Фундамент из блоков под забор: Использование бетонных блоков для фундамента под забор

Как построить фундамент для тяжёлого забора из декоративных бетонных блоков (рваный камень, демлер, блок колотый)

 +375 29 713-73-95

 [email protected]

1. Главная
2. Статьи
3. Благоустройство территории своего двора, дома, коттеджа, участка
4. Устройство фундамента для забора из декоративных бетонных блоков (рваный камень, блок колотый, демлер, бессер) своими руками.

Рады сообщить, что наша компания развивается и переехала в более комфортабельный офис.

Наш новый адрес: 210026, Витебск, ул. Грибоедова, 27, помещение 6

Смотреть на карте

Устройство фундамента для забора из декоративных бетонных блоков (рваный камень, блок колотый, демлер, бессер) своими руками.

Администратор Информация 19 Комментариев 11 февраля 2017 122 Просмотров Share

В статье мы постараемся ответить на все вопросы, устройства фундаментов под тяжёлые бетонные заборы. Заборы могут быть разные: сплошные, комбинированные с профнастилом (металлопрофилем, профлистом), металлическим штакетником, кованными решётками и т.д.

Фундамент, это основа любого сооружения, посему к его сооружению нужно подходить основательно и капитально. Любое нарушение технологии, будь то экономия строительных материалов, времени, просто лень, может свести на нет плоды всех финансовых затрат и титанических усилий. Строим фундамент для забора из декоративного блока (рваный камень, демлер, блок колотый) своими руками.  Итак, по порядку:

1. Разметка. Для того, чтобы начать производство работ, необходимо определиться с точными границами участка и вбить разметочные колышки по основным контрольным точкам: углы будущего забора, столбы ворот и калитки. После определения линии, по которой будет производиться устройство фундамента, нужно произвести подготовку рабочей зоны. Расчистка и планировка грунта, уборка растительного грунта. Далее необходимо определить места строительства опорных столбов, для этого между контрольными точками натягивается синтетический шнур, расстояние измеряется и делится на равные части, чтобы длинна пролётов забора находилась в пределах 2,5-3,5 м. В места установки столбов так же забиваются колышки Если Вы каменщик начинающий, то параллельно натянутому шнуру можно разложить блоки, учитывая ширину кладочного шва как для полотна, так и для столба забора. Центр столба, это ось опоры и начало следующего пролёта, если у Вас получится, то в пролёте будет целое число блоков, что упростит задачу строительства. Для рытья траншеи от центрального шнура, необходимо разметить ещё две линии: одну снаружи, вторую изнутри забора. Расстояние между ними должно быть, как правило, в две ширины блока. Эти линии – границы траншеи под ленточный фундамент по ширине, глубина траншеи, для нашей зоны – 1,2 м, она равна глубине промерзания грунта. (Сразу оговорюсь: все советы, которые Вы читаете на этом сайте, согласованы с различной технической нормативной документацией. Если Вы считаете, что можно меньше и ничего не будет – делайте, но нужно именно 1,2-1,3 м. Геодезию и геологию грунтов, думаю, Вы не заказывали и о пучинистости грунта смысла спрашивать у Вас нет).
2. Подготовка и заливка фундамента.

• На дне траншеи устраивается дренажная подушка из щебня (10 см) и песчаная подушка (10 см). Для качественного послойного уплотнения, по мере засыпки, слои можно пролить водой.
• Дно и стены траншеи устилаются рубероидом, а по нему устраивается первый слой заливки бетона, его толщина 10-15 см. Бетон готовится так: цемент щебень, песок в пропорции 1-5-3;
• Монтируют опалубку. Учитывая рельеф участка, нужно проследить, чтобы опалубка была горизонтальна, поверхность фундамента – «ноль» строительства забора.
• Армирование забора устраивается, как правило, четырьмя прутами арматуры D8-12 мм, которые увязываются или свариваются между собой с промежутками 10-20 см. Арматура не должна соприкасаться с опалубкой.
• В местах установки столбов, устанавливаются трубы, на них будут монтироваться блоки столбов. Трубы должны быть установлены вертикально, а их нижние концы, должны быть ниже дна фундамента на 20 см. Трубы обрабатывают антикоррозионным материалом и закрепляют на распорки.
• Устраивают привязку столбов и полотна забора к армирующему поясу и фундаменту. Для этого вертикально приваривают к армирующему каркасу и выпускают вверх на 15 см куски арматуры.
• Залитый в опалубку бетон вибрируется и штыкуется для устранения воздушных пузырей.
• Примерно через 5-7 дней опалубка снимается, а рубероид приклеивается к стенкам фундамента битумной мастикой. Пустоты от снятой опалубки засыпаются и уплотняются.

В результате проведённых работ, Вы получите ленточный фундамент, готовый для монтажа ограждающей конструкции любого типа.

Фундамент для забора полегче можно строить по проще, по принципу роствера.

Как строить забор из декоративных бетонных блоков читать и смотреть «Строительство тяжёлого забора из декоративных бетонных блоков (демлер, бессер, рваный камень. блок колотый). Кладка блоков. Видеоинструкция.»

Поделиться:

© 2015-2017 СимплиТорг

Устройство опалубки под фундамент забора из блоков – пошаговая инструкция

Заборы люди возводят с незапамятных времен. Нужны они, чтобы зафиксировать территорию как частное владение, осложнить доступ посторонним людям, защитить ее от любопытных глаз, и повысить комфортность пребывания и безопасность хозяев.

Достоинства и недостатки забора из блоков

Человечество накопило колоссальный опыт в возведении заборов. Начинали люди с примитивных ограждения из дерева и камней, а сегодня строятся заборы из самых различных материалов, различной формы и высоты – плетеные, из штакетника, металлических сеток, кирпича, бетонных блоков, габионов, профнастила и т.д.

Тип забора и материалы выбираются в зависимости от того, какого размера территорию и строение планируется ограждать. Деревянный дачный домик на шести сотках не имеет смысла ограждать высоким каменным забором. Для производственного здания лучше подойдет забор из сетки-рабицы или профнастила, чем из габионов. Для солидного частного дома из двух и более этажей, расположенного на большой территории, в самый раз будет прочный забор из строительных блоков.

Чем они хороши эти блоки, помимо своей эстетической привлекательности? Они не уступают по прочности обычным бетонным блокам. Они не гниют и не ржавеют. Они обладают устойчивостью к высоким температурам. В блоках находятся пустоты, что создает дополнительные возможности по оборудованию забора системой безопасности, освещения и т.д. Блочные заборы несложно монтировать. Они стоят дешевле, чем ограждения из натурального камня или кирпича.

Однако есть у них один недостаток. Такой забор обладает значительной массой, что предъявляет особые требования к фундаменту.

Типы фундамента

Фундаменты различаются по виду элементов, которые несут и распределяют нагрузку, которая приходятся на них.

Выбор типа фундамента определяется весом забора и грунтом.

При сооружении ограждений используются четыре типа оснований:

• столбчатый;
• свайный;
• ленточный;
• столбчато-ленточный.

Самый простой и дешевый вариант фундамента – это столбчатый. Он образуется опорными столбами. Вырываются ямы, в которые устанавливаются столбы и заливаются бетоном. Чем выше и массивнее ограждение, тем более мощные столбы и на большую глубину надо устанавливать. Однако для массивных заборов этот фундамент не подходит. Его используют при сооружении легких ограждений (из дерева, рабицы, профнастила).

Свайный фундамент позволяет возводить более массивные конструкции. Для сооружения фундамента забора на сваях, как следует из названия, вкручивают в грунт винтовые сваи. В среднем глубина погружения составляет 2,5 метра. Такая глубина погружения позволяет сваям закрепиться в твердом грунте.

Применяют сваи в основном на проблемных грунтах, склонным к сезонным подвижкам.

Свайный фундамент обладает рядом достоинств. Требуется меньше времени на установку. Сокращаются трудозатраты и расход материалов. Сваи можно вкручивать в любой сезон. Однако при всех своих достоинствах, фундамент на сваях подходит только для заборов небольшой или средней тяжести. Ограждение из бетонных блоков не из их числа.

Ленточный вариант является самым распространенным типом фундамента. Он подходит для любого ограждения. По способу устройства различают два основных варианта ленточного фундамента:

• монолитный;
• сборный.

В первом случае производится установка в траншею арматурного каркаса и заливка жидким бетоном для формирования фундамента.

Сборный ленточный фундамент образуют закрепленные между собой железобетонные блоки.

Четвертый вариант представляет комбинацию двух элементов – столбов и бетонной ленты. Основание такого типа сооружается на глубоко промерзающих почвах. Столбы врывают в землю на большую глубину. Соединяются они между собой лентой из бетона. Основную нагрузку несут столбы, лента служит для ее равномерного распределения между опорами. Столбчато-ленточный фундамент сложен в исполнении – сделать его своими силами не получится.

Ленточный фундамент для забора своими руками

Как правильно сделать фундамент ленточного типа самому? Рабочий процесс состоит из нескольких этапов:

• подготовки и разметки места для забора;
• выемки грунта;
• засыпки дна траншеи песком и щебенкой;
• установки опалубки;
• укладки вязаной арматуры;
• заливки бетона;
• демонтажа опалубки.

Подготовка места

Перед началом строительных работ надо внимательно осмотреть место, где будет монтироваться фундамент. Выявленные препятствия (пни, камни, канавы, инженерные коммуникации) надо либо убрать, либо обойти. Потом производится разметка будущей траншеи. Ее ширина должна быть больше ширины забора плюс пространство для брусков, необходимых для монтажа опалубки.

Выемка земли

Выемка производится вручную. Использовать специализированную технику для фундамента мелкого заглубления (50-80 сантиметров) нецелесообразно. К тому же после рытья экскаватором траншею все равно придется выравнивать вручную.

Подсыпка

На дно вырытой траншеи высотой десять сантиметров насыпают речной песок, обильно поливают водой и плотно утрамбовывают. Сверху песка насыпается щебень на такую же высоту и также утрамбовывается.

Устройство опалубки под фундамент забора из блоков

Опалубка ­- это сборная конструкция из различных материалов, в которую заливают бетон. Чаще всего в качестве материала используют дерево, но возможна установка опалубки из металлических листов, ламинированной фанеры и т. д.

Устанавливается она непосредственно в траншею. Обычно используют съемный вариант опалубки.

Она должна удовлетворять ряду требований.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона на ее стенки.

 При ее сооружении необходимо строго выдержать геометрические размеры.

В опалубке не должно быть щелей, поскольку утечка бетона может существенно снизить прочность фундамента.

Опалубка должна легко монтироваться и разбираться после высыхания бетона.

Порядок сборки опалубки из деревянных досок

Для ее монтажа понадобятся деревянные бруски сечением 40×60 миллиметров и доска толщиной 25-50 миллиметров. Сортность материала значения не имеет, поэтому можно использовать и низкосортную доску.

Длина брусков должна превышать высоту фундамента. Бруски затачивают, так как их надо будет вбивать в грунт.

По краям траншеи вырывают на равном расстоянии лунки. Чем больше ширина фундамента, тем меньше расстояние между лунками. Например, при ширине 30 сантиметров расстояние между сделанными лунками равно 100 сантиметрам.

Следующий шаг – вбивание заточенных брусков. Вбивать их надо строго вертикально. Для проверки вертикальности брусков применяют отвес.

Щиты можно собрать следующим образом. На земле выкладывают бруски, выравнивают их и накладывают сверху доски. Чем тоньше доска, тем меньше шаг между поперечными брусками. Крепят доски к брускам при помощи гвоздей и саморезов.

Готовые щиты крепят к вбитым в землю брускам, используя саморезы или гвозди. Шляпки должны быть с наружной стороны, чтобы не возникало проблем при демонтаже.

Чтобы опалубку при заполнении бетоном не распирало с внешней стороны, делаются боковые упоры из брусков. Для придания большей прочности опалубке по верхнему краю набивают бруски.

Некоторые специалисты советуют выполнить гидроизоляцию боковых поверхностей опалубки полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку бетонного молочка. Другие называют укладку гидроизоляции ненужной тратой времени и денег, поскольку никаких существенных утечек при хорошо подогнанных досках не происходит. Единого мнения нет, так что решать самому человеку, который делает опалубку.

Армирование фундамента под забор

Армирование необходимо, чтобы увеличить несущую способность фундамента, снизить влияние на него подвижек почвы.

Армирующий каркас представляет собой параллелепипед, выполненный из арматуры. Прутья связываются между собой проволокой при помощи специального крючка. Сварка при монтаже армирующего каркаса не применяется, поскольку придает излишнюю жесткость конструкции.

Требования к армирующему каркасу, диаметр прутьев, шаг в поперечном и продольном направлении и т.д. регламентируется СНиП (строительные нормы и правила).

Монтаж каркаса возможен двумя способами. При узкой траншее каркас вяжется отдельно на ровной поверхности, а затем укладывается в нее. Если ширина позволяет, каркас монтируют прямо в траншее.

Расстояние между боковыми поверхностями опалубки и каркаса должно быть не меньше пяти сантиметров.

Заливка бетоном

Как правильно сделать раствор и залить фундамент? Для приготовления раствора используют цемент М500. Раствор можно приготовить самому с классическим соотношением песка и цемента (3:1).

Готовят раствор в бетономешалке. Раствор не должен быть излишне жидким. Не допускается присутствие комков.

Можно купить уже готовый раствор, который доставят на строительную площадку специальным цементовозом.

Раствор подается в траншею шлангом. Оптимальный вариант – сделать заливку за один прием. Если бетона на весь фундамент не хватает, можно поставить вертикальную отсечку в опалубку, чтобы залить часть. Потом отсечка убирается и заливается оставшаяся часть.

Для лучшего заполнения траншеи раствором его утрамбовывают при помощи вибратора для бетона.

Если погода стоит очень жаркая, то фундамент периодически увлажняют, чтобы бетон сох не слишком быстро, так как в этом случае не исключается появление трещин. Чтобы защитить фундамент от дождя, его накрывают пленкой из полиэтилена.

Снятие опалубки

Бетон может сохнуть с разной скоростью в зависимости от температуры и влажности воздуха. Чем выше влажность и ниже температура воздуха, тем дольше бетон будет сохнуть.

Опалубку можно снимать через дней десять, хотя полностью фундамент будет готов к эксплуатации через три-четыре недели. Демонтировать опалубку надо аккуратно, чтобы не повредить бетон. Сначала вытаскиваются крепежи, убираются распорки и откосы, потом демонтируют щиты и бруски.

Фундамент – основа, на котором держится любое строение. Чтобы он получился прочным и прослужил долгие годы, необходимо не нарушать технологию работ на всех этапах строительства, включая устройство опалубки.

Больше узнать, как правильно соорудить опалубку и сделать армирование ленточного монолитного фундамента, можно просмотрев следующий видеоматериал.

Более подробную информацию об укладке декоративных заборных блоков можно получить из видео.

5 причин, почему ограждения Trex лучше, чем CMU

У него много названий: CMU, кирпичная кладка, бетон, шлакоблок, но как бы вы это ни называли, у нас есть для вас кое-какие новости. Это не лучший материал для забора. Итак, что делает лучший забор? Трекс. Trex Fence, если быть точным. У него два названия: Seclusions (классический вертикальный стиль) и Horizons (современный горизонтальный стиль). Читайте дальше, чтобы точно узнать, почему вам следует выбрать Trex Fencing, а не CMU.

1. Trex более доступен по цене

Это простая арифметика: в среднем цена погонного фута ограждений Trex дешевле, чем готовая каменная стена. В то время как каждый базовый шлакоблок стоит около 2 долларов, с учетом стоимости фундамента, дренажа и, что наиболее важно, рабочей силы, стоимость стены CMU быстро увеличивается. И это только для незавершенной стены. Как только текстурирование и окрашивание учтены, стена становится дорогой конструкцией. Trex уже является готовым продуктом (не требует покраски или окрашивания), и ему нужны только нижние колонтитулы для столбов, а не фундамент. Материалы для ограждений Trex и монтажные работы в целом дешевле. Дополнительные потенциальные расходы могут быть связаны с ремонтом. Никто не хочет ущерба, но это всегда возможно. Блочная стена довольно прочная, но если повреждение достаточно существенное, затраты на ремонт могут быть исключительно высокими. Разборка стены для замены повреждений, а затем восстановление и отделка могут привести к дополнительным затратам в сотни или тысячи долларов. Если несчастный случай повреждения происходит с ограждением Trex, не только продукт дешевле, но и работа по замене повреждения минимальна.

2. Trex проще в установке

«Легкий» блок весит около 28 фунтов, а средний шлакоблок обычно ближе к 38 фунтам. Вес каждого блока в сочетании с точностью, навыками и инструментами, необходимыми для правильного возведения стены CMU, делает проект очень трудоемким. Это не идеальный проект «сделай сам», и именно поэтому наемный труд может быть таким дорогим. Trex Fencing, с другой стороны, прост. Он устанавливается как деревянный забор и быстро собирается вместе. Подрядчики могут построить ограждение мусорного контейнера или около 120-150 футов ограждения по периметру примерно за день.

3. Trex выглядит лучше

Если вам не нравится практичный внешний вид каменной стены, вы, вероятно, предпочтете внешний вид Trex Fence. В соответствии с репутацией Trex как лидера в области дизайна для жизни на открытом воздухе, Trex Fencing сочетает в себе стиль и функциональность. Стили Trex Fencing Seclusions и Horizons имитируют естественный вид деревянного забора, добавляя привлекательности любому дому или бизнесу. Конструкция «борт в борт» уникальна среди производимых ограждений и способствует полной конфиденциальности и прочности. Рельсы создают вид фоторамки с привлекательными теневыми линиями, которые обеспечивают размерность. Забор Trex выглядит мягче, чем стена, но пусть это вас не обманывает. Trex также прочный и долговечный.

4. Trex занимает меньше места

Стандартный шлакоблок имеет толщину 8 дюймов. Стойка Trex Fence (самая толстая часть забора) имеет ширину 5 дюймов. При работе с границами собственности, уже существующими структурами и небольшими пространствами иногда чем тоньше, тем лучше. А с Trex Fencing вы не будете жертвовать силой ради пространства. Но дело не только в заборе над землей. В ограниченном пространстве широкий фундамент может быть невозможен или может серьезно повлиять на ландшафт.

5. Trex стареет лучше

Бетонная стена должна быть долговечной конструкцией, но, к сожалению, с возрастом она подвержена проблемам. Шлакоблоки содержат отверстия, через которые в смеси образуются воздушные карманы. Это идеальные места для расширения и сжатия, что может привести к трещинам. А поскольку в стене из шлакоблока нет «податливости», даже небольшая осадка также приводит к трещинам. Уникальные замковые штакетники Trex Fencing могут подвергаться некоторому расширению и сужению, не создавая трещин или зазоров. Чтобы сохранить свежесть, бетонные заборы также требуют мойки и перекраски. Trex обычно не требует ничего, кроме периодической чистки. А с 25-летней гарантией Trex для жилых помещений и 10-летней коммерческой гарантией вам не о чем беспокоиться.

Почетное упоминание: Trex лучше подходит для ограждений мусорных баков и коммунальных служб

От небольших местных предприятий до крупных национальных сетей с сотнями офисов — владельцы недвижимости выбирают Trex Fencing, а не CMU, для ограждения своих мусорных контейнеров или наружных инженерных коммуникаций. Trex прочный, выглядит лучше и стоит меньше. *Вставьте цитату Стива* Корпуса защищают то, что находится внутри, и скрывают неприглядные мусорные баки или оборудование. Нужны ворота? Большинству ограждений требуется какая-то точка входа, и, поскольку бетонные ворота в принципе невозможны, вы будете использовать другой материал, такой как звено цепи или сталь. Ваш корпус Trex будет выглядеть привлекательно и органично с подходящими воротами Trex.

Как поддерживать блочную стену

Вермонт и его холодные зимы могут превратить фундамент в постоянную борьбу. Чаще всего страдает старый друг строителей Green Mountain: стена из бетонных блоков.

В прежние годы, когда бетон не был так доступен, как сейчас, подрядчики использовали бетонные блоки в качестве недорогой замены монолитных железобетонных стен для строительства фундаментов. К сожалению, эти блоки, также известные как шлакоблоки, не такие прочные и структурно устойчивые, как их аналоги.

ЧТО НЕ ТАК С БЛОЧНЫМИ СТЕНАМИ?

Основная проблема с блочными стенами заключается в том, что им не хватает поперечной прочности. Бетонные блоки, уложенные друг на друга, достаточно прочны, чтобы поддерживать практически любое большое здание, но не так хороши, когда используются в качестве подпорных стен. Когда боковая сила оказывает давление на стену из бетонных блоков, блокам не хватает прочности, чтобы сопротивляться ей, в результате чего они изгибаются внутрь. Это распространенная проблема в домах, в подвалах которых есть блочный фундамент. Грунт снаружи упирается в стену фундамента, и без противодействия внутри блоки начнут изгибаться и трескаться.

КАК УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНУЮ БЛОЧНУЮ СТЕНУ?

Первым признаком проблемы будут трещины вокруг стыков блочной стены. Если вы видите эти предупреждающие знаки, вот несколько вариантов стабилизации стены:

• Деревянная конструкционная подпорная стена (см. видео выше) — установка деревянной каркасной стены внутри блока предотвратит изгиб. Это хороший вариант для незавершенного помещения, но он может оказаться не таким практичным для готового подвала.
•   Устраните внешнее давление  – Выемка грунта за пределами блочной стены уменьшит напряжение. Иногда стену можно вернуть на место, но перед заменой грунта вам все равно потребуется инженерное решение, соответствующее условиям вашего участка.
•   Полностью заменить блочную стену  – Вы также можете удалить блочную стену и заменить ее стеной из монолитного бетона. Как правило, это самый дорогой вариант, но иногда он является необходимым и более постоянным решением.

ЧТО НЕ РАБОТАЕТ?

• Очистка стены  – Нанесение покрытия на стену цементом, армированным стекловолокном, – это косметический ремонт, который не будет длиться долго. По мере того, как блочная стена будет прогибаться, покрытие из парга треснет.
• Игнорирование проблемы  – Эта проблема представляет собой бомбу замедленного действия, и чем дольше вы будете ждать ее устранения, тем дороже она может обойтись.