Фундамент монолитный ленточный заглубленный фундамент: виды, монтаж, плюсы и минусы

Большинство домовладельцев и застройщиков выбирают ленточный фундамент с заглублением благодаря возможности обустройства подвального помещения заданных габаритов. При таком подходе, фундаментные стены играют роль внутренних стен подвала. Но, перед принятием решения о подвале, необходимо располагать достоверными характеристиками грунтов, которые получают в результате инженерно-геологических изысканий. Для многоэтажных домов эти работы производят обязательно. При выделении земли для частной застройки геологические работы производят точечно, с составлением детальной карты грунтов. На этой же стадии определяется глубина залегания грунтовых вод.

Особенности заглубленного ленточного фундамента

Период эксплуатации ленточного фундамента составляет 35-55 лет для кирпичного основания, 50-80 лет для сборных бетонных конструкций, и несколько сотен лет при использовании монолитного основания.

к оглавлению ↑

Когда нужно сооружать основание такого типа

Ленточный фундамент без заглубления применяют для бытовых хозяйственных построек. Его заглубленная разновидность ориентирована на применение для тяжелых элементов здания, которые изготовлены из кирпичей и железобетонных конструкций. Такой фундамент позволяет обустроить полноценный цокольный этаж, просторный подвал и утепленное подполье. В дальнейшем отделка помещения не представляет сложностей.

к оглавлению ↑

Расчет заглубленной ленты фундамента (пример расчета)

Архитектор проекта должен произвести множество аналитических работ перед окончательным решением по обустройству основания. Расчет ленточного заглубленного фундамента – один из ключевых этапов проектирования. Здесь необходимо обеспечить достаточную прочность при минимальном количестве материалов. Нет нужды «закапывать» в землю большой объем бетона, если несущая способность его будет во много раз превышать необходимую.

В расчетах учитывают несущие способность грунта на пятне застройки, а также суммарную массу всего дома с учетом ее увеличения при эксплуатации.

Рассмотрим конкретный пример, как производят расчет характеристик основания.

Для начала, следует определить исходные параметры строения. К примеру, возьмем следующие данные:

• периметр 10х8 метров,
• 1 несущая перегородка по середине,
• 5 метров высота стен,
• 1,5 метра высота фронтонов,
• толщина стен 38 см, кровля из металлочерепицы.

Глубину промерзания грунта примем равной 1,1 метра.

В зависимости от глубины промерзания почвы определяется рекомендованная глубина заложения фундамента. Для данного случая она составляет 1,6 метра. А ширина ленты фундамента принимается за 0,2 метра (в начале расчета).

Расчет ленточного заглубленного фундамента

1. Вычисляется суммарная площадь стен за минусом оконных и дверных проемов: она составляет 212 метров квадратных, что позволяет высчитать массу конструкции – 212х200х3=127. 200 килограмм.
2. Площадь цокольного этажа 160м². Значит, масса составляет 169х(350+210)=89.600 кг.
3. Площадь крыши 185 кв. метров. Масса (с учетом используемого материала) составит 185х(30+100) – 24.050 кг. Здесь учтена нагрузка при средней толщина снежного покрова для центральной России.
4. И в результате мы получаем общую сумму 240.850 кг – это вес всего сооружения, нагрузка на основание в ходе эксплуатации. Сюда необходимо добавить вес фундамента – 35.200 кг (ширина ленты 20 см, 1,6х44х0,2).

Общий вес конструкции – 276.050 кг.

Из специальных таблиц берется R₀ для нашего типа грунта (суглинок). И производим главный расчет:

В = 1,3 х 276.050/(4400 х 3,5) = 23,3 см (все параметры взяты в сантиметрах).

Если полученное значение не отличается от исходного (20 см) более, чем на 5 см, на показатель можно сохранять и округлять в большую сторону.

Именно ширина основания в 24 см позволит обеспечить достаточную прочность при возведении заданного типа строения.

На сколько углублять ленточный фундамент зависит от грунта – проведите инженерно-геологические работы.

к оглавлению ↑

Этапы строительства заглубленного ленточного фундамента

Производство работ по возведению основания разделяется на несколько этапов, каждый из которых обязателен и играет важную роль в будущей конструкции.

Подготовительный этап

Подготовка территории к стоительству

На этой стадии перед исполнителем стает задача подготовить участок к непосредственному началу работ. Для этого нужно:

1. Привезти на участок достаточное количество материалов и необходимые инструменты и оборудование.
2. Очистить площадку от мусора, растительности и снять плодородный слой почвы.
3. Выполнить вынос в натуру проекта с закреплением характерных точек на местности. Эту работу можно сделать самому, а можно привлечь геодезистов (рекомендуется при сложной конфигурации строения). Обязательно соблюсти геометрические размеры, заложенные в проекте и обеспечить правильную конфигурацию всех элементов.

к оглавлению ↑

Этап земляных работ

Фактически, он начинается, когда вы снимаете верхний слой почвы. Затем приступают к рытью траншей вдоль вынесенных на участок колышков. Ширина, глубина и прочие характеристики выемки определяются параметрами фундамента. После достижения заданной глубины, необходимо подготовить основание – это тема отдельной статьи, поэтому изучите особенности этого этапа.

к оглавлению ↑

Установка опалубки

Установка опалубки для фундамента

Если грунт достаточно плотный, то стенки траншеи могут быть использованы в качестве естественной опалубки. Но такое доступно и возможно далеко не всегда. В большинстве случаев требуется установка самостоятельной опалубки. Ее монтируют внутри траншеи, или снаружи, а потом размещают внутрь выемки. Для изготовления применяют доски, иногда используют сборные металлические варианты конструкции. Толщина доски может быть различной, оптимальный размер 4-5 см. для придания дополнительной жесткости применяют небольшие упоры и клинья. Такие распорки позволяют обеспечить надежность и прочность конструкции. Опалубка должна быть установлено максимально жестко, чтобы от бетонной смеси не треснула и не расползлась. Высоту опалубки над уровнем земли определяют высотой планируемого цоколя.

к оглавлению ↑

Монтаж арматуры

Армирующие стержни выполняют задачу дополнительного скелета для придания прочности всему основанию. Характеристики каркаса из арматуры определяются в проекте фундамента. Для крепления прутьев между собой применяют сварку или специальную обвязочную проволоку.

Заливка бетона

Ключевой этап строительства фундамента. К нему приступают только после полного сбора каркаса из арматуры и установки всей опалубки. Бетон заливают слоями по 15-20 см, после каждого слоя трамбуя. За счет трамбовки удаляются воздушные пузыри.

Гидроизоляция фундамента

После заливки бетонной смеси необходимо дать ее устояться и принять форму. На это уходит 7-10 дней, в зависимости от свойств смеси и условий застывания. Бетон должен набрать 70% от своей прочности. Наружные стены основания гидроизолируют. Для этого используют битумную мастику, рубероид и прочие материалы. Рекомендуемые материалы указываются в проекте.

к оглавлению ↑

Обратная засыпка

На этом, последнем, этапе осуществляют заполнения пустот по периметру основания заготовленным песком, глиной или остатками земли, но нельзя применять плодородный слой почвы! Засыпку производят очень осторожно: во-первых, чтобы не пропустить пустоты, а во-вторых, чтобы не повредить гидроизоляционный слой.

Вы определились со всеми параметрами: знаете, на сколько заглублять ленточный фундамент, какие габариты придать всем его составным элементам. Этот вариант основания обеспечит вам простой монтаж и в эксплуатации покажет себя с лучшей стороны. Он имеет ряд достоинств:

Плюсы и минусы заглубленного ленточного фундамента

1. Универсальный тип основания, подходящий для многоэтажной застройки и частного домостроения.
2. Простой монтаж и возведение конструкции.
3. Надежность в эксплуатации.
4. Длительный период использования.
5. Высокое сопротивление внешнему воздействию.

Из отрицательных моментов следует выделить следующие:

1. При строительстве возникает потребность использовать большое количество дополнительных материалов.
2. Итоговый результат будет иметь значительный вес.
3. При глубоком промерзании грунта использование ленточного фундамента не рекомендуется.
4. В работе необходимо использовать большой объем песка.

Вполне возможно возвести фундамент ленточный заглубленный своими руками – для этого необходимо иметь качественный детальный проект и базовые навыки в бетонировании. Полученный результат способен обеспечить высокие эксплуатационные характеристики вашего дома.

Монолитный заглублённый фундамент: описание и производство

Содержание

• Разновидности подобных фундаментов
• Осуществление подготовительных работ
• Разметка для траншеи
• Производим армирование

Монолитный фундамент ленточного типа представляет собой такое основание, которое отличается надёжностью и длительным сроком эксплуатации. Такое основание подойдёт под абсолютно любую конструкцию, начиная от забора и гаража и заканчивая дачей или домом. Монолитный заглублённый фундамент нашел своё достаточно распространённое применение в сфере малоэтажного строительства. Популярность таких фундаментов обуславливается их универсальными качествами и, в то же время, адекватной стоимости.

Строительство такого основания не требует особых навыков, поэтому каждый сможет справиться с этой задачей. Правда, рекомендуется ознакомиться с основными нюансами и особенностями и иметь минимальный перечень оборудования. Монолитное основание является по своей форме единой лентой, выполненной из высококачественного бетонного раствора армокаркаса. Благодаря своим характеристикам, подобное основание способно выдержать сооружения любой сложности.

к содержанию ↑

Разновидности подобных фундаментов

О том, что такое монолитный заглублённый фундамент, было рассказано выше. Теперь перейдём к вопросу о типах оснований такого рода. Сегодня популярностью пользуется два типа монолитного бетонного фундамента – мелкозаглублённый и заглублённый. Наименее затратным способом станет обустройство поверхностного фундамента. Обуславливается это минимизацией земляных работ. Правда, область применения его достаточно ограничена. Так, он может применяться в процессе постройки времянок, летних кухонь и тому подобных сооружений.

При постройке основания поверхностного типа сначала идёт подготовительные приготовления.

1. Для этого осуществляется разметка на стройплощадке, обустройство траншеи, глубина которой будет около двадцати сантиметров.
2. Далее монтируется верхняя опалубочная часть, после чего сооружение армируется посредством металлических прутов.
3. Заканчивается подготовительный этап засыпкой траншеи с использованием песка или гравия.

По окончанию предыдущего этапа поверхностное основание заливают цементным раствором, чаще всего используя при этом марку М250. Что касается глубины мелкозаглубленного фундамента, то она составляет около шестидесяти сантиметров.

Устройство монолитного заглублённого фундамента актуально в тех случаях, когда необходимо возвести сооружения с тяжёлыми стенами. Кроме того, его использование целесообразно и при постройке помещений подвального типа. Такой фундамент может быть заложен на различных глубинах. Зависит этот показатель от уровня промерзания почвы. Он должен быть заложен на тридцать сантиметров меньше этого параметра. Такой фундамент обычно возводится на почвах влажного и промерзающего типа.

к содержанию ↑

Осуществление подготовительных работ

Ещё на этапе проектирования постройки ЛФ-фундамента следует помнить о некоторых нюансах и особенностях. Так, к примеру, необходимо помнить о том, что ширина опоры обычно превышает на 15 сантиметров ширину стен возводимого здания. Перед началом строительства заглублённого монолитного фундамента рекомендуется держать неподалёку некоторые инструменты и орудия труда. К их числу можно отнести следующие:

• Лопата совкового и штыкового типов;
• Уровень;
• Шнур – он понадобится для того чтобы проводить разметочный этап;
• Топорик;
• Бетонный раствор;
• Для осуществления этапа армирования пригодится арматура ребристого типа;
• Чтобы обустроить опалубку необходимо заготовить пиломатериалы;
• Молоток; 
• Для приготовления раствора понадобится бетономешалка. Её может заменить и корыто, если первый вариант невозможен.

Итак, инструменты уже есть и вы уже готовы начинать работу? На самом деле к данному этапу нельзя переходить при отсутствии плана работы. Объясняется это тем, что благодаря грамотному плану вы максимально исключите все возможные простои. Всё что требуется для осуществления строительства должно быть завезено на стройплощадку заблаговременно. Тут же необходимо правильно складировать всё это, чтобы было максимально удобно брать и пользоваться инструментами.

Стоит отметить также и то, что заглубленный монолитный ленточный фундамент требуется заливать в течение одного прохода. Это можно объяснить тем, что в противном случае, залитый бетон сможет затвердеть ещё до начала заливки последующего слоя. Это может подвергнуть риску стыковочные места. Таким образом, возникает вероятность понижения качественных характеристик рассматриваемого материала.

к содержанию ↑

Разметка для траншеи

Комплекс строительных работ, связанных с постройкой фундамента ЛФ, берёт своё начало с процедуры разметки для траншеи. Рекомендуем для осуществления разметки использовать забитые в грунт колышки, а также натянутый по ним шнур. Весьма практичным вариантом станет применение в роли колышков кусков арматурных прутов длиной около 25 сантиметров, причём 12-14 сантиметров забиваем в грунт. Разметка, как и все другие этапы, осуществляется в том порядке, какой установлен с предварительно подготовленным планом.

После чего с использованием рулетки необходимо как можно внимательнее измерить длины сторон. Аналогичным способом производим действия по отношению к диагонали. Важным требованием является то, что по своей длине противоположные измеренные диагонали обязательно должны быть идентичны. В противном случае необходимо провести процедуру разметки заново. Если всё сошлось, то можно начинать рыть траншею, при этом не забудьте разгладить все неровности.

В приготовленную траншею укладываем песчано-гравийную подушку в несколько слоёв. Каждый из них должен обладать высотой около 130 миллиметров, при допустимом отступлении в 20мм на обе стороны. После окончания укладки необходимо утрамбовать каждый из слоёв.

Теперь ответим на вопрос о том, как сделать монолитный заглублённый фундамент с изоляцией самостоятельно. С этой целью уложим на песчано-гравийное покрытие плёнку из полиэтилена. Существует и другой способ, который заключается в осуществлении доливки бетонной смеси, после чего необходимо подождать недельку, чтобы состав смог хорошенько схватиться. Не забывайте также и о том, что для доливки следует применять раствор, имеющий более жидкий состав.

к содержанию ↑

Производим армирование

Арматуру необходимо устанавливать при осуществлении монтажа опалубки. Армирующую составляющую требуется установить и собрать в каркас. Важным условием является то, что применяемые железные стержни должны обладать одним и тем же диаметром. Вяжут каркас согласно специализированной документацией вашего проекта. При отсутствии проекта обращаемся к стандартам. По ним каркас должен выполняться в 2 ряда и скрепляться с использованием вязальной проволоки.

После всего этого каркас закладывают по всему периметру основания, причём его необходимо со всех сторон жестко связать. Помимо связывания нередко применяют сварку. Следует помнить, что при выборе сварного способа конструкция нуждается в дополнительной прогрунтовке. Делается это для того чтобы обеспечить анти коррозийные качества. Снизу арматурного каркаса должны быть установлены кирпичи или камни, что необходимо, он не должен лежать на дне траншеи. Сооружение требуется приподнять над траншейным дном как минимум на сто миллиметров.

Что касается укладки каркаса, то важно осуществлять её по уровню. Сооружение должно быть грамотно закреплено в траншеи. Выполняется данное действие относительно её боковых стенок. В иных ситуациях могут возникнуть некоторые проблемы. Так, к примеру, при заливке бетонного раствора, каркас просто-напросто собьётся и прижмётся к траншейным стенам. Таким образом, в результате всего этого железобетонная опора значительно потеряет в своих качественных характеристиках. Чтобы исключить такие ситуации, закрепляем каркас с использованием штырей, забиваемых в стенки траншеи. Их затем привязывают к армоконструкции. В таком случае применение монолитного заглублённого фундамента будет максимально надёжным.

Если вы не будете пренебрегать технологии укладки монолитного заглублённого фундамента, то конструкция в итоге сможет похвастаться своей надёжностью, высоким качеством и весьма длительным сроком эксплуатации. Как видите, в укладке фундамента нет особо мудрёных особенностей, её можно осуществить самостоятельно, своими руками.

Часто используемые термины фонда | URETEK ICR

БАЛКА При плитном фундаменте балка представляет собой толстую часть бетонной плиты, предназначенную для поддержки веса над ней без провисания или изгиба. При надлежащем стальном армировании большинство плитных балок, также называемых балками уклона, не будут провисать с опорами, расположенными на расстоянии не более 8 футов друг от друга, в зависимости от веса.

КОРЕННАЯ СКЛАДА ИЛИ ТОЧКА ОТКАЗА  твердый твердый земляной участок, лежащий под поверхностью почвы, для выемки которого обычно требуются взрывные работы или отбойный молоток.

КОЛПАЧОК, или КОЛПАЧОК  бетонный пирс, который расширяется наружу, шире, чем ствол пирса, создавая большую опорную опору на дне, например, распорное основание.

ЭТАЛОН  отсчетная точка с фиксированным положением и неизменной высотой. Фундамент можно сравнить с эталоном и определить, движется ли фундамент вверх или вниз.

КОНСОЛЬНЫЙ  означает, что он поддерживается только с одного конца. Некоторые конструкции могут быть спроектированы так, чтобы они были консольными, и неподдерживаемый конец не будет провисать. Однако в некоторых случаях конструкция не рассчитана должным образом на консольную конструкцию, и для поддержки консольного конца требуются опоры. Часто балка под домом является консольной и нуждается в опоре на конце, чтобы выровнять фундамент и устранить все провисания.

БЕТОН  твердое вещество, состоящее из песка, камней, цемента и воды. В бетон могут быть добавлены другие ингредиенты для цвета, устойчивости к воде или теплу, а также другие добавки. Любая добавка потенциально может ослабить бетон. Большинство фундаментов спроектированы из бетона, залитого при давлении 2500 фунтов на квадратный дюйм. Его также называют 5-мешковым цементом, потому что в нем должно быть около 5 мешков цемента на кубический ярд бетона, что обеспечивает его прочность. 6 мешок будет около 4000 фунтов на квадратный дюйм. Слишком много песка или слишком мало цемента ослабят бетон.

МЕРТВЫЙ ЧЕЛОВЕК  большой груз, обычно сделанный из бетона, используемый в качестве якоря и обычно закапываемый под землю, чтобы стена не отрывалась от холма. Его также называют фундаментной опорой, состоящей из большого бетонного блока под конструкцией, которую нельзя отрегулировать или изменить, не сломав ее. Это самый нежелательный из всех методов и методов ремонта фундамента, потому что его нельзя отрегулировать.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ОСАДКА  означает, что разные части конструкции оседают с разной скоростью, вызывая растрескивание и разрыв конструкции. Отличается от оседания.

ИНЖЕНЕР  высококвалифицированный и образованный дизайнер и планировщик различных областей. В Техасе, чтобы называться инженером, нужно сначала иметь диплом инженера, затем проработать 4 года под руководством зарегистрированного инженера, а затем получить одобрение Инженерного совета штата. После диплома инженера можно называться только дипломированным инженером. Инженер-основатель — это тот, кто специализируется на планировании и строительстве фундаментов, но обычно находится под эгидой гражданского строительства. Инженер-строитель в первую очередь занимается математикой и физикой конструкций. Инженер-строитель участвует в планировании и строительстве мостов, автомагистралей, дренажных сооружений, каналов и фундаментов. Для ремонта фундамента наиболее квалифицированным инженером является тот, кто имеет опыт и образование в области гражданского строительства.

Специалисты по ремонту фундамента должны разбираться во всех методах строительства зданий, общих структурных дефектах, проблемах дренажа и методах ремонта, различных методах ремонта фундамента, а также иметь некоторые знания в области гидрологии почвы и местной геологии. Хороший инженер-строитель должен быть готов залезть под конструкцию, чтобы проверить наличие дефектов и дренажа.

К инженерам, обычно не имеющим квалификации для ремонта фундамента и дренажа, относятся инженеры-механики, аэрокосмические инженеры, инженеры-программисты и инженеры-электрики.

ОТЧЕТ ИНЖЕНЕРА  осмотр сооружения, жилого или коммерческого, при этом лицензированный инженер, зарегистрированный в штате, в котором находится строение, выполняет визуальный осмотр сооружения, подробно описывая то, что, по его мнению, является вопиющими дефектами строения. . В отчете обычного инженера будут перечислены наблюдения, сделаны выводы из этих наблюдений и даны подробные рекомендации по устранению этих вопиющих дефектов. Отчет инженера иногда ограничивается экономическим состоянием территории, окружающей строение, и другими факторами. Отчет инженера ограничивается основанием и обычно не касается надстройки. Мнение одного инженера может отличаться от другого, в зависимости от того, что каждый может назвать вопиющим дефектом, и один инженер может порекомендовать ремонт фундамента, который может отличаться от другого инженера.

КОМПЕНСАТОР  гибкое соединение между частями конструкции, позволяющее расширять и сжимать две части, предотвращая разрушение конструкции.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТЫ  процесс заполнения большой пустоты, но не обязательно под давлением. В этом процессе можно быстро заполнить большую площадь пустоты, оставив последний кусочек для впрыскивания полиуретана.

ФИЛЬТРОВАЯ ТКАНЬ  материал, пропускающий воду, но не пропускающий частицы почвы или камни.

ПЛОСКАЯ РАБОТА  секция бетона толщиной около 4 дюймов.

ПЛАВАЮЩАЯ ПЛИТА  плита толщиной обычно около 4 дюймов внутри стены фундамента, но не прикрепленная к стене или фундаменту. Плавающая плита обычно просто заливается по грунту и не имеет опор под ней. Многие из них построены с небольшим армированием или без него, и просто имеют бетонный пол, по которому можно ходить, а не грязь.
В большинстве домов с опорами и балками в гараже есть плавающая плита. Единственный способ поднять осевшую плавучую плиту — это впрыскивание полиуретана.

Первоначальная идея установки плавающей плиты заключалась в том, что предполагалось, что она будет «плавать» с набухающим грунтом, а не с расширяющимся грунтом, покрывающим пол. Однако он имеет плохой дизайн и не должен использоваться, если это возможно.

Если вы не хотите набухания почвы, установите дренаж. Вода вызывает набухание почвы. Монолитная плита лучше, чем плавающая плита, и ее конструкция имеет хорошую структурную целостность.

ФУТИНГ  бетонная плита, обычно толщиной от 8 дюймов до фута, уложенная по периметру или внутри фундамента. Непрерывный фундамент представляет собой бетонный фундамент, который проходит по краям конструкции.

ФАСЦИЯ (верхняя панель внешней отделки)  также называемая фризовой доской, представляет собой горизонтальную декоративную деревянную полосу вокруг дома, где сайдинг соединяется с элементами крыши. Расхождение фризовых досок в углу является распространенным признаком осадки фундамента этого угла. Угол стены будет поворачиваться наружу по мере того, как конструкция оседает, раздвигая доски фасции.

НАКЛАДНАЯ БАЛКА  бетонная полоса по периметру, которая толще и глубже, чем остальная часть фундамента из бетонной плиты, или внутренняя полоса фундамента из бетонной плиты, которая толще и глубже, чтобы выдерживать вышеуказанные нагрузки. Балки уровня будут поддерживать вышеуказанные нагрузки с меньшим изгибом и отклонением, чем обычная внутренняя часть плиты, толщина которой обычно составляет всего около 4 дюймов. Большинство балок в жилом строительстве имеют толщину около 10 дюймов и высоту около 2 футов. Если несущая стена была размещена на плите толщиной 4 дюйма без балки, она, вероятно, в будущем может провиснуть вниз.

ВИНТОВАЯ ПРИЧИНА, ВИНТОВОЙ АНКЕР  система ремонта фундамента, которая действует как винт и буквально ввинчивается в почву или скалу, выдерживая достаточное поверхностное трение, чтобы выдерживать большинство нагрузок. Однако в глинистых грунтах, когда глина сжимается в сухих условиях, поверхностное трение уменьшается, что приводит к выходу из строя винтовой опоры. Спиральные сваи иногда можно успешно закрепить в скале и использовать в качестве подпорки для подпорных стен, но никогда не следует использовать в качестве подпорки при ввинчивании в грунт.

Нагрузочный подшипник глиняных материалов
Сплошная порода 100 тонн на квадратный фут
известняк 40
Песчаник 25
Мягкая порода 8
Компактный гравий 10
Свободный гравий 4
Групный глина 4
мягкая глина 1
Коарный песок 3
мелкий мелкий. песок 1,5
Мягкая почва 1/2

НЕСУЩАЯ СТЕНА  стена конструкции, которая может успешно переносить вес с области потолка на фундамент без деформации или изгиба. Вес над несущей стеной необходимо тщательно поддерживать, прежде чем его можно будет снять, и обычно на его место можно установить перемычку или балку. Ненесущие стены обычно можно демонтировать без опасности обрушения веса над ними. Снимать стены должен только профессиональный подрядчик, потому что это может быть опасно для будущих жильцов строения.

МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА  фундамент из бетонной плиты, залитый за один раз.

MUDJACKING  процесс, при котором бетонные плоские конструкции могут быть подняты путем закачки грунта/цементного раствора под бетон с достаточным давлением, чтобы буквально «поднять» его до желаемого уровня. Поднятие бетона с помощью бетонных балок или неравномерного веса затруднено с помощью грунтовки и обычно приводит к плохим результатам. Мадджекинг должен выполняться сверху, а не со стороны участка, который должен быть поднят.

ПРИСТАВ  опора под фундамент. могут быть деревянными, стальными, бетонными, в земле или над землей.

ПИСТОЛ И БАЛКА  тип конструкции, преимущественно в жилищном строительстве, при которой фундамент образован отдельными опорами вместе с бетонными или деревянными балочными пролетами. В домах из опор и балок обычно можно пролезть под конструкцией, и для проветривания подполья необходима поперечная вентиляция. В домах с опорами и балками полы обычно деревянные.

PIER CAP  соединяет систему поддержки со структурой.

СВАЙ  пирс, забиваемый или втыкаемый в грунт. Стандартная свая, обычно используемая при ремонте фундамента, использует вес конструкции, чтобы вдавить сваю в почву. Другие названия в индустрии фундаментов распространены как сегментированные сваи, толкающие сваи, свайные блоки, стальные сваи и бетонные сваи, а затем есть двойные сваи, которые представляют собой две сваи, расположенные близко друг к другу. Свая — это опора, которую Вталкивают в землю (вытесняющая свая), а не опора, представляющая собой открытое отверстие, заполненное бетоном для сооружения опоры опоры (замещающая свая). Идея любой сваи в глинистой почве состоит в том, чтобы передать структурную нагрузку в грунт на более прочные или устойчивые слои путем вдавливания сваи в грунт. В песчаных грунтах трение играет большую роль в развитии опоры на краях сваи, но глинистые грунты также могут создавать трение внешней стенки с грунтом и усиливать опору сваи.

ТОЧКА ОТКАЗА  точка, в которой сваю больше нельзя «втолкнуть» в грунт без разрушения или подъема конструкции над ней. Легкая конструкция достигнет точки отказа на небольшой глубине, потому что она имеет меньший вес, на который нужно надавить. Тяжелая конструкция позволяет вдавливать сваю глубже, пока она не достигнет жесткого перехода грунта или горной породы, или пока не возникнет достаточное поверхностное трение вокруг сваи, чтобы достичь «точки отказа».
Точки отказа в сухой почве может быть недостаточно, чтобы выдержать указанный выше вес во влажных условиях.

REBAR Аббревиатура термина металлические арматурные стержни, используемые для укрепления бетона и предотвращения расслоения бетона, особенно в опорах фундамента, фундаменте или плите. 1/2″ обычно используется в большинстве бетонных плит перекрытий, называемых арматурными стержнями №4. № 6 — 3/4″, обычно используется в бетонной балке плиты, а арматура № 3 — 3/8″.

КОРНЕВАЯ БАРЬЕРА  метод, при котором корни дерева отделяются между деревом и конструкцией, а между конструкцией и деревом прокладывается горизонтальная канава, облицованная различными материалами, которые могут предотвратить проникновение корней дерева растет обратно. Это ошибочная мера, предназначенная для предотвращения того, чтобы корни деревьев выпивали слишком много воды под фундаментом, что в конечном итоге повредило структуру фундамента. Если бы корни деревьев действительно были проблемой, то пришлось бы срубить все деревья и деревья соседей. Обрезка корней дерева опасна для дерева, и большинство систем фундамента не настолько хрупкие, чтобы некоторые неглубокие корни деревьев могли вызвать проблемы.

ПОСЕЛЕНИЕ движение фундамента вниз. Дифференциальная осадка означает, что разные части конструкции оседают с разной скоростью, что приводит к растрескиванию и разрыву конструкции. Отличается от оседания.

ПРОКЛАДКИ тонкие прокладки, помещаемые между опорой и основанием конструкции, обычно очень тонкие, чтобы закрыть небольшое пространство. Шайбы, как правило, изготавливаются из металла.

ПРОКЛАДКА для установки прокладок поверх свай и опор, под фундамент, как правило, с небольшой корректировкой уровня фундамента, без дальнейшей установки дополнительных опор.

ПЛИТА ФУНДАМЕНТА  тип конструкции, в которой пол бетонный, обычно монолитно залитый, опирающийся на бетонные балки. Размер, ширина и расположение бетонных балок плитного фундамента зависят от конструкции и веса конструкции. Плитный фундамент без надлежащего стального армирования не будет держаться вместе.

УРОВЕНЬ СТРУНЫ  метод горизонтальных измерений с помощью длинной струны и небольшого уровня с пузырьком внутри, который находится на струне. Как только нить будет туго натянута, а пузырь окажется между двумя линиями на уровне, два конца нити будут на одном уровне друг с другом, что позволит сделать отметку.

ЦЕЛОСТНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ  иметь прочность, чтобы выдерживать нагрузку, как это было задумано.

ОСАДКИ  проседание на дно, отличное от оседания, обычно вызванное изъятием нефти и газа или добычей полезных ископаемых, но также может быть вызвано понижением уровня грунтовых вод, в результате чего вышележащие строения опускаются.

ОСНОВАНИЕ  область строения, включающая пол и все, что находится под полом.

НАДСТРОЙКА  область строения, включающая в себя все, что находится над полом.
Обычный инженерный осмотр фундамента и конструкции обычно не включает надстройку. Чтобы включить надстройку, инженер должен быть готов тщательно осмотреть чердак на наличие надлежащих распорок, стяжек и опор, а также вентиляцию чердака и осмотр потолка/стен.
Инспекция надстройки обычно является дополнительной платой сверх обычной инспекции фундамента инженером.

ОСНОВА (прессованная опора)  различные опоры, добавляемые под конструкцию для поддержки вертикальной опоры конструкции. Фундамент также можно определить как пирсинг, и существует множество различных видов пирсов.

НЕОПОРНАЯ СТЕНА  несущая стена строения, не имеющая фундаментной опоры. Неподдерживаемая стена может привести к провисанию пола. Некоторые неподдерживаемые стены встроены между лагами пола, вызывая провисание, а другие встроены между фундаментными балками, вызывая провисание. Иногда несущая стена над тонкой плитой может привести к ее провисанию там, где должна была быть установлена ​​внутренняя балка. Пробивка под неподдерживаемой стеной обычно исправит ситуацию, если опоры будут установлены близко друг к другу.

ПОДЪЕМ  поднятие сооружения, вызванное набуханием почвы, набухшей из-за скопления воды.

СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ  отверстие в нижней части кирпичной стены, которое позволяет воде стекать из стены. Дренажное отверстие также может позволить воздуху циркулировать внутри стены, как вентиляция. Непреднамеренные последствия, однако, позволяют плакучей дыре быть домом для насекомых и жуков, а также позволяют воде беспрепятственно проникать в дом. В некоторых домах вообще нет дренажных отверстий, и это, кажется, не имеет никакого эффекта.

КРЫЛО СТЕНЫ  кирпичная или каменная стена, обычно выступающая из передних углов дома. Некоторые фундаменты стен крыла прикреплены к фундаменту дома, а некоторые нет. Часть кирпича или камня фланговой стены уложена вместе с кирпичом или камнем дома, а часть отделена. Стенку крыла, которая повернулась в одну сторону или до конца, обычно можно проколоть и поднять до вертикального положения.

Наверх

Ремонт плиточного и ленточного фундамента своими руками | Сделай сам

Содержание ✓

• ✓ Ремонт фондов ремней
• ✓ Ремонт ремни Фундамента: видео
• ✓ Ремонт базовых пластин
• ✓ Пластин ПОД ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ЛЕМИНАРНОЙ ПЛОЩАДКЕ. СЕГОДНЯ РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНТОЧНЫХ И ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ.

  РЕМОНТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

  Поврежденные бесфундаментные дома, регулярно отапливаемые в зимний период и неотапливаемые (дачи), возводились на ленточных фундаментах из сборных блоков или на монолитных фундаментах, заглубленных ниже глубины промерзания. Засыпка траншей О6 производится местным грунтом. В домах на сборных блоках есть трещины. В домах на монолитных фундаментах при отсутствии трещин формируется крен дома.

  В пучинистых грунтах фундаменты из сборных блоков под легкие дома не подходят. Если при их исправлении необходимо выкопать траншеи и заменить пучинистый грунт, возможны дополнительные осадки. Также существует опасность того, что блоки выйдут за пределы ряда. Поэтому самый простой и надежный способ в отапливаемом доме – укладка утеплителя под отмостку.

  ---

  ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

  ---

  Внутри отапливаемого дома утепление по грунту не требуется, а в неотапливаемом доме утепление следует укладывать внутрь. Для этого при наличии деревянного основания перекрытия придется снимать.

  В случае цокольных этажей практически невозможно уложить утепление по грунту монолитной плитой или сборными плитами. Тогда необходимо увеличить толщину утеплителя пола или заменить его более эффективным утеплителем такой же толщины. Скорее всего, в этом случае необходимо утеплить основание снаружи.

  Теплотехнические расчеты необходимо выполнять из условия, чтобы грунт зимой промерзал на глубину не более допустимой для устойчивости фундаментов.

  Если бросок дома значителен, то при определенном навыке рытья траншей его можно устранить.

  Выберите, копать ли траншеи нужной ширины и засыпать их песком или уложить изоляцию, что поможет технико-экономическому сравнению вариантов. Рассчитайте объем работ и стоимость материалов и выберите более экономичный вариант. Но во всех случаях планировку, отмостку и дождеприемники нужно делать обязательно.

  ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВАРИАНТ РАЗБРАСЫВАНИЯ И ЗАМЕНЫ ПРИВАРНОЙ ПЛАТЫ ОТСУТСТВУЮЩЕЙ ВОЗМОЖЕН, НО СДЕЛАТЬ ЭТО СЛЕДУЕТ ПОЭТАПНО НА 1,5-2,0 М.

  Бесфундаментные дома возводились на сборных или монолитных фундаментах, заглубляемых на глубину промерзания.

  Если накопились остаточные деформации пучения, приведшие к перекосам в деревянных домах и трещинам в кирпичных, значит, применялись сборные фундаменты или мелкозаглубленные фундаменты, непригодные для пучинистых грунтов, или не был завершен нулевой цикл: раскладки не было , отмостки и душевые поддоны.

  В случае сборных фундаментов исправить ситуацию можно только с помощью утепления, делающего пучинистый грунт непроницаемым. В случае монолитных ленточных фундаментов можно рассчитать необходимую ширину и глубину траншей и толщину подушки контрмеханизма под ними. Но выполнить уплотненную песчаную подушку под существующие фундаменты невозможно. Так что в этом случае целесообразно применить утеплитель. Технология устройства утепления такая же, как и в случае с заглубленными фундаментами.

  ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕЙ С НЕКОНДИЦИОНИРОВАННЫМ ПЛАСТИННЫМ ФУНДАМЕНТОМ:
  а — с деревянным основанием: 6 — с железобетонным; 1 — плитный фундамент; 2 — основание; 3 — отмостка; 4 – утеплитель под отмостку; 5 — вертикальная компоновка; 6 — утеплитель на землю; 7 — изоляция на печке;
  8 — существующая изоляция в подвале; 9 — утеплитель на основании; 10 — усиленный утеплитель в подвале; 11 — ограждающая панель.

  РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА: ВИДЕО

  Ремонт ленточного фундамента — как у себя своими руками!!!

  
  Смотрите это видео на YouTube

  ---

  Смотрите также: Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент

  ---

  РЕМОНТ ПЛИТАНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

  Аварийные, бесфундаментные, отапливаемые и неотапливаемые дома возводились на незаглубленных плитных фундаментах.

  Проблемы с целостностью конструкций возникают, когда при строительстве дома (с возведенной коробкой) пучинистое основание под плитой допустило промерзание и в нем образовались трещины. При этом пластина меняет свою геометрию. Обычно эта проблема возникает в тяжелых кирпичных домах.

  Если цоколи выполнены из сборных блоков или монолитные цоколи соединены арматурой с плитой в единую конструкцию, трещины переходят на них и далее на стены из кладочных материалов. Подправьте такие фундаменты утеплителем.

  Если дом отапливается зимой, утеплитель размещают только по периметру плиты. Если дом не отапливается, утеплитель также необходимо укладывать на печку или армировать в подвале (рис. 1).

  Если в отапливаемом доме повреждение плиты произошло при строительстве и в следующем зимнем сезоне теплоснабжение не может быть обеспечено, то на плиту или цокольный этаж можно уложить временное утепление (см. таблицу).

  ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПОД КОНСТРУКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ ОПОРАМИ
  ИМЯ НАГРЕВАТЕЛЬ	ТОЛЩИНА ТОЛЩИНА, СМ
  Керамзит	36,0
  Минвата	13,0
  Пенополистирол	11,0
  Пенопласт	6,0

  Дома с подвалом на плитном фундаменте. Стены цокольных этажей блочные или монолитные, соединенные арматурой с плитой в единую конструкцию. Обратная засыпка выполнена из местного пучинистого грунта. В кладке стен подвала и фундаментах образовались трещины.

  ПРЕСТУПНИКИ В ОСНОВЕ МОГЛИ СОЗДАТЬ ЕСЛИ:

  • касательные силы пучения, действующие снаружи сборных стен, превышают нагрузки от дома.
  • Промерзание пучинистого грунта произошло не только с поверхности грунта, но и со стороны стен цокольного этажа, значительно ниже естественной глубины промерзания;
  • в процессе строительства (при открытых окнах и дверях зимой) допущено промерзание фундамента под плитой. При этом в фундаментной плите образовались трещины, которые перешли на стены подвала и далее на кладку конструкций фундамента.

  При повреждении только стен из сборных блоков вследствие их деформации рытье траншей и засыпка их песком сопряжены с риском выноса блоков из плоскости стен. В этом случае следует нанести утеплитель под отмостку.

  Если зимой дом регулярно отапливается, этой меры достаточно для стабилизации трещин. Если дом не отапливается, необходимо дополнительно утеплить стены изнутри (рис. 2а).

  ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕПЛОВ В ДОМАХ С РОЗЕТНЫМ ПОЛОМ:
  а — со сборными неустойчивыми к пучине стенами в неотапливаемом доме; б — при промерзании пучинистого основания под поврежденной печкой в ​​неотапливаемом доме; 1 — плитный фундамент; 2 — стена из сборных блоков или монолитная; 3 — засыпка местным грунтом; 4 — ж/б перекрытие; 5 — отмостка; 6 – утеплитель под отмостку; 7 — вертикальная компоновка; 8 — утеплитель на стене; 9 — утеплитель на печку.

  Если трещины вызваны повреждением плиты, то в неотапливаемом доме необходимо укладывать утеплитель под отмостку, на стены и на плиту изнутри (рис. 26). В отапливаемом доме в неотапливаемый период строительства утеплитель временно укладывают на стены и на печь.

  ---

  Смотрите также: Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление

  ---

  ПЛИТА РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА — ВИДЕО

  Ремонт фундаментной плиты.