Фреза по бетону для розеток: Коронка по бетону для перфоратора для розеток 65 мм SDS-plus: продаж, ціна у Харкові. Свердлильні коронки, кільцеві пилки від «Elmart»

Коронка по бетону 65 мм в категории «Инструмент»

Войди и получай выгодные условия доставки

поиск в товарах / по продавцам

• Сверлильные коронки, кольцевые пилы

• Сверла, буры

• Комплектующие и запчасти для инструмента

• Пробойники, зубила, бородки

• Фрезы

• Компоненты пневматики

• Реле времени

• Комплектующие оборудования для бетонных работ

• Дрели, шуруповерты

• Коронки буровые

• Бинокли, монокли

• Алмазное сверление и резка бетона

• Товары, общее

• Автомобильные системы связи

• Бетон

• Балаклавы, подшлемники, маски

• Комбинированные ключи

• Твердосплавные инструменты

• Молотки, кувалды, киянки

• Перфораторы

Коронка по бетону Ø= 65 мм, SDS+

Готово к отправке

Купить

Коронка SDS+ (по бетону 65 мм) Sturm 9018-SDS-HD65

Готово к отправке

по 507 ₴

от 2 продавцов

Купить

Коронка по бетону Ø-65 мм, SDS+

В наличии

Купить

Коронка по бетону Ø 65 мм (тубус)

Готово к отправке

Купить

Сверлильная коронка по бетону SDS PLUS 65 мм Vorfal V03001

Готово к отправке

по 506 ₴

от 4 продавцов

506 ₴

562 ₴

Купить

Сверло коронка по бетону YATO 65 мм с SDS+ хвостовиком YT-4402

Готово к отправке

397. 10 ₴

418 ₴

Купить

Сверло коронка по бетону YATO 65 мм с шестигранным хвостовиком YT-4400

Готово к отправке

365.75 ₴

385 ₴

Купить

Коронка по бетону Ø65×70мм 8 зубцов (тубус) SIGMA (1513071)

В наличии

221 — 256 ₴

от 23 продавцов

Купить

Коронка по бетону Ø65×70мм 8 зубцов (тубус) GRAD (1514075)

В наличии

193 — 243 ₴

от 19 продавцов

Купить

Коронка по бетону Ø65×70мм 8 зубцов + хвостовик 110мм SDS-plus GRAD (1514365)

В наличии

291 — 338 ₴

от 18 продавцов

Купить

2

3

Вперед

Показано 1 — 29 товаров из 6000+

Смотрите также

Фреза корончатая 65мм

Сверло дистар

Трубчатое сверло по керамике

Сверло по стеклу 2 мм

Коронка по нержавейке

Коронка по железобетону

Сверло коронка по бетону

Коронка сверло

Коронка по бетону 80мм

Коронка по бетону 65мм

Коронки sigma

Weldon 19

Коронка по бетону 125

Сверло трубчатое с алмазным напылением для стекла и плитки

Пробойники

Коронка по бетону 65 мм со скидкой

Коронка по бетону 65 мм оптом

Популярные категории

Инструмент

Оснастка для инструмента

Сверлильные коронки, кольцевые пилы

Сверла, буры

Комплектующие и запчасти для инструмента

Ручной инструмент

Пробойники, зубила, бородки

Насколько вам
удобно на проме?

Коронка для подрозетников по гипсокартону – фреза под розетку

Содержание

• Устройство коронки для сверления бетона
  • Размер коронки для розеток и выключателей
• Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче
• Установка монтажных коробок в стенах
  • Как вырезать отверстие коронкой
  • Отверстие сверлом с твёрдосплавной напайкой
• Как сделать отверстие в плитке под розетку
• Инструмент для сверления отверстий подрозетников
• Диаметр коронки для подрозетника
• Коронки по бетону
  • Твердосплавные напайки
  • Алмазные напайки
  • Напайки с карбидно-вольфрамовым напылением
• Фрезы по гипсокартону
  • Популярные записи

Устройство коронки для сверления бетона

Коронка – это короткий кусок трубы, в края которой встроены режущие элементы из твёрдосплавного материала: обычные или с напылением.

Обратный конец коронки по бетону закрыт фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора или ударной дрели и крепёжный узел для центрирующего сверла. Оно необходимо для фиксации инструмента в пробиваемом углублении. Без него отверстие сместится в сторону или получится под углом к поверхности стены. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка и требует периодической замены.

Устройство коронки

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов. Самые распространённые из них:

• Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
• С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
• С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.

Алмазная коронка

Совет. Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Размер коронки для розеток и выключателей

Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм.

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Выбор подрозетника

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Важно! Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах. Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при этом – «удар с вращением».

Важно! Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме «удар без вращения» устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно! При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Установка монтажных коробок в стенах

Перед сверлением отверстий в стене их центры необходимо отметить маркером, цветным карандашом или мелом. При установке нескольких коробок в одном ряду при помощи уровня или отвеса проводится горизонтальная или вертикальная линия, соответственно. Расстояние между центрами коробок на ней – 71 мм. Вырезать дырку можно двумя способами: коронкой с напайками или сверлом.

Справка. Отверстия в гипсокартонных перегородках вырезаются не только коронкой, но и ножом, тонкой пилой и сверлом для дерева. Диаметр отверстия – 68 мм.

Как вырезать отверстие коронкой

Самый простой и быстрый способ – использовать коронку под розетку в бетоне диаметром 68 мм и перфоратор:

1. закрепить инструмент в перфораторе;
2. включить режим «удар+вращение»;
3. установить центрирующее сверло на отметку центра отверстия;
4. просверливаете стену на глубину подрозетника;
5. сменить инструмент на пику или зубило;
6. включить режим «только удар»;
7. выбить остатки материала из дырки;
8. при установке коробок в одном ряду вырезать штроборезом или вырубить перфоратором перегородки между ними;
9. вырезать в коробках отверстия для ввода кабелей;
10. зафиксировать коробки в отверстиях алебастром или шпаклёвкой.

Установка подрозетников

Внимание! В бетонных стенах целесообразно использовать только перфоратор, а в кирпичных и алебастровых – можно применить ударную дрель мощностью не менее 800Вт.

Отверстие сверлом с твёрдосплавной напайкой

При отсутствии специального инструмента углубление высверливается сверлом с твёрдосплавной напайкой:

1. к стене в месте установки прикладывается монтажная коробка и обводится по контуру карандашом или чертилкой;
2. по линии на глубину 55 мм сверлятся отверстия;
3. материал, оставшийся внутри отверстия, вырубается или высверливается;
4. в коробке вырезаются дырки для ввода кабеля, и она фиксируется в отверстии.

Важно! Если шпаклёвка закроет отверстия для кабеля и попадёт внутрь коробки, её следует удалить ДО полного высыхания.

Как сделать отверстие в плитке под розетку

Вырезать отверстие в кафельной плитке лучше до её приклеивания к стене, плотно прижав к подложенной под неё доске.

• За наклеенной плиткой сложно проложить провод. Исключение составляют ситуации, когда розетка находится в верхнем ряду кафеля;
• Кафельная плитка хрупкая, поэтому сверление в ней возможно только дрелью в режиме «вращение без удара», а так сверлятся только гипсокартонные и алебастровые перегородки.

Поэтому необходимо точно разметить центры коробок в стене и в кафеле, учитывая зазоры между плитками. Кроме расчётов, можно поступить следующим образом:

1. начать сверлить плитку;
2. после появления сквозной дырки приложить кафель к месту установки;
3. сделать через него отметку на стене;
4. высверлить углубление для установки монтажной коробки;
5. закончить вырезать отверстие в плитке;
6. приклеить плитку к стене и установить монтажную коробку.

Или просто вырубить дырку большего диаметра, а зазоры заполнить шпаклёвкой.

Как сделать отверстие в плитке

Совет. Розетки и выключатели квадратные (двойные розетки прямоугольные), поэтому, если они находятся в углу плитки, можно сделать квадратный вырез углошлифовальной машинкой. Впоследствии он закроется декоративной крышкой.

Знание того, как правильно вырезать посадочное место под розетку и какой инструмент при этом использовать, необходимо при монтаже электропроводки.

Инструмент для сверления отверстий подрозетников

Чтобы просверлить отверстие для подрозетника, понадобится коронка и инструмент с электрическим или пневматическим приводом. Если предполагается сверление гипсокартона или дерева, достаточно будет воспользоваться электродрелью. Кирпичную, каменную или бетонную стену лучше возьмет перфоратор. Сила удара при сверлении должна составлять примерно 14 ДЖ. Иначе говоря, если взять перфоратор мощностью 1,5 кВт, инструмент без проблем справится с задачей.

Коронки производят разных конструкций. Внутри установлено центрирующее сверло, требующее периодической замены. Если сверление происходило под большими нагрузками с частым перегреванием направляющего сверла, его надо сменить после 50 отверстий. При сверлении бетона без особых нагрузок или с водяным охлаждением, срок службы сверла увеличивается до 100 отверстий. Для профессионального сверления используют алмазные насадки. Они рассчитаны на длительную работу, но в бытовом использовании покупка дорогостоящего инструмента нецелесообразна.

Диаметр коронки для подрозетника

Отверстие в стене для подрозетника должно соответствовать определенному размеру изделия. Чтобы правильно подобрать диаметр коронки, давайте рассмотрим, какие бывают разновидности подрозетников. На первый взгляд – это металлический стакан с режущими напайками из различного материала, в зависимости от места применения:

• для кирпичных или бетонных стен используют пластиковые изделия без фиксирующих элементов. Стакан закрепляют гипсовым или цементным раствором;
• в деревянных стенах устанавливают металлические подрозетники;
• пластиковые стаканы монтируют в гипсокартон, только их конструкция отличается наличием фиксирующих прижимных элементов.

Независимо от вида подрозетника, стандартный их диаметр составляет 68 мм. Именно под такой размер большинство производителей изготавливают розетки, выключатели и регуляторы.

Примерка пластикового тройного подрозетника

Иногда обстоятельства требуют сделать большее отверстие, например, в бетонной стене, где подрозетник будет закреплен бетонным раствором. Здесь возможно применение коронок, диаметр которых увеличен до 70 или 75 мм. Редко на рынке могут встретиться стаканы китайских производителей нестандартного размера. Диаметр коронки под них придется подбирать опытным путем.

Коронки по бетону

Сверление в бетоне отверстий для подрозетников выполняют специальными коронками. Кроме бетона, их можно использовать по кирпичу, железобетону и любому камню. Большой диаметр коронки чаще всего применяют при монтаже подрозетников или для прокладки сквозь стены трубопровода.

Форма коронки представляет отрезок трубы с отверстиями в боковых стенках для отвода отработанного мусора. По периметру одного края расположены напайки из специальных сплавов. Они служат режущим элементом инструмента. По центру с другого края трубки находится сквозное отверстие для вкручивания хвостовика. Он необходим для крепления коронки в патроне дрели или перфоратора. Сам хвостовик имеет посадочное место со стороны коронки под установку центровочного сверла. Во время работы, сверло исполняет направляющую роль, чтобы не сбиться с разметки.

Коронка в разборе

Центровочное сверло и хвостовик часто продаются одним комплектом с насадкой. Существуют еще удлинители, предназначенные под перфоратор с разными патронами: SDS Plus или SDS Max. Удлинители имеют стандартную резьбу, аналогичную на корпусе коронки, поэтому их легко менять. Центровочное сверло бывает цилиндрическим и коническим. Стандартная коронка обычно комплектуется цилиндрическим сверлом, а удлиненный хвостовик может продаваться с коническим сверлом.

Эффективность сверления зависит от того, какой напайкой снабжена коронка. Дело в том, что каждая напайка рассчитана под определенный просверливаемый материал. Например, напайка по бетону быстро выйдет со строя, если делать ей сверление по железобетону.

Твердосплавные напайки

Самыми распространенными в быту являются коронки с напайками из твердых сплавов металла. Сплав очень прочный и долговечный, но если попадется арматура, напайки быстро вылетают. Ими лучше сверлить по простому бетону или кирпичу. Можно, конечно, и по железобетону сверлить до уровня арматуры, но не всегда этот уровень можно угадать.

Коронка с твердосплавными напайками подходит для работы с ударной дрелью или перфоратором. Невысокая стоимость изделия сделала его популярным в бытовом использовании для монтажа подрозетников.

Алмазные напайки

Кто хоть раз резал железобетон болгаркой, тот знает, что это делать лучше алмазным диском. Сверление по железобетону предусматривает аналогичную технологию, только вместо диска здесь нужна коронка с алмазными напайками. Ее конструкция состоит из сегментов, покрытых алмазным напылением. Алмазная крошка позволяет справиться с любым твердым материалом, даже арматурой. Но здесь надо помнить, что сверление по железобетону и другому материалу происходит только безударным способом. Иначе, испортится сама коронка, плюс несущие элементы ж/б конструкций подвергнутся нежелательному разрушению.

Алмазные напайки хорошо сверлят по кирпичу, кафелю, черепице, что позволяет сделать ровное отверстие. Однако высокая стоимость таких коронок позволяет их использовать на профессиональном строительстве. Покупать дорогую насадку, чтобы сделать дома несколько отверстий для подрозетников, нецелесообразно.

Алмазному напылению свойственна разная жесткость, о чем говорит маркировка коронок:

• маркировка буквой М указывает на мягкое алмазное напыление. Такие коронки применяются для сверления бетона повышенной прочности и легко сами очищаются от засора пылью;
• алмазное напыление средней жесткости с маркировкой С подходит для сверления железобетона;
• насадки с твердым напылением, обозначенные буквой Т, применяются для сверления на низких оборотах высокомарочного бетона.

Рассмотреть перечень алмазных коронок некоторых популярных фирм можно в приведенной таблице:

Напайки с карбидно-вольфрамовым напылением

Коронкой с такими напайками можно сверлить не только по кирпичу или бетону, но и по кафелю. Это очень удобно, когда надо просверлить гнездо под подрозетник на бетонной стене, отделанной керамической плиткой. Имея только одну насадку с карбидно-вольфрамовым напылением, отверстие сверлится за один раз. Главное, подобрать правильный диаметр.

Коронка с карбидно-вольфрамовым напылением с хвостовиком для дрели

Насадка снабжена шестигранным хвостовиком, предназначенным для зажима патроном дрели. Эффективность сверления достигается мощностью инструмента, которая должна быть более 800 Вт. Хотя такое напыление является универсальным, все же оно боится металла. Попавшая в стене арматура быстро выведет из строя напайки. Поэтому на ж/б стене кафель сначала сверлят насадкой с карбидно-вольфрамовым напылением. Затем, берется алмазная насадка и ей продолжают сверление. Естественно, размер их должен быть одинаковым.

Фрезы по гипсокартону

Чтобы вырезать гнездо под подрозетник на гипсокартон понадобится специальная коронка. Часто ее называют фрезой. Ее конструкция состоит из цилиндра, по центру которого располагается сверло. Один край цилиндра имеет режущую кромку из острых зубчиков. С другого края установлен хвостовик для крепления в патроне дрели. При сверлении по гипсокартону внутрь плиты сначала проникает сверло, делая центровку насадки. После него к своей работе приступает режущая кромка.

Размеры коронок по ГКЛ бывают от 33 до 150 мм. Для подрозетников идет стандартный размер – 68 или 70 мм.

Набор фрез на дрель для гипсокартона

По конструкции насадки делятся на два вида:

• неразборные конструкции изготовлены из цельного металлического стакана с режущим элементом, хвостовиком и направляющим сверлом. Изделия, имеющие размеры 68 или 70 мм, считаются узкопрофильными. Они используются только для сверления гнезд под подрозетники;
• разборные фрезы отличаются универсальностью. Конструкция состоит из диска, на который можно устанавливать разного диаметра стаканы. Сами стаканы идут в наборе. Они имеют разные размеры и напоминают форму неполного цилиндра с режущими зубчиками на конце.

Работая с гипсокартоном, можно использовать еще один тип фрез – биметаллические. Кроме ГКЛ, ими можно сверлить по дереву, пластику, листовому металлу. Вообще, биметаллической фрезой режут гнездо под подрозетник в любом хрупком отделочном материале.

Выбор лучшей пилы для резки бетона

Купить пилы по бетону и камню

Давайте рассмотрим основные типы пил по бетону и то, как ваш выбор поможет вам повысить производительность.

Отрезные пилы, также называемые «электрорезами», представляют собой ручные инструменты, предназначенные для быстрого и неглубокого пропила в бетоне и стали. Они обычно используются для резки арматуры, труб или проделывания отверстий в стенах, полах и бордюрах.

Для работ, требующих использования отрезной пилы в течение длительного периода времени, вы можете выбрать опору для колеса, которая снимает вес с рук оператора. Многие производители также предлагают тележки с ручным управлением, оснащенные оборудованием для подавления пыли кремнеземом. Если вам нужно резать близко к стене, вам следует выбрать отрезные пилы с реверсивным режущим рычагом.

Большинство отрезных пил оснащены бензиновыми двигателями. Но для небольших операций по резке, таких как работы по строительству твердых конструкций, когда вы режете кирпичи и брусчатку, вы можете рассмотреть некоторые из новых инструментов с батарейным питанием, выходящих на рынок.

Чтобы сделать глубокие пропилы в стенных проемах, бетонных тротуарах и бордюрах, выберите другой тип бензопилы — кольцевую пилу. В этих специализированных инструментах используется приводной механизм, который вращает внешнюю часть лезвия (или кольца) для увеличения глубины резания. Подобный тип пилы включает в себя конструкцию для ступенчатой ​​​​резки для очень глубоких пропилов без перерезов в углах.

Мотопилы — это инструменты на колесах, которые врезаются вниз в плиту или тротуар. Их также называют напольными или плоскими пилами.

У вас есть много возможностей при выборе мопедов. Важно, чтобы стиль, размер и вес оборудования соответствовали диаметру лезвия, необходимому для глубины реза, и прочности бетона во время реза. Мотопилы используют свой вес для того, чтобы полотно попало в зону пропила, что приводит к более резкому резу. Таким образом, для более толстых бетонных плит, таких как тротуары и асфальт, вы хотите выбрать устройство, которое имеет больший вес и мощность, чем мотоблок, который вы бы использовали для резки тротуаров и подъездных дорог.

Самоходный привод — еще один отличный вариант, который позволяет оператору быстрее перемещаться при выполнении крупных работ.

В последние годы мотопилы стали очень удобными для оператора. Эти инструменты отличаются эргономичной конструкцией, снижающей утомляемость оператора, и эффективными системами пылеподавления/сбора, отвечающими всем требованиям Управления по охране труда и технике безопасности (OHSA).

Нарезчики швов

Второй тип нарезчиков швов специально разработан для резки контрольных швов в свежеуложенном (сыром) бетоне. В этих пилах используются лезвия малого диаметра, специально предназначенные для резки швов, и обычно используются защитные кожухи для предотвращения выкрашивания.

Распилы оставляют более тонкие усадочные швы, и поэтому их легче заполнить. А распилы оставляют более квадратный шов, который уменьшает любые уровни высоты между бетонными панелями. Некоторые пилы раннего доступа также могут быть оснащены декоративными лезвиями, которые могут резать скошенные или радиусные соединения.

Реальным преимуществом этих пил является предотвращение образования трещин в бетоне. Пилы Ultra Early Entry™ позволяют подрядчикам вырезать контрольные швы до того, как в бетоне начнут образовываться трещины от напряжения, и направить любые трещины в швы. Этот процесс часто указывается архитекторами или инженерами, особенно в критических случаях и сверхплоских полах. Эти пилы можно использовать, как только бетон станет достаточно твердым, чтобы по нему можно было ходить, что также увеличивает производительность и устраняет необходимость возвращаться на следующий день.

Бензопилы по бетону

Сам инструмент может выглядеть как бензопила для резки дерева, но он существенно отличается. Во-первых, в цепной пиле по бетону используется режущая цепь, состоящая из алмазных сегментов, приваренных к цепи лазером, а не режущие зубья, типичные для цепных пил по дереву. Таким образом, режущее действие сильно отличается. Алмазные сегменты шлифуют бетон, кирпич или бетонную кладку. Это шлифовальное действие создает очень безопасную операцию резки без отдачи, связанной с цепной пилой по дереву.

Каменные пилы — это электроинструменты, предназначенные для резки широкого спектра обычных каменных материалов, используемых в коммерческом строительстве. Эти материалы охватывают широкий диапазон размерных форм и твердости материалов, включая гранитные и мраморные плиты, кирпичи и блоки бетонной кладки.

Вам следует выбрать пилу по камню с достаточной мощностью для работы с различными формами.

Для большинства коммерческих стройплощадок следует выбирать станок для каменной пилы настольного типа. Эти узлы включают в себя подвижный стол и пилу, установленную на выдвижном рычаге. Операторы кладут объект на стол, сдвигают стол к пиле и располагают его под пильным полотном, а затем задействуют вращающееся пилочное полотно движением вниз, чтобы выполнить рез.

Настольные пилы для каменной кладки могут быть оснащены системой подавления воды или кожухом с пылесборником для ограничения воздействия кремнеземной пыли.

Плиткорезы — это электроинструменты, специально предназначенные для резки и придания формы плитке. Поскольку плитка более постоянна по толщине и форме, плиткорезы имеют очень ограниченный диапазон глубины резки. Плиткорезы обеспечивают операторам высокую степень точности, необходимую для сложных форм и плотных посадок. С помощью простых регулировок операторы плиткорезов могут резать по прямым линиям, под углом и под углом.

Плиткорезы отличаются от каменных пил тем, как оператор подносит плитку к лезвию. Во время резки оператор кладет плитку на неподвижную режущую поверхность. Затем оператор подносит пилу и диск к плитке, чтобы сделать линию разреза.

Стенорезные агрегаты предназначены для резки вертикальных или наклонных элементов из железобетона, камня или бетонной кладки. Вы выбираете стенорезные станки, когда хотите создать окна, двери или вентиляционные каналы в существующих конструкциях.

Стенорезные станки с подвижным механизмом обычно называют гусеничным пилением. Резка управляется оператором с помощью циркулярной пилы, которая крепится к раме, закрепленной на стене, подлежащей резке. Узел включает в себя монтажную раму для пилы и направляющие, которые служат направляющими для траектории реза. Рама оснащена шкивами или гидравлическими регуляторами позиционирования, которые направляют пилу по точной траектории реза на стене. Одним из преимуществ использования стенорезной пилы с точки зрения безопасности является то, что операторы располагаются дальше от зоны резки, что сводит к минимуму воздействие на них отдачи и летящих обломков.

Стенорезные станки обычно используют либо гидравлическую, либо электрическую энергию и могут выполнять как прямые, так и косые пропилы.

Канатные пилы — это режущие инструменты, предназначенные для резки больших секций бетона и стали. Этот подход лучше всего использовать для резки и удаления проектов с неудобными формами и размерами. Типичные примеры включают прорезание толстых бетонных стен фундамента, опор, погруженных в воду, и больших конструкций, расположенных в труднодоступных местах и ​​затопленных местах.

Канатная пила в сборе состоит из пропитанной алмазами проволоки, которая протягивается через бетонный элемент с помощью направляющих колес и гидравлических приводов. Сборка выравнивает проволоку в виде петли на плоскости реза и смазывается водой или маслом.

Как снимать бетонные анкеры: полное руководство

Хотя для снятия бетонных анкеров по-прежнему необходимы проверенные и проверенные методы, новый продукт во многих случаях значительно снижает усилие и полностью ломает их

Подрядчики всех видов полагаются на анкеры для бетона, чтобы обеспечить надежное и постоянное размещение больших двигателей, труб, несущих конструкций и многого другого. Но когда эти якоря необходимо удалить, как это часто бывает, процесс часто может быть сложным и трудоемким. И даже тогда они часто не отрываются полностью.

В этой статье мы объясняем, как удалять бетонные анкеры, обсуждаем характеристики анкеров, инструменты, доступные для удаления, и как подходы к удалению различаются для разных типов анкеров.

Анкеры для бетона, предназначенные для постоянной установки под землей, относятся к одной из двух широких категорий

Крепежные изделия для бетона и кладки состоят из смеси болтов, втулок, винтов и других компонентов, предназначенных для постоянной установки в бетон, кирпич и другие твердые материалы. . Иногда эта надежная посадка обеспечивается компонентами, которые расширяются по мере того, как болт просверливается или ввинчивается в бетон. Другие анкеры удерживаются на месте прочными клеями. Несмотря на то, что сила, которую могут выдержать эти крепежные элементы, зависит от их типа, конструкции и характеристик бетона, все бетонные анкеры предназначены для того, чтобы оставаться на месте даже при сильном напряжении, что затрудняет их удаление.

Каменщики классифицируют эти крепежные детали как анкеры с наружной резьбой или анкеры с внутренней резьбой:

• Анкеры с внутренней резьбой состоят из расширяющейся втулки или трубы с внутренней резьбой. Монтажники помещают этот компонент с внутренней резьбой в предварительно просверленное отверстие. Затем они заставляют расширительную трубку расширяться внутри отверстия. Некоторые фиксируются на месте только с использованием специального установочного инструмента, в то время как другие просто расширяются при соединении с помощью болта, винта или стержня с наружной резьбой.

• Анкеры для бетона с наружной резьбой объединяют анкерный компонент и крепежный стержень, болт или штифт в единое целое. Если забить штифт или затянуть гайку на резьбовом стержне, анкер расширится и зафиксируется на месте.

Большинство бетонных анкеров с внутренней резьбой можно снять с помощью простых инструментов, но анкеры с наружной резьбой могут оказаться проблематичными

От ремонта до электромонтажных работ, широкий спектр проектов иногда требует удаления анкерных болтов. Например, на складах часто требуется перемещать стеллажи для поддонов, закрепленные либо клиновыми, либо ударными анкерами, чтобы максимально использовать складское пространство.

Но очень немногие бетонные анкеры можно полностью удалить, не повредив бетон. Вместо этого удаление анкерного болта обычно влечет за собой оставление некоторой части анкера заглубленной в поверхность, в то время как надповерхностная часть анкера — будь то болт, резьбовой стержень, головка булавки или часть самого анкера — отрезается или вытягивается. вне. Нанеся раствор для заделки бетона, оставшуюся часть анкера и отверстие можно закрыть, оставив ровную поверхность.

Анкеры для бетона с внутренней резьбой обычно легче демонтировать. Обычно с помощью отвертки, трубного ключа или тисков можно выкрутить выступающий болт, оставив анкер с внутренней резьбой на одном уровне с бетоном. При необходимости можно использовать молоток, чтобы выбить анкерную трубку под полом, а в некоторых случаях эти трубки можно просто полностью вытащить из отверстия.

Бетонные анкеры с наружной резьбой удалить гораздо труднее. Если отверстие под анкером достаточно глубокое, некоторые анкеры можно просто забить в землю. Другие необходимо расколоть ножовкой или отрезным кругом, оставив выступ над землей. Как правило, этот выступ можно выровнять молотком, хотя некоторые большие выступы, возможно, придется выровнять с помощью шлифовального круга. Конечно, все это требует больших усилий.

Эти методы хорошо подходят для снятия нескольких анкерных болтов за раз, но подрядчики, желающие быстро удалить десятки или сотни болтов, находят эти методы слишком медленными и разочаровывающими. А на некоторых объектах может потребоваться разрешение на проведение огневых работ из-за искр, создаваемых угловыми шлифовальными машинами или ножовками, что еще больше усложняет трудоемкую задачу.

Компания Product Design Specialties из Орегона разработала эффективный и простой в использовании инструмент для удаления анкерных болтов

В ответ на недостатки традиционных методов удаления анкерных болтов компания Product Design Specialties, производитель эргономичных инструментов и оборудования для снижения опасности, приступила к разработке простого инструмента для удаления анкерных болтов. Патрик О’Бэнион, основатель Product Design Specialties, описывает их происхождение:

«Впервые я сделал эту штуку, наверное, семь лет назад. И первый, который я сделал, у меня не было подходящего оборудования — это было дорого. Итак, я сделал его, и он работал хорошо, но потом я просто повесил его на стену, наверное, на три или четыре года. Что ж, один из моих других клиентов подошел и спросил, есть ли у меня что-нибудь, что может сломать анкерные болты. Он говорит: «Чувак, у нас есть 500 из них, которые нам нужно сломать. Это займет у нас неделю». Итак, я одолжил его ему. Ну, на следующий день к полудню мне позвонили и сказали: «Привет, Пэт. Мы возьмем два из них. И этой другой компании нужны два из них. Как быстро вы сможете их изготовить?»»

Вскоре после этого компания Product Design Specialties приобрела оборудование, необходимое для производства этого нового продукта — болтолома — по гораздо более низкой цене, что быстро принесло пользу большому количеству подрядчиков.

Болтолом представляет собой один из самых простых, безопасных и быстрых методов на рынке для отламывания резьбового стержня. Если что-то торчит из бетона — будь то часть бетонного анкера или нет — его можно вырезать и подготовить для бетонной заплаты за долю времени, которое используется другими методами.

Надвигая болтолом на выступающий болт, покачивая его вперед-назад один раз и вращая его круговыми движениями, это устройство нагревает и ослабляет молекулы внутри болта, заставляя его аккуратно отламываться. На самом деле, более твердые болты, такие как болты из углеродистой стали SAE Grade 8, отрываются даже более аккуратно, чем болты более низкого качества.

Использование наконечников из углеродистой стали, соответствующих диаметру каждого анкерного болта, включая размеры 1/4″, 3/8″, 1/2″, 5/8″ и 3/4″, удаляет бетонные анкеры на ниже уровня пола, оставляя пол готовым к бетонному ремонту. Болтолом может удалить все, от коротких выступов, выступающих над гайкой, до полноразмерных стержней длиной более 20 дюймов. Он не требует электричества, не образует пыли и не образует искр, что устраняет необходимость в разрешениях на огневые работы, как показано в видео ниже:

Как снять анкер с наружной резьбой по типу анкера

Если вы хотите быстро и легко снять большинство анкеров, купите болтолом. Если вам нужно снять всего несколько анкеров, и вы хотите сделать это старомодным способом — или это тип болта, который требует другого процесса — давайте рассмотрим методы избавления от этих распространенных бетонных анкеров с наружной резьбой:

• Клиновые анкеры
• Запорные анкеры
• Втулочные анкеры
• Анкеры разъемного привода
• Анкеры молота

Снятие клиновых анкеров

Клиновой анкер имеет небольшую расширяющуюся втулку, прикрепленную к одному концу анкера. Разработанные для использования в твердом бетоне, они широко используются для крепления световых столбов, воздуховодов и стеллажей для поддонов.

Клиновые анкеры можно извлечь из бетона одним из трех способов:

• Если отверстие под анкером достаточно глубокое, просто вбейте его в бетон молотком
• Используйте пилу или шлифовальный круг, чтобы отрезать анкер прямо над поверхностью, а оставшуюся часть расплющите молотком
• Или вы можете просто поместить болтолом на выступающий стержень, раскачивать его вперед-назад и вращать до тех пор, пока стержень не сломается

Удаление анкерных гильз и распорных анкеров

Распорные анкеры имеют расширяющийся корпус с резьбовой головкой и штифт, используемый для расширения анкера в бетонном отверстии. Анкеры-втулки, используемые с бетоном, кирпичом или блоком, используют стержень с резьбой, гайку и расширяющуюся втулку для крепления к бетону.

Как и другие анкеры с наружной резьбой, анкерные втулки и распорные анкеры не могут быть полностью удалены, хотя некоторые анкерные втулки можно просто вбить под поверхность бетона после удаления гайки и шайбы. Но резьбовой стержень, выступающий из втулки или запорного анкера, можно снять и залатать, выполнив следующие действия:

1. Снимите гайку и шайбу с анкера.
2. Если отверстие под анкером достаточно глубокое, просто вбейте его в бетон молотком.
3. Отрежьте надземную часть анкера с резьбой. Если у вас есть болтолом, сдвиньте его по выступу, покачайте вперед-назад один раз и вращайте до тех пор, пока болт не оторвется под поверхностью. В качестве альтернативы можно прорезать болт ножовкой или шлифовальным кругом.
4. При необходимости оставшуюся выпуклость выровняйте с окружающим бетоном. Гильзовые анкеры часто можно забить молотком глубже в землю. При необходимости отбейте или отшлифуйте любой выступающий стержень.

Снятие разъемных анкеров и анкеров с молотковым приводом

Анкеры с молотковым приводом имеют штифт и втулку, предназначенные для вставки в предварительно просверленное отверстие. При забивании штифта втулка расширяется, запирая анкер в отверстии. Анкер с разъемным приводом представляет собой цельный анкер с двумя предварительно расширенными половинками, которые сжимаются, а затем снова расширяются при забивании в отверстие.

После установки эти анкеры оставляют на поверхности только плоскую головку. Методы извлечения этих трудноудаляемых креплений различаются, но рекомендации по удалению анкеров с молотковым приводом и анкеров с разъемным приводом включают:

• Вытягивание анкера с помощью плоского монтировки и молотка
• Удаление головки с помощью шлифовальной машины, затем сплющивание выступающего анкера
• Долбление под головку и вытаскивание анкера

Как снять анкеры с внутренней резьбой в зависимости от типа анкера

Хотя все анкеры с внутренней резьбой можно легко установить заподлицо с окружающим бетоном, большинство из них имеют анкерный компонент, который остается постоянно встроенным.

Анкеры с крепежными винтами и вставные анкеры оснащены расширяющейся заглушкой, которая фиксируется на месте с помощью специального установочного инструмента. Поскольку весь анкер находится под поверхностью, любые болты или резьбовые стержни, соединенные с ними, можно просто снять с резьбы, а отверстие анкера залатать. Ни анкер с крепежным винтом, ни забивной анкер нельзя снять, не повредив бетон.

Бетонные анкеры для защиты от отставания используют болт и втулку, которые вставляются в отверстие. По мере того, как болт ввинчивается в лаг-щит, он расширяется, крепя его к бетону. Бетонные анкеры для защиты отставания могут быть самым простым анкером для удаления: при удалении болта анкер может сжиматься, позволяя вытащить его из отверстия.

Специальные инструменты для удаления анкерных болтов теперь доступны по адресу QRFS

Если вы ищете более быстрый способ удаления клиновых анкеров, гильзовых анкеров или забивных анкеров из бетона, линейка инструментов для удаления анкерных болтов от Product Design Specialties уже доступна на складе. в КРФС.

Доступный с оранжевой или желтой отделкой, каждый Boltbreaker включает в себя два сменных наконечника из углеродистой стали, предназначенных для аккуратного отламывания анкерных болтов 3/8″ или 1/2″, металлических стержней или арматурных стержней, заделанных в бетон. Наконечники для болтов 1/4″, 5/8″ и 3/4″ доступны по специальному заказу.

может отламывать болты или стержни из низкоуглеродистой, среднеуглеродистой и среднеуглеродистой легированной стали и доступен в трех размерах:

• Длинный (40″) для максимального рычага
• Стандарт (25″) для сочетания рычага и портативности
• Mini (20″) для тесных или компактных помещений

Нажмите здесь, чтобы просмотреть наш выбор болтоломов.

Вопросы о том, как снять анкерные болты для бетона? Хотите заказать Болтолом с нестандартными наконечниками из углеродистой стали? Позвоните нам по телефону +1 (888) 361-6662 или напишите по адресу [email protected].

Первоначально этот блог был размещен на blog.qrfs.com. Если эта статья помогла вам найти решение, загляните к нам на Facebook.com/QuickResponseFireSupply или в Twitter @QuickResponseFS.