Фундамент ленточный мелкозаглубленный снип: Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Содержание

плюсы и минусы такого заложения, требования снип, инструкция, как сделать своими руками, подойдет ли для дома из кирпича


Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения. Подошву заглубленного ленточного фундамента чаще всего располагают на глубине околов 200 мм ниже промерзания грунта; при наличии подвала нижний край стен должен находиться на 200-300 мм ниже уровня подвала.

Что касается мелкозаглубленных ленточных фундаментов, то минимальная глубина их заложения варьирует в зависимости от нормативной глубины промерзания грунта.

Для Московской области оптимальной глубиной для мелкозаглубленного фундамента будет предел 0,75 — 1 м.

Высоту надземной части фундамента рекомендуют принимать равной его ширине, умноженной на 4. Нежелательно, чтобы надземная часть была по высоте больше подземной.

Ширина ленты фундамента – важнейшая характеристика, требующая инженерного расчета и зависящая от несущей способности грунта. За счет ширины фундамента регулируется распределение удельной нагрузки здания на грунт. По нормативам она должна составлять не более 70% от несущей способности (расчетного сопротивления) подлежащего грунта на единицу его площади.

Для расчета ширины определяется суммарная нагрузка (вес здания в килограммах), это значение делится на длину фундамента (в сантиметрах) и несущую способность грунта (в кг/см2). Ориентировочные значения расчетного сопротивления разных типов грунта можно узнать из СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2010) «Основания зданий и сооружений».

Дом на ленточном фундаменте

Общий вес здания складывается из веса всей постройки и ее обстановки плюс снеговая и ветровая нагрузка.

При подсчете «мертвого» веса здания суммируется вес следующих его элементов: наружных стен и внутренних перегородок вместе с отделкой и утеплителем, перекрытий со стяжкой (если она есть), теплоизоляцией и напольным покрытием, фронтонов, стропильной системы, кровельного пирога. Окна и двери обычно не учитываются. Понятно, что для такого расчета необходимо иметь уже готовый проект дома и расчет требуемого количества строительных и отделочных материалов.

Для определения веса обстановки дома можно воспользоваться расчетным значением полезной нагрузки на перекрытия жилого дома из СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия» – это 195 кг/м2. Данные по снеговой и ветровой нагрузке для каждого региона приведены в этом же документе, при этом в расчет фундамента закладывается 30% от значения ветровой нагрузки по СНиП.

Эти цифры суммируются и умножаются на коэффициент запаса прочности, равный 1,3.

Важно помнить, что фундамент по ширине не может быть меньше опирающейся на него стены. На практике минимальная ширина фундамента одноэтажного дома с мансардой на грунтах с хорошей несущей способностью составляет около 30 см; для двухэтажного коттеджа минимальная допустимая ширина начинается с 50 см, а для просторного загородного дома высотой 2-3 этажа – с 65 см.

Ленточный фундамент

Как утеплить мелкозаглубленный ленточный фундамент

Различают наружное и внутреннее утепление ленточного фундамента. Наружное утепление включает в себя как монтаж теплоизоляционной бетонной ленты, так и гидроизоляции грунта. Особого внимания заслуживают подготовительные работы. Так, например, для предотвращения разрушения фундамента или пучения грунта необходимо организовать дренажную систему. Дерн позволяет удержать нагрузку на фундамент, в виде снега или воды. В качестве дренажных могут применяться посадочные, разрыхлительные и иные работы. Не менее эффективным способом является теплоизоляция, а именно утепление наружной части фундамента специальным материалом, что позволяет бетонным конструкциям не соприкасаться с грунтом и не промерзать. Для этого пенополистирол монтируется на специальный клей ил дюбели, затем укладывается пеноплекс шириной 2м, а по углам фундамент дополнительно усиливается слоем пеноплекса. Утепление мелкозаглубленного фундамента снаружи обеспечивается за счет утеплению пеноплексом пола.

Глубина и ширина

Расчет параметров бетонной ленты — достаточно сложная задача, требующая определенной подготовки и практического опыта. Рекомендуется бурение разведочных скважин для определения состава грунта, понадобится использование большого числа специальных показателей и местных коэффициентов.

Некоторые значения можно найти в таблицах СНиП (например, глубину промерзания грунта в регионе), можно обратиться в местное геологическое управление и выяснить состав грунта. Но общие расчеты лучше заказать специалистам или использовать онлайн-калькулятор.

Если ни один из вариантов не подходит, а геологические условия вполне удачные (песчаный или супесчаный грунт), можно использовать стандартные размеры ленты — ширина около 40 см, высота — 60 см. Этот вариант является самым распространенным, подходит для большинства построек на мелкозаглубленных основаниях.

Глубина траншеи получается около 60 см (с учетом толщины засыпки).

Оптимальный вид бетона Для армирования выбирается горячекатаная металлическая арматура диаметром 12 мм и гладкий пруток 8 мм

Композитная арматура пока не завоевала широкую популярность, большинство строителей из осторожности предпочитает знакомые материалы

Нормы СНИП к арматуре

Снип 52-01-2003 содержит все основные схемы и требования к конструкции постройки из железобетона. Также, в нем зафиксированы основные виды деформаций, показатели прочности, требования к размерам:

  • При выполнении строительных работ по возведению фундамента необходимо использовать арматурное устройство с наличием сертификата качества;
  • Прутья нужно скреплять плотно, чтоб исключить их смещение при заливке раствором;
  • При использовании сварных деталей арматуры разрешено применять метод сварки, который не вызывает изменение форм;
  • Изгиб прутьев должен иметь радиус, который идентичен, зафиксированной его величине в строительном плане;
  • Устройство должно иметь стыки, которые должны совпадать с главным материалом по прочности;
  • Дистанция между вертикальными стержнями ленточного основания определяется согласно их диаметру. Учитываются также виды заполнителя смеси.
  • Шаг, при заливке должен быть больше 25 см;
  • Отрезок между двумя продольными прутьями – не больше 40 см;
  • Расстояние между поперечными прутьями – не больше 30 см;

При вертикальном армировании используются элементы диаметром 12 см, а для продольного – от 10 до 32 см. Стоит отметить, что при поперечном процессе величина должна иметь показатель 7 см.

Кладка первого ряда

Первый ряд газобетонных блоков надо укладывать на ровное гидроизолированное основание

Это важно, так как капиллярное впитывание влаги у ячеистых видов бетона происходит весьма активно

Порядок действий:

  • Поверхность ленты выравнивается, при необходимости — штукатурится для получения идеально ровной и горизонтальной поверхности.
  • Укладывается двойной слой гидроизоляции — обычно используется рубероид.
  • Определяется самый высокий участок ленты (обычно это один из углов). В идеале никакой разницы быть не должно.
  • По углам укладываются газобетонные блоки и тщательно выравниваются по осям будущих стен и по горизонтали. При необходимости используется увеличенная толщина клеевого слоя.
  • Между угловыми блоками натягиваются шнуры и укладываются промежуточные блоки. Ориентируясь по шнурам, выравнивается их положение по осям стен и горизонтали.
  • Поверхность первого ряда армируется.
  • После этого можно переходить к укладке второго ряда.

Технология укладки газобетона не отличается от обычной, важным моментом становится качественная и накдежна отсечка от материала фундамента, препятствующая проникновению влаги.

Определение по Снип

Ленточные основания способны переносить достаточно высокое давление, благодаря чему могут применяться при строительных задачах для массивных каменных зданий. Его огромный плюс – это не склонность к различным видам деформаций. Снип свидетельствует о принадлежности этого фундамента для архитекторских проектов, которые имеют подвальное или цокольное пространство.

Ленточный фундамент располагается ниже уровня промерзания почвы, потому что практически все типы грунта разбухают после зимнего сезона. Если же не выдержать эту норму, то к весне основание может поплыть.

Внимание! Всю информацию об уровне промерзания грунтов по всей территории России можно отыскать в Снип.

Толщина стен и вид почвы становятся единственными факторами при расчетах размеров фундаментов. Поэтому и его расположение может быть как на большой глубине, так и на поверхности. Прежде всего, на это влияет еще и материал, из которого создано основание.

Технология строительства ленточного фундамента малого заложения

Для возведения мелкозаглубленного основания достаточно вырыть траншеи полуметровой глубины и шириной 60-80 сантиметров

Обратите внимание, мы намерено упускаем этап разметки участка, о котором вы можете прочитать в следующей нашей статье. После того как траншеи будет вырыто и зачищены нужно сделать 20-40 сантиметровую плотную песчаную подушку на которую уложится наше основание

Для того чтобы максимально уплотнить песчаную прослойку ее обильно проливают водой и хорошенько трамбуют трамбовкой. К этому процессу следует подойти с полной ответственностью так как от того насколько плотный будет песчаной слой зависит образование просади фундамента до окончательного затвердевания бетонного раствора. Песчаная подушка не только замещает часть вспучиваемого грунта тем самим, сокращая его воздействие на ростверк основания, но и выполняет условия распределителя: даже если слой насыщен водой и с приходом холодов она замерзает, он вспучивается равномерно по всему периметру основания, при этом равномерно распределяет нагрузку по всей площади подошвы фундамента.

Следующий этап возведения мелкозаглубленного основания, так как и при возведении любых других монолитных оснований, в том числе и свайного фундамента с ростверком из монолитного железобетона является изготовление и монтаж опалубки. Проще всего, а к тому же дешевле изготовить опалубку с обрезной доски с таких досок очень легко сбить щит необходимых размеров и изготовить опалубку. Для установки и качественной фиксации щитов, а впоследствии опалубки используются распорки и опорные колья, которые вбиваются по всему периметру траншеи. При этом тщательно выверяют и контролируют правильность вертикального и горизонтального положения всех щитов опалубки. С внутренней стороны опалубка гидроизолируется толем или плотной полиэтиленовой пленкой.

Далее осуществляется армирование ленточного фундамента. Для этого используется прутья стальной арматуры диаметром 12-14 миллиметров, которые укладываются вдоль ленты фундамента и с помощью металлических прутьев диаметром 6-8 миллиметров формируется каркас с помощью специальной вязочной проволоки

При армировании, то есть формованию арматурного каркаса очень важно выдержать расстояние от арматуры до поверхности будущего основания, так как основное воздействие объекта припадает на верхнюю часть фундамента. Обычно достаточно 5 сантиметров — этого расстояния вполне достаточно чтобы обеспечить защиту металлическим прутьям от коррозии

После того как каркас создан можете приступать к заливке опалубки фундамента бетонным раствором

Очень важно избежать образований пустот в бетонном растворе чему активно будет способствовать арматурный каркас, поэтому каждые 15-20 сантиметров слоя раствора нужно тщательно уплотнять. Спустя три-четыре дня в зависимости от погоды после заливки бетонным раствором можно снимать опалубку, а поверхность фундамента обработать гидроизоляционным материалом типа битумной мастики или тому подобным

При этом пазухи необходимо засыпать песком, а с внешней стороны фундамента защитить бетонной отмосткой.

Создание ленточного фундамента по нормам СНИП

Правила и нормы строительных работ прописываются в таких документах, как Снип – это сборка всех необходимых требований к совершению постройки архитектурного объекта. Если вы решили возводить сооружение, то должны строго придерживаться прописанных положений свода. Помимо правил, Снип, содержит информацию об определениях работ и составляющих их элементов. Так, исходя из документов, ленточный фундамент – это основание постройки, которое предназначено для возведения на непромерзающих глиняных почвах. В нашей статье мы и поговорим о требованиях к данному объекту дома.

Что это за конструкция?

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент — это конструкция несущего строительного основания, состоящая из опорных столбов округлой или прямоугольной формы.

Устанавливаются они в углах здания, в местах где сосредоточены наибольшие нагрузки:

  • на пересечениях перегородок,
  • под колоннами,
  • под каминами.

Для каких сооружений используется?


Такие основания широко применяются для сооружений, который не сильно нагружают грунт, весом не более 1 т/м3, не имеющие подвалов:

  • каркасные домики,
  • деревянные бани,
  • времянки;
  • беседки;
  • садовые домики,
  • хозпостройки.

Благодаря конструктивным особенностям, столбчатый фундамент с небольшим заглублением выбирают для строений из дерева.

Для какого типа грунта подходит?

Для лёгких конструкций есть смысл размещать мелкозаглубленный столбчатый фундамент на почвах со слабой пучинистостью. На скальной или крупнообломочной почве он выдержит и постройки посолиднее из брёвен и бруса.

Чтобы правильно соорудить конструкцию для пучинистых почв, делают специальные инженерные расчёты и под опорами сооружают армированную подушку.

Использование дорогостоящего и трудозатратного железобетонного ростверка сведёт экономический эффект к нулю.

Материалы

Традиционно мелкозаглубленное столбчатое основание делается из армированного бетона. Может быть выполнено из брёвен, блоков, кирпича, камня.

Из бревен

Под хозпостройки часто делают деревянные опоры из бруса, бревна диаметром 15-20 см. У них ограниченный срок эксплуатации около 10 лет и невысокая несущая способность.

Основное требование к такому материалу — его обязательная обработка антисептиком и нанесение сверху гудрона или другого гидроизолятора.

Из кирпича и бетонных блоков


Для каркасных строений часто используют кирпичные столбы. Это должен быть полнотелый керамический и силикатный кирпич, который не сильно впитывает воду.
В противном случае он быстро разрушится. Бетонные блоки должны быть хорошего качества, достаточной плотности.

Под кирпичные или блочные опоры устраивают подушку из щебня, пролитую цементным молочком. После установки столбов необходимо подождать, пока кладочный раствор наберёт прочность. Обычно это происходит в течение 12-20 дней.

Железобетонный монолит

Монолитные армированные железобетонные опоры обладают хорошей несущей способностью и надёжностью. Устанавливаются в ямы с щебневой подушкой и армирующим каркасом.

Опалубку делают из:

  • обрезной доски,
  • фанеры,
  • листов железа.
Трубы

Трубы из асбеста, железа и пластика применяют в сочетании с армирующим каркасом как несъёмную опалубку для столбов из бетона.

Диаметры зависят от назначения:

  • 100 мм хватит для террас, навесов и беседок;
  • 250-300 мм выбирают для бревенчатых построек.

Заливка бетона в траншею

Требования к заливке бетонного раствора в фундамент предъявляются во многих документах – ТСН 50-302-2004, ВСН 29-85, ГОСТ 13580-85, СП 63.13330.2013, СП 52-101-2003, СНиП 52-01-2003, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 54257-201, и других. Раствор заливается в ограниченную опалубкой траншею послойно, с толщиной пластов 0,20-0,25 м. Укладка раствора ведется в одном направлении, но при большой ширине ленты допускается заливка наклонных слоев под углом ≤ 30 0 . » alt=»»> После заливки одного слоя и распределения раствора весь бетон необходимо уплотнить вибратором или ручным штыкованием лопатой или ломом, чтобы высвободить находящийся в растворе воздух, который ослабляет бетон и делает его более уязвимым для разрушения при воздействии разновекторных нагрузок. Следующий шаг – укладка верхнего слоя раствора. Если лента фундамента широкая и глубокая, то необходимо сделать холодный шов. Если предыдущий слой бетона схватился и затвердел, то его поверхность перед укладкой следующего пласта раствора необходимо очистить и обезжирить, а затем просушить потоком теплого воздуха. Очистка холодного рабочего шва обязательна, так как заливка на грязную поверхность верхнего слоя бетона разрушит монолитную конструкцию основания из-за находящейся между пластами раствора грязи и цементной пленки. Основные положения по формированию ленты фундамента регламентированы в указанных выше документах.


Выдержка из СНиП

Очищают поверхность бетона от цементной пленки металлической щеткой (при прочности бетона ≥ 1,5 МПа), фрезерованием (при прочности бетона ≥ 5 МПа), пескоструйкой (при прочности бетона ≥ 5Мпа) или промывкой струей воды (при прочности бетона ≥ 0,3 МПа). Самый дешевый метод – очистка водой, и этот пункт также влияет на общую стоимость ленточного фундамента.

Что такое МЗЛФ и отличия от заглублённого

Мелкозаглубленный ленточный фундамент по внешнему виду представляет собой базисную бетонную ленту, которая располагается над горизонтом промерзания почвы. В этом заключается главное отличие МЗЛФ от заглубленного ленточного фундамента, для которого требуется готовить глубокий котлован или траншею.

Траншею для заглубленного ленточного фундамента делают ниже уровня промерзания, что способствует увеличению его прочности и устойчивости при возможном движении грунта во время длительных морозов. Земельные работы при устройстве котлована требуют привлечения тяжелой техники. Фундамент, закладываемый на небольшую глубину, несложно возвести вручную. Принципиальных отличий в конструктивных особенностях между этими двумя типами ленточных оснований нет.

Преимущества и недостатки мелкозаглублённого фундамента

МЗЛФ выигрывает перед другими видами фундаментов по нескольким критериям. Эти плюсы связаны как с процессом возведения конструкции, так и с эксплуатацией готового строения. Они проявляются в виде экономической выгоды и технической гарантии. Главными преимуществами мелкозаглубленного бетонного основания являются:

  • Небольшой расход бетона.
  • Пониженные трудозатраты.
  • Прочность при морозах.
  • Низкая себестоимость.
  • Высокая устойчивость.

При всех достоинствах ленточное основание мелкого заглубления имеет и свои недостатки. Во-первых, такой фундамент не выдерживает полноценные тяжелые конструкции, так как приспособлен для незначительной нагрузки. Во-вторых, требуется точное соблюдение результатов расчетов при строительстве на подвижных грунтах. Третий минус заключается в строгом планировании строительных работ. Они должны быть закончены до морозов, так как МЗЛФ нельзя оставлять на зиму без нагрузки.

На каких грунтах можно возводить фундамент

Устройство бетонного основания мелкого заложения разрешается в случае большой глубины промерзания почвы, присутствия пучинистых субстратов и высокого уровня подземных вод. Небольшое заглубление ленты позволяет постройке подниматься вместе с фундаментом. При этом вся конструкция сохраняет целостность. Устойчивость и несущая способность напрямую зависят от ширины ленты.

Для каких построек подходит МЗЛФ

Такой тип фундамента целесообразен при возведении небольших зданий с малым количеством этажей. Именно поэтому он популярен в частном строительстве. Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для домов из штучных материалов: пеноблоков, газоблоков, пустотного кирпича. Небольшой вес стен создает оптимальную нагрузку на базовую ленту. Такой тип основания рекомендуется также для построек из бруса и каркасных домов.

Важно обращать внимание не только на качество материала стен, но и на габариты здания. На фундаменте малого заглубления не рекомендуется строить высотные и большие по площади дома. Последний критерий влияет на промерзание грунта

Из-за разницы этого показателя под зданием и вокруг него возможно разрушение конструкции.

Последний критерий влияет на промерзание грунта. Из-за разницы этого показателя под зданием и вокруг него возможно разрушение конструкции.

Как проверяется прочность бетона

Прочность материалов – это способность сопротивляться разрушительным воздействиям под влиянием внутреннего напряжения материала, возникающего под давлением сил извне или из-за других факторов (усадка, влажность, температура, и т.д.).

Свойства прочности материала рассчитываются несколькими методами:

  1. Метод стандартных образцов;
  2. Метод исследования выбуренного керна;
  3. Метод неразрушающего контроля, который считается самым дешевым и действенным.

Технология выполнения мелкозаглубленного ленточного основания

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент? Как и все типы фундаментов, мелкозаглубленный выполняется в несколько этапов, последовательность которых необходимо соблюдать, чтобы получить качественное прочное основание.

Подготовительные работы

В первую очередь на месте строительства, выполняют подготовку площадки для возведения фундамента. Для этого весь строительный мусор убирают с участка, а также в некоторых случаях снимают верхнюю часть грунта (около 10-15 см). Затем приступают к разметке территории. Для этого по углам будущего фундамента устанавливают колышки и между ними натягивают леску или веревку. Точно таким же образом отмечают внутренние углы ленты. Правильность разметки проверяют диагоналями.

Когда разметка полностью окончена, необходимо приступать к рытью траншеи. Ее глубина обычно не превышает около 50 см и ширина около 60-80 см. Роют ее обычно самостоятельно, поскольку привлечение техники для этого является нецелесообразным.

Закладка подушки

По завершению обустройства траншеи под фундамент, необходимо приступить к закладке подушки под него, которая снизит воздействие грунта на основание. Для этого в первую очередь нужно уплотнить грунт на дне траншеи, после чего засыпать слой песка. Обычно это около 15 см.

Песок также лучше хорошо утрамбовать, после чего на него высыпать слой гравия около 10 см, поверх которого укладывается слой геотекстиля или рубероида.

В случае если необходимо утеплить основание фундамента, рекомендуется воспользоваться несъемной опалубкой из пенополистерола.

Установка опалубки

После закладки подушки на дно траншеи, приступают к установке опалубки. Она может быть изготовлена из самых разных материалов, и наиболее практичной и популярной, является деревянная опалубка из струганных досок, которые сбиваются в щиты нужной величины

Важно чтобы шляпки гвоздей или саморезов, с помощью которых доски скрепляются в щиты, были с внутренней стороны, чтобы обеспечить максимальную гладкость внутренних стенок основания

Устанавливается опалубка по всему периметру ленты с внутренней и внешней стороны. Закрепляются щиты при помощи распорок и кольев, которые вбиваются также по всему контуру.

При установке опалубки рекомендуется проверять горизонтальность и вертикальность установленных щитов, поскольку от этого зависит геометрическая правильность фундамента.

Рекомендуется все опалубочные элементы изолировать толем либо каким-либо другим методом от влаги, которая есть в бетонном растворе.

Армирование ленты

После установки опалубки обычно выполняют армирование фундамента, поскольку без данного этапа просто не обойтись, так как использование арматуры значительно повышает прочность конструкции в целом.

Как правило, армирование происходит следующим образом:

  • На дно траншеи укладывается продольная арматура в несколько рядов (обычно достаточно уложить 2-3 арматуры).
  • К ней привязываются вертикальные и перпендикулярные пруты по всему периметру с расстоянием между собой около 50-100 см.
  • Далее выполняется верхний пояс арматуры точно таким же образом, как и нижний. В вертикальной арматуре привязывают продольные перпендикулярные пруты.

Фото правильного армирования можно увидеть ниже.

Крайне не рекомендуется использовать сварку для армирования, поскольку в месте сварки арматура теряет свои свойства и значительно быстрее может прийти в негодность. Кроме того, рекомендуется отступать со всех сторон на 5 см от стенок при укладке арматуры. Это позволит полностью утопить арматуру в бетон.

Заливка бетона

Как правило, фундамент рекомендуется заливать за один раз, однако в случае если бетон делается самостоятельно, то можно его заливать в несколько слоев, при этом важно:

  • Первый слой бетона распределить по всему периметру фундамента.
  • Проткнуть его в нескольких местах прутком, чтобы исключить образование воздушных пустот.
  • Заливать каждый последующий слой бетона еще до момента схватывания предыдущего.
  • Последний залитый слой бетона нужно выровнять и разгладить с помощью правила и посыпать сухим цементом с помощью сита. Это позволит избежать образования трещин на поверхности.

После заливки бетона, его оставляют на месяц, поскольку полное созревание происходит в течение 28 дней.

Этапы, предшествующие укладки ленточного фундамента

Технология укладки ленточного фундамента состоит из ряда этапов, порядок проведения каждого из которых регламентируется в нормативной документации. Однако непосредственно полевым работам предшествует этап проектно-расчетных мероприятий, в ходе которого проводятся геологические и геодезические исследования. На их основе определяются размеры ленточного фундамента, глубина его залегания и др.

Совет. При закладке дома любой строитель сталкивается с подземными коммуникациями. Они предназначенные для подачи и отвода текучих сред, газа и электроэнергии. Дом над такими линейными «артериями» создает нагрузку на грунт, что со временем приводит к их порче. Обязательно перед строительством следует запросить топографические карты местности у власти. Это предупредить возникновение инцидента.


Немаловажным аспектом проектной документации является технологическая карта. Это набор бумаг, где подробно описывается инструкции для работников, которые будут заниматься непосредственно возведением фундамента. Кроме этого, здесь содержаться:

  • описание рода работ;
  • четкий порядок последовательностей выполнения данных работ;
  • периодичность мероприятий и временной интервал каждого из этапов;
  • подробно описан конечный результат с его характеристиками и требуемым видом;
  • перечень необходимых инструментов.

Технологическая карта на ленточный фундамент в обязательном порядке содержит развернутые чертежи будущего сооружения со всеми его пространственными параметрами.

Выводы

Итак, ленточный фундамент сегодня в строительном мире признан лучшим вариантом для организации основания здания любых масштабов и практически на всех типах грунта. Многообразие типов ленточного фундамента позволяет подобрать тот вариант, который максимально удовлетворит требования конкретной постройки, местности и финансовых возможностей владельца будущего строения. Технология укладки любого типа ленточного фундамента – многостадийный процесс. Однако независимо от выбранного типа ленточной основы, перед проведением полевых работ обязательно составляется технологическая карта, изучается топографическая карта и проводятся расчеты.

Расчёт ленточного фундамента малого заглубления

Грамотный расчет параметров бетонного базиса является гарантией надежности всей конструкции. При математических вычислениях учитывают нагрузку, которую оказывает само здание, а также сопротивление грунтовых масс. Помимо этого при расчетах учитывают перепады высот на участке размещения здания, уровень грунтовых вод.

При частном строительстве расчеты для мелкозаглубленного ленточного фундамента проводят, пользуясь стандартными таблицами, в которых ширина подошвы, толщина подушки, варианты конструкции и армирования определяются, исходя из типа грунта.

Весовую нагрузку вполне реально рассчитать самостоятельно. Для этого пользуются строительными онлайн-калькуляторами или готовыми формулами. Этот показатель получают путем сложения постоянной и переменной величин. К последней относится ветровая и снеговая нагрузка, масса используемого оборудования и мебели. При вычислении постоянной составляющей учитывают высоту строения, материалы, конструктивные особенности.

С расчетом сопротивления грунта все гораздо сложнее. Точно определить этот показатель могут лишь специалисты профильных организаций, занимающихся геолого-геодезическими изысканиями и проектированием.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, в сравнении с плитными основаниями и фундаментами глубокого заложения, отличается простотой обустройства. Для его создания требуется на порядок меньше финансовых затрат и времени. Чтобы обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам потребуются следующие материалы:

  • Песок и щебень — для уплотняющей подушки;
  • Струганные доски, брус, рейки, гвозди либо саморезы — для создания опалубки;
  • Гидроизоляционный материал: пергамин, геотекстиль, ПВХ мембрана — для покрытия стенок опалубки;
  • Арматурные прутья, вязальная проволока и подставки «грибки» — для создания армокаркаса;
  • Готовый бетон либо, в случае его собственноручного приготовления, цемент М300, песок и щебень — для заливки ленты;
  • Ветошь, клеенка — для укрытия бетона на время созревания.

Также позаботьтесь о наличии требуемого строительного инструмента:

  • Штыковые и совковые лопаты, ведра и тачка для отвоза земли — потребуется при копке траншеи;
  • Ножовка, молоток, шуруповерт — для работы с досками опалубки;
  • Болгарка и круги по металлу — для резки арматурных прутьев;
  • Строительный степлер — для монтажа гидроизоляции на опалубку;
  • Бетономешалка;
  • Разнообразный мелкий инструмент — рулетка, уровень, крючок для вязки арматуры, провило.

Строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками — если знать технологию выполнения работ, процесс не сложный, но трудоемкий, так что приготовьтесь к тому, что времени на устройство основания под дом уйдет не мало (около 2-ух недель) и засучив рукава приступайте к работе.

Особенности для фундаментного основания с ростверком

Ростверки предназначены для объединения опор и равномерного распределения нагрузки между ними. Особенности монтажа зависят от вида ростверка:

  1. Из деревянных балок или стальных швеллеров формируют сборно-монолитный ростверк. Понадобится напарник, чтобы поднять и установить балки.
    Минус в том, что незащищённые места металла будут ржаветь. Древесину обрабатывают антисептиками. Способ подходит для беседок, дачных домиков, временных сооружений.
  2. Монолитный бетонный в виде замкнутой балки или плиты, соединяющей сваи. По способу монтажа такие ростверки подразделяются на высокие, низкие и заглубленные. Этот вид наиболее удобный для малоэтажного строительства.
    Высокие располагают на 10-20 см выше над поверхностью земли, чаще на пучинистых землях. Низкий монолит заливают вровень с поверхностью грунта. Для заглубленного выкапывают траншею.

Есть ещё промышленные ростверки — готовые конструкции с замками и соединениями. Стоимость их немалая, поэтому для частного домостроительства обычно не используются.

Ленточный фундамент глубина заложения

Фундамент – прочная основа постройки, располагающаяся под землей, а также принимающая нагрузку наземной части здания. Наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент, глубина заложения которого зависит от грунтовых вод и уровня их залегания, подвижности почвы.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Формируется замкнутым контуром, имеющим основание из железобетона. Укладка производится в траншеи по контуру конструкции, проходя под каждой наружной стеной. Сооружение приобретает хорошую жесткость, прочность. Подходит для постройки монолитного, а также деревянного здания, под бетонные и кирпичные стены хозяйственного или жилого назначения.

Мелкозаглубленный фундамент для дома – наиболее бюджетный и легкий вариант, чем дорогостоящий глубокозаглубленный, в котором глубина его зарывания в грунт превышает допустимые нормативы

. Он представляет собой цельные бетонные полосы, расположенные четко под несущей конструкцией здания, берет на себя нагрузку, получаемую домом, чтобы перераспределить на почву и не создавать эффекта ее уплотнения.

Оптимальным вариантом для ленточного фундамента под дом считается:

  • непучинистая или малоподвижная однородная почва;
  • мелкая глубина грунтовых вод;
  • отдаленность от больших деревьев;
  • неподтапливаемость участка земли, на котором построен дом.

Категорически не рекомендуется закладывать этот вид фундамента в местах залежей торфа, на неоднородном грунте или его стыках, на глинистой почве или песках, насыщенных влагой.

В местах, где грунт слабый, пучинистый, используют свайно-ленточный вид фундамента. Главная его особенность – опора здания на основание по периметру и сцепление с почвой при помощи свай, углубленных ниже, чем уровень промерзания.

Основные величины при расчетах, глубина заложения ленточного фундамента и схема расположения его ориентированы на переносимую домом нагрузку, характеристики грунта, особенности климата. Предварительно можно сделать инженерно-геологическую экспертизу почвы для облегчения процедуры расчета.

Вернуться к содержанию

Как рассчитать глубину

Закладка делается на меньшую глубину, чем уровень промерзания грунта. В рамках подготовительного этапа создается схема основания, производится расчет его глубины.

Расчет глубины заложения ленточного фундамента проводится с учетом:

  • плотности земельных пород;
  • показателей промерзания почвы;
  • размеров и веса планируемой постройки;
  • глубины грунтовых вод.

Знание данных параметров позволяет грамотно осуществить строительные работы и обеспечить хорошую износостойкость сооружения.

Вернуться к содержанию

Плотность земельных пород

Особенности почвенного состава влияют на устойчивость и надежность не только основания, но и всего здания:

  • для однородных и плотных земельных пород подходит величина 45 см;
  • если почва подвижная, состоит из глинистых слоев, заливать можно на 70 см;
  • излишне мягкому, пучинистому грунтовому составу подойдет заглубление до пластов твердого слоя при максимально допустимой глубине 2,5 м.

Вернуться к содержанию

Промерзание почвы

Глубина ее промерзания оказывает влияние на глубину ленточного фундамента в момент произведения расчетов. Он заглубляется на величину, которая равняется половине показателя промерзания почвы.

При промерзании грунта на 1,5 м заглубление составит 0,75 м для слоя средней подвижности. На прочных почвах возможно промерзание вдвое большее – до 3 метров. Если фундамент утепляется, есть возможность слегка отклониться от принятых нормативов.

Вернуться к содержанию

Грунтовые воды

Когда их уровень находится гораздо ниже, чем промерзает грунт, глубина заложения ленточного основания под здание не будет от него зависеть. Если воды проходят выше уровня промерзания почвы, рекомендуется заглубление, соразмерное величине промерзания.

Вернуться к содержанию

Габариты строения

Вес планируемого здания оказывает влияние на высоту участка основания, заглубленного в землю. Необходимо проведение расчета возможной нагрузки на почву. Для этого нужно:

  • вычислить массу дома и фундамента;
  • просчитать площадь основания;
  • величину веса разделить на значение площади.

 

Во время произведения измерений берутся во внимание все части здания вместе с мебелью.

Учитывается нагрузка, провоцируемая погодными условиями – ветром или снегом. Далее необходимо выяснить, соответствуют ли показатели норме для несущей способности почвы для дома, что планируется в этом месте. Если есть отклонения от нормы, можно расширить границы основания, что позволит ему выдерживать большие нагрузки.

Вернуться к содержанию

Документальная база для расчета

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента рассчитывается путем определения главных характеристик почвы на участке, предназначенном под строительство. В то же время при помощи карт вычисляется глубина грунтовых вод и промерзания данной территории. Изыскания дают возможность сделать предварительные расчеты и узнать уровень износоустойчивости по отношению к испытываемой нагрузке.

Вычисления приводятся во исполнение с учетом СНиП II-15-74, где регламентируются требования к глубине закладки фундамента в Московской области и других регионов РФ. Нормативная база применяется и для расчетов каркаса постройки, остальных стандартов, необходимых в процессе работы. Изыскания проводятся с использованием справочников с допусками и коэффициентами. Опираясь на них, составляются графические и табличные данные.

Все величины приведены в сокращенном виде для удобства и компактности изложения. Во время разработки проекта важны такие показатели, как уровень промерзания и вид почвы. Производить расчеты можно при помощи квалифицированных специалистов, но это требует больших денежных затрат. Бюджетный вариант – онлайн калькуляторы или специальные программы, которые можно найти на строительных порталах.

 

Вернуться к содержанию

Стандарты

Когда почвенные воды прилегают близко к поверхности и грунт промерзает глубоко, активизируется его движение. Сила воздействует на ленточный фундамент со всех сторон, захватывая низ, бока и касательные. Начинается вытеснение основания на поверхность и его сжатие

.

Для снижения силового влияния основание здания необходимо углублять. Дополнительно можно принять меры по теплоизоляции, водоотведению или обустройству хорошей дренажной системы.

Глубина заложения ленточного основания может отступать от установленных норм в нескольких случаях:

  1. Когда есть опора на пески, но движение грунта отсутствует.
  2. Если проведен комплекс мер, препятствующих промерзанию почвы.

К подобным мероприятиям относятся горизонтальная теплоизоляция почвы, утепление ленточного фундамента в вертикальной плоскости. Нормативными ориентирами служат табличные величины, приведенные ниже.

Наименьшая глубина ленточного фундамента под строительство дома согласно СНиП II-15-74:

Уровень промерзания для непучинистой почвыСтепень промерзания слабо подвижного грунта наполовину плотного или плотногоГлубина заливки основания
0,1-2 мдо 1 м0,5 м
2-3 м1-1,5 м0,75 м
3 м и выше1,5-2,5 м1 м
3 м и выше2,5-3,5 м1,5 м

В зависимости от того, какой глубины грунтовые воды, вычисляется уровень закладки фундамента.

Если грунтовые воды стоят слишком высоко, вопрос о целесообразности мелкозаглубленного основания становится спорным.

Зная нормативы закладки основания постройки, имеющей сырые подвальные помещения, технические подполья, где температурный режим зимой достаточно низкий, можно выяснить, допускается ли использование на этом участке данного вида фундамента. Учитывается также степень залегания подземных вод и уровень промерзания посезонно.

Тип грунта при учете глубины его залегания не менее предельного уровня промерзанияГлубина закладки фундамента со степенью углубления подземных вод, превышающей уровень промерзания и +2 м
Какой глубины закладка фундамента со степенью углубления подземных вод, ниже уровня промерзания и +2 м
Песок крупной и средней зернистости, песчаник, скальный.Не испытывает влияния уровня промерзания почвыЗависимость от уровня промерзания отсутствует
Песок пылеватый и мелкой фракцииНе меньше, чем степень промерзания слоев грунтаЗависимость от уровня промерзания отсутствует
СупесчаныйНе меньше, чем степень промерзания слоев грунтаЗависимость от уровня промерзания отсутствует
Глинистый, крупнообмолочный и пылевато-глинистыйНе меньше, чем степень промерзания слоев грунтаНе менее половины степени промерзания почвы

Надземная часть основания, заполненная грунтовым составом и ограниченная лентой, не должна быть большей, чем четыре размера ширины данного вида фундамента. Больше, чем ленточный фундамент, расположенный под землей она быть не может, но гораздо меньше, чем подземная часть – вполне.

Наиболее распространенной является глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента 45-50 см с такой же его надземной высотой, при условии что почвенный состав это позволяет.

Длина конструкции ленточного фундамента распределяется следующим образом:

  • протяженные здания разрезаются по высоте;
  • отдельными единицами при этом считаются отсеки.

Размер отсеков в длину зависит от видов грунта.

Вид грунтаПараметры
Слабопучинистая почвадо 30 метров
Среднепучинистый грунтдо 25 метров
Сильнопучинистыйдо 20 метров
Чрезмернопучинистыйдо 15 метров

Зная, на какую глубину можно заливать фундамент, и учитывая тип грунта под ним, уровень грунтовых вод и степень промерзания, можно построить основательное здание с длительным сроком эксплуатации. Надежность фундамента – основа успешного и качественного строительства.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

плюсы и минусы такого заложения, требования снип, инструкция, как сделать своими руками, подойдет ли для дома из кирпича

Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения. Подошву заглубленного ленточного фундамента чаще всего располагают на глубине околов 200 мм ниже промерзания грунта; при наличии подвала нижний край стен должен находиться на 200-300 мм ниже уровня подвала.

Что касается мелкозаглубленных ленточных фундаментов, то минимальная глубина их заложения варьирует в зависимости от нормативной глубины промерзания грунта.

Для Московской области оптимальной глубиной для мелкозаглубленного фундамента будет предел 0,75 — 1 м.

Высоту надземной части фундамента рекомендуют принимать равной его ширине, умноженной на 4. Нежелательно, чтобы надземная часть была по высоте больше подземной.

Ширина ленты фундамента – важнейшая характеристика, требующая инженерного расчета и зависящая от несущей способности грунта. За счет ширины фундамента регулируется распределение удельной нагрузки здания на грунт. По нормативам она должна составлять не более 70% от несущей способности (расчетного сопротивления) подлежащего грунта на единицу его площади.

Для расчета ширины определяется суммарная нагрузка (вес здания в килограммах), это значение делится на длину фундамента (в сантиметрах) и несущую способность грунта (в кг/см2). Ориентировочные значения расчетного сопротивления разных типов грунта можно узнать из СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2010) «Основания зданий и сооружений».

Дом на ленточном фундаменте

Общий вес здания складывается из веса всей постройки и ее обстановки плюс снеговая и ветровая нагрузка.

При подсчете «мертвого» веса здания суммируется вес следующих его элементов: наружных стен и внутренних перегородок вместе с отделкой и утеплителем, перекрытий со стяжкой (если она есть), теплоизоляцией и напольным покрытием, фронтонов, стропильной системы, кровельного пирога. Окна и двери обычно не учитываются. Понятно, что для такого расчета необходимо иметь уже готовый проект дома и расчет требуемого количества строительных и отделочных материалов.

Для определения веса обстановки дома можно воспользоваться расчетным значением полезной нагрузки на перекрытия жилого дома из СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия» – это 195 кг/м2. Данные по снеговой и ветровой нагрузке для каждого региона приведены в этом же документе, при этом в расчет фундамента закладывается 30% от значения ветровой нагрузки по СНиП.

Эти цифры суммируются и умножаются на коэффициент запаса прочности, равный 1,3.

Важно помнить, что фундамент по ширине не может быть меньше опирающейся на него стены.
На практике минимальная ширина фундамента одноэтажного дома с мансардой на грунтах с хорошей несущей способностью составляет около 30 см; для двухэтажного коттеджа минимальная допустимая ширина начинается с 50 см, а для просторного загородного дома высотой 2-3 этажа – с 65 см.

Ленточный фундамент

4 разновидности основания ленточного типа

Перед началом строительства вам необходимо знать, какие разновидности имеются, чтобы наиболее правильно и точно подобрать соответствующую. Каждая из разновидностей применятся в конкретных условиях, которые вам стоит учитывать.

1. Цельнолитое основание

Оно возводится непосредственно на строительной площадке. Для этого подготавливается место, выполняется разметка, устанавливается опалубка, в которой укладывается арматура и заливается бетонная смесь. В результате чего получается замкнутый железобетонный контур, который равномерно воспринимает и распределяет все нагрузки на конструкцию. Можно без затруднений возводить на любых грунтах, в том числе и на нестабильной и пучинистой почве.

Цельнолитой фундамент используется в основном для строительства многоэтажных загородных коттеджей. Процедура возведения достаточно простая и не затратная как по времени, так и по ресурсам. Можно делать абсолютно любую форму по периметру несущих стен.

2. Сборная конструкция

В этом случае применяются готовые железобетонные блоки соответствующего размера. Они укладываются в подготовленные места, а стыки блоков соединяются при помощи бетонной смеси. Процедура сборки очень простая, не требуется наличие специальной техники и дополнительных строительных материалов. Используется при возведении одноэтажных домов небольшой массы.

3. Фундамент мелкозаглубленного типа

Можно применять только для легких домов или построек хозяйственного назначения из бруса и других деревянных материалов. Главная отличительная черта – это небольшая глубина залегания. В большинстве случаев глубина залегания меньше, чем глубина промерзания грунта в данном регионе. Поэтому его можно возводить только на стабильной почве. Обязательно необходимо выполнять качественную гидроизоляцию, а также теплоизоляцию. Это позволит снизить разрушительное воздействие окружающей среды и увеличить срок службы. Стоимость постройки значительно снижается, так как нет необходимости проводить земельные работы высокой сложности.

4. Фундамент глубокого залегания

Последняя разновидность основания ленточного типа – это фундамент глубокого залегания. В данном случае необходимо выкопать глубокий котлован. Глубина залегания будет превышать глубину промерзания в конкретном регионе. Подходит для обустройства сооружений в несколько этажей, которые обладают большой массой. Конструктивные особенности позволяют сделать подвальное помещение. К минусам такого типа возведения относятся большие финансовые затраты, а также трудовые затраты. Потребуются достаточно сложные земельные работы и много строительных материалов надлежащего качества.

Рекомендуем к прочтению:

Глубина и ширина

Расчет параметров бетонной ленты — достаточно сложная задача, требующая определенной подготовки и практического опыта. Рекомендуется бурение разведочных скважин для определения состава грунта, понадобится использование большого числа специальных показателей и местных коэффициентов.

Некоторые значения можно найти в таблицах СНиП (например, глубину промерзания грунта в регионе), можно обратиться в местное геологическое управление и выяснить состав грунта. Но общие расчеты лучше заказать специалистам или использовать онлайн-калькулятор.

Если ни один из вариантов не подходит, а геологические условия вполне удачные (песчаный или супесчаный грунт), можно использовать стандартные размеры ленты — ширина около 40 см, высота — 60 см. Этот вариант является самым распространенным, подходит для большинства построек на мелкозаглубленных основаниях.

Глубина траншеи получается около 60 см (с учетом толщины засыпки).

Оптимальный вид бетона Для армирования выбирается горячекатаная металлическая арматура диаметром 12 мм и гладкий пруток 8 мм

Композитная арматура пока не завоевала широкую популярность, большинство строителей из осторожности предпочитает знакомые материалы

Кладка первого ряда

Первый ряд газобетонных блоков надо укладывать на ровное гидроизолированное основание

Это важно, так как капиллярное впитывание влаги у ячеистых видов бетона происходит весьма активно

Порядок действий:

  • Поверхность ленты выравнивается, при необходимости — штукатурится для получения идеально ровной и горизонтальной поверхности.
  • Укладывается двойной слой гидроизоляции — обычно используется рубероид.
  • Определяется самый высокий участок ленты (обычно это один из углов). В идеале никакой разницы быть не должно.
  • По углам укладываются газобетонные блоки и тщательно выравниваются по осям будущих стен и по горизонтали. При необходимости используется увеличенная толщина клеевого слоя.
  • Между угловыми блоками натягиваются шнуры и укладываются промежуточные блоки. Ориентируясь по шнурам, выравнивается их положение по осям стен и горизонтали.
  • Поверхность первого ряда армируется.
  • После этого можно переходить к укладке второго ряда.

Технология укладки газобетона не отличается от обычной, важным моментом становится качественная и накдежна отсечка от материала фундамента, препятствующая проникновению влаги.

Технология строительства ленточного фундамента малого заложения

 Для возведения мелкозаглубленного основания достаточно вырыть траншеи полуметровой глубины и шириной 60-80 сантиметров

Обратите внимание, мы намерено упускаем этап разметки участка, о котором вы можете прочитать в следующей нашей статье. После того как траншеи будет вырыто и зачищены нужно сделать 20-40 сантиметровую плотную песчаную подушку на которую уложится наше основание

Для того чтобы максимально уплотнить песчаную прослойку ее обильно проливают водой и хорошенько трамбуют трамбовкой. К этому процессу следует подойти с полной ответственностью так как от того насколько плотный будет песчаной слой зависит образование просади фундамента до окончательного затвердевания бетонного раствора. Песчаная подушка не только замещает часть вспучиваемого грунта тем самим, сокращая его воздействие на ростверк основания, но и выполняет условия распределителя: даже если слой насыщен водой и с приходом холодов она замерзает, он вспучивается равномерно по всему периметру основания, при этом равномерно распределяет нагрузку по всей площади подошвы фундамента.

 Следующий этап возведения мелкозаглубленного основания, так как и при возведении любых других монолитных оснований, в том числе и свайного фундамента с ростверком из монолитного железобетона является изготовление и монтаж опалубки. Проще всего, а к тому же дешевле изготовить опалубку с обрезной доски с таких досок очень легко сбить щит необходимых размеров и изготовить опалубку. Для установки и качественной фиксации щитов, а впоследствии опалубки используются распорки и опорные колья, которые вбиваются по всему периметру траншеи. При этом тщательно выверяют и контролируют правильность вертикального и горизонтального положения всех щитов опалубки. С внутренней стороны опалубка гидроизолируется толем или плотной полиэтиленовой пленкой.   

 Далее осуществляется армирование ленточного фундамента. Для этого используется прутья стальной арматуры диаметром 12-14 миллиметров, которые укладываются вдоль ленты фундамента и с помощью металлических прутьев диаметром 6-8 миллиметров формируется каркас с помощью специальной вязочной проволоки

При армировании, то есть формованию арматурного каркаса очень важно выдержать расстояние от арматуры до поверхности будущего основания, так как основное воздействие объекта припадает на верхнюю часть фундамента. Обычно достаточно 5 сантиметров — этого расстояния вполне достаточно чтобы обеспечить защиту металлическим прутьям от коррозии

 После того как каркас создан можете приступать к заливке опалубки фундамента бетонным раствором

Очень важно избежать образований пустот в бетонном растворе чему активно будет способствовать арматурный каркас, поэтому каждые 15-20 сантиметров слоя раствора нужно тщательно уплотнять. Спустя три-четыре дня в зависимости от погоды после заливки бетонным раствором можно снимать опалубку, а поверхность фундамента обработать гидроизоляционным материалом типа битумной мастики или тому подобным

При этом пазухи необходимо засыпать песком, а с внешней стороны фундамента защитить бетонной отмосткой.

Что это за конструкция?

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент — это конструкция несущего строительного основания, состоящая из опорных столбов округлой или прямоугольной формы.

Устанавливаются они в углах здания, в местах где сосредоточены наибольшие нагрузки:

  • на пересечениях перегородок,
  • под колоннами,
  • под каминами.

Для каких сооружений используется?

Такие основания широко применяются для сооружений, который не сильно нагружают грунт, весом не более 1 т/м3, не имеющие подвалов:

  • каркасные домики,
  • деревянные бани,
  • времянки;
  • беседки;
  • садовые домики,
  • хозпостройки.

Благодаря конструктивным особенностям, столбчатый фундамент с небольшим заглублением выбирают для строений из дерева.

Для какого типа грунта подходит?

Для лёгких конструкций есть смысл размещать мелкозаглубленный столбчатый фундамент на почвах со слабой пучинистостью. На скальной или крупнообломочной почве он выдержит и постройки посолиднее из брёвен и бруса.

Чтобы правильно соорудить конструкцию для пучинистых почв, делают специальные инженерные расчёты и под опорами сооружают армированную подушку.

Использование дорогостоящего и трудозатратного железобетонного ростверка сведёт экономический эффект к нулю.

Материалы

Традиционно мелкозаглубленное столбчатое основание делается из армированного бетона. Может быть выполнено из брёвен, блоков, кирпича, камня.

Из бревен

Под хозпостройки часто делают деревянные опоры из бруса, бревна диаметром 15-20 см. У них ограниченный срок эксплуатации около 10 лет и невысокая несущая способность.

Основное требование к такому материалу — его обязательная обработка антисептиком и нанесение сверху гудрона или другого гидроизолятора.

Из кирпича и бетонных блоков

Для каркасных строений часто используют кирпичные столбы. Это должен быть полнотелый керамический и силикатный кирпич, который не сильно впитывает воду.

В противном случае он быстро разрушится. Бетонные блоки должны быть хорошего качества, достаточной плотности.

Под кирпичные или блочные опоры устраивают подушку из щебня, пролитую цементным молочком. После установки столбов необходимо подождать, пока кладочный раствор наберёт прочность. Обычно это происходит в течение 12-20 дней.

Железобетонный монолит

Монолитные армированные железобетонные опоры обладают хорошей несущей способностью и надёжностью. Устанавливаются в ямы с щебневой подушкой и армирующим каркасом.

Опалубку делают из:

  • обрезной доски,
  • фанеры,
  • листов железа.
Трубы

Трубы из асбеста, железа и пластика применяют в сочетании с армирующим каркасом как несъёмную опалубку для столбов из бетона.

Диаметры зависят от назначения:

  • 100 мм хватит для террас, навесов и беседок;
  • 250-300 мм выбирают для бревенчатых построек.

Что такое МЗЛФ и отличия от заглублённого

Мелкозаглубленный ленточный фундамент по внешнему виду представляет собой базисную бетонную ленту, которая располагается над горизонтом промерзания почвы. В этом заключается главное отличие МЗЛФ от заглубленного ленточного фундамента, для которого требуется готовить глубокий котлован или траншею.

Траншею для заглубленного ленточного фундамента делают ниже уровня промерзания, что способствует увеличению его прочности и устойчивости при возможном движении грунта во время длительных морозов. Земельные работы при устройстве котлована требуют привлечения тяжелой техники. Фундамент, закладываемый на небольшую глубину, несложно возвести вручную. Принципиальных отличий в конструктивных особенностях между этими двумя типами ленточных оснований нет.

Преимущества и недостатки мелкозаглублённого фундамента

МЗЛФ выигрывает перед другими видами фундаментов по нескольким критериям. Эти плюсы связаны как с процессом возведения конструкции, так и с эксплуатацией готового строения. Они проявляются в виде экономической выгоды и технической гарантии. Главными преимуществами мелкозаглубленного бетонного основания являются:

  • Небольшой расход бетона.

  • Пониженные трудозатраты.

  • Прочность при морозах.

  • Низкая себестоимость.

  • Высокая устойчивость.

При всех достоинствах ленточное основание мелкого заглубления имеет и свои недостатки. Во-первых, такой фундамент не выдерживает полноценные тяжелые конструкции, так как приспособлен для незначительной нагрузки. Во-вторых, требуется точное соблюдение результатов расчетов при строительстве на подвижных грунтах. Третий минус заключается в строгом планировании строительных работ. Они должны быть закончены до морозов, так как МЗЛФ нельзя оставлять на зиму без нагрузки.

На каких грунтах можно возводить фундамент

Устройство бетонного основания мелкого заложения разрешается в случае большой глубины промерзания почвы, присутствия пучинистых субстратов и высокого уровня подземных вод. Небольшое заглубление ленты позволяет постройке подниматься вместе с фундаментом. При этом вся конструкция сохраняет целостность. Устойчивость и несущая способность напрямую зависят от ширины ленты.

Для каких построек подходит МЗЛФ

Такой тип фундамента целесообразен при возведении небольших зданий с малым количеством этажей. Именно поэтому он популярен в частном строительстве. Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для домов из штучных материалов: пеноблоков, газоблоков, пустотного кирпича. Небольшой вес стен создает оптимальную нагрузку на базовую ленту. Такой тип основания рекомендуется также для построек из бруса и каркасных домов.

Важно обращать внимание не только на качество материала стен, но и на габариты здания. На фундаменте малого заглубления не рекомендуется строить высотные и большие по площади дома. Последний критерий влияет на промерзание грунта

Из-за разницы этого показателя под зданием и вокруг него возможно разрушение конструкции.

Последний критерий влияет на промерзание грунта. Из-за разницы этого показателя под зданием и вокруг него возможно разрушение конструкции.

Технология выполнения мелкозаглубленного ленточного основания

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент? Как и все типы фундаментов, мелкозаглубленный выполняется в несколько этапов, последовательность которых необходимо соблюдать, чтобы получить качественное прочное основание.

Подготовительные работы

В первую очередь на месте строительства, выполняют подготовку площадки для возведения фундамента. Для этого весь строительный мусор убирают с участка, а также в некоторых случаях снимают верхнюю часть грунта (около 10-15 см). Затем приступают к разметке территории. Для этого по углам будущего фундамента устанавливают колышки и между ними натягивают леску или веревку. Точно таким же образом отмечают внутренние углы ленты. Правильность разметки проверяют диагоналями.

Когда разметка полностью окончена, необходимо приступать к рытью траншеи. Ее глубина обычно не превышает около 50 см и ширина около 60-80 см. Роют ее обычно самостоятельно, поскольку привлечение техники для этого является нецелесообразным.

Закладка подушки

По завершению обустройства траншеи под фундамент, необходимо приступить к закладке подушки под него, которая снизит воздействие грунта на основание. Для этого в первую очередь нужно уплотнить грунт на дне траншеи, после чего засыпать слой песка. Обычно это около 15 см.

Песок также лучше хорошо утрамбовать, после чего на него высыпать слой гравия около 10 см, поверх которого укладывается слой геотекстиля или рубероида.

В случае если необходимо утеплить основание фундамента, рекомендуется воспользоваться несъемной опалубкой из пенополистерола.

Установка опалубки

После закладки подушки на дно траншеи, приступают к установке опалубки. Она может быть изготовлена из самых разных материалов, и наиболее практичной и популярной, является деревянная опалубка из струганных досок, которые сбиваются в щиты нужной величины

Важно чтобы шляпки гвоздей или саморезов, с помощью которых доски скрепляются в щиты, были с внутренней стороны, чтобы обеспечить максимальную гладкость внутренних стенок основания

Устанавливается опалубка по всему периметру ленты с внутренней и внешней стороны. Закрепляются щиты при помощи распорок и кольев, которые вбиваются также по всему контуру.

При установке опалубки рекомендуется проверять горизонтальность и вертикальность установленных щитов, поскольку от этого зависит геометрическая правильность фундамента.

Рекомендуется все опалубочные элементы изолировать толем либо каким-либо другим методом от влаги, которая есть в бетонном растворе.

Армирование ленты

После установки опалубки обычно выполняют армирование фундамента, поскольку без данного этапа просто не обойтись, так как использование арматуры значительно повышает прочность конструкции в целом.

Как правило, армирование происходит следующим образом:

  • На дно траншеи укладывается продольная арматура в несколько рядов (обычно достаточно уложить 2-3 арматуры).
  • К ней привязываются вертикальные и перпендикулярные пруты по всему периметру с расстоянием между собой около 50-100 см.
  • Далее выполняется верхний пояс арматуры точно таким же образом, как и нижний. В вертикальной арматуре привязывают продольные перпендикулярные пруты.

Фото правильного армирования можно увидеть ниже.

Крайне не рекомендуется использовать сварку для армирования, поскольку в месте сварки арматура теряет свои свойства и значительно быстрее может прийти в негодность. Кроме того, рекомендуется отступать со всех сторон на 5 см от стенок при укладке арматуры. Это позволит полностью утопить арматуру в бетон.

Заливка бетона

Как правило, фундамент рекомендуется заливать за один раз, однако в случае если бетон делается самостоятельно, то можно его заливать в несколько слоев, при этом важно:

  • Первый слой бетона распределить по всему периметру фундамента.
  • Проткнуть его в нескольких местах прутком, чтобы исключить образование воздушных пустот.
  • Заливать каждый последующий слой бетона еще до момента схватывания предыдущего.
  • Последний залитый слой бетона нужно выровнять и разгладить с помощью правила и посыпать сухим цементом с помощью сита. Это позволит избежать образования трещин на поверхности.

После заливки бетона, его оставляют на месяц, поскольку полное созревание происходит в течение 28 дней.

Расчёт ленточного фундамента малого заглубления

Грамотный расчет параметров бетонного базиса является гарантией надежности всей конструкции. При математических вычислениях учитывают нагрузку, которую оказывает само здание, а также сопротивление грунтовых масс. Помимо этого при расчетах учитывают перепады высот на участке размещения здания, уровень грунтовых вод.

При частном строительстве расчеты для мелкозаглубленного ленточного фундамента проводят, пользуясь стандартными таблицами, в которых ширина подошвы, толщина подушки, варианты конструкции и армирования определяются, исходя из типа грунта.

Весовую нагрузку вполне реально рассчитать самостоятельно. Для этого пользуются строительными онлайн-калькуляторами или готовыми формулами. Этот показатель получают путем сложения постоянной и переменной величин. К последней относится ветровая и снеговая нагрузка, масса используемого оборудования и мебели. При вычислении постоянной составляющей учитывают высоту строения, материалы, конструктивные особенности.

С расчетом сопротивления грунта все гораздо сложнее. Точно определить этот показатель могут лишь специалисты профильных организаций, занимающихся геолого-геодезическими изысканиями и проектированием.

Особенности для фундаментного основания с ростверком

Ростверки предназначены для объединения опор и равномерного распределения нагрузки между ними. Особенности монтажа зависят от вида ростверка:

  1. Из деревянных балок или стальных швеллеров формируют сборно-монолитный ростверк. Понадобится напарник, чтобы поднять и установить балки.

    Минус в том, что незащищённые места металла будут ржаветь. Древесину обрабатывают антисептиками. Способ подходит для беседок, дачных домиков, временных сооружений.

  2. Монолитный бетонный в виде замкнутой балки или плиты, соединяющей сваи. По способу монтажа такие ростверки подразделяются на высокие, низкие и заглубленные. Этот вид наиболее удобный для малоэтажного строительства.

    Высокие располагают на 10-20 см выше над поверхностью земли, чаще на пучинистых землях. Низкий монолит заливают вровень с поверхностью грунта. Для заглубленного выкапывают траншею.

Есть ещё промышленные ростверки — готовые конструкции с замками и соединениями. Стоимость их немалая, поэтому для частного домостроительства обычно не используются.

Как утеплить ленточный фундамент для холодных регионов

Утепление как самого мелкозаглубленного ленточного фундамента, так и окружающего грунта вокруг него проводят для решения двух задач:

  1. На пучинистом грунте фундамент и прилегающий грунт утепляют с целью отодвинуть в сторону от фундамента промерзание грунта, снизить глубину промерзания последнего и сократить величину зимнего подъема уровня грунта;
  2. Тогда как на непучинистых грунтах основной целью утепления является снижение теплопотери отапливаемого строения через фундамент в зимний период.

Обустройство мелкозаглубленного ленточного фундамента на глубине меньшей за глубину сезонного промерзания грунта возможно только в случае проведения «специальных теплотехнических мероприятий, исключающих промерзание грунта» [пункт 2.29 СНиП 2.02.01-83, пункт 12.2.5 СП 50-101-2004].

 

Рис. 1. Схема утепления постоянно отапливаемого в холодный период здания без теплоизоляции плавающего пола от подлежащего грунта  

В процессе проектирования и постройки мелкозаглубленных ленточных фундаментов для малоэтажного строительства в территориальных строительных нормах ТСН МФ-97 для Московской области указано, что «не обходимо использование утеплите лей, укладываемых под отмостку» с дальнейшей защитой их гидроизоляцией.

В рекомендациях по утеплению фундаментов строений и грунта есть некоторые климатические ограничения. Например, эти стандарты не распространяются на строительство на вечномерзлых грунтах и на территории с средней годовой температурой наружного воздуха (СГТВ) ниже 0 °С или с величиной индекса мороза (ИМ) более 90000 градусо-часов. Согласно климатическим данным меры по утеплению фундаментов и прилегяющего грунта можно применить в Мурманске (СГТВ= +0,6°С) или Иркутске (СГТВ= +0,9°С), но абсолютно не применимы для Челябинска, Сургута, Ухты, ХМАО, Магадана, где СГТВ < 0°С.

Рис. 2. Схема климатических зон европейской части России разделенных по Индексу Мороза (ИМ)

Утепление фундаментов не требуется проводить для уменьшения морозного пучения и предупреждения деформации бетонной основы фундамента на непучинистых, гравелистых и крупно-песчаных грунтах.

Для расчета утеплителя и для понимания процессов утепления фундаментов необходимо рассмотреть понятие морозного пучения и механизмы подъема уровня грунта при промерзании. Морозное пучение – это подъем уровня грунта в результате расширения замерзающей в объеме грунта влаги, для появления этого процессе необходимо выполнение трех условий:

  1. В грунте присутствует постоянный источник влаги;
  2. Грунт промерзает в зимний период;
  3. Грунт достаточно мелкозернистый, легко смачивается и удерживает влагу.

В процессе замерзания насыщенного влагой грунта в нем образуются линзы льда на границе раздела температур и выше нее к промерзающей поверхности. Как известно, в процессе замерзания вода увеличивает свой объем на 9%. В процессе замерзания почвы образуется сила давления, которая составляет от 0,2 Па/см2 для песчаных грунтов и до 3 Па/см2 для глинистых грунтов, которая может уравновесить или же в некоторых случаях и превысить нагрузку здания и привести к деформации ленточного фундамента. Особенно опасен в таких случаях ил – органический или неорганический мелкодисперсный грунт. Он способен расширяться в процессе замерзания и без постоянного источника влаги. Для илистых почв высота морозного подъема составляет до 20% от толщины промерзшего слоя грунта. Наибольшая опасность разрушения у неотапливаемых подвалов, где грунт примораживается к внутренней поверхности стен подвалов и образуется достаточно широкий слой плотной связи между грунтом и материалом стен.

В случае морозного подъема грунт может разорвать в некоторых случаях непрочную кирпичную кладку или кладку фундаментных блоков. Согласно стандартов, на пучинистых грунтах рекомендовано строить монолитные заглубленные конструкции, проводить изоляцию стен от промораживаемых зимой грунтов с помощью дренажного грунта, пристеновой гидроизоляцией, утеплителем или же слоями скольжения из пленочной гидроизоляции. Кроме того, наружное утепление углубленных в грунт стен подвалов, цокольных этажей зданий позволяет уменьшить образование конденсата на внутренней поверхности стен и снизить риск образования плесени.

Расчеты показывают, что утепление наружной поверхности фундамента с помощью 5-ти сантиметрового слоя экструдированного пенополистирола снижает теплопотери через грунт на 20%. Поскольку горизонтальное подземное утепление основы фундамента и прилегающего грунта незначительно влияет на теплопотери и малоэффективно с точки зрения теплосбережения, поэтому им пренебрегают.

Методика утепления фундамента

Схемы утепления фундаментов зависят от климатических условий и режима эксплуатации зданий в холодный период года.

В отапливаемых в холодный период года зданиях, где круглогодично поддерживается температура не ниже +17°С проводится вертикальное и горизонтальное утепление фундамента с предупреждением образования мостиков холода и отсутствием утепления полов по грунту.  Использование неизолированных от грунта полов позволяет: улучшить прогрев грунта под зданием и снизить риск его промерзания, более полно используется накопленное геотепло грунта.

На углах здания, где выше теплопотери по сравнению с средней частью фундамента, пояс горизонтального утепления необходимо нарастить до большей толщины.

Параметры (ширина и толщина) широко распространенного утеплителя экструзионного пенополистирола (марки URSA, Технониколь, Экстрол), которые применяют для утепления фундамента и прилегающего грунта определяется по специальным таблицам с учетом климатических особенностей территорий. Ниже приведена таблица стандарта СТО 36554501-012-2008, где, исходя из индекса мороза (ИМ) показано толщину теплоизоляции.

Таблица 1. Параметры утеплителя ЭППС для постоянно отапливаемых зданий без теплоизоляции пола на пучинистых грунтах (по Таблице №2 СТО 36554501-012-2008 )


Расчетные параметры плит ЭППС (Пеноплекс)  для постоянно отапливаемых зданий без  теплоизоляции пола

ИМ, град.

толщина вертикальной теплоизоляции, достаточная (обусловленная толщиной материала ) см

Горизонтальная теплоизоляция вдоль стен

Горизонтальная теплоизоляция на углах

ширина, м

Толщина вертикальной теплоизоляции (обусловленная толщиной материала ), см

длина утолщенных участков по углам здания, м

толщина горизонтальной теплоизоляции (обусловленная толщиной материала ), см

20000

2,8 (3)

0,0

0,0

6

0,0

30000

3,9 (4)

0,3

0,9 (2)

0,0

2,5 (3)

40000

4,8 (5)

0,3

4,0

1,2

5,3 (6)

50000

6,0

0,6

6,1 (8)

1,2

7,5 (8)

60000

7,4 (8)

0,9

7,6 (8)

1,5

9,2 (10)

70000

8,6 (10)

1,2

9,1 (10)

2,0

10,7 (12)

80000

10,2 (12)

1,5

10,5 (12)

2,5

12,1 (13)

90000

11,6 (12)

1,8

11,9 (12)

3,0

13,5 (14)

Компания ООО Прораб предлагает для покупателей экструзированный пенополистирол Пеноплэкс различной толщины (20-40 мм, 50 мм) по привлекательным ценам. Также наша компания предлагает широкий выбор строительных и отделочных материалов оптом и в розницу. В случае необходимости можно заказать доставку материалов в любую точку Челябинска и области. Более детально с ассортиментом можно ознакомиться по ссылке или за телефоном: +7 (900) 095-13-69, +8-922-010-29-39 (график работы: Пн-Пт с 8:00 до 17:00).

Швейные термины, которые нужно знать — нитки

Посмотрите в этом глоссарии определения некоторых общеупотребительных швейных терминов, которые вам понадобятся.

Закрепляющие стежки —  Машинные стежки, прошитые с нулевой длиной стежка, чтобы предотвратить вытягивание, или конец шва, когда вы прошиваете несколько стежков назад, чтобы закрепить стежок.

Апекс- Самая высокая точка на округлом выступе.

Аппликация–  Поверхностное украшение, выполненное путем вырезания узоров из ткани или кружева и пришивания их к основной ткани.

Ножницы для аппликаций-  Также известные как ножницы с утиным клювом, одно широкое лезвие позволяет безопасно обрезать края.

Armscye –  Швейный термин, используемый для определения проймы.

Ассиметричная косая одежда –  Предмет косой покроя, который не является зеркальным отражением самого себя из стороны в сторону.

Закрепка –  Конец шва, когда вы делаете несколько стежков назад, чтобы закрепить стежок.

Обратный стежок –  Крепкий стежок, который удваивается на последнем стежке – идеально подходит для закрепления швов и штопки.Существует множество стилей обратного стежка; одна версия — кирка.

Наметка –  Временные длинные непрерывные стежки, созданные вручную или на машине, чтобы удерживать ткань на месте перед окончательной строчкой.

Игла для наметки – Острая длинная игла для ручного шитья

Наметочные стежки —  Временные длинные непрерывные стежки, созданные вручную или на машине, чтобы удерживать ткань на месте перед окончательной строчкой.

Батист – Тонкая хлопчатобумажная ткань.

Резинка для бусин – Прочный эластичный шнур, часто используемый для бисероплетения или изготовления украшений.

Пчелиный воск –  Воск, вырабатываемый пчелами и используемый для укрепления нити при ручном шитье.

Придайте ткани драпировку, разрезав ее по косой

Косая – Истинная косая – это разрез, сделанный под углом 45 градусов к кромке. Это направление обеспечивает наибольшую растяжку. Смещение относится к любой линии, диагональной к поперечным и продольным зернам. Большинство деталей косой выкройки укладываются по истинной косой; стрелка линии зернистости и инструкции по компоновке рисунка помогут вам выровнять части рисунка.

Косая бейка —  Также называемая косой бейкой, полоска, вырезанная по косой, используемая для связывания или закрытия краев. Слегка эластичная, она аккуратно сшивается по изгибам. Можно купить готовую или вырезать из ткани.

Косая драпировка —  Навешивание ткани по косой на форму платья для создания рисунка и выкройки.

Швы косые – Швы раскроены и сшиты по косой.

Косая бейка – Ленты из ткани, обрезанные под углом 45 градусов к прямому волокну.Можно приобрести в готовом виде с запрессованными фальцами.

Косая бейка –  Полоски ткани, используемые для закрытия края шва или для закрытия необработанных краев.

Окружность бицепса –  Измерение вокруг самой полной части руки

Переплёт –  Полоска ткани, используемая для покрытия края шва или закрытия необработанных краев.

Обметочный шов – Ручной стежок, используемый для отделки края ткани. Меньшая версия — петельный шов.

Потайной шов —  Шов, при котором стежки не видны.

Блок – Мастер-шаблон.

Лиф – Верхняя часть одежды от плеч до талии.

Bodkin –  Длинный плоский игольчатый инструмент, используемый для продевания резинки через оболочку.

Обвалка –  Узкие полоски, используемые для придания жесткости одежде, обычно изготовленные из пластика, металла или кости.

Коробчатая складка —  Две складки обращены друг к другу с одной стороны и вдали друг от друга с противоположной стороны, в отличие от складок гармошкой, у которых все обращены в одном направлении.

Бакрам –  Плотная грубая хлопчатобумажная ткань, используемая для придания жесткости одежде и головным уборам.

Корпус –  Сложенный и сшитый туннель из ткани, удерживающий резинку, шнур или кости.

Рычажная строчка –  Мебельная строчка, используемая для соединения края с изнаночной стороной одежды. Он образован крестообразными стежками по обеим сторонам края.

Цепной стежок —  Шов, образованный соединением петель, образующих цепочку.

Мел-след —  Проколите булавками маркировку выкройки, удалите выкройку, оставив булавки на месте, и отметьте ткань мелом, используя булавки в качестве ориентира.

Чистовая отделка —  Термин, используемый для описания способа обработки необработанной кромки.

Поддержите отвисший воротник скрытой стойкой с аппликацией. Выкройка: McCall’s 6613. Ткань: вискозная рубашка, Affordable Fabrics, Rocky Hill, Коннектикут.

Стойка для воротника – Лента между рубашкой и воротником рубашки или блузки.

Линейка компаса —  Любое средство создания радиуса для образования окружности, например, булавка на одном конце струны и маркировочное устройство на другом.

Постоянная контрольная точка- Точка, которая никогда не меняется.

Прошивание – Ручные или машинные стежки, которые невидимо обметывают нить, пряжу или отделку, чтобы прикрепить их к ткани.

Couture – Самая дорогая одежда из дизайнерских коллекций, отличающаяся индивидуальной подгонкой и ручным пошивом.

Пряжа Crewel –  Двухслойная, свободно скрученная, тонкая камвольная пряжа, используемая в тяжелой вышивке

Вязание крючком –  Способ изготовления одежды, ткани, тесьмы или кружева с помощью пряжи и иглы с крючком

Кромка с перекрестным рисунком – Кромка, перпендикулярная кромке.

Отделка с вырезом –  Облицовка, выступающая из того же куска ткани, что и лицевая, и прикрепленная к нему.

Лапка для штопки –  Прижимная лапка с круглым отверстием, которое не зажимает ткань и используется с гребенками транспортера для свободной строчки или штопки

Вытачки –  Сложенные и сшитые клинья ткани, придающие изделию изгибы. Точка дротика отмечена точкой. Ножки вытачки — это линии, которые заканчиваются на краю рисунка.

Рукав «летучая мышь» —  Рукав выполнен за одно целое с лифом.

Двойная игла – Две машинные иглы, прикрепленные к одному стержню. которая прошивает сразу два параллельных ряда стежков двумя катушками с нитками и одной шпулькой. Иногда называется двойной иглой.

Подгибка с двойным сгибом — Подгибка, которая подгибается один раз для припуска подгиба и второй раз для закрытия необработанного края.

Двухслойная выкройка —  Выкройка, предназначенная для двух слоев ткани, обычно включающая складку для вырезания половин выкройки.

Драпировка –  Ткань плавно облегает одежду.

Узнайте, как выбрать предпочтительную легкость.

Легкость –  1. п. Разница между измерениями тела и измерениями одежды. Также определяется как количество свободного места в одежде, которое позволяет комфортно двигаться. 2. v. Слегка собрать более длинный кусок ткани, чтобы его можно было соединить с более коротким.

Edgestitch –  Прямая строчка очень близко к краю шва, отделке или внешнему краю.Он закрепляет припуски на швы, предотвращает растяжение края и поддерживает ткань.

Лицевая талия –  Отделка талии без тесьмы.

Обтачка –  Используется для отделки открытых краев в качестве частичной подкладки по центру полочки, вырезу горловины или краям проймы.

Ширина облицовки –  Ширина облицовки.

Фломастер — Тканевая ручка с чернилами, которые исчезают через 12-24 часа после нанесения маркировки

Модная ткань — Основная ткань, используемая для изготовления одежды.

Featherstitch –  Ручной стежок, используемый для гладкого соединения двух слоев ткани – обычно не всегда шов. Также декоративный ручной шов.

Зубчатые рейки транспортера –  Эти «зубья», расположенные под прижимной лапкой, помогают перемещать ткань под прижимной лапкой. В поднятом положении они «кормят» ткань. Вы можете опустить зубчатые рейки, чтобы свободно перемещать ткань вручную в любом направлении без участия зубчатой ​​рейки.

Нижний стежок —  Стежки работают с правой стороны, чтобы стянуть шов незаметно.Стежки проходят в складках ткани.

Прижим пальцами —  Метод временного сглаживания шва с помощью тепла пальцев.

Плоский шов –  Шов, в котором все необработанные края обтянуты тканью и сшиты плоско.

Плавающая строчка –  Слабо закрепочная ткань с незатянутыми стежками.

Свободная вышивка –  Ручное шитье с опущенными транспортерами на ткани с пяльцами.

Французская кривая —  Инструмент для черчения, позволяющий рисовать плавные кривые.

Французские вытачки –  Вытачки, расположенные на передней части изделия, начиная с талии или заканчивая на уровне груди.

Французский шов –  Готовой шов, в котором припуск на шов закрывает шов.

Плавкий –  Ткань, имеющая на одной стороне термочувствительный клей, который позволяет ей прикрепляться к другой ткани.

Плавкая наметочная лента –  Временная клейкая лента, которая необратимо плавится.

Плавкая прокладочная лента —  Эта лента, доступная с различной узкой шириной, приваривается к ткани для стабилизации шва или края.

Квадрант одежды –  Большинство деталей с одной выкройкой охватывают 1/4 длины тела, например передняя часть лифа.

Godet –  Треугольный кусок ткани, вшитый в подол юбки для придания пышности.

Gore –  Вертикальные секции одежды, обычно на юбке.

Клиновые швы –  Швы, которые скрепляют клинья.

Оценка –  Процесс преобразования выкройки из одного размера в другой

Зерно – Ориентация нитей в ткани: продольная и поперечная. Продольное зерно параллельно кромке и является основой; поперечные волокна пересекают волокна и перпендикулярны кромке..

Grainline —  Символ длинной стрелки, напечатанный на шаблоне, который соответствует линии зерна ткани. Он всегда располагается вдоль продольного волокна.

Лента в крупный рубчик – Лента в крупный рубчик с плетеными гребнями очень стабильна и бывает разной ширины.

Ветчина –  Твердая набивная форма, используемая для придания формы вытачкам и изгибам во время прессования.

Рука –  То, как ткань лежит в руке, напр. гладкий, мягкий, хрустящий.

Ручная обметка –  Ручной стежок, который закручивается по краю в виде спирали.

Обработанный край (правая сторона)

Подгибка –  Обработанный нижний край изделия

Припуск на подгибку –  Припуск на подгибку — это расстояние между линией отреза и линией подгиба. Этот припуск загибают внутрь изделия до того, как оно будет сшито. Также называемая «глубина подола», она зависит от стиля одежды и техники шитья.

Подол –  Подол – это самый нижний край изделия после пришивания края.

Изгиб бедра –  Изогнутая линейка.

Отделка для Гонконга – отделка с косым краевым швом.

Лента-липучка –  соединенное застегивающее устройство, которое можно пришить или приклеить.

Пяльцы —  Пластиковые, металлические или деревянные пяльцы, которые плотно удерживают ткань во время шитья или вышивания

Коса из конского волоса –  Сетчатая лента, сплетенная по косой из синтетических нитей.Он эластичный и легко принимает изгибы. Часто используется для поддержки кромки.

Внутренний шов –  Вертикальные швы на брюках между штанинами.

Прокладочный материал – Вшиваемая или плавкая ткань, используемая для стабилизации модных тканей. Можно также добавить тело, усилить или придать форму.

Невидимый стежок —  Выполняется с интервалом 1/16 дюйма или 1/8 дюйма через боковой сгиб припуска на подворот. Этот прием скрывает стежок в складке по краю.

Потайные молнии –  Молния, скрывающаяся в шве при вшивании.

Вырез с драгоценными камнями –  Вырез, который подходит близко к основанию шеи.

Ювелирный узел –  Узел, завязанный на пряди и затем стянутый булавкой или иглой до основания нити.

Лестничный шов –  используется для соединения двух сложенных краев ткани. Стежки выполняются под прямым углом к ​​ткани, создавая лестничное образование между тканями, которые затягиваются и становятся невидимыми.

Швы внахлест –  Швы внахлест один на другой изнаночной стороны на лицевую сторону, линии швов сходятся в центре. Шитье различными способами обычно представляет собой отстрочку.

Лацкан –  Соединение пальто или рубашки с воротником предмета одежды; сорта включают зубчатый и клеверный лист

Подкладка –  Ткань (обычно шелковистая), покрывающая детали конструкции на внутренней стороне одежды. (

Удлиненный бюстгальтер –  Бюстгальтер без бретелек длиной до талии или ниже.

Петлительные стежки –  Это стежки, образованные секцией петлителя оверлока или оверлока.

Машинное натяжение —  Управляется дисками для приложения сопротивления машинной резьбе. Отрегулируйте отклонения ниток и ткани.

Точка совпадения —  Точка, отмеченная на одной детали выкройки для сопоставления с аналогичной точкой, отмеченной на второй детали выкройки.

Игла модистки –  первоначально использовалась изготовителями шляп. Это длинная тонкая игла, которая не расширяется к уху.

Мини-утюг –  небольшой утюг, часто с рукояткой в ​​виде палочки, изначально предназначенный для проглаживания припусков на швы стеганых изделий шириной 1/4 дюйма.

Скос –  Когда две полосы пересекаются под прямым углом, линия образуется путем соединения внутреннего и внешнего углов.

Скошенные крепления —  Когда крепления соединяются под углом 90 градусов, а шов под углом 45 градусов разделяет их, образуя диагональный шов.

Многоразмерная выкройка — Коммерческая выкройка, напечатанная с несколькими размерами на каждой части выкройки.

Муслиновая фурнитура и маркировка

Муслин –  1. Небеленая хлопчатобумажная ткань. 2. Термин, используемый дизайнерами для описания тестового предмета одежды, который проверяет посадку и стиль.

Ворс –  Текстура ткани, которая проходит в определенном направлении и требует, чтобы все детали выкройки были обращены в одном направлении.

Выемки —  Значки шаблона в форме ромбов или треугольников, напечатанные на линии разреза шаблона, чтобы указать, где должны сойтись швы.

Омбре –  Близкие тона цвета, которые переходят от светлого к темному

На зерно —  То же, что на зерно, прямое зерно или нити основы. Это линия, параллельная кромке ткани.

Контур —  Контуром выкройки обычно является линия разреза, если только она не отмечена как линия сгиба.

Краеобметочный стежок —  Ручной стежок, который закручивается по краю в виде спирали.

Рисование выкройки —  Рисование бумажной выкройки путем размещения линий, точек и кривых в установленном порядке.

Баска –  Удлинение лифа ниже линии талии. Он может быть расклешенным, плиссированным, отрезанным отдельно от одежды или одним куском.

Pickstitch –  Вариант обратного стежка, при котором вы слегка отступаете назад, а на правой стороне изделия видна только бусинка нити

Облегание булавками – Выполнение швов, вытачек или складок путем временного сшивания швов булавками до нужного размера.

Защип –  Узкая простроченная складка ткани.Обычно наблюдается кратно.

Лапка для защипов – Ребристая лапка, которая позволяет ткани подниматься вверх в виде небольшой складки при шитье двойной иглой.

Кант –  Узкий кусок косой ткани, сложенный поверх шнура и вставленный в шов между краем и лицевой стороной изделия в качестве декоративной отделки

Пике – Текстурированный хлопок

Планка –  Перекрывающаяся ткань, которая закрывает отверстие в одежде и поддерживает или скрывает застежки.Обычно полоска ткани с лицевой стороны, на которой находятся пуговицы или петли для пуговиц на застежке.

Нашивка на карман — Любой карман, пришитый к лицевой стороне одежды.

Точечный прижим –  Небольшой инструмент, используемый для проникновения в узкий угол или небольшое пространство для облегчения нажатия

Токарный станок –  Инструмент, используемый для поворота сшитого угла вправо с острым, четким острием.

Предварительная термоусадка –  Постирайте ткань перед раскроем или шитьем.

Прижимная лапка –  Удерживает ткань на зубчатых рейках швейной машины.

Шаблон для прессования – Фасонная папка из термостойкого пластика, металла или даже манильской папки, используемая для создания гладкой, четкой линии или края при прессовании.

Рваный стежок – Обратный стежок.

Шов «принцесса» —  Вертикальный шов на блузках, платьях, жакетах или пальто, обычно расположенный между боковым швом и центральным швом спереди и сзади и проходящий через вершину бюста.

Одеяло –  Покрывало или настенная драпировка, изготовленные из небольших кусочков ткани, сшитых вместе слоями войлока и отстроченных, или сшивание слоев одеяла вместе.

Необработанный край –  Необработанный, обрезанный край ткани.

Рост –  Расстояние между поясом и промежностным швом брюк.

Завальцовка – Край ткани завальцован и прошит для очень узкой подгибки. Можно сшить вручную, на обычной швейной машине или оверлоком.

Роторный нож и коврик – Круглое режущее лезвие в ручке и коврик, который не режет.

Ровинг – Неспряденное чистое волокно

Рюши – Сбор. Иногда целые части одежды собираются в шов (швы) или также могут быть собраны ленты ткани, которые используются в качестве отделки.

Сметочный стежок —  Сшиваемый вручную стежок, который вплетается в ткань и выходит из нее, образуя пунктирную линию.

Морские гребешки – Ряд кривых или ракушечных сегментов, образующих орнаментальный край

Сшивание и обрезка припусков на швы

Шов Результат сшивания двух кусков ткани.Линия шва — это линия, по которой вы шьете, обычно на расстоянии 5/8 дюйма от линии разреза (самый внешний край детали выкройки, вдоль которой вы разрезаете). Припуск на шов – это расстояние между линией отреза и линией шва. Этот припуск обычно прячут внутри изделия после того, как оно будет сшито. В домашнем шитье размер обычно составляет 5/8 дюйма, но может быть от 1/4 дюйма до 1 дюйма в ширину.

Отделка шва – Любая техника обработки необработанных краев шва.

Шовный валик –  Прижимной инструмент цилиндрической формы, используемый для разжимания длинных швов или для перемещения внутрь рукава для прессования без складок.

Лента для швов –  Стабильная легкая лентовидная лента, используемая для стабилизации швов и отделки кромок.

Самоткань – Модная ткань.

Обтачка – Обтачка из той же ткани, что и предмет одежды.

Кромка – Плотно сплетенный фабричный край ткани, идущий параллельно волокнам.

Серж – Край или шов, прошитый на оверлоке.

Отделка края – Отделка края, пришитая на оверлоке.

Serger-  Швейная машина, которая может сшивать, обрезать и обметывать необработанные края за один проход. Также называется «оверлок».

Рукав втачной –  Рукав, вшитый в пройму или пройму.

Ножка –  Задняя часть пуговицы, через которую проходит нить, прикрепляющая пуговицу к одежде.

Плечевая точка —  Точка плечевого шва, где соединяются рука и плечо.

Наклон плеча —  Наклонный угол между боковым основанием горловины и точкой на плече, где начинается втачной рукав.

Столбик без накида –  Самый простой столбик крючком.

Однослойная раскладка —  Раскладка выкройки для одного слоя ткани. Часто используется для асимметричных предметов одежды или потому, что выкройки имеют необычную форму или размер.

Проклейка – Крахмалоподобная отделка ткани.

Разрезать и развернуть —  Разрезание выкройки и раскрытие ее по линии разреза для придания объема части выкройки.

Прорезной карман –  Карман, прорезанный по лицевой стороне одежды и облицованный.

Доска для рукавов – Небольшая гладильная доска, помещающаяся в рукав.

Край рукава –  Участок рукава выше линии бицепса.

Slipstitch –  используется для соединения двух сложенных краев или одного сложенного края с плоской поверхностью для получения почти невидимого стежка.

Sloper –  Основная выкройка для идеального облегающего базового предмета одежды. Используется для разработки одежды и подбора коммерческих моделей.

Спортивная пряжа –  определенная масса трикотажной пряжи.

Квадратный узел –  Узел, образующий квадрат. Обычно используется в макраме.

Стабилизатор —  Ткань под слоем, используемая для поддержания формы модной ткани или поддержания ее прочности.

Стальная строчка укрепляет края.

Остаточная строчка –  Стежки, расположенные на линии шва или сразу за ней, используемые для стабилизации ткани и предотвращения ее растяжения.

Длина стежка –  Длина стежка определяется движением гребенок транспортера.

Стежок в канавке —  Сшивание внутри «впадины» или «канавки» шва.

Лента с прямыми волокнами – Лента, нарезанная по направлению волокон и используемая для стабилизации косых и поперечных швов и кромок.

Прямая строчка —  Самая простая машинная строчка позволяет получить один ряд прямых ровных стежков.

Рукав реглан –  Рукав, при котором плечо и рукав разрезаются на одну или две части.

Тамбурная игла –  Тонкий крючок с острым концом, используемый для нанизывания бисера или пайеток с изнаночной стороны или выполнения декоративных тамбурных стежков с лицевой стороны.

Гобеленовая игла –  Игла с тупым концом и большим овальным ушком, предназначенная для декоративного шитья объемными нитками или пряжей

Точка окончания —  Точка, где заканчиваются две линии стыка.

Цепочки из ниток –  Связанная крючком цепочка из ниток, сформированная в виде петли.

Конец нити – Необрезанный конец нити.

Нить-след –  Перенесите маркировку с выкройки на ткань, наметав вручную стежки, чтобы дублировать маркировку выкройки.

Верхний стежок –  Декоративный ряд стежков, пришитых к лицевой стороне изделия.

Трикотаж – Нейлоновый трикотаж, часто используемый в нижнем белье.

Складка – Простроченная складка ткани, либо декоративная, либо используемая для придания формы одежде.

Тюль –  Тонкая сетка, обычно используемая для фаты или платьев.

Саржевая лента –  Нерастяжимая лента, используемая для стабилизации швов или краев.

Нижний нахлест –  Нижняя ткань из двух перекрывающихся кусков ткани.

Подкладка —  Слой ткани под другим слоем ткани.

Нижняя линия –  Второй слой ткани вырезается из выкройки и помещается под модную ткань. Затем два слоя сшиваются в один.

Подкладка –  слой легкой ткани, вшитый в одежду для усиления швов, увеличения веса или прочности, скрытия деталей конструкции и обеспечения слоя для внутренней строчки.

Подстрочка-  Когда припуски на швы пришиваются к обтачке по краю.

Пояс – Прочная лента, вшитая внутрь платья на талии, используется для поддержки платья.

Шагающая лапка —  Прижимная лапка, которая шагает по ткани, а не скользит, чтобы обеспечить равномерную подачу.

Основа – Продольная нить в ткани, идущая параллельно кромке.

Смываемый стабилизатор –  Обеспечивает поддержку ткани, затем растворяется в воде. Это особенно полезно при вышивании на ткани.

Уток —  Поперечные нити в ткани, идущие от кромки к кромке.

Бакенбарды – Крошечные, потрепанные нити из необработанных краев шва.

Шерстяная нейлоновая нить –  Высокая нить, похожая на пряжу, которая при натяжении вытягивается в тонкую прямую нить. Версии из полиэстера выдерживают большую температуру.

Изнаночная сторона –  Обычно внутренняя часть одежды или изнаночная сторона ткани.

Длина в ярдах – Термин, используемый для описания любого отрезка ткани.В США ткань измеряют и режут в ярдах (интервал 36 дюймов). Длина ткани в неопределенном количестве.

Кокетка –  Полоска на плечах или на линии талии, в которую вшита основная часть одежды.

Строчка «зигзаг» —  Часто используемый Z-образный машинный стежок, который иногда используется для обработки необработанных краев или для выполнения эластичного шва.

Катушка молнии – Нейлоновая нить, которая закручивается по спирали, образуя зубцы молнии.

Лапка для вшивания молнии –  Прижимная лапка, позволяющая шить иглой с обеих сторон – идеально подходит для пришивания близко к зубцам молнии.

Защита молнии —  Двойной слой ткани, пришитый за зубцами молнии, в качестве барьера между зубцами и кожей.

Зубцы молнии —  Могут быть металлическими, пластиковыми или нейлоновыми витками, каждый «зуб» содержит запирающий механизм, удерживающий молнию вместе.

Подпишитесь на рассылку тем

Получайте последние новости, в том числе советы, методики и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

×

27 лучших консилеров с полным покрытием от шрамов от угревой сыпи и темных кругов под глазами в 2021 году

, тяжелый макияж выглядит. Но на самом деле существует широкий спектр консилеров с полным покрытием, которые предлагают сборную основу, которая сама по себе придает коже естественный вид и гладкость. Там, где основы иногда кажутся слишком тяжелыми для повседневного ношения, консилеры полного покрытия могут стать вашим новым лучшим помощником.

Если вам нужно скрыть несовершенства, крем с прозрачным покрытием, такой как увлажняющий крем с оттенком (или даже солнцезащитный крем с оттенком), в сочетании с консилером с полным покрытием может легко решить эту задачу. Идеально подходит для маскировки пятен, гиперпигментации и маскировки темных кругов. Многозадачная база также пригодится для выделения или создания тонкого контура.

Всегда полезно иметь под рукой два оттенка консилера.Не только потому, что тон вашей кожи может измениться от воздействия солнца, вы можете попробовать подсветить и скорректировать контур с помощью базы. Визажист Джоанна Шлип говорит, что при использовании консилера для контурирования: «Поскольку контурирование должно выглядеть как тень, вам нужно выбрать цвет консилера примерно на два тона темнее вашего собственного цвета лица». При использовании консилера для выделения Шлип советует выбирать оттенок на один тон светлее.

Независимо от того, где вы находитесь в своем путешествии с макияжем в эти дни, есть консилер с полным покрытием для любого типа кожи и желаемого результата.Мы собрали некоторые из наших любимых и несколько вариантов, которые визажисты держат в своих наборах. Мы уверены, что это лучшие консилеры с полным покрытием, и где-то в этом списке есть один с вашим именем — и даже лучше, в вашем ценовом диапазоне.

Все товары, представленные на Allure, выбираются нашими редакторами независимо друг от друга. Однако, когда вы покупаете что-то через наши розничные ссылки, мы можем получать партнерскую комиссию.

Размножение растений — совместное расширение: сад и двор

Размножение растений

Под редакцией и переработкой Дэвида С.Соренсен, Кооперативное расширение Университета Нью-Гэмпшира, и Кейт Гарланд, Кооперативное расширение Университета штата Мэн.

Адаптировано с разрешения UNH Cooperative Extension Master Gardener’s Handbook.

Размножение растений — это процесс создания новых растений. Различают два типа размножения: половое и бесполое. Половое размножение — это союз пыльцы и яйцеклетки, заимствование генов двух родителей для создания новой, третьей особи. При половом размножении участвуют цветочные части растения.Бесполое размножение заключается в том, чтобы взять часть одного родительского растения и заставить его регенерировать в новое растение. Полученное новое растение генетически идентично своему родителю. При бесполом размножении участвуют вегетативные части растения: стебли, корни или листья.

Преимущества полового размножения заключаются в том, что оно может быть дешевле и быстрее, чем другие методы; возможно, это единственный способ получить новые сорта и гибридную силу; у некоторых видов это единственный жизнеспособный метод размножения; и это способ избежать передачи некоторых заболеваний.Бесполое размножение тоже имеет свои преимущества. У некоторых видов это может быть проще и быстрее; это может быть единственный способ увековечить некоторые сорта; и он обходит ювенильные характеристики некоторых видов.

Половое размножение

Половое размножение включает соединение пыльцы (самца) с яйцом (самкой) для образования семени. Семя состоит из трех частей: внешней семенной оболочки, защищающей семя; эндосперм, являющийся запасом пищи; и зародыш, который является самим молодым растением.Когда семя созреет и будет помещено в благоприятную среду, оно прорастет (начнет активный рост). В следующем разделе будут обсуждаться прорастание семян и пересадка семян.

Приблизительная продолжительность жизни семян овощных культур, хранящихся в благоприятных условиях
Овощи Лет
Спаржа 3
Фасоль 3
Свекла 4
Брокколи 3
Брюссельская капуста 4
Капуста 4
Морковь 3
Цветная капуста 4
Сельдерей 3
Шард, швейцарский 4
Кукуруза сладкая 2
Огурец 5
Баклажан 4
Кале 4
Кольраби 3
Лук-порей 2
Салат 6
Лук 1
Петрушка 1
Пастернак 1
Горох 3
Перец 2
Тыква 4
Редис 5
Брюква 4
Шпинат 3
Сквош 4
Помидор 4
Репа 4
Арбуз 4

Взято из J. Ф. Харрингтон и П.А. Minges, «Прорастание семян овощей», брошюра Калифорнийского университета по вопросам сельского хозяйства, без номера (1954)


Температурные условия почвы для прорастания семян овощей¹
Овощи Оптимальный диапазон ( ° F)
Спаржа 60-85
Фасоль 60-85
Бин, Лима 65-85
Свекла 50-85
Капуста 45-95
Морковь 45-85
Цветная капуста 45-85
Сельдерей 60-70
Шард, швейцарский 50-85
Кукуруза 60-95
Огурец 60-95
Баклажан 75-90
Салат 40-80
Мускусная дыня 75-95
Бамия 70-95
Лук 50-95
Петрушка 50-85
Пастернак 50-70
Горох 40-75
Перец 65-95
Тыква 70-90
Редис 45-90
Шпинат 45-75
Сквош 45-75
Помидор 60-85
Репа 60-105
Арбуз 70-95

¹ Составитель Дж. Ф. Харрингтон, кафедра овощных культур, Калифорнийский университет, Дэвис.
² Дневное колебание до 60°F или ниже ночью имеет важное значение.

Семя

Чтобы получить качественные растения, начните с семян хорошего качества у надежного дилера. Выберите сорта, чтобы обеспечить желаемый размер, цвет и привычку роста. Выбирайте сорта, адаптированные к вашей местности, которые созреют до ранних заморозков. Многие новые сорта овощей и цветов являются гибридами, которые стоят немного дороже, чем сорта с открытым опылением.Однако гибридные растения обычно обладают большей силой роста, большей однородностью и лучшей продуктивностью, чем негибриды, а иногда обладают специфической устойчивостью к болезням или другими уникальными культурными характеристиками.

Хотя некоторые семена могут храниться в течение нескольких лет при правильном хранении, рекомендуется приобретать количество семян, достаточное для использования в текущем году. Качественные семена не содержат семян других культур, сорняков, семян или другого мусора. Печать на пакете с семенами обычно содержит важную информацию о сорте, годе, когда семена были упакованы, проценте всхожести, который вы обычно ожидаете, а также примечания о любой химической обработке семян.Если семена получены задолго до фактической даты посева или хранятся излишки семян, храните их в прохладном, сухом месте. Пакеты из ламинированной фольги обеспечивают сухое хранение. Бумажные пакеты лучше всего хранить в плотно закрытых контейнерах при температуре около 40°F. в условиях низкой влажности. Дверные полки в холодильнике работают хорошо.

Некоторые садовники сохраняют семена из собственных садов; однако такие семена являются результатом случайного опыления насекомыми или другими естественными агентами и могут не давать растения, типичные для родителей.Особенно это касается многих гибридных сортов. См. бюллетень UMaine Extension Bulletin #2750 для получения информации о том, как сохранить собственное начальное число.

Прорастание

Прорастание начнется, когда будут выполнены определенные внутренние требования. Семя должно иметь зрелый зародыш, содержать достаточно большой эндосперм, чтобы поддерживать зародыш во время прорастания, и содержать достаточное количество гормонов, чтобы инициировать процесс. В целом, не ожидайте, что прорастет более 65-80% новых семян. Ожидайте, что от 60% до 75% из тех, кто прорастет, произведут удовлетворительные, сильные, крепкие сеянцы.На прорастание влияют четыре фактора окружающей среды: вода, кислород, свет и тепло.

Вода

Первым этапом процесса прорастания является впитывание или поглощение воды. Несмотря на то, что семена обладают большой поглощающей способностью из-за природы семенной оболочки, количество доступной воды в субстрате влияет на поглощение воды. Адекватное, непрерывное снабжение водой важно для обеспечения прорастания. Как только процесс прорастания начался, засушливый период может привести к гибели зародыша.

Свет

Известно, что свет стимулирует или подавляет прорастание некоторых видов семян. Задействованная здесь световая реакция представляет собой сложный процесс. Некоторыми культурами, которым требуется свет для прорастания семян, являются агератум, бегония, броваллия, недотрога, салат и петуния. И наоборот, горох, фасоль, календула, василек, однолетние флоксы, вербена и барвинок лучше всего прорастают в темноте. Другие растения вообще не специфичны. Каталоги семян и пакеты с семенами часто содержат советы по прорастанию или выращиванию отдельных сортов.При посеве светолюбивых семян поступайте так, как это делает природа, и оставляйте их на поверхности почвы. Если они вообще покрыты, слегка прикройте их мелким торфяным мхом или мелким вермикулитом. Эти два материала, если их не наносить слишком сильно, позволят свету достичь семян и не будут ограничивать прорастание. При выращивании семян в домашних условиях дополнительный свет может быть обеспечен флуоресцентными светильниками, подвешенными на высоте от 6 до 12 дюймов над семенами в течение 16 часов в день. Свет высокой интенсивности обеспечит больше света в течение дня и улучшит качество рассады.Эти светильники стоят дороже, чем обычные светильники для магазинов, но часто стоят вложений, если вы планируете выращивать растения в помещении.

Кислород

У всех жизнеспособных семян есть дыхание. Дыхание покоящихся семян слабое, но требуется некоторое количество кислорода. Интенсивность дыхания увеличивается при прорастании, поэтому субстрат, в который помещают семена, должен быть рыхлым и хорошо аэрируемым. Если снабжение кислородом во время прорастания ограничено или уменьшено, прорастание может быть сильно замедлено или подавлено.

Температура

Другим важным условием прорастания является благоприятная температура. Это влияет не только на процент всхожести, но и на скорость прорастания. Некоторые семена прорастают в широком диапазоне температур, тогда как другим требуется узкий диапазон. Многие семена имеют минимальную, максимальную и оптимальную температуру, при которой они прорастают. Например, семена томата имеют минимальную температуру прорастания 50 градусов по Фаренгейту и максимальную температуру 95 градусов, но оптимальная температура прорастания составляет около 80 градусов.Там, где указаны температуры прорастания, они обычно являются оптимальными температурами, если не указано иное. Как правило, для большинства растений лучше всего подходит температура от 65 до 75 градусов по Фаренгейту. Это часто означает, что для поддержания оптимальной температуры посадочные площадки необходимо размещать в специальных камерах или на радиаторах, нагревательных кабелях или нагревательных матах. Важность поддержания надлежащей температуры субстрата для достижения максимального процента прорастания невозможно переоценить. Также очень важно отметить, что рекомендуемая температура должна поддерживаться 24 часа в сутки.

Методы выхода из состояния покоя

Одной из функций покоя является предотвращение прорастания семени до того, как оно будет окружено благоприятной средой. У некоторых деревьев и кустарников трудно вывести семена из состояния покоя даже в идеальных условиях. С семенами проводят различные обработки, чтобы вывести их из состояния покоя и начать прорастание.

Скарификация

Скарификация семян включает в себя разрушение, царапание или смягчение семенной оболочки, чтобы вода могла попасть внутрь и начать процесс прорастания.Существует несколько способов скарификации семян. При кислотной скарификации семена помещают в стеклянную емкость и заливают концентрированной серной кислотой. Семена осторожно перемешивают и дают пропитаться от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от твердости семенной кожуры. Когда семенная кожура станет тонкой, семена можно снять, промыть и посадить. Еще один метод скарификации – механический. Семена надпиливают металлическим напильником, протирают наждачной бумагой или раскалывают молотком, чтобы ослабить семенную оболочку.Скарификация горячей водой включает помещение семян в горячую воду (от 170 до 212 градусов по Фаренгейту). Семенам дают замочить в воде, пока она остывает, на 12-24 часа, а затем высаживают. Четвертый метод — теплая влажная скарификация. В этом случае семена хранят в нестерильных, теплых, влажных емкостях, где семенная кожура будет разрушена гниением в течение нескольких месяцев.

Стратификация

Семена некоторых деревьев и кустарников умеренного пояса, созревающих осенью, не прорастут, если их не охладить под землей во время зимовки.Это так называемое «дозревание» может быть достигнуто искусственно с помощью так называемой стратификации. Следующая процедура обычно бывает успешной. Насыпьте песок или вермикулит в глиняный горшок примерно на 1 дюйм от верха. Поместите семена поверх среды и засыпьте ½ дюйма песком или вермикулитом. Тщательно смочите среду и дайте лишней воде стечь через отверстие в горшке. Поместите горшок с влажной средой и семенами в пластиковый пакет и закройте. Поместите пакет в холодильник. Периодически проверяйте, чтобы среда была влажной, но не мокрой. Дополнительная вода, вероятно, не понадобится. Через 10-12 недель достаньте пакет из холодильника. Выньте горшок и поставьте его в теплое место в доме. Поливайте достаточно часто, чтобы среда оставалась влажной. Вскоре должны появиться всходы. Когда молодые растения достигнут высоты около 3 дюймов, пересадите их в горшки, чтобы они росли до времени высадки на улицу.

Другая процедура, которая обычно бывает успешной, использует мох сфагнум или торфяной мох. Тщательно намочите мох, затем руками отожмите лишнюю воду.Смешайте семена со сфагнумом или торфом и поместите в полиэтиленовый пакет. Завяжите пакет и положите его в холодильник. Периодически проверяйте. Если на внутренней стороне пакета образовался конденсат, скорее всего, процесс пройдет успешно. Через 10-12 недель достаньте пакет из холодильника. Посадите семена в горшки, чтобы они проросли и росли. Бережно обращайтесь с семенами. Часто в конце периода стратификации появляются мелкие корешки и побеги. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не сломать их. Эффективны температуры в диапазоне от 35 до 45 градусов F (от 2 до 70°C).Большинство холодильников работают в этом диапазоне. С помощью этих процедур можно успешно прорастить семена большинства фруктовых и ореховых деревьев. Семена персиков следует удалить из твердой косточки. Необходимо соблюдать осторожность при взламывании косточек. Любое повреждение самого семени может быть входным путем для болезнетворных организмов.

Стартовые семена

Подложка (также известная как Носитель)

Для проращивания семян можно использовать широкий спектр материалов, от простого вермикулита или смесей беспочвенных субстратов до различных модифицированных почвенных смесей.С опытом вы научитесь определять, что лучше всего подходит для семян, которые вы начинаете. При выборе субстрата важно помнить, какими хорошими качествами обладает субстрат для прорастания. Он должен быть довольно мелким и однородным, но при этом хорошо вентилируемым и рыхлым. В нем не должно быть насекомых, болезнетворных организмов и семян сорняков. Он также должен иметь низкую плодородность или общее количество растворимых солей и быть способным удерживать и перемещать влагу за счет капиллярного действия. Одна смесь, которая обеспечивает эти факторы, представляет собой комбинацию 1/3 стерилизованной почвы, 1/3 песка, вермикулита или перлита и 1/3 торфяного мха.

Важность использования стерильной среды и контейнера невозможно переоценить. Домашний садовод может обработать небольшое количество почвосмеси в духовке. Поместите слегка влажную почву в термостойкий контейнер в духовку, установленную на температуру около 250 градусов по Фаренгейту. Используйте термометр для конфет или мяса, чтобы убедиться, что смесь достигает температуры 180 градусов по Фаренгейту в течение как минимум 1/2 часа. Избегайте перегрева, так как это может сильно повредить почву. Имейте в виду, что тепло будет выделять очень неприятные запахи в процессе стерилизации.Эта обработка должна предотвратить выпревание и другие заболевания растений, а также уничтожить потенциальных вредителей растений. Контейнеры для выращивания и инструменты следует вымыть, чтобы удалить любой мусор, и промыть в растворе 1 части хлорного отбеливателя на 9 частей воды.

Искусственная беспочвенная смесь также обеспечивает желаемые качества хорошего субстрата для прорастания. Основными ингредиентами такой смеси являются сфагновый торф и вермикулит, оба из которых, как правило, не содержат болезней, семян сорняков и насекомых.Ингредиенты также легко доступны, просты в обращении, легкие и обеспечивают равномерный рост растений. «Торфяные» смеси или аналогичные продукты доступны в продаже или могут быть приготовлены дома по следующему рецепту: 4 литра измельченного сфагнового торфа, 4 литра мелкого вермикулита, 1 столовая ложка суперфосфата и 2 столовые ложки молотого известняка. Тщательно перемешайте. Эти смеси малоплодородны, поэтому рассаду необходимо поливать разбавленным раствором удобрения вскоре после ее появления. Не используйте садовую землю для посадки рассады; он нестерильный, слишком тяжелый и плохо дренируется.

Контейнеры

Плоские формы и лотки можно приобрести или сделать свои собственные контейнеры для стартовых семян, переработав такие предметы, как контейнеры для творога, днища пакетов из-под молока или контейнеров для отбеливателя и противни для пирогов, если обеспечен хороший дренаж. По крайней мере, одна компания разработала форму для переработки газет в горшки, а другая разработала способ, позволяющий потребителю изготавливать и использовать прессованные блоки почвенной смеси вместо горшков. Вы можете сделать свои собственные квартиры из обрезков пиломатериалов.Удобный размер для обработки будет примерно от 12 до 18 дюймов в длину и 12 дюймов в ширину с глубиной около 2 дюймов. Оставьте щели шириной около 1/8 дюйма между досками на дне или просверлите ряд отверстий, чтобы обеспечить хороший дренаж.

Можно использовать глиняные или пластиковые горшки, также на рынке представлены многочисленные типы горшков из прессованного торфа и других биоразлагаемых материалов. Многоячеечные контейнеры (пакеты), в которых каждая ячейка содержит одно растение, снижают риск повреждения корней при пересадке молодых растений.Также для посева можно использовать торфяные гранулы, блоки на основе торфа или волокна, кубики пенопласта. Недостатком посева семян в отдельные ячейки или гранулы является то, что они высыхают быстрее, чем несколько саженцев, высеянных в плоскую или большую емкость.

Посев

Надлежащее время для посева семян для рассады зависит от того, когда растения можно безопасно переносить на улицу в вашем районе. Этот период может варьироваться от 4 до 12 недель до пересадки, в зависимости от скорости прорастания, скорости роста и условий культивирования.Распространенной ошибкой является посев семян слишком рано, а затем попытка удержать всходы при плохом освещении или неподходящих температурных диапазонах. Обычно это приводит к высоким, слабым, тонким растениям, которые плохо себя чувствуют в саду.

После выбора контейнера заполните его влажным субстратом на ¾ дюйма от верха. Для очень мелких семян, по крайней мере, верхние ¼ дюйма должны быть мелкой, просеянной смесью или слоем вермикулита. Аккуратно зафиксируйте подложку в углах и краях пальцами или деревянным бруском, чтобы получить однородную плоскую поверхность.

Для средних и крупных семян сделайте борозды на расстоянии от 1 до 2 дюймов и глубиной от 1/8 до ¼ дюйма по всей поверхности контейнера, используя узкую доску или этикетку для горшков. При посеве рядами достигается хорошее освещение и движение воздуха, а если грибок все же появляется, вероятность его распространения меньше.

Сеянцы в рядах легче маркировать и обрабатывать во время пересадки, чем сеянцы, посеянные вразброс. Сейте семена тонкими и равномерными рядами, осторожно постукивая по пакетику с семенами, когда он перемещается по ряду.Слегка присыпьте семена сухим вермикулитом или просеянным субстратом, если для прорастания им требуется темнота. Подходящая глубина посадки обычно примерно в два раза больше диаметра семени.

Не сажайте семена слишком глубоко. Очень мелкие семена, такие как петуния, бегония и львиный зев, не покрывают, а слегка вдавливают в среду или поливают мелкодисперсным туманом. Если эти семена разбросаны, постарайтесь добиться равномерного роста, посеяв половину семян в одном направлении, а затем посеяв в другом направлении оставшиеся семена в перекрестном порядке.

Крупные семена часто высевают в какой-нибудь небольшой контейнер или пакет ячеек, что устраняет необходимость в ранней пересадке. Обычно высевают 2 или 3 семени на единицу, а затем прореживают, чтобы дать возможность вырасти самым сильным сеянцам. Тест на всхожесть позволит определить, сколько семян нужно посеять на ячейку. Если семена имеют очень низкую всхожесть (<40%), посейте не менее 3 семян в ячейку или рассмотрите возможность выбрасывания семян. Для всхожести 40-80% высевают по 2-3 семени в ячейку.Если вы хотите экономить на своих семенах, высевайте только 1 на ячейку, если ваша норма превышает 80%.

Семенная лента

Большинство садовых магазинов и каталогов семян предлагают ленты для выращивания семян в помещении и на открытом воздухе. Семенная лента имеет точно расположенные семена, заключенные в органический водорастворимый материал. При посадке лента растворяется и семена нормально прорастают. Семенные ленты особенно удобны для крошечных, трудно обрабатываемых семян. Однако ленты намного дороже за одно семя. Семенные ленты обеспечивают равномерную всхожесть, исключают скученность и позволяют сеять идеально ровными рядами.Ленты можно обрезать в любой точке для многорядных посадок, и прореживание требуется редко.

Узнайте, как сделать ленту для семян своими руками.

Предварительное прорастание

Еще один метод выращивания семян – проращивание. Этот метод предполагает проращивание семян перед посадкой. Это сокращает время до прорастания, так как температуру и влажность легко контролировать. Высокий процент всхожести достигается благодаря оптимальным факторам окружающей среды. Семена уложите между складками хлопчатобумажной ткани или на слой вермикулита в неглубокую кастрюлю.Хранить во влажном, в теплом месте. Когда начнут появляться корни, поместите семена в контейнеры или посадите их прямо в саду. При пересадке саженцев следите за тем, чтобы не обломать нежные корешки. Постоянное внимание к поливу имеет решающее значение. Некоторые семенные компании продают тщательно высушенные предварительно проросшие семена. Они, как правило, дороже обычных семян и имеют относительно короткий срок хранения (примерно месяц), но это удобный способ обеспечить относительно высокую производительность посевных семян.

При посадке свежих предварительно проросших семян в контейнер для последующей пересадки в саду поместите 1 семя в контейнер диаметром от 2 до 3 дюймов. Посадите семена только на ½ рекомендуемой глубины. Аккуратно прижмите немного почвы к проросшим семенам, а затем добавьте около ¼ дюйма измельченного сфагнума или песка на поверхность почвы. Эти материалы сохранят поверхность равномерно влажной и через них легко протолкнется росток. Держите в теплом месте и ухаживайте за ними, как за любыми другими только что пересаженными саженцами.

Удобный способ посадки мелких, нежных, предварительно пророщенных семян — поместить их в гель. Вы можете сделать гель, смешав кукурузный крахмал с кипящей водой до достаточно густой консистенции, чтобы семена оставались во взвешенном состоянии. Обязательно хорошо охладите перед использованием. Поместите гель с рассадой в полиэтиленовый пакет с отверстием. Выдавливайте гель через отверстие по заранее размеченной грядке. Расстояние между семенами определяется количеством семян в геле. Если интервал слишком плотный, добавьте больше геля; если слишком широкий, добавьте больше семян.Гель сохранит прорастающие семена влажными, пока они не приживутся в почве сада.

Полив

После посева семян тщательно увлажнить посадочную смесь. Используйте мелкий туман или поместите контейнеры в кастрюлю или поднос, который содержит около 1 дюйма теплой воды. Избегайте разбрызгивания или чрезмерного затопления, которое может привести к смещению мелких семян. Когда посадочная смесь станет насыщенной, отставьте контейнер в сторону, чтобы стечь. Почва должна быть влажной, но не мокрой.

В идеале, семенные пластины должны оставаться достаточно влажными в течение периода прорастания без добавления воды.Один из способов поддерживать влажность — поместить всю квартиру или горшок в прозрачный пластиковый пакет после первого полива. Пластик должен находиться на расстоянии не менее 1 дюйма от почвы. Держите контейнер подальше от прямых солнечных лучей; в противном случае температура может подняться до такой степени, что семена пострадают. Многие домашние садоводы покрывают свои квартиры стеклопакетами вместо пластиковых рукавов. Обязательно снимите полиэтиленовый пакет или стеклянную крышку, как только появятся первые всходы. Затем можно практиковать поверхностный полив, если использовать осторожность и здравый смысл.

Недостаточная однородность, переувлажнение или высыхание – это проблемы, связанные с ручным поливом. Отличные всхожесть и равномерность влажности можно получить с помощью системы туманообразования низкого давления. Четыре секунды тумана каждые 6 минут или 10 секунд каждые 15 минут в дневное время весной кажутся удовлетворительными. Нижний нагрев является преимуществом системы туманообразования. Сублирация или полив снизу могут хорошо работать, сохраняя квартиры влажными. Однако, поскольку плошки или горшки должны постоянно находиться в воде, почва может впитать слишком много воды, и семена могут сгнить из-за нехватки кислорода.

Температура и свет

Несколько факторов хорошей всхожести уже упоминались. Последний пункт, и ни в коем случае не наименее важный, это температура. Поскольку большинство семян лучше всего прорастают при оптимальной температуре, которая обычно выше, чем у большинства домашних ночных температур, часто должны быть предусмотрены специальные теплые помещения. Использование нагревательных кабелей с термостатическим управлением является отличным способом обеспечения постоянного тепла.

После прорастания и укоренения рассады переместите квартиры в светлое, проветриваемое и прохладное место с температурой от 55 до 60 градусов по Фаренгейту. ночная температура и от 65 до 70 градусов по Фаренгейту днем. Это предотвратит мягкий, длинноногий рост и сведет к минимуму проблемы с болезнями. Некоторые культуры, конечно, могут лучше прорастать или расти при другой постоянной температуре, и с ними нужно обращаться отдельно от основной массы растений.

Рассада после прорастания должна получать яркий свет. Поместите их на окно, выходящее на юг, если это возможно. Если большого светлого окна нет, поместите рассаду под лампу дневного света. Используйте две 40-ваттные люминесцентные лампы холодного белого цвета или специальные лампы для выращивания растений.Расположите растения на расстоянии 6 дюймов от труб и держите свет включенным около 16 часов каждый день. По мере роста рассады освещение следует приподнимать.

Пересадка и обработка

Если растения не были посажены в отдельные контейнеры, их необходимо пересадить, чтобы дать им надлежащее пространство для роста. Одной из самых распространенных ошибок является слишком долгое оставление рассады в рассадном ящике. Идеальное время для пересадки молодых саженцев — это когда они маленькие и опасность от застоя невелика.Обычно это примерно то время, когда первые настоящие листья появляются над семядольными листьями или между ними (семядоли или семенные листья — это первые листья, которые дает сеянец). Не позволяйте растениям становиться жесткими и чахлыми, высокими и длинноногими.

Для пересадки осторожно выкопайте маленькие растения с помощью ножа или деревянной этикетки. Дайте группе саженцев развалиться и выберите отдельные растения. Держите маленькие саженцы за листья, а не за тонкие стебли. Аккуратно разделите их на небольшие группы, что облегчит разделение отдельных растений.Избегайте разрыва корней в процессе. Пробейте отверстие в среде, в которую будет высаживаться рассада (информацию о среде см. ниже). Сделайте его достаточно глубоким, чтобы рассаду можно было посадить на ту же глубину, на которой она росла в семенной плоскости. Маленькие растения или медленнорастущие растения следует размещать на расстоянии 1 дюйм друг от друга, а быстрорастущие крупные сеянцы — на расстоянии около 2 дюймов друг от друга. После посадки уплотните почву и аккуратно полейте. Подержите недавно пересаженные саженцы в тени в течение нескольких дней или поместите их под флуоресцентные лампы.Держите их подальше от прямых источников тепла. Продолжайте поливать и удобрять, как и в рассадниках.

Большинство растений хорошо пересаживаются, и их можно выращивать в помещении, но некоторые растения трудно пересаживать. Как правило, их высевают непосредственно на открытом воздухе или высевают непосредственно в отдельные контейнеры в помещении. Примеры включают горох, фасоль, морковь, свеклу, мангольд, циннию и тыквенные культуры, такие как дыни и кабачки.

Среда для пересадки

Смеси и контейнеры для выращивания рассады можно приобрести или приготовить аналогично тем, которые упомянуты для проращивания семян.Однако среда должна содержать больше питательных веществ для растений, чем смесь для проращивания. В некоторые коммерческие беспочвенные смеси уже добавлены удобрения. При подкормке используйте растворимое удобрение для комнатных растений в разбавлении, рекомендованном производителем, примерно каждые 2 недели после укоренения саженцев. Помните, что молодые саженцы легко повреждаются избытком удобрений, особенно если они испытывают недостаток влаги.

Контейнеры для пересадки

Существует широкий выбор контейнеров для пересадки рассады.Эти контейнеры должны быть экономичными, прочными и эффективно использовать пространство. Выбранный тип будет зависеть от типа пересаживаемого растения и индивидуальных условий выращивания. Можно использовать стандартные горшки, но они занимают много места и могут не высыхать достаточно быстро, чтобы сеянец имел достаточно кислорода для правильного развития.

В продаже имеется множество типов контейнеров. Те, что сделаны из прессованного торфа, можно купить разных размеров. Отдельные горшки или полосы соединенных горшков плотно прилегают друг к другу, стоят недорого и могут быть посажены прямо в саду.Высаживая растения, выращенные в торфяных горшочках, обязательно полностью накрывайте горшок. Если верхний край торфяного горшка выступает над уровнем почвы, он может действовать как фитиль и отводить воду от почвы в горшке. Чтобы избежать этого, оторвите верхнюю кромку горшка, а затем посадите вровень с почвой.

Коллективные пакеты — это контейнеры, в которых есть место для посадки нескольких растений. Обычно они недорогие. Основным недостатком общего пакета является то, что корни отдельных растений должны быть сломаны или разрезаны при разделении их для высадки в саду.

Прессованные торфяные гранулы при замачивании в воде расширяются, образуя компактные отдельные горшочки. Они не занимают много места, не разваливаются так сильно, как торфяные горшки, и их можно ставить прямо в саду. Если вы хотите вообще избежать пересадки рассады, прессованные торфяные гранулы отлично подходят для прямого посева.

Групповые пакеты и пакеты ячеек, которые представляют собой полоски соединенных отдельных горшков, также доступны в пластике и часто используются коммерческими производителями клумбовых растений, поскольку они выдерживают частое обращение.Кроме того, многие домовладельцы считают, что для изготовления контейнеров можно использовать различные материалы, которые можно найти в доме. Эти самодельные контейнеры должны быть достаточно глубокими, чтобы в них было достаточно почвы, и иметь много дренажных отверстий на дне.

Закалочные установки

Закаливание – это процесс изменения качества роста растений, чтобы они могли выдерживать изменение условий окружающей среды, которое происходит при переносе растений из теплицы или дома в сад. Если растения, выращенные в домашних условиях, высаживают на открытом воздухе без переходного периода, может произойти серьезное замедление роста.Закалка наиболее критична для ранних посевов, когда можно ожидать неблагоприятных климатических условий.

Закалка может быть достигнута путем постепенного снижения температуры и относительной влажности и уменьшения количества воды. Эта процедура приводит к накоплению углеводов и утолщению клеточных стенок. Желателен переход от мягкого, сочного типа роста к более твердому и твердому.

Этот процесс следует начинать не менее чем за 2 недели до посадки в саду. Если возможно, растения следует переместить в помещение с температурой от 45 до 50 градусов по Фаренгейту. температуру в помещении или на улице в затененном месте. Холодная рама отлично подходит для этой цели. При размещении на открытом воздухе растения следует притенять, а затем постепенно перемещать на солнечный свет. Каждый день постепенно увеличивайте продолжительность воздействия. Не выставляйте нежную рассаду на улицу в ветреные дни или при температуре ниже 45 градусов по Фаренгейту. Сократите частоту полива, чтобы замедлить рост, но не допускайте увядания растений. Даже холодостойкие растения пострадают, если подвергнутся воздействию отрицательных температур до того, как они затвердеют.Однако после надлежащего закаливания их можно высаживать на открытом воздухе, и легкие заморозки не повредят их.

Процесс закаливания предназначен для замедления роста растений. Если дойти до крайности, фактически остановив рост растений, некоторым культурам может быть нанесен значительный ущерб. Например, цветная капуста даст головки размером с большой палец и не сможет развиваться дальше, если ее слишком сильно закалить. Огурцы и дыни перестанут расти, если их закалить.

Размножение папоротников спорами

Хотя папоротники легче размножать другими способами, некоторым садоводам нравится выращивать папоротники из спор.Один проверенный метод для небольших количеств:

Поместите твердый стерилизованный кирпич (выпекайте при температуре 250 градусов по Фаренгейту в течение 30 минут) в кастрюлю и добавьте воды, чтобы он покрыл кирпич. Когда кирпич мокрый на всем протяжении; выдавите тонкий слой влажной почвы и торфа (1:1) на верхнюю часть кирпича. Положите второй слой (около дюйма) поверх этого. Сверху посыпать спорами. Накрыть пленкой (не касаясь спор) и поставить в теплое место при непрямом свете. Для прорастания спор может потребоваться до месяца или больше.Всегда держите влажным. Из каждой споры сначала разовьется заросток (одно поколение папоротника), образующий светло-зеленый мат. Слегка опрыскивайте раз в неделю, чтобы поддерживать высокую влажность поверхности; сперматозоиды должны иметь возможность плавать к архегониям (женским частям). Примерно через три недели должно было произойти оплодотворение. Разделите коврик пинцетом на квадраты размером ¼ дюйма и разместите их на расстоянии ½ дюйма друг от друга в квартире, содержащей 2-дюймовый слой песка, ¼ дюйма древесного угля и около 2 дюймов смеси почвы и торфа. Накрыть полиэтиленом и держать во влажном состоянии.Когда листья папоротника появятся и станут тесными, пересадите в маленькие горшки. Постепенно уменьшайте влажность, пока они не смогут выжить на открытом воздухе. Воздействие света может быть увеличено в это время.

Бесполое размножение

Бесполое размножение, как упоминалось ранее, является лучшим способом сохранения некоторых видов, особенно особи, которая лучше всего представляет этот вид. Клоны — это группы растений, которые идентичны своему родителю и могут размножаться только бесполым путем. Груша Бартлетта (1770 г.) и яблоко Делишес (1870 г.) являются двумя примерами клонов, которые в течение многих лет размножались бесполым путем.

Основными методами бесполого размножения являются черенкование, отводки, деление, окулировка и прививка. Черенкование предполагает укоренение отрезанной части родительского растения; наслоение включает в себя укоренение части родителя, а затем ее отделение; а окулировка и прививка — это соединение двух частей растения разных сортов.

Обрезки

Многие виды растений, как древесных, так и травянистых, часто размножают черенкованием. Черенок — это вегетативная часть растения, которая отделяется от родительского растения, чтобы регенерировать, таким образом образуя совершенно новое растение.

Срезайте черенки острым лезвием, чтобы не повредить родительское растение. Окуните режущий инструмент в медицинский спирт или смесь из одной части отбеливателя и девяти частей воды, чтобы предотвратить передачу болезней от зараженных частей растения к здоровым. Удалите цветы и цветочные почки с черенков, чтобы черенок мог использовать свою энергию и запасенные углеводы для образования корней и побегов, а не для образования плодов и семян. Чтобы ускорить укоренение, увеличить количество корней или добиться равномерного укоренения (за исключением мягких, мясистых стеблей), используйте гормон укоренения, предпочтительно содержащий фунгицид. Предотвратите возможное загрязнение всего запаса гормона укоренения, поместив его в отдельный контейнер для окунания черенков.

Поместите черенки в среду для укоренения, такую ​​как крупнозернистый песок, вермикулит, почва, вода или смесь торфа и перлита. Важно выбрать правильную среду для укоренения, чтобы получить оптимальное укоренение в кратчайшие сроки. В общем, среда для укоренения должна быть стерильной, с низким плодородием, достаточно хорошо дренированной, чтобы обеспечивать кислород, и сохранять достаточно влаги, чтобы предотвратить водный стресс.Увлажняйте среду перед посадкой черенков и держите ее равномерно влажной, пока черенки укореняются и формируют новые побеги.

Поместите стеблевые и листовые черенки в яркий непрямой свет. Корневые черенки можно держать в темноте, пока не появятся новые побеги.

Черенки стебля

Многие виды растений размножаются стеблевыми черенками. Некоторые из них можно собирать в любое время года, но стеблевые черенки многих древесных растений необходимо собирать осенью или в период покоя.

Верхушечные черенки: Отрежьте от 2 до 6 дюймов кусок стебля, включая конечную почку.Сделайте разрез чуть ниже узла. Удалите нижние листья, которые будут касаться среды или находиться ниже нее. При желании окуните стебель в гормон укоренения. Аккуратно постучите по краю черенка, чтобы удалить избыток гормона. Вставьте вырезку в материал достаточно глубоко, чтобы она могла поддерживать себя. По крайней мере один узел должен быть ниже поверхности.

Срединные черенки: Первый срез сделайте над узлом, а второй над узлом на расстоянии от 2 до 6 дюймов ниже по стеблю. Подготовьте и вставьте черенок, как если бы вы вырезали наконечник.Убедитесь, что положение правильно стороной вверх. Осевые почки всегда над листьями.
Обрезки тростника: Разрежьте похожие на тростник стебли на части, содержащие один или два глазка или узла. Пыль заканчивается фунгицидом или активированным углем. Дать высохнуть несколько часов. Положите горизонтально примерно наполовину черенка ниже поверхности носителя, глазком вверх. Черенки тростника обычно сажают в горшки, когда появляются корни и новые побеги, но новые побеги драцены и кротона часто срезают и повторно укореняют в песке.
Один глаз: Глаз относится к узлу. Это используется для растений с очередными листьями, когда пространство или запасы ограничены. Обрежьте стебель примерно на ½ дюйма выше и на ½ дюйма ниже узла. Поместите черенок горизонтально или вертикально в среду.
Двойное ушко: Используется для растений с супротивными листьями, когда пространство или запасы ограничены. Обрежьте стебель примерно на 12 дюймов выше и на 12 дюймов ниже того же узла.Вставьте черенок вертикально в среду так, чтобы узел едва касался поверхности.
Обрезка пятки: В этом методе эффективно используется исходный материал с одревесневшими стеблями. Сделайте надрез в форме щита примерно посередине дерева вокруг листа и осевой почки. Вставьте щит горизонтально в среду.
Обрезки листьев

Листовые черенки используются почти исключительно для некоторых комнатных растений. Листья большинства растений либо дают несколько корней, но не дают растения, либо просто сгниют.

Целый лист с черешком: Отделите лист и до 1 ½ дюйма черешка. Вставьте нижний конец черешка в среду. У основания черешка образуется одно или несколько новых растений. Лист можно отделить от новых растений, когда у них есть собственные корни, а черешок использовать повторно.
Целый лист без черешка: Используется для растений с сидячими листьями. Вставьте черенок вертикально в среду.Из пазушной почки сформируется новое растение. Лист можно удалить, когда у нового растения появятся собственные корни.
Расщепленная жилка: Отделить лист от подвоя. Надрежьте его жилки на нижней поверхности листа. Положите черенок нижней стороной вниз на среду. При каждом срезе будут образовываться новые растения. Если лист имеет тенденцию скручиваться, зафиксируйте его, покрыв края средой для укоренения.

Срезы листьев: Этот метод часто используется для выращивания змеиных растений и бегоний с мочковатыми корнями.Нарежьте листья бегонии на дольки хотя бы с одной жилкой. Положите листья плашмя на среду. На жилке возникнет новое растение. Нарежьте листья змеиного растения на 2-дюймовые секции. Постоянно делайте нижний срез наклонным, а верхний срез прямым, чтобы вы могли определить, какой из них является верхним. Вставьте черенок вертикально. Довольно скоро сформируются корни, и в конце концов у основания черенка появится новое растение. Эти и другие сочные черенки будут гнить, если их держать в слишком влажном состоянии.

Корневые черенки

Корневые черенки обычно берут от 2-3-летних растений в период их покоя, когда они имеют большой запас углеводов.Корневые черенки некоторых видов дают новые побеги, которые затем образуют собственную корневую систему, в то время как корневые черенки других растений развивают корневую систему, прежде чем дать новые побеги.

Растения с большими корнями: Сделайте прямой верхний срез. Сделайте наклонный срез на 2-6 дюймов ниже первого среза. Храните черенок около 3 недель во влажных опилках, торфяном мхе или песке при температуре 40 градусов по Фаренгейту. Удалите из хранилища. Вставьте черенок вертикально, верхушка примерно на уровне поверхности среды для укоренения.Этот метод часто используется на открытом воздухе.

Растения с маленькими корнями: Возьмите срезы корней длиной от 1 до 2 дюймов. Вставьте черенки горизонтально примерно на 12 дюймов ниже средней поверхности. Этот метод обычно используется в помещении или в парнике.

Расслоение

Стебли, все еще прикрепленные к своим родительским растениям, могут образовывать корни там, где они соприкасаются со средой для укоренения. Укоренившийся стебель, отделенный от материнского растения, становится новым растением. Этот метод вегетативного размножения, называемый отводками, обеспечивает высокий уровень успеха, потому что он предотвращает водный стресс и нехватку углеводов, от которых страдают черенки.

Некоторые растения отслаиваются естественным образом, но иногда в этом процессе помогают размножители растений. Ярусность усиливается за счет надрезания одной стороны стебля или очень резкого его изгиба. Среда для укоренения должна всегда обеспечивать аэрацию и постоянный запас влаги.

Следующие методы размножения можно считать типами отводков, так как новые растения формируются до того, как они отделяются от родительских растений:

Наслоение наконечника: Выкопайте яму глубиной от 3 до 4 дюймов. Вставьте кончик побега и засыпьте его землей. Кончик сначала растет вниз, затем резко изгибается и растет вверх. На изгибе образуются корни, а загнутый кончик становится новым растением. Удалите верхний слой и посадите его ранней весной или поздней осенью. Примеры: пурпурная и черная малина, висячая ежевика.
Составная отводка: Этот метод подходит для растений с гибкими стеблями. Пригните стебель к среде для укоренения, как при простой отводке, но поочередно закрывайте и открывайте участки стебля.Намотайте нижнюю сторону секций стебля, которые нужно покрыть. Примеры: филодендрон сердцелистный, потос.
Насыпь (стулья) отводками: Обрежьте растение на 1 дюйм над землей в период покоя. Весной присыпайте землей появляющиеся побеги, чтобы усилить их укоренение. Примеры: крыжовник, подвои яблони.

Воздушные отводки: Воздушные отводки используются для размножения некоторых комнатных растений с толстыми стеблями или для их омоложения, когда они становятся длинноногими. Разрежьте стебель чуть ниже узла. Подденьте щель зубочисткой. Окружите рану влажным неизмельченным мхом сфагнумом. Оберните пластик или фольгу вокруг мха сфагнума и завяжите его. Когда корни проникнут в мох, срежьте растение ниже корневого кома. Примеры: каучуковое дерево, каучуковое дерево.

Простая укладка: Пригните стебель к земле. Покройте часть его почвой, оставив открытыми последние 6-12 дюймов.Согните наконечник в вертикальное положение и зафиксируйте на месте. Резкий изгиб часто вызывает укоренение, но может помочь ранение нижней стороны ветки или ослабление коры путем скручивания стебля. Примеры: рододендрон, жимолость.

Подразделение

Растения с более чем одной укорененной кроной можно делить и кроны высаживать отдельно. Если стебли не соединены, аккуратно раздвиньте растения. Если кроны соединены горизонтальными стеблями, срежьте стебли и корни острым ножом, чтобы минимизировать травмы. Части некоторых уличных растений перед пересадкой следует опылить фунгицидом. Примеры: георгины, ирисы, ревень, лилейники.

Разделение

Разделение – это термин, применяемый к форме размножения, посредством которой размножаются растения, дающие луковицы или клубнелуковицы.

Луковицы: Новые луковицы формируются рядом с первоначально посаженными луковицами. Разделяйте эти группы луковиц каждые 3-5 лет для получения самых крупных цветков и увеличения популяции луковиц. Выкопайте куст после увядания листьев.Аккуратно разделите луковицы и немедленно пересадите их, чтобы их корни могли начать развиваться. Маленькие новые луковицы могут не зацвести в течение 2-3 лет, а крупные должны зацвести в первый год. Примеры: тюльпан, нарцисс.

Клубнелуковицы: Большая новая клубнелуковица формируется поверх старой клубнелуковицы, а крошечные клубнелуковицы формируются вокруг большой клубнелуковицы. После того, как листья увянут, выкопайте клубнелуковицы и дайте им высохнуть при непрямом свете в течение 2–3 недель. Удалите клубнелуковицы, а затем аккуратно отделите новую клубнелуковицу от старой.Посыпьте все новые клубнелуковицы фунгицидом и храните в прохладном месте до момента посадки. Примеры: крокусы, гладиолусы.

Прививка

Прививка и окулировка — это методы бесполого размножения растений, при которых части растения соединяются, чтобы они росли как одно растение. Эти методы используются для размножения сортов, которые плохо укореняются черенками или чья собственная корневая система неадекватна. К существующим фруктовым и ореховым деревьям можно добавить один или несколько новых сортов путем прививки или окулировки.

Часть сорта, подлежащая размножению, называется привоем.Он состоит из части побега со спящими почками, из которых рождаются стебель и ветви. Подвой, или подвой, обеспечивает корневую систему нового растения, а иногда и нижнюю часть стебля. Камбий — это слой клеток, расположенный между древесиной и корой стебля, из которого берут начало новые клетки коры и древесины. (См. главу «Фрукты» для обсуждения подвоя яблони).

Для успешной прививки должны быть выполнены четыре условия: привой и подвой должны быть совместимы; каждый должен находиться на соответствующей физиологической стадии; камбиальные слои привоя и подвоя должны смыкаться; и соединение трансплантата должно быть влажным, пока рана не зажила.

Прививка в расщеп: Прививка в расщеп часто используется для изменения сорта или верхушки побега или молодого дерева (обычно саженца). Особенно удачно, если делать это ранней весной. Соберите древесину от 3/8 до 5/8 дюйма в диаметре. Обрежьте сучок или небольшой ствол дерева, подлежащий доработке, перпендикулярно его длине. Сделайте 2-дюймовый вертикальный разрез через центр предыдущего разреза. Будьте осторожны, чтобы не порвать кору. Держите этот разрез в стороне. Нижний конец каждой части привоя разрежьте на клин.Подготовьте два черенка длиной от 3 до 4 дюймов. Вставьте привои по внешним краям среза в подвое. Наклоните верхнюю часть привоя немного наружу, а нижнюю часть немного внутрь, чтобы убедиться, что камбиальные слои привоя и подвоя соприкасаются. Удалите клин, поддерживающий щель, и покройте все поверхности разреза воском для прививки.

Прививка коры: В отличие от большинства методов прививки, прививка коры может использоваться на больших конечностях, хотя они часто инфицируются до полного заживления раны.Соберите древесину от 3/8 до 1/2 дюйма в диаметре, когда растение находится в состоянии покоя, и храните древесину, завернутую во влажную бумагу, в полиэтиленовый пакет в холодильнике. Отпилите ветку или ствол подвоя под прямым углом к ​​себе. Весной, когда кора легко отделяется от древесины, сделайте диагональный надрез длиной 12 дюймов с одной стороны привоя и диагональный надрез длиной 1½ дюйма с другой стороны. Оставьте две почки над более длинным срезом. Прорежьте кору подвоя, немного шире привоя. Удалите верхнюю треть коры с этого среза.Вставьте черенок более длинным срезом в древесину. Прибейте трансплантат на место проволочными гвоздями с плоской головкой. Покройте все раны прививочным воском.

Прививка кнутом или языком: Этот метод часто используется для материала диаметром от 1/4 до ½ дюйма. Привой и подвой обычно имеют одинаковый диаметр, но привой может быть уже подвоя. Этот прочный трансплантат быстро приживается и обеспечивает превосходный камбиальный контакт. Сделайте один наклонный надрез длиной 2,5 дюйма в верхней части подвоя и такой же надрез в нижней части привоя.На поверхности разреза сделайте надрезы вниз на подвой и вверх на привой, чтобы кусочки сцепились. Соедините части вместе, затем свяжите и нанесите воск.

Уход за трансплантатом

Очень небольшой успех в прививке будет достигнут, если не будет обеспечен надлежащий уход в течение следующего года или двух. Если на трансплантате используется связывающий материал, такой как прочный шнур или детская лента, его необходимо обрезать вскоре после начала роста, чтобы предотвратить опоясывание. Резиновые полоски для почкования имеют некоторые преимущества перед другими материалами. Они расширяются по мере роста и обычно не нуждаются в обрезании, так как через короткое время портятся и ломаются. Также рекомендуется осмотреть трансплантаты через 2 или 3 недели, чтобы увидеть, не треснул ли воск, и, если необходимо, заново намазать открытые участки. После этого союз, вероятно, будет достаточно прочным, и вощение больше не понадобится.

Ветви старого сорта, не отобранные для прививки, должны быть обрезаны во время прививки. Общая листовая поверхность старого сорта должна постепенно уменьшаться по мере роста нового, пока в конце 1 или 2 года новый сорт полностью не займет свое место.Полное удаление всех ветвей старого сорта во время прививки увеличивает удар по дереву и вызывает чрезмерное сосание. Кроме того, побеги могут расти слишком быстро, что делает их восприимчивыми к ветру.

Почкование

Окулировка, или прививка почками, представляет собой объединение одной почки и небольшого кусочка коры от привоя с подвоем. Это особенно полезно, когда материал привоя ограничен. Это также быстрее и образует более прочный союз, чем прививка.

Местная окулировка: Растения с толстой корой следует окулировать.Делается это в то время, когда растения активно растут, поэтому их кора легко скользит. Снимите прямоугольный кусок коры с подвоя. Накройте эту рану почкой и соответствующим куском коры от привоя. Если кора подвоя толще, чем у привоя, обрежьте ее так, чтобы она соответствовала более тонкой коре, чтобы при обертывании соединения заплата надежно удерживалась на месте.

Окулировка щепой: Этот метод окулировки можно использовать, когда кора не скользит. Разрежьте вниз по подвое под углом 45 градусов через 1/4 части древесины.Сделайте второй разрез вверх от первого разреза, примерно на один дюйм. Удалите почку и сопутствующие кусочки коры и древесины с привоя, сформировав их так, чтобы они соответствовали ране подвоя. Прикрепите чип почки к штоку и оберните соединение.

Т-окулировка: Это наиболее часто используемый метод окулировки. Когда кора сползает, сделайте вертикальный надрез (по той же оси, что и у подвоя) через кору подвоя, избегая любых почек на подвое. Сделайте горизонтальный разрез в верхней части вертикального разреза (в форме буквы Т) и ослабьте кору, поворачивая нож в месте пересечения.Удалите щитовидную часть привоя, включая почку, кору и тонкий срез дерева. Протолкните щиток под ослабленную кору подвоя. Оберните соединение, оставив бутон открытым.

Уход за бутонами

Положите бутон на подвой в августе. Заставьте почку развиться следующей весной, срезав подвой на 3-4 дюйма выше почки. К полученному пеньку можно привязать новый побег, чтобы предотвратить его повреждение ветром. После того, как побег прочно сросся с подвоем, срежьте пень рядом с местом, где появились бутоны.

Лечение порезов, царапин и шрамов: Часто задаваемые вопросы для родителей

Любознательный и активный ребенок практически не может избежать царапин и порезов. И… в то время как поцелуй от мамы или папы и немного заботы часто — это все, что нужно, иногда требуется немного больше ноу-хау, чтобы помочь ранам зажить должным образом.

Следующие часто задаваемые вопросы помогут вам предотвратить серьезное кровотечение и другие проблемы, такие как рубцы, когда ваш ребенок получает порез.

Как лучше всего обработать небольшой порез или царапину?

Почти любое активное кровотечение можно остановить, приложив к месту прямого надавливания чистой марлей или тканью на пять или десять минут.Самая распространенная ошибка — прерывание давления слишком рано, чтобы заглянуть в рану.

  • После остановки кровотечения:  Аккуратно промойте рану водой с мылом в течение пяти минут. Если ваш ребенок упорно возражает, попробуйте замочить ранку в ванне. Очистка раны уменьшит вероятность заражения и предотвратит темные пятна, вызванные грязью, попавшей в кожу.

  • После очистки:  Нанесите небольшое количество антибактериальной мази, чтобы рана оставалась влажной, и накройте ее сухой марлей или повязкой до заживления.

Как узнать, нужны ли швы моему ребенку?

Вот несколько советов, которые помогут вам определить, нужны ли швы:

  • Порезы, которые проходят через всю кожу, могут быть лучше наложены швами.

  • Любой зияющий порез с видимыми темно-красными мышцами или желтоватым жиром, вероятно, должен быть закрыт, даже если он небольшой.

  • Любой зияющий надрез длиной более ½ дюйма, вероятно, следует закрыть.Возьмите линейку и измерьте, если не уверены. Порезы меньшего размера могут не требовать закрытия, но если они зияют, то лучше проверить их.

  • Небольшие неглубокие разрезы могут не требовать наложения швов, но стерильные полоски могут помочь.

  • Если у вашего ребенка порез глубокий, зияющий или в косметически чувствительной области, позвоните своему педиатру, чтобы определить, нужны ли швы.

Какие возможности доступны в настоящее время для закрытия небольшого разреза?

  • Клей для кожи был одобрен для использования в 1998 году и стал очень популярным. Его наносят, втирая его в порез, пока он остается закрытым. Это хороший выбор для прямых разрезов, он быстрый и безболезненный. Если все сделано хорошо, косметический результат такой же, как и швы. Тем не менее, его нельзя использовать для закрытия раны, на которой есть какое-либо напряжение из-за использования мышц. Это связано с тем, что кожный клей не такой прочный, как швы, и при использовании в местах натяжения риск повторного открытия пореза высок.

  • Steri-strips  (или бинты-бабочки) представляют собой узкие клейкие полоски, накладываемые на разрез с небольшим натяжением, чтобы он оставался закрытым.Они используются для небольших порезов, которые не очень глубоки или над суставом или в области напряжения. Если они остаются на месте в течение как минимум трех дней, результат может быть таким же хорошим, как и швы. Однако они не такие прочные, как швы, и плохо удерживаются на месте.

  • Швы  обеспечивают большую прочность и практически исключают риск того, что они будут сняты слишком рано. Однако они могут быть травмирующими из-за времени и боли, связанных с их наложением. Рассасывающиеся нити – это швы, которые НЕ нужно снимать.Нерассасывающиеся швы — это швы, которые необходимо снять, как правило, через 5–12 дней, в зависимости от их расположения.

  • Скобы чаще всего используются для порезов на коже головы (внутри волос). Они очень быстрые и закрывают разрез почти так же хорошо, как швы.

Как скоро после травмы моему ребенку нужно обратиться к врачу для наложения швов?

Большинство порезов обычно можно закрыть в течение 24 часов после травмы. Некоторые порезы должны быть закрыты раньше, но очень безопасно подождать не менее 8 часов, прежде чем разрез будет закрыт.

Если вы решите подождать:  Промойте порез вашего ребенка под краном, чтобы смыть всю грязь. Не позволяйте срезу высохнуть. Смочите несколько марлевых салфеток и приклейте их к порезу. Меняйте марлю каждые два часа, чтобы она оставалась влажной.

У моего ребенка порез на лице. Должен ли я беспокоиться о рубцах от швов?

Порезы на лице у детей обычно заживают очень хорошо и с очень небольшим количеством рубцов. Детские пластические хирурги рекомендуют зашивать большинство порезов на лице с помощью простых узловых швов.Размер нити и тип иглы специально разработаны для нежной кожи лица.

Как сделать шрам у ребенка менее заметным?

Есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы свести к минимуму появление шрамов у вашего ребенка после полного заживления кожи.

Примечание. Шрамы нельзя полностью стереть, и никакое лечение не может вернуть коже вашего ребенка точно такой же вид, как до травмы.

  • Защита от солнца. Поврежденная кожа очень восприимчива к необратимому изменению цвета на солнце в течение 6 месяцев после травмы. Очень важно свести к минимуму воздействие солнца на заживающий порез. Держите шрам максимально закрытым шляпой или одеждой или используйте широкий солнцезащитный крем, чтобы свести к минимуму потемнение шрама (так называемая «гиперпигментация»). Не наносите солнцезащитный крем в течение двух недель после пореза.

  • Массаж рубцов. Рубцы могут смягчиться и сгладиться быстрее, если их массировать.Для этого используйте пальцы, чтобы оказать умеренное давление и помассируйте шрам круговыми движениями.

  • Силиконовые листы или гели.  Силиконовые продукты могут помочь смягчить, сгладить и улучшить цвет рубца, если использовать их не менее 12 часов в день.

У моего ребенка шрам, кажется, становится больше. Должен ли я беспокоиться?

Иногда, независимо от того, что вы делаете, шрам может выглядеть не так хорошо, как вам хотелось бы. В большинстве случаев это косметическая проблема.Иногда могут возникнуть проблемы со здоровьем.

  • Гипертрофический рубец. Это заметные рубцы, которые образуются по мере заживления раны и могут быть розовыми, красными или фиолетовыми. Они часто бывают толстыми и приподнятыми, но не выходят за пределы первоначальной травмы.

  • Келоид. Эти рубцы спонтанно увеличились, образуя плотный, гладкий нарост. Они обычно возвышаются над поверхностью кожи, выглядят блестящими, шероховатыми, имеют неправильную форму.Они могут быть розовыми, красными или фиолетовыми. Некоторые келоиды могут стать довольно большими, намного больше, чем первоначальная травма, и часто выходят за ее первоначальные границы.

Если вы подозреваете гипертрофический рубец или келоид, поговорите с педиатром вашего ребенка. Вас могут направить к детскому пластическому хирургу, чтобы узнать, требуется ли лечение.

Дополнительная информация:

Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не должна использоваться в качестве замены медицинской помощи и рекомендаций вашего педиатра.Могут быть варианты лечения, которые ваш педиатр может порекомендовать в зависимости от индивидуальных фактов и обстоятельств.

Лучшие рабочие брюки для мужчин в 2021 году

Рабочие штаны прочны и обеспечивают функциональную полезность для любых работ, будь то столярные работы, строительство, работа на ранчо или домашние проекты. Но они должны соответствовать правильно. Это лучшие рабочие штаны, которые мы нашли.

При оценке рабочих брюк мы учитывали, насколько хорошо они справляются с тяжелой работой и защищают тело.Мы также рассмотрели долговечность и то, как она соотносится с ценой, комфортом и конструкцией в целом.

Приведенные ниже брюки подойдут многим торговцам, работающим полный рабочий день. Их вполне достаточно для тех, кто занимается домашними делами на выходных, или для тех, кому нужно что-то более жесткое, чем джинсы (особенно новые, мягкие, эластичные), но, вероятно, они не заходят так далеко, чтобы добавить к своему ансамблю пояс для инструментов.

Что касается выбора, мы не углублялись в несколько отличных брендов, предназначенных специально для торговцев, таких как рабочая одежда Jobman, рабочая одежда Blackrock, Walls и рабочая одежда Snickers.Хотя из них получается отличная одежда, они не сочетаются с одеждой DYI для отдыха, на которую нацелен этот обзор.

Также стоит отметить, что эта статья посвящена именно мужским рабочим штанам. Если вы ищете что-то другое, ознакомьтесь с нашей отдельной статьей Best Work Pants for Women .

Лучшие мужские рабочие брюки

По всем направлениям мне больше нравились штаны с практичным карманом до середины бедра или карманом для мобильного телефона. Моя шутка по поводу большинства брендов заключается в том, что они склонны размещать карманы для служебных телефонов с правой стороны.

Было бы неплохо увидеть левый карман для телефона тут и там. Даже будучи правшой, я предпочитаю пользоваться телефоном левой рукой, чтобы освободить правую руку для других дел. Но мы все должны идти на компромиссы.

Для примечаний по размерам: мой рост 5 футов 11 дюймов и 170 фунтов. У меня 33-дюймовый внутренний шов, что ставит меня в неловкое положение, когда мне нужно брать штаны на дюйм длиннее, чем хотелось бы, потому что большинство производителей отрезают только четные длины.

Тем не менее, как вы увидите ниже, некоторые производители обрезают свои штаны по короткой стороне 34 дюйма, что мне больше подходит. Все протестированные брюки имеют размер 32 дюйма по талии и 34 дюйма по внутреннему шву.

Также у меня есть iPhone SE2 в защитном чехле. Это относительно небольшой телефон по сегодняшним меркам, и я подозреваю, что большинству больших телефонов может быть трудно поместиться в некоторые из карманов, упомянутых ниже.

1620 Рабочая одежда

Во втором тесте подряд, после перепробования большого количества пар брюк, Utility Pant ($174) из 1620 Workwear оказались лучшими. Я люблю эти брюки и ношу их почти каждый день, я не тестирую пару от другого бренда.

Мало того, что покрой этих брюк идеально подходит мне, но и конфигурация карманов идеально соответствует моим потребностям EDC — независимо от того, работаю ли я в поле, работаю гидом, сижу за столом или путешествую. Короче говоря, они имеют современный стандартный крой, а также талию и внутренний шов, соответствующие размеру.

Они также обладают прекрасным ощущением и функциональностью благодаря эластичной нейлоново-хлопчатобумажной ткани, также известной как NYCO — смесь хлопка/CORDURA/спандекса, или ткани Tweave Durastretch Tech Stretch — CORDURA/нейлон/спандекс.

Единственный аргумент против 1620 — это их дороговизна. Однако с тех пор, как в 2016 году они запустили , мы начали тестировать их штаны , цены упали, и они время от времени выставляют товары на распродажи.

Покупка товаров из 1620 означает оплату тканей американского производства (Северная Каролина) и американской рабочей силы (разработанной и сшитой в магазине в Массачусетсе — их просто модернизировали до большей площади). Стоит проверить их подход к оправданию ценника на их странице .

Эти штаны крепкие. Ткань NYCO соответствует термическим стандартам NFPA 1975 No Melt No Drip и прошла лабораторные испытания. Он в 10 раз более устойчив к истиранию и сохнет в два раза быстрее, чем холст из 100% хлопка аналогичного веса и конструкции.

Это убережет их от попадания на свалку как можно дольше. У бренда даже есть программа выкупа и перепродажи под названием Patina — отличное место для поиска скидок.

Я протестировал многие модели этого бренда: Double Knee Utility Pant (174 доллара США), Foundation Pant (128 долларов США), Shop Pant (198 долларов США) и их последнюю версию — мой новый любимый комбинезон. : Комбинезон ($248).

Все их брюки имеют инновационный дизайн карманов, в том числе наклонные задние карманы для легкого доступа (особенно сидя, и он удерживает клипсу на месте), а также легкодоступные и вместительные передние карманы для рук. И, за исключением брюк Foundation Pant с пятью карманами, у него есть полезные практичные карманы посередине бедра, которые находятся за внешним швом.

В левом кармане есть традиционный карман для монет, слишком глубокий, чтобы из него можно было вытащить монеты. Мне нравится использовать его для предметов размером с кредитную карту.Веб-сайт описывает его как карман для часов, что вызывает у меня забавную ностальгию по ним. Все брюки 1620 Workwear имеют широкие шлевки для ремня.

Фото предоставлено: 1620 США

Рабочие брюки Double Knee 3.0 Work Pant изготовлены из прочной ткани Tweave Durastretch Tech Stretch CORDURA/нейлона/спандекса 1620, обрезанной для удобной стандартной посадки. Эти брюки имеют отделку DWR, не содержащую ПФУ, для защиты от небольшого количества осадков.

Ткань достаточно жесткая, чтобы внушать уверенность в долговечности, но в то же время обеспечивает комфорт и свободу движений.Брюки также имеют вертикальный карман на молнии поверх правого вспомогательного кармана, где я прячу кабель молнии для iPhone, когда путешествую.

На левом бедре есть два кармана для инструмента и карандаша. Когда я путешествую, я кладу USB-аккумулятор, например, BioLite Charge 20 или Goal Zero Flip 24 , в карман для инструментов. Я не левша, поэтому хотелось бы, чтобы эти карманы менялись местами. А внешние края ручных карманов усилены для крепления ножа или рулетки.

Рабочие брюки 3.0 также имеют два новых кармана на молнии над задними карманами. Я пока не нашел им применения, но они достаточно тонкие, чтобы меня не беспокоить. Эти брюки не имеют карманов для наколенников под двойным коленом.

Новый комбинезон (248 долларов США) изготовлен из ткани NYCO и имеет все те же карманы, что и брюки Utility, плюс дополнительные функции и карманы, которые находятся в секции нагрудника, такие как скрытые карманы-кенгуру. Foundation Pant (128 долларов США) точно такие же, как Utility Pant, за исключением служебных карманов посередине бедра.

Проверить цену двойного колена в 1620 США Проверить цену рабочей одежды в 1620 США

Горный хаки

Мы тестировали MK раньше, и в этом раунде мы перешли к паре из линейки наследия — штанам с двойным коленом Camber 107 Pant (79 долларов США).

Эти брюки точно описываются как Classic Fit, что-то среднее между Relaxed Fit и Regular Fit. Холст плотностью 9 унций, состоящий из 98% хлопка и 2% спандекса, очень удобен, но не отличается долговечностью в суровых условиях.32-дюймовая талия соответствует размеру, как и 34-дюймовый внутренний шов.

Как и многие брюки MK, они имеют брызговик, который представляет собой усиленную вставку на пяточной стороне манжеты. Это место, которое я обычно изнашиваю, когда ношу шлепанцы, и кромка проскальзывает под мою голую пятку, где кромка изнашивается. Однако при ношении туфель или ботинок длина идеальна.

Передние карманы для рук имеют достаточную глубину и удобную ниспадающую горизонтальную прорезь, которая помогает предотвратить выпадение предметов, когда вы сидите.Задние карманы представляют собой стандартные прямые нашивки.

Фото предоставлено: Mountain Khakis

Вспомогательный карман имеет ширину 6 дюймов с кнопкой посередине и расположен по внешнему шву. Это намного больше, чем у всех других брюк в этом обзоре, и это пограничный грузовой карман.

В него поместятся самые большие телефоны, возможно, даже маленькие планшеты. Мой относительно небольшой телефон чувствует себя там потерянным, но кнопка защелки подрывает мою уверенность в том, что телефон не выскочит.Мой iPhone SE2 может протиснуться между застежкой и задним швом.

Двойное колено имеет вырез в стиле чап-чап с ниспадающей линией от середины нашивки до внутреннего шва. Нашивка имеет шарнирные вытачки вокруг колена и обеспечивает хорошее покрытие от середины бедра до чуть ниже колена. У него нет карманов для наколенников.

Проверить цену на AmazonПроверить цену на Mountain Khakis

Древесная одежда

Читательский комментарий к исходному сообщению этого обзора навел нас на этот бренд.И это прочные и долговечные брюки, которые можно ожидать от бренда, ориентированного на профессионалов, которые целый день лазают по деревьям. Мы решили проверить продукт, который запустил их бренд в конце 90-х, Original Treeclimbers’ Pants (75 долларов США), которые имеют удобную классическую посадку.

Без какого-либо спандекса в переплетении, полотно из 100% хлопка кольцевого прядения весом 12,5 унций немного менее щадяще и имеет один из самых узких 32-дюймовых поясов в тесте. Эти штаны будут самыми удобными для талии, которая идеально в них впишется.

Для всех, кто находится между размерами и размерами меньше, штаны будут узкими и неудобными. Кто-то немного меньшего размера почувствует, что брюки немного свободны, и ему понадобится ремень или подтяжки.

Но уверенность в долговечности этих штанов высокая. Они такие же прочные, как и на ощупь, и хорошо разнашиваются, чтобы стать немного более гибкими после интенсивного использования и последующих циклов стирки.

Карманы довольно стандартные, с нашивками сзади и наклонными горизонтальными карманами для рук.Без каких-либо уступок в ткани и того факта, что у меня размер плюс их версии с 32-дюймовой талией, передние карманы для рук немного тесноваты. Таким образом, требуется немного толчка, чтобы засунуть руки в карманы и вынуть их из них. Но это только по краям карманов — как только мои руки находятся внутри, карманные сумки имеют хорошую глубину и обрезаны до удобного объема.

Моя самая большая претензия к этим штанам для лазания по деревьям — крошечный карман на правом бедре. Этот накладной карман шириной всего 3 дюйма с отверстием в полдюйма. Ясно, что он не предназначен для удержания телефона. Может быть, туда можно засунуть старый телефон-раскладушку.

Вместо этого многие лесоводы используют его, чтобы держать ключ для цепной пилы или зажимной нож, когда они находятся на деревьях, когда их задний карман прикрыт ремнями безопасности. Бедренный карман находится на передней стороне внешнего шва.

Двойное усиление на коленях пришивается прямо через верхнюю часть бедра от внешнего шва к внутреннему и достигает чуть ниже колена. Нет шарнирных вытачек или карманов для наколенников.

Проверить цену на AmazonПроверить цену в Backcountry

прАна

Bronson Pant (180 долларов США) — это брюки с одним коленом и усиленной пяточной манжетой, и это не лучший покрой для меня. Они находятся на более узком конце обычной посадки для меня, с трубками для ног немного уже, чем мне хотелось бы, почти обнимая мои бедра.

Каким-то образом бедра штанов тоже немного облегают (что удивительно, учитывая, что, как и у большинства мужчин, у меня нет бедер). И пояс имеет щедрый размер для 32-дюймового размера, который затем немного расширяется и выглядит немного так, как я могу себе представить, стиль верхней части бумажного пакета на некоторых женских брюках.

Скованность в бедрах делает нависающие горизонтальные карманы для рук немного тесными, чтобы в них можно было засунуть руки. Оказавшись внутри, карманные сумки довольно глубоки. Карман для монет в правом кармане такой же глубины, как мой указательный палец и идеально подходит для кредитной карты.

Вспомогательный карман находится снаружи правого внешнего шва, имеет ширину 3 дюйма и глубину 5 дюймов с диагональным срезом сверху.

Ткань этих брюк очень мягкая и удобная, изготовлена ​​из 98% органического хлопка и 2% спандекса. В описании упоминается «персиковая отделка», которую я нахожу едва заметной.

Проверить цену на AmazonПроверить цену в Backcountry

Кюль

Внешний вид ткани из матовой саржи, используемой в модели Free Rydr (89 долларов США), приятно ощущается на ощупь, а материал весом 10,8 унций, состоящий из 98% хлопка и 2% спандекса, обеспечивает защиту и долговечность. Кюль описывает эти брюки как обтягивающие, но мне они больше кажутся обычными, с большим количеством места для ног и шарнирными коленями.

Это только конструкция с одним коленом, но она имеет несколько других усиленных областей. К ним относятся карманы в верхней части передних и задних карманов для пристегивания ножа или рулетки, а также на кромке над пяткой в ​​качестве защиты от потертостей.

В наклонные горизонтальные карманы для рук немного трудно дотянуться, отчасти благодаря усиленному слою вдоль манжеты кармана.Но они имеют хорошую глубину и имеют умеренный объем для карманных сумок. Карман для монет находится с правой стороны, не слишком глубокий, до него легко дотянуться указательным пальцем.

Карман для мобильного телефона находится с правой стороны и за внешним швом, а бортик на одну восьмую дюйма над карманом помогает предотвратить выскальзывание телефона из кармана во время сидения. Задние карманы глубже, чем обычно, с накладными карманами глубиной 8 дюймов (большинство из них 6 дюймов).

Проверить цену в BackcountryПроверить цену в Kühl

Часто задаваемые вопросы

Какие рабочие штаны самые лучшие?

Двумя ключевыми факторами при выборе лучшей пары рабочих брюк являются посадка и функциональность.У каждого бренда свой крой или силуэт. И хотя я изо всех сил стараюсь описать, как каждая из вышеперечисленных пар брюк подходит мне, единственный способ узнать, подходят ли они вам, — примерить их.

При покупке в магазине это легко решить, запрыгнув в примерочную. Но при первой покупке бренда в Интернете обязательно ознакомьтесь с их политикой возврата на случай, если они не подходят вам, как вам нравится, и вам нужно отправить их обратно.

Совет профессионала : Закажите несколько разных размеров в первой партии, чтобы избежать пересылки туда и обратно.Примерьте их все и просто отправьте обратно те пары, которые не подходят.

На что следует обратить внимание, например, на шарнирные колени или ластовицу в промежности. Это важно в зависимости от того, сколько вы будете приседать, стоять на коленях или карабкаться в штанах. Пара брюк, которые плохо сидят, не будут носиться или просто вызовут бесконечное разочарование.

Второй фактор — функция. Некоторые ключевые особенности, которые следует учитывать, — это конфигурация карманов, усиленные области (карманы, колени, кромки и т. д.).), петли для молотка и возможность брать наколенники. Они различаются по важности в зависимости от того, что вы будете делать в этих штанах.

Какие рабочие брюки самые прочные?

Долговечность обычно является компромиссом с комфортом. Чем мягче и комфортнее штаны, тем вероятнее, что они будут менее прочными. Но это может не иметь значения. Если вы не третесь и не царапаете шероховатые поверхности, вы можете обойтись менее прочными и более удобными брюками.

Если вы работаете в среде с высокой степенью абразивности, стоит приобрести более жесткие брюки, которые не будут двигаться так легко, но прослужат дольше. Для более прочных брюк ищите брюки с более высоким числом денье, более плотную ткань или бренды, которые используют прочные ткани, такие как CORDURA.

Какие рабочие брюки лучше всего подходят для жаркой погоды?

Как и в предыдущем вопросе о долговечности, обычно приходится выбирать между более тонкими, дышащими брюками, удобными в жаркую погоду, и более толстыми и прочными брюками. Другим фактором, который может помочь в жаркую погоду, является более свободный крой или крой, обеспечивающий некоторую циркуляцию воздуха внутри брюк.

Наконец, используемый материал может играть роль. Но, как правило, чем более воздухопроницаема ткань брюк, тем она менее долговечна.

Как долго должны носиться рабочие штаны?

Ожидается, что большая часть одежды выдержит около 30-40 циклов стирки, но мой опыт показывает, что рабочие штаны служат дольше. Важнейшим фактором является то, как используются штаны. Если вы идете на работу и весь день сгибаетесь и сидите на корточках или каждый день тащите шлакоблоки на работу, штаны будут изнашиваться намного быстрее, чем случайные самодельные работы дома.


Лучшие рабочие ботинки 2021 года

Интенсивная работа может привести к наступлению на острые предметы, горячие поверхности, высокое напряжение и опасные предметы. Защитите свои ноги с помощью одной из наших лучших рабочих ботинок! Подробнее…

Лучшие фонарики 2022 года

Мы протестировали лучшие фонари 2022 года с вариантами на любой бюджет. Лучшие выборы включают Fenix, Olight и многое другое! Подробнее…

Foundation Tape — эта лента телесного цвета скрывает татуировки.

С их помощью носители татуировок также могут пользоваться горячими источниками.

Лента Foundation Tape скрывает татуировки.

The Foundation Tape — ультратонкая лента телесного цвета. В отличие от медицинских лент, которые выделяются, тональная лента сливается с вашей кожей, как будто ничего не существует, поэтому никто не заметит ваши татуировки под ней.

Вам нужно только приклеить их на кожу, так что это намного быстрее, чем нанесение косметики. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о том, что он испачкает одежду, как это обычно делают основы и консилеры.

Толщина 0,02 мм для незаметного внешнего вида.

В отличие от медицинских лент, наблюдатели не заметят наклеенную вами ленту Foundation Tape, если вы им ее не покажете. Покрытие татуировки одним из них будет выглядеть так, как будто вы его удалили.

Лента Foundation Tape имеет невиданную ранее толщину 20 микрон. При нанесении они почти не оставляют места между плотью и уплотнением, поэтому они прослужат долгое время даже при трении. Пока вы не трите их грубо, вам не нужно беспокоиться о том, что они отслоятся.

Лента Foundation Tape водостойкая, поэтому вы можете не снимать ее, когда прыгаете в бассейн или горячий источник.

Высоко водостойкий материал уплотнения и высокая адгезионная способность означает, что при нахождении в бассейне или горячем источнике или при потоотделении уплотнение не оторвется и не упадет.

Так как они плотно прилегают к телу и даже спустя долгое время не появляются зазоры, они остаются водостойкими, что делает их продуктом, не имеющим аналогов.

Тональную ленту можно носить в течение недели.

Благодаря высокой адгезионной способности, если их намочить или потереть, они не отклеятся. В то время как ваш пробег может немного отличаться, тональные ленты, как правило, можно оставить на неделю.

Чтобы снять его, не повредив кожу, прижмите к нему скотч или клейкую ленту и медленно поднимите. Специальное средство для удаления не требуется. Хотя имейте в виду, что они одноразовые.

Лента Foundation Tape представлена ​​в 5 оттенках.

Доступны 5 тоновых вариаций: коричневая охра, охра, светлая охра, розовая охра и бежевая охра.

Вы можете выбрать один из 4 размеров

Обычный размер 7,5×9,5 см и поставляется в коробке по 10 штук.
Малый размер 2,6×7 см поставляется в коробке по 18 штук (на каждом листе по 3).
Большой размер 9,5×14 см, поставляется в коробке по 5 штук.
Очень большой размер 13×19 см и поставляется в коробке по 3 штуки.

Простой в использовании и сделанный в Японии.

Во-первых, снимите печать с белой подложки и нанесите ее на то место на теле, которое вы хотите покрыть.Затем используйте свою руку, чтобы потереть его. Наконец, аккуратно снимите прозрачную пленку.

Поскольку тональная лента наносится непосредственно на нежную и чувствительную кожу, мы гарантируем ее высокое качество, осуществляя весь процесс производства и продажи исключительно в Японии.

Быстрая доставка за границу с помощью экспресс-почты (EMS).

Зарубежные клиенты могут быстро и легко получить ленты Foundation Tapes с доставкой EMS. Стоимость международной доставки через EMS составляет 2000 иен, и ее можно отследить онлайн.Пожалуйста, перейдите сюда для более подробной информации.

Оплата кредитной картой.

К оплате принимаются кредитные карты Visa, MasterCard, JCB, American Express и Diners Club. Ваш заказ будет отправлен вскоре после его размещения.

The Foundation Tape — продукт, рожденный из желаний людей, которые хотят скрыть свои татуировки. На их создание ушло огромное усилие!

Просто перейдите по ссылке «Купить» ниже, чтобы попробовать!

* Имейте в виду, что лента Foundation Tape может быть распродана в разгар сезона горячих источников.

Координатор защиты

Colts Гас Брэдли видит прочную основу и огромный потенциал в новой защите

Перво-наперво: Гас Брэдли не попал в ситуацию с голым шкафом, когда в понедельник прибыл в футбольный центр Indiana Farm Bureau.

«(Предыдущий) защитник проделал огромную работу, — сказал Брэдли. «Я имею в виду, что иногда вы идете в какое-то место, вы идете, мальчик, мы должны начать и действительно показать этой команде, что такое большие усилия. Что ж, когда вы включаете запись, они играют с большим усилием.Вы видели это. Мы говорим о пьесах — ну, они сыграли несколько пьес. Они проделали огромную работу, основа этой команды и дух этой команды, дух товарищества группы и раздевалки.»

Дело не только в том, что Брэдли унаследовал группу из трех профессиональных боулеров, по одному на каждом уровне защиты: защитник ДеФорест Бакнер, полузащитник Дариус Леонард и защитник Кенни Мур II. Дело в том, что он унаследовал защиту, которая коллективно знает, как играть, и обладает огромным лидерством в каждой позиционной группе.

Итак, для Брэдли эта прочная основа должна помочь сделать переход от схемы Мэтта Эберфлюса к его плану плавным.

«Если вы посмотрите на каждую группу позиций, то увидите, что там есть игрок типа Pro Bowl. А такие встречаются нечасто», — сказал Брэдли. «Вам нужно лидерство по позиционной группе и лидерство по юнитам, и эта команда имеет это на оборонительной стороне мяча. Мне очень повезло связаться с этими парнями и поговорить с парой из них, и просто энергия, которую они есть, вера игроков и просто сильное чувство этой раздевалки и того, что это такое, и готовность сделать следующий шаг в качестве защиты.»

Защита Брэдли известна тем, что много играла в «Прикрытие-3», начиная с его дней, когда он был координатором защиты «Сиэтл Сихокс» на зарождающихся этапах создания «Легиона бума». С Брэдли в качестве координатора защиты «Лос-Анджелес Чарджерс» отыграли больше снимков в «Кавер-3», чем любая другая команда в 2017–2020 годах, а затем «Лас-Вегас Рейдерс» возглавили НФЛ по снимкам «Кавер-3» в 2021 году. «Кольты» знакомы с «Кавер-3». 3 – они отыграли 694 снэпа в этом репортаже под Eberflus (16-е место в НФЛ) по версии Pro Football Focus.

Но есть множество модификаций и вариаций Cover-3, которые Брэдли разработал за последние десять с лишним лет в НФЛ, которые он может использовать, чтобы подогнать свою схему к навыкам и талантам своих игроков в Индианаполисе.

«Мы говорим, что много играем в Cover-3, но это даже эволюционировало, верно? Это со времен Сиэтла, но я думаю, что произошли некоторые изменения», — сказал Брэдли. «Внезапно это превращается в освещение матча, и теперь мы играем немного больше мужчин и немного больше безопасности, и это действительно зависит от типов игроков, которые у вас есть, и от того, как вы используете их набор навыков.Но я думаю, что вы ищете команду, которая играет быстро, играет физически и получает мяч.

«Каждый звонок, который у нас есть, предназначен для того, чтобы получить мяч, такой тип мышления. И когда вы видите их на пленке, они умеют играть быстро. Я думаю, что теперь они действительно могут сосредоточиться на подборе новой схемы, что их просят вернуться, а затем добавить к этому способность играть быстро».

Хотя Брэдли даже официально не работал в течение 24 часов, когда он сел с нами в Colts Audio Network, он сказал, что уже имел несколько бесед с игроками (и он совершенно точно заметил шестой выбор Дариуса Леонарда в Про Боул).И в этих разговорах он почувствовал жгучее стремление игроков, которых он будет тренировать, использовать боль от того, что сезон «Кольтс» закончился лучше в 2022 году.

«Мы проиграли, когда я был с «Рейдерами», и до сих пор болит от той игры в плей-офф, — сказал Брэдли. «И каждая команда, если вы не выиграете Суперкубок в конце, будет жалить вас.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.