Дренаж засыпной: Дренаж вокруг дома щебнем без труб: убираем грунтовые воды

Чем засыпать закрытую дренажную систему во дворе

Когда траншея готова и дренажные трубы уложены, их нужно засыпать. Логично использовать для засыпки грунт, который перед этим выкопали. Логично – но не всегда верно! Если траншея во дворе частного дома, то грунт может быть плодородным, содержать органику, гумус. Таким грунтом засыпать нельзя: плодородные почвы, чернозем и органика со временем слеживаются и дают серьезную усадку, их нельзя нормально уплотнить.

Нужно засыпать чем-то другим. Тогда чем?

Когда начинать обратную засыпку

Перед тем, как засыпать траншею, нужно:

• Уложить дрены.
• Поставить фильтры, чтобы трубы не заилились: на песчаных и супесчаных грунтах — из геотекстиля; на суглинках и глинах — из кокосового волокна.
• Провести испытания на герметичность дрен.
• Оформить акт и получить разрешение на обратную засыпку.

Правила обратной засыпки

Для засыпки нужно брать грунты, которые практически не меняют своего состояния от воды, мороза, ветра.

Чтобы при засыпке не повредить дрены и не сместить их с оси, засыпку делают поэтапно:

1. Грунт засыпают под стыковые соединения и уплотняют.
2. Подбивают пазухи между дреной и дном, уплотняют ручными трамбовками.
3. Засыпают послойно и уплотняют грунт в пазухи между дреной и стенами траншеи. Здесь можно работать экскаваторами, бульдозерами, а трамбовать — виброплитами до 100 кг, с двух сторон одновременно. Толщина слоя — до 25 см.
4. Засыпают и уплотняют защитный слой. Защитный слой над трубой должен быть минимум 25 см, если у вас металлическая или железобетонная труба, и не меньше 40 см, если труба керамическая, асбоцементная или пластмассовая.

Чтобы не повредить трубы, сначала траншею присыпают вручную слоем 25–30 см. А дальше уже можно бульдозером.

5. Последний этап — верхний слой. На защитный слой засыпают песок экскаваторами, бульдозерами послойно. Толщина слоя — максимум 30 см. Чем хуже материал пропускает воду, тем толще должен быть слой. Уплотняют его катками до 10 тонн. Сверху на засыпку укладывают немного дерна (земельно-растительный слой).

Как и чем уплотнять грунт при засыпке траншеи

На первых этапах грунт подается небольшими порциями и уплотняется послойно катками до естественной плотности. Обратную засыпку делают немного выше поверхности земли — грунт еще уляжется и просядет. После засыпки нужно наблюдать за траншеей, вовремя подсыпать, устранять просадки.

Чем уплотнять траншею

Все зависит от типа грунта:

• Глинистые грунты (связные грунты, глины более 12 %) — катками, трамбованием, вибротрамбованием. К связным относятся также илистые и торфяные грунты.
• Малоглинистые грунты (малосвязные, глины до 11 %) — укаткой, трамбованием, вибротрамбованием.
• Грунты почти без глины (несвязные, глины меньше 3 %) — вибрированием и вибротрамбованием.

Крупнообломочные грунты не уплотняют катками.

Теперь разберемся, чем непосредственно засыпать. Из той земли, что была выкопана, чаще всего делают засыпку на последнем этапе, на защитный слой, а внизу используют другие материалы. Рассмотрим каждый подробно.

Глина

Чаще всего ненагруженные места засыпают глинистым немерзлым грунтом — это места, где не ездят машины, где ничего не строят, а просто ходят. Глинистый грунт хорошо защищает от воды и усадки. В СНИП его именуют «непросадочным», коэффициент просадочности свыше 0,92.

Песок, щебень, галька

Песком и щебнем обычно засыпают дно траншеи. Это защитит трубы от грунтовых вод.

Если вы делаете дренаж на просадочных грунтах или на участках, где есть дорожное покрытие (например, двор в частном доме или площадка у гаража), то траншею засыпают песчаным грунтом, щебнем, галечником, другими малосжимаемыми материалами размером от 10 до 50 мм по ГОСТ 25100.

К просадочным грунтам относятся лессы и лессовидные суглинки, пылевато-глинистые грунты. Они очень пыльные, похожие на муку; их пористость видна невооруженным глазом. 50 % их состава — это пылевые фракции, иногда примешивается до 20 % глины. Обычно они желтого, красноватого и серо-желтого цвета. Такие грунты при увлажнении дают сильную усадку даже от собственного веса, поэтому их нужно укреплять. В России их много, в том числе в Московской области.

У лессовых грунтов есть характерные трещины и светлый цвет — от желтого до серого

Если траншея не на проезжей части, то берется связный или малосвязный грунт (с небольшим количеством глины). В основе может быть песок, гравий, щебень. Если дренаж укладывается на проезжей дороге, то засыпку делают из песка и крупнообломочного грунта. Крупнообломочный грунт — это грунт, у которого 50 % частиц диаметром от 2 мм. Он относится к полускальным, выдерживает большие нагрузки.

Если вы работаете с песком летом, то после засыпки и уплотнения его надо обильно пролить водой. Когда он впитает воду, дополнительно сделать 5 проходов катком.

Это позволит максимально уплотнить траншею и защитит от усадки.

Крупнообломочный грунт

Если траншея пересекает другие коммуникации— например, кабель или трубопровод, — то ее также подсыпают песком, щебнем, галькой по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра пересекаемой трубы/кабеля.

Узкие пазухи, где нельзя уплотнить грунт техникой, засыпают только малосжимаемым гравийно-галечниковым, песчано-гравийным грунтом или крупным песком и щебнем.

Суглинки и супески

Если гальки или щебня нет, то можно взять суглинистый или супесчаный грунт, но такая замена потребует консультации инженера: суглинки сложнее уплотнять, чем песок. Впрочем, если их уплотнить, то они также устойчивы к деформациям от мороза и не боятся нагрузок.

Чем точно нельзя присыпать

Чем нельзя делать обратную засыпку:

• Грунтом, в котором есть камни больше 5 см (если крупнообломочный грунт не предусмотрен по правилам).
• Комьями мерзлой земли, холодной земли со льдом.
• Грунтом, в котором есть крупные сухие комья.
• Пылеватыми грунтами.
• Черноземом, грунтом с содержанием навоза, компоста, гумуса.
• Грунтом с мусором — кусками бетона, черепками керамики, обломками древесины.
• Черноземом.
• Песчаными и глинистыми грунтами, в составе которых есть от 3–5 % органики и от 0,3 % водорастворимых солей по массе.
• Слишком влажным или пересушенным грунтом. В идеале влажность грунта для засыпки должна составлять 15–20 %.

Хорошая дренажная система защитит ваши посадки от замерзания, погреба от затопления, а двор — от наледи и больших луж. Не пренебрегайте ею!

Дренаж участка своими руками: подробная инструкция

Довольно часто под дачу человек на сам выбирает участок, но получает уже готовый дом на той или иной местности. Через какое-то время в процессе эксплуатации объекта недвижимости становится ясно, что земля характеризуется повышенным уровнем влажности.

дренаж участка своими руками

Содержание статьи:

Большое количество накопленной влаги вызывает вспучивание грунта, это в свою очередь приводит к тому, что дорожки, отмостки и разные декоративные элементы оформления территории начинают терять свой внешний вид и выходить из строя. Чтобы избавиться от избыточной влаги можно использовать специальные дренажные системы. О том, как их выполнить, будет рассказано здесь.

Выбор типа и категории дренажа

Водоотводная система на территории загородной территории бывает закрытой и открытой. Последний вариант подходит для отведения вод прошедшего дождя и таяния снега. Не менее популярен закрытый и засыпной дренаж. Все они описаны подробно.

Открытый тип

Для обустройства открытого дренажа территорию потребуется окапать по определенному периметру специальными небольшими канавами, которые имеют скошенные края примерно на 30 градусов. Общая глубина таких канав должна быть примерно 0,7 метра, ширина составляет 0,5 метров.

Уклон в данном случае должен соблюдаться в обязательном порядке. Если территория загородная территория расположена на определенном склоне, оптимально, чтобы ров был расположен поперек такого склона. Это поможет перехватить стекающую жидкость. При этом течение направлено в общий канал, причем сразу не с одного участка.

Открытая форма качественной отводящей воду система удобная и простая. Рвы в данном случае можно выполнить примерно также по глубине, но на дно укладываются выполненные из пластика или прочного бетона лотки и сверху закрытые. Перед проведением укладки их на дно, предварительно требуется насыпать стандартный песок в объеме до 10 см.

Важно! Время от времени т

устройства, типы, инструменты, инструкция монтажа самостоятельно пошаговое

Дренаж участка – начало любого строительства. Без работ по осушению невозможны ни стройка, ни благоустройство земельного участка. Разберем, как сделать дренаж с минимальными затратами своими руками.

Практически все профессиональные строители согласятся, что действие, с которого практически всегда надо начинать строительство – это создание на участке полноценной системы. Особенно актуально это для регионов с близким залеганием грунтовых вод. Да и в иных областях лучше сделать дренаж заблаговременно, а затем уже заниматься строительством и благоустройством участка.  Разберемся, как делается дренаж собственноручно.

Виды

Наиболее простой вариант – это приглашение бригады профессиональных строителей, оснащенных нужной техникой. Тогда дренажная сеть может быть создана в считанные дни. Но такой вариант сопряжен с большими финансовыми затратами и может просто не вписаться в смету строительства.

Если  же принято решение справляться исключительно своими силами, для начала стоит познакомиться с тем, какие виды дренажных систем придуманы на сегодняшний день и как они устроены. Все варианты можно разбить на три группы:

• Поверхностная система (ее еще называют открытый дренаж). Это просто канава на поверхности почву, в которую собираются потоки воды и отводятся с участка. Отрытый тип дренажа хорошо справляется с избытком влаги, возникшим вследствие обильных осадков или таяния больших масс снега.
• Глубинная система (или дренаж закрытого типа). Здесь для отвода влаги применяется система из трубопроводов и колодцев. Главная задача такого дренажа – отвод лишних вод из грунта, но и с осадами он справляется неплохо.
• Засыпной дренаж похож на закрытые системы по конструкции, но в нем не используются трубы, а полости в земле засыпаются подходящими по свойствам материалами. Назначение этого вида дренажной системы – удаление влаги, выпавшей в виде осадков.

У  любого из вариантов имеются и сильные, и слабые стороны. Для достижения оптимальных результатов применяют их различные комбинации.

Для получения лучших результатов в отведении избытков влаги после сильных дождей в дополнение к дренажной системе лучше соорудить ливневую канализацию. Ее можно оснастить линейными или точечными водосборами.

Уклон: стоит ли делать?

Даже участки с уклоном должны оснащаться системой для отведения избытков воды. В противном случае избыток влаги, попадающей на участок с ливнями, при таянии снегов или из высоко расположенных горизонтов грунтовых вод вызовет размокание почвы, что чревато оползнями.

Для достижения лучшего эффекта стоит соорудить сеть, сочетающую открытые и закрытые элементы.

В целом, создание дренажа на наклонном участке напоминает дренажную систему, применяемую на равнине. Однако, есть и несколько специфических особенностей, которые необходимо учесть:

• Колодцы стоит размещать в самой нижней точке участка, т. е. у порога склона.
• Главные траншеи ведут по периметру, причем, чем ближе такая траншея будет к ограде участка – тем лучше.
• Дополнительные канавы делают под углом к основной. Угол наклона участка также нужно учесть, ведь его может оказаться недостаточно для того, чтобы обеспечить полноценное водоотведение. Уклон менее чем 2-4 см на 1 м дренажной системы недостаточен.

Наклон участка заставляет тщательнее всети работы на стадии планирования дренажной системы. Также он заставляет ответственней подходить к исполнению всех видов работ и требует больших затрат  материалов и усилий.

Большой участок можно разбить на более мелкие участки. Для этого проводятся поперечные траншеи для дренажа.

Осушение: что делать, если грунтовые воды близко к поверхности

Если водоносные горизонты на участке расположены неглубоко, без создания дренажной системы не обойтись. Справиться с проблемой можно двумя способами:

Более простой и дешевый вариант предполагает копку дренажных траншей. Главные роются с глубиной не менее 0,4 м, вспомогательные  — глубже 0,15 м. Все траншеи закладываются с уклоном в 2-4 см на 100 см длины. Очевидно, что у данного варианта есть целый ряд недостатков:

• Траншеи «съедают» полезную площадь участка, становясь препятствием для размещения цветников, грядок, строений.
• Внешний вид участка ухудшается.
• Канавы будут мешать свободно ходить по участку.
• Периодически систему канав придется корректировать, поправляя стенки, восстанавливая уклон, ликвидируя помехи на пути воды.

Поэтому если позволяют средства, лучше использовать второй вариант. Он предполагает создание подземных колодцев и объединение их в единую систему с каналами для приемки воды, также размещенными под землей.

Работу по созданию такого дренажного механизма начинают в весенний период. В это время года грунтовые воды подходят к поверхности наиболее близко. Рыть канавы и колодцы начинают в самых низко расположенных местах, постепенно продвигаясь выше по склонам.

Глубину траншей для закладки труб определяют по диаметру колодца для отведения воды.

Чтобы сделать уровень вод ниже, стоит установить иглофильтровую установку. Она состоит из следующих частей:

• Трубы, концы которых снабжены иглофильтратами.
• Вакуумный конвектор (он размещается над землей).
• Насос.

Будучи правильно обустроенной, такая система понижает уровень грунтовых вод на несколько метров.

Можно добиться и более высоких результатов, установив центробежные насосы и водоподъемники инжекторного типа. Такая система заставляет воду уйти на 20 м вглубь и более! Но из-за высокой стоимости создание такой конструкции целесообразно только на сильно обводненных участках.

Технология устройства системы

Рассмотрим технологию устройства дренажной системы закрытого типа. Полностью готовую канаву с уложенной трубой и правильным заполнением вы можете увидеть на рисунке:

На дно траншеи заданной глубины насыпается слой промытого крупного песка, увлажняется и тщательно трамбуется. Затем дно канавы выстилается геотекстилем, так, чтобы материал вышел на стенки. На дно насыпается щебень и утрамбовывается так, чтобы выдержать уклон. На щебень укладывается труба и засыпается гравием. Его слой – не менее 10 см в толщину.

Затем на гравийный слой заворачивают края геотекстильного листа. Теперь дрена укрыта им со всех сторон. Поверх насыпают 10-30 см песку, а затем канаву засыпают вынутым грунтом. Поверх уже можно будет высаживать растения.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы дренаж служил долго, стоит позаботиться о качестве материалов, применяемых для укладки:

• Щебень требуется подбирать из горных пород, не содержащих извести. Не подходит мрамор, доломит, другие карбонатные породы. Чтобы проверить качества щебня, капните на образец несколько капель уксуса: если появились пузырьки, послышалось шипение или появились другие признаки реакции – щебень не годится.
• Крупность щебня подбирают по размеру отверстий в дренажных трубах. Если отверстия очень мелкие – щебень берут от 6-8 мм. Для более крупных отверстий требуются и более крупные фракции щебенки.
• И песок, и щебень требуют тщательной промывки. Если использовать непромытый материал, трубы могут заилиться уже в первый год, и тогда эффективность дренажа резко снизится. Проверить, требуется ли промывка для песка можно, бросив горсть песка в банку с водой. Если после разбалтывания и оседания пека на дно вода мутная и содержит много частиц, песок требуется тщательно отмыть.
• Геотекстиль берется с плотностью в 200 г/кв. см и менее. Плотный материал не годится.

Также стоит позаботиться об инструменте для проведения земляных работ и закупить дренажные трубы. Для обеспечения уклона применяют лазерный уровень (нивелир).

Если лазерного уровня у вас нет, этот инструмент можно заменить обычным пузырьковым уровнем. Но понадобится отыскать длинную ровную доску, чтобы укладывать ее на дно канавы в качестве подложки под уровень.

Дренаж участка своими руками. Пошаговая инструкция

Итак, все необходимое готово и можно начинать работать. Вот алгоритм действий:

1. Сделать схему дренажной сети с учетом высот на участке.
2. Вырыть в самом низком месте участка накопительный колодец.
3. Вырыть главные траншеи по периметру, выдерживая уклон.
4. Объединить главные траншеи с дополнительными в единую систему, подвести к колодцу.
5. Насыпать подушки и уложить дренажные трубы.
6. Проверить работу системы, спустив по трубам большой объем воды.

Если испытания прошли успешно, можно выполнять засыпку дренажа. Если нет – искать проблемные участки и исправлять ошибки.

Советы профессионалов

Для каждого дела требуется определенный практический опыт. Хотя создание простой дренажной системы не представляет особых трудностей, лучше учесть некоторые хитрости. Вот что советуют профессиональные строители:

• Для центральной дрены стоит использовать трубы больших размеров (от 13 до 15 см), т.к. объем воды здесь достаточно большой.
• Если уровень грунтовых вод очень высок, дренажные канавы могут затопляться водой еще на стадии копки. Чтобы удалить воду и осушить траншеи для прокладки дрен, роют боковые отводы в специальные приямки (зумпфы). Попавшую в них воду откачивают.

Кроме того, советуем посмотреть видео. Так вы сможете видеть все этапы работы по сооружению дренажной системы своими глазами:

Сооружение дренажной системы – трудозатратное дело, требующее материальных вложений. Но отсутствие в дальнейшем проблем с излишней влагой на участке сполна окупит затраченные усилия. А если проложить дренажную систему своими руками, можно существенно снизить затраты. Но перед тем, как приступить к работе, нужно тщательно спланировать будущую систему и внимательно изучить все технологические аспекты решения этой непростой проблемы.

Дренаж участка своими руками: как сделать

Дренаж участка — система удаления и отвода вод с земли с использованием труб, скважин, траншей и других подобных устройств. Кроме того, дренажом называют материал, который впитывает лишнюю влагу из почвы при выращивании растений на закрытом грунте.

Устройство дренажа на участке применяют для земель с повышенной влажностью, глинистой почвой и приближенным уровнем грунтовых вод. Такие свойства земельного участка негативно влияют на рост деревьев и цветов, огородных культур и других растений. В слишком глинистой и перенасыщенной влагой почве они не приживаются и просто гибнут.

Избыток влаги и приближение грунтовых вод к поверхности земли поднимает грунт и приводит к усадке дачи, бани и хозяйственных построек, затоплению подвалов и цокольных этажей в доме. Кроме того, разрушаются отмостки, появляются трещины на дорожках и других элементах декора. Чтобы избежать подобных проблем, и используют дренажную конструкцию. Давайте рассмотрим, когда нужна такая система, и узнаем, как правильно сделать дренаж участка своими руками.

Когда нужен дренаж садового участка

Прежде, чем начать обустройство системы на конкретном участке, определяют тип почвы. Для этого делают яму до 60 сантиметров глубиной, которую заливают водой и отмечают время, когда вода полностью уйдет в землю. Осушение за сутки свидетельствует о пористой почве, за двое суток — о плотной тяжелой структуре земли.

Определение типа почвы и уровня грунтовых вод также поможет подобрать нужный вид фундамента для дома или бани. Подробнее об устройстве фундамента на загородном участке, читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/montazh-fundamentov/.

Таким образом, обустройство дренажной системы нужно проводить при следующих факторах:

• Близкое расположение грунтовых вод к поверхности земли. Глубина залегания вод составляет 1,5 метра и выше;
• Глинистая и суглинистая почва;
• Образование луж на поверхности земли при сильном дожде;
• Пологий участок без уклона;
• Участок расположен на склоне, в этом случае вода при осадках или таянии стекает с верхних уровней на поверхность;
• Расположение участка в низине или рядом с водоемом.

Дренаж необязательно делать для сухой и песчаной почвы, но обязательно для глинистой, лесной и сильно влажной. Сегодня выделяют несколько видов систем, к которым относят засыпной, закрытый или глубинный, открытый или поверхностный дренаж участка. Давайте рассмотрим характеристику и обустройство каждого типа.

Виды дренажной системы

Установка дренажной системы

Чтобы правильно проложить дренаж, понадобится схема. План составляют с учетом характеристики почвы и грунтовых вод, плана садового участка и расчета нужных строительных материалов. Для территории с высоким уровнем вод свыше 1,5 метров выбирают закрытый или глубинный тип. Для глинистой и тяжелой почвы — поверхностный. Давайте рассмотрим подробнее, как сделать дренаж на участке своими руками.

Обустройство открытой или поверхностной системы дренажа — самый легкий и доступный способ, который не требует использования труб и финансовых затрат. По периметру участка прорывают канавы с уклоном в сторону приемника вод (общей канавы) в соответствии с планом расположения. Глубина такой траншеи составляет примерно 0,7 метра, ширина — 0,5 метра, а угол наклона — до 30о. Стоки вод при такой системе уходят в большую канаву, которую делают за границами сада и используют для нескольких участков.

Учтите, что поверхностная дренажная система испортит внешний вид земельного участка. Чтобы прикрыть непривлекательные открытые канавы, часто используют декоративные решетки. Кроме того, можно сделать дизайн оригинальным и интересным, на дно укладывают щебенку и крупный камень, а верхний слой покрывают цветными мелкими камушками или декоративным гравием. Таким образом, получаются сухие ручейки, берега которых украшают зелеными насаждениями.

Глубинный дренаж скрыт от глаз и не нарушает эстетичности сада. Он обеспечивает эффективное осушение земли с повышенным уровнем грунтовых вод. Трубы для дренажа участка выбирают диаметром 63 и 110 миллиметров. Подходящая схема для закрытой дренажной системы — елочка, при которой боковые траншеи собираются в одну, ведущую к водосборнику (дренажному колодцу).

Траншеи выкапывают с уклоном 7 сантиметров в сторону колодца. Учтите, чем земля плотнее, тем выше прокладывают трубы. Так, для песчаной почвы глубина канавы составляет около одного метра, для суглинистой — 80, а для глинистой — 70. Дно ям засыпают слоем песка и щебенки высотой 20 сантиметров, а поверх укладывают трубы и собирают в едину систему. После укладки изделия покрывают геотекстилем, а затем засыпают слоями песка и щебня по 10-15 сантиметров каждый. Кстати, можно купить уже готовые трубы в геотекстиле.

Засыпной тип дренажа эксперты не рекомендуют устанавливать, так как он обладает самой низкой пропускной способностью, часто и быстро засоряется. Кроме того, такая система подходит для участка маленькой площади и локальных проблем с затоплением. Но если вы решили использовать такой тип, то обустройство начинают с рытья канав по периметру территории.

Траншею наполовину наполняют крупных щебнем или битым кирпичом, а затем кладут гравий или другой мелкий материал. Сверху канавы засыпают грунтом. Чтобы траншеи не заливались быстро, делают дополнительный фильтрующий слой из геотекстиля.

Какие дренажные трубы выбрать

Чтобы система работала правильно и прослужила, как можно дольше, нужно выбрать надежные дренажные трубы. Сегодня выделяют керамические, асбестоцементные и полимерные изделия. Первые два вида редко используют сегодня, так как они характеризуются тяжелым весом, трудным и дорогостоящим монтажом, маленьким эксплуатационным сроком до 20-30 лет.

Эксперты рекомендуют использовать для закрытой дренажной конструкции полимерные трубы, так как они обладают следующими преимуществами:

• Срок службы составляет 50-60 лет;
• Легкий вес, что обеспечивает быструю и простую перевозку и установку;
• Устойчивы к негативному воздействию вод и не подвержены коррозии;
• Высокие показатели прочности за счет равномерного распределения нагрузки;
• Внутренняя гладкая поверхность не позволяет скапливаться грязи внутри и предупреждает засорение;
• Доступная стоимость;
• Возможность провести установку самостоятельно.

Наиболее прочными являются двухслойные конструкции. Учтите, что длинные изделия более гибкие, чем короткие. Важно, чтобы поверхность снаружи была гофрированной, а внутри — гладкой.

Обустройство дренажной конструкции — трудоемкий процесс, который требует верного определения типа почвы и уровня грунтовых вод. Важно правильно выбрать тип дренажа и выполнить монтаж, иначе система будет неэффективна. Чтобы избежать ошибок, обратитесь к профессионалам! Опытные мастера компании “МариСруб” надежно и оперативно оборудуют дренаж на любом типе участка, подберут нужные материалы и при необходимости выполнят монтаж дренажного колодца!

Дренаж для септика. Как сделать колодец или тоннель своими руками

Представляет собой облагороженный вариант выгребной ямы. Дно не изолируется. Его засыпают слоями щебня и песка. Объем определяется потребностями владельца дома. В колодец сливается жидкость из септика для дополнительного отстаивания и последующего сброса в грунт (самотеком или принудительно).

Очевидное преимущество данного способа фильтрации состоит в том, что под размещение требуется минимальная площадь. Недостаток — низкая производительность. Дренажные колодцы рекомендованы для дач, деревенских и сельских домов сезонного проживания. Для перманентно действующей канализации этот метод не подходит.

В основе — яма. Отделка стен выполняется на усмотрение собственника. Можно установить несколько бетонных колец друг на друга или выложить стены из кирпича или пеноблоков. Еще один вариант — пластиковый еврокуб, у которого срезано дно. Объем резервуара получается меньше, но и трудозатраты сокращаются. Если же выбор делается в пользу кирпича или бетона, потребуется гидроизоляция, чтобы в емкость не проникали грунтовые воды.

Дно котлована выравнивается, засыпается слоями песка и щебня (по 20 см). Они нивелируют зимнее пучение и станут вспомогательным фильтром для стоков. Верхний край резервуара от поверхности земли отделяет не менее полуметра.

Чтобы вода не застаивалась, уходила быстрее, на расстоянии 60-80 см от нижнего края бурятся небольшие отверстия. Избежать их заиливания можно, если для обратной засыпки котлована использовать керамзит или щебень фракции 10-20. Сверху на колодец устанавливается съемная крышка с вентиляционным отверстием или трубой для отвода метана.

Прежде чем приступать к копке котлована, важно определиться с местом под фильтрационное оборудование. Минимальное расстояние до ближайшего дома или хозпостроек — 5 метров. Это относится не только к своему особняку, но и к соседским. Если их фундамент будет постоянно мокнуть, не избежать скандалов и судебных разбирательств.

Если на участке есть скважина, от подобного метода доочистки придется отказаться. Причина – невозможность выкопать котлован глубиной 10-15 метров. Не должно быть и деревьев в непосредственной близости от дренажного колодца, чтобы корни не повредили стенки.

Дополнительно при выборе данного вида фильтровальной системы важно учитывать:

• тип грунта. Песчаники впитывают значительные объемы воды. В суглинках стоки задержатся на длительное время. Соответственно, нужно увеличивать емкость резервуара, чтобы избежать переливов. Исходить нужно из того, что среднестатистический человек в день сливает в канализацию 200 литров воды. От семьи из 5-ти человек в колодец будет ежедневно поступать не менее куба стоков. Сразу они все не уйдут. Минимальный объем сборника — 2 -2,5 м3;
• подводящая труба закладывается на глубине не менее 60 см. Дно траншеи засыпается песком. И резервуар, и трубы гидроизолируют, закрывают утеплителем (пенопластом, пенополистиролом). Минеральную вату лучше не использовать из-за склонности к намоканию.

Аэрационные поля

чем заменить? Как можно использовать дренажный керамзит вместо щебня? Какой лучше для дренажа грунтовых вод на участке?

Керамзитовый дренаж для цветочных горшков, грунтовых вод на дачном участке считается одним из лучших вариантов для предотвращения застоя влаги в почве. Этот материал отличается экологической чистотой, доступностью, малым весом, приобрести его можно практически в любом регионе страны. Как можно использовать дренажный керамзит вместо щебня, чем его заменить, какой лучше выбрать — все эти вопросы стоит разобрать более подробно.

Особенности

Керамзитовый дренаж — необходимый компонент благоустройства, используемый на дачных и приусадебных участках, в комнатном цветоводстве, растениеводстве. С его помощью удаётся обеспечить успешный отвод застаивающейся воды с поверхности почвы на глинистых, суглинистых грунтах. Сам по себе керамзит — не натуральный минерал, а рукотворный материал. Его получают при обжиге при температуре 1200 градусов Цельсия сырья из натуральной глины или глинистого сланца.

Гранулы имеют гладкую поверхность и пористый внутренний слой, по размеру делятся на:

• мелкие с диаметром 5-10 мм;
• средние – 10-20 мм;
• крупные – до 4 см.

Мелкофракционный керамзит называют песком, но даже в таком варианте он сохраняет все свои свойства и характеристики.

Сыпучесть, лёгкость, хорошая проницаемость позволяют искусственному аналогу щебня оставаться популярным и востребованным материалом в самых разных сферах деятельности.

Сферы применения

Существует множество областей, в которых керамзит очень востребован. Основное направление его применения — хозяйственное. Именно здесь при осушении участков с застоем влаги, улучшении состава и проницаемости почвы лёгкий гранулированный материал проявляет себя лучше всего.

Кроме того, есть и другие агротехнические задачи, в которых керамзит становится лучшим решением.

• Нижнее дренирование для горшечных растений. Сыпучие гранулы, уложенные на дно ёмкости, позволят избежать переувлажнения корней. Кроме того, впитав воду, керамзит постепенно её отдаёт — это можно использовать, если полив не отличается регулярностью.

• Поверхностное дренирование. Оно необходимо в случае, если нужно предотвратить слишком быстрое испарение влаги с поверхности почвы. Применяется в комнатном растениеводстве.

• Разрыхление тяжёлых и плотных грунтов. В этом случае керамзитный дренаж смешивается с основным субстратом в небольшом количестве, обеспечивая дополнительную воздухопроницаемость, впитывая излишки влаги.

• Гидропонное растениеводство. При отказе от использования питательного субстрата керамзит выступает в роли элемента, накапливающего влагу с раствором удобрений. Материал не подвержен образованию плесени, гниению, подходит для эксплуатации в системах периодического или постоянного затопления.

• Мульчирование почвы. В этом качестве керамзитный дренаж позволяет создать в прикорневой зоне оптимальный микроклимат без пересушивания и переувлажнения почвы.

• Ландшафтный дизайн. Окрашенный промышленным способом керамзит хорошо подходит для декорирования дорожек, цветников, клумб, зон вокруг цоколя здания.

Этим применение керамзитного дренажа не ограничивается. В сфере благоустройства его применяют при засыпке канав, подготовке участков под засев газонов, прокладке водоотводных каналов.

Как использовать?

Применение керамзита в качестве дренажного слоя для отвода грунтовых вод с участка позволяет избежать застоя воды на поверхности после обильного выпадения осадков. Проложить такую систему можно вокруг дома или по всей территории владения открытым либо закрытым способом. Все варианты использования стоит рассмотреть более подробно.

Поверхностное дренирование

В таком формате прокладывается основная или обязательная система водоотвода на участках с любым типом рельефа, составом грунта. Дренаж нужен на местах укладки декоративного покрытия из плитки и других материалов. Это убережёт мощение от провалов грунта под ним. Организовать открытые дренажные системы с использованием керамзита можно так.

1. Произвести разметку будущей водоотводной системы.
2. Прокопать траншеи шириной около 20-30 см и глубиной до 50 см.
3. Выложить дно песчаной подушкой. Толщина слоя — 5-10 см. Остальной объём заполняется более крупнофракционным материалом.
4. Засыпать керамзит до верха канавы. Сверху можно заложить ветки водооотводных каналов дёрном, обеспечив им незаметность. Открытые элементы засыпают цветным декоративным керамзитом.

Это самый простой способ отвода избытка влаги. Стоит обратить внимание на то, что открытые засыпные канавы с керамзитным дренажем не предназначены для интенсивных механических нагрузок. Их обустраивают там, где отсутствует риск проезда транспорта или тяжёлой техники.

Глубинные дренажные системы

Они обустраиваются на участках с суглинистой почвой или высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае ветки для отвода лишней влаги состоят из сети каналов со специальными перфорированными трубами. Канавы изолируются геотканью, засыпаются керамзитным дренажем. Подготовленные коммуникации выводятся в специальный колодец или общую канаву. Они обязательны для обустройства на территории вокруг зданий и сооружений для защиты фундамента от переувлажнения, разрушения, могут применяться во фруктовых садах.

Глубинный дренаж на керамзитовой основе составляется из необходимого количества параллельно проложенных или смыкающихся каналов. Трубы располагаются относительно центрального стока с уклоном под углом в 45 градусов. Глубина заложения зависит от высоты подъёма грунтовых вод.

Чем можно заменить?

Заменить дренажный керамзит при земляных работах можно камнем в разных видах фракций. Это может быть щебень, галька или гравий. Выбор размера элементов зависит от плотности почвы, способа укладки. Нейтральной кислотностью отличаются и другие материалы для дренажа: пенопласт, кокосовое волокно, сосновая кора. Лучше применять биоразлагаемые компоненты или камень, не впитывающий воду.

Использование глиняных черепков, битого кирпича в качестве альтернативы керамзиту тоже возможно. Но эти материалы имеют щелочную реакцию, которая подойдёт не для каждого типа почвы. В случае, если готовится субстрат для садоводства, при помощи такой подсыпки можно немного раскислить грунт.

При поиске альтернативы керамзиту в качестве разрыхлителя почвы можно использовать перлит или вермикулит, кокосовую койру.

Засыпка фундамента под ваш новый дом. Соображения качества …- Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом. Экономьте деньги как застройщик.

Как построить дом, шаг 29

Хотите верьте, хотите нет, но для заделки фундамента вашего нового дома требуется особое внимание к деталям. Неосторожное столкновение грязи с фундаментной стеной может создать структурные проблемы и проблемы с водой в вашем новом доме. Здесь мы рассмотрим основные элементы правильной засыпки при строительстве дома.

Засыпка жилого фонда

Обратная засыпка: важно время

Если вы выбрали бетонную фундаментную стену для своего нового дома, обязательно дать бетону достаточно времени для укрепления перед засыпкой. Грязь и влага оказывают огромное давление на фундаментную стену. Совершенно новая зеленая бетонная стена может выйти из строя, если не дать ей укрепиться до того, как на нее будет возложена нагрузка. При нормальных наружных температурах бетонной стене подвала необходимо дать затвердеть в течение как минимум одной недели перед засыпкой.Когда на улице холодно, выделите больше времени и накройте стену одеялом, чтобы ускорить процесс гидратации.

Еще одно примечание о сроках выполнения работ по обратной засыпке … убедитесь, что вы получили разрешение местного строительного инспектора на заделку стены. Вам или вашему консультанту-строителю нужно будет запланировать осмотр с местным строительным отделом и убедиться, что у вас есть разрешение, прежде чем продолжить. Инспектор проверит, была ли стена должным образом гидроизолирована / гидроизолирована, и проверит дренажную систему.В идеале вы должны получить одобрение в письменной форме либо в виде стикера с утвержденным разрешением, либо в виде листа бумаги, подписанного инспектором.

Постройте свой собственный небольшой дом за 165 тысяч долларов. Нажми для деталей.

Материал

Для большинства новых домов, построенных сегодня, обратная засыпка выполняется одним из двух материалов. Если на участке достаточно плотной грязи, скорее всего, в вашем новом доме земля будет размещена рядом с фундаментом. Эта грязь не должна содержать органических материалов, которые разлагаются и вызывают чрезмерное оседание.Примеры органического материала, который будет разлагаться, включают верхний слой почвы, корни и пни деревьев, обрезки древесины и т. Д. Используя уже имеющуюся грязь, вы можете сэкономить много денег.

Если на строительной площадке недостаточно качественной засыпной земли, то камень (или гравий), скорее всего, будет привозиться и использоваться при засыпке фундамента. Это дорого, потому что вы должны платить за материалы, погрузку и доставку на стройплощадку. Камень или гравий — лучшая альтернатива, хотя и стоит дороже, потому что они легко уплотняются и позволяют воде быстро проходить через них.Быстро отводя воду от фундаментной стены, вы можете предотвратить утечки через трещины в фундаменте.

Способы засыпки

Как правило, земля или камень закладываются в траншею рядом с фундаментом (или над зоной копания) бульдозером или мотыгой. Обратите внимание, что мы использовали слово «размещено» вместо… сбросили или сбросили . Внутри грязи могут быть острые камни, которые могут вызвать повреждение стены фундамента, гидроизоляции или дренажной системы, если обратная засыпка не будет сделана очень осторожно.

В идеале, материал, помещенный в отверстие рядом с фундаментом, должен быть механически уплотнен с помощью вибратора через каждые шесть дюймов глубины. К сожалению, большинство домов не получают такого лечения из-за дополнительных затрат. Поэтому важно понимать, что засыпка вокруг дома со временем осядет. Поэтому не стоит размещать в этой области какие-либо структурные элементы. Внутренние дворы должны быть размещены за пределами засыпки фундамента поверх копания, если только вы не примете особые меры для надлежащего уплотнения этих участков.Если вы строите колоду, убедитесь, что стойки не находятся в зоне обратной засыпки.

Вопросы качества

При засыпке нового дома следует помнить о нескольких очень важных вещах. Убедитесь, что ваши подрядчики следуют этим советам…

• Закрепите фундаментные стены подвала — Стены подвала испытывают огромное давление со стороны почвы и воды (также называемое гидростатическим давлением) снаружи. После того, как дом построен, каркас первого этажа обеспечивает боковое давление в верхней части фундаментной стены, чтобы противодействовать силе извне.Цокольный этаж служит дополнительной опорой для фундаментной стены внизу. К сожалению, при засыпке цокольный и первый этаж, как правило, еще не устанавливаются. Поэтому важно временно закрепить фундаментную стену. Если вы хотите, чтобы фундамент был правильно закреплен, ознакомьтесь со статьей: Рекомендации: фундамент.
• Удалите органический материал. Важно удалить с места засыпки все материалы, которые могут разложиться и вызвать излишнюю осадку.На фото ниже показана солома, покрывающая опоры, которую необходимо удалить перед засыпкой.

Удаление соломы при перекопке перед засыпкой

• Уплотнение в местах перекрытия — бетонным плитам в вашем новом доме потребуется надлежащая опора для предотвращения трещин и оседания. Этого можно добиться, поместив должным образом уплотненный заполняющий материал под плиты. Камень или гравий — самый простой в использовании материал для обеспечения надлежащей опоры. Не забывайте, что в доме с подвалом вам понадобится от восьми до девяти футов засыпки рядом с фундаментом дома в пристроенном гараже.Будет сложно убедиться, что это уплотнение должным образом, без использования камня или гравия.
• Работа с тяжелым оборудованием — Большинство операторов тяжелого оборудования знают, что оборудование никогда не следует перемещать параллельно фундаменту на засыпанной территории. Бульдозер может легко весить 50 кг. Если разместить гусеницы параллельно фундаменту в месте перекопки, на вновь сформированную фундаментную стену будет оказано огромное давление. Следовательно, при засыпке все тяжелое оборудование следует эксплуатировать под углом 45 градусов к дому.Обязательно включите это примечание в ваши объемы работ и спецификации.
• План участка — вместе с оператором машины просмотрите план участка, чтобы убедиться, что во время обратной засыпки установлен правильный грубый уклон. Вы не хотите создавать проблемы с дренажем во время строительства. Это может привести к загрязнению рабочего места или, что еще хуже, к влажному подвалу.
• Проверка на наличие повреждений — Поскольку для обратной засыпки требуется тяжелое оборудование, которое может легко повредить улучшения на месте, вам необходимо тщательно проверить все бордюры, водозаборники, стояки канализации, канализационные люки и т. Д.за ущерб.
• Подъездной камень — это также хорошее время, чтобы выровнять верхний слой почвы на подъездной дорожке и положить камень вниз. Удалив верхний слой почвы и подготовив проезжую часть, грузовики получат удобное место для размещения материала и в то же время помогут уплотнить камень для будущего проезда.

Хотя засыпка фундамента нового дома кажется простой задачей, серьезные проблемы могут возникнуть без надлежащего ухода. Следуйте этим простым советам профессионального строителя, и вы поможете защитить свой новый фундамент и дренажную систему.Планируете ли вы построить новый дом как застройщик? Если это так, не забудьте зайти на нашу страницу ресурсов «Построй свой собственный дом», чтобы увидеть больше отличных статей, видео и цифровых ресурсов. В любом случае, следите за обновлениями, поскольку мы продолжим серию блогов Armchair Builder… Как построить дом.

Нет тегов

подпорной стенки Дренаж: Как Слейте воду Правильно

Подпорные стены являются полезными и привлекательными элементами во многих дворах, но они подвержены разрушению, если не будет учитываться надлежащий дренаж.Некоторые профессиональные установщики обнаруживают, что почти 80 процентов подпорных стен, которые они видят, в какой-то момент выходят из строя из-за неправильного дренажа. Планируете ли вы установить собственную подпорную стену или поручите это сделать кому-то другому, понимание того, как должен работать дренаж, обеспечит наилучший конечный результат.

Почему Правильный дренаж имеет важное значение для подпорных стен Производительность

Подпорная стена построена, чтобы удерживать определенное количество почвы. Конструкция правильно построенная подпорная стена сопротивляется сила почвы позади него и предотвращает обрушение, коробления или наклоняясь.Однако подпорные стены строятся с учетом определенной пропускной способности. Когда вода попадает за стену, она оказывает дополнительное давление на конструкцию, в результате чего общая сила превышает способность стены сопротивляться.

Это то, что хорошие подпорной стены Дренажные выглядит следующим образом:

Когда стена больше не может противостоять силе позади нее, самая слабая часть уступит место. Иногда это означает, что на стене в этом слабом месте образуется выпуклость.В других случаях давление воды за стеной может вызвать ее наклон наружу. Если давление на стену будет постоянным и достаточно сильным, она может даже прогнуться.

С другой стороны, это то, что плохо подпорной стены Дренажные выглядит следующим образом:

Хорошо, погружение давайте во все детали этой диаграммы и как сделать свой стопорное утечку стенки успешно.

Как правильно установить подпорную стену для обеспечения надлежащего водоотвода

Процесс убедившись, что подпорная стена истощает должным образом является относительно простого, но это не очень гибкое.Хотя есть исключения, для большинства подпорных стен требуется засыпка гравием, уплотнение почвы, дренаж трубы или носка, а также дренажные отверстия. Вместе эти четыре функции обеспечат адекватный дренаж для большинства конструкций. Только несколько типов стен не потребуют их всех. Мы рекомендуем обратиться к профессионалу, который поможет вам в установке, но если вы хотите заняться своими руками, приведенные ниже шаги и другие советы из нашего подробного руководства помогут вам в этом.

Засыпка гравийная

Засыпка означает грунт непосредственно за стеной.Для надлежащего дренажа, первые 12 дюймов пространства позади подпорной стенки должны быть заполнены щебнем или гравием. Это сделано для того, чтобы вода, попадая в помещение, не увязывалась в почве, а вместо этого могла стекать по стене в канализацию или дренажные отверстия. Многие конструкции позволяют заполнить верхние шесть дюймов пространства за стеной естественной почвой, так что эту область можно использовать для посадки.

Уплотнение почвы

Уплотнение почвы наиболее важно для создания прочности, но оно также делает грязь менее проницаемой и снижает способность воды просачиваться в пространство за стеной.Грунт за слоем гравийной засыпки является целью этого этапа. Для правильного уплотнения необходимо использовать пластинчатый уплотнитель или аналогичный инструмент, а не просто топтать почву ботинками.

Дренажные трубы

Трубные трапы, также известные как дренажные трубы, представляют собой перфорированные трубы, которые собирают воду по всей длине стены и отводят ее наружу. Некоторые из этих стоков выбрасываются через переднюю часть подпорной стены, в то время как другие могут работать длину стены и стекать по бокам.Дренажные трубы обычно устанавливаются у основания стены, но для более высоких стен и стен, требующих дополнительного дренажа, может потребоваться несколько дренажных труб разной высоты. Дренажные трубы должны вентилироваться, по крайней мере, каждые 30-50 футов, и часто необходимо использовать сетку от грызунов, чтобы предотвратить попадание мусора в трубы и их засорение.

Сливные отверстия

Сливные отверстия — это отверстия в передней части стены, через которые выходит влага. Они могут быть расположены у основания стены для конструкций с минимальной потребностью в дренаже или в виде сетки по всей стене.Вода течет из дренажных отверстий может создавать некрасивые пятна, если удерживающий материал стена не защищен должным образом, поэтому использование водонепроницаемых накладок, лак и другие вещества, влагозащитные необходимо.

Нужна помощь в ландшафтном дизайне?

Мы сотрудничаем с HomeAdvisor, чтобы помочь вам найти лучших подрядчиков по ландшафтному дизайну в вашем районе. Сравните предложения бесплатно от полностью проверенных профессионалов ландшафтного дизайна.

Прочие факторы

Также важно избегать избытка влаги в процессе строительства.В некоторых случаях во время строительства потребуется отвести дренаж по откосу над стеной. В идеале подпорные стены не следует устанавливать, когда есть вероятность дождя. Если этого нельзя избежать, используйте брезент, чтобы не допустить попадания воды в помещение, когда строительство фактически не ведется.

Построение ландшафта Подпорная стена

подпорных стен Использование

Подпорные стены используются как в коммерческих, так и в жилых целях.Они приобрели популярность за короткий период времени и стали широко использоваться в проектах по озеленению дома, а также в коммерческих ландшафтах.

Подпорные стены можно монтировать самостоятельно, что делает их очень рентабельными.

Подпорные стены окружают домашний сад, чтобы выделить клумбы, патио или элементы двора. Предоставляя функциональное приложение, они также добавляют эстетической привлекательности вашему ландшафту. Правильная установка ландшафтных подпорных стен позволяет использовать наклонные участки при одновременном регулировании стока почвы и воды.

подпорной стены Материалы

В то время как подпорные стены изготавливаются из многих типов строительных материалов, ландшафтная подпорная стена с использованием системы подпорных стенок является популярным выбором из-за простоты установки. Блоки изготавливаются из цемента и легких заполнителей.

Существуют системы стеновых блоков различной конструкции. Показан традиционный блок. Свяжитесь с вашим поставщиком, чтобы узнать о наличии и стоимости для вашего региона.

Соображения

следующие моменты необходимо учитывать при планировании установки подпорной стены:

• Стены высотой более 4 футов, следует использовать ткань с географической сеткой
• Разные конструкции блоков ограничивают допустимую высоту
• Используйте фильтровальную ткань поверх влажной или сухой почвы, затем засыпьте гравием.
• Обеспечьте хороший дренаж с помощью засыпки, дренажного трубопровода, фильтровальной ткани или дренажных отверстий.
• Всегда засыпать между слоями
• Следуйте рекомендациям производителя

Установка подпорных стен

Ниже приводится сделай сам руководство по установке подпорных стен с использованием разработанной системы блока.

1. Инструменты и оборудование

• Сначала прочтите все руководства, инструкции и правила техники безопасности, предоставленные вашим производителем.
• Защитные очки
• Молот
• Резиновый молоток
• Лопата или обратная лопата
• Зубило для колки по камню
• Электропила с алмазным диском
• Уровни
• Силовой трамбовщик или ручной уплотнитель
• Рулетка
• 3-х футовый кусок 2 x 4
• 6-футовый кусок 2 x 6
• Колья и веревка

2.План и план

Спланируйте свой проект для участка, на котором будет проходить подпорная стена. Возможно, вам придется проконсультироваться с опытным установщиком, особенно если ваша подпорная стена превышает 4 фута.

Размер вашей стены зависит от размера и формы вашего помещения. Составьте карту и измерьте свой макет, используя колья и туго натянутую веревку. При установке изогнутой подпорной стенки, использовать садовый шланг и спрей краска для метки и наметить изогнутый радиус.

3. Земляные работы

Подготовка основания, на котором первый слой блока должна быть помещена имеет решающее значение для построения хорошо помещенной стабильно подпорной стенки.При рытье траншеи нижний ряд блоков должен быть заглублен примерно на 1 дюйм на каждые 8 ​​дюймов высоты стены. Это обеспечивает прочность и стабильность вашей подпорной стенки. После этого следует убедиться, что траншея ровная и уплотненная.

4. Основной материал

Основной материал должен состоять только из угловатых частиц с острыми краями, таких как минус гравий. Дробленый гравий различного размера с мелкой фракцией способствует надлежащему уплотнению. Круглые камни, такие как мелкий гравий валки и смещать под давлением, что приводит к отказу подпорной стенки.

Положите в траншею слой измельченного основного материала толщиной 4-6 дюймов. Затем уплотните его и выровняйте с помощью ручного или механического уплотнителя.

6-футовая часть 2 x 6 вместе с уровнем полезна для стяжки основного материала, чтобы получить ровное основание.

5. Компактный

Используя соответствующий тип уплотнителя для вашего участка с механическим или ручным управлением, выровняйте и уплотните основной материал. Это так важно; основание должно быть настолько компактным, чтобы при ходьбе по нему не было никакого сдвига.

6. Песок для подстилки

После этапа уплотнения разложите слой крупного песка толщиной 1 дюйм или 1 дюйма без гравия. Этот слой используется для подстилки первого слоя стеновых блоков.

7. Создание струнной линии

При строительстве прямой стены проведите струнную линию вдоль обратной стороны того места, где будет размещен первый слой блоков. Это поможет убедиться, что стена ровная. Очевидно, это не сработает при строительстве изогнутой стены.

8. Положите первый ряд

Положите первый ряд блоков на основной материал.

Блоки укладывать так, чтобы их края соприкасались. Следите за тем, чтобы блоки были на одном уровне друг с другом со всех сторон; спереди назад и из стороны в сторону.

Используйте резиновый молоток, чтобы установить каждый блок на место. Проверьте уровень каждого блока, используя маленький уровень спереди назад, из стороны в сторону. Если не выровнен, выровняйте блок, приподняв и поместив небольшое количество подстилки под соответствующую нижнюю сторону.Сбросьте блок резиновым молотком.

Также рекомендуется использовать 3-футовый кусок 2 x 4 для проверки уровня из стороны в сторону на последних 3 установленных блоках.

Не торопитесь с этим шагом. Это очень важно для строительства прочной стены с хорошим внешним видом. Если этот первый слой неровный и плотно уложен, оставшаяся стена будет отражать любые дефекты.

9. 2 ^nd и последующие строки

Второй и последующие ряды должны располагаться в шахматном порядке таким образом, чтобы блок, устанавливаемый на нижний ряд, перекрывал линию стыка.

Используйте стамеску по камню или алмазную пилу, чтобы разделить блок пополам.

Этот блок ½ размещается таким образом, чтобы создать правильный интервал для следующего полного блока, гарантируя, что он охватывает стык в ряду, на котором он опирается. Стр3

10. Засыпка

После каждой строка будет завершена, вы должны использовать засыпка для укрепления подпорной стенки.

Дробленый гравий используется для заполнения задней и боковых сторон ваших блоков. Это делается по завершении каждого ряда.Обратная засыпка способствует оттоку воды.

Уплотните засыпку перед тем, как приступить к следующему ряду блоков. Вы должны очистить и подметать верхнюю часть каждого ряда перед размещением следующего ряда блоков, поскольку требуется лишь небольшое количество рыхлого материала, чтобы следующий блок не сидел на месте.

11. Укупорка

Настенное покрытие рекомендуется, но не обязательно для подпорных стен. Покрытие помогает защитить подпорные стены от погодных условий и эрозии. Есть несколько вариантов укупорочного материала.Для некоторых типов систем подпорных стеновых блоков существуют соответствующие облицовочные камни, которые соответствуют конструкции стенового блока. Помимо различных изделий из бетона, на выбор предлагаются различные виды плоского камня или плитного камня.

Обычно укупорочный материал приклеивается на место с помощью клея, аналогичного строительному клею, но сделанного специально для изделий из кирпича. Обычно материал стен должен быть сухим, чтобы обеспечить хорошую адгезию.

Разложите колпачки, отрежьте их по мере необходимости, приклейте на место строительным клеем, и все готово.

Как дренажные системы фундамента обеспечивают сухость новых домов

Увлажнение подходит для домашних растений и сухой кожи. Но если вы говорите о своем новом доме, не так много!

Влага, просачивающаяся через фундамент вашего дома, может стать вашим худшим кошмаром. Поприветствуйте плесень и плесень и попрощайтесь с драгоценными семейными фотоальбомами и старыми любовными письмами, которые вы хранили в подвале. Но не бойтесь. Слив в фундамент вашего нового дома был спроектирован, чтобы помочь предотвратить такую ​​трагедию.

Что такое отвод фундамента?

Этот сток скрыт под землей, и вы его не видите. Итак, что это такое и как работает?

Дренажная система жилого фундамента (или дренаж в основании) обычно состоит из перфорированной 4-дюймовой трубы из пластика, ПВХ или гибкого АБС, установленной под землей по периметру вашего дома для защиты от проникновения воды. Сначала выкапывается траншея, затем заливается бетонный фундамент и бетонная фундаментная стена. Затем внешняя поверхность покрывается лаком, предотвращающим проникновение влаги.

Настоятельно рекомендуется не только гидроизоляция, но и водонепроницаемость снаружи. По словам Джеймса Бати, исполнительного директора Concrete Foundation Association, гидроизоляция стен подвала перед засыпкой, желательно с помощью щеточной или распыленной на прорезиненной или глиняной основе системы, является обязательной, если вы хотите, чтобы ваш подвал оставался сухим. .

Наконец, дренажная труба устанавливается сливными отверстиями вниз. Труба выводится на дневной свет, в сухой колодец или отстойник. Если в доме есть подвал, также устанавливается отстойник с электронасосом.

Сверху или рядом с опорой?

Существуют некоторые разногласия по поводу того, лучше ли устанавливать дренажную трубу на опоре и рядом со стеной фундамента или вдоль внешнего края опоры.

Некоторые подрядчики считают, что установка дренажной трубы поверх фундамента приводит к попаданию слишком большого количества воды в стык фундамента и стены фундамента. Если поставить трубу рядом с основанием, уровень грунтовых вод будет примерно на шесть дюймов ниже верха нижнего колонтитула. Другие советуют не волноваться.При открытом канале, идущем в отстойник или к дневному свету, гидростатического давления недостаточно, чтобы протолкнуть воду через этот шов. Ставить трубу на фундамент также дешевле.

«Любой вариант приемлем, — говорит Батый. Оба метода установки признаны Международным жилым кодексом (IRC). «Оба требуют создания резервуара для заполнителя вокруг дренажной плитки, а также защиты этого резервуара с помощью фильтрующей ткани», — говорит Баты. «Я бы предпочел разместить дренажную плитку на одной линии и в пределах толщины фундамента, чтобы вы могли использовать перекрестное удержание между внутренней (под плитой) и внешней дренажной системой.”

В любом случае уровень слива должен быть ниже дна плиты. При установке рядом с бетонным основанием нижняя часть дренажной трубы должна быть примерно на два дюйма выше нижней части основания, чтобы не повредить основание.

Некоторые рекомендуют уклон сливной трубы не менее 4 дюймов на каждые 100 футов длины. Однако труба обычно устанавливается без шага. Идея заключается в том, что если слив направлен в отстойник или к дневному свету, вода будет искать самый легкий выход, и слив без уклона не будет проблемой.

Также стало популярным средство для устранения состояния, называемого «поднимающаяся влажность», отмечает Баты, при котором учитывается перенос влаги между фундаментом и фундаментной стеной. Некоторые подрядчики применяют жидкую мембрану, пластиковый капиллярный разрыв или угловой шов из пенопласта на этом стыке перед заливкой фундаментной стены. «Но если вы используете шпоночный паз между ними и надлежащим образом контролируете дренаж рядом с этой границей раздела, вы действительно не получаете миграции влаги здесь», — говорит Баты. Соответственно, он не рекомендует использовать эти методы между опорой и опорой. фундаментная стена.

Закрытие слива

Дренажная труба обычно покрывается проницаемой сеткой или носком для предотвращения попадания почвы. Затем он покрывается несколькими футами гравия. IRC утверждает, что сливная труба должна опираться как минимум на 2 дюйма промытого гравия или щебня. Гравий также должен выходить, по крайней мере, на фут за внешний край основания и не менее чем на шесть дюймов выше основания.

Затем поверх камней накладывается фильтровальная ткань и, наконец, траншея засыпается грунтом.Затем засыпку можно утрамбовать. Чтобы предотвратить трещины в фундаменте, засыпку и уплотнение следует выполнять только после того, как пол или плита подвала будут на месте. IRC также требует, чтобы участки были разбиты на уклон не менее 6 дюймов для первых 10 футов от дома.

Новые опции

Есть также несколько новых типов дренажных систем. Для опор используются полые формы, которые также создают непрерывную петлю вокруг фундамента для сбора воды. Другой, полосовой слив, состоит из пластиковой полосы с ямочками высотой 12 дюймов и шириной в один дюйм, обернутой фильтровальной тканью и предназначенной для сбора и отвода воды.Последний лучше всего сочетается с дренажной доской высотой не менее 24 дюймов.

Пластиковые листы с ямками, отмечает Баты, являются хорошими системами для лицевой стороны фундаментной стены и могут снимать гидростатическое давление в условиях высокой воды. Однако водонепроницаемое покрытие все же необходимо.

Рой Диез — писатель-фрилансер и профессионал по маркетингу, специализирующийся на архитектуре, строительстве и строительстве. Он бывший главный редактор журнала Professional Builder.

Эксплуатация и обслуживание дренажной системы, облицованной плиткой

Эксплуатация и обслуживание плитки Дренажная система

PDF Версия — 4.93 МБ

В рамках предоставления доступного Служба поддержки клиентов, отправьте по электронной почте сельскохозяйственную информацию Контактный центр (ag.info.omafra@ontario.ок) если вам требуется коммуникационная поддержка или альтернативные форматы этого публикация.

Содержание

1. Сразу после установки
2. Управление земельными ресурсами
3. Внесение питательных веществ в землю
4. Осмотр и текущее обслуживание
5. Проблемы
6. Дополнительные передовые методы управления
7. «Что нельзя» использовать с дренажной системой из плитки
8. ресурсов

Плиточная водоотводящая система требует правильной эксплуатации, постоянного осмотра и техническое обслуживание для минимизации воздействия на окружающую среду и обеспечения длительного, продуктивная жизнь (рисунок 1).Этот информационный бюллетень предоставляет руководство по послеустановочной деятельности и руководство по землеустройству методы, которые лучше всего подходят для дренажной системы из плитки. Это также дает рекомендации по ежегодному осмотру и техническому обслуживанию дренажной системы.

Рисунок 1. Антенна вид на плиточный водоотвод.

Сразу после установки

Почва вокруг и над недавно установленным сливом из плитки все еще будет быть свободным.Сильное давление на рыхлую почву может повредить или разрушить плитка. Для предотвращения повреждений:

• Дождитесь, пока рыхлая почва осядет, прежде чем приступить к работе. поле.
• Не используйте оборудование для уплотнения вздыбленной почвы над проложенными плитками. Езда прямо по плитам может привести к раздавливанию трубы.
• Плитка Straddle проходит вместе с оборудованием или работает поперек него при работе земельный участок в первый год после укладки плитки.
• Осторожно засыпьте открытые траншеи, чтобы не повредить труба.
• Не используйте открытую траншею для вывоза мусора.
• Незамедлительно очистите неиспользуемые части трубы.

Управление земельными ресурсами

Подрядчик по дренажу плитки несет ответственность за установку плитку на нужную глубину, сорт и расположение. Однако даже правильно установленная кафельная дренажная система (Рисунок 2) будет не работают эффективно, если землевладелец не обрабатывает почву должным образом.Правильные методы землепользования могут предотвратить проблемы и продлить срок службы плиточного водоотвода.

Рисунок 2. Чертеж плиточного водостока.

Избегать уплотнения почвы. Воду очень трудно проходить утрамбованный грунт к плиточным водостокам; действия, вызывающие уплотнение почвы также может повредить плитку. Во избежание уплотнения почвы:

• Избегайте обработки земли до того, как дренажная система будет возможность слить лишнюю воду; не обрабатывайте влажную землю.
• Избегайте многократного пересечения плитки с тяжелым оборудованием.
• Поверните расположение кормушек для сена.

Прочие методы управления:

• Выполняйте периодические испытания почвы для отслеживания структуры почвы и питательная ценность.
• Поддерживайте хорошие поры в почве с помощью севооборота.
• Проверить доступную агрономическую информацию по управлению почвами, чтобы убедиться, что использование методов, способствующих хорошей инфильтрации воды в канализацию.
• Периодически проверяйте глубину грунта над плиткой; органический почвы могут «оседать», уменьшая покрытие плитки.
• Узнайте у установщика дренажа, какие типы почв находятся в поле и соответственно подготовьте землю к посеву.

Внесение питательных веществ в землю

Установка плиточного водоотвода — лучшее руководство практика, которая дает много положительных результатов для растениеводства и среда.Тем не менее, система дренажа, расположенного под плиткой, может приводит к увеличению «макропор почвы» (маленькие поры в почве которые ведут прямо к плитке). Если должным образом не управлять, применяется питательные вещества могут легко проходить через эти поры, сквозь плитку и в принимающий водоем, что нанесет ущерб окружающей среде. Вносите в землю только питательные вещества в соответствии с нормами Nutrient Закон об управлении, 2002, и нормативные акты.Некоторые общие рекомендации включают:

• Внесите питательные вещества в рекомендуемых количествах, используя соответствующие методы, и в правильное время года.
• Избегайте внесения питательных веществ, когда почва насыщена или плитка сливают воду.
• После внесения питательных веществ периодически проверяйте выходы плитки для сброса питательных веществ.
• Чтобы избежать уплотнения почвы на ваших полях, избегайте повторных поездок в одном месте при вывозе навоза.
• Не вносите питательные вещества на большой площади вокруг входных отверстий. Если питательные вещества все же попадают в отверстие, примите соответствующие меры, чтобы остановить поток (например, с помощью запорных клапанов).

Осмотр и текущее обслуживание

Идеальное время для осмотра плиточной дренажной системы — весна. перед посадкой и осенью после значительных осадков. Оценить эффективность дренажной системы в следующих точках:

Выходные отверстия для плитки (или выходы)

• Удалите весь мусор или мусор, скопившийся вокруг выпускного отверстия.
• Проверьте наличие признаков эрозии вокруг выпускной трубы или в приемная канава и проверить, не стекает ли вода снизу выпускной патрубок. Свяжитесь с лицензированным подрядчиком по дренажу плитки для ремонт.
• Убедитесь, что розетка не вставлена.
• Если на выходе есть признаки выделения питательных веществ, попробуйте растворы. описан в Наземном внесении питательных веществ и Таблице 1, проблемы с дренажем.
• Проверить наличие грызунов возле торговых точек; если признаки присутствуют, организовать удаление грызунов.
• Убедитесь, что решетка от грызунов на выпускной трубе находится на месте и работает должным образом.
• Очистите приемную канаву, если она препятствует дренажу из розетка. Свяжитесь с муниципалитетом для ремонта муниципального стоки.Если это частная канава, делайте работу в частном порядке. Убедитесь, что у вас есть необходимые разрешения, прежде чем предпринимать какие-либо Работа.

Приточные патрубки (бассейны, стояки)

• В дополнение к весеннему и осеннему осмотрам проверьте входные патрубки. после каждого сильного дождя (рис. 3).
• Удалите весь скопившийся мусор (например, стебли кукурузы). вокруг входа.
• Если вокруг воздухозаборника часто собирается мусор, установите больший диаметр экран (например, провод страницы) вокруг него.
• Проверьте и при необходимости очистите отстойники водосборного бассейна. Убедитесь, что решетки установлены, чтобы не допустить попадания мусора и грызунов.

Рисунок 3. Вход в стояк.

Полевой уровень

• Проверить наличие признаков эрозии поверхности на полях.Если найден, вызовите лицензированного подрядчика по дренажу плитки для решения. Это может необходимо установить водозаборник на поверхности или покрытый травой водный канал.
• Проверить на «выбросы» — дыры в поле, образовавшиеся при в дренажной трубе плитки образуется отверстие. Отметьте расположение продувку и вызовите лицензированного подрядчика по дренажу плитки для ремонта.
• Отметьте на поле мокрые пятна и вызовите лицензированного подрядчик по дренажу плитки, чтобы исследовать и решить проблему.

Проблемы

Вода, которая образует пруды на поверхности поля или участков поля оставшиеся влажными являются признаками проблем с дренажем. См. Таблицу 1, где приведен список типичных проблем с дренажем и предлагаемых решений.

Дополнительные передовые методы управления

Что нельзя делать с дренажной системой из плитки

• Не соединять отходы молочных заводов, септических систем, силосов или усадьбы к плиточной системе.Эти отходы не только вызывают экологический ущерб, они также могут блокировать плитки.
• Не сажайте деревья над водостоком из плитки или рядом с ним; корни могут войти кафельный и блочный дренаж (рисунок 4).
• Не направляйте поверхностный поток через сливное отверстие; это может разрушить к трубе и повредить выпускной патрубок.
• Не сжигать траву вокруг выпускной трубы; это может повредить розетку труба.
• Не позволяйте скоту наступать на выпускные трубы; они могут повредить выпускную трубу.
• Не обрабатывайте землю в условиях влажной почвы, так как это уплотняет почва и препятствует дренажу.

Рисунок 4. Плитка, вставленная корни.

При аккуратном обращении и хорошем управлении дренажная система прослужит долго. срок службы и дает хорошо дренированную почву, способную производить разнообразные сельскохозяйственных культур.

ресурсов

Для получения дополнительной информации о планировании, проектировании и строительстве сельскохозяйственные дренажные системы, см. OMAFRA Публикация 29, Дренаж Путеводитель по Онтарио.

Этот информационный бюллетень подготовил Сид Вандер Вин, координатор по дренажу, OMAFRA , Гвельф, с щедрым вкладом времени и опыта от различных членов Подрядчиков по благоустройству земель Онтарио (LICO).LICO — это ассоциация профессиональных подрядчиков, поставщиков. и связанные отрасли, в основном связанные с сельским хозяйством и индустрия осушения земель Онтарио. Большинство подрядчиков LICO участвуют в проектировании и установке подземного плиточного дренажа системы на сельскохозяйственных землях и лицензированы в соответствии с Сельскохозяйственная Закон об установке дренажной плитки.

Строительный кодекс Онтарио | Стеновой дренаж фундамента

9.14.2.1. фундамент Стеновой дренаж

(1) Если не будет доказано, что в этом нет необходимости, дренаж должен быть обеспечен внизу каждой стены фундамента , которая содержит интерьер здания .