Фундамент опалубка: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

73 фото, чертежи и схемы установки

Надежное основания для любой постройки обеспечивает хороший фундамент. Перед заливкой бетонного раствора необходимо сделать правильную опалубку, которая придает нужную форму будущему строению.

Перед тем как приступить к рабочему процессу, рекомендуется ознакомиться с возможными вариантами сборных конструкций.

Для каждой разновидности бетона разработана специальная технология изготовления удерживающего каркаса.

В нашем материале представлена подробная инструкция, которая позволяет сделать опалубку для фундамента своими руками.

Какие материалы необходимо использовать?

На сегодняшний день, опалубка может быть выполнена из любого вида материалов. Для этого используют:

• металл;
• железобетон;
• полистирольные блоки;
• деревянные доски.

Железный каркас считается универсальным вариантном. Его ширина регулируется благодаря специальным прутьям по всему периметру. Для этого понадобятся металлические листы, толщина которых не должна превышать 3 мм.

Этот материал часто используют для создания опалубки ленточного фундамента. Для увеличения жесткости, рекомендуется приварить металлические прутья к железным листам. Главное преимущества материала, заключается в его хорошей гибкости.

Он отлично гнется в любую сторону, тем самым позволяет корректировать мелкие недостатки в процессе заливки опалубки.

Еще одним положительным качеством является простота сборки. Металлические пластины отлично держат заданную форму. Единственным недостатком этой конструкции считается её высокая цена.

Железобетонная опалубка также относится к дорогостоящим видам каркаса. Как правило, она состоит из двух бетонных плит.

В зависимости от толщины стен будущего дома устанавливается необходимое расстояние между железобетонной конструкцией. Далее её заливают жидким бетонным раствором и оставляют до полного высыхания.

Основным недостатком такой опалубки является большой вес бетонных плит и сложные монтажные работы. Выполнять изготовление такого каркаса должны профессиональные мастера. Неправильно установленные элементы могут сократить эксплуатационный срок здания.

Полистирольная опалубка в последнее время пользуется огромной популярностью среди строительных фирм. Несмотря на облегченный вес полистирола из него получается прочное основание.

Деревянные доски довольно часто используют в домашних условиях. Благодаря им опалубка под фундамент, равномерно пропитывается бетонным раствором. Доски позволяют увеличить высоту конструкции путем дополнительной фиксации.

Съёмная деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку самостоятельно? Для этого понадобятся качественны доски, которые способны выдержать давление бетонной смеси. Металлические прутья обеспечат максимальную устойчивость опалубке.

Весь процесс изготовления состоит из нескольких манипуляций, которые помогают установить качественную конструкцию.

Последовательность действий

Здесь главное соблюдать все по очередность действий:

Первым делом необходимо вырыть яму в соответствии с вашим проектом будущей постройки.

Между деревянной опалубкой и землей, необходимо оставить немного свободного места. Это позволит аккуратно убрать деревянный каркас после высыхания бетонного основания.

Дно конструкции рекомендуется укрепить смесью песка и мелкой щебенки.

После этого можно заниматься креплением дополнительных опорных брусьев, которые обеспечат необходимый угол наклона. Такую методику используют при строительстве домов на неровной поверхности.

Завершающим действием будет заливка бетонной смеси. Опытные профессионалы рекомендуют оставить опалубку на 5 недель до полного высыхания раствора.

Фото опалубки для фундамент

Опалубка для монолитного фундамента: пошаговая инструкция

21 Декабрь 2016      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Опалубка      Просмотров:   8634

Опалубка для монолитного основания своими руками

Прочность и долговечность строения во многом зависит от основания. Неправильный выбор фундамента или допущенные ошибки на этапе его возведения могут привести не только к серьезным материальным затратам, но и к разрушению строения.

Основной проблемой при возведении фундамента является неустойчивый грунт. Именно от этого фактора зависит выбор основания. В большинстве случаев на слабых грунтах возводят монолитный фундамент.

• Преимущества монолитного основания
• Виды опалубки и материалы для ее изготовления
• Опалубка из досок
• Опалубка из фанеры
• Правила установки опалубки
• Сборка опалубки

Преимущества монолитного основания

Монолитная плита-фундамент – это несложная, но дорогостоящая конструкция. Однако существенные преимущества побуждают возводить основание такого типа.

• Монолитная основа отличается высокой прочностью и устойчивостью на любом виде грунта.
• Планировка строения может проводиться после возведения фундамента.
• Возможность возведение основной конструкции из любого материала, благодаря высоким несущим способностям монолитного фундамента.
• Стены такого фундамента и пол – это одна монолитная конструкция. Следовательно, исключается возможность возникновения трещин и усадок.
• Монолитная плита может использоваться в качестве чернового пола в цокольном этаже, что позволяет сэкономить силы и средства.
• В монолитном фундаменте не заведутся насекомые и грызуны.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.

к оглавлению ↑

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

• Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.
• Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

Съемная и несъемная опалубка монолитной плиты

• Опалубка из металла пользуется большой популярностью благодаря своей прочности. Однако при выборе такой конструкции стоит учитывать, что металл при взаимодействии с влажным бетоном подвержен коррозии. Наилучшим вариантом в этом случае будет алюминиевая опалубка. Несмотря на высокую стоимость, такой вариант отличается особой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде.
• Довольно часто можно встретить пластиковую опалубку. Такая конструкция используется в качестве съемной опалубки многоразового применения. Полимерные опалубки отличаются гладкой поверхностью, отсутствием влагопоглощения. Пластиковая опалубка очень прочная, может легко собираться и разбираться.
• Конструкция из пенополистирола применяется в качестве несъемной опалубки. Используя этот вариант, можно повысить энергоэффективность монолитного фундамента.
• Опалубка из дерева является менее затратным вариантом. При этом она обладает высокой прочностью, имея малый вес. Кроме того опалубка из дерева легко монтируется. Чаще всего для изготовления деревянной опалубки берут доски или фанеру.

к оглавлению ↑

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок. Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками.

к оглавлению ↑

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

к оглавлению ↑

Правила установки опалубки

На опалубку возлагается несколько основных задач:

• Способность выдерживать давление бетонного раствора.
• Сохранять заданную форму.
• Возможность легкой и доступной сборки.
• Должна быть максимально герметичной, чтобы предотвратить утечку бетонной смеси.

При устройстве опалубки для монолитного фундамента важно соблюдать основные правила:

• Нельзя устанавливать стойки и подпорки на вскопанном или насыпном грунте. Конструкция должна быть надежной и максимально устойчивой. На слабых грунтах под опорные стойки лучше подложить обрезки досок.
• Принимая во внимание воздействие на опалубку большой массы бетона, нужно обеспечить неизменное положение щитов на длительный срок.
• На проблемных грунтах не исключается возможность монтажа опалубки на специальных фундаментных обрезах. Их заглубляют ниже точки промерзания грунта, что делает конструкцию более устойчивой и крепкой.

к оглавлению ↑

Сборка опалубки

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Сборка опалубки для монолитного фундамента

1. Перед началом работы осуществляют расчет будущей конструкции.
2. Затем выбирают тип опалубки, материал для ее изготовления. При этом ориентируются на качество материала, его прочность и размеры.
3. Далее проводится разметка опалубки. Для работы пользуются колышками и строительным шнуром. При этом учитывается, что фундамент заливают шире основной конструкции на 10-15 см.
4. Подготовка щитов. На этом этапе сколачивают щиты из обрезных досок. Вертикальными стойками могут послужить доски или рейки. При этом тонкая рейка приколачивается ребром. Для сборки щитов лучше пользоваться короткими гвоздями. Это облегчит и сборку, и демонтаж при необходимости.
5. Для заливки монолитного плитного фундамента выкапывают котлован, для монолитного ленточного фундамента роют траншею.
6. Готовые щиты монтируют прямо на землю. Выставляя щиты, каждое действие проверяют лазерным уровнем. Важно при этом соблюдать три параметра: вертикаль, горизонталь и диагональ.
7. Проводят укрепление щитов. Для их фиксации в заданном положении колья вбивают в грунт с внешней стороны опалубки. Для дополнительной фиксации их прибивают к щитам гвоздями. Чтобы во время заливки бетона не произошло расхождение щитов, по верхнему краю проводят скрепление элементов конструкции деревянными брусками.
8. В случае необходимости между щитами выставляют распорки.

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции.

Устойчивая экономия: опалубка фундамента — GreenBuildingAdvisor

Примечание редактора: это один из серии блогов, в которых подробно описывается строительство дома с нулевым потреблением энергии в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, владельцем/строителем с относительно небольшим опытом строительства. Полный текст блога Мэтта Бата Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за стоимостью проекта, вы можете следить за таблицей бюджета здесь .

Разрешение получено, пора начинать! Я уже планировал арендовать мини-экскаватор и тщательно обследовал участок, чтобы знать, где и как я хочу сориентировать дом. Рисунок на изображении №2 (внизу статьи) показывает план моего фундамента. Вы можете видеть опоры по периметру, образующие прямоугольник; другие траншеи, которые проходят через него, будут для водопровода, электрики и ОВКВ.

Прежде чем копать, мне нужен план игры. Я установил несколько импровизированных досок для теста с 2-футовыми гвоздями и обрезками древесины, а затем натянул веревки между ними, чтобы разметить внутреннюю и внешнюю части траншей. Я тщательно измерил, чтобы убедиться, что струны расположены на правильном расстоянии друг от друга, а также измерил диагональные расстояния между углами, чтобы убедиться, что они образуют идеальные углы 90 °.

Я постарался оставить достаточно места между траншеей и отбойными плитами для мини-экскаватора. Как только я убедился, что линии прямые и квадратные, я сделал надрезы на тестовых досках там, где струны пересекали доску, чтобы я мог снять их и переустановить без повторного измерения.

Затем я нарисовал линии под линиями струн аэрозольной краской. К сожалению, я уже перепробовал одну банку, прежде чем прочитал, что можно просто использовать кукурузную муку, чтобы отметить линии. Я купил пакет, положил немного в контейнер с носиком и просто вылил на струны. Он упал за веревку и оставил аккуратную линию на земле — еще один способ устойчивого сбережения. Как только линии были отмечены, я удалил струнные линии и запрыгнул на мини.

Освоение мини-экскаватора

Когда я планировал сборку, я всерьез задумался о покупке мини-экскаватора. Они имеют большую стоимость при перепродаже и невероятно удобны. Вы можете использовать их не только для раскопок, но и для поднятия стен, перемещения грязи или просто перемещения тяжелых предметов. В конце концов, я рад, что отказался от этого. Острые ощущения от работы с одной из этих машин — это опыт, который я был счастлив получить, но примерно к четвертому часу я потерял интерес.

Требуется около часа, чтобы довольно хорошо освоиться с элементами управления, так что, конечно, аспект обучения был приятным испытанием. Но как только вы это сделаете, копание станет монотонным, а я не любитель дизельных выхлопов. Если бы мне пришлось делать это снова, я бы просто использовал мини-погрузчик, чтобы очистить верхний слой почвы и выровнять все, а затем вручную вырыл бы фундамент. Тем не менее, почва здесь довольно песчаная, поэтому я мог бы относиться к этому по-другому, если бы мне пришлось иметь дело с более глинистыми почвами.

После того, как были вырыты траншеи для фундамента, я использовал мини, чтобы переместить добычу в сторону, где она останется, пока я не закончу строительство и буду использовать ее для обратной засыпки. Я использовал немного почвы, чтобы добавить к моей септической полевой насыпи, чтобы придать ей более аккуратный вид. Я использовал свой уровень, чтобы выровнять внутреннюю часть и убедиться, что мои опоры выкопаны на нужную глубину.

Теперь из раскопок осталось только несколько небольших траншей для коммуникаций (ОВиК, водопровод, электричество). Очень приятно видеть, что дизайн, над которым я так усердно работал, постепенно становится реальностью (см. Изображение № 3 ниже).

Добавление стальной арматуры

Строительные нормы округа требуют двух горизонтальных стальных арматурных стержней в нижней части фундаментов и одного горизонтального участка в пределах верхних 12 дюймов стены ствола. Три горизонтальных прогона должны быть соединены L-образными вертикальными отрезками арматуры через каждые 4 фута.

Один из наиболее сложных аспектов установки арматуры — убедиться, что она заделана в бетон, а не просто лежит на нем или под ним. (Большинство правил требуют, чтобы арматура располагалась не ближе 3 дюймов к поверхности бетона). Я буду использовать небольшие блоки, называемые доби, для поддержки арматуры; при заливке бетона арматура останется на необходимом расстоянии от земли. Вертикальный стержень удерживается в вертикальном положении, привязывая его к нижним ветвям арматурной проволоки. Чтобы упростить задачу, я купил небольшой аккуратный инструмент за 15 долларов, который быстро и аккуратно скручивает проволоку вместе, когда я тяну за ручку.

Арматура бывает длиной до 20 футов. Если вам нужен более длинный участок, две или более частей должны быть соединены вместе. Эти соединения не должны происходить в одних и тех же местах на каждом участке и должны иметь длину 50 стержней в диаметре. Поскольку я использую арматурный стержень № 4, диаметр составляет 4/8 или 1/2 дюйма, что означает, что перекрытие стыков должно быть не менее 25 дюймов.

Я заметил, что у одного из моих соседей в Пойнт-Робертсе во дворе стоит старый станок для гибки/резки арматуры, и я спросил его, могу ли я одолжить его на неделю. Он едва держался вместе и, по крайней мере, в два раза сложнее в эксплуатации, чем более новый, но он сделал свою работу и сэкономил мне на аренде.

Сборка форм

Одной из самых пугающих частей сборки была установка форм. Одно дело сделать невероятно подробный чертеж в программе САПР, в котором все идеально, прямо и ровно. Совсем другое дело взять рассыпчатую и неровную среду, такую ​​как почва, и поместить формы, которые будут такими же прямыми и ровными, как чертеж САПР.

За последние несколько недель я много раз благодарил себя за то, что придерживался небольшой площади, когда я тащился туда-сюда от уровня моего верного строителя к рейке, настраивая все точно. С внешними размерами 24 фута на 32 фута фундамент должен иметь размер по диагонали 40 футов — размер, который я могу использовать, чтобы убедиться, что фундамент имеет прямые углы.

Фундамент состоит из двух отдельных частей: стволовая стена толщиной 8 дюймов наверху и более толстая опора шириной 16 дюймов под ней. Почва будет служить формой для фундамента, а опалубочные доски создадут 8-дюймовую стенку ствола. Фундаменты и стволовые стены заливаются одновременно. После добавления изоляции на внутреннюю часть стен ствола я планирую вторую заливку плит.

Чтобы построить формы, я начал с установки внешних досок формы вокруг фундамента. я вырезал пару 9дюймовые блоки, чтобы удерживать опалубочные доски, пока я прикручивал их к гвоздям. Я выбрал 9 дюймов, потому что фундамент должен быть не менее 7 дюймов в глубину, и мне нужен был небольшой буфер на случай, если какая-либо грязь прогнется между временем, когда я выравниваю формы, и временем, когда инспектор приходит, чтобы проверить глубину фундамента. Учитывая, к сожалению, заоблачные цены на бетон в этом районе, я заплачу за этот буфер около 200 долларов, но я решил, что оно того стоит.

Я установил каждую форму на блоки, а затем слегка приподнял их, прежде чем прикрутить к кольям, которые я забил. Дополнительный подъем в конце — это то, чему я научился у своего наставника. Довольно просто прибить кол еще немного, чтобы опустить форму, но даже с невероятной силой практически невозможно вытащить его из земли и ожидать, что он останется там. Прибив форму к кольям немного выше, чем они должны были быть, я смог легко настроить формы, немного вбивая стойку здесь или там.

Я воспользовался строительным уровнем, чтобы решить, сколько еще нужно вбить в каждую стойку. Я использовал пару зажимов и небольшой 2×4 в качестве приспособления, чтобы удерживать рейку прямо поверх опалубки, а затем проверил высоту с помощью уровень. Используя эту точку в качестве точки отсчета, я прошел по периметру, закрепив рейку поверх формы, сверив высоту с эталонной высотой, вбивая гвоздь в стойку, удерживая форму немного вниз, если это необходимо, а затем перепроверил высота с уровнем. После того, как все формы были выровнены, я измерил длину каждой стороны, а затем измерил диагонали, чтобы стороны были перпендикулярны друг другу.

Для крепления форм я решил использовать шурупы, а не гвозди. Шурупы дороже, но их легче устанавливать и снимать после заливки бетона. Если повезет, я смогу повторно использовать их позже в сборке.

Завершение опалубки стволовой стены

Если бы я решил заливать стены фундамента и плиту одновременно, то это была бы вся необходимая мне опалубка. Но по нескольким причинам я решил заливать плиту и стены ствола отдельно, поэтому мне нужно было завершить формы стены ствола, добавив внутреннюю опалубку на расстоянии 8 дюймов от внешней стороны. Двойная заливка обеспечит больший контроль, в результате чего, мы надеемся, получится более гладкая и ровная плита. Это также позволяет мне изолировать внутреннюю часть фундаментной стены перед заливкой плиты.