Фундамент монолитная плита плюсы и минусы: Плитный фундамент: плюсы и минусы, сравнение и выбор

плюсы и минусы, технология создания

Содержание

1. Преимущества и недостатки
2. Виды монолитного плитного фундамента
   1. Технология строительства плитного фундамента
   2. Чем уступают плите другие виды монолитных фундаментов
   3. Монолитный фундамент для многоэтажного дома
3. Как избежать ошибок при строительстве фундамента
   1. Всегда ли нужна гидроизоляция
   2. Качество уплотнения
   3. Просчёты при устройстве опалубки
   4. Как не допустить ошибки в работе с арматурой
4. Заключение

Термином «монолит» принято обозначать цельную каменную глыбу. В строительстве это конструкции, сформированные по опалубке из литьевого бетона, одной из которых и является фундамент монолитная плита. Каковы плюсы и минусы этого варианта, чем он выгоднее других вариантов, и в чём особенности проектирования и строительства? На эти и другие вопросы вы найдёте ответ в представленном здесь материале.

Плитный, или сплошной монолит считается одним из наиболее подходящих фундаментов для зданий с небольшой этажностью, потому что наиболее равномерно распределяет нагрузки, и подходит бля большинства типов грунта.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Многие частные застройщики стремятся сделать для своих домов ленту мелкого заложения в надежде, что она обойдётся дешевле. Однако не всё так просто, и решение, кажущееся бюджетным, при определённых условиях может повлечь немало лишних затрат.

Правильно спроектированная плита, даже при большей материалоёмкости может оказаться не только долговечнее, но и экономичнее:

Плюсы	Минусы
Максимально большая площадь опирания, гарантирующая устойчивость основания, и исключающая неравномерные осадки здания.	Высокая материалоёмкость.
Может применяться на проблемных грунтах.	Если проектируется с рёбрами жёсткости, опалубку требуется устанавливать дважды.
Для достижения максимальной жёсткости и пространственной устойчивости может совмещаться с другими типами фундаментов.	При устройстве монолитного цоколя много времени уходит на ожидание набора прочности, так как его невозможно заливать одновременно с горизонтальной частью монолита.
Идеально подходит для дома с эксплуатируемым цокольным этажом.	Не подходит для устройства фундамента на пересечённом рельефе, с большими перепадами в отметках. Хотя на небольшом склоне сделать ступенчатую плиту можно.
При наличии  монолитных цокольных стенок, плитный фундамент представляет собой герметичную чашу. Она обеспечивает не только водонепроницаемость заглублённым помещениям, но и максимальную пространственную жёсткость, очень важную для стен из газобетона.	В зависимости от конфигурации сечения плиты, доступ к коммуникациям может быть затруднён, что решается закладкой дублирующих линий.
Для здания без подвала плиту можно закладывать в малозаглублённом или даже поверхностном варианте, что даёт немалую экономию на земляных работах.
Для устройства опалубки плоской плиты требуется минимальное количество материала, а это тоже экономия.
Высокая несущая способность, особенно при комбинировании с лентой или ростверком.
Тело плиты может служить как полом подвала или технического подполья, так и полом первого этажа. При желании в него можно закладывать элементы напольного отопления.

Формирование опалубки для поверхностной плиты

Наиболее подвержены морозному пучению грунты, содержащие в себе глину. Таких почв на территории страны большинство, и это природное явление, при котором замёрзшая в грунте вода расширяется и начинает выталкивать твердые и более плотные частицы, доставляет строителям настоящую головную боль.

• Профессионалы в таком случае рекомендуют строить именно на плитных основаниях, установленных поверх насыпных песчано-гравийных подушек. Это будет лучшим решением для домов со стенами из лёгких бетонов или кирпично-колодцевой кладки, которые очень чувствительны к деформациям и моментально реагируют трещинами.
• Плитные фундаменты можно классифицировать по форме, так как они бывают не только плоскими, но и ребристыми. Ребристые обеспечивают наилучшую устойчивость плиты к морозному пучению, могут воспринимать более высокие нагрузки. Рёбра могут быть направлены как вниз, так и вверх, монтаж такой плиты трудоёмок и требует больше времени, так как заливку вертикальных частей конструкции невозможно выполнять одновременно с горизонтальной.
• Если рёбра направлены в низ – а это и есть классическая ребристая плита, сначала заливают все выступающие части, и только потом приступают к формированию основного монолита. Пространство между рёбрами может заполняться как уплотнённым гравием и песком, так и плитами экструзионного пенополистирола.
• Вариант, когда рёбра «смотрят» не в грунт, а находятся выше планировочной отметки, называется плитно-ростверковым. В этом случае, наоборот: сначала заливается сама плита, а потом уже ставится опалубка под ростверк (он же выполняет функции монолитного цоколя, но может наращиваться по высоте кирпичом).

Плитный фундамент с ростверком

Для небольших домов из газобетона отлично подходит плоская плита толщиной 25 см, армированная в два яруса слоями стальной или композитной сетки. Этот тип фундамента хорошо работает на почвах со слабой несущей способностью, и заглублять его вовсе не требуется. Пятно застройки просто освобождают от плодородного слоя и выравнивают, подсыпая сверху песок с последовательным и тщательным уплотнением.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115м²

Подробнее

Подсыпка песка прямо на поверхности

Корыто в грунте под песчаную подушку может как выполняться, так и нет. Перед засыпкой песка основание застилается геотекстилем. Влагу он пропускает, но не даёт песку смешиваться с материковым грунтом и расползаться, что предупреждает заиливание. Сверху подушка укрывается гидрозащитной мембраной, или как вариант, экструдированным пенополистиролом, после чего начинается установка бортов опалубки, изнутри выстилаемая полиэтиленом.

Затем начинается армирование. Нижние сетки каркаса укладывают на пластиковые подставки-стульчики, обеспечивающие требуемую толщину защитной бетонной оболочки. Затем устанавливают второй ярус сеток с опорой на подставки-лягушки из арматуры, высота которых соответствует расстоянию между уровнями армирования. Между собой нижние и верхние сетки соединяются П-образными хомутами по торцам и плоскими каркасами внутри.

Двухуровневое армирование плиты

Мнение эксперта

Задать вопрос

Каркасы толстых фундаментных плит, например, заливаемых под многоэтажные дома, дополнительно усиливаются продольной арматурой, пересекающей центр конструкции. Так они лучше работают на изгиб.

Заливку бетона в опалубку осуществляют прямо из миксера, направляя смесь через бетоновод сначала в самый дальний угол, а затем распределяют её последовательными захватками по всей площади плиты, сопровождая эту работу уплотнением глубинными вибраторами. Завершается бетонирование у ближайшего к миксеру края. Окончательное выравнивание поверхности и удаление воздуха из монолита осуществляется за счёт прогона по поверхности монолита виброрейки.

Бетонирование с миксера

Бетону дают схватиться, после чего для предупреждения быстрой потери влаги, которая может нарушить процесс гидратации цемента, плиту заливают водой (в зависимости от летних температур могут делать это несколько раз в день). От пересыхания в жару, увлажнённый монолит укрывается полиэтиленовой плёнкой. Съём опалубки производится при достижении бетоном 50% прочности, но для продолжения работ требуется набрать 70%. В зависимости от погоды на это может уйти как 20 дней, так и всего 14.

Если плита не заглублялась, она будет выступать над поверхностью грунта на 25-35 см, что избавит от необходимости возведения цоколя. Стены дома начинают выкладывать прямо по плите, а она сама может послужить черновым полом 1-го этажа. В таком случае, перед тем как приступать к устройству напольного покрытия, поверх фундамента выполняют обмазочную гидроизоляцию, монтируют утеплитель по каркасу или под стяжку.

Монтаж газобетона прямо по плите, без цоколя

Конечно, всё это затраты. Но даже если делать ленточный фундамент и формировать полы по грунту, то гидроизоляцию и утепление всё равно придётся выполнять — и это не говоря уже о том, что требуется залить и сам пол. Да, плита пола тоньше плиты фундамента и обходится дешевле, но она нередко проседает, в результате чего плинтус через год-другой может оказаться на несколько сантиметров выше напольного покрытия. Появляются щели, в которые легко могут проникать насекомые и грызуны, и это один из отрицательных факторов полов, устроенных по грунту.

Да и вообще, по устройству ленточных фундаментов малого заглубления достаточно много ограничений, связанных и с качеством грунта на площадке, и с гидрогеологической обстановкой. Если же по условиям строительства ленту нужно серьёзно заглублять, то поверьте, её себестоимость окажется процентов на 30 больше монолитной плиты, что нецелесообразно по трудозатратам и невыгодно по финансам.

При незначительном удалении подошвы фундамента от планировочной отметки грунта, конструкцию принято называть плавающей. Таковой может быть не только плита, но и лента или даже столбы. Для таких фундаментов самым главным элементом подготовки является подстилающий слой правильной толщины, который защитит монолит от пагубного воздействия сил пучения.

Плитное основание под дом можно предусмотреть даже при беспроектном строительстве, и такой выбор с большой долей вероятности окажется целесообразным. Что же касается лент и точечных оснований, то для их строительства требуется тщательно проведённый анализ грунта. Основным недостатком этих фундаментов является малая площадь опоры, из-за чего может происходить крен.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Важно: Для увеличения пространственной устойчивости столбы и ленты приходится проектировать с уширенными пятками, что усложняет и процесс копки траншей, и конфигурацию опалубки. Да и рассчитать пропорции сечения нужно правильно, так как при слишком большом уширении в подошве возникает натяжение, появляются трещины.

Ещё одной сложностью ленточных оснований является необходимость их расширения ещё и в цокольной части — ширины ленты, достаточной для нормального восприятия нагрузок, может не хватать для того, чтобы опереть толстые стены. Например, если стены из газобетона толщиной 375 мм нужно облицевать кирпичом, а это ещё 120 мм, плюс 40 мм вентилируемого зазора, всего получается 535 мм.

Если ширина фундаментной ленты составляет всего 400 мм, требуется подумать про уширение. Существуют, конечно, допустимые нормативные расстояния, на которые стеновая кладка может свешиваться с фундамента, но они ограничены 40-50 мм. Остальное придётся восполнять либо увеличением ширины ленты, что даёт существенное удорожание, либо устройством консолей, что усложняет форму сечения ленты и соответственно, опалубки.

Допустимые свесы стен с фундамента

Что касается столбчатых монолитных фундаментов, то их, как и ребристые плиты, приходится заливать в два этапа: сначала вертикальные опоры, а затем ростверк, обвязывающий их по горизонтали. С экономической точки зрения столбчато-ростверковое основание может оказаться самым выгодным из всех видов монолитных фундаментов, ведь для заливки свай достаточно только пробурить в грунте скважины, даже без обсадки. Однако устраивать его можно далеко не на всяком грунте (особенно не рекомендовано на подвижных почвах), так что при отсутствии проекта преимущество плитного основания, для которого практически нет ограничений, очевидно.

Решения, ставшие традиционными в малоэтажном строительстве, нельзя конечно сравнивать с практикой устройства фундаментов для зданий повышенной этажности. Здесь гораздо чаще применяются сваи – в качестве дополнительных опор и элементов усиления грунта. Здесь и забивные сваи прямоугольного сечения, и набивные самых разных систем, и оболочки. На естественном основании, в зданиях высотой до 16 этажей устраивают фундаменты из параллельных или перекрёстных лент. Если этажей больше 16, то фундаменты обычно проектируют в виде сплошного монолита.

В гражданском строительстве, которое чаще всего приходится вести в условиях довольно плотной городской застройки, использование свай не всегда возможно. Подобная техника даёт сильную вибрацию и не только создаёт невыносимый шум для жителей микрорайона, но и представляет определённую опасность для существующих зданий. В основном такие фундаменты проектируются под промышленные объекты. Правда, есть перспективная технология устройства набивных свай (называется Беното), но большого распространения в стране она пока не получила – разве что, в столице.

Ленточный монолит в масштабном строительстве тоже применяется редко, здесь в основном в ход идут сборные элементы: блоки ФБС, прямоугольные и трапециевидные подушки ФП и ФЛ, с применением которых значительно сокращаются сроки производства работ. Так что в качестве монолитных оснований для многоэтажных домов проектируют всё те же плиты – плоские или ребристые, только толщину они имеют уже не 25-30 см, а 50-60 см.

Уменьшение толщины плиты может снизить её способность сопротивляться изгибу, поэтому в строительных правилах и прописана минимально рекомендованная толщина плиты 50 см. Если плита ребристая, она имеет дополнительное усиление, и её толщину можно определять исходя из размеров пролётов (расстояний между рёбрами). Максимум допустимо принимать 1/10 пролёта — то есть, если он 4000 мм, толщина плиты будет 400 мм.

Наиболее сложен фундаментный пирог при наличии в почве напорных грунтовых вод. В этом случае под плитой нужно разместить оклеечную гидроизоляцию, для чего приходится устраивать бетонную подготовку. Используя для приклеивания битумных рулонных материалов мастику на такой же основе, либо применяя наплавный метод, можно получить двойной, практически герметичный слой гидроизоляции. Её ковёр выводится на торцы плиты, а верх защищается от механических повреждений бетонной стяжкой или армированным полиэтиленом, поверх которой начинают устанавливать арматуру и опалубку под саму плиту.

О том, что для фундамента весьма важно проектирование, основанное на анализе грунта, говорится всегда и везде. Но и кроме этого есть масса ошибок, которые могут быть допущены даже при наличии проекта. Чаще всего они спровоцированы стремлением сэкономить, казалось бы, на не очень значительных вещах. Тем не менее, любая мелочь может повлечь проблемы, которые при эксплуатации дома станут для хозяина настоящей головной болью.

Многие считают, что если участок сухой и грунтовых вод поблизости нет, фундамент вполне может обходиться без гидроизоляции. В принципе, это так и есть, когда дело касается фундаментных лет и буронабивных свай — они могут заливаться без опалубки прямо в грунт, если он плотный. Утрата цементного молока, которое впитывается в почву, здесь не критична – разве что влечёт незначительное увеличение объёма заливаемого бетона. Зато грунт вокруг фундамента, пропитанный цементным молоком, после его затвердевания упрочняется, что повышает несущую способность естественного основания.

Однако с плитой такой номер не проходит, так как заливается она только по опалубке, и зачастую на поверхности. Монолит такой формы занимает большую площадь при малой толщине, а это способствует более активной потере цементного молока. Поэтому под плитой всегда должна быть гидроизоляционная прослойка в виде уложенных внахлёст полотен ПВХ мембраны.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Если под подошву плиты закладывается теплоизоляция (ЭППС сам по себе обладает неплохими гидроизоляционными свойствами, но между плитами есть швы), поверх неё можно просто настелить полиэтиленовую плёнку.

Немалыми проблемами чревато некачественное уплотнение подстилающих слоёв, ведь просадки грунта под плитой будут вызывать в этих местах напряжения. Как результат, образуются трещины, которые со временем будут раскрываться всё сильнее, оголяя арматуру. Чтобы этого не допустить, песчаные и щебёночные подушки отсыпаются слоями не более 10 см и обязательно уплотняются с помощью виброплиты или катка.

Для более качественного уплотнения песок смешивают со щебнем в пропорции 60:40, либо сначала отсыпают песок, а потом втрамбовывают в него щебень. Нижний слой щебня под плитой делается только тогда, когда близко грунтовые воды. Коэффициент уплотнения насыпного грунта – 0,95.

Возникают ошибки и при устройстве опалубки. Прежде всего, это выбор материала для неё. Не следует стараться использовать на опалубку обрезки и старую полупрогнившую доску, потому что тогда невозможно будет получить конструкцию правильной геометрической формы. Доска должна быть хвойных пород дерева, обрезная, не ниже 2 сорта.

При сборке щитов доски подгоняют как можно плотнее друг к другу, чтобы щели между ними были не более 2 мм. Обращённые к бетону стороны должны либо смазываться после установки отработанным маслом, либо оббиваться полиэтиленом или геотекстилем. Это даст возможность легко снимать щиты, получив монолит с гладкой боковой поверхностью.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150м²

Подробнее

Так же грубой ошибкой при установке опалубки является:

1. Экономия на выборе толщины доски – 25 мм мало, нужно не менее 40 мм.
2. Слишком большие расстояния между брусьями, скрепляющими доски щита. Оно должно быть не больше 80 мм.
3. Некачественное закрепление щитов. Это не только упирающиеся в колья треугольные подкосы с внешней стороны, но и хомуты или стяжки, не позволяющие бортам быть выдавленными под натиском залитого бетона.

   Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   Задать вопрос

   В опалубке ленточных фундаментов параллельные щиты соединяются между собой, а в плитных конструкциях их привязывают проволокой, протянутой через отверстие в опорном бруске, к арматуре.

4. Отсутствие запаса высоты щитов — они должны быть выше верха фундамента на 5-7 см.
5. Отсутствие контроля вертикальности стенок опалубки.
6. Вылет опорных элементов для устойчивости должен быть не менее 1 м.

Правильная установка подпорок для бортов опалубки

Главной ошибкой при устройстве каркаса для фундамента является такая установка арматуры, при которой она будет защищена слишком тонким слоем бетона, или вообще будет проглядывать на поверхности. По нормам толщина бетонной оболочки в подошве должна быть 70 мм, по бокам и сверху – не меньше 35 мм.

• Если используются не готовые сетки, а сборка производится из отдельных стержней, расстояние между ними не должно быть слишком большим, иначе теряется эффект усиления. Конфигурация каркаса определяется расчётом, но в фундаментах малоэтажных домов шаг арматуры обычно составляет 200*200 мм.
• Рабочая арматура обязательно должна быть профильная, гладкую можно применять только для вертикального соединения сеток.
• Диаметр продольных стержней, если они стальные не может быть меньше 12 мм.
• Очень важно обеспечить качественное сцепление арматуры с бетоном, а помешать этому может ржавый налёт на каркасе. При необходимости, перед заливкой бетона арматуру обрабатывают преобразователем ржавчины.
• Гнуть арматуру можно только с помощью гибочного станка, ни в коем случае её нельзя нагревать или надпиливать, чтобы получить требуемый радиус.

Соединять арматуру нужно правильно, причём её подбор зависит от вида соединений. Если стержни будут вязаться, можно брать арматуру А400, если её нужно варить, следует покупать арматуру А500С. Индекс «С» как раз и указывает на то, что её можно соединять сваркой.

Ошибки можно допустить на любом этапе устройства фундаментного монолита, в том числе и в процессе бетонирования. Если вы купите готовый бетон на заводе, это уже залог успеха. Но многие в целях экономии стараются изготавливать его самостоятельно, использовав лежалый, или купленный подешёвке у соседа цемент. А между тем уже через месяц после даты изготовления цемент начинает терять прочность — и чем дольше он лежит, тем бесполезнее становится. Соответственно, получить из него бетон нужной марки не получится, даже если точно соблюдать рецептуру. Экономия на цементе является неуместной, и может создать в итоге самую большую проблему.

Плитный фундамент плюсы и минусы

Содержание

1. Плитный фундамент: плюсы и минусы. Плитный фундамент своими руками.
2. Особенности плитного фундамента.
3. Отрицательные особенности плитного фундамента.
4. Особенности строительства плитного фундамента.
5. Подготовительные работы.
6. Заливка фундамента.
7. Разновидности плитного основания.
8. Структура плитного основания.
9. Рекомендации по проведению подготовительных работ.
10. Проведение вязки арматуры для плитного основания.
11. Плюсы и минусы фундамента монолитной плиты.
12. Полнотелая плита МПЛ.
13. Плита с кессоном МПЛЧК.
14. Фундаментная плита-чаша МПЛЧ.
15. Перевернутая чаша плиты фундамента МПЛПЧ.
16. Утепленная плита УШП.
17. Достоинства, общие для любых плит.
18. Присущие всем МПЛ недостатки.
19. Плитный фундамент для дома.
20. Особенности технологии изготовления плитного фундамента.
21. Плюсы и минусы плитного фундамента.

Плитный фундамент: плюсы и минусы. Плитный фундамент своими руками.

Самой распространенной разновидностью фундамента считается плитная конструкция. Перед тем как строить плитный фундамент, плюсы и минусы конструкции необходимо рассмотреть.

Возводить такой тип основания можно на любых грунтах, будь они торфяными или песчаными.

Плитный фундамент, плюсы и минусы которого рассмотрены в статье, может претерпевать горизонтальное и вертикальное смещение почвы, обусловлено это жесткостью и целостностью конструкции, таким образом, монолитный фундамент передвигается вместе с грунтом, что особенно ценно в частном домостроении.

Особенности плитного фундамента.

Плитный фундамент, плюсы и минусы которого перед строительством непременно стоит рассмотреть, может быть незаглубленным или мелкозаглубленным. Если речь идет о незаглубленном варианте, то его следует располагать на глубине в 50 см. Плитный фундамент укрепляется помощью арматурного каркаса по всей площади дома, эта особенность обеспечивает отсутствие деформационных процессов. У него отличная способность к претерпеванию нагрузок, это обусловлено тем, что монолитная плита является плавающей. Если выделять положительные особенности такой конструкции, то можно отметить простоту возведения, надежность и безопасность ее эксплуатации. Прослужить она может более сотни лет.

Если вы используете при строительстве плитный фундамент, то будете иметь возможность планировать цокольный этаж. Использовать плиту можно в роли основания первого этажа.

Отрицательные особенности плитного фундамента.

Плитный фундамент, технология возведения которого описана в статье, имеет и минус, который выражен в значительных финансовых затратах, которые окупятся гарантией безопасности и надежности. Необходимо помнить, что такая плита будет набирать свою прочность в процессе эксплуатации.

Особенности строительства плитного фундамента.

Перед тем как начинать строительство, нужно оценить, что собой представляет плитный фундамент, плюсы и минусы материала. Нужно будет, кроме того, исследовать почву на территории проведения работ. Эти манипуляции должны быть произведены для того, чтобы была определена толщина песчаной подушки, только после этого можно переходить к созданию проекта.

Подготовительные работы.

Процесс следует начинать с рытья котлована, его глубина должна оказаться больше по сравнению с глубиной промерзания почвы. Данная линия будет определена на этапе геологических работ, которые предпочтительнее доверить профессионалам. После того как будет сформирован песчаный настил, нужно переходить к засыпке дренажной подушки, которая будет состоять из гравия. На следующем этапе подготавливается опалубка. Следует помнить, что монтаж опалубки осуществляется по всему периметру сооружения. Помимо прочего, необходимо уложить арматуру, в процессе проведения данных работ должен быть сформирован своеобразный скелет.

Заливка фундамента.

Иногда в строительстве используется и свайно-плитный фундамент, но если вы решили возвести монолитное основание, то как только арматурный каркас и опалубка будут сформированы, можно переходить к приготовлению раствора. Заливка бетонной смесью опалубки должна производиться послойно, толщина каждого слоя должна быть равна 15 см. Это необходимо для того, чтобы была возможность утрамбовать бетон методом использования специального оборудования. Взамен этого можно использовать и арматуру, которую размещают в раствор по всей площади.

Разновидности плитного основания.

Можно выделить несколько разновидностей плитных фундаментов, которые различаются по технологии монтажа. Таким образом, монолитный фундамент может быть традиционным, комбинированным или с ребристым основанием. Наиболее сложным в исполнении является фундамент с ребрами, но он оказывает отличное противодействие нагрузкам и силам почвенного пучения. Наиболее часто в частном строительстве используется комбинированная плита, ее строительство предполагает использование специальных перемычек. Шаг между ребрами подобного основания должен быть заполнен раствором, приготовленным на основе песка и гравия.

Структура плитного основания.

Арматура для плитного фундамента обязательно должна быть подготовлена по всем правилам. Подобное устройство позволяет распределять нагрузку от дома наиболее равномерно, тем самым уменьшается нагрузка на почву. Обустраивая монолитный фундамент, можно делать его разной толщины. Этот параметр зависит от характеристик почвы на территории застройки, однако нужно учесть и некоторые другие особенности, например, климат. Как показывает практика, при возведении легких построек хозяйственного назначения возводится фундаментная плита, толщина которой равна 10 см. Что касается жилых построек, то данный параметр должен быть увеличен до 25 сантиметров, при этом необходимо осуществлять многослойное армирование фундамента.

Рекомендации по проведению подготовительных работ.

Устройство плитного фундамента предполагает необходимость проведения разметки, перед тем как начинать строительство. Нужно подобрать территорию, а после вырыть котлован, глубина которого — не менее 35 см. Для того чтобы легче было утрамбовать подготовку, нужно пролить ее водой, уплотнение может производиться несколькими способами, например ручным. Поверх подушки можно уложить полиэтиленовую пленку, которая станет обеспечивать гидроизоляцию. Помимо прочего, полиэтилен будет исключать проникновение бетонного молока сквозь опалубку.

Проведение вязки арматуры для плитного основания.

Плитный фундамент, технология которого предполагает необходимость армирования, должен иметь в составе правильно связанный каркас.

Вязку арматуры следует начинать только после того, как будет смонтирована опалубка. Сделать каркас можно с использованием стальной сетки, ячейки которой равны 200 х 200 миллиметров. Между слоями необходимо обеспечить расстояние, равное 10 см. Между дном и арматурным каркасом нужно установить крепежные элементы, которые представляют собой вертикально расположенные опоры. В процессе выполнения вязки нижнего слоя арматуры нужно использовать фиксирующие элементы, их размер равен 3,5 см. Их необходимо подвести под нижний слой и монтировать между арматурным каркасом. Создание арматурного каркаса считается сложной задачей, для проведения данных работ нужно использовать специальный инструмент в виде домкрата и лома. Сборка будет производиться быстрее, если монтаж арматуры выполняется в процессе вязки. Прочность данной системы будет зависеть от того, насколько правильно было осуществлено соединение элементов каркаса. Не стоит использовать большое количество соединений, чем их меньше — тем прочнее окажется конструкция. Армирование должно быть выполнено в торцевых зонах. Для этого стоит использовать стальные элементы, которые имеют П-образную форму, с их помощью можно произвести связывание верхнего и нижнего слоев арматуры. Монолитный плитный фундамент только при соблюдении рекомендаций получится прочным и долговечным.

Плюсы и минусы фундамента монолитной плиты.

Плитный фундамент считается самым прочным из всех существующих модификаций.

Для рационального сочетания бюджета/качества монолитная плита имеет разновидности, использующиеся в зависимости от геологических условий. Поэтому лучше рассматривать плюсы, минусы этих оснований для каждого варианта конструкции отдельно.

Полнотелая плита МПЛ.

Этот фундамент практически не имеет недостатков, используется для любых технологий строительства без ограничений по стеновым материалам, геологии. Плита имеет плюсы:

• минимальная выемка грунта без спецтехники
• простейшая опалубка, позволяющая экономить бюджет

На некоторых почвах при низком УГВ можно обойтись без утеплителя, подбетонки, гидроизоляции, что резко сократит, как время изготовления, так и бюджет строительства. Для этого достаточно разовой квалифицированной консультации в специализированной компании.

Минусом традиционно становится большой объем бетонирования. В домашних условиях столько раствора замесить нереально для заливки опалубки в один прием.

В отсутствие ребер жесткости значительно упрощается армирование конструкции. Арматурные сетки можно вязать непосредственно в пятне застройки с учетом стояков инженерных систем, конфигурации стен. Это позволяет изменять ячейку сетки при необходимости без дополнительных затрат.

Плита с кессоном МПЛЧК.

Фундамент плита не позволяет получить полноценный подземный этаж. Поэтому для небольших винных, продуктовых погребков в любой комнате коттеджа, гаража разработана кессонная МПЛЧК плита. Она имеет минусы:

• сложная конструкция опалубки, армопояса
• обязательная заливка за один раз
• необходимость качественной гидроизоляции

Общая сложность для плитных оснований – монтаж коммуникаций. Ошибка в 20 – 30 см на этапе ввода инженерных систем обходится снижением эстетики интерьеров, комфортностью эксплуатации. Трубы, кессон закладываются до изготовления опалубки, ошибиться с размерами внутренних перегородок, стен достаточно легко.

Плюсы технологии перевешивают недостатки. Застройщик получает монолитную конструкцию с погребом/техподпольем, в котором удобно хранить зимние запасы, продукты, размещать насосное оборудование, соответственно.

Фундаментная плита-чаша МПЛЧ.

Фундамент в виде чаши является самым мощным, идеально подходит для стен из бетонных блоков, кирпичной кладки. Внутренняя часть заполняется песком, позволяя получить полы по грунту. Глинистые грунты не в состоянии выдавить основание на поверхность силами пучения. От высокого уровня УГВ, агрессивных сред конструкция защищена гидроизоляцией.

Минусом является максимально высокий бюджет строительства, который имеет чашеобразная плита. Поэтому ее обычно выбирают для сложных геологических условий, монолитных, бетонных, кирпичных стен многоэтажных коттеджей. Такой дом никогда не даст трещин по стенам, не потребует периодического ремонта.

Перевернутая чаша плиты фундамента МПЛПЧ.

Фундамент плитного типа с ребрами жесткости, направленными вниз от подошвы получил название перевернутой чаши. Конструкция имеет плюсы:

• заливка при высоком УГВ – ребра опираются на почву, внутрь монтируется несъемная опалубка, засыпается песок, плита расположена над землей
• подъем чистового пола – существуют проекты, в которых плита поднята на 1,5 м от уровня земли
• снижение бюджета – конструкция является плитным ростверком, поэтому толщину плиты снижают до 10 см

Минусы технологии – сложная опалубка, схемы армирования, необходимость качественной гидроизоляции непрерывным слоем. Щиты внутренней опалубки невозможно демонтировать, использовать в дальнейшем. После шлифования плита становится готовым полом нижнего этажа, снижая бюджет отделки. Коммуникации лучше разводить после установки опалубки, хоть это и менее удобно. В этом случае повышается тонность позиционирования стояков водоотведения, ХВС относительно стен, перегородок. До монтажа опалубки определить, где пройдут стены, гораздо сложнее.

Утепленная плита УШП.

Фундамент с теплоизоляционным слоем под подошвой, интегрированными контурами теплого пола получил название «шведская» плита. Основным достоинством конструкции УШП является сокращение бюджета отделки. Владелец получает одновременно с фундаментом:

• готовый пол по грунту
• нижний обогрев
• комфортность проживания
• снижение расхода энергоносителя в основном контуре отопления

Недостатком является сложная конструкция, технология строительства. Для шведской плиты придется изготовить подбетонку, произвести гидроизоляцию, закупить, уложить дорогостоящий пенополистирол XPS.

Достоинства, общие для любых плит.

Любой фундамент этого типа гораздо прочнее, надежнее ленты, столбов, ростверка. Нагрузки на грунт распределяются равномерно, не возникает проблем с возведением перегородок, переносом их при перепланировке. Кроме того монолитная плита имеет плюсы:

• вариабельность – при проектировании можно выбрать гладкую, усиленную ребрами, чашеобразную конструкцию, перевернутую чашу, вариант с кессоном, глубокого заложения
• высокий ресурс – плиты не требуют периодического ремонта, могут зимовать без снижения прочности для возобновления строительства в следующем сезоне
• простая конструкция – позволяет обойтись без землеройной техники

Плита не имеет ограничений по этажности, поэтому даже в трехэтажном коттедже может присутствовать мансарда. Прочностной запас основания дома многократно превышает сборные нагрузки в любом случае. Отмостки не вызывают сложностей при выборе любой модификации МЛП, при необходимости их можно утеплить пенополистиролом для снижения бокового промерзания.

Самым серьезным минусом плитного фундамента является непригодность для сложных ландшафтов.

При перепаде высот больше 2 м по любой стене дома лучше выбрать сваи или ленту МЗЛФ. Плиту можно залить на болоте, торфянике, при высоком УГВ, но невозможно навесить над прибрежной зоной в виде пирса.

Вторым недостатком монолитной плиты считается отсутствие подвального этажа. Кессонная модификация МПЛЧК предоставляет застройщику погребок под кухней – не более того. Это актуально для индивидуальных застройщиков, бюджет которых ограничен в 80% случаев. Если при обустройстве чердака в жилую мансарду экономится 2/3 бюджета, то цокольный уровень обходиться на 1/3, но все же дешевле стандартного этажа.

Минусом плиты является нулевая ремонтопригодность узлов ввода коммуникаций. Чтобы заменить трубопровод, придется вскрыть фундамент либо использовать дублирующие схемы для перехода с одного патрубка на другой при засорении инженерной системы. Для любых бетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации в земле, необходима дренажная система, поверхностная ливневка.

Последним недостатком монолитной плиты является высокий расход материалов, вытекающий из этого максимальный бюджет. Смета строительства больше, чем в МПЛ, наблюдается лишь при возведении глубокой ленты ниже 2,5 м.

Таким образом, построить плитный фундамент не получится на горах. Во всех остальных вариантах он обеспечит максимальный ресурс даже в экстремальных эксплуатационных условиях.

Плитный фундамент для дома.

Монолитный фундамент представляет собой цельную железобетонную конструкцию, которая успешно применяется как в индивидуальном строительстве, так и при возведении крупных промышленных объектов. На сегодня известно три наиболее распространенных вида такого основания:

• свайный, хорошо зарекомендовавший себя на участках с низкой несущей способностью;
• ленточный, для возведения которого не требуется спецтехника и поэтому особенно популярный в малоэтажном строительстве;
• плитный. отличающийся повышенной устойчивостью даже на почвах склонных к пучению, однако считающийся дорогостоящим.

Особенности технологии изготовления плитного фундамента.

Практически во всех типах плитного фундамента основными элементами являются арматура и бетонная смесь. Арматура формирует устойчивый и надежный каркас, способный противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды на протяжении десятилетий.

После заливки бетоном образуется прочный фундамент, которому не страшны никакие сжимающие нагрузки. Металлические прутья или сваи являются его своеобразным «скелетом», позволяющим равномерно распределить тяжесть возведенной постройки по всей площади основания. Поэтому деформации плитной плиты наблюдаются крайне редко.

Готовый плитный фундамент под небольшой дом.

Плюсы и минусы плитного фундамента.

Максимально подробный обзор преимуществ и недостатоков технологии плитных фундаментов вы также найдете в данной статье. Крайне рекомендуется для прочтения всем, заинтересовавшимся данным видом основания.

Как и у других разновидностей оснований, у плитного фундамента есть свои преимущества и недостатки. Чтобы удостовериться в правильности выбора перед началом строительства и учесть некоторые нюансы, стоит вкратце рассмотреть основные из них.

Преимущества монолитного фундамента

Недостатки плитного фундамента

Повышенная стойкость как к сжимающим, так и к поперечным нагрузкам: эффективное распределение веса строения нивелирует влияние таких негативных факторов, как пучение грунта или колебания уровня почвы

Высокая стоимость, поскольку для строительства придется покупать большое количество бетонной смеси и качественной металлической арматуры

Существенная финансовая экономия: при возведении можно обойтись без использования спецтехники и услуг высококвалифицированных специалистов

Большой объем земляных и строительных работ при необходимости возведения цокольного этажа (необходим достаточно глубокий котлован)

Универсальность: на плитном основании можно построить здание любой этажности, площади и формы

Частые проблемы при возведении такого фундамента на участках со значительным уклоном: возрастает риск сползания плиты по наклонной поверхности

Высокая герметичность: плитные фундаменты не имеют дополнительных швов и стыков, что минимизирует их разрушение под действием влаги или других природных факторов

Проблемы с обустройством подвального помещения: его придется делать над монолитной плитой, что означает автоматическое усиление нагрузок на нее и требует большей толщины основания

Простота изготовления: незаглубленный и мелкозаглубленный плитный фундамент не требует удаления большого количества грунта с участка

Необходимость заранее продумать способ проведения основных коммуникаций: воды, канализации, электричества (при подземной прокладке) – их необходимо обустроить до заливки фундамента бетоном

Небольшое давление на грунт благодаря минимальной площади опоры, что позволяет устанавливать фундамент даже на почвах со слабой несущей способностью

Сложности при возведении плитного фундамента зимой: потребуется дополнительный прогрев бетона

Возможность сделать поверхность плитной плиты полом для первого этажа без дополнительной стяжки напольных покрытий

Долговечность: он не требует ремонта практически на протяжении 100 лет.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете какие есть плюсы и минусы в плитном фундаменте.Обратите особое внимание на конфинурацию участка и геологические условия. Плюсы и минусы в каждом конкретном случае будут разные. Поэтому исходите строго из ваших условий.

или фундаменты из стволовых стен?

Большинство людей знают, что существует два типа фундаментов для домов: плитные фундаменты и фундаментные стены. Но многие люди не знают, что у обоих типов фундаментов есть свои плюсы и минусы. Итак, какой тип фундамента лучше: бетонная плита или столбовая стена? Давайте взглянем на плюсы и минусы каждого типа, чтобы помочь вам определиться.

Фундамент из бетонных плит — это именно то, на что они похожи: бетонный фундамент, который представляет собой одну большую плиту. Этот тип фундамента обычно используется в домах, построенных на ровной поверхности, потому что он дешевле, чем другие типы фундамента, и его можно быстро залить.

Фундаменты из бетонных плит часто являются наиболее экономичным вариантом для нового строительства. Хотя первоначальные инвестиции могут быть выше, чем у других типов фундаментов, долгосрочные затраты обычно ниже.

Когда дело доходит до строительства фундамента, время имеет решающее значение. Ведь на зыбучих песках дом не построишь. Вот почему фундаменты из бетонных плит так популярны — их можно заливать относительно быстро, без ущерба для качества или долговечности. Фундаменты из бетонных плит настолько прочны, что способны выдерживать даже землетрясения.

Если вы относитесь к тому типу людей, которые не любят тратить много времени на уход за домом, возможно, подойдет фундамент из бетонных плит. Эти фундаменты не требуют такого ухода, как другие типы фундаментов, поэтому вы сможете проводить выходные, занимаясь любимыми делами, вместо того, чтобы красить фундамент или устранять трещины. Конечно, ни один фундамент не требует обслуживания полностью, но бетонная плита подарит вам дополнительное свободное время. 9