Фундамент ограждения: ФО-2 Фундамент ограждения Опорный стакан Купить! Размеры и Цены Вес ГОСТ Серия ЖБИ

Ленточный фундамент под забор | Фундамент 24

Ленточный фундамент под забор – это надёжное основание для ограждения вашего загородного и любого другого участка. Данный тип фундамента отлично держит даже массивные ограждения, возводимые на пучинистых и рыхлых грунтах. Его прочная железобетонная структура придаёт всей конструкции надёжность и длительный срок эксплуатации. Несущая способность этого фундамента такова, что он может легко выдержать сборный или монолитный забор из натурального камня или бетона высотой более 2 м.

Технические особенности

Ленточный фундамент под забор – это конструкция, которая представляет собой монолитную бетонную ленту шириной до 30 см. Надо заметить, что ширина фундамента под забор определяется размерами опор и видом ограждения. Возводится ленточный фундамент по всему периметру забора, а глубина его заложения может составлять от 0,5 до 0,7 м. Заливают данный фундамент бетоном марки М200-300. С целью возведения особо массивных заборов, а также при возведении фундамента в холодное время года, может быть использован бетон марки М-400.

Исходя из того, что ленточный фундамент под забор укладывают не выше уровня промерзания грунта, его можно отнести к фундаментам мелкозаглубленного типа. Возводя забор любой высоты, следует учитывать, что его основание будет подвергаться деформации в том случае, если он стоит на пучинистом грунте, который поднимается в холодное время года и опускается при повышении температуры. Если грунт по всему периметру забора однороден, то вспучивания можно не бояться. В том случае, если ограждение приходится возводить на пучинистом грунте, необходимо позаботиться о гравийной или песчаной отсыпке основания. Лучше всего, если такая отсыпка будет сделана на всю глубину промерзания. При очень сильном вспучивании грунтов следует позаботиться об установке фундамента свайно-ленточного типа, который, заметим, стоит значительно дороже ленточного фундамента.

Монтажные работы

При установке ленточного фундамента под забор необходимо выполнить следующие действия. Сначала по всему периметру будущего ограждения роется траншея, ширина которой на 20 см. больше ширины самой ленты. Тип грунта и масса всей конструкции влияют на глубину траншеи, которая может достигать 0,7 м. В ходе подготовки траншеи производится засыпка и трамбовка слоя песка, толщина которого должна составлять 10-15 см. С целью лучшей утрамбовки песка его следует смочить водой. В том случае, если конструкция ограждения предусматривает столбы, то необходимо пробурить лунки с интервалом от 2,5 до 3 м. Необходимо учитывать, что лунка должна быть глубже траншеи примерно на 0,4 м. На дно лунки перед установкой столба нужно засыпать слой песка и хорошенько его утрамбовать.

Для заливки фундамента устанавливается опалубка. Её изготавливают из фанеры или хорошо подогнанных друг к другу струганных досок. Опалубка выставляется по уровню и закрепляется распорками.

Ленточный фундамент для забора: приемущетва и недостатки

Среди множества разновидностей фундаментов под ограждения особое место занимает ленточный, именно ему отдают предпочтение, когда хотят создать капитальную и максимально надежную конструкцию. Вместе с тем, ленточный фундамент под забор требует соблюдения ряда условий: только в этом случае установленное ограждение защитит от несанкционированного вторжения и прослужит многие годы.

Данный тип фундамента получил такое название из-за внешних особенностей. Это сплошная лента из бетона, которая прокладывается под землей по периметру ограждений. В зависимости от особенностей грунта, веса и габаритов ограждения, ленточный фундамент для забора может быть:

• Мелкозаглубленным. Как правило, глубина закладки не превышает 40 см и не достигает горизонта промерзания.
• Заглубленным. Целесообразен под большой нагрузкой на подвижных грунтах.

Первый вариант отличается простотой, но допускает строительство на твердом стабильном грунте. Для подстраховки лучше использовать комбинированный способ укладки, применяя углубления в ключевых точках. Второй вариант надежнее, и все же глубина залегания редко превышает 70 см даже с высокими заборами. Сама конструкция может быть как монолитной, так и сборной, с применением блоков из железобетона.

Типы ограждений

Несомненно, данный тип фундамента придаст надежности любым возводимым конструкциям вроде гаражей, бань и даже небольших домов. Но в данном случае нам необходим ленточный фундамент для забора, так как он будет являться его цоколем. Поэтому рассмотрим типы ограждений, для которых подойдет заливка бетоном:

• Металлический забор из кованых элементов;
• Конструкция с кирпичными столбами;
• Профнастил или лесоматериалы.

В последнем случае требуется дополнительный крепеж, а значит, немаловажную роль будут играть несущие стойки из металла. Может показаться, что прибегать именно к этому типу фундамента, используя легкую конструкцию не всегда целесообразно, но сооружение будет иметь надежную и стабильную опору, кроме того, оно будет выглядеть добротнее.

Преимущества такого фундамента

• Простота возведения. Так как речь о заливке бетоном, строительство не требует спецтехники. Разметка осуществляется леской или прочной капроновой нитью. Траншея, опалубка, проволочное крепление арматуры – все это может быть сделано вручную, хотя наличие бетономешалки и основательный подход только улучшат ситуацию.
• Низкая стоимость. Учитывая не такие большие размеры фундамента, как при строительстве дома, а также применение простых материалов вроде бетона (рекомендуется бетон 200-400 марки), арматуры (8-12 мм) и досок, затраты на возведение окажутся небольшими. Конечно, стоит учитывать тип ограждения, из которого планируется делать забор на ленточном фундаменте, цена под ключ будет во многом зависеть и от него, но все равно окажется приемлемой.
• Скорость постройки. Нетрудно догадаться, что большая часть времени будет затрачена на подготовку траншеи, но с применением промышленного оборудования, весь объем заливается за день-два.
• Широкий выбор ограждений. Пожалуй, самый главный плюс, так как варианты могут варьироваться от дешевого профнастила до массивных тяжелых заборов любой высоты.

Нельзя не отметить и декоративных преимуществ решения, ведь цоколь придаст внешнему виду забора элегантности и дороговизны вне зависимости от применяемой облицовки.

И все же недостатки такой фундамент тоже имеет. Во-первых, возведение требует точных расчетов и предварительного анализа грунта. В противном случае можно столкнуться с тем, что конструкция просядет или ее поведет. Во-вторых, следует учитывать, что дождевая вода может стать серьезным негативным фактором в долговечности основания. Поэтому не лишним будет продумать водоотлив. В случае если предусматривает ленточный фундамент под забор из кирпича, может возникнуть обратная ситуация. Дело в том, что вода может представлять опасность, не только когда стекает, но и поднимается по капиллярам от земли. Чтобы избежать подобной ситуации, потребуется дополнительная гидроизоляция.

Точки привязки «Фундамент забора» и «Конструкция» :: ARK: Survival Evolved General Discussions

Точки привязки «Фундамент забора» и «Конструкция»

Итак, на этом скриншоте | http://imgur.com/Yr0rmtz | Вы можете видеть заднюю сторону стены, о которой я упоминал. Каждая секция (за исключением ворот) создана из фундамента забора, затем трех деревянных стен, поставленных друг на друга, а верхняя часть представляет собой стену с окном (идея в том, что вы можете открыть окно, чтобы посмотреть или пострелять).

Стена в том виде, в каком она есть, работает нормально, однако изначально я намеревался разместить ряд горизонтальных платформ (элементы потолка, подиумы, элементы люка или что-то в этом роде) вдоль задней части стены в верхней части третьего фрагмента стены, примерно через расположение красной линии на скриншоте. Этот ряд горизонтальных частей будет функционировать как дорожка через стену, к которой можно будет добраться по лестнице, и которая даст возможность заглянуть через верхний ряд окон в область перед стеной.

Вот загвоздка. построив стену, как вы видите на скриншоте, просто нет никакого способа достичь заявленной цели.

Фундамент забора, по-видимому, не предусматривает «поддержки фундамента» нигде, кроме как непосредственно вверх от основания. Это означает, что я не могу просто прикрепить горизонтальную дорожку перпендикулярно стене, где я намеревался, потому что я получаю сообщение «Невозможно разместить X, требуется поддержка фундамента поблизости». сообщение. Это расстраивает, но я могу признать, что фундамент забора на самом деле не предназначен для того, что я пытался с ним сделать, поэтому я мог бы с этим справиться, НО есть еще одна проблема, которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО мешает мне найти решение.

Поскольку кажется, что мне нужна поддержка фундамента под моей предполагаемой горизонтальной дорожкой, чтобы заставить ее работать, я начал экспериментировать с различными методами создания фундамента за основанием стены. Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что независимо от того, какой метод я пытался использовать для создания фундамента для моей дорожки, НИ ОДИН из них не привязывался к существующей структуре стены.

Я могу поставить основание пола или деревянные столбы на землю рядом с основанием стены, но, подняв их на необходимую высоту, я обнаружил, что, поскольку они на самом деле не «защелкиваются» и не соединены со стеной каким-либо Кстати, поддержка фундамента, которую они обеспечивают, не связана со стеной, и поэтому я все еще не могу прикрепить к ней дорожку.

Ради полноты картины я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пытался построить отдельную конструкцию, используя фундамент и дорожку, которая должна была повторять контур стены достаточно точно, чтобы служить той же цели, но это не очень хорошо сработало. Элементы невозможно было разместить на нужной высоте, учитывая размеры деревянных столбов и тот факт, что фундаментный элемент пола составляет примерно одну треть высоты уже существующего элемента стены в нижней части стены. Результатом стал гигантский беспорядок, который в лучшем случае был частично функциональным, а в худшем — бесполезным.

Если не считать сноса всей стены и ее реконструкции (ззз) с использованием фактического фундамента пола в основании (что создаст пару других проблем, некоторые практические, некоторые эстетические), у меня, похоже, нет способа построить мою дорожку.

Мне это кажется немного недальновидным, и мне интересно, знает ли кто-нибудь о методе, который я мог упустить, чтобы достичь того, что я хочу сделать? Мне было бы интересно услышать отзывы о том, как это работает, или об альтернативах, или даже просто о том, что вы, ребята, думаете о том, как работает система строительства в целом.

как выбрать и сделать

Строительство забора начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать основу для забора. С одной стороны, надо, чтобы не косила весной, при пучении, с другой стороны, неохота закапывать лишние деньги. Вот и предстоит разгадывать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, залить ленточную ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Содержание статьи

• 1 Что может стать основой для забора
• 2 Установка столб для столбов в пучинистых грунтах

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было ограждающих конструкций, все они стоят на нескольких типах фундаментов. Глубина, диаметр или сечение труб, ширина и глубина основания могут отличаться. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого изготовлены пролеты забора. А конструкций и способов их реализации не очень много:

1. В проделанную в земле ямку насыпается немного песка и гравия, вставляется труба. Щель забивают камнями и щебнем, утрамбовывают.
2. Аналогично бурятся скважины, устанавливаются трубы, только заливка вокруг столба бетонируется.
3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, зазор между ней и опалубкой заполняется бетоном.
4. Вместо труб используются винтовые сваи.
5. Столбы бетонируются, между ними делается ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ростверковую ленту армируют, формируя под ней воздушный зазор.
6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
7. Ленточный фундамент до глубины промерзания.

   Некоторые способы установки столбов забора

Конструкции расположены в порядке возрастания стоимости: самый дешевый — первый способ, самый дорогой — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо дренируют воду, а уровень грунтовых вод низкий – ниже глубины промерзания – можно поставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, хочется «серьезный забор» из кирпича или щебня, например, да еще грунт — глина или суглинок — придется делать более серьезный фундамент, что стоит недешево.

Если вы не знаете, насколько глубоки они в районе воды, выкопайте яму возле запланированного забора. Его глубина на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы дошли до этого уровня, а воды нет, то вам повезло и вы сможете сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — забор, пролеты которого закрыты относительно легкими материалами: сеткой-рабицей, деревянными любой конструкции, из профнастила, металлическим штакетником, сварными или коваными металлическими сетками . Чаще всего под них ставят столбы без плинтусов.

Столбы для забора из сетки или штакетника

Самый дешевый и универсальный способ – в широкой яме с заполнением щели щебнем. Прекрасно работает на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше залитого в бетон. Правильно установленный световой забор никогда не вытолкнет весной.

Самый дешевый, и, тем не менее, надежный способ установки ограждения — столбы в уплотненной засыпке

Колодцы для столбов такого типа бурят заведомо шире диаметра трубы. На дно насыпали щебень или песок , утрамбовали (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали щебнем вокруг, столб поставили вертикально и закрепили временными распорками. Насыпать вокруг щебень слоями – по 10 см, тщательно утрамбовать, до максимально возможной плотности. Вот и все, установка завершена.

На нормальных грунтах

Стоит пояснить, почему он более устойчив и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренажной способностью. Вода в любом количестве через щебень уходит вглубь, где расходится естественным образом. При заморозке его количество вокруг столба недостаточно для ощутимого эффекта. Промерзающий вокруг столба грунт давит на щебень, который за счет своей подвижности почти полностью его компенсирует.

Фундамент под забор лучше делать из профлиста с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем расшатают столбы (см. следующий пункт)

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пыльные или мелкозернистые пески не подойдут. Укладываем песок слоями, тщательно просыпаем. В остальном система работает так же.

Ключевым моментом здесь является глубина, на которую должен быть закопан столб. Если парусность низкая и почва хорошо дренируется, достаточно закопать ее на 1/3 высоты или чуть больше. При этом отверстие нужно сделать немного глубже: чтобы под трубой была подушка примерно на 10-15 см. В него уйдет вода и колонка останется практически сухой. Это хорошо как для его долговечности, так и для стабильности.

Глубина отверстий под столбы в пучинистых грунтах

При глинистых грунтах необходимо копать на 10-15 см ниже глубины промерзания. В этой щебеночной подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевают уйти на глинистых грунтах. Если подушка расположена ниже глубины промерзания грунта, проблем с пучением не будет: воды вокруг столба еще нет, она скопилась внизу и находится в жидком состоянии.

Если глубина промерзания очень большая — 2 метра и более, то даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Затем можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы понизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Различные типы винтовых свай

Другой вариант – использование винтовых свай. Их можно пробурить на 2 метра гораздо быстрее. Но и сами сваи, и услуги по их установке не самые дешевые. Можно, конечно, сначала попробовать вручную, если не получится, вызвать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на более-менее приемлемую глубину, сделать яму шире — около 50 см в диаметре или квадрат с той же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодный или малоснежный некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садится» на свои места. Исправлять ситуацию приходится только в том случае, если пост косит.

Столбы под легкий, но «парусный» забор

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, то при ветре создается приличная нагрузка на фундаментные столбы забора. Но если вес наполнителя еще небольшой – профлист, деревянные панели – еще можно обойтись малой стоимостью. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока около 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Фундамент для заборов на сыпучих грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, запыленные, рыхлые пески — помимо обратной засыпки щебнем, яму необходимо забетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходима. Бетон создает значительно большую опорную поверхность, а это важно для этих грунтов: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он нормально стоит.

В этом случае дешевле буронабивные сваи: сверлится отверстие, в него вставляется втулка из рубероида, свернутого в трубу подходящего диаметра, желательно в 2 или 3 слоя. Внутрь этой опалубки вставляется колонна, устанавливается, заливается вокруг бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока низкая, можно попробовать откачать их из скважины, а затем залить бетоном. Если вода прибывает быстро, возьмите полиэтиленовый пакет подходящей длины. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг выступающей втулки. В мешок аккуратно укладывают столб, заливают бетоном. Бетон постепенно вытесняет воду и заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если внизу, под торфом или песком, есть слой грунта с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на необходимую глубину – погружая в несущий слой на 20-25 см. К выступающим оголовкам крепятся столбы забора, либо используется оставшаяся длина сваи.

Фундамент забора с кирпичными столбами

Если вы хотите сделать забор на кирпичных столбах, работа и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета останется небольшим – профлиста, дерева, ковки с каким-то материалом, в паре или без него – не беда. Придется делать прочный фундамент под сами столбы, ведь они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент забора с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно кладут закладную, которую затем соединяют с ригелями всего забора. Связка получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Поэтому минимально допустимый уровень фундамента для забора с кирпичными столбами ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренируемые, среднепучинистые грунты

Даже если вода уйдет хорошо, чтобы забор простоял долго, придется закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно на ту часть тела сваи, которая попадает в зону промерзания, действуют значительные силы. При промерзании грунт и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения способны сломать сваю и выдавить кусок ограждения.

Во избежание такой ситуации фундамент под забор выполнен в несъемной опалубке. В этом случае грунт не может промерзнуть вместе с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки можно использовать рулонный рубероид, пенопласт или пенополистирол в несколько слоев (подойдет даже упаковка от бытовой техники), пластиковые или асбестоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х стержней 8-мм арматуры, соединенных поперечинами из стержней 4-6 мм. Идет на всю глубину ворса, с выходом в столб. Далее при желании можно нарастить арматуру, а зазор между кирпичами в колонне заполнить бетоном. Второй вариант – к арматуре крепится труба, вокруг которой размещается столб. В последнее время это более распространенный способ возведения кирпичного столба.

Способы усиления столба забора

Сваи ТИСЭ более надежны в такой ситуации. Они имеют цилиндрическое расширение на конце, что значительно увеличивает сопротивление плавучести. Такие основания под забор можно делать на слабо- и среднепучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления данного вида свай используется бур со складным лезвием, которое после достижения необходимой глубины откидывается назад. Чтобы такой фундамент нормально работал, желательно расширить расширение ниже глубины промерзания.

Но сверлить ручной дрелью удается далеко не всегда. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить скважину нереально. А если глубина промерзания еще и около 2 метров и более, то справиться с такой задачей невозможно. В таких случаях есть несколько решений:

После заливки сваи на нормальных грунтах засыпать из «родного» грунта, на склонных к пучинистости лучше засыпать щебнем. Таким образом, вокруг сваи создается демпферное заполнение, компенсирующее боковое давление грунта на сваю. И подушка будет сопротивляться вертикальному толчку.

Сильнопучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или почва очень рыхлая, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента, чтобы распределить возникающие нагрузки. Для заборов с каменными столбами, но легким наполнением это делается с помощью ростверка — железобетонной ленты. Чтобы он не прогибался под действием сил пучения, под ним устраивают воздушную подушку толщиной около 10 см.

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент под забор строится так: после заливки свай выкапывается траншея, которая по размерам больше необходимого ростверка: потребуется установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делается арматурный каркас: четыре стержня диаметром 10 мм, соединенных стержнем 4-6 мм. Выходы свай совмещены с арматурой ростверка. Все залито бетоном. После схватывания опалубку снимают, пенопласт остается под ростверком. Обеспечивает необходимый воздушный зазор: при малой плотности он составляет 90% воздуха. После зимы, конечно, выжмет, но это не страшно: воздух останется. Но чтобы в щель не попадал песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который перекроет эту щель, не давая ей заиливаться.

Такой же ростверк можно сделать на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе – их режущие части закапывают ниже уровня промерзания, а потом, как с ростверком, канаву, опалубку, пенопласт, арматуру, заливку.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему нельзя подсыпать под ростверк песок или щебень? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего мало поможет при замерзании. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелый забор

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и для забора среднего веса. Требуется только более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать стержни так, чтобы они входили в бетон не менее чем на 70 мм. ширина ростверка – 250 мм. Это если бетон засыпать щебнем фракции 20-40 мм.

Кроме обычного армирования ростверка, на верхние продольные стержни целесообразно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Он придаст верхней зоне ленты большую прочность.