Фундамент ленточный глубина: Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет
Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет
Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.
Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.
Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:
- Незаглубленные
- Мелкозаглубленные
- Заглубленные
Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:
- Глубина промерзания грунта
- Тип грунта
- Уровень грунтовых вод
Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.
Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.
Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.
Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.
Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.
Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.
Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.
Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.
Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.
Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта
| Глубина заложения фундамента, м |
||
| Грунт слабопучинистый | Грунт непучинистый, твердые породы |
|
| более 2,5 | — | 1,5 |
| 1,5 — 2,5 | 3,0 и более | |
| 1,0 — 1,5 | 2,0 — 3,0 | 0,8 |
| менее 1,0 | менее 2,0 | 0,5 |
|
Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить. | ||
Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах
Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.
Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)
Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.
Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта
Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.
Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.
Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.
Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта
Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.
На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.
Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.
В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.
Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.
После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.
Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.
Уменьшение глубины промерзания грунта
Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.
Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.
Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента
Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.
Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.
Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом
В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент
Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.
Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.
Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.
Глубина ленточного фундамента: минимальная и оптимальная
Глубина ленточного фундамента – общее расстояние от поверхности почвы до подошвы основания и не стоит путать данный показатель с глубиной траншеи, ведь котлован может получиться больше за счет прокладки в нем подушки из песка/щебня. На глубину фундамента ленточного типа влияют такие основные факторы, как тип/глубина промерзания грунта, уровень прохождения почвенных вод, вес конструкции и т.д.
Сам ленточный фундамент представляет собой железобетонную конструкцию поперечного сечения обычно прямоугольной формы. Данный вид фундамента очень прочный, способен свободно выдержать сооружение, построенное из материалов с показателем плотности от 1000 кг/м3. Применение ленты позволяет основанию выдерживать серьезную тяжесть стен и перекрытий, обеспечивая зданию долговечность и надежность.
Ленточные фундаменты бывают незаглубленными, мелкозаглубленными и заглубленными. Каждый тип предполагает свой уровень закладки. Глубина заложения ленточного фундамента – основной параметр, который будет влиять на все остальные показатели (и на стоимость в том числе). Поэтому все нужно верно рассчитать: чтобы, с одной стороны, построить прочное здание, а с другой – не увеличить безосновательно расходы.
Заглубление ленточного фундамента
Сначала нужно определиться с тем, каким будет ленточный фундамент: глубина определяется после выбора типа основания. Для легких сооружений каркасного типа, из дерева и пенобетона, небольших кирпичных зданий подойдет мелкозаглубленный фундамент, который можно возводить на слабосыпучих грунтах. Обычно его глубина составляет до 70 сантиметров.
Заглубленный тип основания проектируют для сооружений, возводящихся на пучинистых грунтах, со стенами и перекрытиями, имеющими немалый вес. Данный тип конструкции также применяют в случаях проектирования домов с подвалом. Глубина ленточного фундамента для дома в таком случае составит показатель глубины промерзания почвы плюс 20-30 сантиметров. Под внутренние стены допускается закладывать основание меньшей глубины.
Для отапливаемых сооружений допускается рассчитывать, на сколько заглублять ленточный фундамент, без учета уровня промерзания грунта. Но тогда завершать все строительные работы нужно до окончания теплого сезона либо же задуматься о мерах, противодействующих промерзанию грунта, которые будут актуальны в процессе проведения работ.
Минимальный показатель глубины ленточного фундамента заглубленного типа для неотапливаемого здания составляет:
среднестатистический показатель уровня промерзания грунта + 10% + 20-30 сантиметров; для строения отапливаемых – уменьшение значения на 20-30%. Если предполагается обустраивать подвал, все измерения выполняют от его пола.
Решая, на какую глубину копать на песчаных и сухих грунтах, стоит учесть, что по нормативам допускается заглублять выше линии промерзания почвы. Но только при условии, что подошва основания располагается к уровню земли не ближе 50-60 сантиметров. При условии близкого прохождения грунтовых вод и необходимости в большей глубине ленточный кирпичный фундамент не применяют. На сильнопучинистых и глубокопромерзающих почвах от любого типа ленточного фундамента для дома вообще желательно отказаться.
Стоит помнить, что фундаменты здания основного и всех примыкающих к нему пристроек должны проходить на единой глубине. Если же есть разница в нагрузках на фундамент, допускается разность глубины закладки. В таком случае по всей длине основания делают уступы высотой 30-60 сантиметров с косыми углами любой величины, которые призваны соединять части конструкции на разных уровнях.
Факторы, влияющие на глубину закладки фундамента
Когда проектируется ленточный фундамент, глубина заложения играет основополагающую роль, поэтому параметр нужно просчитывать с особой тщательностью. Чем выше будет находиться подошва основания, тем меньшими будут затраты за счет уменьшения объемов бетонного раствора для заливки. Но экономия на качестве недопустима, поэтому учитывать нужно все.
Просчитывая, на какую глубину делать ленточный фундамент, берут во внимание такие основные факторы: граница промерзания почвы, близость прохождения грунтовых вод, точно определенный тип грунта на участке. Также желательно учитывать класс строения, планируемый срок службы, чувствительность конструкции здания к воздействию неравномерных осадок, общий рельеф участка.
Верхние слои почвы могут обладать сильной сжимаемостью, менять свойства по погоде. В таких случаях фундамент из ленты должен быть заглублен в устойчивые несущие грунты, независимо от глубины их прохождения.
Типы грунта по воздействию на прочность фундамента:
- Гравелистные пески средней/большой крупности, крупнообломочные породы с примесями песка, скальные почвы
- Пылеватые, мелкие пески
- Разного типа супеси
- Глины и суглинки, крупнообломочные породы с примесями глинистого заполнителя
Даже при условии заглубления фундамента существенно ниже уровня промерзания защита от воздействия пучения почвы при морозе не гарантирована. Если промерзающий слой не давит на подошву основания, он может воздействовать на стены, что учитывает расчет глубины заложения.
Способы уменьшения воздействия промерзающего грунта на конструкцию:
- Создание скользящего слоя по боковой поверхности фундамента из материала с минимальным коэффициентом трения
- Заливка основания в трапециевидной форме с выполнением сужения кверху
- Защита грунта возле фундамента экранами и системами против переувлажнения
- Засыпка пазух конструкции фундамента непучинистой почвой
Задумываясь о том, какой глубины должен быть ленточный фундамент, в качестве основной задачи следует выделять определение оптимальной глубины, где несущий слой грунта с подстилающими слоями сможет дать равномерную осадку здания, которая не превысит допустимые показатели.
Определение величины заглубления фундамента
Выбор глубины для закладки фундамента начинается с расчета глубины промерзания земли на участке при учете режима отопления. Вычисления проводят с использованием формулы:
Df = k × Dfn, тут:
- Dfn – нормативный показатель глубины промерзания
- Df – расчетный показатель глубины промерзания
- Kn – коэффициент, соотносящийся с режимом отопления строения (по СНиПу 2.02.01-83)
Потом определяют свойства почвы непосредственно на месте закладки основания. Достаточно выкопать шурф и взять образцы грунта.
Грунт можно выбрать даже после самостоятельного (но тщательного) изучения в поле. Достаточно взять землю в ладони, размять, скатать шнуром, попробовать сделать из него кольцо и посмотреть на результат: целое кольцо говорит о глинистой почве, распадающееся – о суглинке, рассыпающееся в процессе сворачивания – почва, скорее всего, из супеси. Но самый оптимальный метод – обратиться к специалистам.
Потом определяют, на какой глубине проходят грунтовые воды – для этого бурят отверстие глубиной до 3 метров, опускают в него трубу из металла или пластика, измеряют уровень воды в разную пору года – тут важно понять, способна ли вода подняться выше 2 метров до уровня промерзания земли.
Полученные данные позволяют определить, какой глубины делать ленточный фундамент. Обычно для вычислений используют таблицу 2 СНиП 2.02.01-83. При условии, что уровень грунтовых вод расположен на 2 (и более) метра ниже границы промерзания земли, фундамент закладывают на определенную глубину в соответствии с типом грунта.
Оптимальная глубина фундамента:
- Гравелистые, средние/крупные пески – 50 сантиметров
- Мелкие пески, супеси – минимум 50 сантиметров
- Суглинки, глины, грунты крупнообломочные – минимум 0.5 Df
В случае, когда грунтовые воды расположены ближе 2 метров к границе промерзания Df, основание проектируют на глубине минимум величины Df.
Способы уменьшения необходимой глубины фундамента
Бывают случаи, когда есть смысл понижать затраты на закладку основания на большую глубину. Так, если глубина ленточного фундамента для одноэтажного дома из пеноблока не слишком большая, то серьезные тяжелые строения порой требуют огромных затрат, которые застройщики стараются уменьшить.
Наиболее радикальный метод – полная замена грунта пучинистого на непучинистый: просто роют котлован, значительно больший проектных размеров, доходя до места ниже границы промерзания. Грунт выбирают, заменяют его песком, тщательно трамбуют. Земляные работы масштабные, но зато обеспечивают надежный результат.
Можно сконструировать отмостки для понижения глубины промерзания земли и препятствования ее переувлажнению. Отмостки – это бетонные площадки, которые проходят под стены дома и имеют уклон до 10 градусов. Их ширина выбирается в соответствии с почвой, размерами свеса крыши. Так, для просадочных почв достаточно спроектировать отмостку шириной до метра.
Можно понизить уровень вод под объектом благодаря обустройству кюветов с отводом воды, выполненных по уклону рельефа. Конструкции хорошо работают и отводят воду во время таяния снегов, ливней. Если уровень грунтовых вод на участке повышен постоянно, делают серьезные дренажные системы.
Уменьшить глубину промерзания почвы можно путем укладки под отмостку специального фундамента, сделанного из пенополистирольных плит. Так, если взять плиты толщиной до 5 сантиметров, удастся уменьшить промерзание грунта до глубины в 30 сантиметров.
Если строится не очень массивный дом из дерева, можно установить фундамент непосредственно в промерзающий слой. При условии качественного армирования и закладки выше границы пролегания вод фундамент перераспределит неравномерные нагрузки и выступит в качестве единой монолитной конструкции.
Таким образом, в моменты вспучивания почвы в одной из зон под основанием конструкция не деформируется, а приподнимается, но вес здания держит и обеспечивает сохранение плоскости фундамента. Обязательно выполняют подсыпку основания гравием и песком с целью сглаживания неравномерного пучения почвы. В то время, как рама из железобетона обеспечит распределение нагрузок по периметру и не позволит конструкции покоситься.
Теплоизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента
Когда производится выбор глубины для закладки основания, следует подумать о теплоизоляции, особенно если речь идет о мелкозаглубленном типе. Чтобы не дать земле промерзать под основанием и избежать сдвигов грунта.
Для теплоизоляционного слоя используют экструдированный пенополистирол, который во влаге не деформируется и не разлагается. Свойства теплоизоляции повышаются пропорционально толщине материала. Так, лист толщиной в 2.56 сантиметра обеспечивает сопротивление теплопередаче, идентичное 120 сантиметрам грунта. То есть, материал условно увеличит глубину фундаменту на 120 сантиметров.
Качественная вертикальная и горизонтальная изоляция позволяет обеспечит прочность и надежность строения, даже если закладывается фундамент даже на глубине до 40 сантиметров.
Глубина ленточного фундамента – очень важный параметр, который должен просчитываться по технологии, с учетом основных факторов и показателей. Лишь в таком случае удастся построить долговечное и надежное здание.
| Города, республики, края, области, нас.пункты | Глина и суглинки (м) | Супеси, пылеватые и мелкие пески (м) | Пески крупные гравелистые и средней крупности (м) | Крупнообломочные грунты (м) |
| Москва | 1,35 | 1,64 | 1,76 | 2,00 |
| Московская область | ||||
| Дубна | 1,45 | 1,69 | 1,82 | 2,05 |
| Талдом | 1,46 | 1,71 | 1,81 | 2,08 |
| Клин | 1,39 | 1,69 | 1,80 | 2,04 |
| Сергиев Посад | 1,40 | 1,67 | 1,81 | 2,05 |
| Солнечногорск | 1,31 | 1,65 | 1,77 | 2,02 |
| Волоколамск | 1,27 | 1,61 | 1,72 | 1,94 |
| Шаховская | 1,29 | 1,62 | 1,76 | 1,98 |
| Истра | 1,27 | 1,63 | 1,75 | 1,99 |
| Лобня | 1,34 | 1,61 | 1,73 | 1,96 |
| Пушкино | 1,33 | 1,60 | 1,74 | 1,94 |
| Кашира | 1,40 | 1,70 | 1,83 | 2,07 |
| Дмитров | 1,38 | 1,68 | 1,80 | 2,04 |
| Ногинск | 1,33 | 1,65 | 1,75 | 1,98 |
| Орехово Зуево | 1,29 | 1,57 | 1,65 | 1,95 |
| Раменское | 1,25 | 1,55 | 1,64 | 1,93 |
| Звенигород | 1,28 | 1,56 | 1,69 | 1,98 |
| Можайск | 1,25 | 1,55 | 1,67 | 1,96 |
| Подольск | 1,24 | 1,53 | 1,64 | 1,95 |
| Домодедово | 1,23 | 1,52 | 1,63 | 1,96 |
| Наро-Фоминск | 1,21 | 1,50 | 1,60 | 1,93 |
| Чехов | 1,26 | 1,57 | 1,67 | 1,97 |
| Коломна | 1,25 | 1,52 | 1,62 | 1,95 |
| Серпухов | 1,27 | 1,58 | 1,69 | 1,98 |
| Адыгея Республика | ||||
| Майкоп | 0,29 | 0,35 | 0,38 | 0,43 |
| Алтайский край | ||||
| Алейск | 1,88 | 2,29 | 2,45 | 2,78 |
| Барнаул | 1,76 | 2,14 | 2,29 | 2,60 |
| Беля | 1,30 | 1,58 | 1,70 | 1,92 |
| Бийск-Зональная | 1,77 | 2,16 | 2,31 | 2,62 |
| Змеиногорск | 1,67 | 2,03 | 2,17 | 2,46 |
| Катанда | 2,09 | 2,55 | 2,73 | 3,09 |
| Кош-Агач | 2,38 | 2,90 | 3,11 | 3,52 |
| Онгудай | 1,99 | 2,42 | 2,59 | 2,94 |
| Родино | 1,89 | 2,30 | 2,46 | 2,79 |
| Рубцовск | 1,76 | 2,14 | 2,29 | 2,59 |
| Славгород | 1,84 | 2,24 | 2,40 | 2,72 |
| Тогул | 1,84 | 2,24 | 2,40 | 2,72 |
| Амурская область | ||||
| Архара | 2,20 | 2,68 | 2,87 | 3,25 |
| Белогорск | 2,27 | 2,76 | 2,95 | 3,34 |
| Благовещенск | 2,03 | 2,47 | 2,65 | 3,00 |
| Бомнак | 2,51 | 3,05 | 3,27 | 3,70 |
| Братолюбовка | 2,33 | 2,83 | 3,03 | 3,44 |
| Бысса | 2,47 | 3,00 | 3,21 | 3,64 |
| Гош | 2,48 | 3,01 | 3,23 | 3,65 |
| Дамбуки | 2,57 | 3,13 | 3,35 | 3,80 |
| Ерофей Павлович | 2,43 | 2,96 | 3,17 | 3,59 |
| Завитинск | 2,27 | 2,76 | 2,96 | 3,36 |
| Зея | 2,49 | 3,03 | 3,25 | 3,68 |
| Норский Склад | 2,49 | 3,03 | 3,25 | 3,68 |
| Огорон | 2,48 | 3,01 | 3,23 | 3,65 |
| Поярково | 2,26 | 2,75 | 2,95 | 3,34 |
| Свободный | 2,33 | 2,83 | 3,04 | 3,44 |
| Сковородино | 2,47 | 3,00 | 3,22 | 3,64 |
| Средняя Нюкжа | 2,83 | 3,44 | 3,68 | 4,17 |
| Тыган-Уркан | 2,41 | 2,93 | 3,14 | 3,55 |
| Тында | 2,68 | 3,26 | 3,50 | 3,96 |
| Унаха | 2,61 | 3,17 | 3,40 | 3,85 |
| Усть-Нюкжа | 2,62 | 3,18 | 3,41 | 3,86 |
| Черняево | 2,32 | 2,82 | 3,02 | 3,43 |
| Шимановск | 2,35 | 2,86 | 3,06 | 3,47 |
| Экимчан | 2,54 | 3,09 | 3,31 | 3,75 |
| Архангельская область | ||||
| Архангельск | 1,57 | 1,91 | 2,05 | 2,32 |
| Борковская | 1,96 | 2,39 | 2,56 | 2,89 |
| Емецк | 1,62 | 1,97 | 2,11 | 2,39 |
| Койнас | 1,81 | 2,20 | 2,35 | 2,67 |
| Котлас | 1,59 | 1,93 | 2,07 | 2,34 |
| Мезень | 1,71 | 2,08 | 2,23 | 2,53 |
| Онега | 1,48 | 1,80 | 1,93 | 2,18 |
| Астраханская область | ||||
| Астрахань | 0,78 | 0,94 | 1,01 | 1,14 |
| Верхний Баскунчак | 1,02 | 1,23 | 1,32 | 1,50 |
| Башкортостан Республика | ||||
| Белорецк | 1,79 | 2,17 | 2,33 | 2,63 |
| Дуван | 1,65 | 2,00 | 2,15 | 2,43 |
| Мелеуз | 1,70 | 2,07 | 2,22 | 2,52 |
| Уфа | 1,59 | 1,93 | 2,06 | 2,34 |
| Янаул | 1,64 | 1,99 | 2,13 | 2,42 |
| Белгородская область | ||||
| Белгород | 1,09 | 1,32 | 1,41 | 1,60 |
| Брянская область | ||||
| Брянск | 1,05 | 1,28 | 1,37 | 1,55 |
| Бурятия Республикa | ||||
| Бабушкин | 1,71 | 2,08 | 2,22 | 2,52 |
| Баргузин | 2,26 | 2,75 | 2,94 | 3,33 |
| Багдарин | 2,52 | 3,07 | 3,29 | 3,73 |
| Кяхта | 1,94 | 2,36 | 2,53 | 2,87 |
| Монды | 2,09 | 2,54 | 2,72 | 3,08 |
| Нижнеангарск | 2,14 | 2,60 | 2,79 | 3,16 |
| Сосново- Озерское | 2,24 | 2,73 | 2,92 | 3,31 |
| Уакит | 2,58 | 3,14 | 3,36 | 3,81 |
| Улан-Удэ | 2,08 | 2,53 | 2,71 | 3,07 |
| Хоринск | 2,25 | 2,73 | 2,93 | 3,32 |
| Владимирская область | ||||
| Владимир | 1,38 | 1,68 | 1,80 | 2,04 |
| Муром | 1,42 | 1,73 | 1,85 | 2,10 |
| Волгоградская область | ||||
| Волгоград | 0,99 | 1,20 | 1,29 | 1,46 |
| Камышин | 1,31 | 1,59 | 1,70 | 1,93 |
| Костычевка | 1,43 | 1,73 | 1,86 | 2,10 |
| Котельниково | 1,00 | 1,22 | 1,31 | 1,48 |
| Новоаннинский | 1,24 | 1,51 | 1,62 | 1,83 |
| Эльтон | 1,10 | 1,34 | 1,43 | 1,62 |
| Вологодская область | ||||
| Бабаево | 1,43 | 1,74 | 1,86 | 2,11 |
| Вологда | 1,43 | 1,74 | 1,87 | 2,11 |
| Вытегра | 1,37 | 1,66 | 1,78 | 2,02 |
| Никольск | 1,53 | 1,87 | 2,00 | 2,26 |
| Тотьма | 1,50 | 1,82 | 1,95 | 2,21 |
| Воронежская область | ||||
| Воронеж | 1,07 | 1,31 | 1,40 | 1,58 |
| Дагестан Республикa | ||||
| Дербент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Махачкала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южно-Сухокумск | 0,58 | 0,70 | 0,75 | 0,85 |
| Ивановская область | ||||
| Иваново | 1,45 | 1,76 | 1,89 | 2,14 |
| Кинешма | 1,49 | 1,81 | 1,94 | 2,19 |
| Иркутская область | ||||
| Алыгджер | 1,84 | 2,24 | 2,40 | 2,72 |
| Бодайбо | 2,53 | 3,08 | 3,29 | 3,73 |
| Братск | 2,07 | 2,52 | 2,70 | 3,05 |
| Верхняя Гутара | 2,00 | 2,43 | 2,61 | 2,95 |
| Дубровское | 2,46 | 3,00 | 3,21 | 3,64 |
| Ербогачен | 2,68 | 3,27 | 3,50 | 3,96 |
| Жигалово | 2,36 | 2,87 | 3,08 | 3,49 |
| Зима | 2,14 | 2,61 | 2,79 | 3,16 |
| Ика | 2,57 | 3,13 | 3,35 | 3,80 |
| Илимск | 2,34 | 2,84 | 3,04 | 3,45 |
| Иркутск | 1,86 | 2,26 | 2,42 | 2,75 |
| Ичера | 2,51 | 3,05 | 3,27 | 3,71 |
| Киренск | 2,41 | 2,94 | 3,15 | 3,56 |
| Мама | 2,48 | 3,02 | 3,23 | 3,66 |
| Марково | 2,43 | 2,95 | 3,16 | 3,58 |
| Наканно | 2,84 | 3,45 | 3,70 | 4,19 |
| Невон | 2,34 | 2,84 | 3,05 | 3,45 |
| Непа | 2,54 | 3,09 | 3,31 | 3,75 |
| Орлинга | 2,35 | 2,86 | 3,06 | 3,47 |
| Перевоз | 2,44 | 2,97 | 3,18 | 3,61 |
| Преображенка | 2,57 | 3,13 | 3,35 | 3,79 |
| Саянск | 1,86 | 2,26 | 2,42 | 2,75 |
| Слюдянка | 1,89 | 2,30 | 2,47 | 2,80 |
| Тайшет | 1,91 | 2,33 | 2,49 | 2,82 |
| Тулун | 1,97 | 2,40 | 2,57 | 2,91 |
| Усть-Ордынский — Бурятский АО | 2,27 | 2,76 | 2,96 | 3,35 |
| Кабардино-Балкарская Республика | ||||
| Нальчик | 0,66 | 0,81 | 0,86 | 0,98 |
| Калининградская область | ||||
| Калининград | 0,49 | 0,59 | 0,63 | 0,72 |
| Калмыкия Республика | ||||
| Элиста | 0,81 | 0,98 | 1,05 | 1,19 |
| Калужская область | ||||
| Калуга | 1,29 | 1,57 | 1,68 | 1,90 |
| Камчатская область | ||||
| Апука — Корякский АО | 1,83 | 2,23 | 2,39 | 2,70 |
| Ича — Корякский АО | 1,62 | 1,97 | 2,11 | 2,39 |
| Ключи | 1,81 | 2,20 | 2,36 | 2,67 |
| Козыревск | 1,96 | 2,38 | 2,55 | 2,89 |
| Корф — Корякский АО | 1,92 | 2,34 | 2,50 | 2,84 |
| Кроноки | 1,37 | 1,67 | 1,79 | 2,03 |
| Лопатка. мыс | 1,00 | 1,21 | 1,30 | 1,47 |
| Мильково | 2,06 | 2,51 | 2,69 | 3,05 |
| Начики | 2,00 | 2,43 | 2,60 | 2,95 |
| о.Беринга | 0,81 | 0,98 | 1,05 | 1,19 |
| Оссора — Корякский АО | 1,88 | 2,28 | 2,45 | 2,77 |
| Петропавловск- Камчатский | 1,13 | 1,38 | 1,48 | 1,67 |
| Семлячики | 1,13 | 1,37 | 1,47 | 1,67 |
| Соболево | 1,71 | 2,08 | 2,23 | 2,53 |
| Ука | 1,96 | 2,39 | 2,56 | 2,90 |
| Октябрьская | 1,60 | 1,95 | 2,09 | 2,36 |
| Усть- Воямполка — Корякский АО | 1,99 | 2,42 | 2,59 | 2,93 |
| Усть-Камчатск | 1,63 | 1,98 | 2,12 | 2,40 |
| Усть- Хайрюзово | 1,75 | 2,13 | 2,28 | 2,59 |
| Карачаево-Черкесская Республика | ||||
| Черкесск | 0,65 | 0,79 | 0,85 | 0,96 |
| Карелия Республика | ||||
| Кемь | 1,44 | 1,75 | 1,87 | 2,12 |
| Лоухи | 1,59 | 1,94 | 2,08 | 2,35 |
| Олонец | 1,39 | 1,69 | 1,81 | 2,05 |
| Паданы | 1,43 | 1,73 | 1,86 | 2,10 |
| Петрозаводск | 1,33 | 1,62 | 1,74 | 1,97 |
| Реболы | 1,50 | 1,82 | 1,95 | 2,21 |
| Сортавала | 1,24 | 1,51 | 1,62 | 1,83 |
| Кемеровская область | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Кемерово | 1,86 | 2,26 | 2,42 | 2,75 |
| Киселевск | 1,86 | 2,26 | 2,42 | 2,74 |
| Кондома | 1,94 | 2,36 | 2,53 | 2,86 |
| Мариинск | 1,91 | 2,33 | 2,49 | 2,83 |
| Тайга | 1,90 | 2,31 | 2,47 | 2,80 |
| Тисуль | 1,78 | 2,17 | 2,32 | 2,63 |
| Топки | 1,95 | 2,38 | 2,54 | 2,88 |
| Усть-Кабырза | 2,07 | 2,51 | 2,69 | 3,05 |
| Кировская область | ||||
| Вятка | 1,66 | 2,02 | 2,16 | 2,45 |
| Нагорское | 1,70 | 2,07 | 2,22 | 2,51 |
| Савали | 1,66 | 2,02 | 2,16 | 2,45 |
| Коми Республика | ||||
| Вендинга | 1,80 | 2,18 | 2,34 | 2,65 |
| Воркута | 2,35 | 2,86 | 3,06 | 3,47 |
| Объячево | 1,67 | 2,03 | 2,17 | 2,46 |
| Петрунь | 2,18 | 2,65 | 2,84 | 3,22 |
| Печора | 2,02 | 2,46 | 2,63 | 2,98 |
| Сыктывкар | 1,67 | 2,03 | 2,18 | 2,46 |
| Троицко- Печорское | 1,86 | 2,27 | 2,43 | 2,75 |
| Усть-Уса | 2,05 | 2,50 | 2,68 | 3,03 |
| Усть-Цильма | 1,91 | 2,32 | 2,48 | 2,81 |
| Усть-Щугор | 2,08 | 2,53 | 2,70 | 3,06 |
| Ухта | 1,88 | 2,28 | 2,45 | 2,77 |
| Костромская область | ||||
| Кострома | 1,46 | 1,78 | 1,90 | 2,15 |
| Чухлома | 1,53 | 1,86 | 1,99 | 2,25 |
| Шарья | 1,58 | 1,92 | 2,05 | 2,33 |
| Краснодарский край | ||||
| Красная Поляна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краснодар | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
| Приморско-Ахтарск | 0,50 | 0,61 | 0,65 | 0,74 |
| Сочи | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тихорецк | 0,43 | 0,53 | 0,56 | 0,64 |
| Красноярский край | ||||
| Агата | 2,97 | 3,61 | 3,86 | 4,38 |
| Ачинск | 1,77 | 2,15 | 2,30 | 2,61 |
| Байкит — Эвенкийский АО | 2,61 | 3,17 | 3,39 | 3,85 |
| Боготол | 1,91 | 2,33 | 2,49 | 2,83 |
| Богучаны | 2,18 | 2,65 | 2,84 | 3,22 |
| Ванавара — Эвенкийский АО | 2,57 | 3,13 | 3,35 | 3,79 |
| Вельмо | 2,52 | 3,07 | 3,29 | 3,72 |
| Верхнеимбатск | 2,38 | 2,90 | 3,10 | 3,52 |
| Волочанка | 3,02 | 3,67 | 3,93 | 4,46 |
| Диксон — Таймырский АО | 2,82 | 3,43 | 3,68 | 4,16 |
| Дудинка — Таймырский АО | 2,85 | 3,47 | 3,71 | 4,21 |
| Енисейск | 2,15 | 2,62 | 2,80 | 3,17 |
| Ессей — Эвенкийский АО | 3,11 | 3,79 | 4,06 | 4,60 |
| Игарка | 2,72 | 3,31 | 3,55 | 4,02 |
| Канск | 2,04 | 2,48 | 2,66 | 3,01 |
| Кежма | 2,45 | 2,98 | 3,19 | 3,61 |
| Ключи | 1,91 | 2,32 | 2,49 | 2,82 |
| Красноярск | 1,75 | 2,13 | 2,28 | 2,59 |
| Минусинск | 1,84 | 2,24 | 2,39 | 2,71 |
| Таимба | 2,62 | 3,19 | 3,42 | 3,87 |
| Троицкое | 2,20 | 2,68 | 2,87 | 3,25 |
| Тура — Эвенкийский АО | 2,89 | 3,51 | 3,76 | 4,26 |
| Туруханск | 2,56 | 3,11 | 3,33 | 3,78 |
| Хатанга — Таймырский АО | 3,12 | 3,80 | 4,07 | 4,61 |
| Челюскин. мыс — Таймырский АО | 3,09 | 3,75 | 4,02 | 4,56 |
| Ярцево | 2,30 | 2,80 | 3,00 | 3,40 |
| Крым Республика | ||||
| Ай-Петри | 0,71 | 0,86 | 0,92 | 1,04 |
| Клепинино | 0,34 | 0,41 | 0,43 | 0,49 |
| Симферополь | 0,17 | 0,21 | 0,22 | 0,25 |
| Феодосия | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Ялта | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Керчь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Севастополь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Курганская область край | ||||
| Курган | 1,76 | 2,14 | 2,29 | 2,60 |
| Курская область | ||||
| Курск | 1,07 | 1,30 | 1,39 | 1,58 |
| Липецкая область | ||||
| Липецк | 1,33 | 1,61 | 1,73 | 1,96 |
| Ленинградская область | ||||
| Санкт — Петербург | 0,99 | 1,21 | 1,29 | 1,46 |
| Свирица | 1,33 | 1,62 | 1,73 | 1,96 |
| Тихвин | 1,25 | 1,52 | 1,62 | 1,84 |
| Магаданская область | ||||
| Аркагала | 2,22 | 2,70 | 2,89 | 3,28 |
| Брохово | 2,19 | 2,66 | 2,85 | 3,23 |
| Магадан (Нагаева. бухта) | 2,01 | 2,44 | 2,62 | 2,96 |
| Омсукчан | 3,02 | 3,68 | 3,94 | 4,46 |
| Палатка | 2,42 | 2,95 | 3,16 | 3,58 |
| Среднекан | 3,13 | 3,80 | 4,07 | 4,62 |
| Сусуман | 3,17 | 3,86 | 4,13 | 4,68 |
| Марий Эл Республикa | ||||
| Йошкар-Ола | 1,49 | 1,81 | 1,94 | 2,19 |
| Мордовия Республикa | ||||
| Саранск | 1,49 | 1,82 | 1,94 | 2,20 |
| Мурманская область | ||||
| Вайда-Губа | 1,07 | 1,30 | 1,39 | 1,58 |
| Кандалакша | 1,62 | 1,96 | 2,10 | 2,38 |
| Ковдор | 1,66 | 2,02 | 2,17 | 2,45 |
| Краснощелье | 1,76 | 2,14 | 2,29 | 2,59 |
| Ловозеро | 1,77 | 2,15 | 2,30 | 2,61 |
| Мончегорск | 1,66 | 2,02 | 2,17 | 2,45 |
| Мурманск | 1,48 | 1,81 | 1,93 | 2,19 |
| Ниванкюль | 1,67 | 2,03 | 2,18 | 2,47 |
| Пулозеро | 1,73 | 2,10 | 2,25 | 2,55 |
| Пялица | 1,52 | 1,85 | 1,98 | 2,24 |
| Териберка | 1,31 | 1,59 | 1,70 | 1,93 |
| Терско-Орловский | 1,52 | 1,84 | 1,97 | 2,24 |
| Умба | 1,53 | 1,86 | 1,99 | 2,26 |
| Юкспор | 1,89 | 2,30 | 2,46 | 2,79 |
| Нижегородская область | ||||
| Арзамас | 1,53 | 1,86 | 2,00 | 2,26 |
| Выкса | 1,44 | 1,75 | 1,87 | 2,12 |
| Нижний Новгород | 1,46 | 1,77 | 1,90 | 2,15 |
| Новгородская область | ||||
| Боровичи | 1,28 | 1,56 | 1,67 | 1,89 |
| Новгород | 1,24 | 1,50 | 1,61 | 1,83 |
| Новосибирская область | ||||
| Барабинск | 1,91 | 2,32 | 2,49 | 2,82 |
| Болотное | 1,84 | 2,24 | 2,40 | 2,72 |
| Карасук | 1,98 | 2,40 | 2,57 | 2,92 |
| Кочки | 2,01 | 2,45 | 2,62 | 2,97 |
| Купино | 1,89 | 2,30 | 2,46 | 2,79 |
| Кыштовка | 2,02 | 2,46 | 2,63 | 2,98 |
| Новосибирск | 1,84 | 2,24 | 2,40 | 2,72 |
| Татарск | 1,87 | 2,27 | 2,43 | 2,76 |
| Чулым | 2,00 | 2,43 | 2,61 | 2,95 |
| Омская область | ||||
| Омск | 1,83 | 2,22 | 2,38 | 2,70 |
| Тара | 1,89 | 2,30 | 2,46 | 2,79 |
| Черлак | 1,86 | 2,26 | 2,42 | 2,74 |
| Оренбургская область | ||||
| Кувандык | 1,70 | 2,06 | 2,21 | 2,50 |
| Оренбург | 1,53 | 1,86 | 1,99 | 2,26 |
| Сорочинск | 1,62 | 1,96 | 2,10 | 2,38 |
| Орловская область | ||||
| Орел | 1,11 | 1,35 | 1,45 | 1,64 |
| Пензенская область | ||||
| Земетчино | 1,30 | 1,58 |
варианты для одноэтажного и двухэтажного домов из пеноблоков, каким должен быть средний показатель
Строители стремятся всегда сделать свою работу более простой и дешевой, сократить потери времени. Сложность и трудоемкость фундаментных работ при выборе ленточного типа основания оказывается оптимальной, что обусловило его большую популярность. Однако важно учесть все тонкости, и избежать часто встречающихся технических ошибок.
Особенности
Ленточный фундамент полагается устраивать по периметру дома, в том числе под внутренними несущими стенами. Часто подобное основание сооружается под тяжеловесными домами из натурального камня, кирпича или бетонных блоков. Но также он совместим с постройками, имеющими железобетонные перекрытия. Еще одним преимуществом ленты является ее пригодность для размещения подвалов и погребов. Плитные конструкции оборудовать такими помещениями намного сложнее, а подчас и вовсе невозможно.
Уже общее описание показывает, что глубина заложения лент обычно довольно велика. Однако простота используемой технологии оправдывает ее применение в малоэтажной застройке и при сооружении подсобных объектов. Ленточные основания к тому же неплохо работают даже там, где есть риск неравномерной усадки здания. Обычно это связано с неоднородным составом почвы, имеющим различные механические характеристики. При сооружении подвала можно использовать конструкции фундамента в виде готовых капитальных стен.
Период службы сильно зависит от примененного материала. Так, бетон и бутовый камень могут проработать до двух веков подряд. Но многое зависит от:
- оказываемой нагрузки и ее изменения;
- качества примененных материалов;
- характеристик раствора;
- свойств почвы и климатических параметров местности.
Лента может быть выполнена в монолитном виде, из сборных блоков либо сочетанием этих двух подходов.
Для изготовления фундамента, кроме бетона и бутового камня, иногда применяют их смесь либо кирпичную кладку. Лента делается как в виде прямого контура, так и с разрывами, геометрическая форма — прямоугольник или трапеция. В любом случае ширина берется не меньше, чем у подпираемой стены, а в идеале — больше на 100-150 мм. Широкое разнообразие видов ленточного фундамента не означает, что их можно выбирать произвольно, есть вполне строгие строительные стандарты.
Нормативные требования
Сооружение фундаментной ленты мелкой закладки под одноэтажным домом возможно даже на подушке из песка и гравия, это помогает экономить деньги и ускорить производство работ безо всякого риска. Но выполнить такую работу можно только на определенных грунтах:
- несклонных к пучению;
- полностью сухих;
- отличающихся равномерным промерзанием.
Железобетонная лента с мелким заглублением под небольшим частным домом делается шириной 0,3-0,5 м под землей, высота цоколя составляет самое меньшее 0,3 м. Для наибольшей точности работы начинают с разметки, потом копают траншеи, стенки которых должны быть вертикально ровными. Малое заложение позволяет обойтись траншеями глубиной 0,5 и шириной от 0,6 до 0,8 м. Когда выемки выкопаны и выровнены, делается песчаная подушка 200-400 мм. Ее полагается трамбовать, поскольку чем плотнее основание, тем меньше будет со временем просадка всего дома.
Засыпка песка производится послойно, по 150 мм, его требуется перед трамбовкой увлажнить. Для наивысшей механической прочности сверху засыпают гравий с поливкой жидким бетонным раствором.
Чтобы сформировать опалубку, используют отшлифованные с одной стороны доски толщиной 2 см. Вместо них, можно брать еще:
- шифер в виде плоских листов;
- листовой металл;
- фанеру.
Укрепление опалубки производится при помощи распорок и опорных кольев, ее обязательно следует выверять по вертикалям и горизонталям. Изнутри конструкция прокладывается плотным гидроизоляционным материалом. Чтобы необходимая толщина этого материала была меньше, следует подбирать глубину закладки, ориентируясь на уровень и движение подземных вод.
Фундамент в виде ленты для двухэтажного дома из кирпичей кладется в котловане, засыпаемом 0,3 м песка. Так как дом придется оборудовать санузлами, рекомендуется добавить поверх водопроводных и канализационных труб стяжку из цемента и песка толщиной до 0,1 м.
На застывшую стяжку кладут гидроизоляцию, а вот теплоизоляционный слой нужен не всегда. Потом идет каркас, создаваемый из арматурной стальной сети, далее опалубка. Только после этого и можно заливать ленту как таковую. Подошва основания под дом должна обязательно заходить на 200-250 мм глубже, чем промерзающая линия. Дома из пеноблоков легче, чем аналогичные по размеру кирпичные постройки.
Но это не означает автоматически, что можно закладывать фундамент ближе к поверхности. Придется проанализировать все параметры, характеризующие геологическую структуру участка. Дополнительно принимается во внимание тяжесть предусмотренных проектом перекрытий, мебельных изделий, снеговая нагрузка, которая может присутствовать на крыше даже на короткий срок. Среди разных вариантов закладки по глубине следует выбирать тот, что только можно позволить себе, по материальным соображениям. Грунт в разных местностях промерзает на 100-180 см, и в большинстве случаев выбирают заложение до 150 см.
Нужно учесть, что даже при использовании сведений геологоразведки и норм СНиП при расчетах позволяет найти только минимально необходимые величины.
Для полной гарантии устойчивости и профилактики рисков стоит завести подошву фундамента на 10 см вглубь дополнительно.
Траншеи продумываются и откапываются сразу с резервом под все необходимые слои подсыпки, стяжки и дополнительные конструкции. Относительно легкий дом на грунте, несклонном к пучению, допускается ставить на основание глубиной 600 мм, выполненное в формате плавающей ленты. Такая конструкция должна тщательно рассчитываться, только это позволяет избежать разрушения при подвижках грунтовых масс.
Лента под газобетон должна быть рассчитана не менее тщательно, чем под кирпич или иной тяжеловесный материал. Легкость надземных конструкций обманчива, без тщательных расчетов по прочности и несущей способности опоры они окажутся ненадежными. Проект фундамента следует готовить, максимально гася выталкивающую силу. Для более тяжеловесных стенных материалов она несущественна, а вот облегченные газобетонные блоки легко выталкиваются из почвы.
Внимание: большинство архитекторов полагает, что под газобетон, вообще, лучше стоит вбивать сваи, а не заливать ленту.
Если все же сделан именно выбор в пользу заливной опоры, при расчете ориентируются в первую очередь на:
- массу стен и оказываемое ими давление на 1 пог. м;
- массу всех перекрытий;
- тяжесть кровельных материалов и подстилающих конструкций.
Как рассчитать?
Глубина залегания, упоминаемая в различных источниках и специальной литературе — это отнюдь не глубина отрываемой траншеи. Под таким термином специалисты понимают промежуток, отделяющий поверхность почвы от наиболее низкой плоскости фундамента. Лента без заглубления используется исключительно редко, поскольку ее несущая способность чрезвычайно мала. Минимальное заглубление встречается чаще глубокого, но при этом оно капризно. Придется рассчитывать действие сил пучения грунта.
Глубина закладки не может составлять менее 50% от глубины промерзания почв. Если уровень грунтовой жидкости высокий, обычно производится заглубление на 100-200 мм под линию заморозки. Исключение делается для скалистых почв, гравийной массы или подложки из песка с крупным зерном. В болотистой почве, на торфе и тому подобных основаниях ленту придется класть ниже проблемных слоев. Иногда хватает только траншеи до твердой массы, заполняемой песком; но такое решение могут принять исключительно подготовленные профессионалы.
Если из расчетов следует, что приходится копать траншеи излишне глубоко, нужно искать альтернативные решения.
Утепление фундамента и прилегающей к нему почвы поможет существенно сократить необходимую выемку. Организация качественного дренажа имеет не последнюю роль, он помогает защититься от промерзания. Песчаная подушка должна быть размещена как под самой лентой, так и сбоку от нее. Наилучшим способом решения проблемы считается комбинированный подход — сочетание подушки, утепления и дренажных конструкций.
Средняя точка закладки меняется в зависимости от того, отапливается дом или нет, планируется ли делать подвал. Для неотапливаемых построек хватает резерва заглубления в 10%, а если здание будет отапливаться, нужно 30%.
Внимание: класть ленту глубже 150 см не рекомендуется. Промерзание рассчитывается по специальным коэффициентам. Для глины и суглинка он составляет 0,23, для грунта из крупных обломков пород — 0,34, для песка — 0,28.
Рыть котлован для простой бетонной ленты, размещаемой под сараями, птичниками и хозяйственными постройками небольшой величины можно от 0,5 до 1 м вглубь. Для большинства таких сооружений, кроме самых массивных, вполне хватает 80 см. А вот жилой дом, даже сравнительно небольшой (одноэтажный), должен закрепляться ниже, его корень заводят на 2 метра. Впрочем, отличия этим не ограничиваются. При жилищном строительстве ленту полагается армировать, что сразу увеличивает ее ширину.
Опалубка обязательно содержит решетку из арматурного прута. Связка прутов достигается за счет применения вязальной проволоки. Прочность после заливки достигается за 28 – 42 дня в среднем. Лишь по затвердевшей ленте можно ставить стены. При строительстве дома с подвальным помещением траншейная методика не годится, котлован становится обязателен. Если планируется соорудить двухэтажное и более высокое жилище, придется применять стандартные блоки повышенной прочности; их высота непременно учитывается.
Советы
Не рекомендуется готовить траншеи шире 400 мм. На забутовку и подсыпку в общей сложности закладывают 0,2 м. Только такие слои дают настоящую гарантию против проседания.
По мнению специалистов, для формирования фундаментной ленты наливным методом стоит брать цемент категории М-300.
Чтобы конструкция оправдала себя, раствор формируют только из чистой воды, добиваются отсутствия примесей глины и почвы в инертных материалах, строго соблюдают пропорции.
Глубина ленточного фундамента под дом, расчет и строительство ленточного фундамента своими руками показаны в следующем видео
на сколько заглублять траншеи мелкозаглубленного фундамента
Популярность ленточного фундамента далеко опередила все остальные варианты конструкции основания.
Причиной этого является универсальность, способность выдерживать высокие нагрузки и работать на различных типах грунта.
Большим преимуществом считается совместимость с другими типами фундамента, возможность усиления ленты вспомогательными элементами — столбами, сваями и прочими дополнениями.
Важным достоинством ленты считается отсутствие необходимости слишком глубокого погружения в грунт.
В зависимости от условий и веса постройки можно обойтись малыми глубинами траншеи, что позволяет получить заметную экономию денег, времени и труда.
Содержание статьи
Что влияет на выбор глубины ленточного фундамента
К факторам, оказывающим основное воздействие на фундамент, относятся:
- Уровень залегания грунтовых вод. Они создают механические нагрузки с различным направлением вектора усилия, проникают в толщу бетона, разрушая его изнутри. Водоносные горизонты создают особую гидрогеологическую обстановку на участке, определяют выбор типа основания и прочие вопросы строительства.
- Глубина промерзания грунта в холодное время года. Обычный ленточный фундамент, согласно, технологическим требованиям, должен быть погружен на 0,5 м глубже точки замерзания. Это позволяет избежать морозного пучения, когда замерзшая вода, расширяясь, начинает выталкивать фундамент. Чем глубже находятся водоносные слои, тем меньше может быть погружена лента.
- Тип грунта. Состав почвы определяет способность удерживать воду. Наличие большого количества влаги вызывает сильное морозное пучение, подвижки грунта из-за расширения линейных размеров замерзшей воды.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Идеальный вариант — строительство в плотных и сухих почвах, не имеющих высоко расположенных водоносных горизонтов и свободно пропускающих воду. На практике такое удачное сочетание встречается редко.
Зависимость глубины погружения ленты от типа и состава грунта
Тип грунта оказывает большое влияние на выбор глубины погружения ленты. Разные виды почв требуют собственного подхода к заглублению ленты, поскольку обладают различными сочетаниями качеств, показателей плотности, рыхлости, способности пропускать или задерживать воду и т.д.
Рассмотрим наиболее характерные типы грунтов:
- Скалистые. Прочные, надежные слои, практически не требующие погружения ленты.
- Крупнообломочные. В этот тип входят галечные, гравийные и хрящеватые типы почв, состоящих из обломков горных пород и гравия. Рекомендованный уровень заглубления — 0,5 м.
- Песчаные. Существует три типа — крупные, средние и пылеватые пески. Первые и вторые нуждаются в заглублении на 0,4-0,7 м, третьи считаются непригодными для фундаментов из-за чрезмерно низкой несущей способности и требуют использования дополнительных опорных элементов (свай).
- Глинистые почвы. Отличаются высоким уровнем морозного пучения, поэтому требуют погружения на всю глубину промерзания грунта.
- Содержащие органические примеси. К ним относятся ил и торф. Эти грунты не подходят для устройства ленточного фундамента.
На практике состав грунта редко бывает однородным. Чаще всего встречаются слоистые структуры с наличием нескольких типов, поэтому выбор глубины погружения надо производить по сочетанию условий.
ВАЖНО!
Для условий вечной мерзлоты правила строительства ленточных оснований регламентируются СНиП 2.02.04-88, которые имеют существенное отличие от нормативов, действующих для других климатических зон.
Определение типа грунта можно произвести самостоятельно. Для этого надо скатать из щепотки почвы шарик между ладонями, немного сжать его и посмотреть на результат. Если шарик не получился совсем — это песок.
Шарик, рассыпавшийся на мелкие части при сдавливании, указывает на супесчаный грунт. Трещины при сдавливании образуются на суглинке, а ровный и пластичный шарик, легко изменяющий форму без разрушений может получиться только из глины.
Глубина закладки
Само название основания раскрывает его особенности. Лента сооружается целиком на дневной поверхности, без погружения в грунт. Вариант встречается довольно редко, так как требует специфических условий и применяется только для легких вспомогательных построек, в основном, из древесины.
Жилые дома, построенные на таком фундаменте, встречаются крайне редко, поскольку подходящие условия для этого отыскать непросто. Требуется плотное, в идеале — скальное основание с ровной площадкой. Под ленту делается песчаная подушка, служащая дренажным слоем.
После этого устанавливается опалубка и заливается лента, полностью размещенная над уровнем грунта. Такая лента не обладает достаточной степенью прочности, так как не имеет опоры по боковым поверхностям.
Для ленточных фундаментов существует ограничение по длине стен — не более 5-7 м. Отсутствие опоры боковых частей ленты имеет и полезную сторону — нет опасности возникновения нагрузок, вызванных морозным пучением.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
— распространенный способ реализации основания, позволяющий получить значительную экономию по всем позициям — денег, времени и трудовых вложений. Лента имеет меньшую несущую способность, чем вариант, поэтому используется для малоэтажных построек, в основном — для частного домостроения.Рекомендуется использовать на непучинистых (или, как минимум, слабопучинистых) грунтах. Мелкозаглубленный ленточный фундамент не подходит для участков со сложным составом почв, на стыке разных типов грунта, на подтапливаемых или заболоченных участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод.
Глубина погружения мелкозаглубленной ленты намного меньше глубины промерзания грунта. Она может находиться в пределах 0,5-1,5 м в зависимости от глубины промерзания и степени морозного пучения.
Более подробно эта зависимость отображена в таблице:
| Глубина промерзания условно непучинистого грунта | Глубина промерзания условно пучинистого грунта | Рекомендуемая глубина заложения фундамента |
| До 2 м | До 1 м | 0,5 м |
| До 3 м | До 1,5 м | 0,75 м |
| Более 3 м | От 1,5 до 2,5 м | 1 м |
| От 2,5 до 3,5 м | 1,5 м |
Чаще всего используется глубина в пределах 0,5-0,7 м. Это обусловлено тем, что строители стараются не рисковать и отказываются от применения мелкозаглубленного типа ленты на сомнительных участках.
Определенные коррективы может внести уровень подъема грунтовых вод.
Для глинистых и суглинистых грунтов рекомендуется заглублять фундамент минимум на половину глубины промерзания.
Погружение заглубленной ленты
Заглубленный тип — основной, классический вариант конструкции ленточного основания, обладающий максимальной прочностью, надежностью и несущей способностью.
Он погружается на глубину, превышающую уровень замерзания почвы, причем, разница уровней определяется как произведение табличного значения глубины промерзания на коэффициенты теплоотдачи дома и условий работы. По данным некоторых специалистов, погружать ленту следует не менее, чем на 0,5 м от уровня промерзания.
Другие источники утверждают, что достаточно 10-20 см. Такие расхождения возникают из-за разницы в точке отсчета — одни считают полную глубину траншеи, другие отталкиваются от слоя подготовки (песчано-гравийной засыпки).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Под внутренние стены допускается создание менее глубоко погруженной ленты, так как тепловой фон от дома существенно меняет температурный режим участка грунта, находящегося под домом.
Глубина заложения в московской области
Нормативная глубина промерзания почвы в Московской области составляет 1,32 м на песчаных грунтах и 1,2 м на глинистых участках. Соответственно, в зависимости от геологического состава почв на участке, глубина погружения должна быть не менее 1,5-2 м, с учетом толщины песчано-гравийной подушки.
Однако, специалисты отмечают большую неоднородность грунтов, высокое разнообразие уровней водоносных горизонтов. Поэтому в каждом конкретном случае следует уточнить строение грунта и, в особенности, наличие и уровень залегания водоносных слоев.
Для мелкозаглубленных оснований оптимальным вариантом считается диапазон от 0,2 до 0,6 м, с учетом высоты цоколя не менее 30-40 см. Нередко используется способ, когда траншею выкапывают значительно глубже, чем надо, а затем поднимают ее дно с помощью песчано-гравийной подушки.
Так достигается возможность опереть на плотные слои и параллельно образовать мощный и качественный дренажный слой.
Как уменьшить глубину
Вопрос решается с помощью использования различных приемов:
- Утепление фундамента. Траншея выкапывается выше уровня промерзания, но ее ширина заведомо больше, чем требуется. На поверхность бетонной ленты устанавливается герметичный слой теплоизолятора из экструдированного пенополистирола (пеноплекса) для фундаментов. Затем пазухи засыпаются песчано-гравийной смесью, образуя качественный дренажный слой, препятствующий проникновению воды к ленте и снижающий нагрузки пучения.
- Отвод грунтовых вод с помощью дренажной системы. Этот способ подходит не всегда, поскольку надо иметь точку сброса или участок должен располагаться рядом с понижением рельефа или водоемом. Влага отводится в дренажную канавку, пройденную по периметру фундамента. Затем из канавки вода сбрасывается в трубопровод, откуда удаляется в дренажный колодец, водоем или иной удобный участок.
Кроме этих способов можно просто использовать мелкозаглубленный вариант ленты, если это позволяют размеры и вес постройки и состав грунта.
Влияние грунтовых вод
Грунтовые воды оказывают на фундамент резко отрицательное воздействие. Они способствуют разрушению при заморозках, коррозии металлических элементов, по капиллярам проникают в стеновые конструкции и понемногу разрушают постройку.
При создании проекта необходимо подробно выяснить о глубине, мощности водоносных пластов, уточнить, имеются ли сезонные колебания их уровня. При наличии опасных количеств или резких перепадов уровней, следует обеспечить отвод влаги, дренировать траншею или использовать другие средства для решения вопроса.
В крайнем случае, следует рассмотреть другой вариант конструкции фундамента.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, какова должна быть фундамента:
Заключение
Глубина погружения ленточного фундамента — величина изменяющаяся в зависимости от внешних условий и массы постройки. Большинство строителей сходятся во мнении, что погоня за большой глубиной установки ленты сама по себе никаких проблем не решает.
Важно грамотно использовать свойства грунта на участке, обеспечить и надежный основания. Это позволит применить меньшую глубину заложения, сократить расходы и время застывания бетона при отливке.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Глубина ленточного фундамента: расчет и правила
Одним из самых ответственных и серьезных этапов в строительстве домов является возведение фундамента. Самым распространенным и часто применяемым видом основания считается ленточный фундамент, глубина заложения которого (расстояние от почвы до нижней части основания) зависит от разных факторов. Планируя строительство, важна глубина ленточного фундамента, поскольку от этого показателя зависит безопасность и срок эксплуатации постройки.
Что такое ленточный фундамент
Рисунок 1. Устройство ленточного фундаментаЛенточный фундамент является самым распространенным видом основания для коттеджей и других построек. Это конструкция из железобетона, обычно имеющая форму прямоугольника, которая отличается повышенной крепостью. Использование ленты не только позволяет свободно переносить тяжесть стен, но и обеспечивает постройке продолжительный срок эксплуатации.
Главными достоинствами ленточного фундамента для дома выступают:
- простой и быстрый монтаж;
- возможность обустраивать цокольные помещения.
Типы ленточного основания:
- незаглубленный;
- мелкозаглубленный;
- заглубленный.
Каждый тип ленточного фундамента подразумевает свою глубину заложения. Данный параметр является важным, так как оказывает существенное влияние на другие показатели и характеристики. Перед началом строительных работ необходимо верно рассчитать, какой глубины должно быть основание.
Важно: не следует путать такие понятия, как глубина основания и траншеи. Размер последней может получиться в разы больше, если используется дополнительная подушка.
Заглубление ленточного фундамента
Перед тем, как выявить глубину ленточного фундамента, следует определиться с его типом. При сооружении фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков, древесины или кирпича подойдет мелкозаглубленный тип. Стандартная глубина равняется 70 см.
Заглубленный тип используют для построек с немалым весом, а также применяется при сооружении домов, где предполагается наличие подвалов. В этой ситуации глубина будет составлять ГПП (глубина промерзания почвы) + 20-30 см.
Для отапливаемых построек разрешается рассчитывать, на сколько заглублять основание, без учета ГПП. Однако следует учитывать, что работы нужно будет завершить до наступления заморозков.
Минимальная глубина ленточного фундамента для объектов без отопления равна: средняя ГПП + 20-30 см. Для отапливаемых значение уменьшается на 20-30%. Если постройка подразумевает подвальное помещение, то замеры совершают от его пола.
При размещении основания на песчаных грунтах разрешено заглубление выше линии ГПП, если подошва расположена к уровню почвы не ближе 50-60 см. Если рядом проходят воды, или почва является сильнопучинистой или глубокопромерзающей, то от ленты лучше отказаться.
Важно: фундаменты основной постройки и примыкающих к ней мелких сооружения должны располагаться на одной глубине. Разный уровень допускается только в том случае, если существует большое различие в нагрузках на основание.
Какие факторы влияют на глубину
Рисунок 2. Ленточный фундаментПланируя делать ленточный фундамент, основное внимание уделяется глубине, поскольку этот параметр является ключевым и влияет на многое характеристики. Чем выше будет расположена подошва, тем меньше денежных средств придется потратить владельцу. Однако сильная экономия недопустима, так как может привести к неудовлетворительному результату.
Определяя глубину, во внимание принимают:
- уровень ГПП;
- расположение вод;
- пучинистость;
- особенности строения;
- вид грунта.
Важно: для верхних слоев характерно изменение свойств в зависимости от погодных условий, поэтому желательно заглублять основание в устойчивые грунты.
Как уменьшить влияние промерзающего грунта:
- создать скользящий слой по бокам основания, используя для этого материал с минимальным коэффициентом трения;
- залить основание в трапециевидной форме, выполнив сужение кверху;
- защитить фундамент системами, настроенными против переувлажнения.
Формула определения величины
Чтобы верно определить глубину заложения ленты, необходимо сначала рассчитать ГПП на участке. Вычисления совершаются по формуле: Df=k x Dfn, где:
- Dfn – нормативный показатель ГПП;
- Df – расчетный показатель ГПП;
- K – коэффициент, учитывающий влияние отопления.
После произведенных вычислений определяют свойства грунта на месте, где будет расположен фундамент, для чего берут образцы грунта. Данную процедуру лучше доверить профессионалам.
Затем вычисляют, на какой глубине располагаются грунтовые воды. Это совершается при помощи бурения отверстия глубиной до 3 м, куда опускают трубку, которой измеряют уровень жидкости в разное время года. Подобная процедура необходима, чтобы определить, способны ли грунтовые воды подниматься выше 2 м до ГПП.
На основе полученных данных можно вычислить глубину, используя таблицу 2 СНиП 2.02.01-83.
Способы уменьшения глубины
Глубина ленточного фундамента напрямую влияет на расходы на строительство. Для возведения одноэтажного дома не требуется глубокая закладка, следовательно, и расходы будут невелики. Однако для более тяжелых и массивных строений потребуется немалые затраты, которые владельцы пытаются сократить за счет уменьшения глубины.
Одним из таких способов является замена грунта – сначала вырывают котлован намного больших размеров, чем требуется, и заменяют пучинистую почву на непучинистую. Подобный метод довольно сложен и затруднителен, так как подразумевает проведение масштабных работ.
Другим вариантом является использование отмостков – площадок из бетона, чтобы понизить ГПП и воспрепятствовать ее переувлажнения. Отмостки должны иметь уклон до 10 градусов, а их ширина определяется исходя из свойства и типа грунта.
Можно понизить границу прохождения подземных вод, проходящих под объектом за счет кюветов, снабженных отводами для жидкости. Подобные конструкции весьма действенны и устраняют лишнюю жидкость в весеннее время или дождливую погоду.
Утепление ленточного фундамента
Профессионалы и инженеры утверждают, что мелкозаглубленный фундамент нуждается в утеплении в момент его возведения. Качественно выполненная теплоизоляция не только защитит постройку от сырости, но и убережет от холода в зимнее время года.
В каких случаях теплоизоляция необходима:
- при использовании мелкозаглубленного фундамента;
- при наличии отопления на цокольном этаже.
Также эта процедура рекомендована на той местности с пучинистыми грунтами, поскольку они при замерзании увеличиваются в объеме, что приводит к выталкиванию фундамента, а при наступлении тепла происходит неравномерное оттаивание. Это способствует образованию трещинок и разрушению здания.
Чем утеплить фундамент:
- Пенополистирол – этот материал прекрасно себя зарекомендовал, и отлично подойдет для утепления во всех регионах России, включая северную часть.
- Пенополиуретан – материал наносится равномерным слоем, образуя прочное покрытие, которые не деформируется при внешнем воздействии. Однако для его применения необходимо специальное оборудование и навыки.
Важно: независимо от того, какой был выбран материал для теплоизоляции, обязательным пунктом остается проведение гидроизоляции фундамента. Без нее утепление становится бесполезной процедурой.
Распространенные ошибки при заливке фундамента
При заливке ленточного основания многие люди допускают типичные ошибки, которые приводят к неудовлетворительному результату. Среди них:
- Заливка выше уровня ГПП, что в итоге способствует образованию трещин и разрушению постройки.
- Игнорирование нагрузки на подошву основания, что приводит к заваливанию дома.
- Игнорирование уровня подземных вод – если они пролегают в непосредственной близости, то при контакте с основанием поспособствуют его разрушению.
При определении глубины ленточного фундамента следует помнить, что это крайне важный параметр, к вычислению которого нужно подходить со всей ответственностью. Только учитывая все нюансы, особенности и показатели можно возвести надежный дом, который прослужит долгое время.
расчет и устройство на Supersadovnik.ru
По сути ленточный фундамент представляет собой железобетонную стену или полосу, которая проходит по всему периметру здания и принимает на себя нагрузку от стен. Фундамент такого типа отлично подходит для частного дома, однако ошибки при выборе типа ленточного фундамента, расчете его параметров и техническом исполнении случаются нередко — и приводят к довольно печальным последствиям. Каким должен быть правильный ленточный фундамент и что обязательно нужно знать, если вы собираетесь возводить на нем дом?
Ленточный фундамент: какой он бывает
Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно
Расчет ленточного фундамента для частного дома
Глубина заложения
Высота надземной части фундамента
Ширина ленты фундамента
Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства
Подготовка основания ленточного фундамента
Опалубка
Армирование ленточного фундамента.
Бетонирование ленточного фундамента
Распалубка ленточного фундамента
Гидроизоляция
Утепление ленточного фундамента
Засыпка траншеи и организация отмостки
Вентиляция фундамента
Ленточный фундамент: какой он бывает
Прежде всего ленточные фундаменты различаются по степени заглубления в грунт.
Заглубленный ленточный фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта; такая конструкция предназначена для больших тяжелых сооружений с глубоким подвалом либо цокольным этажом. Строго говоря, специалисты не считают экономически целесообразной организацию заглубленного ленточного фундамента высотой более 2,5 м, поэтому для дома с высокими подвальными или цокольными помещениями лучше рассмотреть другие варианты.
Для легких загородных домов заглубленный фундамент не рекомендован: малый вес строения не в состоянии будет компенсировать действие сил морозного пучения грунта на большую площадь его подземной поверхности. Это чревато неравномерными подвижками фундамента и изменением его геометрии, что неизбежно скажется на состоянии конструкций дома.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивается выше глубины промерзания и рекомендуется для климатических зон, где эта глубина составляет не более 1,7 м. На непучинистых грунтах конечная глубина заложения фундамента не имеет особого значения и диктуется только инженерными характеристиками здания. На пучинистых грунтах фундамент закладывают на минимальную глубину 0,75 – 1 м, при этом необходимо принимать меры для дренажа и утепления грунта.
Также ленточный фундамент может быть монолитным или сборным.
Монолитный ленточный фундамент сооружается путем заливки бетона в опалубку. Он считается самым прочным и надежным, однако требует времени на застывание бетона и обходится достаточно дорого из-за серьезных земляных работ и необходимости привлечения наемной рабочей силы.
Сборный ленточный фундамент сооружается из отдельных конструктивных элементов. Чаще всего это железобетонные блоки ФБС (нередко используют малоформатные бетонные и керамзитобетонные блоки, и даже кирпич). Преимущества сборного фундамента – простота и быстрота сборки и возможность возводить стены сразу после ее окончания, так как не нужно ждать затвердевания бетона. Недостатком конкретно блоков ФБС считается их большой вес и размер – это неудобно при строительстве небольшого дома. Кроме того, все виды сборных фундаментов подходят только для непучинистых и слабопучинистых грунтов. При средней степени пучения грунтов допускается сооружение сборного фундамента только из блоков, содержащих выпуски арматуры для их соединения между собой.
Фундаментные блоки ФБС
Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно
При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость.
Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.
Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью.
Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.
Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.
Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.
Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.
Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.
Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.
На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.
Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:
- пески – 0,8-1 м
- супеси 1 – 1,5 м
- суглинки 2 – 2,5 м
- глины 2,5 – 3,5 м.
При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.
Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.
Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.
Расчет ленточного фундамента для частного дома
Глубина заложения. Подошву заглубленного ленточного фундамента чаще всего располагают на глубине околов 200 мм ниже промерзания грунта; при наличии подвала нижний край стен должен находиться на 200-300 мм ниже уровня подвала.
Что касается мелкозаглубленных ленточных фундаментов, то минимальная глубина их заложения варьирует в зависимости от нормативной глубины промерзания грунта.
Для Московской области оптимальной глубиной для мелкозаглубленного фундамента будет предел 0,75 — 1 м.
Высоту надземной части фундамента рекомендуют принимать равной его ширине, умноженной на 4. Нежелательно, чтобы надземная часть была по высоте больше подземной.
Ширина ленты фундамента – важнейшая характеристика, требующая инженерного расчета и зависящая от несущей способности грунта. За счет ширины фундамента регулируется распределение удельной нагрузки здания на грунт. По нормативам она должна составлять не более 70% от несущей способности (расчетного сопротивления) подлежащего грунта на единицу его площади.
Для расчета ширины определяется суммарная нагрузка (вес здания в килограммах), это значение делится на длину фундамента (в сантиметрах) и несущую способность грунта (в кг/см2). Ориентировочные значения расчетного сопротивления разных типов грунта можно узнать из СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2010) «Основания зданий и сооружений».
Дом на ленточном фундаменте
Общий вес здания складывается из веса всей постройки и ее обстановки плюс снеговая и ветровая нагрузка.
При подсчете «мертвого» веса здания суммируется вес следующих его элементов: наружных стен и внутренних перегородок вместе с отделкой и утеплителем, перекрытий со стяжкой (если она есть), теплоизоляцией и напольным покрытием, фронтонов, стропильной системы, кровельного пирога. Окна и двери обычно не учитываются. Понятно, что для такого расчета необходимо иметь уже готовый проект дома и расчет требуемого количества строительных и отделочных материалов.
Для определения веса обстановки дома можно воспользоваться расчетным значением полезной нагрузки на перекрытия жилого дома из СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия» – это 195 кг/м2. Данные по снеговой и ветровой нагрузке для каждого региона приведены в этом же документе, при этом в расчет фундамента закладывается 30% от значения ветровой нагрузки по СНиП.
Эти цифры суммируются и умножаются на коэффициент запаса прочности, равный 1,3.
Важно помнить, что фундамент по ширине не может быть меньше опирающейся на него стены.
На практике минимальная ширина фундамента одноэтажного дома с мансардой на грунтах с хорошей несущей способностью составляет около 30 см; для двухэтажного коттеджа минимальная допустимая ширина начинается с 50 см, а для просторного загородного дома высотой 2-3 этажа – с 65 см.
Ленточный фундамент
Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства
Подготовка основания ленточного фундамента. Перед началом работ дно траншеи утрамбовывают, чтобы избежать осадки грунта. Траншею выстилают геотекстилем для защиты заполняющего грунта и дренажных труб от заиливания. Затем укладывается песчаная подушка из крупного или среднего песка. Толщина слоя зависит от особенностей грунтов: на малопучинистых грунтах она может составлять 30 см, на пучинистых – 80 и более. Существуют рекомендации, согласно которым толщина подушки на грунтах с сильным пучением может быть в 3 раза больше ширины основания ленты фундамента. Песок засыпают слоями по 20 см и тщательно утрамбовывают. На грунтах со слабой несущей способностью для организации подушки используют смесь крупного песка и гравия/щебня в соотношении 40:60. На подушку укладывается слой гидроизоляции.
Опалубка. Чаще всего она собирается из щитов или досок, при этом следует следить, чтобы зазоры между ними составляли не более 2 мм. Существует также современная съемная опалубка в виде стальных металлических решеток в полиэтиленовом кожухе. Верхний край опалубки должен на 5-7 см выступать над расчетным уровнем верха фундамента. Внутри опалубки прокладывается пленочный гидроизолирующий материал (например, полиэтилен), края его загибают за край опалубки и надежно закрепляют.
Опалубка ленточного фундамента
Армирование ленточного фундамента. Следует помнить, что между арматурой и гранями фундамента должен находиться так называемый защитный слой бетона, который можно сформировать с помощью специальных пластиковых фиксаторов для арматуры. Толщина защитного слоя определяется по СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», определить необходимое количество стержней арматуры и их диаметр можно, воспользовавшись СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2010).
Бетонирование. Для ленточных фундаментов чаще всего рекомендуют использовать тяжелый цементный бетон марки М200 (класс прочности В15). Однако на пучинистых грунтах или при сооружении фундамента под тяжелый дом с несколькими этажами целесообразно выбирать бетон более высоких марок (М300, М350 или даже М400). Кроме класса прочности, важны такие характеристики бетона, как морозостойкость и водостойкость. Для регионов с зимними температурами в диапазонах -20…-40°С необходим бетон класса морозостойкости F100, для зимних температур -5…-20°С – F 75, в теплом климате (-5°С и выше) достаточно будет F50. Оптимальный класс водостойкости – W4 (нормальный), при высоком уровне грунтовых вод и переувлажненности грунта – W2.
Бетонирование следует начинать после тщательной очистки и обезжиривания опалубки и арматуры, в сухую погоду или при наличии защиты от дождя. Поверхности должны быть сухими. Бетонную смесь укладывают послойно в одном направлении, следя за тем, чтобы толщина слоев была одинаковой – не более 125% длины рабочей части ручного глубинного вибратора. Разрывы при укладке недопустимы. Каждый следующий слой укладывается после виброуплотнения предыдущего слоя и до начала схватывания бетона уже уложенного слоя (1-2 часа). Верхний слой не должен доходить до верхнего края щитов опалубки на 5-7 см. Делать перерывы в процессе категорически нежелательно.
После окончания бетонирования фундамент прикрывают водонепроницаемым материалом. Примерно через 8 часов поверхность бетона начинают периодически поливать рассеянными струями воды с небольшим напором (только при среднесуточных температурах выше +5°С).
Распалубка ленточного фундамента. Ее сроки зависят от температуры окружающего воздуха и свойств бетона. В теплую погоду (среднесуточная температура выше +15°С) снимать опалубку можно примерно через 6 дней, в холодную (+5°С и ниже) – через 10 дней. Специалисты советуют уточнять у производителя скорость набора бетоном марочной прочности и снимать опалубку не раньше достижения 50-80% от нее.
Гидроизоляция. На рынке представлен достаточно большой набор продуктов для гидроизоляции фундамента. Это могут быть обмазочные, наплавляемые, оклеечные или рулонные материалы на основе полимеров или битума, специальные пленки, составы на основе цемента и пр. При выборе следует ориентироваться на свои потребности и финансовые возможности, учитывая, что срок службы недорогих и простых в использовании гидроизоляционных материалов часто бывает небольшим.
Утепление ленточного фундамента необходимо по двум причинам: для защиты гидроизоляционного слоя и для уменьшения теплопотерь, которые при холодном подвале и неутепленном фундаменте могут быть очень существенными. Удобно утеплять фундамент листами пенополистирола толщиной не менее 50 мм (для климата средней полосы). Листы просто приклеиваются поверх гидроизоляции составами без содержания растворителей, выше уровня грунта необходимо дополнительное крепление дюбелями.
Засыпка траншеи и организация отмостки. Перед засыпкой траншеи на ее дно укладываются дренажные трубы в засыпке из щебня толщиной 30 см, обернутой геотекстилем для защиты от заиливания. Продольный уклон труб должен рассчитываться так, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды. После этого траншею засыпают непучинистым грунтом (гравием, щебнем, крупным песком) без крупных твердых включений, которые могут повредить фундамент. Грунт укладывают слоями толщиной 20 см, каждый слой утрамбовывают. После окончательной засыпки грунт должен иметь дренажный уклон, направленный от фундамента с перепадом высоты 15 см.
Для защиты фундамента рекомендуется организация мягкой отмостки с утеплением. Ширина отмостки рассчитывается так, чтобы она в конечном счете выступала на 20 см за край карнизного свеса. Существуют разные технологии обустройства утепленной отмостки, выбор зависит от ваших личных предпочтений.
Вентиляция фундамента
Пространство под полом первого этажа обязательно должно вентилироваться, в противном случае скапливающаяся там влага начнет постепенно разрушать бетонные и деревянные конструкции. По действующим строительным нормам ленточный фундамент обязательно должен иметь отверстия для сквозного проветривания, называемые в народе «продухами» или «продушинами». Очень часто можно увидеть неправильно выполненные продухи: их мало, и они сделаны из тонких труб, поэтому не обеспечивают достаточной циркуляции воздуха. Помните: общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади подполья, а площадь каждого из них не может быть меньше 0,05 м2. Их располагают на расстоянии не более 90 см от углов, при этом продухи, находящиеся на разных сторонах фундамента, должны быть расположены друг напротив друга. В радоноопасных районах общая площадь продухов должна быть не менее 1/100 от площади подполья.
Вентиляция ленточного фундамента
Блок 8. Ленточный фундамент
Словарь.
Причал
Искусственный
Скалы,
Незначительная
Уплотнение
Кровать —
Фундамент здания — это часть стен, опор и колонн, непосредственно контактирующая с землей и передающая на нее нагрузки. Фундамент здания иногда называют искусственным, а основание, на котором оно стоит, — естественным.Земля — это общий термин для обозначения поверхности земли, состав которой различается в пределах двух основных групп: горных пород и почв. Породы включают твердые, сильно зацементированные отложения, такие как гранит и почва; рыхлые, нецементированные отложения, такие как глина. Под нагрузкой зданий скалы подвергаются незначительному сжатию, а грунты — значительному сжатию.
Размер и глубина фундамента определяются структурой и размерами здания, которое он поддерживает, а также характером и несущей способностью поддерживающего его грунта.
Ленточный фундамент состоит из непрерывной полосы, обычно из бетона, образованной по центру под несущими стенами. Эта непрерывная полоса служит ровным основанием, на котором возводится стена, и имеет такую ширину, которая необходима для распределения нагрузки на фундамент на участок грунта, способный выдерживать нагрузку без чрезмерного уплотнения. Бетон — это материал, который в основном используется сегодня для фундаментов, поскольку его можно легко разместить, разложить и выровнять в траншеях фундамента, чтобы обеспечить основу для стен, и он развивает достаточную прочность на сжатие по мере затвердевания, чтобы выдержать нагрузку на фундамент.До производства портландцемента ленточные фундаменты из кирпича были обычным явлением, причем кирпичный фундамент возводился непосредственно на твердом грунте или на пласте из натурального камня.
Ширина бетонного ленточного фундамента зависит от несущей способности основания и нагрузки на фундамент. Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента при одинаковой нагрузке.
Ответьте на вопросы:
1.Что подразумевается под искусственным фундаментом и естественным фундаментом?
2. От чего зависит размер и глубина фундамента?
3. Какую функцию выполняет сплошная лента фундамента?
4. Какой строительный материал используется для фундамента и почему?
5. Чем определяется ширина фундамента?
Операции:
1) Решите, верны ли следующие утверждения:
1.Грунты подвергаются незначительному сжатию при строительных нагрузках.
2. Структура и размер здания определяют глубину фундамента.
3. Из кирпича обычно делают сплошную полосу.
4. Ленточный фундамент из кирпича раньше возводился на подушке из натурального камня.
5. Ширина фундамента зависит от размера здания.
2) Сопоставьте комбинации слева с их русскими эквивалентами:
| 6.Ленточный фундамент 7. Несущая способность 8. Прочность на сжатие. 9. Траншея под фундамент. 10. Неограниченный депозит | е) г) час) я) j) |
3) Угадай слово по его определению:
1. Небольшие глиняные блоки, использованные в строительстве
2. Груз или источник давления, который кто-то или что-то несет
3. Искусственный строительный материал, изготовленный путем смешивания цемента и различных заполнителей
4.Прочная опора, выдерживающая вертикальное давление
5. Слой земли или земляного материала непосредственно под поверхностью
4) Раскройте скобки и расставьте глаголы в правильной форме:
1. Фундамент здания (передает) нагрузки на землю.
2. Земля иногда (называют) естественным фундаментом.
3. Несущая способность грунта (определить) размер и глубину фундамента.
4. Кирпичные фундаменты (применение) до изобретения бетона.
5. Кирпичный фундамент (постройка) непосредственно на твердом грунте.
Ссылки: http://civilconstructiontips.blogspot.ru/2011/06/foundation-construction-strip.html
: 2015-10-27; : 490 | |
:
:
:
© 2015-2020 лекции.org — -.
Как настроить схему ствола скважины для исследования фундамента на месте?
Схема ствола скважины состоит из нескольких скважин, расположенных на разных планах в соответствии с требованиями для исследования строительной площадки. Обсуждаются методы построения схемы ствола скважины.
Что такое скважина?
Скважина — это глубокая вертикальная скважина небольшого диаметра, пробуренная в земле для получения образцов грунта для исследования грунта, необходимого для строительства подходящего фундамента для планируемой конструкции.
Требуется тщательно спланировать скважины, чтобы получить необходимую информацию с минимально возможными затратами. В этой статье обсуждается расположение скважин и различные факторы, влияющие на распределение скважин для разных структур.
Рис.1: Схема ствола скважины для разных фундаментов
Как настроить схему скважины для исследования площадки?
Ниже приводится процедура настройки схемы ствола скважины для исследования площадки:
- Выбор места и схемы расположения скважин
- Решающее количество скважин
- Глубина скважин
Выбор Расположение и расположение скважин
Местоположение скважин должно быть тщательно определено и размещено должным образом, чтобы результаты испытаний адекватно отражали характер почвы на проектной площадке.
Если план сооружения не был определен при исследовании площадки, то рекомендуется рассмотреть равномерно расположенные опорные скважины. В противном случае скважины следует располагать близко к предлагаемому фундаменту, особенно в случае, когда глубина несущего слоя варьируется.
Часто промежутки между буровыми скважинами заполняются статическим или динамическим зондом, как это видно на Рисунке 1. Если используются пробные котлованы, их следует располагать подальше от места расположения фундамента, так как это ослабит и нарушит грунт.
Согласно спецификации Еврокода 7, расстояние между геологоразведочными станциями, образующими сетку, составляет от 20 до 40 метров.
Необходимо учитывать геологическое состояние проектной площадки при указании расстояния между скважинами. Если геологические формации существенно различаются, то необходимо принять небольшие интервалы, и наоборот.
Определение количества скважин для исследования площадки
Количество скважин, необходимых для тщательного исследования данного участка, трудно определить, поскольку на него влияет несколько факторов, таких как время, выделенное на исследования, стоимость, структура, для которой проводится исследование, а иногда и наличие необходимого оборудования и люди с соответствующими навыками и опытом.
По мере увеличения количества скважин достигается больший объем информации о состоянии грунта и, следовательно, конструкция фундамента становится более рентабельной. Возможность столкнуться с неожиданным состоянием почвы снижается.
Это значительно выгодно, поскольку предотвращается увеличение стоимости строительства фундамента из-за непредвиденного состояния грунта.
Предполагается, что количество скважинбудет экономичным, если их стоимость не превысит сумму экономии на стоимости фундамента.В противном случае это приведет к увеличению общей стоимости проекта, что нежелательно.
Наконец, кроме небольших структур, положение каждой структуры необходимо исследовать с помощью 3 скважин для точного определения падения пласта. Тем не менее, все еще есть место для неправильных предположений относительно стратификации почвы.
Определение глубины скважин
Глубина скважин находится под контролем глубины почвы, которая находится под воздействием подшипника давления фундамента.Рекомендуемая глубина ствола скважины от одного до трех раз превышает ширину нагружаемой площади. Это связано с тем, что предполагается, что давление опоры ниже этой глубины может оказать вредное воздействие на конструкцию.
Если рассматривать мелкий ленточный фундамент со значительным расстоянием между ними, то глубокие скважины не потребуются, как показано на Рисунке 2.
Рис.2: Ленточный фундамент с большим расстоянием
Тем не менее, потребуется рыть глубокие скважины в случае фундаментов больших плотов, как показано на Рисунке 3, за исключением случая обнаружения породы на указанной глубине.
Рис.3: Большой плотный фундамент с необходимой скважиной
Если эффекты ленточного или блочного фундамента накладываются друг на друга, то их поведение будет аналогично поведению плота, и в конечном итоге потребуется заглубление глубоких скважин, как показано на Рисунке 4.
Рис.4: Влияние опоры на грунт внахлест и, следовательно, предполагается, что он похож на плотный фундамент
Для свайного фундамента Еврокод 7 указывает, что глубина ствола скважины должна быть на 5 м или в пять раз меньше диаметра ствола ниже носка сваи.Обычно считается, что реакция сваи на плотный грунт аналогична реакции плотного фундамента, а эквивалентный плотный фундамент составляет 2/3 длины сваи, как показано на рисунке 5.
Наконец, как правило, глубину скважин можно принять равной полуторакратной ширине фундамента, но это следует учитывать с осторожностью, поскольку риски весьма вероятны.
Рис.5: Свайный фундамент
.