Фасад из пенопласта технология: Утепление фасада дома пенопластом снаружи – технология, пошаговая инструкция

Технология утепления фасадов домов пенопластом

Пенопласт является одним из самых популярных утеплителей, используемых сегодня во всем мире. Он хорошо удерживает тепло, долговечен, дешев и отлично подходит в качестве материала для утепления стен с последующим оштукатуриванием. Благодаря своим качествам он широко применяется в различных отраслях, но самым востребаванным местом его использования стало утепление частных и высотных домов.

В большинстве случаев для отделки фасада дома пенопластом применяют плиты размером 500 х 1 000 мм и толщиной 5 или 10 см. Главным параметром, определяющим пригодность материала, является его плотность. Обычно ее значение указывается в маркировке:

• ПСБ-С 15. Эту модификацию используют в конструкциях с вентилируемым фасадом, при серьезных механических воздействиях поверхность может деформироваться;
• ПСБ-С 25. Более твердый утеплитель, пригодный для наклеивания на стену и дальнейшего оштукатуривания;
• ПСБ-С 35. Используется для утепления полов и фундаментов, на фасады клеится реже в силу более высокой цены.

Выбирая, каким пенопластом лучше утеплять дом, имейте в виду, что плотность материала влияет на его прочность и почти не влияет на теплосопротивление, но при этом стоит дороже . Практика показывает, что в условиях Украины в большинстве случаев достаточно слоя пенопласта ПСБ-С 25 толщиной 10 см. Однако перед принятием окончательного решения мы рекомендуем проверить это значение расчетом, порядок проведения которого описан в отдельной статье.

К основным преимуществам пенопласта относятся:

• Низкий коэффициент теплопроводности — 0,032–0,039 Вт/(м * град) для ПСБ-25;
• Малый вес;
• Простая технология установки;
• Доступная цена. Утепление пенопластом — это самый бюджетный способ теплоизоляции здания.
• Низкий коэффициент влагопоглощения.

К недостаткам пенопласта можно отнести только два следующих пункта:

1. Плохая стойкость к огню, поскольку под воздействием пламени пенопласт выгорает, хотя сам по себе современный пенопласт не поддерживает горение, поскольку в его состав добавляются антипирены, в результате чего утеплитель ПСБ-С-25 имеет класс горючести Г1 (слабогорючий).

2. Низкая паропроницаемость. Согласно строительным нормам, паропроницаемость материалов, применяемых в многослойных конструкциях, должна возрастать изнутри наружу. Поэтому утепление кирпичной стены можно производить любым пенопластом, а под газобетонный фасад его нужно тщательно подбирать.

Перед оформлением заказа проверьте:

• Условия хранения материала. Пенопласт быстро разрушается на солнце, поэтому он должен быть хорошо упакован и находиться в помещении;
• Размеры гранул. У качественного материала они имеют примерно одинаковый размер;
• Внешний вид. Листы должны быть одного цвета, без сколов, повреждений и вкраплений желтизны;
• Качество изготовления.  Надломите лист и посмотрите на линию разреза. Она должна разрывать шарики на две части. Если же линия будет идти между ними, значит, материал сделан не по технологии;
• Наличие сертификатов с указанием всех технических характеристик, особенно плотности и коэффициента теплопроводности.

Неплохо также измерить вес листа — при делении его на объем (произведение длины, ширины и высоты) должна получаться заявленная плотность.

Технология утепления стен пенопластом состоит из нескольких этапов.

Подготовка поверхности стен

Перед поклейкой пенопласта выполняют следующие действия:

1. Снимают со стен все посторонние предметы: светильники, провода, наличники, элементы декора.

2. Удаляют все неровности, заделывают раствором большие трещины и сколы. Максимально допустимый перепад по толщине стены — 1,5–2 см.

3. Демонтируют фрагменты старого покрытия.  Краску зачищают дрелью со специальной насадкой с металлическим ворсом, штукатурку или побелку удаляют железной щеткой.

4. Обрабатывают стены проникающей грунтовкой.

Установка стартовой планки

В самой нижней точке слоя утепления необходимо закрепить стартовую планку П-образного профиля с расстоянием между бортами, равным толщине пенопласта. Она не даст листам сдвинуться вниз под действием собственного веса и защитит их торцы от грызунов. Линию установки профиля размечают по уровню и наносят на поверхность стены при помощи мелованного шнура. Для крепления планки вдоль линии через каждые 30–35 см сверлят отверстия, в них вставляют дюбели и затем забивают распорные гвозди.

Подготовка и нанесение клея

Клей замешивается в воде в соответствии с требованиями инструкции. Порции клеевой смеси нужно готовить с тем расчетом, чтобы выработать их за 1,5–2 часа. Далее клей наносят на лист пенопласта. Это делается разными способами в зависимости от качества подготовки фасада:

• Если стены ровные (перепад не более 0,5 см) — зубчатым шпателем по всей поверхности;
• При неровностях стен до 1 см — тонкими прерывистыми полосами шириной 3-4 см по всему внешнему периметру и в центре листа;
• При разнице в толщине более сантиметра — слоем толщиной в 2 см по периметру и дополнительными выравнивающими островками диаметром 10 см по всей внутренней части.

Технология поклейки пенопласта на фасад

Первый ряд пенопласта заводят в стартовый профиль, остальные ряды располагают со смещением в половину ширины листа относительно предыдущего. Выполнять монтаж пенопласта на фасад нужно в следующем порядке:

1. Приставляем лист к стене со смещением в 2-3 см относительно его конечной позиции;

2. Плотно прижимаем его к соседней плите при помощи строительного правила;

3. Убираем выступивший со всех сторон клей;

4. Проверяем горизонтальность установки листа уровнем и окончательно прижимаем его. Щели шириной более 2 мм заделываем монтажной пеной;

5. Выравниваем слой утепления в вертикальной плоскости по отвесу.

Дополнительная фиксация на дюбели

После обшивки дома пенопластом, листы желательно закрепить на специальные дюбели с широкой шляпкой — грибки. Делать это нужно через 3 дня, когда клей уже высох. Впрочем, если вы выполняете отделку пенопластом стен всего дома, быстрее у вас и не получится.

Грибки лучше выбирать пластиковые, поскольку металлическая поверхность будет служить дополнительным проводником тепла.

Длина дюбелей должна быть такой, чтобы шляпка находилась точно на поверхности пенопласта (выступ не более 1 мм), а рабочая часть заходила в несущую стену на 4-5 см. Например, если толщина слоя утепления равна 10 см, крепежный элемент должен иметь длину 15 см.

Грибки обычно ставятся в центре каждого листа и по углам в предварительно просверленные перфоратором отверстия.

Армирование

После того как выполнена облицовка дома пенопластом, производится затирка швов. Все неровности сглаживаются специальной теркой, а оставшиеся щели и углубления заделываются тонкими полосками пенопласта или монтажной пеной. В углах дома устанавливаются уголки с перфорацией, по краям которых вмонтирована сетка. Затем вся поверхность утеплителя грунтуется.

Для армирования используется фасадная сетка из стекловолокна. Ее монтаж производится следующим образом:

• Отрезается полоса сетки длиной, равной высоте фасада;
• На стену наносится слой клеевого состава по ширине сетки;
• Сетка утапливается в растворе и закрывается сверху вторым слоем клея.

Следующая полоса сетки укладывается с нахлестом в 10 см на предыдущую. После высыхания клея поверхность затирается и наносится следующий слой отделки.

Чаще всего по обработанной и выровненной поверхности, усиленной армирующей сеткой, наносят декоративную штукатурку. Она надежно защищает утеплительный слой от внешних воздействий и придает зданию привлекательный внешний вид.

Фасады обычно штукатурят вдвоем — один человек наносит смесь толстым слоем, а второй тут же затирает ее, чтобы не оставлять швов и цветовых переходов. Самые популярные фактуры декоративной штукатурки — «короед», «барашек», «шуба» и «дождь». Некоторые ее виды (акриловая или силикатная) продаются уже в готовом виде, другие (например, минеральная) требуют дополнительного покрытия водонепроницаемой краской.

Технология утепления стен пенопластом довольно проста и понятна. При этом она дает результат — в доме будет тепло и сухо, а затраты на отопление заметно снизятся.

Утепление фасадов минеральной ватой (минватой), технология, расценки в Москве

Технология утепление фасадов минеральной ватой похоже на утепление пенопластом, однако имеет  ряд своих особенностей. Самое основное отличие — это тип материала и использование специального клея при утеплении минеральной ватой. Этот клей достаточно похож на клей для пенопласта, но заменить их нельзя.

По своим характеристикам и расценкам как утеплитель минеральная вата не уступает ни в чем пенополистиролу. Например, у минеральной ваты теплопроводимость равна 0,041Вт/м*°C, что больше на 0,002 чем у пенопласта. Вы думаете, зачем покупать более дорогую минеральную вату, если у нее с пенопластом одинаковые утепляющие способности?!

Утепление фасадов минватой в сравнении с пенополистиролом обладает несколькими отличиями:

• долговечность: утепление минеральной ватой прослужит и сохранит свои функции от 30 до 60 лет, а пенопласт в зависимости от плотности и качества прослужит до 20 лет;
• негорючесть: минеральная вата не выделяет токсичные газы и не горит, а просто плавится при высокой температуре;
• воздухопроницаемость: фасады, утепленные минеральной ватой, дают дому возможность «дышать»;
• мыши не едят минеральную вату: такая мелочь может спасти Ваш дом от грызунов.
• Минеральную вату используют при организации вентилируемых фасадах. Для того, чтобы дом «дышал» нужна циркуляции воздуха, а иначе, в утеплителе будет накапливаться влага и размножаться грибки. 

Технология утепления стен дома снаружи (фасадов) минватой и система утепления фасада пенолистиролом практически идентичны. Расценки на утепление фасада практически одинаковы по цене и по способу применения, так что выбор Вам придется оставить на утеплителе.

Очень важно помнить, что при утеплении фасада здания минеральной ватой декоративную акриловую штукатурку ни в коем случае наносить нельзя. Все акриловые покрытия не будут пропускать воздух, что будет способствовать накоплению в минеральной вате влаги.

1 этап — Подготовительный.

На этом этапе фасад готовят к утеплению, а также непосредственно прикрепление самой минеральной ваты.

Первоначально, как и при проведении работ по утеплению пенополистиролом, подготавливается основание: с поверхности удаляются пыль и масла.

Чтобы обеспечить дополнительную надежность маты дополнительно крепятся специальными дюбелями, ведь минеральная вата имеет значительный вес и утепленный фасад может покрыться трещинами или обвалиться.

2 этап – Армирование.  

На этом этапе при утеплении фасада проводится армирование минеральной ваты.

После закрепления на фасаде здания минеральной ваты приступают к ее армированию. Армирование служит для укрепления всей конструкции утепления, защиты самой минеральной ваты и для того, чтобы погасить линейное расширение уже утепленного фасада.

При воздействии температур любые материалы могут изменяться в объеме: расширяется при нагревании и уменьшаться при охлаждении (за исключением воды). Этот эффект и есть линейное раcширение, которое для всех утепленных фасадов зданий чревато возникновением трещин и повышением теплопроводимости.

Сначала для армирования наносится слой специального клея на минеральную вату, а затем в этом клее утапливается щелочестойкая сетка для армирования, а уже на нее потом наносится еще один слой клея. Утепленный фасад Вы получаете в сухом остатке. 

3 этап — Декоративное покрытие.

На этом этапе на утепленный фасад здания наносится декоративное покрытие.

Самый последний слой при утеплении фасада – это декоративный.

Все наиболее популярные виды декоративных покрытий можно разбить на несколько групп:

1. Фасадная краска.
2. Декоративная штукатурка «Барашек»
3. Декоративная штукатурка «Короед»

Есть возможность использования альтернативной технологии вентилируемых фасадов «Сканрок».

Правильная установка пластиковых фасадных анкеров – Руководство по тыловым вентилируемым фасадам, часть 4

В нашем руководстве по тыловым вентилируемым фасадам уже обсуждалась конструкция, преимущества тылового вентилируемого фасада, основы механизмов крепления, а также характеристики и особенности одинарного или многократного крепления ненесущих систем.

Текущая часть нашего руководства по навесным вентилируемым фасадам посвящена правильному выбору и установке пластиковых фасадных анкеров.

Код продукта пластикового анкера EJOT состоит из следующих компонентов:

• SDF расшифровывается как Schraub Dübel Fassade (фасадный винтовой анкер)
• Инициалы стиля головки: S для потайной головки и KB для воротник голова с воротником
• Номинальный диаметр анкера в миллиметрах, который также соответствует предварительно просверленному диаметру. Следующая буква помогает нам различать анкеры одинакового диаметра. Например, SDF-10V был разработан для твердых строительных материалов (V), а SDF-10H — для полых строительных материалов (H).
• Детали общей длины анкера
• Детали материала анкерного винта. Буква V обозначает винты из оцинкованной стали (V), а буква E обозначает винт из нержавеющей стали A4.

На основании данных об общей длине и данных о глубине установки анкера в основание можно легко рассчитать так называемую длину захвата. Например, красный анкер SDF-8V имеет глубину установки в основание 50 мм. Эти детали перечислены в ETA якоря. Если анкер имеет общую длину 80 мм, можно закрепить насадку толщиной не более 30 мм.
 

Проходная установка по сравнению с предварительной установкой

Все крепления рассчитаны на сквозную установку в соответствии с ETAG 020. Для этого анкерная втулка вставляется через предварительно пробитое крепление, например, настенный кронштейн заднего вентилируемого фасада, а затем затягивается винт до упора. соприкосновение с анкерной втулкой. Диаметр отверстия в зазоре для навесного оборудования указан в ключевых значениях сборки соответствующего ETA. Проходной монтаж характеризуется, в частности, тем, что анкерная втулка и соответствующий винт точно согласованы друг с другом. Это согласование с определенной ситуацией установки гарантирует воспроизводимое поведение анкера при расширении. Кроме того, во время сквозной установки вы действительно можете видеть, вращается ли втулка в основании при затягивании анкерного винта. При так называемом предварительном монтаже, который популярен на строительном рынке, это невозможно. В строительном сегменте анкерные втулки и винты продаются по отдельности, и покупатель сам решает, какую комбинацию втулки и винта использовать для узла, что приводит к невоспроизводимой ситуации установки.

Пластмассовый анкер EJOT, одобренный в Европе, поэтому всегда продается в комплекте. Для определения необходимой длины анкера важно знать толщину крепимого крепления и толщину ненесущего слоя. Ненесущими слоями могут быть, например, штукатурка или внешняя теплоизоляционная композитная система. Вместе эти две толщины дают нам необходимую длину зажима. Если сложить длину захвата и глубину установки, получится общая длина. Глубина установки отмечена на каждой анкерной втулке кольцом, которое проходит вокруг нее.

Одиночный анкер или группа анкеров

Выбор правильного метода сверления

Для каждого типа камня процесс сверления определяется сертификатом.