Если не армировать фундамент: что это такое, требования к армировке, минимальный показатель, расчеты, схемы и чертежи, как правильно армировать в один и два слоя

что это такое, требования к армировке, минимальный показатель, расчеты, схемы и чертежи, как правильно армировать в один и два слоя

Армирование монолитных фундаментов регламентируется действующими стандартами.

Усиление бетона арматурным каркасом повышает степень надежности и эксплуатационный ресурс будущего сооружения.

Для чего необходимо армирование фундамента из плит, как правильно армировать монолитное плитное основание, расскажем в статье.

Что это такое, зачем нужно?

Армирование монолитной плиты называют процедуру помещения в тело бетона стальной силовой конструкции с целью повышения прочных характеристик фундамента и увеличения срока службы дома, который будет эксплуатироваться на нем.

В процессе службы основание подвергается неравномерному давлению как со стороны сооружения, так и почвы вокруг него. В результате возникают изгибающие моменты, которые влекут за собой появление трещин не только в теле фундамента, но и стенках самого дома.

Бетонный массив сам по себе характеризуется стойкостью к сжимающим нагрузкам, а арматура компенсирует действие растягивающих и изгибающих сил.

Таким образом, армирование позволяет:

• повысить прочность основания;
• предотвратить возможные усадки сооружения, связанные с недостаточной прочностью фундамента;
• снизить риск разрушения монолитной плиты под давлением грунта.

Что будет, если не армировать?

С целью экономии некоторые строители отказываются от армирования.

Такой подход практикуется при строительстве легковесных построек, на которые по проекту будут стоять на грунте, не склонному к подвижкам. В других случаях необходимость армирования регламентируется нормативными требованиями.

Нарушение технологии влечет за собой преждевременное разрушение фундамента под действием больших нагрузок со стороны самой конструкции, давления в результате морозного пучения почвы и т. д.

Основные требования

Конструктор, занимающийся проектированием плитного основания, должен придерживаться условий армирования, изложенных в СП 52-101-2003.

В нормативном документе содержатся:

• правила расположения и вязания арматурной сетки,
• описание математически расчетов,
• рекомендации по использованию подставок для нижнего слоя и т.д.

Согласно технологическим требованиям, не допускается использование арматуры со следами ржавчины, старой краски и т.д. Чтобы обеспечить высокую адгезию металла с бетоном, применяют стальные стержни периодического сечения. Для фиксации элементов силовой конструкции используют вязальную проволоку или применяют метод сварки: пластиковые хомуты в данном случае ненадежны.

Перед началом армирования проектировщик должен выбрать рациональную схему расположения прутков, определить потребность в арматуре, продумать способ фиксации конструкции в пространстве с помощью подпорок.

Минимальный показатель

Монолитные плиты, в теле колотых процент армирования составляет менее 0,05%, относят к бетонным конструкциям. Минимальный показатель зависит от проектных нагрузок и может варьироваться в пределах от 0,05 до 0,25% (выбирается по СП 52-101-2003 — СП 63.13330.2018).

По контуру рабочего сечения армокаркаса при повышенных нагрузках минимальный процент армирования может быть увеличен в два раза.

Схемы и чертежи укладки арматуры

Схема армирования дает полное представление о расположении элементов каркаса в пространстве. Когда толщина монолитной плиты меньше 15 см, то фундаменту достаточно жесткости, которую обеспечивает одна сетка из продольных и поперечных прутков, расположенных перпендикулярно друг к другу с проектным шагом.

Для легких блочных построек оптимальной высотой плиты считается 15–25 см, для жилых домов и коттеджей – 25–35 см. В этом случае арматурный каркас представляет собой соединенные между собой вертикальными прутками два пояса – верхний и нижний.

Основные параметры плиты

В простом варианте исполнения армирующий пояс представляет собой сетку, где арматура размещена по отношению друг к другу с одинаковым шагом, равным от 20 до 40 см. Расстояние между прутками, выбирается, исходя из расчетных нагрузок, действующих на фундамент.

Например, для кирпичных и других тяжелых домов выбирают шаг в 20 см, тогда как для одноэтажных каркасных коттеджей расстояние между силовыми элементами может быть увеличено до 30–40 см.

Шаг армирования должен быть меньше толщины фундаментной плиты минимум в 1,5 раза.

На практике чаще всего возникает потребность в армировании в два слоя. Тогда, согласно СП 63.13330.2018, верхний и нижний пояса соединяют между собой П-образными хомутами. Длина такого хомута должна превышать проектную толщину монолитной плиты минимум в два раза.

Концы арматуры должны быть утоплены в тело бетона минимум на 2–3 см со всех сторон. В противном случае металл быстро окисляется и возможно преждевременное разрушение силовой конструкции.

Зоны продавливания

В местах, где несущие стенки опираются на фундамент, возникает необходимость усиления армокаркаса. С этой целью уменьшают шаг армирования.

Например, если по основной площади прутки выкладывались через 20 см, то под стенами можно сократить это расстояние до 10 см. В противном случае остается риск деформации фундамента и появлений трещин.

Когда по проекту в доме предусмотрено подземное помещение, то глубина заложения плитного основания будет напрямую зависеть от высоты подвала. В этом случае проектировщику необходимо жестко объединить конструкции фундамента и стен.

С этой целью в армокаркасе основания оставляют вертикальные выпуски, которые послужат связующим звеном нескольких конструктивных элементов.

Дополнительное усиление арматурного каркаса

На практике часто возникают ситуации, когда требуется усиление арматурного каркаса в местах, где на фундамент действуют максимальные нагрузки, например, под колонами и действующими каминами внутри помещения.

В этом случае можно увеличить размер сечения прутков или ввести дополнительные продольные стержни в нижний пояс, поскольку именно на нижнюю часть силовой конструкции действует максимальное давление.

Расчеты

Зная площадь фундамента и ориентируясь на шаг между арматурой, можно рассчитать необходимое количество металлопроката для армирования. Согласно действующим стандартам, максимальный шаг между прутьями будет составлять 40 см. На значение параметра также влияют класс и размер сечения арматуры.

Занимаясь частным домостроением, лучше принимать шаг, равный не меньше 20 см, при этом, в местах максимальных нагрузок расстояние между элементами силовой конструкции нужно уменьшать.

Алгоритм расчета количества арматурных стержней лучше рассматривать на примере. Например, габариты фундамента – 6 на 6 метров, проектный шаг – 20 см.

Вначале рассчитывают потребность в арматуре для одного слоя сетки: 900 / 20 х 2 = 90 штук продольных и поперечных прутков длиной 6 м каждый. Для двух сеток потребность в арматуре увеличится вдвое – 180 штук. Для вертикальных прутков высотой 10 см понадобится 203 м арматуры. Значение получено методом умножения точек пересечения (45х45=2025 шт.) на длину одного прутка.

Таким образом для выполнения проектных условий потребность в арматуре составит: 180 х 6 + 203 = 1283 м. Если учесть, что один погонный метр арматуры диаметром 14 мм весит 1,21 кг, то необходимо закупить 1,56 т металлопроката. Практикующие строители рекомендуют заказывать арматуру с запасом (5–10%).

Правильный порядок работ

Вначале собирают нижнюю сетку. Для этого на рабочем поле выкладывают продольную и поперечную арматуру перпендикулярно друг к другу, соблюдая проектный шаг между элементами.

После фиксации деталей в местах пересечения крепят вертикальные прутки. Затем монтируют верхний пояс армокаркаса.

По окончании сборки проверяют соответствие размеров проектным значениям.

Фиксация стержней может проводится двумя способами:

1. С помощью вязальной проволоки и специального крючка или реверсивного устройства.
2. Методом электросварки.

Последний вариант позволяет значительно сократить время работы, но остается риск перегрева металла, в результате чего снизится прочность всей силовой конструкции. Поэтому эксперты рекомендуют вязать арматуру ручным или полуавтоматическим способом.

Готовый каркас укладывают на рабочее поле на подпорки, соблюдая технологическое расстояние между дном конструкции и стенками опалубки.

Основные ошибки монтажа

Собираясь заниматься строительством своими руками, собственнику стоит предварительно проанализировать ошибки, которые чаще всего допускают новички:

1. Отсутствие защитного слоя бетона между армокаркасом и боковыми стенкам фундамента (минимум 30 мм). В результате концы стержней будут в большей степени подвержены коррозии, что в целом отражается на сроке службы основания.
2. Использование деревянных фиксаторов для организации защитного слоя бетона. Дополнительные элементы остаются в теле плиты и нарушают его целостность. Дерево – рыхлый материал, который может разбухать и разрушать конструкцию. Поэтому для крепления арматуры используют специальные пластиковые фиксаторы.
3. Сборка каркаса методом сварки при большой силе тока. В результате в местах соединения деталей структура стали разрушается, а силовой потенциал армированного каркаса ослабевает. Подбором силы тока должен заниматься профессионал.

Качественную сборку армокаркаса лучше доверить профессионалам, поскольку в этой работе нужны навыки и понимание технологии.

Видео по теме статьи

Как правильно связать каркас фундаментной плиты поставить «лягушки», подскажет видео:

Заключение

Следуя действующим стандартам, можно самостоятельно спроектировать схему, рассчитать и собрать армокаркас даже при минимальном опыте в строительстве фундаментов.

Сложность заключается в расчете суммарных нагрузок, действующих на основание, а также выборе качественных материалов.

При необходимости, начинающему конструктору лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, ведь от качества армирования зависит срок службы всего здания.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Можно ли залить фундамент без арматуры

Фундамент — составная часть постройки, служащая опорой для стен здания. Возведение любого здания начинается с заливки фундамента.

Баня, дачный домик, жилой дом — для всех объектов необходимо создать прочную основу, на которой здание простоит долгое время.

Большинство мастеров советуют армировать фундаменты под любые постройки, что повышает стоимость строительства.

Обязательно ли использовать арматуру

Прежде чем выбрать способ заливки фундамента, исследуйте местность, на которой собираетесь строить.

Можно ли заливать фундамент без арматуры

Есть ли в вашей местности грунтовые воды, какие свойства имеет грунт, существует ли вероятность затопления во время весеннего паводка, как глубоко промерзает почва, если ли риск землетрясений — все это нужно учитывать.

Бетон обладает высокой прочностью на сжатие и крайне низкой прочностью на растяжение — даже незначительные движения земли вызывает появления трещин и разрывов в основании дома.

Инженерно-геологическую диагностику почвы нужно сделать на начальных этапах проектирования, а результаты лабораторных исследований покажут, нужна ли арматура.

В большинстве случаев армирование необходимо, в нашей стране преобладают грунты с высокой степенью подвижности. Армирующие пруты в несколько раз повышают устойчивость бетона к растяжению, придают ему эластичность, продлевают срок службы фундамента.

Если же вы уверены, что армировать основание не надо: грунт в вашей местности неподвижен и крайне прочен, грунтовые воды отсутствуют и нет сейсмической опасности, то никто не в праве вас разубеждать.

Вы принимаете решение на свой страх и риск. Сэкономив деньги, вы берете на себя ответственность за все возможные риски.

Отказываясь от армирования основания дома, подпишите с бригадой строителей дополнение к договору, где будет прописано, что вы не будете предъявлять к ним претензии, если фундамент треснет или просядет.

Металлолом и камни вместо арматуры

Когда вы решили армировать фундамент, но все-же хотите сэкономить, воспользуйтесь вместо арматуры камнями и металлоломом. Способ укрепления подойдет только хозяйственным постройкам (сараю, хлеву, гаражу) и на очень малоподвижном грунте.

Жилой дом на таком основании строить категорически нельзя. Основная задача при использовании такой «арматуры» — грамотное равномерное распределение ее по объему бетонной смеси.

Для улучшения сцепления с бетоном арматура имеет специальную ребристую поверхность, продольные и поперечные выступы, она крайне прочна и обеспечивает фундаменту устойчивость к растяжению и сжатию. Валуны, металлолом и некондиционный кирпич не обладают такими свойствами, поэтому их нельзя считать полноценной заменой арматурным прутьям.

Если решили сделать фундамент к малогабаритному сооружению, не стоит бежать в магазин и покупать дорогую арматуру. Вместо нее подойдут металлические изделия:

• Уголки, бывшие в употреблении;
• Швеллеры б/у;
• Толстая проволока, различные металлические предметы.

Разумеется, не любой металл заменит арматуру, а лишь качественный, без видимых признаков коррозии и ржавчины.

Возможные последствия

Фундамент непрерывно испытывает сильные нагрузки: верхняя часть подвергается сжатию, нижняя часть испытывает растяжение. Лишив основание арматуры, вы сознательно уменьшаете способность выдерживать нагрузки на растяжение более чем в 10 раз.

Стены дома, фундамент которого залит без арматуры, не имеют прочной связки между собой, что чревато появлением большого количества крупных трещин между ними. Со временем здание может очень быстро прийти в негодность.

В процессе обязательной усадки дома, длящейся не менее 5 лет, фундамент без арматуры может потрескаться не выдержав нагрузок. Небольшая деформация грунта, морозное пучение почвы и расширение ее при намокании могут привести к плачевным последствиям, которые невозможно предотвратить.

Обычно дома, не имеющее арматуры, обладает крайне недолгим сроком эксплуатации.

Часто вслед за фундаментом деформируются и разрушаются коммуникации дома, в частности канализация. Подвал дома подвергается затоплению при малейших осадках.

Выводы

Строительство дома — нелегкая и затратная задача. Цена качественного фундамента может составить до 15% от стоимости всего дома.

Русский человек всегда пытается найти пути экономии, но строительство фундамента — ответственное дело, экономить на нем нельзя.

Посмотрите видео:

Не рискуйте зря, иначе, вложив свои деньги в остальные материалы, но сэкономив на арматуре, вы рискуете получить неудовлетворительный и непредсказуемый результат в виде потрескавшихся стен и просевшего основания.

Получаться еще большие убытки, связанные со сносом деформированного фундамента и проведением нового строительства.

Как армировать ленточный фундамент своими руками: инструкция

Армирование ленточного фундамента – процедура обязательная, без выполнения которой невозможно гарантировать качественное возведение будущей постройки. Работа по армированию фундамента очень важна, но в исполнении не очень сложна и если разобраться во всех тонкостях и нюансах, то сделать ее можно без проблем своими руками.

Материалы и инструмент

Для армирования ленточного фундамента используют, как стальные пруты, так и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на стальных прутах (как выбрать стальную арматуру читайте тут), потому как стеклопластик во – первых дорогое удовольствие, во – вторых его очень редко применяют для загородного домостроения по ряду причин.

Итак, с этим разобрались идем дальше, для работы нам нужно приобрести:

Материал	Параметры
Рабочая арматура	Диаметром 12мм.
Конструктивная арматура	Диаметром 8мм.
Вязальная проволока	Предназначенная для армирования
Цемент	Марки М – 250, 300.
Песок	Средней фракции

Из инструментов подготовим:

• Емкость для замешивания бетона или бетономешалку;
• Строительный миксер;
• Болгарку;
• Лопату;
• Плоскогубцы;
• Перчатки.

Подготовительные работы

Первое: Нужно рассчитать и приобрести арматуру и вязальную проволоку. В расчете необходимого количества арматуры нет ничего сложного. Горизонтальные направляющие, для которых используется арматура 12мм, обычно укладывается с шагом 30 — 60 см. Поперечные и вертикальные секций формируются арматурой 8мм, с шагом 40 – 70см. Зная эти данные очень легко прикинуть сколько погонных метров арматуры необходимо купить именно для ваших целей, плюс берите небольшой задел и приобретайте на 10% больше чем вам надо.

Важно: Для ленты высотой меньше 90 см обычно используется двухрядный каркас, при высоте более 90 см вяжется трех и более ярусный каркас.

Насчет вязальной проволоки все еще проще, ее на каждое соединение уходит примерно 25 – 30см.

Второе:

Пошаговая инструкция по армированию ленточного фундамента

Шаг 1: Формируем бетонное основание. Для этого на дно траншеи, толщиной 20 -30 см насыпаем песок, трамбуем его и заливаем бетоном слоем 5 – 10см. Так мы защитим нижнюю арматуру от появления коррозии.

Совет: в целях экономии можно не «заморачиваться» с заливкой «подошвы», а гидроизолировать траншею обыкновенной плотной полиэтиленовой пленкой.

Шаг 2: Устанавливаем опалубку. На этом этапе останавливаться не будем потому, как у нас есть статья на тему «как поставить опалубку для фундамента», где все подробнейше расписано.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Шаг 3: Начинаем вязать арматуру. Проделать данную работу можно, как непосредственно в траншее, так и рядом с ней. Удобнее конечно же связать отдельные секции недалеко от места монтажа, а потом установить их в положенное место. Общая схема будет следующей.

Важно: Сварку для соединения арматуры между собой применять крайне не рекомендуется, при таком способе крепления места стыков очень быстро начнут ржаветь. 

Сборку конструкции следует начинать с нижних поперечных прутов (8мм), их выкладываем с шагом не более 80см друг от друга. Затем на них продольно укладываем рабочую арматуру (12мм), расстояние между продольными прутами не должно превышать 40 см, если же оно больше 40 см, то добавляем в конструкцию еще один стержень. Места соединений поперечных и продольных прутьев закрепляем вязальной проволокой.

Итак, ранее мы сформировали нижний уровень каркаса, далее следует закрепить вертикальные перемычки (8мм). Делается это так – в местах соприкосновения продольных и поперечных прутьев арматуры устанавливаем вертикально еще один прут и связываем его проволокой с основной конструкцией, таким образом производим монтаж всех необходимых вертикальных элементов.

Важно: Будьте внимательны и при установке следите чтобы вертикальная арматура была закреплена по отношению к продольной четко под 90 градусов.

Следующим этапом сборки каркаса будет установка верхних поперечных и продольных прутьев. Все действия те – же, к вертикально закрепленной арматуре с помощью вязальной проволоки с перехлестом по краям не менее 20см, крепим сначала поперечные, а затем продольные элементы арматуры.

Способом, описанным выше собираем необходимое количество секций, устанавливаем их в траншею если сборка проводилась не в ней и с помощью дистансеров жестко закрепляем каркас по отношению к опалубке, зазор между ними оставляем в 3 -5 см.

Основная часть работ на этом закончена, но остался самый важный этап, армирование ленточного фундамента по углам.

Шаг 4: Крепление арматуры по углам. Здесь нужно быть предельно внимательными и сделать работу максимально качественно, потому как углы фундамента принимают на себя наибольшее концентрированное напряжение. Для армирования фундамента по углам применяют П или Г- образные техники усиления. Как правильно сделать данную работу смотрите ниже.

Для прямых углов:

Для углов больше 160 градусов:

Ну и перекрестия армируются так:

Все на этом работа закончена, удачного вам строительства.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

расчет, схема, вязать или варить?

Главная задача фундамента состоит в передаче нагрузки здания (сооружения) на грунт. Очевидно, что бетон в фундаменте будет испытывать внутреннее усилие на сжатие – сверху давят стены, снизу отпор грунта. Бетон, в отличие от арматуры, на сжатие работает очень хорошо. Так зачем в ленточном фундаменте применяется армирование?

Зачем нужна арматура в ленточном фундаменте

В процессе эксплуатации здания неизбежно возникает осадка. Грунт под подошвой фундамента в условиях давления сверху уплотняется. Чем выше давление, тем сильнее происходит уплотнение. В том случае, если оно строго равномерно по всей протяженности ленточного фундамента, опасные внутренние усилия в фундаменте не возникают.

На практике такая ситуация встречается крайне редко. Не симметричность форм и нагрузок обуславливает неравномерное давление. С целью снижения неравномерности осадки в пределах одного здания обычно применяют фундаментные ленты разной ширины. Больше нагрузка – больше ширина. Но даже в этом случае полностью уравнять значения давлений под подошвой фундамента невозможно.

Кроме того, нельзя поручиться за абсолютную идеальность основания фундамента (грунта). Различные включения в грунтовой толще также формируют неравномерность осадок. Негативное влияние оказывает и неравномерная влажность. Протечка водонесущих коммуникаций, отсутствие отмостки с одной стороны, вероятность появления различных пристроек (дополнительная нагрузка дает дополнительную осадку) – всё это формирует неравномерность осадок.

Условно говоря, поверхность грунта под лентой фундамента стремится стать «кривой» по вертикальному направлению. Наиболее опасными участками становятся углы, а также места со значительными перепадами нагрузок (например, при переменной этажности, наличии колонн, дополнительно нагруженных пилонов и т.д.). Такая ситуация формирует в фундаментной ленте дополнительные внутренние напряжения в виде поперечных сил и изгибающих моментов. Для их восприятия в тело фундаментов вводят арматуру, так как без неё появятся трещины не только в ленте, но и в стенах.

Какая арматура нужна для фундамента

По материалу арматуру разделяют на два вида – стальную и композитную. Последняя появилась сравнительно недавно и, обладая рядом недостатков (как и преимуществ), на сегодняшний день редко применяется в частном строительстве.

Стальная арматура подразделяется на стержневую и проволочную. Для армирования ленточного фундамента применяется стержневая арматура периодического профиля в качестве основной (рабочей, ещё говорят «продольной») и гладкая в виде дополнительной (поперечной).

Рабочая арматура должна иметь хорошее сцепление с бетоном для обеспечения совместной работы. Такую арматуру делают с периодическим профилем, разделяя её на классы по прочности. По ГОСТу времён СССР для частного строительства применяется арматура класса A-III или её аналог по современному ГОСТу — A400. В качестве поперечной арматуры применяют гладкие стержни класса A-I или её современный аналог A240. Арматура по современному ГОСТу отличается несколько изменённым профилем (серповидный). Принципиальных отличий между ними нет.

Арматура периодического профиля.

Арматура гладкого профиля.

Конструктивные требования к ленточным фундаментам и их армированию

В виду некоторой непредсказуемости степени неравномерности осадки точный расчёт требуемого диаметра для ленточного фундамента едва ли возможен. Поэтому за десятилетия строительства и эксплуатации зданий были выработаны конструктивные требования к армированию ленточного фундамента.

• Диаметр рабочих стержней принимается не менее 12мм.
• Рабочие (продольные) стержни объединяются в пространственные каркасы посредством поперечной арматуры методом сваривания или вязания.
• Количество продольных стержней в каркасе не менее четырех (обычно шесть).
• Шаг поперечного армирования назначается в пределах 200-600мм. Диаметр стержней 6-8мм.
• Толщина ленточного фундамента обычно принимается равной 300мм.
• Уязвимые места в углах и Т-образных пересечениях усиливаются арматурными вутами или лапками. Их диаметр принимается равным диаметру продольных стержней.

Схема армирования ленточного фундамента. Продольное стыкование рабочей арматуры. Армирование углов.

Схему армирования ленточного фундамента рассмотрим на примере одноэтажного дома с мансардой размером в плане 10×6м.

Пример армирования ленточного фундамента.

Продольное армирование выполнено шестью стержнями арматуры класса A-III диаметром 12мм. Поперечное – хомутами из арматуры класса A-I диаметром 8мм. Шаг хомутов принят в области углов и Т-образных пересечений 200мм, в остальных местах 600мм.

Углы и места Т-образных пересечений усилены угловыми и диагональными вутами из арматурных стержней класса A-III диаметром 12мм. Нахлест вут в области примыкания к продольным стержням принят 50 диаметров (50х12мм=600мм).

Стыкование по длине рабочих стержней армирования в таком случае можно выполнить нахлёстом по длине идентичной протяженности (600мм). В таких местах также целесообразно ставить хомуты с учащенным шагом (200мм). Длина арматурных стержней достигает 11,7м. По возможности с целью сокращения объемов работ стоит избегать продольных соединений.

Армирование углов и Т-образных пересечений также допускается выполнять так называемыми лапками. Они представляют собой Г-образный загиб продольных стержней на всё ту же величину 50d.

Пример армирования угла ленточного фундамента лапками.

При армировании ленточного фундаменты следует выполнять требования по защитному слою арматуры – во избежание ржавления. Для фундаментов величина защитного слоя составляет 40мм у боковых и верхней граней. Для подошвы так же допускается принимать 40мм в случае устройства подготовки из бетона кл. В2,5…В10 толщиной 100мм. В противном случае защитный слой для подошвы придётся увеличить до 70мм.

Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента

Важным вопросом перед началом строительства является его стоимость. Определить её в объёме фундамента без определения требуемого количества арматуры невозможно. Но для первоначальной оценки можно воспользоваться весовым коэффициентом армирования. За десятилетия проектирования и строительства был выведен показатель количества арматуры для зданий малой этажности. Он равен приблизительно 80 кг/м3. То есть если для Вашего ленточного фундамента требуется 20м3 бетона, арматуры в среднем понадобится 20х80=1600кг. Требуемый объём бетона при этом посчитать не сложно – нужно лишь знать периметр здания, протяжённость несущих внутренних стен, задаться высотой ленты 300мм и умножить на её ширину.

В условиях экономии перед покупкой арматуры целесообразно выполнить более точный расчёт. Для этого придётся нарисовать схему армирования, определить общий погонаж продольной и поперечной арматуры, вут, добавить 5-10% на обрезки и затем умножить полученные данные на вес погонного метра для каждого из диаметров.

Таблица веса 1 м.п. арматурного стержня в зависимости от диаметра

Армирование ленточного фундамента — вязать или варить?

Арматурные стержни объединяются в каркасы путём сваривания или вязания. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки.
Основным недостатком сварного соединения является невозможность (согласно действующим нормам и стандартам) выполнить качественное поперечное соединение ручным электродом.

Сварной арматурный каркас.

В заводских условиях каркасы и сетки варят контактной, а не дуговой, сваркой. На практике строители часто пренебрегают требованиями норм, и варят вручную. В результате очень часто возникает либо непровар (соединение не достаточно прочное), либо подрез (ослабление продольного стержня). Кроме того, арматуру класса A-III допускается изготавливать из стали марки 35ГС, имеющей проблемы по свариваемости. Если добавить необходимость наличия сварочного аппарата, умение владения им, значительный расход электроэнергии, то преимущества вязаного соединения становятся очевидны.

Вязаное соединение выполняется с помощью вязальной проволоки диаметром 0,8-3мм.

В качестве инструмента применяется вязальный крючок. (См. фото в начале работы.) Преимуществами такого соединения является отсутствие всех недостатков, характерных для сварного соединения, но есть и свои – высокая трудоёмкость, меньшая жёсткость в сравнении со сварным вариантом (устраняется посредством дополнительных диагональных стержней-распорок для придания каркасу жесткости на этапе бетонирования).

Вязаный по месту арматурный каркас.

В случае сварных соединений поперечная арматура выполняется отдельными стержнями, привариваемыми к продольным. Их расположение при этом должно быть как по вертикале, так и по горизонтали. При вязаном варианте по шаблону гнутся хомуты замкнутого сечения, которые опоясывают рабочие стержни. Шаблон представляет собой прочный стол с вбитыми в него арматурными коротышами. Их расположение на столе соответствует положению продольных стержней в сечении фундаментной ленты. Загибая вокруг коротышей стержни посредством куска трубы в качестве рычага, можно изготовить хомуты самостоятельно.

Семь историй о плохих фундаментах и советы, как все исправить

Абсолютное большинство уверенных в своих силах мужчин верит, что при наличии лопаты можно сделать любой фундамент самостоятельно. Их девиз — «кто ничего не делает, тот и не ошибается». Небольшая часть прагматичных, и, вероятно, скучных людей в этом вопросе доверяет лишь данным георазведки, расчетам инженера-конструктора и строительной бригаде. Справедливо будет сказать, что привлечение специалистов не гарантирует успех. На нашем форуме скопилось немало историй про «косячные» фундаменты и собственного изготовления, и «профессионального». Некоторые из них мы обсудили со специалистом.

«Заливал фундамент в мороз в два этапа. Когда заливал второй слой, на предыдущем уровне оставался небольшой слой снега. Как потеплело, снял опалубку, а там между двумя слоями осталась небольшая щель 0.5−1 см (во многих местах сквозная) по всей длине ленты. Вот теперь гадаю, как можно туда ремонтную смесь запихнуть».

— Проблему решить достаточно просто, — говорит директор по строительству компании «Терем-теремок» Алексей Алейник. — Эту щель нужно расширить, сделать дополнительные вертикальные пропилы, обеспылить, прогрунтовать. В щель и вертикальные штробы заложить арматуру и замазать быстротвердеющей ремонтной смесью, например, Ceresit СХ5 .

«Помогите советом. Дом из газосиликата стоит на бетонных блоках фундамента по грунту. В комнате цокольного этажа старыми хозяевами планировался маленький бассейн, но при попытке копать яму грунт стал осыпаться, и работы, видимо, по этой причине прекратили. Сейчас это выглядит ужасно — такое впечатление, что блоки наполовину висят в воздухе (в одном месте фрагмент блока вовсе отсутствует). Что делать?»

— Начинать нужно с ремонта фундамента, а именно — его углубления. Есть достаточно простой и действенный способ. Периметр фундамента делится на метровые участки. Чтобы весь фундамент не ослаблять, через каждые два метра выкапываются метровые захватки на глубину промерзания с двух сторон. Начинают от угла. Дно выкопанной захватки утрамбовывают, засыпают щебнем. Делают бетонную подушку с армированием, выставляют опалубку и заливают бетоном. Промежуток между свежей заливкой и старым фундаментом зачеканивается раствором. Такими захватками делается углубление и усиление существующего фундамента. Технология долгая, но она работает. Одновременно можно сделать и гидроизоляцию основания.

«Летний каркасный дом стоит на склоне. Почва — суглинок. Фундамент из блоков делали давно и неизвестно как. Потом положили сверху бетонные плиты. Несколько лет он простоял сам по себе, и только спустя лет пять на него поставили дом. И вот в этом году наблюдается картина: внутри под домом видно, что крайняя плита просела (сантиметров на 5). На фундаменте трещины с обеих сторон. То есть ползет… Что делать?»

— Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент заложен неглубоко, на 60−70 см. Зимой суглинок под ним замерзает и увеличивается в объеме, пучинистые силы выталкивают фундамент вместе с плитой и домом вверх. При оттаивании блоки опять опускаются, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно задуматься об усилении фундамента способом, предложенным выше, — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1,5 м).

«Убрали опалубку, и увидела вот такую трещину в углу. Строители сказали — ничего страшного — в фундаменте заложена арматура. Что делать?»

— Если нет сквозной трещины, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что заливали фундамент в жару. Бетон начал быстро высыхать и треснул. Если лента правильно армировалась, то дальше трещина раскрываться не будет. Чтобы проверить это, надо на эту щель поставить марочку из цементного раствора. Если в течение месяца-двух марочка останется целой, значит, трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усилить или переармировать — выштробить старую арматуру, заложить новую и залить ремонтным составом.

«Входные данные: фундамент — простой прямоугольник 9×12 м, капитальная стенка посередине. Грунт — жуткая глина. Была прокопана траншея 120 см, засыпано 10 см песка, уложен на низ каркас из 5 прутов арматуры, по стенкам — рубероид, залито бетоном до уровня земли. Воткнуты вертикалки. Этот этап прошел нормально. А вот с опалубкой произошла беда. Плохо закрепили, в результате она практически вся по низу разошлась, нет ни одной стены ровной. Как ровнять выпертые стены по вертикали? Пока представляю себе это так: аккуратно нарезать болгаркой штробы и зубилом аккуратно отбивать куски. Остальную кривизну фундамента догонять либо раствором, либо штукатуркой, либо утеплителем 2 см».

— Если архитектура дома позволяет, то можно сделать выступающий фундамент, и скрыть эти неровности каким-то отделочным материалом. Можно выровнять плоскость, сделав подливку бетона. Срезать эти неровности тоже можно, но это труднее. Для этого потребуется большая и мощная болгарка. А вот перфоратором сбивать, как советуют на форуме, лишний бетон нельзя — трещины могут пойти вглубь фундамента.

Но я бы рекомендовал этому читателю обратить внимание на другую проблему. Глубина заложения его фундамента очень маленькая для «жуткой» глины. Песок (10 см) под подошвой фундамента не нивелирует силы пучения. Он там нужен, чтобы основание дома опиралось на мягкую подушку, которая потом спрессуется и будет твердая. Снивелирует же пучение песок, засыпанный вокруг фундамента. Сейчас уже, может, это неактуально, но правильно нужно было сделать так: выкопать траншею шириной метр, выставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Потом опалубку снять, стены фундамента гидроизолировать и утеплить. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней послойно по 20 см с трамбовкой. Вот такая засыпка будет компенсировать силы пучения.

Есть еще такой прием, как теплая отмостка. Если, например, не сделали сразу обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента на сантиметров 15−20 см углубление шириной метр, заложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонную отмостку под углом от фундамента. В таком случае грунт, окружающий основание дома, не будет промерзать.

«Ленточный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и накрытой коробки дома залит как положено, но под перегородки заливался позже и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком. Перегородки (из газосиликата) просели (появились щели в местах примыкания к стенам где-то до 1 см. На этих перегородках лежат балки. Крыша — металлочерепица. Полы пока не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязать фундамент перегородок с черновым полом посредством арматуры. Имеет ли смысл? Или, может, не трогать ничего?»

— По всей видимости, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник. —  И фундамент должен им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу об усилении — нужно откопать под ними захватки глубиной хотя бы 0,5 м и сделать усиление бетоном. Но перед тем как это делать, нужно снять нагрузку с перегородок от балок. Для этого потребуются установить подпорки (можно деревянные брусы) и поддомкратить их. Увязывание существующего фундамента перегородок с черновым полом с помощью арматуры не поможет — стяжку выломает.

«Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. Была выкопана траншея в глине на глубину 1,7 м. В нее безо всяких арматур был залит бетон до поверхности земли, утрамбовали только основание. Пошли дожди, на поверхность ленты намыло глины. Поставили опалубку. Насверлили отверстий в застывшем бетоне, в отверстия вставили вертикальную арматуру. Причем сами отверстия лишь чуть больше диаметра арматуры, бетон, на мой взгляд, в щели между арматурой протечь не сможет. Уложили арматуру (4 прута, сваренные между собой проволокой, в сечении конструкция представляет собой квадрат), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с застывшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная пофигизм рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут и втихаря залить бетон, не смыв глину (или плохо помыв) — насколько это критично?

— То, что дно траншеи ниже глубины промерзания, — хорошо. А вот заливать бетон без армирования неправильно. Обязательно нужно было установить на дно траншеи арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители насверлили отверстий и вставили в них вертикальную арматуру, — ни жарко ни холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента сделана правильно на 30%, надземная — на 100%. Конечно, строители сэкономили на арматуре. Но такая экономия сомнительна, так как непонятно, какие проблемы могут проявиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно — монолитный фундамент не зря называют так — он должен представлять собой именно монолит, а не слоеный пирог. В описанном случае глину нужно обязательно смыть. Если не уверены в строителях, стоит их проконтролировать. А перед тем как возводить стены, я бы порекомендовал связаться с конструктором, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, какой фундамент уже есть. Он рассчитает нагрузки, скажет, подходит он или не подходит. На этом не надо экономить.

Мой совет всем, кто начинает строиться: если вы видите халтуру на этапе фундаментов — останавливайте рабочих и прощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.

Задать свои вопросы по строительной тематике и получить оперативную консультацию, поделиться опытом и пообщаться с другими читателями можно на нашем форуме, заходите.

Какую арматуру использовать для фундамента?

Вооружение строителей. В современном обществе под словом «арматура» понимают стальной каркас конструкций из бетона. Однако, с точки зрения лингвистики термин переводится как «вооружение», взят из латыни.

Именно поэтому в начале 19-го века филологи определяли арматуру как доспехи и снаряды. К концу столетия к списку прибавились обоймы из литейных форм, железо с вплавленным в него магнитом, украшения для лат.

Современная трактовка термина родом из середины прошлого века. Именно тогда активно начал применяться бетон, развивалось многоэтажное строительство. Масштабные конструкции требовали укрепления.

Когда металлический каркас был самостоятельным, он ржавел и быстро изнашивался. Внутри бетона металл оказался защищен от внешних воздействий, продлевая срок плит и, в целом, построек.

Если их перекрытия и стены армируют не всегда, то фундамент без стальных прутов не обходится. Впрочем, современный рынок предлагает альтернативные материалы, к примеру, композитную арматуру. Узнаем плюсы и минусы обеих, определимся, какую использовать.

Стальная арматура для фундамента

Это классика жанра, привычная и проверенная. Сталь – сплав железа с углеродом. Свойства арматуры варьируются за счет их пропорций и добавок. Так, легировка стали кремнием и марганцем увеличивает гибкость прутов, не убавляя прочность. Подобный эффект достигается, так же, с помощью добавки хрома.

Свойства стали для арматуры зависят и от типа обработки сплава. Есть горячий — и холоднокатный. В последнем случае температура проката, то есть вытяжки прутов, не превышает комнатной.

Виды арматуры стальной

При горячем преодолевается планку рекристаллизации. Так именуют процесс перестроения кристаллической решетки. При температуре 1 700-от градусов бразуются новые зерна с меньшими дефектами.

Горячий прокат придает металлу прочность и делает его восприимчивым к сварке. Не удивительно, что горячепрокатную арматуру берут, к примеру, для железнодорожных путей.

В фундаментах сварка приемлема лишь при устойчивом грунте, изменение профиля которого не предвидится. Если же почва начнет ходить, у фиксировано скрепленных прутов не будет люфта следовать за ней.

Места сварки могут разойтись. Они и так уязвимы, ведь воздействие температур при спайке арматуры меняет ее характеристики. В общем, нужна связка прутов проволокой, позволяющей сетке слегка «ходить». Получается, в горячепрокатной арматуре для фундамента нет смысла.

Размышляя, какую арматуру используют для фундамента, выбор, как правило, делают  в пользу прутов холодного проката. Их прогоняют через отверстия, диаметр которых постепенно уменьшается.

Это уплотняет сплав. При давлении из него уходит часть углерода. Его минимум  – залог гибкости прутов. Добавим к сему вязку проволокой. Вот и идеальный вариант для фундамента.

К тому же, холодная обработка стали, прошедшей до этого горячий прокат, увеличивает варианты обработки ее поверхности. Она может быть гладкой или рифленой.

Последний тип предпочтителен для зданий со значительными нагрузками на фундамент, многоэтажных, с массивными стенами из тяжелых материалов, к примеру, кирпича.

Для деревянного двухэтажного строения, или дома в пару этажей примерно на 100 квадратов из газобетона рифленые пруты излишни. Роль неровной поверхности арматуры – лучшая сцепка с бетоном. Рельеф «хватается» за него, словно сплетаясь со строительной смесью.

Выбирая, какую арматуру лучше использовать для фундамента, нужно учесть и его тип. Ленточный, к примеру, зиждется на 2-ух поясах армирования. Достаточно гладких прутов небольшого диаметра, как правило, это 10-12 миллиметров.

Для плиточных, цельнолитых фундаментов принято использовать арматуру 16-го диаметра. Сдвинуть цифры в сторону увеличения могут лишь рыхлые, подвижные грунты.

Обращаем внимание и на маркировку арматуры. Основное обозначение горячекатной –  буква «А» и латинские цифры от 1-го до 6-ти. Для холоднокатных прутов применяется буква «В».

Есть еще индексы. «Т» указывает на термическое упрочнение проволоки. Индекс «К» сигнализирует о повышенной устойчивости прутов к коррозии. «С» разрешает применять сварку.

Учитываем, что стальная арматура тяжела, не сгибается. Это вызывает проблемы с транспортировкой прутов. Проще перевозить композитную арматуру. Она сматывается в бухты, занимая минимальные объемы. О плюсах и минусах альтернативы стальным прутам, в следующей главе.

Композитная арматура для фундамента

Какую арматуру использовать для фундамента дома из разряда синтетической? Вариантов 4. Распространены 2. Это базальтопластиковая и стеклопластиковая арматуры.

Они выигрывают в ценнике, как среди своего класса, так и в сравнении со стальными прутами. Не указаны углепластиковая и стеклоармированный полиэтилентерефталат. Не смотря на высокий ценник последних, дадим и их краткий обзор.

Углепластик основан на углероде. Из природных его примеров вспоминаются графит и алмаз. Бриллиант – самый прочный в мире минерал. Соответственно, углероду можно придать «вид» непобедимого.

Все зависит от плотности кристаллической решетки. За счет нее углепластиковая арматура бьет металлическую по прочности на излом и удар. Это дает возможность использовать пруты меньшего диаметра, или в меньшем количестве, делая редкую сеть.

Под термином стеклоармированный полиэтилентерефталат скрываются волокна лавсана. Они сплетаются с нитями стекла. После температурной обработки и протяжки оно приобретает нетипичные для обычного стекла свойства, к примеру, перестает раскалываться при перегибах. Лавсан лишь добавляет гибкости, поскольку у полимера удлиненные молекулы. Вариант идеален для фундаментов в подвижных почвах.

Размеры стеклопластиковой арматуры

Теперь, к востребованным позициям композитной арматуры. Начнем с базальтопластика. Базальт – горная порода. Она распространена, а посему доступна. Породу расплавляют и вытягивают в нити.

Их скрутка с пластиковыми дает армирующие пруты. Для фундамента хороши, но не обязательны. Плюсы базальтопластиковой арматуры касаются, больше, работы со стенами.

Так, материал отлично пропускает радиоволны. В итоге, в доме без проблем настраивается беспроводной интернет. Если же нужно «настроить» прочность фундамента, принято брать стеклопластиковые пруты.

Их наименование звучит в строительных магазинах при ответе на вопрос, какую арматуру использовать для ленточного фундамента. Советуют материал и для сплошных заливок.

Мотивируют коррозийной стойкостью. В отличие от стали стеклопластик не окисляется. К тому же, полимер плохо проводит тепло. Это исключает образование так называемых мостов холода, ведущих к промерзанию платформы.

Дополнительными плюсами отсутствия в композите металла становятся прозрачность для электромагнитных и радиоволн. Для электрического тока, напротив, ставится блок.

Соответственно, использовать стекловолокно для заземления, подобно стали, нельзя. Это продлевает срок эксплуатации композита. Век его удлиняет, так же, солидная прочность на разрыв. Она выше, чем у стальной арматуры, почти в 1,5 раза.

Как и стальная, композитная арматура бывает гладкой и рифленый. Вытекающие последствия совпадают с формами металлических прутов. Последние, кстати, всегда серые.

Композитная арматура радует эстетов цветами и упрощает ориентацию в товарных позициях. Производители выделяют определенными красками диаметры «проволоки», типы ее закрутки.

Глава 4: Заблуждения как препятствия на пути к пониманию науки | Новый взгляд на преподавание естественных наук: Справочник

, они часто предпочитаются учащимся, потому что кажутся более разумными и, возможно, более полезными для целей учащегося (Mayer, 1987). Эти убеждения могут сохраняться в сознании ученика как подозрения и препятствовать дальнейшему обучению (McDermott, 1991).

Прежде чем принять концепции, которые научное сообщество считает правильными, учащиеся должны противостоять своим собственным убеждениям, а также связанным с ними парадоксам и ограничениям, а затем попытаться восстановить знания, необходимые для понимания представленной научной модели.Этот процесс требует, чтобы учитель:

• Выявление неправильных представлений учащихся.

• Предоставьте учащимся форум, на котором они смогут разобраться со своими неправильными представлениями.

• Помогите студентам восстановить и усвоить свои знания на основе научных моделей.

Эти шаги рассматриваются далее в этой главе.

Выявление заблуждений

Прежде чем можно будет исправить неправильные представления, их необходимо выявить. Многие исследователи и учителя составили списки часто встречающихся заблуждений (см. Врезку в конце главы).Ряд профессиональных обществ разработали концептуальные тесты, которые позволяют выявить неправильные представления студентов; мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться с организациями в Приложении B для получения дополнительной информации. Кроме того, обсуждения в небольших группах и рабочее время являются эффективными форумами для выявления неправильных представлений студентов. Благодаря практике и усилиям учитель может научиться исследовать концептуальные рамки ученика (часто просто слушая), не прибегая к авторитету и не ставя ученика в неловкое положение. Мазур нашел способ помочь студентам проверить свои концептуальные рамки даже в рамках большого формата лекции (см. Врезку в главе 3).Хэйк (1992) использовал вводные лабораторные упражнения, чтобы помочь студентам проверить свои концептуальные основы понимания движения. Задания для сочинений, в которых студентов просят объяснить свои рассуждения, полезны для выявления неправильных представлений студентов. Эти эссе и обсуждения не нужно использовать для выставления оценок, их можно использовать как часть процесса обучения, чтобы узнать, что и как думают ваши ученики.

Заблуждения могут возникать в понимании учащимися научных методов, а также в их организации научных знаний.Например, ученики научного класса часто выражают разочарование из-за того, что эксперимент не сработал. Они не до конца понимают, что эксперименты — это средство проверки идей и гипотез, а не достижения ожидаемого результата. Для ученого эксперимент дает результат, который нужно интерпретировать. В этом смысле каждый эксперимент «работает», но может работать не так, как ожидалось.

Помощь студентам в преодолении их заблуждений

Полезно проанализировать и подумать о возможных заблуждениях, прежде чем преподавать в классе или лаборатории, в которых используется новый

Депозитные отчисления и споры | Голос жильцов

Почти каждый пятый арендатор, у которого удержана часть или весь свой депозит, считает, что это несправедливо, в то время как опрос TTV показал, что 70% депозитов возвращаются полностью, 17% возвращаются частично и только 13% не возвращаются вообще.Если хорошо подготовиться, можно избежать споров или хотя бы быстро их разрешить.
Это руководство поможет вам подготовиться к окончательной проверке и вернуть залог в полном объеме.

Введение

После того, как арендатор успешно выплатил полную сумму залога, домовладелец должен защитить его с помощью схемы защиты депозита. У арендодателя есть 30 дней, чтобы сделать это и предоставить предписанную информацию относительно защиты и выплаты депозита. С 4 апреля 2007 года, когда впервые был принят закон, процент злоупотреблений резко снизился.В настоящее время большинство домовладельцев соблюдают правила. Строгие санкции в отношении процедур стали эффективным введением в действие закона. Неоспоримый штраф в размере до трех раз больше первоначального депозита может быть сильным мотиватором.

Однако защитить свой депозит и получить его обратно — это две совершенно разные вещи. Исторически доказано, что удержания залога вызывают напряженность между арендодателями и арендаторами. Около 20% арендаторов, потерявших часть или весь свой депозит, считают, что удержание было несправедливым.Около 30% всех арендных плат заканчиваются вычетом депозита, из которых 13% теряют весь свой депозит.

В этой статье будут освещены ключевые аспекты депозитных удержаний. Кроме того, мы объясним надлежащие процедуры оспаривания удержаний вашего арендодателя. Наконец, мы обсудим, как можно успешно вернуть свои законные деньги.

Каковы обязанности арендодателя в отношении залога

Закон гласит, что арендный залог является собственностью арендатора.В течение периода аренды ни арендатор, ни домовладелец не имеют доступа к депозиту. Исключением являются случаи, когда он защищен схемой страхования. Тем не менее, это все еще гарантируется схемой.

Когда договор аренды заканчивается, арендатор должен потребовать обратно свой депозит у арендодателя. Арендодатель должен ответить и указать, хотят ли они вычесть что-либо из залога. Им следует приложить список выводов с обоснованием каждого из них.

Существует три способа узаконить вычет:

• Когда арендатор соглашается
• При разрешении споров
• При наличии постановления суда

Если одно из вышеперечисленных не соответствует действительности, домовладелец не может удерживать деньги из залога за аренду.

Каковы общие причины удержания депозита

Есть много причин, по которым вы можете потерять свой депозит. Самым конкретным документом является договор аренды. Он также может включать в себя особые положения об обязанностях арендатора, внесенные арендодателем.
Типичные причины потери части или всего депозита:

• Неоплаченная арендная плата по окончании аренды
• Неоплаченные счета в конце срока аренды
• Похищенные или пропавшие вещи, являющиеся собственностью домовладельца
• Прямое повреждение имущества и его содержимого (принадлежит арендодателю)
• Косвенный ущерб из-за халатности и отсутствия обслуживания
• Отсутствие достаточной гигиены при окончании аренды
• Отсутствие технического обслуживания ключевых объектов — e.грамм. сад, в зависимости от договора
• Нежелательные вещи, оставленные после возврата ключей (и неорганизованного получения)

Предметы, которые, вероятно, будут сразу же уценены из депозита:

• Неоплаченные счета
• Неоплаченная аренда
• Украденное / пропавшее имущество

Примеры прямого ущерба, на который вычитается арендный залог:

• Пригорание ковра и обивки сигаретой
• Отверстия в стене от развешивания картин и украшений
• Стол сломан в результате того, что на нем стоишь (чаще всего, чтобы что-то дотянуться)

Косвенным ущербом считается любой ущерб собственности, возникший в результате отсутствия у вас элементарного обслуживания и ухода.Например. если вы выйдете из окна и уедете на выходные, и проливные дожди затопят квартиру и нанесут ущерб от воды.

Большинство сдаваемых в аренду домов и квартир проходят профессиональную уборку при смене арендатора. Вот почему ожидается, что собственность останется в надлежащей гигиене, по крайней мере, в таком же хорошем состоянии, в каком она была на момент вашего въезда.

Если в доме, который вы арендуете, есть сад, то в аренде может потребоваться ремонт. Отсутствие ухода за садом приведет к вычету для покрытия стоимости услуг по уходу за садом.

Если вы оставите багаж в собственности и не договоритесь об этом с арендодателем, его, возможно, придется оставить на хранение или выбросить. Стоимость будет покрываться вашим депозитом.

Перед подписанием договора аренды рекомендуется обсудить эти вопросы с арендодателем. Таким образом, вы оба находитесь на одной странице в отношении обязанностей каждого из них.

По каким причинам арендодатель не может вычесть сумму

Конечно, арендатор не может нести ответственность за все техническое обслуживание и ремонт.Независимо от договора аренды у арендодателя есть несколько основных обязанностей. Они описаны и соблюдаются Законом о арендодателе и арендаторе от 2004 года. Арендодатель должен поддерживать и поддерживать в хорошем рабочем состоянии структурные элементы собственности и все инженерные системы.

Все контракты, противоречащие этому, недействительны.
Ремонт бытовой техники, использующей инженерные сети и обеспечивающей основные функции объекта недвижимости:

• Раковины
• Мойки
• Ванны и санузлы
• Центральное отопление
• Котлы
• Электроприборы прочие основные

Обслуживание и ремонт конструкции и экстерьера здания:

• Стены
• Этажей
• Потолки
• Крыши
• Фундаменты
• Желоба
• Дренажные и наружные трубы

Если вы не привели их к неисправности, арендодатель должен отремонтировать или заменить бытовую часть дома.Кроме того, они должны содержать в исправном состоянии водопровод и электрическую проводку дома. Это важно. Они могут нанести вред здоровью и даже заставить вас временно покинуть дом.

Арендодатель обязан их содержать. Арендатор обязан следить за ними и сообщать о любых проблемах. Чем раньше — тем лучше для всех. Вы должны предоставить доступ домовладельцу или назначенным ремонтникам для оценки и устранения повреждений.

Арендодателю предоставляется «разумный срок», в течение которого он должен провести ремонт.Учтите, что это редко случается сразу, даже если это лучше всего задумано. Постарайтесь сохранять хладнокровие и наберитесь терпения.

Что такое справедливый «износ»

Палата лордов определяет фразу «износ» как: «Разумное использование помещений арендатором и обычное действие природных сил».

Износ — это естественное ухудшение состояния изделия в результате его обычной эксплуатации. Это особенно важно для арендованных помещений, которые использовались в течение длительного периода времени, например.грамм. пять лет. С годами все, от электроприборов до полов, отомрет. Было бы несправедливо, если бы арендатор полностью оплатил свой залог. Однако чаще всего эти дела становятся предметом споров о депозите.

Окончательное решение об износе всегда находится в руках назначенного судьи.
Общие факторы, влияющие на износ:

• Тип изделия и предполагаемый срок его службы
• Вид повреждения и материал предмета
• Возраст объекта и срок аренды
• Характеристики бренда и производителя
• Документированное состояние в движении на складе

Судья внимательно изучит все эти факторы и соответствующие документы.После этого они справедливо разделят стоимость ремонта / замены предмета. Часть, относящаяся к износу, арендатор не оплачивает. Тем не менее, им, возможно, все же придется внести свой вклад.

Почему так важен отчет об инвентаризации

Инвентаризация аренды имеет решающее значение для разрешения споров по депозитам. Он тщательно документирует состояние недвижимости до того, как арендатор вступит в заселение. Когда аренда заканчивается, та же инвентарная проверка выдается еще раз.При сравнении двух отчетов легко увидеть, как изменилось состояние собственности. Это самое важное свидетельство того, какой ущерб причинен арендатору.

Обязательно следите за отчетом об инвентаризации. В противном случае вы не сможете исправить какие-либо проблемы, которые могут привести к несправедливому удержанию депозита. Если можете, попробуйте составить свой собственный подробный вариант отчета. Дополните его качественной фотографией сомнительных участков.
Что включать в отчет о заселении в начале аренды:

• Содержание каждой комнаты
• Состояние и качество мебели
• Состояние и пригодность всех электроприборов
• Розетки, выключатели и лампы накаливания
• Качество поверхностей (полы, плитка, деревянная мебель, стекло)
• Потертости, изгибы, вмятины и другие повреждения поверхности
• Видимые повреждения на мебели и стенах
• Разрывы, разрывы и дыры в обивке
• Состояние всех ковров
• Плесень и грибок на стенах, вокруг окон, в углах
• Гигиена всего объекта

Чтобы ваш действовал как действительное доказательство, он должен быть подписан свидетелем.Если возможно, лучше попросить арендодателя или уполномоченного агента подписать его. Так оно станет конкретным доказательством.

Важная документация для защиты вашего депозита

Как вы уже понимаете, документы, связанные с вашей арендой, имеют жизненно важное значение. Только они могут доказать вашу правоту в потенциальном споре. Это общий совет: храните каждую полученную бумагу в организованной папке дома на случай, когда она понадобится.

Важные документы, которые необходимо сохранить и защитить до конца аренды:

• Копия договора аренды
• Подтверждение оплаты депозита
• Датированная предписанная информация
• Копия инвентарного отчета при въезде и выезде
• Дата и фотографии с подписью к описи
• Квитанции арендной платы
• Квитанции об оплате коммунальных услуг
• Письменные уведомления и электронные письма арендодателю

Все это может доказать вашу невиновность в худшем случае.Постарайтесь организовать их по мере поступления.

Как избежать удержания депозита

Хотя это не всегда возможно, лучше вообще избегать удержания залога. Чаще всего полномочия на это полностью принадлежат арендатору, управляющему недвижимостью.

Попытайтесь исправить все до стандарта в инвентаре для заселения, прежде чем уйти.

При более крупном ремонте и работе необходимо согласовывать с арендодателем. Скорее всего, у вас не будет права проводить тяжелое техническое обслуживание и ремонт в соответствии с вашим контрактом.Несоблюдение этого правила может привести к дальнейшим удержаниям и спорам.

Однако мелкие исправления очень приветствуются и увеличивают ваши шансы на возврат депозита.

Контрольный список мелкого ремонта перед выездом из объекта:

• Оплатить задолженность по арендной плате
• Оплатить все неоплаченные счета за коммунальные услуги
• Заменить все сломанные лампочки, выключатели, розетки, ручки крана
• Исправить все дыры в стенах, царапины на поверхности, свисающие или незакрепленные дверцы шкафов, скрипящие дверные петли
• Проведите сеанс обслуживания сада, если этого требует ваша аренда
• Очистите и разблокируйте любые проблемные стоки в доме
• Выполнить полную уборку арендуемого имущества (тщательную глубокую уборку)
• Вынести весь мусор
• Убрать всю мебель, технику и багаж, не являющиеся частью собственности (если иное не согласовано с арендодателем)
• Дезодорировать любые неприятные запахи от домашних животных

Как разрешать споры по депозиту

По истечении срока аренды арендатор должен потребовать возврат депозита у арендодателя.У арендодателя есть 10 дней, чтобы ответить и начать обсуждение возможных удержаний.

В то же время они должны освободить неоспоримую часть вашего депозита и вернуть ее вам. Остальное останется в схеме TDP до тех пор, пока не станет известно разрешение. Для схем, основанных на страховании, арендодатель должен выплатить вам остаток. Затем перечислите спорную сумму в схему, где она останется до разрешения вопроса.

Арендодатель должен отправить вам список со всеми вычетами и аргументацией по каждому из них (если нет, запросите один).

В зависимости от продолжительности аренды вы можете ожидать, что вас попросят внести справедливый взнос для обновления имущества. Например. Разделите счет на новый слой краски, исправьте дыры, оставшиеся от ваших картин и украшений, замените выключатели и аналогичные небольшие закуски.

Будьте справедливы, обсуждая отчисления по депозиту, и одобряйте те, которые имеют смысл. Если вы считаете, что выводы несправедливы или чрезмерны, постарайтесь спокойно их опровергнуть. Подкрепите их документами и фотографиями.Часто проблема может быть решена с помощью воспитанного обсуждения. Если вы представите неопровержимые доказательства, домовладелец может даже отказаться от своего дела. Именно домовладелец должен доказать, что вы им чем-то обязаны, а не вы должны доказывать свою невиновность.

Убедитесь, что ваше обсуждение возврата депозита происходит в письменной форме. Вы можете использовать это как доказательство, если ситуация ухудшится. Электронная почта будет вашим выбором номер один.

В лучшем случае обе стороны пришли к соглашению.Затем вы можете уведомить схему защиты вкладов и освободить средства в соответствии с вашим соглашением.

Как использовать «альтернативное разрешение споров» — ADR

Если вы не можете прийти к единому мнению по поводу депозита, попросите совета у вашей схемы защиты депозита. Они являются экспертами в области права арендодателей и арендодателей. Часто они могут выделить полезные законы и случаи, которые могут дать дополнительную информацию.

Если вы все еще не можете прийти к соглашению, воспользуйтесь бесплатным «альтернативным разрешением споров».Он предоставляется вашей системой арендного залога и служит альтернативой окружному суду. Схема назначит беспристрастного судью. Он или она рассмотрит ваше дело и вынесет окончательное решение. После того, как решение принято, дальнейшее оспаривание невозможно. Убедитесь, что вы подготовили свое дело до того, как это начнется.

Судья запросит у каждой стороны все соответствующие документы и другие доказательства. Здесь вы достаете свою красиво организованную папку и предоставляете доказательства.Вы также можете распечатать электронные письма арендодателю и добавить их в пакет. Если ваши фотографии или инвентарь подписаны свидетелем, отличным от домовладельца или агента по сдаче в аренду, попросите их написать заявление. Отправьте это вместе с остальными материалами.

Обратите внимание, что ADR возможна только в том случае, если ваш депозит защищен в рамках утвержденной правительством схемы. В противном случае окружной суд будет вашим единственным вариантом.

Каков надлежащий порядок подачи иска в уездный суд

Если вы внесли депозит 6 апреля 2007 г. включительно, то ваши деньги не защищены схемой, поддерживаемой государством.Если у вас возник спор с домовладельцем, вам, возможно, придется обратиться в суд, чтобы потребовать возврата денег. Окружной суд рассматривает споры о депозитах на сумму до 10 000 фунтов стерлингов. Процесс предназначен для использования без адвоката, однако рекомендуется профессиональная консультация.

Перед тем, как начать судебное разбирательство, вы должны сначала отправить своему домовладельцу официальное «письмо до начала судебного разбирательства». В нем вы заявляете, что будете обращаться в суд, если ваш депозит не будет возвращен.

Что должно быть в письме перед действием:

• Заголовок «Письмо перед действием»
• Даты других писем / корреспонденции, которые вы имели с арендодателем относительно депозита
• Крайний срок, в течение которого арендодатель должен ответить, чтобы избежать судебного разбирательства (например, 14 дней)
• Заполненная копия соответствующей судебной формы N208

Если арендодатель не отвечает вовремя, вам необходимо отнести заполненную форму N1 в окружной суд.Чтобы начать расследование, вам необходимо внести плату. Дальнейшие сборы включают фиксированную сумму плюс процент от общей суммы, которую вы требуете от арендодателя. Вы можете требовать комиссионные и проценты по своему депозиту за период с даты первоначального возврата депозита до даты суда. Это должно быть указано в форме претензии.

Суд даст вам список инструкций или «указаний», которым вы должны будете следовать в установленный срок.
Вы должны предоставить все, что имеет отношение к делу:

• Копия договора аренды
• Подтверждение внесения арендной платы
• Показания свидетелей
• Копии писем / электронных писем
• Фотографии

Вам также необходимо будет подписать заявление с объяснением доказательств, которые вы хотите, чтобы судья рассмотрел.

Офис суда затем проинформирует домовладельца, который может согласиться с вашим иском и заплатить вам или не согласиться и обратиться в суд.

Куда обратиться за помощью

См. Наши статьи по теме регистрации и проверки запасов, а также депозитов.

Чтобы найти ближайшего к вам консультанта, воспользуйтесь каталогом услуг Shelter: http://england.shelter.org.uk/get_advice/advice_services_directory

Шаблон «письмо перед действием» можно найти по ссылке:

http: // england.shelter.org.uk/get_advice/tenancy_deposits/getting_an_unprotected_tenancy_deposit_back/going_to_court_to_get_a_tenancy_deposit_back

Загрузите форму N208 с веб-сайта судебной службы:

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/hmctsformfinder/n208-eng.pdf

Источник изображения

Заявление об ограничении ответственности

Эта статья предназначена для ознакомления. Любая информация должна использоваться в исследовательских целях, а не в качестве основания для возбуждения судебного дела.Голос арендаторов не предоставляет юридических консультаций, и наш контент не является отношениями между клиентом и адвокатом.

Мы советуем всем арендаторам вести себя уважительно со своими арендодателями и агентами по аренде и искать мирное решение проблем с их арендуемой собственностью. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьями в нашей категории «Депозиты».

The Tenants ‘Voice работает вместе с требованиями о возврате депозита, чтобы помочь арендаторам.

Чтобы узнать о других способах связи с нами, посетите нашу страницу контактов.

Что делать, если у вас сотрясение мозга или вы думаете, что можете это сделать

Сотрясение мозга — это черепно-мозговая травма, которая возникает, когда чрезмерная сила заставляет мозг ударить череп.

Симптомы сотрясения мозга варьируются от легких до тяжелых. К ним могут относиться:

Симптомы сотрясения мозга могут появиться сразу же или могут развиться в часы и дни после травмы. Это делает отдых, наблюдение и избежание повторных травм еще более важными.

Если вы или кто-то из ваших знакомых получили травму головы, лучше всего вызвать врача.

Это особенно важно для детей и младенцев. Американская академия педиатрии рекомендует обратиться к педиатру вашего ребенка в случае любой травмы головы, более серьезной, чем легкая шишка на голове.

Если сотрясение мозга произошло во время занятий спортом, вам не следует возобновлять занятия до тех пор, пока вас не осмотрит врач или спортивный тренер.

Существует риск гораздо более серьезных последствий, если вы повторно повредите голову до того, как ваше сотрясение будет излечено.

Вы не должны водить машину, работать с механизмами или оставаться в одиночестве в течение 24 часов после сотрясения мозга.Симптомы могут все еще развиваться, и вы можете рискнуть потерять сознание или замедлить реакцию в этот период.

В первые два дня после сотрясения мозга выполните следующие действия, чтобы обеспечить безопасное восстановление:

• Отдых.
• Избегайте кофеина.
• Спите не менее 8–10 часов в течение 24 часов.
• Попросите кого-нибудь проверить вас, чтобы убедиться, что ваши симптомы не ухудшаются.
• Избегайте экранного времени на компьютере, телевизоре, смартфоне или планшете.Такие действия, как отправка текстовых сообщений или игра в видеоигры, требуют определенной умственной концентрации, которая может ухудшить ваши симптомы, равно как и яркий свет и движение экранов.
• Сделайте перерыв от умственной деятельности, такой как работа, учеба, использование компьютера и чтение.
• Избегайте яркого света и громких шумов.
• Примите легкое болеутоляющее, например ацетаминофен (тайленол).
• Избегайте занятий спортом или тяжелых физических нагрузок.
• Избегайте обезвоживания.
• Придерживайтесь легкой и здоровой диеты.
• Избегайте употребления алкоголя, так как это может усугубить или замаскировать ваши симптомы.

Почему не ибупрофен или аспирин?

Проконсультируйтесь с врачом перед приемом НПВП, таких как ибупрофен (Адвил) или аспирин (Байер). Эти лекарства могут увеличить риск кровотечения и могут быть не рекомендованы при некоторых травмах.

Через пару дней или неделю после травмы вы постепенно сможете вернуться к нормальной деятельности по мере улучшения симптомов.

Начните с добавления коротких периодов активности и посмотрите, как вы себя чувствуете.

• Активизируйтесь медленно. Если ваши симптомы не возвращаются или не ухудшаются, вы можете продолжать увеличивать активность. Скорее всего, вы сможете вернуться к работе или учебе в течение недели после сотрясения мозга.
• Делайте перерывы и измените то, что вы делаете. Если ваши симптомы возвращаются или ухудшаются, попробуйте другое занятие, сделайте перерыв или попробуйте более мягкий вариант занятия (например, ходьба вместо бега трусцой или чтение физической книги вместо чтения на планшете).
• Спите, пейте воду и ешьте. Высыпайтесь, избегайте обезвоживания, придерживайтесь здоровой диеты и избегайте любых действий, которые могут повредить голову.
• Подождите. Важно, чтобы ваше сотрясение мозга зажило, прежде чем вы будете заниматься спортом или физической активностью, когда вы можете упасть или получить удар по голове.
• Последующие действия. Если вы не уверены, безопасно ли занятие, или ваши симптомы не улучшаются, позвоните своему врачу.

Через неделю после сотрясения мозга

Если ваши симптомы не улучшились в течение 7–10 дней после сотрясения, вам следует обратиться за помощью к врачу.Позвоните раньше, если симптомы ухудшатся или вы обеспокоены.

Во многих случаях все симптомы сотрясения мозга проходят в течение недели или месяца после травмы.

Если ваши симптомы исчезли и ваш врач не дал вам других указаний, вы можете возобновить все свои обычные занятия, за исключением занятий спортом и занятий с высоким риском падений или травм головы.

Перед тем, как заниматься спортом или другими сложными физическими упражнениями, вы должны пройти обследование у врача.Важно убедиться, что сотрясение мозга зажило, чтобы не рисковать второй травмой головы.

В зависимости от вашего возраста, общего физического состояния и тяжести сотрясения мозга большинство людей выздоравливает в течение 7–10 дней.

Сотрясения обычно проходят достаточно, чтобы вернуться к нормальной деятельности в течение 2–4 недель.

Спортсмены должны пройти проверку у врача перед тем, как вернуться в спорт.

Чего ожидать

Врач может захотеть увидеть вас для обследования или даже порекомендовать визуализацию, такую ​​как МРТ или КТ, в отделении неотложной помощи.

Если у вас серьезная травма головы с кровотечением или отеком мозга, вам может потребоваться операция или другое медицинское вмешательство.

Большинство сотрясений излечиваются без серьезной медицинской помощи.

Если вы подозреваете, что у вас сотрясение мозга, лучше обратиться к врачу. Они могут убедиться, что у вас нет более серьезной травмы, и будут следить за изменениями.

С травмами головы следует обращаться осторожно. Если в какой-то момент ваши симптомы ухудшатся, обратитесь к врачу.

Если ваши симптомы не улучшаются, ухудшаются или у вас все еще есть симптомы через 7-10 дней, обратитесь к врачу. Возможно, они захотят увидеть вас снова.

Если у вас появятся следующие симптомы, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Признаки немедленного обращения за помощью

• повторяющаяся рвота
• потеря сознания продолжительностью более 30 секунд
• припадки
• постоянная или усиливающаяся головная боль
• спутанность сознания
• изменения речи
• нарушения зрения
• изменения зрачков (ученики, которые необычно большие или маленькие, или неравные по размеру)
• заметные проблемы с памятью или умственным функционированием

Один из самых больших рисков сотрясения мозга — это травма от второго удара.Это когда кто-то получает вторую травму головы до того, как первая полностью зажила. Это увеличивает риск долгосрочных осложнений и даже смертельного кровотечения в мозг.

Другое осложнение сотрясения мозга называется постконтузионным синдромом. Неизвестно, почему это влияет на одних людей, а не на других, но у некоторых людей, страдающих сотрясением мозга, симптомы сохраняются в течение месяцев после травмы.

Одновременно с сотрясением мозга можно получить травму шеи или спины.Если кто-то только что получил травму головы, лучше не перемещать его до прибытия обученного медицинского персонала.

Люди, у которых есть основной эпилептический припадок или другие неврологические проблемы, могут испытывать более тяжелые симптомы сотрясения мозга.

Люди с нарушениями свертываемости крови, такими как гемофилия, подвергаются высокому риску серьезных осложнений сотрясения мозга, таких как кровотечение в мозг.

Существует небольшое количество исследований, показывающих, что сотрясения мозга и другие черепно-мозговые травмы могут быть связаны с повышенным риском развития болезни Паркинсона или болезни Альцгеймера в более позднем возрасте.

К травмам головы у себя или у близкого человека, особенно у ребенка, всегда нужно относиться серьезно. После травмы головы важно обратиться к врачу. Раннее получение помощи может способствовать лучшему выздоровлению.

Если у вас сотрясение мозга, позаботьтесь о себе в дни и недели после травмы. Физический и моральный отдых поможет вам быстро и полностью выздороветь.

Большинство людей могут полностью оправиться от сотрясения мозга, часто в течение месяца или меньше.Иногда симптомы продолжаются дольше, чем ожидалось. Если ваши симптомы не улучшатся, обратитесь к врачу.

— Английский клуб Анапа —

Мисс Ирен

1 Подчеркнутый г. наиболее подходящие глагольные формы в каждом предложении.

1 Если машина останавливается / остановится, нажмите / нажмет эту кнопку.

2 Я не могу понять что он видит в ней! Если кто лечит / лечит / Относился ко мне так, Я / буду / буду быть очень злым!

3 Если помогли / помогли меня с этим упражнением, я буду! сделал бы то же самое для тебя однажды.

4 Согласно расписанию, если поезд уходит / уходит время, мы приедем / приедем в 5.30.

5 Если это / будет завтра будет хорошо, пойдем / будем поехать на побережье.

6 Если мы найдем / найдем такси, мы получим / получим добраться туда до начала спектакля.

7 На самом деле это довольно просто. Если возьмешь / возьмешь / взял эти таблетки каждый день, то теряешь / потеряет / потеряет / похудела бы.

8 Не нравится мне эта квартира. я Думаю, я / 1 буду / Я буду счастливее если я буду жить / буду жить / буду жил / жил в доме в стране.

9 Я не умею играть бейсбол, но я уверен, что если я сделаю / сделал, Я играю / буду играть / много играл бы лучше всех в этой ужасной команде!

10 Если я позвоню / позвоню / позвоню ты сегодня вечером, ты / будешь вы бы были / вы бы были?

2 Подчеркните наиболее подходящий глагольные формы в каждом предложении.

1 Почему ты мне не сказал? Если ты сказал / сказал мне, Я помог / помог бы вам.

2 Если Билл не украл / не украл денег, его не было / не было / не был в тюрьме сейчас же.

3 Если бы Энн не была за рулем / не водил / не водил так быстро, что ее машина не разбилась / не разбилась сбой / не будет врезались в дерево.

4 Позвольте мне дать вам немного совет. Если бы вы курили / курили / меньше курил, ты не чувствовал / не хотел чувствую / не чувствовал бы так устала.

5 Какая неудача! Если Алан не упал / не упал / не упадет, он выиграл / выиграет / будет выиграл гонка.

6 Если вы пригласили / имели Пригласи меня на прошлой неделе я смог / было мог / был бы смогли приходить.

7 Я уверен твое письмо еще не прибыл. Если бы он пришел / пришел Я уверен, что заметил / заметил заметил / был бы заметил это.

8 У нас есть предложение. Как вы себя чувствуете / чувствовали бы, если бы мы предложили / предложили бы / предложили ты работаешь помощником менеджера?

9 Если вы одолжили / имели одолжили нам деньги, мы заплатили / заплатил / заплатил вам на следующей неделе.

10 Терри никогда ничего не ловит, когда идет на рыбалку. И если он уловов / поймал / имел поймал рыбу, он бросает / бросил бы это назад!

3 Поместите каждый глагол в скобки в подходящую форму глагола.

1 Почему ты не позвонил? Если я (знаю) … знал …. вы идете, я (встречаюсь) ………………………………………….вы в аэропорту.

2 Жаль, что вы пропустили партия. если ты (приходить)……………………………………….. ………,вы (встречаемся) с моими друзьями из Венгрии.

3 Если У меня (есть) ………………………………….. мой телефон здесь с мне, я (смогу) ……………………. вызвать такси сейчас, но Я оставил его дома.

4 Если вы (не помогите) ………………………………… я, я (не пройду) .. …………………………………..экзамен.

5 Это красивый дом, и я (купить) ………………………………………. это Если я (есть) ………………………….. деньги, но Я не могу себе этого позволить.

6 Я не могу представить, что я (делать)…………………………………….. с деньгами, если я (выиграть в лотерею.

7 Если Марк (поезд) …………………………………… сложнее, он (быть)……………………………………….. …………. а хороший бегун.

8 Если Клэр (слушай) …………………………………… своей матери, она (не выходит замуж)………………………………….. выйти замуж)……….. ……………………. Дэвид в первую очередь.

4 Перепишите каждое предложение, начиная, как показано. Не меняйте имея в виду.

1 У меня не было зонтика со мной и так я промок.

я не будет. намокли бы, если бы я зонтик со мной.

2 Я позвоню в полицию, если ты не оставляй меня в покое!

Если только …………………………………………. ………………………………………….. ……………………….

3 В снежную погоду мы не идти в школу.

Если…………………………………………………………………….. ………………………………………….. …..

4 Без помощи Джека я не смог бы сдвинуть стол.

Если…………………………………………. ………………………………………….. ………………………………

5 Сделай мне кофе, и я дать тебе одно из моих печенья.

Если…………………………………………. ………………………………………….. ………………………………

6 Если бы ты не сказал мне о Волосы Сью я бы не заметила.

Если …………………………………………. ………………………………………….. ……………………….

7 Если вы видите Питера, скажите ему, чтобы он был здесь в 8.00.

Должен…………………………………………. ………………………………………….. ………………………

8 Я бы не согласился, если бы вы спросили жениться на тебе!

Если вы мы…………………………………………………….. ………………………………………….. ……

Мисс Ирен

5 Перепишите каждое предложение. Используйте контрактные формы.

1 Если бы я знал, я бы сказал вы.

Если Я знал, я бы сказал вам.

2 Тони не упал бы если бы он был более осторожным.

3 Если бы у меня была с собой кредитная карта, я бы купил пальто.

4 Вы бы не заблудились, если взяли карту.

5 Если бы у Грэма было не потерял часы, он бы не пропустил самолет.

6 Если бы вы не сказал мне ее имя, я бы узнал от кого-нибудь другого.

7 Если бы я был тобой, Попробую встать пораньше.