Двускатная крыша технология строительства: Строим двускатную крышу своими руками

Стропильная система двускатной крыши — устройство, технология строительства

Спроектировать, рассчитать и установить стропильную систему двускатной крыши вполне под силу бригаде непрофессионалов, но при условии строгого соблюдения всех основополагающих моментов (Кровельные работы в Московской области).

Содержание:

1. Конструкция стропильной системы двухскатной крыши
   2. Разновидности стропильной системы двускатной крыши

           Стропильная система висячего типа
             Стропильная система наклонного типа

3. Двухскатная стропильная система своими руками
  4. Расчет двускатной крыши
  5. Способы установки мауэрлата
  6. Крепление стропильных ног
  7. Придание конструкции жесткости
  8. Обрешетка стропильной системы

Двускатная крыша состоит из двух наклонных поверхностей, что имеют прямоугольную форму. Благодаря этому осадки, которые представлены дождевой и талой водой, стекают с кровли естественным образом. Двускатная крыша имеет достаточно сложную конструкцию. Она состоит из таких конструктивных узлов: мауэрлат, система стропил, кобылки, конек, свес крыши, лежень, подкосы, затяжки, обрешетка и стойки:

Мауэрлат. Этот элемент выполняет функции передачи и распределения нагрузки, создаваемой системой стропил, на несущие стены дома. Для изготовления мауэрлата применяют брус, что имеет квадратное сечение – от 100 на 100 до 150 на 150 мм. Лучше использовать хвойную древесину. Брус размещают по периметру постройки и закрепляют к внешним стенам. Для крепления используют специальные стержни или анкера.
  Стропильная нога. Стропила формируют главный каркас любой крыши. В случае с двускатной крышей они формируют треугольник. Стропила отвечают за равномерную передачу нагрузок на мауэрлат. Прежде всего, тех, которые возникают от осадков, ветра и веса самой кровли. Для изготовления стропил используют доски, которые имеют сечение 100 на 150 или 50 на 150 мм. Выбирайте шаг стропил около 60-120 см, зависимо от разновидности кровельного материала. При использовании тяжелого покрытия стропильные ноги размещайте чаще.
  Конек. Этот элемент соединяет два ската вверху крыши. Конек образуется после соединения всех стропильных ног.
  Кобылки. Они выступают продолжением стропил и формируют свес двускатной крыши. Кобылки принято устанавливать, если стропильные ноги очень короткие и не позволяют образовать свес. Для изготовления этого конструктивного узла возьмите доску, которая имеет меньшее сечение, чем стропило. Использование кобылок облегчает возведение стропильной системы, так как позволяет использовать короткие стропила.
  Свес крыши. Эта часть конструкции стропильной системы двускатной крыши отвечает за отвод воды во время дождя от стен и при этом предотвращает их от намокания и быстрого разрушения. От стены свес, как правило, выступает на 400 мм.
  Лежень. Он располагается на внутренней стене и служит для равномерного распределения нагрузки от стоек крыши. Для изготовления лежня применяют брус, который имеет сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
  Стойки. Эти вертикальные элементы отвечают за передачу нагрузки от конька на внутренние стены. Для создания этого элемента приготовьте брус, что имеет квадратное сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
  Подкосы. Они нужны для передачи нагрузок от стропил к несущим стенам. Подкосы и затяжки формируют прочную конструкцию, которая называется ферма. Подобное устройство предназначается для выдерживания нагрузок при больших пролетах.
  Затяжка. Данный конструктивный узел вместе со стропилами образует треугольник. Он не позволяет стропилам разъехаться в разные стороны.
  Обрешетка. Эта конструкция состоит из досок и брусков. Их крепят перпендикулярно к стропилам. Обрешетка необходима для равномерного распределения на стропила веса покрытия крыши и нагрузок, создаваемых погодными явлениями. Кроме того, обрешетка требуется для скрепления между собой стропил. При обустройстве мягкой кровли для создания обрешетки следует использовать не доски и бруски, а влагостойкую фанеру.

Разновидности стропильной системы двускатной крыши

Различают двускатные стропильные системы с висячими и наслонными стропилами. В идеале конструкция содержит их комбинацию. Стропила висячего типа принято устанавливать, если внешние стены располагаются на расстоянии, что меньше 10 м. Также между ними больше не должно находиться стен, которые разделяют пространство жилого дома. Конструкция с висячими стропилами создает распирающее усилие, передаваемое на стены. Его получится снизить, если вы устроите затяжку из дерева или металла и расположите её у основания стропил.

Стропила и затяжка при этом формируют жесткую геометрическую фигуру — треугольник. Он не способен деформироваться при нагрузках, которые оказываются в любых направлениях. Затяжка будет прочнее и мощнее, если её расположить выше. Затяжками выступают балки перекрытия. Благодаря их применению висячая стропильная система двускатной крыши выступает основой при обустройстве мансардного этажа.

Наслонные стропила в своей конструкции имеют опорную балку, которая размещается посредине. Она отвечает за передачу веса всей крыши на промежуточную столбчатую опору или среднюю стену, располагающуюся между внешними стенами. Рекомендуется устанавливать наслонные стропила, если наружные стены размещаются на расстоянии более 10 м. Если присутствуют колонны вместо внутренних стен, вы можете чередовать стропила наслонного и висячего типа.

Стропильная система висячего типа

Для данной схемы стропильной системы двухскатной крыши характерно то, что стропила опираются на боковые стены. Плохо то, что при этом образуется распирающая нагрузка, способная со временем повредить стены. Чтобы такого не произошло, ноги стропил соединяют затяжкой. В результате образуется жесткий треугольник, не подверженный деформации при нагрузках. Часто вместо затяжек используют балки перекрытия, это особенно актуально когда необходимо обустроить мансардное помещение под крышей.

Плюс данной системы в том, что вовсе не обязательно крепить мауэрлат. Кроме того, достаточно просто монтируются те части конструкции, где ноги стропил опираются на стены. Доска, проложенная через изоляционный слой, поможет сделать ферму ровной и устойчивой, обеспечив большую площадь опоры. Далее рассмотрим основные разновидности висячих стропил. Все они являются трехшарнирными.

№ 1. Простая треугольная трехшарнирная арка.

Это самое несложное сооружение, представляющее собой замкнутый треугольник, две верхних стороны которого подвергаются нагрузке на изгиб. Затяжка в такой конструкции не работает только на растяжение и не является несущей конструкцией, поэтому ее можно заменить на тяж из стали.
При этом имеется несколько решений организации конструкции карнизного узла. Это ортогональные лобовые врубки, а также применение дощатых или пластинчатых креплений.

№ 2. Треугольная трехшарнирная арка, усиленная бабкой или подвеской.

Данный вариант применяли только раньше, строя большие промышленные или сельскохозяйственные помещения с пролетом более 6 метров. Для частных домов эта схема не годится. Принцип ее в том, что вес затяжки (составленной из отдельных коротких элементов) берет на себя конек. Эти элементы соединены между собой и с хомутом подвески с помощью прируба (косого или прямого). Для скрепления используются болты. Деревянная подвеска носит название бабка, а железная – тяж. Эта деталь, висящая на узле карниза, а затяжка крепится к ее нижней части через деревянные накладки. Переходниками являются хомуты, регулирующие прогиб затяжки, если она провиснет.

№ 3. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой.

Если вы хотите оборудовать под крышей мансардное помещение, то эта схема отлично подойдет. Здесь растяжку мы ставим не внизу, стягивая ноги стропил, а наверху. Поднимая ее выше, мы увеличиваем нагрузку на растяжение. Ну, а стропила держатся на балках мауэрлата по принципу ползуна. Нагрузка получается равномерной, а система – устойчивой. Для этого края стропил должны выступать за границы внешних стен дома.

Чтобы затяжка не провисала, часто ее уравновешивают подвеской. Особенно это важно, если планируется сделать подвесной потолок или проложить слои изоляции. При короткой затяжке подвеску крепят к ригелю и коньку, прибивая две доски, при длинной – делают несколько подвесок. При больших нагрузках для крепления применяют хомуты. Ими же соединяют при необходимости две части составной затяжки.

№ 4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.

Такую систему монтируют в том случае, если распорные нагрузки велики. Внизу крепится затяжка, а в верхней части – ригель. Благодаря такой конструкции мауэрлат к стене приделывать нет необходимости. В общем-то, ригель – это и есть затяжка, только испытывающая нагрузку не на растяжение, а на сжатие. Ригель не должен иметь шарнирного крепления к ногам стропил, а то конструкция будет шататься. Если всё сделать как надо, то стропила превратятся в неразрезные балки, имеющие три опоры и два пролета.

№ 5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой, дополненная подкосами.

По поводу системы с бабкой рассказывалось чуть выше. Если в такой конструкции ноги стропил достаточно длинные, приходится их подпирать. Для этого и служат подкосы, уменьшающие прогибающую стропила нагрузку. Несущей стены у висячей системы нет, так что упереть подкосы необходимо в бабку. Стабильная жесткая система принимает основную нагрузку на верхнюю свою часть, не доводя ее до низа стропил. Затяжка в такой конструкции обычно составная, соединенная прирубом. Опираясь на хомут бабки, она подтягивает книзу коньковый узел. А тот воздействует на подвес и стропила, сжимая их.

Стропильная система наслонного типа

У этой системы ровно посередине ставится вертикальная балка. Вес всей кровли через данную балку проходит от конька к несущей стене. Стена эта находится на равном расстоянии от краев здания. Как уже упоминалось, потребность в таком разделении здания появляется при расстоянии между его внешними стенами более 10 метров.

№ 1. Безраспорные наслонные стропила.

В этой конструкции ноги стропил подвергаются только изгибу, не давя на стены и не распирая их. Есть три варианта монтажа таких стропил, которые решают вопрос нагрузок на стены здания.

В первом варианте опорой для стропила либо является мауэрлат, либо его подшивают специальным бруском (опорным). Для крепления используется врубка зубом. Страхуется конструкция хомутами или проволокой, что является гарантом надежности конструкции. Верхнюю часть ног стропил кладут на прогон конька. Крепление по принципу скользящих опор. Обязательно нужно закрепить пробоины в верхней части стропил.

Это наиболее популярная конструкция. В ней низы стропильных ног приделываются к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна. Возможно и крепление с помощью штучного бруска. Чтобы нога держалась крепко, вбиваем сверху гвоздь. Либо можно прикрепить гибкую пластинку из стали. Вверху стропила, лежащие на прогоне конька, крепят либо пробоинами попарно, либо к прогону (каждое из стропил).
Особенность последнего варианта в том, что ноги стропил и прогон конька жестко соединяют в одно целое. Для этого параллельно брусу конька с обеих сторон набивают дощечки или бруски. При этом балка испытывает сильную нагрузку на изгиб, зато ноги стропил прогибаются гораздо меньше. Данный вариант сложнее в исполнении, чем второй, поэтому используется несколько реже.

№ 2. Распорные наслонные стропила.

В данном случае устройство стропильной системы двускатной крыши почти аналогично предыдущим трем вариантам. Существует один нюанс: нужно заменить крепление ног стропил с подвижного (по типу ползуна) на жесткое, неподвижное. И тогда стропила начнут передавать распирающую нагрузку несущим стенам дома. В общем-то, такие распорные стропила служат как бы промежуточным звеном от наклонной системы к висячей. Однако отличие висячих стропил в том, что у них прогон не является существенной деталью. Можно и без него обойтись.

Для распорной системы мауэрлат должен быть очень крепко приделан к стене дома. Да и сами стены обязаны быть толстыми и прочными. Можно применять по периметру пояс из железобетона.

№ 3. Стропила, имеющие подкосы.

Подкос, который, по сути, является третьей ногой стропил, называют еще подстропильной ногой. Эта третья нога, работающая на сжатие, ставится под углом 45 градусов. Таким способом получается перекрывать даже пролеты с длиной до 14 метров, причем балками с не очень большим сечением. Ведь здесь чудесным образом балка с одним пролетом превращается в неразрезную балку с двумя пролетами.

Рассчитывать крепление подкоса не нужно, достаточно просто прибить его с обоих боков, подставив под стропилом. Это не даст подкосу смещаться. Главное – точно срезать угол подкоса, учитывая наклон ноги стропил. Чтобы определить сечение бруса, необходимого для стропильных ног, надо вычислить нагрузку на сжатие.

№ 4. Стропила на подстропильных балках.

Если в доме несущих стен две, используют две подстропильные конструкции. Они состоят из уложенных по длинной стороне крыши балок. Под ними установлены стойки на которых лежат балки. Также опорами для них служат лежень и внутренние стены дома. Если прогонов нет, ставим стойки под каждую ногу стропил. Верхние части стропильных ног стыкуются одна в другую и перевязываются стальными или деревянными накладками. Конькового прогона нет, поэтому появляется распор.

Затяжку ставят ниже прогонов сквозного типа – так аннулируют в безраспорной системе распор. В нижней части стоек для стабильности крепят схватки. Схватка, работающая в качестве ригеля, принимает нагрузки сжатия. Она же не дает опрокинуться стойкам. Расшивки прикрепляют крест-накрест.

Двухскатная стропильная система своими руками

Крыша должна быть прочной для выдерживания различных нагрузок – атмосферные осадки, порывы ветра, вес человека и самого кровельного покрытия, но вместе с этим и легкой, чтобы не оказывать большого давления на стены дома. Правильно устроенная двускатная стропильная крыша равномерно распределяет нагрузку на все несущие стены.

Расчет двускатной крыши

Выбор наклона двускатной крыши будет зависеть от того материала, который вы выбрали для укладки на кровлю, и архитектурных требований:

1. При возведении двускатной крыши помните, что она должна наклоняться под углом больше 5 градусов. Бывает, что наклон крыши доходит до 90°.
2. Для районов с обильными осадками, и когда кровельное покрытие прилегает неплотно, делают крутые скаты. В этой ситуации угол должен составлять 35-40°, чтобы осадки не задерживались на кровле. Но такой угол не позволяет возводить на чердаке жилое помещение. Выходом станет ломаная конструкция крыши. Она будет иметь пологую верхнюю часть, а на нижней — присутствует резкий уклон.
3. В регионах с сильными порывами ветра обустраивают пологие кровли. Если в местности преобладают постоянные ветра, то делайте уклон 15-20° для качественной защиты кровельного покрытия.
4. Лучше всего выбрать средний вариант. Обустраивайте двускатную крышу не слишком крутой. Но также наклон должен быть и не очень пологим.
5. При выборе большого угла крыши увеличивается её парусность, а соответственно и цена стропильной системы двускатной крыши и обрешетки. Ведь подобный наклон влечет возрастание площади кровли и соответственно количества необходимого материала — строительного и кровельного.

При покупке материалов для возведения двускатной крыши необходимо рассчитать её площадь:

• Найдите площадь одного ската конструкции, а потом результат удвойте.
• В идеале скат – это наклоненный прямоугольник, который размещается вдоль длинной несущей стены. Для определения площади ската умножьте его длину на ширину.
• Длина ската равняется длине стены. Кроме того, к длине добавляется длина выступа кровли над фронтоном. Помните, что выступы присутствуют с обеих сторон.
• Ширина ската представляет из себя длину стропильной ноги. К ней добавляется длина выступа крыши над несущей стеной.

Чтобы правильно спроектировать конструкцию, рекомендуется провести точный расчет стропильной системы двухскатной крыши, в том числе определить нагрузки и характеристики стропил:

• При возведении крыши для стандартной постройки, которая имеет один этаж, проектная нагрузка на кровлю будет состоять из двух величин. Первая из них — вес кровли, вторая — нагрузка от внешних факторов: осадков и ветра.
• Вес кровли рассчитайте, сложив вес каждого слоя «пирога» — теплоизоляционного, пароизоляционного и гидроизоляционного материалов, стропильной системы, обрешетки и непосредственно кровельного материала. Рассчитывайте вес на 1 м2.
• Увеличьте результат на 10%. Также вы можете брать в учет поправочный коэффициент. В нашем случае К=1,1.
• Если вы планируете со временем менять конструкцию крыши и увеличивать угол её наклона, то заложите в расчет запас прочности. Берите сразу более высокие показатели нагрузок, чем те, которые вы получили на момент расчета. Рекомендуется отталкиваться от величины, которая составляет 50 кг на 1 м2.
• При расчете нагрузки, которую оказывают атмосферные явления, учитывайте климатические особенности местности, где располагается строение. При таком расчете берите во внимание показатель наклона ската. Если двухскатная крыша формирует угол 25 градусов, то примите снеговую нагрузку, равной 1.
• Если крыша обустроена при большем наклоне – до 60 градусов, поправочный коэффициент достигает 1,25. Нагрузка от снега для угла больше 60 градусов не учитывается.
• Стропила передают всю нагрузку от созданной конструкции на несущие стены. Поэтому соответственными нужно принимать и их параметры. Подбирайте сечение и длину ноги стропила, зависимо от действующей нагрузки на кровлю и угла ската. Полученные величины увеличьте на 50% для обеспечения высокого запаса прочности.

Способы установки мауэрлата

Строительство любой крыши начинается с монтажа мауэрлата:

• Если для возведения стен были использованы бревна или брус, то верхний брус и будет выступать мауэрлатом, как показано на фото стропильной системы двускатной крыши.
• Если вы использовали для строительства стен кирпич, то замуруйте в кладку стержни из металла. Они должны иметь нарезанную резьбу для прикрепления мауэрлата. Устанавливайте стержни через каждые 1-1,5 м. Выбирайте стержни диаметром хотя бы 10 мм. Между кладкой и мауэрлатом проложите гидроизоляцию.
• Для стен из керамических или пенобетонных блоков залейте сверху бетон. Обязательно следует сделать слой армированным. Он должен иметь высоту приблизительно 200-300 мм. К арматуре обязательно прикрепите металлические стержни, которые имеют резьбу.
• Для мауэрлата используйте брус, который имеет сечение 15 на 15 см. Он будет выступать своеобразным фундаментом для стропильной системы.
• Уложите мауэрлат на верхний обрез стены. Зависимо от её конструкции, мауэрлат можно укладывать по наружному и внутреннему краю. Не размещайте его близко на самом крае, так как в противном случае его может сорвать ветер.
• Мауэрлат рекомендуется располагать сверху на слой гидроизоляции. Чтобы соединить все части в одно целое, применяйте болты и металлические накладки.
• Во избежание провисания сделайте решетку из стоек, подкосов и ригеля. Для этого возьмите доски размером 25х150 мм. Угол между подкосом и ногой стропила по возможности должен быть прямым.
• В случае использования слишком длинной стропильной ноги установите еще одну опору. Она должна опираться на лежни. Каждый элемент связывается с двумя соседними. В результате создается устойчивая конструкция по всему периметру крыши.

Крепление стропильных ног

Самый лучший вариант стропильной системы двухскатной крыши – комбинация стропил наклонного и висячего типа. Такая конструкция позволяет создать надежную двускатную крышу и снизить расходы на строительные материалы. Учитывайте при работе такие рекомендации:

1. В качестве материала используйте только самую качественную древесину. Балки, которые имеют трещины и сучки, использовать категорически нельзя.
2. Стропила имеют стандартные размеры — 50х150х6000 мм. Когда балки имеют длину больше 6 м, то рекомендуется увеличивать ширину доски, чтобы балки под собственным весом не надломились. Берите доски шириной180 мм.
3. Сначала изготовьте шаблон стропильной ноги. Приложите доску к балке перекрытия и торцу конькового бруса. Очертив две линии, отпилите по ним доску. Шаблон готов.
   Вырежьте стропила по такому шаблону. После этого проделайте на них верхний запил.
4. Возьмите полученную заготовку, поднесите её к балке перекрытия, чтобы разметить на месте нижний запил.
5. Установите все стропила. При этом запомните, что после установки одной ноги необходимо сразу устанавливать ей противоположную. Так вы быстрее снимете боковые нагрузки на коньковый брус.
6. Если скат имеет слишком длинный, то стандартных досок не хватит для изготовления стропильной ноги. В таком случае можно срастить две доски между собой. Для этого нашейте на них обрезок древесины аналогичного сечения. Он должен иметь длину 1,5 — 2 метра. Согласно схеме стропильной системы двускатной крыши, стык всегда должен находиться внизу. Под него установите дополнительную стойку.
7. Стропильную ногу к коньковому брусу прикрепите с помощью гвоздей. Для крепления стропил к балке перекрытия применяйте саморезы. Также подойдут крепёжные пластины из металла. Кроме того, добавляют несколько гвоздей.
8. Если вы строите конструкцию исключительно из висячих стропил, то пропустите следующую стадию. При возведении конструкции с наслонными стропилами необходимо подумать об опорах, которые устанавливаются пол них. Для снижения величины прогиба стропил правильно рассчитайте расположение подобных опор.
9. Если вы строите двускатную мансардную крышу, промежуточные стойки станут каркасом для боковых стен.
10. При выполнении этой работы выдерживайте определенный шаг балок. Его размер установите на стадии проектирования.
11. После монтажа стропил прикрепите конек. Он размещается по их верхнему краю. Для крепления используют металлические уголки или скобы. А самой большой популярностью пользуются болты.

Придание конструкции жесткости

После установки стропильной системы двускатной крыши укрепите её по представленной ниже технологии:

• Для небольших строений, которыми являются сауны, дачи, хозяйственные строения, и крыш с простейшими висячей системой стропил соедините каждую пару стропил снизу с помощи затяжки, а сверху – с использованием ригеля.
• Для больших зданий, которые вместе с этим являются легкими, обустройте не тяжелую крышу. Её должны выдерживать стены.
• Если дом имеет ширину 6-8 м, то следует ужесточить конструкцию. Установите посередине опоры. Такие стойки называют бабками. Располагайте их у каждой пары стропильных ног.
• Если пролет стен достигает 10 метров, то понадобятся укрепительные балки. Подкосы выступают в качестве дополнительной опоры для стропильных ног на затяжку. Их крепят к каждому стропилу – ближе к коньку или в средине стропильной ноги. Скрепите их с нижним концом бабки и друг с другом, как показано на видео о стропильной системе двускатной крыши.
• В ситуации с длинными крышами следует разгрузить фронтонные балки. Делается это путем монтажа раскосов. Верхний конец должен упираться в угол фронтона. Нижний крепится на центральной балке перекрытия. Для крепежа используйте брус, который имеет большое сечение. Так вы сможете предотвратить их излом, если наблюдаются сильные порывы ветра.
• В местности, где преобладают ветра, стропилам должны быть устойчивыми к таким воздействиям. Укрепите их путем монтажа диагональных связей. Доски прибиваются от низа одного стропила к середине следующей.
• Для большей жесткости при создании самых ответственных креплений лучше не использовать гвозди. Применяйте для этого накладки и металлические способы крепежа. Гвозди не смогут обеспечить качественное крепление, так как древесина способна спустя некоторое время рассыхаться.

Обрешетка стропильной системы

Завершающий этап устройства стропильной системы двухскатной крыши – создание обрешетки. Именно на неё вы будете укладывать кровельное покрытие. Работы проводите в такой последовательности:

1. Отберите для обрешетки сухой брус. На нем не должно быть трещин и сучков. Прибивайте брусья снизу. Возле конька прикрепите две доски так, чтобы не возникало зазоров. Обрешетка должна выдерживать тяжесть верхнего кровельного материала и не прогибаться под весом рабочих.
2. Если вы будете обустраивать мягкую кровлю, сделайте два слоя обшивки. Один – разреженный, второй — сплошной. То же самое касается и рулонной кровли. Для начала параллельно коньковому брусу расположите доски, которые имеют толщину 25 мм и ширину не больше 140 мм. Допускается небольшой зазор – не больше 1 см. Сверху уложите сплошной слой. Для этого лучше применять кровельную фанеру, рейки или доски небольшой толщины. После этого проконтролируйте, чтобы на обрешетке не осталось погрешностей – неровностей и сучков. Также проверьте, чтобы не торчали шляпки гвоздей.
3. Под металлочерепицу уложите один слой бруса. Он должен иметь сечение 50 на 60 мм. Аналогичным образом поступите при использовании шифера или кровельных листов стали. Выдерживайте между брусом шаг, зависимо от выбранного вами кровельного покрытия – от 10 до 50 см. Забивайте гвозди ближе к краям доски, а не в средину. Шляпки вбивайте вглубь. Так они впоследствии не смогут повредить кровлю. Если вы делаете обрешетку под металлочерепицу, то запомните, что соединение бруса на одном уровне должно попадать на стропило.

Когда вы произвели установку и усиление стропильной системы двускатной крыши, можно заняться монтажом кровельного пирога. Разместите между стропилами теплоизоляционный материал, слой пароизоляции и гидроизоляции. При использовании утеплителя в плитах, заранее рассчитайте шаг стропил под его укладку. На завершающем этапе проведите крепление кровельного материала.

Двускатная мансардная крыша: угол наклона, технология строительства

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к созданию дополнительного жилого пространства в чердачном помещении. Это может объясняться высокой стоимостью земельных участков, когда владельцы стараются разместить на минимальном участке жилой дом, гараж, хозяйственные постройки, сад и огород.

И даже в домах старой постройки часто можно встретить второй этаж, где хозяева оборудуют себе лишние квадратные метры жилья. Их тоже можно понять, делать пристройку к дому – это  существенные финансовые затраты на фундамент, возведение стен, устройство новой кровли. А сделать жилую комнату под двускатной мансардной крышей проще и выгоднее.

В чем выгода мансардной крыши

Конструкция мансардной крыши не оказывает существенного давления на несущие стены и фундамент дома. Если сравнивать нагрузки от мансардной крыши и второго полноценного этажа, то мансардная крыша оказывается вне конкуренции. Стоимость второго этажа и мансардной крыши также находится в разных ценовых категориях.

Для устройства мансардной крыши нет необходимости нанимать специалистов, с такой работой можно справиться самостоятельно при наличии помощника из близких друзей или родственников. А это прямая экономия семейного бюджета.

Чтобы построить правильную мансардную крышу необходимо, на начальном этапе, создать проект крыши с чертежами и способами укладки пароизоляции,  утеплителя, гидроизоляции, обрешетки и прочих конструктивных элементов.

Наличие проекта, пусть даже не профессионального, а сделанного от руки, даст возможность:

• точно подсчитать количество материалов необходимых для устройства крыши,
• поддерживать график проведения работ,
• соблюдать технологию строительства.

Когда составляется проект крыши, сразу, как правило, выбираются виды материалов, необходимых для устройства всей крыши и мансарды в том числе. И здесь застройщик ориентируется на практичность материалов и надежность.

В понятие практичности  входит:

• цена,
• долговечность,
• простота монтажа,
• эстетичный внешний вид.

Естественно, что стропильная система при строительстве мансардной двускатной крыши возводится на частном доме из древесины.

Выбирается дерево хвойных пород с влажностью, не превышающей  20-22%, без видимых пороков  (следы жуков-древоточцев, синева, множества сучков на одном погонном метре и прочего). Покупать древесину лучше всего уже обработанную антисептиками в промышленных условиях. Местное применение антисептика, когда кистью промазываются доски и брус, дает мало эффекта.

В промышленной обработке древесина должна пропитываться полным погружением  дерева в состав антисептика на продолжительное время. В этом случае раствор проникает глубоко в тело древесины и жуки не заводятся достаточно долго.

Также древесина должна быть обработана на случай возгорания антипиренами.

Для покрытия кровли в большинстве случае выбираются такие материалы:

• металлочерепица;
• асбестоцементный шифер;
• профлист;
• еврошифер;
• оцинкованная сталь;
• рулонные материалы на основе битума;
• натуральная глиняная черепица и другие кровельные материалы, которых в настоящее время на рынке стройматериалов более, чем достаточно.

Технология строительства мансардной крыши

Строя мансардную крышу,  технология строительства будет заключаться в очередности укладки слоев кровли после устройства стропильной системы:

• Пароизоляция, укладываемая по стропилам;
• Контробрешетка в виде брусков, прижимающих пароизоляцию к стропилам, и создающая одновременно вентиляционный зазор;
• Обрешетка, в зависимости от выбранного кровельного материала, сплошная или разреженная;
• Гидроизоляция.

Утеплитель укладывается непосредственно изнутри чердачного помещения между стропильными ногами, после чего делается внутренняя обшивка потолка и стен мансарды.

Учитывая, что жилое помещение на чердаке будет обогреваться, нужно защитить утеплитель от неизбежного конденсата. Поэтому поверх утеплителя изнутри мансарды укладывают еще один слой пароизоляции, и только после этого начинают внутреннюю отделку.

Особое внимание следует обратить на устройство мансардных окон, так как именно они создают ломанную мансардную крышу.

В качестве утеплителя специалисты советуют использовать минераловатные материалы — рулонные или плитные на основе базальта или стекловолокна:

• Они не горючи и имеют высокие показатели по сохранению тепла.
• Кроме этого, такие утеплители имеют малый вес, что не утяжеляет всю конструкцию крыши.

Толщина утепляющего слоя рассчитывается, исходя из климатических особенностей данного региона строительства. Для центральной России толщина утеплителя достаточна 10-15 см. Для северных районов она будет больше. Расчет толщины утеплителя можно сделать, воспользовавшись СНиП23-02-2003.

Правильное устройство стропильной системы обязательно для всех крыш, а не только мансардных.

В нашем случае, особое внимание следует обращать на правильное устройство пароизоляции и утепления кровли. Так как  именно эти факторы являются залогом того, что в чердачном помещении будет соблюдаться нормальный температурный режим, и стены с потолком не будут промерзать, что может повлечь за собой гниение стропильной конструкции.

Что такое двускатная крыша? | 5 типов двускатных крыш

Содержание

Это тип крыши, который состоит из двух секций, соединенных верхними горизонтальными краями в виде конька.

В странах с более холодным или более умеренным климатом стропила, стропильные фермы или прогоны используются для создания наиболее типичной формы крыши. Уклон двускатной крыши может существенно меняться.

Часто треугольный участок стены, находящийся между границами пересеченной кровли шагов известен как фронтон.

Используемая конструктивная система, учитывающая окружающую среду, доступность материалов и эстетические соображения, определяет форму фронтона и уровень детализации.

Вся стена вместе с фронтоном и стеной под ним часто упоминается как «фронтонная стена» или «конец фронтона».

Фронтонные форточки отсутствуют на некоторых крышах (например, на вальмовых). Двускатная крыша, типичный стиль остроконечной крыши, получила свое название из-за выдающихся фронтонов.

Две или более линии двускатной крыши, пересекающиеся друг с другом под углом, образуют двускатную крышу; обычно два гребня расположены перпендикулярно.

Также известен как А-образный сегмент стены, соединяющий две наклонные стороны.

Важно отметить, что эти стороны могут различаться по размеру в зависимости от участка, а более крупные жилые строения иногда имеют два или более фронтона, чтобы добавить дополнительную глубину и структуру.

Двускатные крыши существовали с первых дней древних греков, когда они применялись к храмам.

С тех пор северная Европа и Америка стали в значительной степени полагаться на остроконечные крыши как на элемент дизайна.

Фасадное здание фронтоном выходит на улицу. С другой стороны, в здании с боковыми фронтонами кулис или желоб обращен к дороге, а конек идет параллельно ей.

В эпоху средневековой готики на городских улицах Германии доминировали здания с фронтонами. С 14 по 17 века в эпоху Возрождения возросла популярность зданий с боковыми фронтонами, на которые повлиял итальянский дизайн.

Популярность домов с фронтальными остроконечными крышами росла в Америке с начала 19-го века и 1920-х годов.

Две части остроконечной крыши наклонены вниз по обеим сторонам конька. Они устроены так, что верхняя точка, или конек крыши, образуется за счет схождения самых высоких горизонтальных краев.

В зависимости от размера земельного участка шаг и высота желобов в конструкции двускатной крыши могут меняться.

Коньковая доска параллельна наружным стенам и проходит вдоль пика крыши, ее самой высокой точки.

Верхушки рядовых стропил крепятся к коньковой доске. Эти стропила наклонены вниз и прикреплены к наружным стенам и потолочным балкам.

Концепция двускатной крыши может быть простой, но состоит из нескольких различных частей. Как выглядел бы дом, если бы сняли крышу? По сути, разве это не длинная треугольная призма? Конструкция крыши состоит из трех основных частей.

Крыша имеет две стороны, наклоненные под углом. Скат крыши — это термин, используемый в архитектуре. Вдоль центрального гребня, идущего перпендикулярно длине здания, эти скатные (наклонные) стороны сходятся.

Что же остается? А как насчет той вертикальной треугольной части стены, которая была видна между скошенными концами скошенных сторон?

Часть стены, которая проходит от основания карниза до вершины конька, называется фронтоном. Название этого типа крыши происходит от фронтонов.

Крыши домов, которые нарисовал ваш ребенок, имеют фронтоны. Он имеет две стороны, которые наклонены вниз и встречаются в центральной точке.

• Фронтон: А-образная боковая стена конструкции дома, известная как фронтон, служит вершиной крыши. Дом на картинке выше имеет фронтон на каждом конце.
• Карнизы: Термин «карнизы» относится к нижним частям крыши, которые выходят за внешние стены дома.
• Рейка: Термин «рейк» относится к части крыши, которая выходит за фронтон.
• Конек: Конек вашей крыши — это ее самая высокая точка. Он стоит как самая высокая точка на наклонной крыше.

1. Коробчатый фронтон
2. Передний фронтон
3. Кросс Гейбл
4. Фронтон с односкатной крышей
5. Голландский фронтон

Коробчатая двускатная крыша имеет треугольное расширение на обоих концах сегмента крыши. Этот стиль очень напоминает типичный фронтон крыши; однако он подчеркивает треугольную часть дизайна.

Входная дверь часто располагается под передней фронтонной крышей, прямо перед домом. Эта характеристика домов в колониальном стиле распространена, хотя интерес к этому стилю растет.

Две или более линии двускатной крыши, пересекающиеся друг с другом под углом, образуют двускатную крышу; обычно два гребня расположены перпендикулярно.

Дома такого типа часто имеют более сложную конструкцию из-за измененной формы крыши этого типа на конструкции дома.

Дома с такой пристройкой крыши, например, могут включать отдельные крылья, пристроенный гараж или большое крыльцо.

Добавление односкатной крыши к коньку двускатной крыши является обычным шагом при расширении существующей кровельной системы.

Этот гибридный стиль дает возможность увеличить высоту и пространство без полного изменения структуры и эстетики крыши, что делает его популярным вариантом для владельцев недвижимости, желающих расшириться.

На голландских двускатных крышах присутствуют как вальмовые, так и двускатные крыши. В этих крышах фронтон обычно располагается на шатровой крыше, что дает чердаку больше простора.

Многие домовладельцы отдают предпочтение этому стилю, так как он придает дому более привлекательный эстетический вид, а также выполняет ценную функцию дополнительной комнаты.

Качество монтажа и используемые материалы влияют на срок службы крыши. Хорошо построенная крыша часто может прослужить 40 лет или даже дольше, если она имеет прочную несущую конструкцию.

Наклонная форма крыши действует как надежная система отвода воды. Вода и снег могут легко скатываться по вершине из-за наклона поля.

Эта функция крыши снижает вероятность протечек, гарантируя, что крыша прослужит дольше без повреждений.

Крыши можно делать быстро и легко. По сравнению с другими вариантами крыш, эти крыши требуют простых методов строительства.

Домовладелец имеет дополнительную комнату благодаря треугольной или наклонной системе крыши. Дополнительное чердачное пространство и лучшая вентиляция в домах являются преимуществами для домовладельцев.

Кровельная система — это экономичное решение для людей с ограниченными ресурсами. Общая стоимость строительства и установки крыш ниже, поскольку остроконечные крыши значительно проще построить, чем другие сложные кровельные решения.

При строительстве крыши можно использовать множество различных материалов. Металлические листы, глиняная плитка и бетонная плитка могут использоваться для строительства укрытий и завершения дома, в зависимости от потребностей.

Двускатные крыши не лучший выбор для районов, подверженных ураганам. Поскольку конструкция крыши имеет более высокий уклон, чем другие типы крыш, она более уязвима для повреждения ветром.

Ветрозащитный экран можно легко сделать в верхней части крыши. Сильные порывы ветра могут оказать значительное давление на крышу, что приведет к ее отрыву.

Это должен делать профессионал, даже если установка двускатной крыши не слишком сложна. Прочная двускатная крыша может прослужить очень долго, если она возведена с использованием подходящих материалов и надлежащим образом поддерживается каркасом. Крыша рискует обрушиться, если конструкция не будет размещена должным образом.

Важно понимать, что крыша всегда подвергается воздействию света и непогоды. Крыша требует ухода, потому что со временем она склонна к растрескиванию. Используйте термостойкие и водонепроницаемые слои для поддержания крыши.

Средняя стоимость строительства составляет от 8 до 16 долларов за квадратный фут. Типичная цена колеблется от 8000 до 16000 долларов за крышу площадью 1000 квадратных футов. Добавление дополнительных фронтонов и слуховых окон может увеличить стоимость.

Треугольный участок стены крыши у края коньковой крыши известен как фронтон. Обычно двускатная крыша имеет два ската, идущих от конька к верхним краям.

Два ската остроконечной крыши обычно начинаются у конька и доходят до концов крыши. Когда две наклонные стороны сходятся вместе, торцевые стены имеют треугольное расширение, известное как фронтон.

Вальмовые крыши не имеют вертикальных концов и скатываются вниз со всех сторон здания. Это точка за пределами крыши, где встречаются другие наклонные стороны.

Количество скатов существенно отличает вальмовую крышу от двускатной. Все четыре стороны шатровой крыши спускаются вниз по стенам дома, и только две стороны или пики двускатной кровли спускаются к вашему дому.

Также прочтите

Что такое скатная крыша? Типы сносовой крыши

25 Основные компоненты шаймкой крыши

Стена Парапета — Цель, Типы и использование

9005 Размеры стандартных комнат и их расположение в доме

9005 . ОБЗОР КРОВЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Здания составляют большую часть национального богатства Финляндии. Мы просто не можем позволить себе его преждевременный распад. Здоровое здание может существовать только под хорошо функционирующей крышей. Правильно спроектированная и качественно выполненная кровельная система означает сохранение нашего национального богатства и природных ресурсов, а также подразумевает высокую оценку качественного профессионального строительства.

Решения, принимаемые на трех отдельных этапах, влияют на срок службы кровли: при ее проектировании, при фактическом выполнении работ и в течение срока ее службы. На этапе проектирования мы ставим целью срок службы крыши, и это влияет на проектирование ее конструктивной системы и деталей, а также на выбор материалов.

 При выполнении фактических работ крыша строится в соответствии с проектными спецификациями и с применением передовой строительной практики и общепринятых методов монтажа в кровельной отрасли. Правильный и достаточно частый уход в течение срока службы играет решающую роль в долговечности и функционировании кровельной системы. Запланированный срок службы крыши может быть реализован только тогда, когда все этапы жизненного цикла крыши выполняются правильно и в заданном порядке.

1. ВВЕДЕНИЕ

Основной задачей крыши в любом климате является защита от непогоды. Наклон и жесткость крыши предназначены для водоотвода и дополнительной нагрузки. Крыши также должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать сильный ветер. В этом разделе мы рассмотрим наиболее распространенные типы крыш и основные термины каркаса.

• ВИДЫ КРЫШ КОНСТРУКЦИИ

 Наиболее распространенными типами скатных крыш являются двускатные, вальмовые, пересекающиеся и односкатные (или односкатные).

1. ДВУСТОРОННЯЯ КРЫША

Двускатная крыша имеет конек в центре и наклоны в двух направлениях. Это форма, наиболее часто используемая военно-морским флотом. Он прост по конструкции, экономичен в строительстве и может использоваться на любом типе конструкции.

Рис. 1: Двускатная крыша

ВАЛЬМОВАЯ КРЫША

Вальмовая крыша имеет четыре наклонных стороны. Это самый прочный тип крыши, потому что он опирается на четыре вальмовых стропил. Эти вальмовые стропила проходят под углом 45° от каждого угла здания к коньку. Недостатком вальмовой крыши является то, что ее сложнее построить, чем двускатную крышу.

Рис. 2: Шатровая крыша

ПЕРЕКРЕЩАЮЩАЯСЯ КРЫША

Пересекающаяся крыша состоит из фронтона и ендовы или вальмы и ендовы. Впадина образуется там, где встречаются две разные секции крыши, как правило, под углом 90°. Этот тип крыши сложнее, чем другие типы, и требует больше времени и труда для строительства.

Рис. 3: Пересекающаяся крыша

ОДНОНАВАРНАЯ КРЫША

Односкатная крыша, или односкатная, представляет собой крышу, имеющую только один скат. Применяется там, где большие строения обрамляются под одну крышу, где необходимо скоропалительное или временное строительство, а также там, где возводятся навесы или пристройки. Крыша поддерживается стенами или стойками, где одна стена или стойки с одной стороны находятся на более высоком уровне, чем стены с противоположной стороны.

Рис. 4: Односкатная крыша

УСЛОВИЯ КАРМАНА

 Знание базовой лексики является необходимой частью нашей работы. Далее мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных терминов для крыш и стропил. Термины каркаса крыши связаны с частями треугольника.

1. КРЫША

Особенности, связанные с основными условиями каркаса крыши, показаны на рисунке. Обращайтесь к рисунку при изучении терминов, обсуждаемых далее.

2. ПРОЛЕТ

Пролет — это расстояние по горизонтали между внешними верхними пластинами или основанием двух примыкающих прямоугольных треугольников. Единица прогона — это фиксированная единица измерения, всегда равная 12 дюймам для обычного стропила. Любое измерение в горизонтальном направлении выражается как пробег и всегда измеряется на горизонтальной плоскости.

3. ЕДИНИЦА ПРОЛЕТА

Единица пролета также является фиксированной, в два раза больше единицы длины, или 24 дюйма. Единица подъема – это расстояние, на которое поднимается стропило на фут прогона (единица прогона).

4. ОБЩИЙ ПРОБЕГ

Прогон равен половине пролета или основанию одного из прямоугольных треугольников. Общий подъем — это расстояние по вертикали от верхней пластины до вершины конька или высота треугольника. Шаг – это отношение единицы подъема к единице пролета. Описывает уклон крыши.

5. ШАГ

Шаг выражается дробью, например 1/4 или 1/2 шага. Термин «шаг» постепенно заменяется термином «вырез». Срез – это угол, который поверхность крыши образует с горизонтальной плоскостью. Этот угол обычно выражается в виде дроби, в которой числитель равен единице высоты, а знаменатель равен единице длины (12 дюймов), например 6/1 2 или 8/12. Это также может быть выражено в дюймах на фут; например, 6- или 8-дюймовый срез на фут. Здесь понимается единица пробега (12 дюймов). Шаг можно преобразовать в разрез по следующей формуле: единица пролета (24 дюйма) x шаг = единица подъема. Например, задан шаг 1/8, поэтому 24 x 1/8 равно 3 или единице подъема в дюймах. Если единица подъема в дюймах равна 3, то разрез — это единица подъема и единица длины (12 дюймов), или 3/12. Длина линии — это гипотенуза треугольника, основание которого равно общему пробегу, а высота — общему подъему. Расстояние измеряется вдоль стропила от внешнего края верхней пластины до центральной линии конька. Мерой моста является гипотенуза треугольника с единицей длины для основания и единицей подъема для высоты.

4 ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ КРЫШИ

Когда речь идет о поддержании здоровой инфраструктуры здания, можно с уверенностью сказать, что крыша является одним из наиболее важных элементов. Дефектные крыши могут привести к значительным и часто непредвиденным расходам владельцев зданий, а также к множеству других проблем, если их не остановить.

Существует ряд элементов, которые могут ослабить крышу. Рекомендуется регулярно осматривать крышу и устранять мелкие проблемы до того, как они перерастут в капитальный ремонт. Ниже приведены пять основных причин повреждения кровли, на которые должны обратить внимание все владельцы зданий.

• ПЛОХОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .

Очень важно регулярно осматривать крышу. Фактически, для большинства владельцев зданий это может спасти жизнь, поскольку известно, что регулярный осмотр вашей крыши на наличие небольших утечек и незначительных повреждений предотвращает капитальный ремонт в долгосрочной перспективе. Если ваша крыша имеет небольшой уклон или вообще отсутствует, регулярный осмотр помогает предотвратить возникновение крупных утечек.

• ЛЕДЯНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ .

По мере таяния льда и снега на поверхности вашей крыши мелкие частицы воды могут оседать под черепицей. Когда вода снова замерзает, она может приподнять черепицу и гидроизоляцию, что приведет к еще большему повреждению водой. Известно, что этот процесс вызывает коррозию и износ крыши. Если вы живете в районе, где зимой случаются заморозки, рекомендуется проверять крышу каждую весну.

• ПОВРЕЖДЕНИЕ ВЕТРОМ .

Известно, что умеренные ежедневные порывы ветра ослабляют черепицу, гвозди и другие кровельные материалы, скрепляющие вашу крышу, и часто могут угрожать устойчивости вашей крыши. 90 процентов исков о возмещении ущерба от сильного ветра и града приводят к той или иной форме расходов для владельцев зданий. Регулярные проверки этого типа повреждения крыши очень важны для предотвращения дальнейшего повреждения.

• ДРУГИЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ .

Природа, известная своей заботливостью и зачастую разрушительностью, может вызвать множество проблем, когда дело доходит до кровли. УФ-излучение солнечного света может постепенно способствовать ухудшению состояния крыши, особенно когда речь идет о битумной черепице. Как только это произойдет, мало что можно сделать для защиты внутренней обшивки, и, таким образом, крыша подвергается дальнейшему воздействию необработанных элементов.

• НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА .

Замена, установка и ремонт крыши должны выполняться опытным подрядчиком по кровельным работам. Правильная установка может не только повысить эффективность и безопасность, но и повысить стоимость имущества.

Как и многие аспекты улучшения конструкции, устойчивость крыши имеет большое значение. Чтобы ваша крыша сохраняла максимальную жизнеспособность круглый год, как можно скорее обратитесь к профессиональному подрядчику по кровельным работам.

5 ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Из всех различных типов крыш домов и зданий одним из самых спорных является плоская крыша. Обычно используемая на больших зданиях и хозяйственных постройках, плоская крыша имеет свои особые потребности и проблемы. Если вы рассматриваете этот тип крыши для своего здания или дома, убедитесь, что вы понимаете преимущества и недостатки, которые он может принести.

• ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛОСКОЙ КРЫШИ

Безусловно, самым большим преимуществом плоской крыши является ее стоимость. Первоначальное строительство и монтаж материалов, которые чаще всего используются для покрытия крыши, плоских крыш довольно дешевы. Многие типы материалов, используемых для установки, имеют толщину около 0,80 фута, что делает плоскую крышу чрезвычайно доступной как для первоначальной установки, так и для обслуживания и ремонта.

Еще одним преимуществом использования плоской крыши является тот факт, что теперь вы можете использовать пространство после завершения строительства крыши. Поднимите кондиционеры над землей и поставьте их на крышу. Установите солнечные батареи на крыше, которые менее заметны с бордюра. Посадите сад на крыше или спроектируйте живую крышу. Возможности того, как вы можете использовать плоскую крышу, почти безграничны, и это, безусловно, одно из самых больших преимуществ ее использования.

С последним преимуществом идет рука об руку тот факт, что с плоской крышей у вас также есть возможность иметь более универсальное внутреннее пространство. Готовые чердаки и использование квартир на верхнем этаже становятся более доступными без наклонных стен, которые могут быть получены при традиционной скатной крыше. Это хороший вариант для домов, где требуется максимальное количество внутреннего пространства.

Наконец, плоские крыши обычно более доступны, чем наклонные. Таким образом, очистка водосточных желобов, ремонт и установка таких вещей, как спутниковые антенны или солнечные батареи, становятся проще и дешевле.

• НЕДОСТАТКИ ПЛОСКОЙ КРЫШИ

Самым большим недостатком плоской крыши является дренаж или его отсутствие. Плоские крыши имеют дренаж, но не так эффективно, как крыши с любым уклоном. Поэтому вода имеет тенденцию скапливаться и оставаться на крыше, что может привести к разрушению кровельного материала или возможным протечкам, особенно по швам.

Вторым недостатком является отсутствие выбора кровельного материала. В подавляющем большинстве плоских крыш используется рулонная кровля; резина, EPDM, TPO или битум. Все эти материалы относительно недороги и просты в установке, но срок службы большинства из них ограничен от 10 до 15 лет. Доступна резиновая черепица, которую можно укладывать вместе с рулонной резиновой кровлей, а также становятся доступными некоторые новые материалы, такие как кровля из поликарбоната и кровля из ПВХ, которые могут служить дольше и давать некоторые варианты стиля, но они имеют более высокую цену и не имеют своего рода истории, которые могут помочь предсказать, как долго они будут длиться.

СКАТНАЯ КРОВЛЯ – ПРЕИМУЩЕСТВА

1. МАНСАРДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Скатные крыши, имеющие не менее двух скатов, которые сходятся на вершине, сконструированы таким образом, чтобы обеспечить достаточное полезное пространство в чердак, либо как столь необходимое хранилище, либо даже как дополнительное жилое пространство, такое как кабинет или игровая комната. В процессе проектирования крыши любое запланированное использование этой области может быть включено в планы, поэтому этот тип крыши предлагает непревзойденную гибкость, которую не может предложить плоская крыша.

2. СРОК СЛУЖБЫ

Скатная крыша, если она сконструирована должным образом, почти наверняка обеспечит гораздо более длительный срок службы, чем плоская крыша, с использованием более прочных и атмосферостойких материалов. Внутренние помещения будут более эффективно изолированы и не будут страдать от экстремальных температур, характерных для помещений под плоскими крышами.

3. НАТУРАЛЬНЫЙ

Установка скатной крыши также означает, что здание может быть более эффективно вписано либо в остальную часть собственности (в случае пристройки), либо в соседние здания, а также помогает сохранить ощущение индивидуальности и характера.

СКАТНАЯ КРОВЛЯ – НЕДОСТАТКИ

1. РАСХОДЫ

К сожалению, одним из последствий этого является увеличение расходов, поскольку более сложная конструкция, дополнительные строительные материалы и дополнительные рабочие часы стоят значительно больше, чем плоская крыша.

2. ФУНДАМЕНТ

Скатные крыши также создают большую нагрузку на фундамент здания, и это может повлиять на глубину фундамента. Поэтому замена плоской крыши на скатную на существующей конструкции не всегда осуществима.

ВЫВОДЫ

Композитная черепица – недорогой вариант для вашего дома на короткий срок. Однако необходимость замены крыши с течением времени может сделать этот вариант дорогим с течением времени.

Глиняная плитка и сланец выглядят красиво и могут придать вашему дому традиционный и классический вид, но первоначальная стоимость и хрупкость этого продукта могут сделать этот выбор более дорогим, чем просто первоначальные инвестиции. Большой вес этого материала добавляет некоторую заботу о безопасности конструкции в случае землетрясения или пожара.

Деревянная галька и щебень придадут вашему дому естественный вид. В некоторых районах дрова больше не разрешены из-за опасности распространения лесных пожаров на окрестности.