовкой.

На песчаной подушке собирают инженерные коммуникации, концы труб выводят на поверхность, к ним в дальнейшем подключают рабочие элементы системы. Использование в процессе футляров большего диаметра позволяет обеспечить ремонтопригодность связок. Снаружи предусматривают колодец для канализации, с его помощью легче ревизировать и ремонтировать узлы.

Далее поверхность покрывают слоем гравия до 15 см, уплотняют его и покрывают водонепроницаемым материалом в качестве гидроизоляции, например, бюджетным рубероидом. Стыки, выполненные внахлест, герметизируют, края покрытия должны выступать за плиту на 15 см.

Формирование теплоизоляционного слоя

Здесь оптимален экструзионный пенополистирол, он обладает высокой прочностью на сжатие. Металлическая сетка, стеклобой, пенокерамика помогут защитить материал от заселения насекомыми. Плиты высотой по 10 см монтируют в два слоя: один из них охватывает отмостку и площадь фундамента, второй выкладывается с отступом от края на 45 см, образуя ребра жесткости. Оставляются канавки под будущие стены.

Материал фиксируется пластиковыми гвоздями с широкими шляпками, зоны стыков покрываются клеевым составом. Плиты пенополистирола располагают в шахматном порядке, чтобы предотвратить появление мостиков холода.

Армирование и внедрение теплого пола

Арматуру связывают прямоугольными хомутами и укладывают в виде каркаса, ориентируясь на будущий защитный слой бетона – это манипуляции под ростверк. Плита укрепляется двумя арматурными сетками, предусмотренными между ребрами жесткости.

В толще монолитного основания обустраивают теплый пол: контур монтируется на верхнюю сетку, его фиксируют нейлоновыми хомутами. В зонах расположения дверных проемов и несущих стен трубопроводы защищают прочными гильзами. Между ветками соблюдают расстояние от 10 см, чтобы избежать перерасхода материала. В каждом помещении должен быть отдельный контур.

Армирование и внедрение теплого пола

Выведенные наверх распределительные элементы закрепляют на вертикальных прутьях, коллектор размещают на отдельных арматурных стержнях. Зоны подъема гибких труб укрепляют гофрированными чехлами.

Бетонирование основания

Фундамент заливают бетонным раствором за один раз, для этого используют в работе автобетоносмеситель с насосом. Кельмы и лопаты помогают равномерно разнести смесь по всей поверхности. Для уплотнения понадобится глубинный вибратор или виброплита.

Полностью высохшее снование в обязательном порядке подвергается шлифовке, так как сформированная на данном этапе бетонная плита в дальнейшем служит полом для жилых помещений. Специалисты рекомендуют заниматься возведением УШП в конце лета: в этот период наблюдается самый низкий уровень грунтовых вод.

Приготовление и заливка бетона

Для монолитного плитного фундамента рекомендуется готовить бетон марки М-300 и выше.

Схема приготовления бетонной смеси.

Известно, что для приготовления жидкого бетона требуется цементный порошок, щебень (гравий), песок и вода. Для получения бетона марки М-300 соотношение цемента, песка и щебня составляет 1:1,9:3,7. Это актуально при наличии цементного порошка марки М-400. При увеличении требуемой марки бетона масса потребляемого песка и щебня по отношению к цементу снижается. Для замешивания бетона понадобится бетономешалка. Сперва добавляется цемент и песок, затем небольшое количество воды. После этого насыпается щебень и выливаются остатки воды. Песок не должен содержать много глины. Консистенция полученной смеси должна напоминать сметану.

Смесь заливается в ранее заготовленную опалубку. После заливки осуществляется выравнивание поверхности. Рекомендуется также вытеснить из раствора воздух. Для этого используется специальный вибрирующий инструмент. Сверху на бетон кладется пленка для предупреждения высыхания фундамента. В сухую и жаркую погоду рекомендуется периодически смачивать поверхность бетона водой, чтобы не образовалось трещин. Дальнейшее строительство можно проводить только спустя месяц после заливки смеси.

Формирование защитной подушки

Плитный фундамент не монтируется непосредственно на утрамбованный грунт. Основой служит защитная подушка из песка. Она предназначена для уплотнения грунта. В ходе работ понадобится песок в смеси со щебнем мелких фракций. Применяются также пески мелкой или пылевой фракции. Толщина подушки – от 20 до 30 см. Для грунтов низкой плотности она составляет от 45 см. Технология устройства подушки:

  • насыпается слой песка максимальной толщиной 10 см, проливается водой из шланга. После уплотняется ручной трамбовкой;
  • засыпается щебень, также уплотняется трамбовкой.

Таким же образом насыпается каждый последующий слой подушки.

Такая подготовка нужна для предварительной усадки грунта.

Нюансы обустройства свайно-плитного фундамента

Для обустройства надежного, качественного и удобного в эксплуатации свайно-плитного фундамента, нужно учитывать некоторые нюансы:

  • Уложенная плита становится полом нижнего этажа дома, потому рекомендуется дополнительная гидроизоляционная подушка — ровный уплотненный слой глины между землей и песочно-щебневой подушкой. На песок и щебень укладывают пеноплекс. Благодаря таким мерам снижаются теплопотери и в дальнейшем обеспечивается экономия на обогреве при эксплуатации здания.
  • Наполнитель в бетонной смеси должен быть мелких или средних фракций, иначе будет затруднительным качественное уплотнение при невысоком каркасе.
  • Заливка смеси осуществляется сразу, нельзя выполнять эту процедуру, растянув на несколько дней. В противном случае образуются швы, которые негативно влияют на прочность конструкции.
  • Не рекомендуется использовать обогреватели для скорейшего затвердевания бетона во избежание неоднородности плиты и снижения расчетной прочности.

Можно использовать специальный материал для гидроизоляции.

Свайно-плитный фундамент — достаточно дорогостоящее «удовольствие», но в некоторых случаях только такое решение обеспечит самую высокую прочность и надежность зданию. Этот вариант, в первую очередь, рассчитан на многоэтажное строительство и использование в сейсмоопасных районах и на самых нестабильных или мало изученных грунтах. Уникальное совмещение ранее применявшихся только по отдельности технологий раскрывает более широкие возможности в строительстве, в дальнейшем такой вид основания будет развиваться.

Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 26483Количество использованных доноров: 5Информация по каждому донору:

  1. : использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2064 (8%)
  2. : использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 6757 (26%)
  3. -plita-na-svayax-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya/: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 4183 (16%)
  4. : использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 5676 (21%)
  5. -stroitelstva/svaynye-fundamenty-s-monolitnoy-plitoy: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 7803 (29%)

Технология возведения фундаментной плиты от А до Я

Фундамент является неотъемлемой часть любого строительства домов или зданий. В случае если он будет выполнен неправильно, то в скором времени возведенное строение может начать деформироваться или вовсе развалиться. Выбор типа фундамента зависит от типа строения, а также от типа грунта на участке, и в случае если грунт пучинистый, то чаще всего используют фундаментную плиту. Она является достаточно надежным основанием под строение, однако довольно часто строительные компании требуют за его строительство неслыханные суммы, которые достигают трети стоимость здания. Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд, плитный фундамент можно сделать самостоятельно.

Что такое плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой монолитную армированную плиту неглубокого заложения, которая чаще всего используется в местах, где грунт пучинистый или склонен к усадке. Достаточно часто плитный фундамент встречается на особо влажных участках, где уровень грунтовых вод находится практически у поверхности.

Такой фундамент создает своего рода плот, предохраняя помещение негативных атмосферных явлений и предотвращая проникновение влаги в помещение. Само основание очень схоже с УШП, за исключением утепления пола, которое в плитном фундаменте не используется.

Данный тип используется:

  • на участках, где грунт обладает низкой способностью к удерживанию сооружения, а вес планируемого здания достаточно большой;
  • в местах, где возможна неравномерная усадка строения;
  • на участках, где присутствуют напорные грунтовые воды.

Плиточный фундамент при строительстве дома из бревна

При строительстве дома важно ответственно и профессионально подходить к выбору типа фундамента и обустройству конструкции. Ошибки при проектировании и расчетах, при монтаже и выборе материалов приведут к серьезным проблемам при эксплуатации дома. В результате появляются перекосы фундамента и трещины стен. Компания “МариСруб” предлагает качественную работу по установке фундамента и грамотный выбор расходных материалов.

Специфика применения

Для сложных климатических и геологических условий подходит плитный фундамент. Он представляет монолитную плиту большой площади, которая снижает давление здания на грунт.

Такой тип применяют для всех видов почвы и типов строения.

Плитный фундамент не зря называют плавающим, так как он плавно двигается при подвижках грунта. При этом изменения в почве равномерно распределяется по поверхности плиты, что предотвращает деформацию стен строения. Кроме того, монолитная плита при необходимости послужит полом для цокольного этажа.

Выделяют два способа заливки плитного фундамента:

  • Цельная монолитная плита, которую заливают на строительной площадке. Такой вариант отличается легкостью в установке и высокими показателями прочности; 
  • Сборный метод подразумевает использование нескольких железобетонных плит. В данном случае необходимо применение специальной техники (подъемный кран и пр.). Кроме того, такой способ требует заливки выравнивающей стяжки.

Для строений с малым весом выбирают плиты с минимальной толщиной 10 сантиметров, для загородного одноэтажного дома потребуется плита 20-25 сантиметров, а для двухэтажного коттеджа — 50. Толщину увеличивают из-за повышенной нагрузки на неустойчивый грунт.

Плитная конструкция легка в монтаже и не дорогая по стоимости, однако позволяет строительство только невысокого цокольного или подвального этажа. Это очень прочная конструкция, ведь срок эксплуатации монолитной плиты составляет около 150 лет.

Технология монтажа

Монтаж плитного фундамента происходит в несколько этапов. Мастера “МариСруб” быстро и качественно выполнят каждый шаг. Монтаж включает следующие виды работ:

  • Изучение грунта и почвы земельного участка, проектирование фундамента;
  • Разметка участка и проведение земляных работ;  Установка входов канализационной, водопроводной и вентиляционной систем;  
  • Возведение опалубки из деревянных досок и боковой теплоизоляции, для сооружения которой используют пенопластовые листы; 
  • После застывания стяжки поверхность покрывают гидроизоляцией из двух слоев; 
  • Укладка арматуры и заливка бетоном.

После заливки необходимо выждать четыре — пять недель для достижения полной прочности конструкции. Помните, что качество и срок эксплуатации строения напрямую зависит от фундамента. Поэтому доверьте работу профессионалам компании “МариСруб”!

Системы гидроизоляции фундамента и дренажной плитки

Дренажная плитка представляет собой белую трубу под гравием. На него указывает красная стрелка. У строителя он в правильном положении, но ему нужно 2 дюйма гравия под ним и не менее 2 ФУТОВ гравия над ним. ПОДРОБНЕЕ НИЖЕ Copyright 2018 Tim Carter

«Вода движется горизонтально через почву. Вода занимает пустоты между частицами почвы. Чем глубже вы погружаетесь в почву, особенно если она глинистая, тем меньше места остается для воды.Дренажная плитка должна улавливать эту воду и отводить ее подальше от вашего дома».

!!! См. примечания автора внизу столбца !!! воды для входа в трубу. Устанавливается в основании фундамента.Вода в почве течет через промытый гравий поверх трубы и уносится от фундамента, где труба выходит из земли.

Вот дренажная плитка и как он должен быть установлен.Недостающая часть — это то, что происходит с круглой сливной трубой. Он будет либо проходить вбок к дневному свету, если склон вокруг дома крутой, либо будет проходить под фундаментом в выгребную яму в подвале или подполье. (C) Copyright 2017 Tim Carter

Является ли дренажная плитка частью системы гидроизоляции фундамента?

Да, водосточная плитка — это всего лишь небольшая, но важная часть системы гидроизоляции фундамента. Существует большая разница в обработке гидроизоляции фундамента снаружи.Вы можете подумать, что фундамент вашего нового дома был гидроизолирован, потому что вы видели что-то черное, распыленное на залитый бетон в верхнем левом углу фотографии выше.

Если вам интересно узнать больше об оценке стоимости гидроизоляции фундамента, у меня есть статья здесь.

Готов поспорить, что менее 1 из 100 новых домов на рынке жилья Большого Цинциннати имеют гидроизолированный фундамент. Большинство из них защищены от влаги. Как вы думаете, что происходит в вашем городе?

Ссылки по теме

Лучшие фундаментные водосточные плиты легко заметить

Лучшие советы по установке водосточных плиток

Бесплатные и быстрые предложения

КЛИКНИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных подрядчиков, специализирующихся на дренаже.

Сработала ли старая глиняная дренажная плитка?

Важно понимать, что мне посчастливилось работать над многими старыми домами в Цинциннати, штат Огайо, в начале моей строительной карьеры. Многие из домов были построены в конце 1800-х и начале 1900-х годов. У большинства из них никогда не было дренажной плитки или какой-либо гидроизоляции фундамента.

Сливная плитка начала появляться в конце 1920-х и 1930-х годах. Он был очень грубым и состоял из красной глиняной трубы диаметром 4 дюйма и длиной от 12 до 14 дюймов. Куски этой трубы были прижаты друг к другу рядом с залитым бетоном нижним краем фундамента.

Рабочий накладывал полоску битумного войлока шириной 1,5 дюйма на каждый стыковый шов, чтобы предотвратить попадание грязи в трубу.

Вода попала в стыковые швы в месте соприкосновения двух кусков глиняной плитки. В редких случаях поверх глиняной трубы клали промытый гравий. Было ошибкой оставить гравий.

Делает ли асфальт, наносимый кистью, гидроизоляцией основания?

Начиная с 1950-х годов широкое распространение получил асфальт на новых основаниях. Рабочие наносили его вручную или наносили шпателем на новый фундамент.

Задерживает ли асфальт водяной пар?

Да, асфальт — отличный материал для защиты от водяного пара. Бетон впитывает воду. Если вы поместите влажную землю вокруг незащищенного фундамента, ваш подвал будет влажным. Наверняка вы бывали в старом подвале и чувствовали запах этой влаги. В старых домах бетон или камень редко подвергались какой-либо обработке.

Асфальт отлично справился с минимизацией проникновения воды в фундамент. Однако он не обладал способностью перекрывать или заделывать трещины, которые могут образоваться в фундаменте.Видите ли, через некоторое время асфальт становится несколько ломким. Когда фундамент, обработанный асфальтом, трескается, трескается и асфальт!

Существуют ли рецепты модифицированного каучуком асфальта для гидроизоляции фундаментов?

Да, компания Owens Corning модифицировала стандартный асфальт, добавив некоторые прорезиненные смеси. В результате получилось соединение, обладающее определенной гибкостью. Другие компании разработали синтетические каучуковые смеси, обладающие гораздо большей эластичностью, чем модифицированный асфальт.

Еще до появления любого из этих продуктов коммерческие строители использовали картонные панели, наполненные бентонитом, для гидроизоляции.Бентонит – это особый продукт из натуральной глины, который набухает при намокании.

Вода уносит глину в трещину, она набухает и закупоривает течь! Суть в том, что вы действительно можете гидроизолировать свой фундамент. С вашей стороны требуется небольшая домашняя работа, чтобы выбрать правильный продукт для вашей конкретной строительной ситуации.

Работают ли системы гидроизоляции Dimple Mat?

Да, гидроизоляционные маты с ямочками работают хорошо, если они установлены правильно.

Новейшей технологией является установка барьера, позволяющего воде беспрепятственно стекать вниз к сливной плитке по всей высоте стены фундамента, засыпанной грунтом.

Одним из продуктов является Delta MS. Посмотрите на эту установку:

Эта система подключается к дренажной плитке. Это отличное гидроизоляционное решение. Я бы добавил больше гравия, и что бы ни говорили люди из MS Delta, я бы покрыл гравий футом или больше соломы. Эта колонка была НАСТОЛЬКО ХОРОШЕЙ, что я поделился ею с 31 000 подписчиков, прочитавших мой информационный бюллетень AsktheBuilder от 19 декабря 2018 года. Copyright 2018 Tim Carter

Почему важна дренажная плитка?

Компания, занимающаяся гидроизоляцией вашего фундамента, скорее всего, будет настаивать на установке или контроле установки вашей дренажной системы. Очень немногие строители, которых я знаю, тратят время или интерес, чтобы надлежащим образом установить дренажную плитку.

Вода естественным образом течет к вашему основанию. Это особенно верно, если вы живете на склоне холма или даже на небольшом склоне, как, кстати, большинство из нас!.

Что еще хуже, почва, которая используется для обратной засыпки вокруг вашего дома, редко уплотняется. Когда его сбрасывают вокруг вашего дома, в нем содержится огромное количество воздуха.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от местных подрядчиков, специализирующихся на дренаже.

Почему грязь при обратной засыпке является проблемой?

Грязь засыпки представляет собой проблему, так как содержит много воздуха и пустот.

Эта грязь была взбита и наполнена воздухом, когда ее выкапывали из земли. На естественное уплотнение этой почвы могут уйти годы и годы. В некоторых случаях, когда свесы крыши защищают от грязи, на ее уплотнение могут уйти десятилетия.

В почве всегда может быть больше воздуха, чем в почве, которая находится всего в 5 или 6 футах от вас. Это может означать БОЛЬШИЕ проблемы для вашего фундамента, если он не гидроизолирован И если у вас плохая установка дренажной плитки.

Надеюсь, из приведенного выше обсуждения вы поняли, почему Draintile так важен. Дело вот в чем: грунт засыпки имеет способность (из-за большого объема воздуха) удерживать большое количество воды. Вам нужно быстро собрать эту воду и отвести ее от вашего фундамента. Это работа дренажной плитки.

Этой фразой я часто поддразнивал своих коллег после того, как мы заканчивали задание. Это была внутренняя шутка. Однако фраза относится к сливной плитке.

У вас есть только ОДИН шанс вставить его.Закапывается глубоко. Он может засориться, если его неправильно установить. Переделывать дорого. По этим и ряду других причин вам необходима качественная установка.

Куда уходит плитка слива?

Я всегда предпочитаю устанавливать дренажную плитку сбоку от нижнего колонтитула. Многие строители просто устанавливают его поверх нижнего колонтитула.

Вода из почвы поступает в дренажную плиту снизу, а не сверху. Большинство домовладельцев считают, что вода, стекающая через почву, волшебным образом попадает в щели или отверстия в верхней части дренажной плитки.Это глупо.

Установка дренажной плитки поверх нижнего колонтитула означает, что уровень грунтовых вод будет находиться в верхней части нижнего колонтитула. Мой метод помещает уровень грунтовых вод примерно на 6 дюймов ниже верхней части нижнего колонтитула. Вы хотите, чтобы уровень воды был как можно ниже.

Когда следует устанавливать дренажную плитку?

Рекомендую укладывать сливную плитку на следующий день после заливки цоколя. Раньше я помогал снимать формы, а затем клал 1-2-дюймовый слой 1-дюймового гравия вдоль внешней стороны нижнего колонтитула.

Затем я бы установил дренажную плитку непрерывно вокруг нижнего колонтитула. Наконец, мы покроем плитку слива 1-дюймовым гравием заподлицо с верхней частью нижнего колонтитула. Это завершит первый этап операции.

Такой способ работы имеет свои преимущества. Во-первых, пространство между краем нижнего колонтитула и стеной может заполниться рухнувшей грязью и/или переливами бетона от заливки стены фундамента. Этот материал трудно выкопать и удалить после заливки стен подвала.Кроме того, тяжело работать в узком месте, оставшемся вдоль фундамента после возведения и заливки стен.

Полная установка после гидроизоляции фундамента

После гидроизоляции фундамента можно продолжить укладку дренажной плитки. Я рекомендую вам установить дополнительные 2-3 фута 1-дюймового гравийного покрытия над нижним колонтитулом. Вдобавок ко всему, установите толь или слой соломы толщиной 6 дюймов, прежде чем засыпать грязь.

Толь и солома предотвращают засорение дренажной плитки илом.

Отказ от соломенной или рубероидной бумаги является огромной ошибкой. Засыпная грязь вспучивается. Дождевая вода уносит мелкие частицы ила вниз в почву, пока не уплотнится.

Первое, что нужно помнить, это то, что в земле засыпки есть много воздушных пустот, которые ждут, чтобы быть заполненными этим илом. Этот ил забьет гравий и дренажную плитку, если вы не остановите его движение вниз.

Лучшая плитка для слива Опустошается до дневного света, как естественный источник

Так куда уходит вода из плитки для слива? Хороший вопрос!

Если повезет, где-нибудь на вашем участке она вытечет до дневного света.Вот что я имею в виду. Если вы строите на участке с уклоном, возможно, вам повезло, что вы достаточно попадаете в пределы вашей собственности, благодаря чему дренажная плитка может освещаться дневным светом. Труба не должна иметь уклон. Его можно уложить практически идеально ровно от нижнего колонтитула до дневного света. Конечным результатом является то, что вы просто обеспечиваете путь без сопротивления для выхода воды вокруг вашего фундамента.

Если вам не повезло, как мне, вам нужно установить отстойник в подвале. Дренажная труба попадает в отстойник через нижний колонтитул или под ним. Я всегда устанавливаю 6-дюймовую трубу под нижним колонтитулом именно там, где я знаю, что буду устанавливать отстойник. Я фактически устанавливаю эту трубу до заливки футера. Трудно тоннель!

Электрический насос перекачивает воду из поддона либо наружу дома, либо в систему ливневой канализации. Никогда не позволяйте дренажной трубе отстойника сливать воду вдоль фундамента. Это просто снова пропитывает почву!

Дренажные насосы с резервным питанием от аккумуляторной батареи могут помочь обычному насосу в случае выхода из строя основного насоса или отключения электричества из-за урагана.

Обратная засыпка стен фундамента подвала

Многие трещины в фундаменте связаны с обратной засыпкой. Очень немногие домовладельцы осознают риск слишком быстрой засыпки фундамента.

Не забывайте, что фундаментные стены — это просто балки или подпорные стены. Стены действуют как балка после присоединения цокольного этажа и чернового пола первого этажа.

Без этих двух элементов стена фундамента может наклониться внутрь, треснуть или даже соскользнуть с нижнего колонтитула! Не позволяйте вашему строителю производить обратную засыпку, пока эти полы не будут на месте!

Кроме того, знаете ли вы, что в идеальных условиях бетону требуется примерно 28 дней, чтобы достичь 75% проектной прочности?

Я знаю строителей, которые засыпают фундамент в течение четырех дней после заливки! Я видел огромные трещины в фундаментах, которые были преждевременно засыпаны. Не позволяйте этому случиться с вами!

Грязь на склоне вдали от фундамента дома

Типовые строительные нормы требуют, чтобы грунт отходил от фундамента. На самом деле они заявляют, что в пределах первых 10 футов горизонтального расстояния от дома должно быть 6 дюймов падения.

Если границы участков расположены слишком близко, чтобы это произошло, должен быть какой-то дренажный канал, который позволяет гравитации отводить воду от фундамента.

Я сделал этот рисунок. Вы можете увидеть фундаментную стену с типичной плитой подоконника и балкой пола.Красная линия — участок до появления экскаватора. Верх фундамента должен оказаться на 18 дюймов ВЫШЕ красной линии. Используйте грязь из отверстия, чтобы создать уклон от фундамента. (C) Авторское право Tim Carter, 2018 г. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Кроме того, как только эта вода отстоит от фундамента, ее необходимо направить в самую нижнюю часть участка. Другими словами, план планировки участка должен быть выполнен так, чтобы вода стекала с участка так же, как это было до того, как на участке был построен дом. Это вопрос здравого смысла. Этого легко добиться, если фундамент дома выступает из земли, а засыпанный грунт создает необходимый уклон.

Если у вас сейчас проблемы с прудом и вам слишком сложно перепланировать ваш двор, вы можете довольно легко осушить эти заболоченные участки. Все, что вам нужно сделать, это установить во дворе линейную французскую дренажную систему. Это простая траншейная система, содержащая перфорированную дренажную трубу и гравий. Траншеи имеют ширину всего 6 дюймов и глубину от 18 до 24 дюймов.Они следуют контуру вашего двора, пока не пройдут мимо вашего дома. Затем дно основной траншеи выравнивается, и вскоре труба выходит на свет!


Щелкните здесь, чтобы заказать потоковое видео Тима с пошаговой процедурой установки линейного французского водостока и поддержания сухости в подвале.

Примечания автора:

Вы можете задаться вопросом, стоит ли чего-нибудь мой совет. Что ж, прочтите, что написал мне Джим Сандерс, когда он был в отчаянии:

«Привет, я просто хотел написать вам о результатах моего «Осушения траншеи». У меня мокрое подполье уже 15 лет. Вода время от времени заполняла подполье, поэтому нам фактически пришлось просверлить дренажные отверстия в основании, чтобы вода попадала в подвал и, в конечном итоге, в водоотливной насос.

Я пробовал все. Несколько подрядчиков сказали, что единственное, что мы можем сделать, это подать воду в дом через дренажную плитку и пустить ее в дренажный насос. Это сработало бы, но поскольку я живу на высоте 6 футов, у меня не должно быть проблем с водой. Стало как по маслу….когда шел дождь, мы мчались домой с озера или из любого места, где мы отдыхали, чтобы быть готовыми запустить резервный генератор на случай отключения электроэнергии. Наша компания, занимающаяся сигнализацией, даже установила в нашей системе сигнализацию отстойника, чтобы они могли уведомить нас, если у нас произойдет сбой питания. Резервный аккумулятор был не вариант, потому что иногда мы отключаем электричество на несколько дней, а во время любого дождя наша выгребная яма работала каждые 7 минут. .. как часы.

Нашла ваш сайт и прочитала статью о траншее или французском водостоке.Сначала это звучало для меня как «целостное исцеление». Я не мог понять, почему траншея глубиной 2 фута на расстоянии 4 фута от дома может принести пользу. Как эта простая вещь могла решить серьезную проблему с водой, которая преследовала меня годами, разрушила мой фундамент, осела пол в гараже и испортила почти каждый отпуск?

Линейная траншея французского водостока, идущая от дома. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО: Джим Сандерс

Я решил «какого черта». Мне пришлось копать вручную, используя траншейную лопату и кирку, потому что строитель засыпал наш участок кирпичом и асфальтом.Это заняло совсем немного времени. Поскольку уровень земли на этой стороне дома сильно различается, я не смог достичь глубины ровно 2 фута. Местами он варьировался от 18 до 30 дюймов, но склон был нисходящим. Длина траншеи составляет около 80 футов. Иногда я думал о том, чтобы заполнить все это, потому что просто не верил, что это сработает.

Я обложил его камнями, положил плитку и заполнил круглым камнем №1. Я намотал трубу просто для подстраховки, а сверху еще использовал геотекстиль, чтобы можно было засыпать грязью и травой.Я также заказал немного глины и бросил из дома в канализацию.

После непродолжительного дождя из дома убегает вода. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО: Джим Сандерс

Результат? За последний месяц у нас было 7 или 8 проливных дождей, самый сильный из которых был прошлой ночью. Дождь шел такой сильный, что наш газон местами смыло из-за высокого содержания глины. Наш дренажный насос, который обычно запускался каждые 7 минут во время и после дождя, не включался в течение 4 недель . Ил на дне отстойника теперь сухой и трескается.Наше пространство для ползания не показало следов воды или даже влаги.

Поскольку я не видел, как устранять трещины в фундаменте или осаживать и наклонять пол в гараже, пока не устранил источник проблемы, я подождал, чтобы сначала посмотреть, заработает ли траншейный водосток.

На этой неделе ко мне пришла компания и применила своего рода метод «закапывания грязи» на полу гаража, который отлично сработал. Кроме того, за последние несколько недель я заделал трещины в фундаменте.

Насос с сухим картером.ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО: Джим Сандерс

Я просто хотел, чтобы вы знали, как это работает. Я много лет подчеркивал эту проблему, и решение оказалось далеко не таким сложным, как я думал.

В качестве примечания: во время сильного дождя я подошел к краю водосточной плиты, чтобы посмотреть, что происходит. Вода вытекала из сливной плитки примерно в том же объеме, в каком ранее вытекала из дренажных отверстий в моем подполье. Эта зима будет интересной, потому что в прошлом году земля рядом с домом была настолько пропитана водой, что во время оттепели у меня постоянно текла выгребная яма.Я предполагаю, что земля между траншеей и домом, вероятно, будет более сухой в преддверии этой зимы.»

Колонна B339

Щелкните здесь, чтобы заказать потоковое видео Тима с пошаговой процедурой установки линейного французского водостока и поддержания сухости подвала

Краткое описание

Название артикула

Дренажная плитка сохраняет подвал сухим

Описание

Дренажная плитка является наиболее важной частью гидроизоляции фундамента. Это всего лишь часть системы.

Автор

Тим Картер

Имя издателя

AsktheBuilder.com

Логотип издателя

Основы гидроизоляции фундамента: внешний дренаж…

12 сентября 2012 г. • Мэтью Сток.

В то время как плитка для внутреннего водостока является своего рода мастером на все руки в сфере гидроизоляции подвала, плитка для наружного водостока делает одну вещь, и делает это очень хорошо — перехватывает и отводит грунтовые воды до того, как они попадут в ваш подвал.

Являясь частью системы гидроизоляции «положительной стороны», наружная дренажная плитка защищает ваш подвал независимо от источника грунтовых вод: поглощение проливных дождей, переполнение водосточных желобов, неуместные водосточные трубы, даже чрезмерный полив растений и кустарников.

Что такое наружная водосточная плитка?

Плитка для наружного водостока может быть известна под разными названиями в зависимости от вашего местоположения — это «французский водосток» на востоке США, «плакучая плитка» в Канаде, «плитка для фундамента» во многих местах и, возможно, имеет другое название там, где вы живете. Как бы вы его ни называли, он делает одно и то же и устанавливается одинаково.

Для начала копаем. Траншея должна быть вырыта вокруг всего фундамента до основания. Он будет максимально узким, насколько это возможно, но также требует места для хранения выкопанного грунта, поэтому весь процесс занимает довольно много места снаружи дома.

Далее на дно траншеи укладывается подсыпка из промытого гравия. Дренажная труба из перфорированного ПВХ, обернутая в «чулок» из фильтрующей ткани, затем устанавливается рядом с фундаментами в виде непрерывной петли вокруг фундамента, стекающей в отстойник, откуда она будет выводиться за пределы дома с помощью отстойного насоса.

Поверх трубы добавляется еще промытый гравий, чтобы способствовать дренажу, и траншея засыпается.

Когда необходимо установить наружную дренажную плитку, компания по гидроизоляции подвала также установит что-то для защиты от просачивания через стену фундамента; сделать это позже значительно увеличило бы стоимость. Наилучшей практикой является нанесение гидроизоляционной мембраны на внешнюю сторону стены и покрытие ее дренажной доской.

Толстый слой мембраны, полиуретанового материала, модифицированного асфальтом, можно наносить шпателем или распылять, чтобы изолировать стену фундамента от воды снаружи.Это особенно хорошо для цементных блоков или других каменных фундаментов. Дренажная доска, тяжелая пластиковая панель с формованными углублениями, защищает мембрану и отводит воду к сливной плитке. Это также может помочь уменьшить боковое давление на фундамент.

Зачем мне устанавливать наружную водосточную плитку вместо внутренней водосточной плитки?

Есть несколько причин, хотя в конечном итоге гидроизоляция подвала должна состоять в том, чтобы иметь обе, поскольку каждая из них имеет немного другую цель.

Сохранение стены фундамента — Когда вода просачивается через пористую стену фундамента, она вызывает повреждение и разрушение стены, что может привести к серьезным проблемам с фундаментом. Наружная дренажная плитка отводит эту воду от почвы, окружающей фундамент, так что она никогда не проникает через стену.

Каменный фундамент — Если ваш дом стоит на фундаменте из бетонных блоков, кирпича, камня или другой каменной кладки, наружная дренажная плитка может предотвратить серьезные проблемы.Поскольку все кладочные материалы скрепляются раствором, в каменных стенах есть швы, которые являются основными точками утечек, поскольку раствор более проницаем, чем блок, камень или кирпич. Как указано выше, наружная дренажная плитка предотвратит просачивание грунтовых вод и вызовет сырость или повреждение конструкции .

Готовый подвал . Если вы уже потратили свое время и деньги на то, чтобы превратить свой подвал в красивое жилое пространство, вам не захочется разбирать его на части, чтобы сделать внутреннюю дренажную плитку.На самом деле, если у вас нет ландшафтного дизайна рядом с фундаментом, что никогда не бывает хорошей идеей, вам будет очень мало сделать, чтобы подготовиться к установке наружной дренажной плитки. За исключением подключения дренажного насоса, работы можно выполнять без доступа внутрь вашего дома.

Является ли наружная водосточная плитка лучшей вещью для вашего дома? Может быть. В компании U.S. Waterproofing мы установили тысячи наружных дренажных систем за 55 лет работы, и наши обученные консультанты по подвалам могут помочь вам определить правильный способ сохранить ваш подвал сухим.Почему бы не воспользоваться нашим бесплатным советом?

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию прямо сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Метки: водосточная плитка, наружная водосточная плитка, что такое водосточная плитка, наружная гидроизоляция

Архив учебного центра

Обучение и курсы по керамической плитке | Укладка плитки

Образовательные и обучающие курсы по керамической плитке на выбор 

Образовательный фонд по керамической плитке (CTEF) предлагает несколько образовательных и учебных курсов по керамической плитке — от базовой укладки плитки для тех, кто не занимается укладкой, до различных уровней практического обучения, включая курсы обучения изготовлению керамической плитки на заказ.

 

Два интенсивных практических курса обучения укладке плитки

Следующие два курса проводятся в учебном центре CTEF в Пендлтоне, Южная Каролина, площадью 9000 квадратных футов:

1. Понимание и установка керамической плитки (UICT) — 795,00 долларов США

Курс UICT предлагает базовые инструкции по справочнику TNCA и спецификациям ANSI, а также живые демонстрации и реальный практический опыт для тех, кто ищет должность монтажника начального уровня в подрядчике по плитке.

>> См.  Понимание и установка керамической плитки , чтобы узнать больше об этом учебном курсе и зарегистрироваться.

 

2. Основание для душа из раствора и гидроизоляция – 495,00 долларов США

Этот курс посвящен правильной установке душевого поддона, включая распространенные ошибки и причины неудачи. Участники строят свои собственные обычные душевые поддоны и бордюры из строительного раствора, соблюдая при этом принятые в отрасли методы и требования.

>> Чтобы узнать больше об этом учебном курсе и зарегистрироваться, см.  Подставка под раствор для душа и гидроизоляция .

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы решите зарегистрироваться для участия в программах «Понимание и установка керамической плитки» и «Подставка для душа с раствором и гидроизоляция» вместе, вы получите скидку 15 % . Таким образом, стоимость двух комбинированных курсов достигает 1095 долларов США (по сравнению с 1290 долларов США). Два объединенных класса длятся с понедельника до полудня субботы.

 

Интенсивный учебный курс 

Этот курс проводится в учебном центре CTEF в Пендлтоне, Южная Каролина, площадью 9000 квадратных футов:

Проверка керамической плитки — 1500 долларов.00

Организации и эксперты, занимающиеся производством керамической плитки, ежегодно получают бесчисленное количество запросов на информацию о сбоях при установке и проверках. В ответ на эти запросы Образовательный фонд керамической плитки (CTEF) предлагает этот интенсивный трехдневный курс в классе.

>> См. Инспекция керамической плитки , чтобы узнать больше об этом учебном курсе и зарегистрироваться.

 

Изучите основы укладки плитки с помощью этого курса для самостоятельного изучения

Основы знаний о тонком слое (FTBK) — 99 долларов.00

Этот образовательный курс был разработан для повышения уровня знаний лиц, работающих в индустрии плитки, для оказания помощи и поддержки укладчику плитки, включая внутренних и внешних торговых представителей, сотрудников демонстрационных залов, оценщиков, руководителей проектов и персонала технического обслуживания. Идеально подходит для тех, кто не занимается укладкой, он предназначен для самостоятельного онлайн-тестирования вашей недавно приобретенной базы знаний по керамической плитке.

>> См. Основы знаний о тонком слое , чтобы узнать больше об этом учебном курсе и зарегистрироваться.

 

 

Индивидуальные учебные курсы — узнать цену

CTEF может провести курсы по установке плитки на заказ в соответствии с потребностями вашего бизнеса и вашими установщиками плитки на вашем объекте. Мы разработаем индивидуальную программу обучения, чтобы обучить ваших укладчиков напольных покрытий укладке плитки и оказать вам поддержку, когда вы устанавливаете собственные душевые и другие высокопроизводительные плиточные установки. Мы также можем помочь вам завоевать большую долю рынка, используя новые технологии, экономящие время и деньги.

>> См. Индивидуальные учебные курсы для получения дополнительной информации об этой опции.

 

 

Программа сертифицированного установщика плитки (CTI)

Что такое сертификация установки плитки?
    Сертификация
  • позволяет профессиональным укладчикам плитки предоставить признанное в отрасли подтверждение своих способностей и обеспечить себе больше работы.
  • Сертификация
  • — это подтверждение навыков и знаний мужчин и женщин, которые в настоящее время успешно укладывают плитку в Соединенных Штатах.

(Вы уже знаете все, что вам нужно знать, и вам не терпится зарегистрироваться, чтобы стать CTI? Просто нажмите на кнопку! )

Обзор программы сертифицированного установщика плитки (CTI)

CTEF запустила программу «Сертифицированный установщик плитки» (CTI) в 2008 году, чтобы дать возможность хорошим, знающим установщикам плитки проверить свои навыки и прорекламировать себя среди потенциальных клиентов и работодателей. В то же время программа реализует значительную возможность на рынке:

  • Предоставляет потребителям механизм для определения уровня квалификации потенциальных укладчиков плитки и
  • .
  • Это побуждает их использовать только наиболее квалифицированных установщиков , гарантируя, что их проект плитки установлен правильно с самого начала и выглядит красиво на долгие годы.

Программа «Сертифицированный установщик плитки» (CTI) представляет собой комплексную проверку навыков и знаний опытных установщиков плитки , которая включает экзамен с несколькими вариантами ответов и практический тест. Оба основаны на текущих отраслевых стандартах и ​​передовых методах создания звуковой инсталляции, демонстрирующей хорошее качество изготовления. Таким образом, испытания требуют надлежащего выполнения как наблюдаемых, так и ненаблюдаемых характеристик готовой установки.

>> Обратите внимание: это проверка способностей и не считается учебным мероприятием.

Маркетинг вашей сертификации CTI

Установщики, сдавшие письменные и практические экзамены, получают следующий пакет маркетинговых инструментов, которые обеспечат потребителям, архитекторам, дизайнерам и подрядчикам признанный стандарт знаний:

  • Сертификат сертифицированного установщика плитки
  • Идентификационная карта пластикового бумажника
  • Логотип сертифицированного установщика
  • Потребительские брошюры
  • Размещение на веб-сайте CTEF

Например, сертифицированные установщики могут размещать логотип CTI на своих визитных карточках, транспортных средствах и одежде. Кроме того, CTEF выпускает рекламные брошюры, в которых потребителям и генеральным подрядчикам/строителям рекомендуется пользоваться услугами сертифицированных установщиков.

>> Прочтите 5 преимуществ сертифицированного установщика плитки

Посмотрите это видео продолжительностью 2:31 минуты под названием «Узнайте о программе сертифицированных специалистов по установке плитки» (CTI): 

.

Кто должен зарегистрироваться в программе CTI?

Любой установщик может сдавать экзамены сертифицированного установщика плитки (CTI), если он или она имеет не менее двух лет опыта работы в качестве ведущего установщика по укладке керамической плитки на постоянной основе .Опыт работы помощником, улучшителем, бетонщиком или отделочником не соответствует двухлетнему требованию.

Обозначение CTI идентифицирует профессионального установщика, достигшего уровня мастерства, позволяющего самостоятельно и последовательно производить прочную укладку плитки, демонстрирующую хорошее качество изготовления.

Для тех, кто не устанавливает плитку на постоянной основе, применяется двухлетнее требование, хотя общее количество лет установки требуется, чтобы компенсировать процент времени, в течение которого плитка не устанавливается.Например, установщик, укладывающий керамическую плитку примерно в 33% случаев, должен иметь шестилетний опыт работы.

Опять же, опыт определяется как полная ответственность за подготовку основания, укладку, координацию с другими профессиями, а также за правильную укладку подстилающего слоя, плитки, затирки и герметика .

Хотя мы призываем всех квалифицированных и заинтересованных лиц воспользоваться преимуществами программы сертификации, мы предлагаем дружеское предостережение тем, кто не занимался укладкой плитки в течение минимального периода времени.

  • Чтобы поддерживать целостность программы сертификации CTI, оценщики CTEF требуют пристального внимания даже к мельчайшим деталям.
  • Установщик должен доказать, что он или она может компетентно выполнять все этапы установки и последовательно производить законченную работу, которая является функционально надежной и демонстрирует высокий уровень мастерства, который удовлетворит самых взыскательных клиентов.

Процедура классификации оставляет очень мало свободы для технических ошибок или эстетических недостатков, поскольку CTEF обязуется поддерживать сертификацию как значимый символ, которому потребители могут доверять.Как правило, для получения необходимых знаний и навыков требуется от трех до пяти лет опыта укладки плитки.

 


Найти сертифицированных установщиков плитки| CTEF

У вас есть проект по укладке плитки в ванной, кухне или другом месте, и вам нужно правильно установить, установить, уложить или уложить ее с первого раза?

Работа с квалифицированным персоналом. Наймите сертифицированного установщика плитки (CTI).

Возможно, вы задумали переделку кухни. Или вы планируете полностью изменить дизайн вашей ванной комнаты.Любой проект включает в себя плитку — для пола и стен. Возможно, это новый фартук, окантовка ванны, полы из деревянных досок, выложенные плиткой, или потрясающая новая душевая кабина без бордюра с линейными сливами. Чтобы обеспечить полный успех этих проектов, наймите подрядчика по укладке плитки, который получил статус сертифицированного установщика плитки от Образовательного фонда керамической плитки.

Вот почему.

Образовательный фонд керамической плитки (CTEF) предлагает единственную стороннюю оценку навыков и знаний установщика плитки, признанную плиточной промышленностью .После сертификации подрядчиков или укладчиков плитки мы включаем их в список ниже, чтобы вы могли найти их рядом с вами.

Поиск CTI

В расположенном ниже локаторе CTI вы можете просто ввести свой почтовый индекс или название города/штата, и отобразятся ближайшие к вам результаты — в зависимости от выбранного расстояния.

При поиске сертифицированного установщика плитки в вашем регионе вы можете указать следующие параметры:

  • Является ли ваш проект жилым или коммерческим,
  • Ищете ли вы Five Star Contractor .

«Пятизвездочный подрядчик» относится к признанию Национальной ассоциацией подрядчиков по плитке тех членов NTCA, которые заполнили комплексную заявку, демонстрирующую подтвержденный послужной список успеха в укладке плитки и камня и управлении бизнесом.

Что означает CoE?

CoE расшифровывается как Кодекс этики и указывает на тех сертифицированных установщиков плитки, которые согласились с недавно введенным Кодексом этики CTEF.

Завершить поиск?

>> Узнайте больше о CTEF.

 

Если у вас возникли проблемы с использованием локатора почтовых индексов в Chrome, убедитесь, что вы используете последнюю версию браузера. Или попробуйте использовать Firefox или Edge.

 

.
Обратите внимание: Ваш штат и/или местная юрисдикция также могут требовать, чтобы установщики плитки имели государственную лицензию. Проконсультируйтесь с местными органами по строительным нормам и подрядчиком по укладке плитки, чтобы проверить это требование

 

Как работает дренажная плитка?

Установка дренажной плитки может помочь в поддержании сухости в подвале

Дренажная плитка может помочь в поддержании сухости в подвале

Если вы изучаете варианты гидроизоляции подвала, вам может быть интересно, стоит ли рассматривать дренажную плитку.Как работает дренажная плитка и нужно ли ее устанавливать? В IWP Foundation Repair & Waterproofing мы устанавливаем и ремонтируем водосточные плиты в рамках наших решений по гидроизоляции подвала. Давайте подробнее рассмотрим водосточные плиты, как они функционируют, чтобы вы могли принять взвешенное решение для своего дома.

Что такое дренажные плитки?

Если вы столкнулись с водой в подвале, как правило, она проходит самый легкий путь. Дренажная плитка представляет собой подземную пористую систему труб, которая обеспечивает самый простой путь для выхода воды из вашего подвала.Установив эту сеть труб в подвале или вокруг фундамента, вы сможете отводить воду от фундамента, тем самым обеспечивая защиту от повреждений, которые может нанести вода. Вода может быть направлена ​​в бассейн водоотливной помпы, или, если у вас есть наклонный участок, она может быть направлена ​​вниз по склону. Избыток воды в подвале может повлиять на ваш дом несколькими способами:

  • Рост плесени и грибка
  • Затхлый запах
  • Трещины могут появиться и расшириться
  • Увеличение количества вредителей и насекомых
  • Повреждение складских помещений и мебели
  • Скопление воды, связанное с более крупными утечками
  • Влага, воздействующая на полы выше и вызывающая провисание

Как укладывается дренажная плитка?

Дренажные плиточные системы состоят из устойчивых к раздавливанию труб, которые укладываются вокруг фундамента вашего дома снаружи в траншее вдоль нижнего колонтитула.Он также может быть установлен внутри под бетонным перекрытием пола подвала. Большинство используемых трубопроводов имеют либо небольшие отверстия, которые пропускают воду, но помогают удерживать почву, чтобы предотвратить засорение. Гравий размещается как под трубой, так и сверху, в качестве дополнительного фильтра. После укладки сваи и размещения гравия ее засыпают грунтом для завершения системы. Теперь вода может течь в правильном направлении: от вашего подвала.

Команда IWP может помочь вам с установкой и ремонтом водосточной плиты.

Комплексные решения по гидроизоляции

Компания IWP Foundation Repair & Waterproofing предлагает комплексные решения по гидроизоляции, которые включают как установку, так и ремонт систем водосточной плитки. Если вы испытываете какие-либо из симптомов, которые мы упоминали выше, мы рекомендуем проверить ваш подвал. Мы пройдемся по вашему подвалу и определим ваши конкретные потребности. Мы можем помочь вам понять, является ли сливная плитка правильным решением для вас. У нас более 25 лет опыта гидроизоляции подвалов, и мы заботимся о каждом проекте, который мы делаем.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить дополнительную информацию и начать работу.

Чтобы узнать больше о команде IWP, наших услугах и многом другом, посетите нашу страницу в Facebook или посмотрите наш канал на YouTube!

Система дренажной плитки, устройство дренажа фундамента

Дренаж подвала: не допускайте попадания воды в дом

От структурных повреждений до токсичной плесени вода в вашем подвале представляет собой серьезную проблему.

Когда идет дождь, вода пропитывает почву вокруг вашего дома и начинает давить на стены подвала и нижнюю часть пола.Вода может начать поступать в подвал через трещины и стыки и даже проникать в сам бетон.

Со временем дом может оседать, создавая дополнительные трещины фундамента в стенах подвала. Во время сильных дождей вода будет проникать через слабые места подвала, вызывая просачивание воды и протечки подвала.

Стены подвала также поглощают воду, из-за чего стены кажутся влажными, а воздух в подвале становится влажным, что приводит к образованию плесени и создает проблемы с влажностью во всем доме.

Как сделать гидроизоляцию подвала: внутренняя водосточная плитка

Вырыть траншею по периметру

Создание отверстия для резервуара водоотливной помпы

Покрыть периметр щебнем

Уложить пластик на камни и залить бетоном

1

Выкопать цокольный этаж и установить дренажную трубу фундамента

2

Создать отверстие для резервуара водоотливной помпы, которое будет собирать всю воду, поступающую в него через дренаж по периметру

3

Установите завесы Aqua Drain Curtains вокруг фундамента для гидроизоляции и отвода воды в плитки фундамента

4

Покрыть периметр щебнем

5

Завершить заливкой нового бетонного пола

Конструкция главной дренажной системы подвала объединяет систему плинтуса с системой плитки чернового пола.

Мы начнем с раскопок вашего текущего цокольного этажа и установки дренажной трубы фундамента. Вода, просачивающаяся вокруг фундамента, создает гидростатическое давление, а отверстия в основании блоков снижают давление.


Устанавливаем промышленный водоотливной насос с резервным насосом и аккумулятором. Вода течет через эту низкопрофильную систему к отстойнику.

Затем вокруг фундамента мы устанавливаем дренажные завесы Aqua Drain Curtain для гидроизоляции и отвода воды в плитки фундамента. Занавески Aqua Drain выполнены в белом цвете, что придает законченный вид.

Заканчиваем заливкой нового бетонного пола над сливной магистралью подвала. Мы не отдаем на аутсорсинг ни одну часть вашего проекта!


Преимущества системы завес Aqua Drain:

  • Отлично украсит ваш подвал.
  • Чрезвычайно прочный
  • Легко чистить, просто смыть любую грязь
  • Заменяет «окрашенное» покрытие, которое будет отслаиваться и в конечном итоге позволит воде проникать сквозь стены
.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.