Двухскатная крыша монтаж стропил: стропила своими руками, установка, как построить правильно пошагово

Стропильная система двухскатной крыши, расчет стропильной системы, монтаж стропильной системы, полезные советы

Конструктивный элемент сооружения, предназначенный для защиты всего строения от воздействия осадков, ветра, жары и мороза называют крышей. Кроме того, крыша оригинальной формы — это один из наиболее привлекательных архитектурных элементов, настоящее украшение любого дома. При строительстве большинство хозяев предпочитают воплощать в жизнь варианты проверенные, незамысловатые по конструкции, выдерживающие суровые погодные условия. Одним из таких является крыша двухскатная, или щипцовая.

Содержание:

1. Двухскатная крыша дома
2. Расчет стропильной системы двусхкатной крыши видео
3. Калькулятор расчета стропильной системы двухскатной крыши видео
4. Монтаж стропильной системы двухскатной крыши видео
5. Стропила для двухскатной крыши — варианты крепления
6. Монтаж обрешетки поверх старой кровли видео

Двухскатная крыша дома — вариант надежный

По конструкции щипцовая крыши предельно простая, она по сути является двумя плоскостями жестко укрепленными под некоторым наклоном к стенам сооружения, именно такое положение скатов обеспечивает схождение сточных вод во время ливня, а также талой воды — в период таяния снега.

Традиционно углы скатов проектируются одинаковыми, это решение позволяет полноценное использование чердака в качестве подсобки или жилой мансарды. Основание такой крыши — равнобедренный треугольник.

Иногда, желая подчеркнуть оригинальность архитектуры, разрабатывается вариант с разными углами наклона скатов, конек в таком случае смещается в сторону одной из стен сооружения, карнизные свесы в таком случае могут иметь разную длину.

Если чердак в дальнейшем планируется оборудовать как мансардное помещение проектируют ломаную щипцовую крышу, она позволяет существенно увеличить объем помещения, это очень важно, ведь какое-то пространство потребуется для установки систем утепления и гидроизоляции.

Чтобы далее не возникало вопросов — сразу-же уточним значение специальных терминов которые используют строители.

Мауэрлаты

Это брусья из хвойного материала, по сечению — квадрат, монтируются вдоль несущих стен, при помощи анкеров, стержней с резьбой.

Стропила

Также являются брусом, рекомендуемые размеры сечения — 15х10 см, предназначены для создания треугольного контура крыши, который должен иметь солидный запас прочности и смог-бы выдерживать нагрузки, создаваемые ветром, ливневыми потоками и снегом. Рекомендуемая частота установки стропильных ног — от 0,6 м до 1,2 м. Несложно предположить. что расстояние должно уменьшаться по мере того, как увеличивается вес используемого кровельного материала.

Лежень

Представляет деревянный брус квадратного сечения, к примеру 10х10 (15х15) см. Предназначен для распределения нагрузок, создаваемых кровельными стойками, укладывают лежень вдоль несущей внутренней стены.

Затяжка

Используют при монтаже висячей системы стропил, служит для фиксации треугольника, созданного стропильными ногами.

Стойки

Для них используется брус того же сечения, устанавливают стойки в вертикальном положении, посредством стоек нагрузка, созданная коньком, передается на несущую внутреннюю стену сооружения.

Подкосы

Играют роль вспомогательного звена, служат для создания прочного элемента крови, который называют фермой и который получают путем соединения затяжки и подкосов. Правильно собранные фермы обеспечивают прочность даже в случае наличия больших пролетов.

Обрешетка

Представляет собой доку или брус, установленный перпендикулярно к стропильным ногам. Предназначена для придания дополнительной прочности конструкциям. Для обрешетки можно использовать обрезную или необрезную доску или брус, обязательное условие — удаление коры. Если используется мягкий кровельный материал — обрешетка делается сплошной, к примеру — из листов фанеры.

Конек

Так называют верхнюю линию, создаваемую соединяющимися скатами, располагается горизонтально.

Свес

Обычно он составляет порядка 0,4 м, это расстояние от несущей стены дома до нависающего края кровли. Предназначен для защиты стен от дождевых потоков.

Кобылки

Используются в случае, если стропильные ноги имеют длину, не позволяющую правильно организовать свесы. Кобылки служат для удлинения стопильных ног. Для изготовления кобылок используется доска.

Расчет стропильной системы двухскатной крыши

Поскольку на конструкции кровли будет создаваться довольно серьезная нагрузка, со стороны самого кровельного материала, а также дождевой воды во время ливней или задерживающегося на крыше снега, то обеспечить ее надежность можно только путем грамотного произведенного расчета.

Если двухскатная крыша будет иметь сложную ломанную форму, то расчеты желательно поручить профессионалам, совершить попытку самостоятельного расчета можно в случае небольшой ее площади.

Рассмотрим какими формулами потребуется воспользоваться, а также узнаем какая дополнительная информация потребуется для расчетов.

Первым делом следует определить под каким углом будут наклонены скаты.

При выборе меньшего угла возможно использование исключительно материалов, соответствующих определенным требованиям. Для регионов, подверженных частым сильным осадкам обычно выбирают крыши с более крутым наклоном, в местностях, где наблюдаются сильные ветры рекомендуются крыши с пологими скатами.

Обязательным параметром, который потребуется учитывать — временные нагрузки, создаваемые ветром и снегом. Они могут достигать от 80 до 320 кг на кв. м., в зависимости от климатических условий местности, в которой возводится сооружение.

При расчете следует использовать коэффициент перехода от снегового покрова:

• если угол наклона крыши меньше 25% — 1
• если угол наклона от 25% до 60% — 0,7.

При расчете ветровой нагрузки используют коэффициент аэродинамического влияния и изменения давления ветра.

Установка двухскатной крыши также потребует выполнения расчета веса кровельного пирога, величина эта относится к постоянным, учитывает вес всех элементов конструкции, в том числе кровельного материала, если дом с мансардой — прибавляется вес отделки потолка. Среднее значение постоянной нагрузки — порядка 40-50 кг на кв. м.

Для расчета общей нагрузки потребуется сложить показатели временных и постоянных нагрузок, оказываемых на 1 кв. м кровли. Исходя из полученного результата определяют правильное сечение стропильной ноги. Для большей наглядности, в соответствии с полученными результатами, выполняют чертеж двухскатной крыши.

По поводу проверки правильности расчетов рекомендуется обратиться к специалистам проектной организации.  При проведении самостоятельных расчетов можно воспользоваться более точной информацией, предоставленной справочниками, которые несложно найти в интернете, а также — воспользоваться онлайн калькулятором.

Калькулятор расчета стропильной системы двухскатной крыши

Использование калькулятора позволит определить:

• углы скатов
• габариты стропильных ног
• оптимальные материалы  для сооружения обрешетки
• объем каждого из материалов

Расчетная база онлайн калькулятора содержит параметры часто используемых кровельных материалов. При проведении расчетов также используются нормативы СНиПов.

При заполнении полей калькулятора не следует упускать возможность воспользоваться дополнительными разъяснениями по каждому из пунктов, помеченных значком «дополнительная информация». По поводу полученных результатов также можно получить дополнительную информацию.

При помощи онлайн калькулятора можно произвести расчет:

• угла наклона крыши, с расчета что крыша будет симметричной двускатной, необходимого количества кровельных материалов, также — убедиться в возможности монтажа крыши с таким углом из выбранного материала
• суммарную площадь скатов (включая свесы)
• количества утепляющего, гидроизоляционного и кровельного материалов, какое количество рулонов понадобится и их приблизительный вес
• нагрузок на систему стропил, максимально возможной нагрузки с учетом нагрузок, оказываемых снегом и ветрами
• длины стропил и их количества, минимального сечения,
• количества рядов обрешетки и рекомендуемого расстояния между фрагментами
• количества и объема досок для обрешетки, а также их общего веса.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

В начале работы производят крепление мауэрлата к продольным стенам. Монтаж производится анкерными болтами, на верхнем стенном обрезе, желательно — по оси стенки, если такой возможности нет — допускается смещение к одному или другому краю, но расстояние от края стенки при этом не должно быть меньшим 50 мм.  Под мауэрлат принято укладывать гидроизоляцию, возможно использование рубероида. Звенья мауэрлата соединяются при помощи прямых замков, его конструкция должна иметь высокую прочность.

В деревянных бревенчатых домах элементы кровли крепятся непосредственно к верхнему венцу.

Согласно с определенными ранее параметрами изготавливаются ноги стропил, в случае, если габариты материала не позволяют сделать их цельными — необходимую длину получают наращиванием.

В зависимости от используемого утеплителя рассчитывается расстояние между стропилами — при этом важно учесть ширину теплоизоляционного материала, в противном случае потребуется его обрезать.

Для сборки стропил изготавливают специальные шаблоны:

• для сборки самих ферм
• для выполнения запилов на стропилах

Первый шаблон сооружают из обычных досок равных по длине стропильным ногам. Один край досок соединяют при помощи 1 гвоздя. Получается подобие ножниц. Незакрепленные края доски устанавливают на опоры в тех точках, где будут располагаться стропильные ноги.

Важный момент — угол, который получился будет определять наклон ската, его фиксируют при помощи пары гвоздей или даже сооружают из обрезка доски перекладину и фиксируют ее.

Второй шаблон изготавливают из фанеры, используют его для выполнения монтажных запилов, подготовленные детали ферм соединяют под заданным углом. Далее уже собранные фермы поднимают на крышу и монтируют на мауэрлат.

В первую очередь выполняют установку фронтонных ферм, чтобы произвести их правильное крепление применяют временные подкосы. Затем вершины установленных фронтонных ферм соединяют шнуром. Он обозначит место будущего конька и определит уровень установки остальных ферм. Рекомендуемое расстояние между стропилами — 0,6 м, но в зависимости от используемого кровельного материала оно может регулироваться.

Для крепления тяжелых громоздких фрагментов конструкции используют подпоры, подкосы, ригели.

Для установки конькового бруса применяют специальные подпоры. Затем к нему крепят стропила короткие, диагональные и промежуточные.

Существует также другой вариант установки стропил — когда фермы собирают не на земле, а непосредственно на месте установки.

Стропила для двухскатной крыши — варианты крепления

Крепление стропил к мауэрлату может осуществляться двумя методами. Применяя уголки или опорные брусья создают жесткий вариант, исключающий возможность поворота, сдвига, изгиба. Пользуясь этим методом также выполняют запилы, скобы, вбивают гвозди. Для придания особой прочности крепления к стене могут использоваться анкера или проволока.

Второй метод — создание крепления шарнирного или скользящего. Применяют его при строительстве домов из дерева. В такой конструкции недвижимым фрагментом является мауэрлат, движимым — стропила. Обеспечивает подвижность особым образом сделанный запил.

Для закрепления точки сцепления обычно используют металлическую пластинку с отверстиями для гвоздей, но если таковой нет — то забивают под определенным углом два гвоздя.

Монтаж обрешетки поверх старой кровли

Поскольку вопрос с ремонтом кровли возникает не редко, то следует рассмотреть возможность замены старой кровли на новую. Иногда обстоятельства складываются таким образом, что выполнить демонтаж очень затруднительно.

Здесь существует два варианта:

• полный демонтаж старой кровли, подготовка материалов и монтаж новой кровли
• монтаж нового кровельного материала поверх старого

Выполнение второго варианта возможно в том случае, если старая стропильная система находится в хорошем состоянии и запаса ее прочности будет достаточно для того, чтобы выдерживать нагрузку, созданную новыми кровельными материалами.

Старую стропильную систему и обрешетку рекомендуется тщательно проверить на наличие дефектов, просевших участков, растреснувшихся брусьев, грибковых поражений. Все обнаруженные недостатки следует устранить, участки, сильно пораженные грибком — заменить новыми фрагментами.

Далее можно приступать к монтажу новой обрешетки. Доску которая будет для нее использоваться (хвойная древесина, сорт как минимум III) изначально обрабатывают антисептиками и просушивают.

Саму крышу тщательно очищают от мусора, мха, колотых фрагментов кровельного материала (шифера), деформированные участки выправляются.

Шаг монтажа брусьев контробрешетки — порядка 60 см, если климатические нагрузки предполагаются повышенные — шаг уменьшается до 45 см. Крепится контробрешетка шурупами по дереву или ершенными гвоздями (125 мм).

Брус для создания контробрешетки используют следующих сечений:

• для металлочерепицы и профлиста — 50 мм х50 мм
• для шифера — 50 мм х75 мм
• для ондувиллы — доска 25 мм х100 мм

Поверх старой кровли рекомендуется уложить прокладки из рубероида в точках контакта с новой обрешеткой.

Начинают монтаж с крайних брусьев, затем между ними натягивается шнур, по нему равняют остальные элементы. Для выравнивания брусьев под них подкладывают фанеру необходимой толщины.

Не следует забывать, что асбестовая кровля или кровля из натуральной черепицы в любом случае подлежат полному демонтажу.

Стропильная система двухскатной крыши

Скатная кровля, в отличие от плоской, имеет уклон. Есть различные варианты таких крыш: вальмовая четырехскатная, полувальмовая четырехскатная, или голландская, шатровая, мансардная. Наиболее простой вариант – односкатная крыша. Стропильная система односкатной крыши своими руками наиболее проста и доступна в исполнении. Если вам необходимы строительные материалы для осуществления кровельных работ — сверла, заклёпки, болты, — все это можно выбрать и выгодно заказать на сайте профильной компании по ссылке https://rumett. ru/.

Особенности конструкции

Двускатная крыша используется наиболее часто для жилых строений различной этажности, кроме того для хозяйственных и подсобных строений. В зависимости от того какой поперечный пролет имеет кровля, создаются различные схемы стропильной системы двухскатной крыши. Схема шатровой двускатной крыши включает 4 основных конструктивных элемента:

• мауэрлат,
• стропила (стропильные ноги),
• подстропильные конструкции,
• кровельный материал.

Конструкции без мауэрлата могут быть использованы для небольших легких строениях, например, гаражей, сараев, хозблоков. В этом случае стропила крепятся непосредственно к балкам перекрытия, а не к мауэрлату. Но специалисты все же рекомендуют делать мауэрлат даже в небольших сооружениях. К нему крепят конструкции крыши, равномерно распределяя нагрузку по всей длине стены. Мауэрлат – верхнюю обвязку стен – обычно делают из бруса сечением 130 на 130 мм. В отдельных случаях сечение может быть меньше или больше. Мауэрлат крепится к стенам с помощью шпилек. Если строение кирпичное, то шпильки при кладке вмуровываются в нее. Диаметр этого крепежного элемента должен быть не меньше 12мм. Шаг расположения крепежа – не более 120 мм, выпуск – на 2-3 см больше, чем гидроизоляция + мауэрлат.

Для закрепления мауэрлата в нем заранее делаются отверстия под шпильки. Последние плотно притягивают к мауэрлату с помощью болтов с широкими гайками. К подстропильным конструкциям относят также прогоны или ригели – горизонтальные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Горизонтальные прогоны также опираются на стойки. Стойки – это вертикальные элементы, с помощью которых можно уменьшить пролет стропил, передав нагрузку от стропил к вертикальным элементам здания (стены, колонны). На стойки также опираются коньковые прогоны.

Варианты обустройства

Вертикальные стойки устанавливают в том случае, когда крыша имеет большой поперечный пролет (больше 6 метров). В противном случае обязательно делают горизонтальную затяжку, которая связывает стропильные ноги между собой.  Подкосы – это наклонные элементы стропильной системы, которые уменьшают пролет стропильной ноги. Настил или обрешетка делается по всей поверхности стропильных ног. Они служат для укладки кровельного материала. Выбор настила или обрешетки зависит от того, какой материал будет использован для кровли. Для монтажа мягкого листового или мелкого штучного кровельного материала больше подойдет настил.

Тонкости расчета и монтажа

Для простой двускатной крыши небольших размеров расчет стропил не составляет очень большой сложности, поскольку ее основой является равнобедренный треугольник и схема достаточно проста. Чтобы правильно произвести расчеты, нужно знать длину и ширину крыши, кроме того, формулу для вычисления сторон прямоугольного треугольника (Пифагоровы штаны).

Рекомендуют производить установку стропильных ног с шагом от метра до полутора метров. Выбирая оптимальный шаг (таким считается 1, 2 м), можно сэкономить на сечении деревянного бруса. Так, при указанном шаге можно использовать брус сечением, к примеру, не 100 на 150 мм, а 80 на 100 мм. Для расчета сечения пиломатериалов для создания опорной подкровельной деревянной конструкции существует специальная методика. Если сооружение имеет небольшие размеры, то установка стропил двухскатной крыши своими руками производится при участии 3 человек.

Монтаж стропил начинают с того, что на месте установки стропильные ноги укладывают горизонтально, скрепляют между собой, устанавливают вертикально и соединяют временными креплениями с мауэрлатом. Чтобы выставить первую пару стропильных ног строго вертикально, нужно использовать отвес. Сначала всегда выставляют первую и последнюю фермы. Процесс монтажа остальных пар производится так же, как установка первой пары. После того как выставлены вертикально все фермы (пара ног, соединенная затяжкой и усиленная раскосами), нужно обеспечить пространственную жесткость всей конструкции. Для этого можно использовать коньковый прогон. Но на небольшой поверхности можно просто набить обрешетку.

Фермы на скатной крыше — Изящное домостроение

Описание: Опытный плотник проведет вас через процесс установки простых двускатных ферм вручную (без использования крана). Он предлагает советы по быстрому и точному выполнению работы, а также рекомендации по креплению стропильных ферм.

Кровельные фермы имеют множество преимуществ. Они легкие (обычно изготавливаются из высушенных в печи дисков 2×4), поэтому с ними довольно легко обращаться. Поскольку фермы спроектированы таким образом, они могут охватывать большие расстояния, не опираясь на внутренние несущие стены, что обеспечивает большую гибкость в выборе размера и планировки помещения. Наконец, установка ферм на большинстве домов довольно проста. Если вы хотите, чтобы дом быстро утеплился, стропильные фермы — это то, что вам нужно. Потолочные балки и стропила устанавливаются за один раз, никаких сложных распилов и расчетов не требуется.

Разметка раскосов и пластин

Разметка верхних пластин для ферм такая же, как и для стропил крыши. Когда это возможно, я отмечаю расположение ферм на верхних пластинах до того, как будут подняты каркасные стены, что избавляет меня от необходимости выполнять разметку с помощью лестницы или строительных лесов. Для большинства крыш фермы располагаются на расстоянии 2 фута от центра (o.c.). Я просто прикрепляю измерительную ленту к одному концу пластины и отмечаю положение фермы через каждые 2 фута, ставя «X» на дальней стороне каждой отметки. Я также отмечаю макет на нескольких 16-футовых. 1х4, которые служат раскосами верхнего пояса при монтаже.

Прямой бордюр — это просто

Не забывайте заказывать фермы заблаговременно до того момента, когда они вам понадобятся. В штате Орегон, где я работаю, обычно требуется трехнедельный срок поставки. Прежде чем я попрошу доставить ферму, я удостоверяюсь, что все внешние и внутренние стены стоят вертикально, прибиты гвоздями и правильно закреплены. Внутренние стены помогают сохранить внешние стены прямыми и ровными. Кроме того, когда все стены установлены, у меня больше поддержки для связок ферм, когда они доставлены.

Даже если стены прямые, стоит позаботиться о том, чтобы после установки ферм концы стропил идеально выровнялись. Есть простой способ сделать это.

Я измеряю в 1 дюйме от внешнего края на каждом конце верхней пластины. Затем я наношу мелом всю длину стены в качестве прямой линии отсчета. Когда я устанавливаю каждую ферму, я измеряю от конца стропильного пояса расстояние до свеса карниза плюс 1 дюйм. Я отмечаю эту точку на нижнем поясе каждой фермы и совмещаю метку с отмеченной контрольной линией, сохраняя концы фермы прямые.

Я также наношу мелом линии вдоль торцевых пластин фронтона, чтобы найти и выровнять ферму фронтона. Если этого не требует норматив, я обычно не обшиваю фронтонные фермы. Фронтонная ферма устанавливается заподлицо с наружной поверхностью обшивки стены внизу. Я защелкиваю меловую линию вдоль пластин торцевой стены фронтона на 1 дюйм снаружи. Когда фронтонная ферма установлена ​​на этой линии, она нависает на нужную величину.

Вырезание блоков для прибивания между фермами — еще один важный шаг, который необходимо выполнить перед началом установки ферм. В сейсмических районах и районах с сильным ветром код требует блокировки между фермами на плитах, а часто и на коньке. Я вырезал 22-1/2 дюйма. блоки для поддержания 24-in.-o.c. расстояние между фермами и помогает поддерживать устойчивость ферм при их подъеме.

Подъем ферм на пластины

Чтобы помочь с установкой ферм, я строю мостки по центру дома. Подиум, обрамленный двойными бревнами, дает бригаде безопасную временную платформу для работы, пока мы поднимаем фермы на место и прибиваем их к стеновым плитам.

Следующий шаг — установка ферм на плиты. Здесь фермы поставляются в связках, скрепленных стальной лентой. Количество ферм в связке зависит от размера крыши и обычно от типов ферм. Для этого проекта было три связки: фермы крыльца, ножничные фермы и фермы для остальной части крыши. С помощью вилочного погрузчика или стрелы, прикрепленной к грузовику, пакеты размещаются поверх каркасных стен. Если дом слишком высок для вилочного погрузчика или стрелы, или если фермы тяжелые или широкие, кран — лучший способ поднять фермы на место.

На всякий случай я укладываю связки ферм ровно вдоль стен в противоположном конце дома от того места, где я начну установку. Не поддавайтесь искушению поставить связку ферм вертикально на плиты. Если фермы стоят в вертикальном положении, когда вы разрезаете ленты, удерживающие связку, они могут упасть и причинить кому-то вред. Положите связки так, чтобы вершины были направлены в направлении, в котором вы будете раскладывать фермы.

Начните с одного конца с фермы фронтона

Когда связки надежно лежат на стеновых пластинах, я использую ножницы по металлу, чтобы разрезать металлические полосы, скрепляющие связки, стараясь не порезаться. Первая ферма предназначена для фронтона здания и обычно имеет вертикальные стойки вместо угловых лямок. Большинство ферм легкие, поэтому один человек, идущий по подиуму, должен иметь возможность схватить ферму за вершину и вытащить ее на место.

Ферма фронтона сначала перетаскивается в конец дома. Затем, прежде чем какие-либо фермы будут подняты, остальные фермы перетаскиваются на свои приблизительные места, при этом каждая ферма перекрывает ту, что ниже, как упавшие домино (фото на следующей странице). С раскинутыми фермами в этом и эффективно. В этом доме передний фронтон поднялся первым. Пока ферма удерживается в вертикальном положении, я выравниваю ее с обшивкой внешней стены и прибиваю ее через каждые 16 дюймов гвоздями 16d. Я также временно закрепляю ферму, пока ее нельзя будет привязать к остальной части крыши.

Прикатывание ферм на место

Когда фронтонная ферма установлена, я прикатываю на место следующую ферму, которая в данном случае была фермой типа «ножницы». Ферменная компания прислала дополнительную ферму с ножницами, поэтому я прибил ее к ферме фронтона, чтобы закрепить конец гипсокартона сводчатого потолка. 2×4, прибитый к ферме фронтона, тоже мог бы помочь.

Разобравшись с первым фронтоном, я перехожу к поднятию остальных ферм. Бригада из трех каркасников идеально подходит для «скатывания» ферм. У вас должен быть один каркасник, который находится посередине, и один, который размещается у каждой внешней стены. Каждая ферма прибита к верхней пластине одним гвоздем 16d с одной стороны и двумя с другой стороны. После того, как ферма установлена, устанавливаю блокировку. Как показано на центральном фото слева, эти 2 элемента поддерживают одинаковое расстояние (22 1/2 дюйма) между фермами и помогают узлу крыши выдерживать боковые нагрузки.

Когда первая пара ферм установлена, я прибиваю одну из 16-футовых. 1х4, которые я выложил ранее к поясам стропил возле конька. Гвоздь 8d в каждом поясе удерживает ферму на правильном расстоянии, чтобы фермы оставались устойчивыми до тех пор, пока крыша не будет обшита.

После установки четырех или пяти ферм я устанавливаю постоянную распорку, которая добавляет боковую устойчивость в случае землетрясения или сильного ветра. Раскос имеет срезы под углом 45° на обоих концах и простирается от верхней пластины наружной стены до верхнего пояса внутренней фермы. Строительные нормы и правила требуют использования распорок на каждом конце здания и через каждые 25 футов между ними. Но я предпочитаю чаще устанавливать распорки для дополнительной страховки.

Теперь остальные фермы можно поставить на место и прибить на макете. В этом проекте мы использовали ножничные фермы над кухней, столовой и гостиной, чтобы создать большую открытую площадку со сводчатым потолком. Ножничные фермы имеют шаг крыши 5 из 12 и шаг потолка 3 из 12 для интерьера. Ножничные фермы устанавливаются так же, как и обычные, но поскольку они имеют тенденцию быть тяжелыми, с ними следует обращаться осторожно, пока они не будут закреплены.

Связывание свободных концов

Когда все фермы на месте, я прибиваю 16 футов. 2х4 к вершинам поясов балок в чердачном помещении, около центра пролета. Перекрывая друг друга и идя по всей длине дома, эти постоянные распорки стабилизируют пояса балок и удерживают их на правильном расстоянии.

Если в проектных спецификациях требуются диагональные раскосы, я прибиваю их на этом этапе вместе с любыми другими раскосами. Металлические хомуты удерживают крышу на каркасе дома при сильном ветре. Металлические зажимы прибиваются к каждому поясу балки, а затем к верхним пластинам наружных стен (Simpson Strong-Tie Co. ; 800-9).25-5099; www.strongtie.com). Они могут быть прибиты к внутренней или внешней части стены. Будьте

обязательно используйте гвозди «вешалки», сделанные специально для прибивания этих зажимов.

Легко поддерживать прямолинейность

Разгрузка и раскладывание ферм. Подготовка сцены.

Раскрепите ферму фронтона по отвесу и в плоскости с наружной стеной

Команда из трех человек может быстро раскатывать фермы.

Металлоконструкции и крепления для подготовки крыши к обшивке

Фермы подняты, но работа по созданию каркаса не завершена, пока не будут установлены последние крепления. Комбинация соединителей стального каркаса и деревянных раскосов укрепляет сборку крыши и связывает ее со стенами здания.

Элементы ферм

Прочность ферм достигается за счет легких компонентов, собранных в треугольные формы. В большинстве случаев они могут охватывать

ширины дома без поддержки внутренних стен. Вот три распространенные фермы:

Фото Дональда Блюма