Этапы строительства фундамента: Строительство фундамента для частного дома под ключ

Этапы строительства фундамента : заливка фундамента поэтапно

Возведение дома начинается со строительства фундамента, и чем он крепче, тем больше у дома будет срок эксплуатации. Это обусловлено тем, что прочное основание не даст просадки, не позволит появиться трещинам в стенах и, соответственно, дом будет в хорошем состоянии долгие годы. Поэтому важно выдержать все этапы строительства фундамента, ведь каждый из них важен, начиная от проектирования, и заканчивая разборкой опалубки. Несмотря на простоту изготовления раствора, существует технология его выдержки, которую необходимо соблюдать, поэтому что марочную прочность бетон набирает только спустя 28 дней.

Тщательно соблюдая все этапы заливки фундамента и используя качественные материалы, можно не сомневаться в его прочности. Делятся они в основном на разработку проекта, подготовительные работы, строительство фундамента и уход за ним. Рассмотрим каждый этап детально, чтобы понимать, какие виды работ он подразумевает.

Технология строительства фундамента дома ленточного типа

Как говорилось выше, не важно работает на участке строительная компания или выполняется строительство фундамента своими руками, начинается все с проекта. Выбирается место, которое детально изучается. Грунт не должен иметь перепадов, а потому верхний слой земли нужно срезать, если он присутствует на участке. Далее работу необходимо выполнять в определенной последовательности, которую мы рассмотрим ниже.

Постройка фундамента своими руками невозможна без разметки. Согласно проекту, на выровненном участке земли устанавливаются деревянные колышки, определяющие углы постройки. Между ними протягивается шнур, который отмечает на грунте границы будущей траншеи. Естественно, колышки нужно ставить и протягивать шнур с ее внутренней и наружной стороны.

Для начала необходимо углубится на 20-25 сантиметров, чтобы отметить место, где будет траншея. Затем нужно убрать разметку из колышков и шнура, чтобы они не мешали, и углубиться на 80-100 сантиметров. Ширина траншеи рассчитывается в зависимости от предполагаемой массы будущего дома, чтобы ленточный фундамент имел достаточный запас прочности.

Под любой ленточный фундамент этапы строительства предусматривают создание подушки на дне траншеи. Она делается из гравия и песка послойно. Каждый слой составляет примерно 15 сантиметров. Начинать необходимо с гравия, а верхний слой делать из песка. После укладки каждого слоя, его необходимо поливать водой и максимально утрамбовывать. Такое уплотнение повышает несущую способность подушки, что положительно сказывается на прочности фундамента.

Опалубку устанавливают на грунт по бокам от траншеи. Изготавливают опалубку в основном из досок или специальной фанеры. Между внутренней и наружной стенкой ставятся распорки, что позволяет создать прочную конструкцию. Стоит учитывать, что чем меньше вязкость используемого раствора, тем герметичнее должно быть устройство опалубки. Все стыки идеально подгоняются друг к другу, чтобы вода не ушла из раствора до того, как начнется гидратация цемента.

Технология строительства ленточного фундамента предусматривает наличие армированной сетки. Она изготавливается из арматуры диаметром 8-10 миллиметров, в зависимости от ширины и высоты фундамента. Металлические прутья связываются друг с другом посредством вязальной проволоки. Арматура устанавливается таким образом, чтобы она не касалась дна траншеи и не выходила за пределы опалубки.

На возведение ленточного фундамента требуется цемент марок М200 — М400, в зависимости от массы и назначения будущего дома. Чем больше предполагаемая масса, тем выше берется марка цемента. Изготовить бетонный раствор можно как самостоятельно, так и купить в готовом виде. Укладывать раствор необходимо, как и подушку — слоями толщиной до 20 сантиметров. После укладки необходимо штыковать смесь металлическим прутом, чтобы исключить образование пустот на участках пересечения прутьев арматуры.

После окончания работы, необходимо подождать 3-3,5 часа, пока раствор схватится. Затем поверхность фундамента нужно посыпать опилками или песком, чтобы замедлить испарение воды. Дело в том, что только при наличии воды протекает процесс гидратации цемента. Поэтому в этапы строительства ленточного фундамента включили и уход за ним. В холодное время года его необходимо утеплять или подогревать, чтобы вода не замерзла, а летом нужно несколько раз в день поливать бетон водой. По истечении нескольких дней опалубку можно разбирать, но фундамент должен выстояться 28 дней, прежде чем на нем можно будет строить стены.

Данный этап важен тем, что позволяет защитить фундамент от влаги. После обработки бетона мастикой или его защиты посредством специальных гидроизоляционных материалов, влага не будет впитываться в бетон с грунта и, соответственно, разрушать его, снижая несущую способность. Таким образом гидроизоляция – это гарантия того, что в скором времени на стенах не появятся трещины из-за просадки.

Этапы строительства монолитного фундамента

Монолитный фундамент, в отличие от ленточного, считается более сложным инженерным сооружением. Он требует больших финансовых затрат, более точных расчетов и много времени для реализации проекта. Но есть и преимущества такого решения – высокая несущая способность и возможность использовать получившуюся поверхность в качестве чернового пола. Кроме того, такой фундамент подходит под любой тип почвы, главное правильно рассчитать его параметры и предполагаемую просадку. Технология монолитного фундамента доступна каждому, главное правильно построить опалубку, а также использовать цемент соответствующей марки. Рассмотрим этапы строительства монолитного фундамента:

• Расчет несущих возможностей фундамента. Учитывается особенность почвы и выбирается оптимальная технология. В частности, при строительстве многоэтажного дома требуется углубленное возведение фундамента своими руками. Плита, построенная просто на поверхности грунта, не выдержит нагрузки от массы нескольких этажей.
• Выполнение разметки участка, отведенного под строительство фундамента. Достаточно установить направляющие по углам и растянуть шнур между ними.
• Подготовка котлована выполняется вручную или с привлечением спецтехники, что зависит от финансовых возможностей и уровня углубления. Чем глубже располагается плита, тем больше грунта нужно извлечь.
• Устройство подушки на дне котлована. Поочередно насыпают несколько слоев гравия и песка. Каждый слой поливается водой и уплотняется.
• Устройство опалубки. Для выполнения этой работы необходимо использовать специальные щиты, которые можно арендовать или самостоятельно сделать конструкцию из досок, металла или фанеры.
• Гидроизоляция с теплоизоляцией. Если фундамент не заглубляется, гидроизоляцию можно не делать. Но утепление необходимо обязательно, чтобы через пол из дома не уходило тепло. Для этой цели используются специальные теплоизоляционные материалы.
• Армирование основания. Чем грамотнее будет выполнена армировка, тем больше гарантий, что степень усадки фундамента будет минимальна, и он будет реже требовать капитального ремонта. Рекомендуется использовать армировочную сетку заводского изготовления для строительства монолитного фундамента.
• Заливка бетоном. Стоит сразу оговориться, что монолитный фундамент заливается сразу, чтобы получилась прочная плита. Поэтому следует использовать несколько бетономешалок, чтобы обеспечить непрерывный поток раствора, или заказать его в готовом виде в нашей компании Каскад Бетон, поставляющей данный строительный материал в любых объемах.

Таким образом, этапы возведения фундамента похожи, независимо от того, какого типа фундамент строить. Это обусловлено тем, что основным строительным материалом выступают бетонный раствор и арматура. Отличается только технология строительства, из-за конструктивных особенностей каждого типа фундамента.

Если вы планируете в этом году строительство фундамента в Вышгородском районе, можем рекомендовать наших партнеров beton-stroy.com

Этапы строительства фундамента дома — ООО «РСУ-71»

Полезные статьи

Основой любого строения является фундамент. От его качества зависит срок эксплуатации здания. Осуществляется строительство фундамента по этапам.

К каждому из них предъявляются свои требования, для выполнения которых необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Чаще всего застройщики далеки от строительства и не знают, как построить дом. В этом случае лучше обратиться к строительной фирме, которая имеет в своем штате необходимых специалистов для каждого этапа.

Надежной фирмой занимающейся строительством и предоставлением строительных услуг в Москве и Московской области является компания ООО «РСУ-71». В компании работают специалисты высокого класса, а на все оказываемые работы есть лицензии.

После подготовки строительной площадки начинается строительство фундамента. Существуют следующие этапы возведения фундамента:

1. Проектирование.
2. Разметка.
3. Земельные работы.
4. Возведение опалубки.
5. Армирование.
6. Заливка.
7. Гидроизоляция и обратная засыпка.

Для того чтобы понять степень сложности строительства, нужно разобраться с каждым этапом возведения фундамента.

Проектирование

Это один из самых важных этапов строительства, хотя на него многие начинающие застройщики не обращают внимания и относятся халатно, что выливается в будущем большими проблемами. Неправильно выбранный фундамент может не выдержать нагрузки, а это грозит дополнительными затратами на его ремонт и укрепление. Именно на этапе проектирования решается вопрос, каким будет фундамент будущего дома.

В первую очередь выполняются геологические исследования: изучаются свойства почвы, глубина промерзания, подвижность грунта, глубина залегания грунтовых вод. Даже если используется типовой проект , эти исследования очень важны. Фундамент, который указан в проекте, может не подойти для строящегося коттеджа из-за характеристик грунта. В этом случае придется выбрать другой, который станет надежным основанием для дома.

От свойств грунта и близости подземных вод зависит глубина и мощность фундамента, а соответственно закладывается его стоимость.

Разметка

После проектирования следует сделать разметку под фундамент. Это простой этап, но именно с него начинается строительство. Перед выполнением разметки участок нужно очистить от мусора, выровнять по высоте. Обычно снимается 10 см грунта. Если в будущем доме не будет подвала, то достаточно выставить колышки в будущих углах дома, на пересечении несущих стен и перегородок, а затем натянуть веревку между ними. По веревке будут рыться траншеи. Если в доме планируется подвал, то нужно рыть котлован.

Делая разметку необходимо выдержать правильную геометрию будущей конструкций согласно проекту. Для этого сначала вбивается первый колышек, а затем с помощью нивелира устанавливаются колышки во всех углах дома и на стыковке будущих стен и простенков. Чтобы убедиться в правильной геометрии, нужно измерить диагонали. Если углы прямые, то диагонали должны быть равными.

Земляные работы

В этапы закладки фундамента входят земельные работы. На этом этапе выкапываются траншеи по натянутой веревке такой глубины и ширины, которые предусмотрены проектом. Обычно траншеи копаются глубиной от 0,5 до 1,2 м и шириной от 0,4 до 0,7 м. Фундамент таких размеров способен выдержать 1-2 этажный дом из кирпича . Если копается ленточный фундамент, то его можно выкопать с помощью лопаты. Сечение внутри траншеи должно представлять собой прямоугольник. Для рытья котлована понадобится спецтехника.

Для определения требуемой ширины нужно высчитать всю площадь подошвы. Для этого подсчитывается вес дома (Вес), в который входит вес строительных материалов и внутреннего обустройства. Затем нужно высчитать критическую нагрузку на грунт (Нагр), которая зависит от типа грунта. Таким образом, площадь подошвы вычисляется по следующей формуле:

S=Вес/Нагр*1,1

Добавляется к общей площади 10% (1,1) для надежности. Имея площадь подошвы, не трудно высчитать ширину. Для этого нужно подсчитать общую длину ленточного фундамента и разделить площадь подошвы на полученное значение:

Ширина=S/длину ленты

Заглубленный ленточный фундамент должен опираться на грунт, который находится ниже глубины промерзания в данной местности. Эти показатели можно взять из справочной литературы. Таким образом, глубина фундамента складывается из глубины промерзания грунта, к которой добавляется 10-20 см для устройства подушки.

Мощность фундамента зависит от веса строения. Для кирпичных домов нужен более мощный фундамент, так как стены в этом случае тяжелые и будет большая нагрузка. Стены из газоблоков и керамоблоков намного легче кирпичных, это одно из преимуществ этих материалов. Траншеи для таких домов меньше по ширине, чем для кирпичных строений. Если дом многоэтажный, а грунт слабый, то могут использоваться сваи. Это указывается в проекте.

Для повышения несущей способности грунта, перед заливкой фундамента делают подушку. Для ее устройства используют песок, щебень, гравий, битый кирпич. Высота подушки составляет примерно 15 см. При укладке материал нужно все время поливать, чтобы исключить внутренние пустоты.

Устройство опалубки

Опалубка служит для придания нужной формы фундаменту, поэтому она должна быть ровно выставлена. Для неглубокого фундамента в качестве опалубки можно использовать стены траншеи, а верхнюю часть сделать из бруса и досок различных пород дерева. Чаще всего используется сосна, так как это недорогой материал. Опалубка должна быть крепкой, чтобы выдержать давление бетона во время заливки. Она может выполняться из дерева, металла, шифера и других подходящих материалов.

Если фундамент устанавливается в котловане, то монтируется более сложная опалубка, чаще всего металлическая. Стоимость такой опалубки довольно высокая. При самостоятельной заливке фундамент обходится дешевле, но необходимость сооружения серьезной опалубки повышает его стоимость. Выгоднее использовать готовые блоки. В этом случае сначала заливается основание из бетона толщиной около 1,2м, а затем на него выставляют блоки. С применением блоков фундамент надежнее и быстрее возводится.

Армирование

Для надежности фундамент необходимо армировать. Для этого сооружается объемный каркас из арматуры. Его размеры зависят от внутренних габаритов опалубки, как правило, арматурный каркас меньше на несколько сантиметров и размещается после заливки внутри бетона.

Для правильного армирования нужно соблюдать некоторые правила:

• Арматурные стержни нужно укладывать вдоль фундамента ближе к верхнему и нижнему краю. Таким образом, они лучше сопротивляются изгибающим ленту силам.
• Через определенное расстояние устраиваются поперечные и вертикальные стержни.
• Собирая конструкцию из арматуры, соединения делают с помощью проволоки или сварки. Предпочтительнее использовать проволоку, а не сварку, так как жесткий фундамент не сможет реагировать надлежащим образом на движения грунта, в нем появятся трещины.
• Для каркаса применять нужно арматуру разного диаметра от 12-16 мм. Арматура с большим диаметром укладывается по длине, а с меньшим используется для высоты и ширины.

Сначала собираются отдельные элементы каркаса, а затем их укладывают в опалубку и соединяют проволокой. Как возводиться опалубка с каркасом специалистами компании ООО «РСУ-71», можно посмотреть в нашем разделе — наши работы. По этим объектам можно судить о качестве работ, которые выполнены на высоком профессиональном уровне. Выстраивается согласно строительным нормам не только фундамент этапы, идущие за ним, выполняются также качественно.

Бетонирование

На этапе бетонирования следует решить вопрос с изготовлением бетона. Если объем работ небольшой, то бетон можно готовить самостоятельно, используя бетономешалку прямо на строительной площадке. Если бетонируется все основание здания, то бетон лучше заказать готовый и заливать его с применением глубинного вибратора. Лучше воспользоваться вторым вариантом и заказать готовый бетон, так как он изготавливается профессионалами, поэтому соблюдаются все необходимые пропорции. Кроме того, это уменьшит трудоемкость строительных работ. Срок пригодности бетона составляет 3 часа, поэтому нужно успеть уложиться по времени.

Перед заливкой бетона нужно полить водой подушку и деревянную опалубку, чтобы они не впитывали влагу из бетона. Бетон должен заливаться слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой следует хорошо утрамбовывать, чтобы не было пустот. Заливать бетон следует непрерывным способом, не давая просыхать слоям, иначе со временем фундамент будет трескаться по слоям.

Опалубку снимать можно через неделю после заливки. Во время застывания в жаркую погоду фундамент нужно периодически поливать водой и желательно накрыть мешковиной, полиэтиленовой пленкой или др. материалом, чтобы не пересохли верхние слои и не появились трещины. Фундамент готов выдерживать нагрузки спустя 28 дней.

Гидроизоляция и обратная засыпка

Гидроизоляция очень важный этап строительства фундамента, так как от нее зависит долговечность строения. Она защищает фундамент от проникновения влаги, особенно это важно, где небольшая глубина залегания грунтовых вод. Гидроизоляцию можно выполнять после снятия опалубки. Для этого стены фундамента обмазываются мастикой и затем покрываются гидроизоляционным материалом в несколько слоев. В качестве гидроизоляционного материала используется рубероид, изол, стеклогидроизол.

На завершающем этапе возведения фундамента осуществляется засыпка пустот послойно крупным песком или непучащим грунтом. Эти работы обычно выполняются ручным способом.

На этом этапы строительства фундамента завершаются. Таким образом, ясно, что возведение фундамента – трудоемкий и ответственный этап строительства, так как от качества выполненных работ будет зависеть надежность и долголетие будущего строения. Поэтому строительством фундамента должны заниматься специалисты. Компания ООО «РСУ-71» может гарантировать высокое качество фундаментальных работ, подтверждением которого могут служить готовые объекты , которые уже давно построены и проверены временем на надежность.

шагов на пути к новому дому

В этой серии статей будут предложены некоторые из основных шагов, которым нужно следовать, и вещи, о которых нужно знать, когда вы начинаете свой путь к собственному дому.

Если вы собираетесь построить крепкий и долговечный дом, вам нужно начать с прочного фундамента. Итак, как правильно начать?

Прежде всего, убедитесь, что земля, на которой вы строите, прочная. Перед заливкой бетона вся черная грязь, органика, грязь и грязь удаляются и заменяются более прочными и прочными материалами. Дом — очень тяжелая вещь, и если он построен в районе, где почва нестабильна и не может выдержать большую нагрузку, земля осядет и вызовет всевозможные проблемы с домом. Поврежденный бетон, неровные полы, двери и окна, которые не работают должным образом, и потрескавшиеся стены — вот лишь некоторые из проблем, возникающих из-за некачественного грунта. Местные строительные нормы и правила определяют типы почвы, песка или щебня, которые подходят для поддержки фундамента.

A Основное основание фундамента

После того, как почва будет должным образом подготовлена, пришло время залить фундамент. Фундамент представляет собой ровную бетонную опору, на которую опираются стены фундамента. Фундамент обычно примерно в два раза шире стены фундамента и равномерно распределяет вес дома на нижележащие грунты земляного полотна. Крайне важно, чтобы фундаменты были ниже уровня, на который проникает мороз в течение обычной зимы… обычно примерно на четыре фута ниже уровня окружающего грунта. Мороз невероятно силен, и он может буквально сдвинуть ваш дом, поэтому цель состоит в том, чтобы не дать ему добраться до почвы под вашими ногами. В районах, где глубина почвы меньше четырех футов, допускается заливка фундаментов прямо на коренную породу, так как мороз не повлияет. В течение дня-двух после заливки фундаментов устанавливаются опалубки фундаментных стен и заливаются стены.

Двумя наиболее распространенными типами фундаментов являются полноценные подвалы (обычно высотой восемь футов) или подвальные помещения (обычно высотой четыре фута). В то время как полноценный подвал обеспечивает дополнительное жилое пространство, подполье обычно используется только для хранения или для размещения печи или другого механического оборудования. Независимо от типа фундамента, для укрепления стен фундамента предпринимается несколько шагов, включая размещение стальных арматурных стержней или «армирующих стержней» в бетоне. Существуют также различные рецепты бетона, которые допускают дополнительные весовые нагрузки.

Гидроизоляционная стена фундамента

После того, как бетон затвердеет в течение нескольких дней, подрядчик по бетону нанесет гидроизоляционный материал на внешнюю сторону стены, который поможет предотвратить проникновение влаги в бетон.

Листы изоляции из пенополистирола крепятся к внутренним стенам фундамента, чтобы предотвратить проникновение холода в подполье или подвал. Последним этапом будет заливка бетонного пола. Цокольный этаж будет отполирован до гладкой поверхности, чтобы можно было уложить более формальные полы, например, ковровое покрытие или плитку. Пол подполья или «грязевая плита» имеет лишь умеренно гладкую поверхность, так как он не предназначен для использования в качестве жилого помещения.

Утепленные стены подвала

После того, как стены фундамента высохнут в течение семи-десяти дней, они станут достаточно прочными, чтобы выдержать укладываемый и выравниваемый вокруг них материал обратной засыпки, чтобы плотники могли начать строительство.

Backfed Foundation

Основная точка — для обеспечения сильного, прочного, дома, который является квадратным и прямым, императивно, что фонд установлен. Если все сделано правильно, хороший фундамент значительно упрощает весь процесс строительства.

PROCESSES INVOLVED IN CONSTRUCTION OF FOUNDATION -lceted LCETED INSTITUTE FOR CIVIL ENGINEERS

ШАГ 4 :Укладка стального мата блока крышки ШАГ 5 : Размещение стального мата по центру (наименьший зазор 75 мм для стального мата)

ШАГ 6 : Рама колонны размещается в центральном положении

ШАГ 7 : Размещение опалубки вокруг стального мата

STEP :Заливка бетоном опалубки

Шаг 9 : P.

Шаг 10 : Удаление работы

Шаг 11 : Поместив бухга Башмак колонны и установка опалубки колонны

ШАГ 13 : Заливка бетоном опалубки

ШАГ 14 : Удаление опалубки через 12 часов

ШАГ 15 : Уровень грунта

—

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗАПОМНИТЬ ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА СТРОИТЕЛЬСТВА ФУНДАМЕНТА

ЭТАП 1: Земляные работы в траншеях для фундамента. В соответствии с планом

Размер котлована в зависимости от размера колонны и количества этажей в здании

ЭТАП 2: Заполнение цементным бетоном от 4 до 6 дюймов в соотношении 1:4:8

Это первый слой фундамента над почвой, также называемый глиняным матом, толщиной 4–6 дюймов. В вашем случае выше это простой цементный бетон (PCC) смеси 1: 4: 8 (1 цемент: 4 песка: 8 каменных заполнителей). и мы должны использовать заполнитель не менее 40 мм

ШАГ 3: Отметка центрального положения для укладки стального мата

Отметьте центральное положение (L/2) меловым порошком для укладки стального мата

ШАГ 4: Укладка блока крышки Стальной мат

Чистое покрытие для армирования должно быть не менее 2″ для основания или указано на чертеже. Убедитесь, что он поддерживается должным образом по всему периметру армирования.

ШАГ 5. Размещение стального мата по центру (наименьший зазор 75 мм для стального мата)

Размещение стального мата по центру. Мы должны обеспечить зазор не менее 75 мм от почвы. И используйте стержень минимум 12 мм для изготовления стального мата

ШАГ 6: Каркас колонны размещается в центральном положении

Необходимо использовать стальной стержень минимум 12 мм вместе с 8 мм для хомутов. Используйте 40d для длины развертывания

ШАГ 7: Размещение опалубки вокруг стального мата

Нанесите масло для опалубки на опалубку для плавного снятия. и проверьте наличие прозрачного покрытия между матом и опалубкой

ЭТАП 8: Заливка бетона на опалубку

Мы должны использовать бетон с соотношением 1:2:3. Чтобы сделать бетон прочным, эти ингредиенты обычно следует смешивать в соотношении 1:2:3:0,5 для достижения максимальной прочности. Это 1 часть цемента, 2 части песка, 3 части гравия и 0,5 части воды.

ШАГ 9: Заливка PCC по выровненной поверхности для подготовки R.C.C Trapeziodol

Опять же, мы должны использовать то же соотношение 1:2:3 для изготовления трапеции. Этот процесс сделан для увеличения прочности столбца 9.0005

Мы должны снять опалубку после 12 часов отверждения

ЭТАП 11: Установка башмака колонны и заливка ее бетоном

Он был сделан для поддержки опалубки колонны. Его толщина должна быть не менее 3 дюймов

ШАГ 12: Снятие башмака колонны и установка опалубки колонны

25 мм прозрачная крышка должна быть помещена между опалубкой колонны и рамой колонны  

ШАГ 13: Заливка бетоном опалубки

Опять мы для этого использовал соотношение смеси 1:2:3. и мы должны использовать заполнитель размером 20 мм для этой работы

ЭТАП 14: Снятие опалубки через 12 часов

Мы должны снять опалубку после 12 часов надлежащего отверждения

ЭТАП 15: Выровнять грунт грязью

Наконец, мы должны снова заполнить участок глиной LCET ED  ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ

« Наша миссия – обучать и информировать людей, создавая надежный источник знаний обо всем, что связано с гражданским строительством» .