Фундамент монолитный сборный: Какой ленточный фундамент легче построить

Какой ленточный фундамент легче построить

Что общего у Волховской гидроэлектростанции, Останкинской башни и Московского метро? Самые важные конструкции в них возвели из железобетона. И возраст их — от 50 до 90 лет, а стоят, как будто построили их совсем недавно. Если вы знаете об этом, сложно выбрать какой-то другой материал для фундамента собственного дома или дачи “на века”, хотя варианты есть. Главное — выбирайте то, что подходит в вашем конкретном случае. А мы расскажем здесь не только о том, каким может быть ленточный фундамент, но и о том, как возвести основание-ленту из железобетона двумя способами.

Ленточный фундамент имеет форму замкнутой, реже — прерывистой ленты, которая повторяет контур всех будущих несущих стен и опорных элементов строения. Чтобы возвести ленточное основание, используют три технологии:

• монолитный фундамент
• фундамент смешанного типа
• сборный фундамент

Как выглядит ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент — конструкция из бетона и арматурного каркаса, который этим бетоном заливают. Монолитное основание прочнее всех остальных, и движение почв и грунтов сказывается на его надежности не так губительно. Но эта технология применима только в теплое время года и в сухую погоду. К тому же бетон долго сохнет, что удлиняет сроки строительства.

К частично монолитным фундаментам, или к смешанному типу, можно отнести все те, что возводят из разных материалов — камня, кирпича, песка или грунта, но все равно укрепляют потом бетонным или цементным раствором. Или вообще не используют бетон и цемент, а просто кладут камень на утрамбованную песчаную подушку. Вариантов много, располагаем их в порядке убывания прочности:

• бутобетонный фундамент, когда каркас складывают из бутового камня, а потом заливают бетоном
• кирпичный фундамент, когда стены ленты кладут из кирпича на цементном растворе
• бутовый фундамент, когда кладут бут (крупный природный камень диаметром 20-25 см) и скрепляют его цементным раствором. Или обходятся без раствора, если позволяет грунт
• каменный фундамент на песчаной подушке, где используют бут, кирпич, мелкий природный камень. На дно траншеи насыпают и тщательно утрамбовывают песок, заливая водой каждые 10 см песчаного слоя. Высота песчаной подушки может составлять до половины высоты фундамента. На подготовленный песок кладут камень
• грунтоцементный фундамент, когда грунт смешивают с цементным раствором в бетономешалке
• песчаный фундамент, где основание устраивают из нескольких слоев. Сначала засыпают и утрамбовывают с водой песок, потом кладут и так же утрамбовывают щебень или кирпичные обломки, и сверху укладывают кирпич в 2-3 ряда.

Сборный ленточный фундамент сооружают из готовых бетонных блоков, укрепленных арматурой. Заводы ЖБИ производят блоки двух видов — блоки-подушки, чтобы устроить подошву фундамента, и стеновые фундаментные блоки (ФБС).

Как выглядит сборный ленточный фундамент

Для постройки 2-3 этажного дома или коттеджа с кирпичными, блочными или бетонными стенами и подвалом, вам придется выбирать между кирпичным, каменным, монолитным или сборным блочным фундаментом.

Ленточный фундамент из кирпича, а тем более из камня вам стоит рассматривать только в том случае, если вы строите на твердом, сухом и устойчивом грунте, и подземные воды залегают на вашем участке глубоко. Он хорош тем, что его можно возвести самостоятельно. Чтобы отремонтировать частичное разрушение, вы просто восстановите пострадавший участок кладки. Для создания формы кирпичного основания не нужна опалубка — специальная временная конструкция, которая ограничивает форму. Минусы тоже имеются: кроме недолгого срока службы и ограничений из-за особенностей почвы, кирпич охотно впитывает воду. Когда эта вода будет замерзать и таять в порах кирпича, основание начнет быстро разрушаться. Камень, в отличие от кирпича, менее пористый материал, но вероятно появление трещин и сколов, что тоже ведет к разрушению.

Кирпич для фундамента

Важно помнить: чтобы возвести кирпичный фундамент-ленту, вам понадобится полнотелый керамический кирпич. Другие виды кирпича для оснований использовать нельзя. Выбирайте кирпич с учетом показателей нагрузки на 1 кв.см (М), водопоглощения в % и морозостойкости, или количества циклов заморозки-разморозки (F).

Фундамент строят из кирпича с нагрузкой в диапазоне от 150 до 300, водопоглощением от 6 до 16% и морозоустойчивостью от 35 до 100. Кроме того, потребуется утеплитель, гидроизоляция, материалы для армирования, цементный раствор и инструменты. Учтите, что процесс кладки основания потребует времени: один человек без специальной подготовки способен класть не больше 1 кубометра кирпича, или 400 штук в день.

Если вы хотите построить деревянный или каркасно-щитовой дом, чтобы в нем жить, обратите внимание на монолитный, бутобетонный или каменный фундамент на растворе. Чем более влажная почва и выше уровень залегания грунтовых вод, и чем нестабильней грунт — тем более прочный фундамент потребуется вашему дому.

Грунтоцементный, песчаный фундамент или каменное основание на песчаной подушке можно использовать только если вы строите на стабильном сухом грунте хозпостройку: сарай, баню. Сооружение должно быть построено из легких материалов и иметь не больше одного этажа. Если вы хотите пристроить что-то к дому, имеет смысл делать точно такое же основание и у новой постройки.

В случае, если вы строите большой жилой дом или коттедж на неоднородных грунтах, на участке есть перепады высоты, а подземные воды залегают относительно неглубоко, железобетонный фундамент с правильно устроенной дренажной системой и гидроизоляцией будет правильным выбором. То есть выбирать придется между технологией — заливать фундамент прямо на участке или привозить и укладывать готовые блоки.

Расскажем вкратце об этапах возведения ленточного фундамента.

• Разметить участок. Вам понадобится эскиз, который вы перенесете на местность. Начните с первой точки — края фасадной стены, вбейте там металлический прут. Постройте из этой точки прямой угол. Самый простой способ — вспомнить правило геометрии, позабытое еще в школе: квадрат суммы длин сторон катетов прямоугольного треугольника равен квадрату гипотенузы. Катеты — стороны, примыкающие к прямому углу, гипотенуза — третья сторона, находящаяся напротив прямого угла.

Схема разметки фундамента

Например, при длине катетов 3 метра и 4 метра длина гипотенузы равна 5 м. В одну сторону отложите отрезок в три метра, в другую — 4 метра, зафиксируйте на веревке концы отрезков и измерьте кратчайший путь между ними. Регулируйте, пока этот путь не достигнет 5 м.

Чтобы найти вторую и третью точки фундамента, отложите длины стен от прямого угла по заданным траекториям. После этого с помощью знакомого правила найдите четвертую точку и проверьте углы, длины сторон и диагонали. В правильно выполненном прямоугольном или квадратном контуре диагонали равны. Наметьте также внутренний контур фундамента. Проверьте диагонали обоих контуров и соответствие внутренних углов наружным.

Котлован для ленточного фундамента

• Земляные работы. Копать траншею или котлован для фундамента можно как вручную, так и экскаватором, строго по разметке. Важно придерживаться установленной глубины, размеченных углов и вертикальных осей. Последний слой земли в 20-30 см снимается вручную, лопатой, после чего грунт вам нужно будет выровнять и утрамбовать. Борта имеет смысл сделать с уклоном, если фундамент монолитный, иначе дальше сложно будет работать с каркасом, заливкой стен фундамента и их изоляцией. Определяя глубину котлована или траншеи, учитывайте высоту подушки в основании. Минимальная высота подушки по ВСН (Ведомственным строительным нормам) 29-85 в самом простом случае, если вы строите мелкозаглубленный фундамент на непучинистом грунте, составит 20 см. Максимальная толщина подушки в три раза больше ширины ленты фундамента. На дно котлована или траншеи укладывают геотекстиль, чтобы защитить подушку от влаги.

Песчаная подушка фундамента

• Устроить подушку под фундамент. Ее вы можете сделать из песка, щебня, слоя бетона — зависит от того, будет ли фундамент сборным или монолитным, от свойств грунта, а еще от наличия и уровня подземных вод. Она минимизирует осадку дома, насыпается слоями, и утрамбовывается по всей площади котлована.

Размеры подушки как минимум равны длине и ширине самой ленты, если вы строите фундамент в траншее. Если вы будете копать котлован — минимальные размеры подушки совпадают с внешним контуром фундамента. Устойчивость постройки повысится, если сделать подушку с краями, выступающими на 20-30 см за пределы контура.

Под легким хозяйственным сооружением достаточно песчаной подушки минимальной высоты. Для дома можно устроить подушку из песка и щебня, толщина каждого слоя при этом должна составлять 20-25 см.

Не заливайте песок водой, когда утрамбовываете его на дне траншеи или котлована. Это приведет к тому, что вода размоет верхние слои грунта под песком, или, еще хуже, задержится в них — устройство подушки потеряет смысл. Повысится пучинистость грунта и снизится устойчивость фундамента. Песок нужно закладывать уже увлажненным.

После того, как вы соорудите подушку, сверху ее нужно накрыть слоем гидроизоляционного материала.

Опалубка ленточного фундамента

• Следующий шаг для монолитного фундамента — установить опалубку в траншею или котлован. Опалубка — это временная или несъемная форма для заливки бетона из дерева, композитных плит, пенополистирола, металла. Опалубка должна быть герметичной, жесткой, прочной и соответствовать планируемой форме бетонного основания.

Арматурный каркас

• Смонтировать и установить арматурный каркас. Теперь все пространство вместе с каркасом внутри опалубки можно заливать бетоном. Когда бетон высохнет, снимите опалубку, если она была временной, и позаботьтесь о гидроизоляции всей конструкции.

Установка ФБС

• Для сборного фундамента следующим шагом будет доставить на участок и установить все железобетонные конструкции в подготовленный котлован с подушкой.
• После установки плит-подушек и стеновых блоков нужно герметизировать швы и стыки бетоном, а затем — защитить конструкцию от влаги специальными средствами.

Даже когда все эти действия выполнены, ваше строительство не заканчивается, а только начинается. Но фундамент можно будет считать завершенным, а это примерно треть ваших затрат на стройку, и самая капризная ее часть.

Подводя итог: плюсы блочного ленточного фундамента в том, что он монтируется за 2-3 дня, будет прочным и прослужит вам очень долго. Это отличное решение для домов с подвалом. В отличие от монолита, здесь не требуется времени на высыхание и осадку. Фундамент сразу можно нагружать и строить дальше. Монолитное основание можно заливать только в сухую теплую погоду.

Однако сборный фундамент потребует усиленной по сравнению с монолитным гидроизоляции, его прочность ниже на 30%. Вероятно, будут сложности с тем, что блоки полностью не укладываются в ленту и поэтому потребуется обрезать их, или заполнять пустоты кирпичом или щебнем, и потом заливать бетонной смесью. Вы также не сможете дополнительно укрепить такое основание арматурой. И, конечно, блоки как-то нужно доставить на участок, а потом еще установить на место. Вес одного небольшого блока с габаритами 90x60X30 см составляет около 300 кг.

Впрочем, какой бы из этих двух вариантов вы ни выбрали, оба они обещают вам и прочность, и надежность. Ленточный фундамент строят и на Урале, и в Центральной России, и в Сибири. Современные технологии и материалы и решают задачи хозяина будущего сооружения, и отлично приспосабливают постройку к природным условиям. Соблюдайте технологию и тщательно выбирайте материалы, и ваша постройка выдержит любую нагрузку.

Сборно-монолитный фундамент

Оглавление

• 1 Технология сборного фундамента с монолитным армопоясом
  • 1.1 Разметка
  • 1.2 Выемка грунта
  • 1.3 Основание
  • 1.4 Подбетонка
  • 1.5 Гидроизоляция подошвы
  • 1.6 Раскладка плит ФЛ
  • 1.7 Установка блоков ФБС
  • 1.8 Монолитные участки ленты
  • 1.9 Заливка армопояса
  • 1.10 Гидроизоляция и обратная засыпка
• 2 Разновидности сборного фундамента с монолитными элементами

Сборно монолитный тип фундамента сочетает в себе высокую производительность, пространственную жесткость, ресурс. При этом используются стандартные ФБС блоки, технология заливки в опалубку с армированием. Фундамент может усиливаться армопоясом под блоками, поверх последнего ряда, между ними в каждом ряду кладки.

Технология сборного фундамента с монолитным армопоясом

Сборно монолитный тип основания обеспечивает высокий бюджет строительства. В пятно застройки вначале потребуется заказать грузоподъемную технику для монтажа ФЛ, ФБС, затем миксеры для заливки железобетона. Монолитные участки усиливают сборный фундамент, позволяя достичь высокого эксплуатационного ресурса.

Разметка

Сборно монолитный тип фундамента – это заглубленная (ЗЛФ) или малозаглубленная (МЗЛФ) лента, углы которой собраны из ФБС блоков, покоящихся на ФЛ плитах, промежутки между ними, верхнее кольцо армопояса залиты в опалубку. Поэтому необходимы обноски для осей несущих стен, периметра траншей или котлована. Согласно СП 70.13330 (строительная геодезия), техрегламенту ТР 94.03.1 (ж/б конструкции под землей) фундамент должен располагаться:

• дальше 3 м от проезда, 5 м от улицы (берутся красные линии)
• более 15 – 6 м от соседних построек в зависимости от стеновых материалов обоих зданий

Обноска имеет конструкцию горизонтальной доски (длина чуть больше ширины ленты фундамента), прибитой к двум колышкам (8 – 12 см диаметра).

Выемка грунта

До начала земляных работ необходимо четко представлять их последствия:

• траншеями прорезаются сформировавшиеся подземные пласты, что может изменить движение подземных вод
• грунт может подняться от обводнения либо осесть при дренировании

Чтобы обеспечить высокий ресурс бетонных конструкций ниже поверхности земли, фундамент защищается от грунтовых вод кольцевой дренажной системой. Технология строительства дренажной канализации имеет вид:

• траншея внутри траншеи, котлована за подошвой плит ФЛ (опирать на дрены несущие конструкции здания запрещено)
• уклон в общую сторону 4 – 7 градусов
• глубина зависит от трубы, которая должна лежать на 15 см подушке из щебня, укрываться с боков, сверху 15 см слоем этого же материала (обычно 40 х 40 см)
• укладка перфорированной гладкой или гофротрубы с верхней точки до подземной емкости, в которую собираются стоки

При выемке грунта из траншей ленточного фундамента экскаватором подравнивать, утрамбовывать дно необходимо вручную.

Основание

Сборно монолитный тип бетонных конструкций традиционно опирается на подушку из нерудного материала. Существуют проектные решения нескольких видов:

• 40 см слой щебня – рекомендован при высоком уровне УГВ
• 40 см песчаный слой – экономит бюджет строительства на грунтах с высокой несущей способностью при УГВ ниже 1,5 м от подошвы фундамента
• 20 см песка + 20 см щебня – классический вариант со средним бюджетом для любых грунтов

В любом из указанных вариантов послойное уплотнение виброплитами является обязательным условием.

Подбетонка

Острые грани щебня прокалывают, нарушают целостность гидроизоляционного ковра. Поэтому сборно монолитный тип фундамента опирают на 5 – 10 см стяжку из тощего бетона низкой марки.

Ровная плоскость удобна для раскатывания рулонного материала, герметизации стыков. Подбетонка заливается без армослоя в опалубку.

Гидроизоляция подошвы

Фундамент обладает гигроскопичностью, в почве содержится влага нескольких типов. Поэтому гидроизоляция подошвы реально продляет ресурс основания жилища. Обмазки, краски, пропитки здесь бесполезны, применяется 2 – 3 слоя рулонного материала (Изоспан, Технониколь, Бикрост) с 10 см нахлестом.

Края изоляционного ковра выпускаются наружу, чтобы после распалубки завести их на боковые стены, обеспечив непрерывность слоя.

Раскладка плит ФЛ

Для стабилизации вертикальности ленты фундамент уширяют в подошве плитами ФЛ. Схема раскладки выглядит следующим образом:

• углы – монтируются длинные плиты для опирания двух блоков
• заполнение прямых участков – вразбежку для экономии бюджета либо вплотную друг к другу для увеличения опорной плоскости
• монолитные работы – плиты имеют трапецеидальную форму, при стыковке их под прямым углом остаются пустоты, которые необходимо залить бетоном

Если не замонолитить стыки плит, при обратной засыпке пустоты заполнятся пучнистым грунтом, оказывающим выталкивающие усилия на расположенный над ним блок ФБС.

Установка блоков ФБС

Сборный фундамент – крупноформатная кладка из бетонных блоков по аналогии с кирпичными стенами. Для монтажа необходим цементно-песчаный раствор (расход 1,5 – 3,5 ведра на блок в зависимости от ширины), грузоподъемная техника. Существуют две схемы монолитно-сборного фундамента:

• блоки по углам, в местах сопряжений с перевязкой рядов + заливка прямых участков в опалубку
• блоки на прямых участках без перевязки вертикальных швов + монолитные столбы между ними

В первом случае жесткость конструкции обеспечивается перевязкой углов, вмуровыванием длинномерных блоков в массив ленты. Во втором варианте используется сложная конфигурация блоков. На торцах они имеют паз, который при заливке заполняется бетоном. После застывания смеси получается прочная конструкция. Монтаж с углами по первой схеме имеет вид:

Во втором случае технология несколько отличается от предыдущего метода:

• два блока ФБС монтируются в одном углу на общую плиту ФЛ до соприкосновения внутренних ребер, в углу остается незаполненный квадрат
• операция повторяется во всех углах, контролируется общая горизонталь, вертикаль наружных граней каждого блока
• затем на этих же блоках выставляется новый ряд без перевязки вертикальных швов
• операция повторяется до достижения проектной отметки

Последняя технология практически копирует столбчатый фундамент, однако здесь между столбами размещены фундаментные блоки.

Монолитные участки ленты

На этом этапе заливаются бетоном оставшиеся в ленте пустоты. Если блоки ФБС используются в углах, сопряжениях, монтировать опалубку гораздо проще:

• достаточно прислонить щиты к поверхности блоков
• стянуть их шпильками либо подпереть укосинами
• залить бетон с уплотнением каждых 40 – 60 см по высоте

Фундамент получит пространственную жесткость за счет высокого качества блоков ФБС, установленных в ответственных местах конструкции. Если блоки смонтированы друг над другом без перевязки, наружные углы при сборке опалубки придется вымерять инструментами. На прямых участках схема установки щитов аналогична предыдущему способу. При разряженном монтаже плит ФЛ они должны иметь длину:

• ширина заливаемого столба (обычно 1 – 1,5 м)
• опирание блока ФБС (0,5 – 0,7 м)
• опирание второго блока (0,5 – 0,7 м)

В монолите необходимо оставить технологические отверстия путем установки гильз сквозь щиты опалубки:

• для узлов ввода коммуникаций ниже уровня земли
• для продухов вентиляции в 40 см над отмосткой минимум

Дверные проемы необходимо укрывать перемычками, окна можно изготавливать в монолитных лентах без них. Участки, прилежащие к оконному проему, усиливаются прутками по аналогии с балками, возле углов по диагонали монтируются стержни. Пустотообразователь (прямоугольный короб) укладывается в опалубку, крепится сквозь щит саморезами.

Заливка армопояса

Фундамент, собранный из неармированных блоков, не имеет пространственной жесткости. Большая площадь боковых стенок испытывает серьезные касательные усилия от пучения грунта. Поэтому для стабилизации конструкции применяется кольцевой армопояс по верху блоков. Технология имеет вид:

• монтаж опалубки – боковые щиты крепятся на верхний ряд ФБС блоков дюбелями, подпираются к боковым стенкам траншей, скрепляются перемычками
• армирование – два пояса (два стержня 10 – 16 мм в каждом) на расстоянии защитного слоя (15 – 40 мм) от подошвы, верхней грани конструкции
• техотверстия – армопояс обычно является цоколем здания, в неотапливаемом подполье необходимы продухи вентиляции площадью 1/400 от поверхности цоколя на уровне 0,4 – 0,6 м от отмостки
• заливка – укладка бетона в опалубку, уплотнение, удаление воздуха глубинным вибратором

При вязке арматуры лучше применять проволоку, загибать прутки на соседнюю сторону, а не стыковать их внахлест прямо в углах.

Гидроизоляция и обратная засыпка

Фундамент эксплуатируется в агрессивных средах, поэтому необходима гидроизоляция пористого конструкционного материала – бетона. Если гидроизоляционные компоненты вводятся в бетон при изготовлении смеси, материал получает водоотталкивающую способность по умолчании. Для этого можно использовать порошок Адмикс производителя Пенетрон, добавляющий 100 циклов миорозостойкости, инертность к щелочам/кислотам, нефтепродуктам. Марка водонепроницаемости повышается на 3 единицы.

Этот же производитель выпускает сухую смесь Пенетрон, которая используется для наружной обработки. При нанесении на поверхность раствора компоненты гидроизоляции вступают в реакцию с цементным камнем, изменяют по всей толщине бетонной конструкции структуру материала, придавая такие же свойства, как и Адмикс с добавление прочности сжатия на 5%.

В остальных случаях применяется вторичная защита бетона от влаги:

• обмазки, краски – имеют разную консистенцию, битумную либо эпоксидную основу
• рулонные материалы – для фундаментов используется гидроизоляция на стекловолоконной, полимерной основе с двухслойным битумным покрытием
• пропитки, праймеры – обычно применяются перед окрашиванием, оклеиванием, обмазыванием бетонных поверхностей, увеличивая ресурс в полтора раза

Комбинированная защита с применением пенетрирующих смесей может обеспечить 80 – 120 летний ресурс.

В первом случае стены оклеиваются XPS пенополистиролом в один слой поверх гидроизоляции, дополнительно фиксируемым дюбелями с зонтичными шляпками. Конструкция укрывается геотекстилем перед обратной засыпкой пазух. Для предотвращения вспучивания в обратной засыпке используются нерудные материалы (ПГС, песок) с послойным виброуплотнением. Закладывать утеплитель под отмостку необходимо на уровне подошвы фундамента поверх дренажной канализации.

Обратная засыпка производится после укладки дренажа, гидро-, теплоизоляции стенок, защиты утеплителя геотекстилем. Если какая то из этих операций не завершена, засыпать пазухи нельзя.

Разновидности сборного фундамента с монолитными элементами

Сборно монолитный тип основания жилища имеет несколько вариантов. Наиболее популярны у индивидуальных застройщиков следующие:

• монолит до уровня земли (чаще всего с отметок -0,6 м либо -0,4 м) + один ряд ФБС блоков на поверхности
• блоки по плитам под землей + армопояс по верхнему ряду ленты
• частичное заполнение ленты блоками + заливка недостающей части в опалубку

Каждый вариант позволяет существенно повысить устойчивость конструкции, стабильность геометрии, пространственную жесткость. Минусами являются переключение с одной технологии строительства на другую, увеличение бюджета за счет аренды спецтехники, снижение темпов в сравнении со сборной технологией в чистом виде.

Приведенная технология позволяет использовать преимущества, как монолитного, так и сборного метода. При сохранении темпов строительства лента становится более прочной, однако требуются дополнительные расходы. При соблюдении рекомендаций фундамент получит максимально возможный ресурс.

Монолитное разрешение | Монолитный фундамент | Монолитный плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитного плитного фундамента

Монолитное Определение:

Монолитное строительство – это процесс, при котором здание строится монолитно с использованием однородной смеси.

Это конструкция, изготовленная из единого материала, собранная и выкопанная. Обе  стены, плиты, лестницы, а также дверные и оконные проемы отлиты на месте в Монолитный метод .

Процесс на месте с использованием специально изготовленной, более простой в эксплуатации модульной опалубки из алюминиевого и пластикового композита с меньшими трудозатратами и техникой.

Система сопротивления поперечной и гравитационной нагрузке в этой системе состоит из железобетонных стен и железобетонных плит.

Ключевыми вертикальными конструктивными элементами являются железобетонные конструктивные стены, выполняющие двойную функцию по сопротивлению как силе тяжести, так и боковым нагрузкам

Монолитные строительные работы способны экономически эффективно обеспечить высокое качество и прочную конструкцию . Он использовался для строительства промышленных бункеров, жилых домов, школ, стадионов и крыш, атомных электростанций, сосудов высокого давления и аудиторий.

Мы использовали опалубку в монолитном каркасе, что обеспечивает правильную ориентацию, гладкую поверхность и высокое качество работы. Это повышает скорость строительства по сравнению с традиционными подходами за счет использования опалубки.

Монолитная конструкция важна для минимизации толщины стены, минимизации ширины основания и минимизации сейсмического воздействия.

Также прочтите: Что такое модуль упругости | Что такое модуль упругости при изгибе | Что такое изгибное напряжение | Прочность бетона на изгиб | Модуль изгиба | Что такое прочность на изгиб

Монолитный фундамент:

Монолитный фундамент предусматривает только одну заливку, так что фундамент строится для замены нижних колонтитулов с единственной заливкой из бетонного пола с более толстыми секциями под конструктивными элементами и с обеих сторон окружности.

Гораздо ровнее и снижает стоимость производства, так как плита сливается сразу. Возведение монолитных фундаментов действительно несложно. Все это можно сделать за один день. Монолитная конструкция имеет толщину всего 12 дюймов.

Благодаря подходящему усилению это является основой для стоимости, скорости и дизайна предпочтения. Это также самое великое, что можно выразить. На данный момент это, безусловно, самый безопасный вариант, когда бетон смешивают и поддерживают достаточное количество стали, чтобы он не расслаивался.

Без затяжки швов и холодных соединений нет. Сборные фундаменты не используются.

Также прочтите: Что такое торкрет-бетон | Торкрет-бетон и бетон | Технология торкретирования | Виды технологии торкретирования | Преимущества торкретбетона | Недостатки набрызг-бетона

Монолитный плитный фундамент:

Для увеличения несущей способности стен залитая бетонная плита снаружи более гладкая, а нижние колонтитулы снаружи отсутствуют.

Для ровного грунта идеально подходят монолитные плитные фундаменты. Если земля неровная, то для присыпки земли сверху используется много насыпной почвы; если земля плохо уплотнена, это со временем приведет к растрескиванию.

• Обычно бетонную поверхность заливают монолитно или отдельно от основания.
• Во избежание растрескивания из-за оседания предпочтительнее использовать арматуру или волокнистую сетку.
• На строительство уходит меньше времени и труда, чем на традиционный фундамент.
• Под линией промерзания основание фундамента должно простираться вниз.

Также прочтите: Что такое шлифовка бетона | Как обновить бетон » вики полезно Бетонный шлифовальный материал | Ремонт и облицовка бетона

Преимущества монолитно-плитного фундамента:

1. Скорость строительства.

Монолитные плиты невероятно просты в изготовлении. Добавьте траншею по периметру и рассыпьте гравий, пока не уплотните почву (или не выбросите верхний слой почвы).

В самой тонкой части (т. е. в середине дома) бетон должен иметь толщину 4 дюйма, и обычно для полного высыхания требуется несколько дней. Это значительно быстрее, чем любой другой метод строительства фундаментов.

2. Устойчивость.

С точки зрения простоты монолитно-плитный фундамент при правильном строительстве прослужит около 50 лет. Из-за отсутствия сложных элементов в самой плите нет ничего плохого.

В бетоне нет швов, и если опора и анкерные болты установлены правильно, у вас будет прочный фундамент, способный выдержать большой вес.

3. Плохое обслуживание.

Чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, вам не нужно ничего делать каждый месяц, если вы регулярно проверяете его, чтобы убедиться, что в фундаменте нет пробелов.

4. Энергоэффективность.

Для монолитно-плитного фундамента нет пространства между землей и домом, а значит, вам не придется тратить слишком много энергии на подогрев воздуха под ним в вашем доме. Даже для подвала или подвального помещения существует постоянная трата энергии.

Это означает, что фундамент из монолитных плит не только дешевле в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе сэкономит ваши деньги.

Также читайте: Как удалить краску с бетона без химикатов | Процедура удаления краски с бетонной поверхности | Как очистить бетон от аэрозольной краски

Недостатки монолитного плитного фундамента:

1.

Ниша или подвал обеспечивает доступ к полу, что гарантирует, что в этом пространстве вы можете разместить сантехнику, электрический щит и проводку.

Также, если что-то пойдет не так с монолитным плитным основанием, вы не сможете добраться до него, чтобы устранить проблему.

2. Дорогой ремонт.

В то время как с фундаментами из монолитных плит редко возникают проблемы, когда они ломаются, это может быть невероятно дорого.

Как правило, вам нужно использовать стратегии, которые могут стоить тысячи долларов, такие как грязевой или базовый джектинг.

3. Плохая погода.

Ваш дом возвышается всего на 6 дюймов или около того над землей с полами из бетонных плит, что делает остальную часть здания уязвимой для наводнений. Это серьезная уязвимость в некоторых частях мира.

4. Цена перепродажи дома.

Монолитная плита может в некоторых случаях снизить стоимость вашего дома. Если у вас есть старое монолитное плитное основание, потенциальный покупатель обнаружит, что может потребоваться дорогостоящий ремонт.

Если вы разработали его самостоятельно, клиент может быть не уверен в результатах.

Также прочтите: сталь прочнее бетона | Затраты на строительство из стали и бетона | Сталь против бетона | Насколько силен бетон | Бетон против стальной стоимости строительства

Монолитная плита:

В строительстве из бетонных плит термин «монолитная плита» используется для описания компонентов бетонных конструкций, таких как фундаменты, плиты, фундаменты, балки уклона, опоры и колонны, заливаемые одновременно.

Монолитная цементная плита не только относится к залитому на грунт бетону, но и соответствует подвесной плите.

Использование подкрепляющих материалов делает заливку бетонных плит монолитной с бетонными балками и колоннами, при этом висячая бетонная плита находится над уровнем земли.

Монолитные плиты представляют собой базовые конструкции, спроектированные с использованием единой бетонной заливки, обычно состоящие из бетонной плиты толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними участками под несущими стенами и часто утолщенными по краям периметра.

Среди преимуществ монолитных плит:

• Более быстрое среднее время строительства.
• Более высокая цена.
• Очень прочный, особенно с добавлением арматуры из стали и волокнистой сетки.
• Его можно дополнительно улучшить, добавив пост-натяжение на участки со слабым грунтом.

Также прочтите: Что такое поперечная балка | Детали соединительной балки | Преимущества использования анкерной балки | Усиление стяжной балки | Зачем использовать бетонную анкерную балку

Как сформировать монолитную плиту?

Надлежащее планирование площадки и усиление бетона являются важными критериями для строительства монолитной плиты.

1. Почва.

Необходимо уплотнить почву под плитой и не содержать органических веществ. Если верхний слой почвы соскоблить, то он обычно в достаточной степени цементирует ненарушенный грунт под ним.

Важно хорошо дренировать почву. Важно учитывать потоки воды, и необходимо подготовить правильное перенаправление, чтобы оно не подрезало плиту.

2. Траншеи по периметру.

Утолщенный край монолитной плиты образован канавкой по окружности плиты. В теплом климате траншея может быть только фут глубиной и фут шириной.

Траншея должна быть глубиной 2 фута в местах, подверженных промерзанию, и может быть изолирована, чтобы предотвратить морозное пучение под плитой.

3. Гравий.

Плотный гравий рассыпается под плитой и в траншеях на глубину от 3-1/2 до 4 и более дюймов. Популярным вариантом является хорошо дренируемый гравий с заполнителями размером от 3/8 до 3/4 дюймов.

4. Армирование.

Плетеная проволочная сетка размером 6 дюймов на 6 дюймов (6 дюймов x 6 дюймов) используется в стандартной установке, которая размещается на опорах из арматуры таким образом, чтобы ее можно было расположить ближе к середине готовой плиты.

Для усиления утолщенного края, № 4 арматурный стержень 9Обычно определяется 0008. Там, в нижней части траншеи, можно расположить 2 последовательных стержня рядом друг с другом, начиная с одного стержня в верхней части.

Арматура должна быть помещена в траншеи и постоянно связана.

5. Бетон.

Очень часто бетон определяется как 3000 фунтов на квадратный дюйм, а также толщиной не менее 4 дюймов. Минимум 6 дюймов над основной землей должен быть в конце плиты. Земля, которая покрывает его, должна иметь уклон в сторону от плиты.

6. Анкерные болты.

С помощью 1/2-дюймовых анкерных болтов нижние пластины строительных стен крепятся к перекрытию. На концах, которые помещаются в уже влажный бетон, эти болты имеют J- или L-образную форму.

Другие стороны анкерных болтов имеют резьбу, так что верхняя сторона настенной пластины может быть затянута гайками. Обычно анкерные болты располагаются на расстоянии 6 футов от середины.

Читайте также: Железобетонный каркас | Бетонная конструкция каркаса | Строительство бетонных зданий | Каркасная конструкция | Типы рамок

Монолитное строительство:

Монолитная строительная система с алюминиевой опалубкой — это быстрое и устойчивое к стихийным бедствиям строительство, новая разработка, позволяющая создавать экономичные и быстрые массовые жилые дома.

Монолитная архитектура представляет собой механизм, посредством которого стены и плиты укладываются одновременно.

В этой системе свежая цементная смесь помещается в легкое алюминиевое формующее устройство с арматурными стержнями, необходимыми для необходимой прочности.

Метод достаточно прост, так как стены и перекрытия отливаются за один раз. Это подходит для многоэтажного строительства, что позволяет быстро масштабировать строительство.

Позволяя лучше использовать время, ресурсы и строительные материалы, такие как сталь и цемент, эта технология обеспечивает более быстрые альтернативы быстро растущей нехватке жилья в городских районах.

Когда мы переходим к массовому жилью, оно предлагает быстрое развитие с оптимизированными затратами и временем, особенно для экономически более слабых слоев населения и слоев населения с низким доходом, у которых много жилья.

Это высокоэффективная технология, которая одновременно облегчает бетонирование всех компонентов, таких как стены, крыша и т. д., в результате чего получается конструктивно очень прочная монолитная конструкция

Технология требует неквалифицированного и полуквалифицированного (ручного) труда и поэтому не требует использования дорогостоящей строительной техники.

Следовательно, рентабельно

• Модульные конструкции в широкомасштабных жилых комплексах открывают новые возможности для повторного использования опалубки, что делает технологию весьма рентабельной.
• Материал опалубки (алюминий или ПЭВП) является экологически чистым и исключает использование ценной древесины из природных ресурсов. Это делает устройство экологически безопасным.
• Эта система обеспечивает превосходное управление качеством всего каркаса в соответствии с BIS и другими международными стандартами.
• Нет необходимости в плитке, блоках и штукатурке.
• Затраты на надстройку и фундамент могут быть снижены без потери прочности благодаря уменьшению статической нагрузки примерно на 50 процентов.
• Коробчатое поведение по существу создает очень сильную структурную прочность, делая ее устойчивой к землетрясениям и ветру/циклонам по отношению к вертикальным и горизонтальным силам.
• Превосходно обработанная поверхность устраняет необходимость дорогостоящей штукатурки и укрепляет относительно полностью водонепроницаемую поверхность.
• Из-за уменьшения толщины стенок для данной зоны цоколя доступно больше места на ковре.
• Монолитная бетонная конструкция обеспечивает точную подготовку и гарантированную регулировку консистенции.

Метод опалубки, который позволяет отливать стены и плиты в соответствии с заранее определенным процессом, используется системой монолитного железобетона.

Он сочетает в себе скорость, эффективность и точность производства с эффективностью и экономичностью проектирования на месте.

Эффект 3 здания из железобетона, материалы которого достаточно высокого качества, чтобы обеспечить только ограниченную отделку, в то время как торцевые стены и фасады легко завершить.

Поскольку пол, стена и плита строятся как единая конструкция, арматура является непрерывной и сцепляется со всеми элементами конструкции здания, такими как фундамент, стены и плиты.

Таким образом, колонны и балки не нужны, в результате чего тонкие детали обеспечивают высокую устойчивость к землетрясениям, циклонам, ветрам и наводнениям.

Также прочтите: Что такое строительство плит | Типы дизайна плит | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты

Краткое примечание

Монолитная плита

Это означает «состоящая из одного большого каменного блока». В строительной отрасли мы определяем это как «все за один раз». Итак, монолитная плита — это гигантский блок цемента, который заливается одним махом. Хотя он может быть вылит сразу, это не обязательно однородная плита.

Монолитное строительство.

Монолитная конструкция означает, что вся конструкция вместе с плитой отливается за один раз. Чтобы построить монолитная конструкция,  потребовалась опалубка для конструкции . В этом проекте мы обсуждаем важность использования монолитной конструкции для высотных зданий.

Фундамент из монолитной плиты

Этот фундамент создается путем заливки одного слоя бетона для формирования плиты и основания . Подрядчикам нравится монолитная концепция, потому что она снижает затраты на рабочую силу, а процесс строительства происходит быстрее, чем при использовании других фундаментов.

Монолитная бетонная плита

Монолитная бетонная плита — это гигантский блок цемента, заливаемый одним махом . Хотя он может быть вылит сразу, это не обязательно однородная плита. Его делают утолщенным в местах, где будет несущая стена, и по всему периметру (на месте цоколя).

Монолитная плита! Как строить современные монолитные плиты

Тенденция проектирования монолитных плит — это стиль дизайна, характеризующийся единой, непрерывной, непрерывной поверхностью. Плита может быть изготовлена ​​из бетона, стекла или металла.

Термин был впервые использован в конце 1950-х годов. Тенденция дизайна монолитных плит популярна, потому что она обеспечивает элегантный и чистый вид, а также потенциально предлагает больше места для жизни и работы.

Тенденции проектирования монолитных плит часто наблюдаются в строительстве коммерческих зданий, особенно когда конструкция требует минимальной структурной устойчивости или вообще не требует ее. Монолитные конструкции все чаще используются в качестве перегородок и стен в контексте современной архитектуры.

Содержание