Доски для опалубки для ленточного фундамента: из чего делать, как правильно поставить из досок, пенополистирола, когда нужно снимать?

Какую доску использовать для опалубки ленточного фундамента под миксер?

Опалубка из досок

Опалубка – это конструкция, предназначенная под заливку различными растворами. Ее используют при строительстве фундаментов разных типов, колон и целых зданий. Она состоит из щитов и крепежных элементов, изготавливаемых из пластика, картона, металла или дерева. Последний вариант из-за своей доступности получил широкое распространение как в частном, так и в промышленном строительстве. Доска для опалубки должна соответствовать определенным стандартам и быть такой толщины, чтобы выдерживать действующие нагрузки без деформации. Качественно изготовленные деревянные щиты применяются в работе неоднократно, их несложно собирать и разбирать.

Требования к пиломатериалу для создания опалубки

Опалубка – это непостоянная конструкция, используемая только в течение времени проведения заливки и периода набора прочности бетоном. В большинстве случаев между щитами монтируют арматурный каркас. С помощью опалубки придают возводимым конструкциям различную форму. Материалом для ее создания служат доски, полученные из самых разных пород дерева. Но они должны отвечать следующим, предъявляемым к ним требованиям, представленным в таблице далее.

Использовать для опалубки рекомендуется прочные и жесткие доски, потому что, кроме самого бетона, на них действует нагрузка от трамбующего инструмента.

Сухие пиломатериалы всасывают воду из залитого раствора. Из-за этого, прилегающие к щитам слои бетона, не набирают требуемую прочность. В итоге будут происходить их обламывание и отслаивание. Перед заливкой опалубку дополнительно увлажняют. В жаркую, сухую погоду эту процедуру проделывают периодически до момента снятия щитов.

Бетон под влиянием кислой среды плохо схватывается. Из-за чего применяют доски с нейтральной или со щелочной реакцией.

Опалубочные пиломатериалы можно использовать обрезные или не обрезные. Желательно предпочтение отдавать первым, имеющим ровные боковые грани, при проведении ответственных работ. Это позволит без особого труда качественно сбить щит без перекосов и щелей между досками. Бетон после высыхания в такой форме имеет ровную, гладкую поверхность.

Обрезной пиломатериал

Для фундаментов под забор, уличный туалет, небольшие хозяйственные постройки подойдет и не обрезной материал, отличающийся более низкой стоимостью. При его использовании щиты сбивают, располагая доски лицевой (ровной) стороной внутрь.

Толщина доски для опалубки является важнейшей характеристикой, определяющей прочность создаваемой конструкции. Оптимальным считается значение данного параметра равное 25 мм. На его выбор влияют следующие факторы:

• предполагаемая нагрузка;
• размеры щитов;
• конструктивные особенности опалубки, такие как, например, расстояние между опорными стойками.

Широкие доски в процессе заливки нередко выгибаются. В результате после высыхания монолита его поверхность получается волнистой. Оптимальным значением ширины считается 150 мм.

Длина пиломатериала выбирается так, чтобы было удобно монтировать и демонтировать щиты. Для экономии следует применять пиломатериал из недорогих пород дерева, а если не предъявляются высокие требования к итоговой поверхности монолита, то и необрезной.

Расчет необходимого количества материала

Прежде чем изготавливать опалубку из досок, нужно рассчитать требуемое их количество, чтобы не увеличивать расходы и не докупать материал в процессе строительства. Считают необходимый объем следующим способом:

• определяются с общей длиной периметра конструкции под заливку и ее высотой;
• выбирают из имеющейся в продаже продукции, какие доски подходят по размерам;
• разделив периметр на длину единицы пиломатериала, получают требуемое его количество в одном ряду;
• делением высоты конструкции на ширину одной доски, определяют необходимое их число по вертикали;
• умножив полученное количество по длине и высоте, находят требуемый результат.

Материал продается по кубометрам. Чтобы узнать, сколько досок в кубе, поступают так:

• находят объем одной: для этого перемножают ее длину, ширину и толщину;
• разделив 1 м3 на полученное число, получают искомый результат.

Зная, сколько единиц материала в кубе, рассчитывают требуемый его объем для создания щитов: делят необходимое число досок на их количество в 1 м3.

Материал для изготовления щитов

Для изготовления опалубки также понадобятся следующие материалы:

• деревянные бруски;
• фанеру;
• полиэтиленовую пленку;
• гвозди или саморезы.

Размеры брусков должны быть не мене 5*5 см, а их число составляет примерно 35–40% от количества досок.

Правильный подсчет необходимого для работы материала способствует оптимизации расходов. При этом время на проведение дополнительных закупок не тратится.

Изготовление опалубки

Изготавливая и устанавливая щиты, необходимо учитывать массу бетонного раствора. При большом ее значении непрочная конструкция может не выдержать и развалиться, что чревато возрастанием денежных и трудовых затрат. Монтаж опалубки (на примере возведении ленточного фундамента) выполняют в следующей последовательности действий:

• проводят подготовительные мероприятия: убирают из вырытой выемки мусор и осыпавшуюся лишнюю почву;
• по углам траншеи вбивают опорные бруски;
• определяют требуемый размер щитов и нарезают доски для опалубки фундамента необходимой длины;
• подготавливают соединяющие бруски;
• собирают щиты, вбивая гвозди со стороны бетона и загибая их концы;
• монтируют опалубку, размещая распорки через нужное расстояние, которое зависит от будущей нагрузки: при большом ее значении шаг расстановки опор составляет, в среднем, 0,7–0,9 м;
• проверяют качество установки щитовой конструкции с помощью уровня, поправляя ее элементы при необходимости.

Установленная опалубка

Для получения качественной (ровной, гладкой) поверхности монолита с внутренней стороны щитов гвоздями можно прибить нарезанную на подходящие фрагменты фанеру. Чтобы избежать протечек, сохранить влагу и продлить срок эксплуатации опалубки, ее внутреннюю поверхность покрывают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют скобами с помощью степлера.

Практические рекомендации

При необходимости повторного использования опалубки необходимо выбирать доски, изготовленные из подходящих сортов древесины. Деревья хвойных пород – это древесина подходящего качества, поэтому часто отдают предпочтение строительному материалу из сосны, пихты, ели, отличающемуся доступной ценой.

Сборку и установку опалубки рекомендуется выполнять с учетом таких рекомендаций:

• щиты под массивные сооружения необходимо сбивать гвоздями, потому что саморезы могут быть выдавлены массой бетона;
• чтобы увеличить влажность древесины, опалубку перед заливкой раствора поливают водой;
• установка наружных распорок предотвратит выпирание щитов;
• демонтировать опалубку следует только после набора требуемого уровня прочности бетоном;
• сэкономит на пиломатериале проведение послойной заливки (по участкам): вертикальной или горизонтальной.

Для возведения небольших оснований, к которым не предъявляются серьезные требования, часто используют для создания опалубки подручный пиломатериал.

Пример изготовления опалубки и рекомендации по выбору материала для ее изготовления содержатся в видеороликах далее.


Выгодный вариант по цене и своим эксплуатационным характеристикам – это применять доски на создание опалубки фундамента из хвойных пород деревьев, например, сосны. При правильном и аккуратном обращении с ними их можно использовать неоднократно. Главными критериями выбора являются толщина, ширина и влажность пиломатериала. От них зависит качество полученного результата. Длину щитов делают, ориентируясь на удобство работы с ними в конкретных строительных условиях.

Статьи по теме:

Для заливки монолитного фундамента – плитного или ленточного – часто используется деревянная опалубка. Она недорогая, кроме того, пиломатериалы позволяют сооружать конструкцию любой конфигурации, даже самой сложной.

Деревянные щиты весят не лишком много (максимальный вес одного из них не превышает 60 кг), они достаточно прочны.

Однако частным застройщикам, которые осуществляют строительство самостоятельно, следует знать: все положительные качества зависят от того, насколько правильно будет выбрана доска для опалубки фундамента.

Сорт и порода

Доска для опалубки фундамента (устройство опалубки для фундамента своими руками) должна обладать определенной твердостью: мягкое дерево при заливке может растрескаться. По этой причине лиственные породы стараются не применять. Щиты изготавливают из ели, сосны или пихты.

Особенно важно выбрать правильную породу, если вы в дальнейшем собираетесь использовать опалубку повторно . Для изготовления мелкощитовой опалубки одноразового использования допускается применение древесины любой породы (устройство несъемной опалубки для фундамента).

Что касается сорта, то для многоразовой опалубки обычно используют не ниже второго. В прочих случаях допускается применение третьего и даже четвертого сортов.

Габаритные размеры

Для опалубки фундамента толщина доски играет важнейшую роль. От данного показателя зависит прочность конструкции, а, следовательно, и качество поверхности заливки.

Для изготовления мелкощитовой опалубки подойдет доска 19 мм. Но эта величина является минимально допустимой, оптимальной же считается толщина, равная 25 мм.

Крупнощитовую опалубку сооружают из более толстого пиломатериала – от 40 до 50 мм. На выбор доски по толщине влияет и конструкция опалубки, в частности, расстояние между раскосами – вертикальными опорами. Чем больше шаг между стойками, тем толще должна быть доска.

Максимально допустимая ширина доски – 250 мм. Чем больше этот параметр, тем выше вероятность получить в результате заливки волнистую поверхность монолита.

Многие специалисты уверенно заявляют, что ширину следует ограничить 150-ю мм. В этом случае получится гарантированно ровные стенки монолита.

Технологические требования к пиломатериалу

Чтобы понять, какие доски нужны для опалубки фундамента, следует ознакомиться с основными требованиями, которые им предъявляются:

1. Жесткость и прочность: доски должна выдержать давление бетона, которое, кстати, увеличивается в случае применение виброинструмента. Инженеры-строители в этом случае при выполнении расчетов применяют коэффициент 1,2. Следовательно, нагрузка на опалубку увеличивается на 20%.
2. Устойчивость к растрескиванию: древесина мягких пород подвержена растрескиванию в момент приложения к ней нагрузки. По этой причине строители избегают березу и другие лиственные породы дерева.
3. Влажность: излишне высушенное дерево активно поглощает влагу, забирая ее у бетона. По этой причине слои монолита, прилегающие к пиломатериалу, не в состоянии набрать нужную прочность. В результате будут наблюдаться обламывание кромок фундамента, его расслоение. Влажность доски должна быть не ниже 25%. Перед бетонированием щиты обильно увлажняются, а в жаркую погоду данная процедура проводится периодически вплоть до снятия опалубки.
4. Щелочная или нейтральная реакция: Бетон не любит кислую среду – под ее влиянием он плохо схватывается. Именно поэтому никогда не изготавливают опалубку из дубовых досок – древесина того дерева характеризуется повышенной кислотностью.

Доски, предназначенные для сборки опалубочных щитов, должны иметь ровные грани, перпендикулярные пластям. Только в этом случае можно сбить качественный щит без щелей и перекосов.

Для ответственных фундаментов опалубку изготавливают из обрезной доски. Для малоответственных (например, для фундамента забора (устройство ленточного фундамента для забора) или септика) можно ограничиться и необрезной доской – она дешевле.

Но и в том и другом случае лицевая сторона изделия должна быть гладко оструганной (под лицевой подразумевается поверхность, которая будет впоследствии обращена к бетону).

Информация о столбчатых фундаментах находится тут.
Информация о свайных фундаментах находится здесь.

Видео об ошибках при монтаже опалубки.

Какие выбрать доски для строительства опалубки?

При заливке фундаментов зданий, сооружений и других монолитных бетонных конструкций, часто используется съемная опалубка из деревянных досок. Она способна придать раствору правильную форму, не позволит ему полностью занять объем выкопанной траншеи. Отличается простотой монтажа, ремонтоспособностью, небольшой стоимостью. Потому доски являются оптимальным вариантом для разового использования в частной застройке. В дальнейшем они могут понадобиться для черновых полов, временных строений или других подобных нужд. При планировании многократного применения лучше заказать фанеру для. Ее цена выше, однако она способна выдерживать до 1000 заливок.

Требования к материалу

Доски отличаются относительно небольшим весом, прочны, надежны, хорошо поддаются обработке, просто и быстро монтируются, легко подрезаются. Они доступны, предложены разными размерами в магазинах и у производителей. Однако не слишком удобны, если возникает необходимость в получении опалубки округлых траекторий. При их выборе учитывают нагрузку, создаваемую раствором, иначе есть риск искривления или разрушения.

Решая, из чего делать опалубку для заливки фундамента, важно помнить, что это временная конструкция, часто разового использования. Потому значительного качества от нее не требуют, главными являются прочностные характеристики и относительная ровность. Чаще применяется древесина 3 или 4 класса, стоимость которой не слишком высокая.

Подходят полуобрезные или обработанные доски. Последние предпочтительнее, так как они имеют конкретные размеры, и уменьшается время на подготовительные работы. Особые требования предъявляются к длине и толщине. Первая определяется

Опалубка из 25 доски для ленточного фундамента какой шаг стоек

Поделюсь опытом.
В прошлом году самомесом отливал подвальчик с перекрытием и «дном». Квадрат 6*6 толщина стены 350.
Общий объем бетона около 30 м3. Высота этого бетонного кубика 2,3м.
Пользовался переставной опалубкой на весь периметр, высота заливки одного слоя около 0,7м.
Опалубка из доски 25*150, в качестве ребер жесткости те же 25-ки плашмя, с шагом 600. Стягивал шпильками.
Особо ничего не прогнулось. Хотя доски на самом деле были 22-23мм.

В этом году залил фундамент (полуподвал) под дом вместе с перекрытием (уже без дна). Учитывая воздействие прошлогоднего самомеса на суставы, и что объем больше в 1,5 раза — заливал с насосом.

Толщина стен 300-400. Высота 0,9 (под гаражную часть) и 1,4м (под сам дом).
Сделал опалубку из доски 30мм (26-32мм). Усилены старыми досками 25*150 с шагом 600. Стягивал проволокой 2мм в четыре пруточка.
на высокой стене кое-где в нижней части заметен прогиб 30-ки (подозреваю, что не 30-ки, а, скорее, 26-ки) на 1-3мм.

Так что, если аккуратно заливать — все держит.

Один косяк вышел. В одной промежуточной стенке проволока не выдержала и лопнула от удара струи бетона (напарник не уследил и направил прямо в опалубку).

Уровень бетона в том месте был уже около 0,8м.
В итоге разошлась почти вся эта стенка (длина 3,5м) и выбило две стойки под перекрытием. В итоге не удалось залить эту стену и примыкающую к ней часть перекрытия. Потеряли где-то куб бетона, ну, и отказались от доставки 2-х кубов.

Прошлый год

В этом году

На втором снимке видна лопнувшая стенка (ближняя часть)

Для заливки монолитного фундамента – плитного или ленточного – часто используется деревянная опалубка. Она недорогая, кроме того, пиломатериалы позволяют сооружать конструкцию любой конфигурации, даже самой сложной.

Деревянные щиты весят не лишком много (максимальный вес одного из них не превышает 60 кг), они достаточно прочны.

Однако частным застройщикам, которые осуществляют строительство самостоятельно, следует знать: все положительные качества зависят от того, насколько правильно будет выбрана доска для опалубки фундамента.

Сорт и порода

Доска для опалубки фундамента (устройство опалубки для фундамента своими руками) должна обладать определенной твердостью: мягкое дерево при заливке может растрескаться. По этой причине лиственные породы стараются не применять. Щиты изготавливают из ели, сосны или пихты.

Особенно важно выбрать правильную породу, если вы в дальнейшем собираетесь использовать опалубку повторно . Для изготовления мелкощитовой опалубки одноразового использования допускается применение древесины любой породы (устройство несъемной опалубки для фундамента).

Что касается сорта, то для многоразовой опалубки обычно используют не ниже второго. В прочих случаях допускается применение третьего и даже четвертого сортов.

Габаритные размеры

Для опалубки фундамента толщина доски играет важнейшую роль. От данного показателя зависит прочность конструкции, а, следовательно, и качество поверхности заливки.

Для изготовления мелкощитовой опалубки подойдет доска 19 мм. Но эта величина является минимально допустимой, оптимальной же считается толщина, равная 25 мм.

Крупнощитовую опалубку сооружают из более толстого пиломатериала – от 40 до 50 мм. На выбор доски по толщине влияет и конструкция опалубки, в частности, расстояние между раскосами – вертикальными опорами. Чем больше шаг между стойками, тем толще должна быть доска.

Максимально допустимая ширина доски – 250 мм. Чем больше этот параметр, тем выше вероятность получить в результате заливки волнистую поверхность монолита.

Многие специалисты уверенно заявляют, что ширину следует ограничить 150-ю мм. В этом случае получится гарантированно ровные стенки монолита.

Технологические требования к пиломатериалу

Чтобы понять, какие доски нужны для опалубки фундамента, следует ознакомиться с основными требованиями, которые им предъявляются:

1. Жесткость и прочность: доски должна выдержать давление бетона, которое, кстати, увеличивается в случае применение виброинструмента. Инженеры-строители в этом случае при выполнении расчетов применяют коэффициент 1,2. Следовательно, нагрузка на опалубку увеличивается на 20%.
2. Устойчивость к растрескиванию: древесина мягких пород подвержена растрескиванию в момент приложения к ней нагрузки. По этой причине строители избегают березу и другие лиственные породы дерева.
3. Влажность: излишне высушенное дерево активно поглощает влагу, забирая ее у бетона. По этой причине слои монолита, прилегающие к пиломатериалу, не в состоянии набрать нужную прочность. В результате будут наблюдаться обламывание кромок фундамента, его расслоение. Влажность доски должна быть не ниже 25%. Перед бетонированием щиты обильно увлажняются, а в жаркую погоду данная процедура проводится периодически вплоть до снятия опалубки.
4. Щелочная или нейтральная реакция: Бетон не любит кислую среду – под ее влиянием он плохо схватывается. Именно поэтому никогда не изготавливают опалубку из дубовых досок – древесина того дерева характеризуется повышенной кислотностью.

Доски, предназначенные для сборки опалубочных щитов, должны иметь ровные грани, перпендикулярные пластям. Только в этом случае можно сбить качественный щит без щелей и перекосов.

Для ответственных фундаментов опалубку изготавливают из обрезной доски. Для малоответственных (например, для фундамента забора (устройство ленточного фундамента для забора) или септика) можно ограничиться и необрезной доской – она дешевле.

Но и в том и другом случае лицевая сторона изделия должна быть гладко оструганной (под лицевой подразумевается поверхность, которая будет впоследствии обращена к бетону).

Информация о столбчатых фундаментах находится тут.
Информация о свайных фундаментах находится здесь.

Видео об ошибках при монтаже опалубки.

Опалубка из досок

Опалубка – это конструкция, предназначенная под заливку различными растворами. Ее используют при строительстве фундаментов разных типов, колон и целых зданий. Она состоит из щитов и крепежных элементов, изготавливаемых из пластика, картона, металла или дерева. Последний вариант из-за своей доступности получил широкое распространение как в частном, так и в промышленном строительстве. Доска для опалубки должна соответствовать определенным стандартам и быть такой толщины, чтобы выдерживать действующие нагрузки без деформации. Качественно изготовленные деревянные щиты применяются в работе неоднократно, их несложно собирать и разбирать.

Требования к пиломатериалу для создания опалубки

Опалубка – это непостоянная конструкция, используемая только в течение времени проведения заливки и периода набора прочности бетоном. В большинстве случаев между щитами монтируют арматурный каркас. С помощью опалубки придают возводимым конструкциям различную форму. Материалом для ее создания служат доски, полученные из самых разных пород дерева. Но они должны отвечать следующим, предъявляемым к ним требованиям, представленным в таблице далее.

Использовать для опалубки рекомендуется прочные и жесткие доски, потому что, кроме самого бетона, на них действует нагрузка от трамбующего инструмента.

Сухие пиломатериалы всасывают воду из залитого раствора. Из-за этого, прилегающие к щитам слои бетона, не набирают требуемую прочность. В итоге будут происходить их обламывание и отслаивание. Перед заливкой опалубку дополнительно увлажняют. В жаркую, сухую погоду эту процедуру проделывают периодически до момента снятия щитов.

Бетон под влиянием кислой среды плохо схватывается. Из-за чего применяют доски с нейтральной или со щелочной реакцией.

Опалубочные пиломатериалы можно использовать обрезные или не обрезные. Желательно предпочтение отдавать первым, имеющим ровные боковые грани, при проведении ответственных работ. Это позволит без особого труда качественно сбить щит без перекосов и щелей между досками. Бетон после высыхания в такой форме имеет ровную, гладкую поверхность.

Обрезной пиломатериал

Для фундаментов под забор, уличный туалет, небольшие хозяйственные постройки подойдет и не обрезной материал, отличающийся более низкой стоимостью. При его использовании щиты сбивают, располагая доски лицевой (ровной) стороной внутрь.

Толщина доски для опалубки является важнейшей характеристикой, определяющей прочность создаваемой конструкции. Оптимальным считается значение данного параметра равное 25 мм. На его выбор влияют следующие факторы:

• предполагаемая нагрузка;
• размеры щитов;
• конструктивные особенности опалубки, такие как, например, расстояние между опорными стойками.

Широкие доски в процессе заливки нередко выгибаются. В результате после высыхания монолита его поверхность получается волнистой. Оптимальным значением ширины считается 150 мм.

Длина пиломатериала выбирается так, чтобы было удобно монтировать и демонтировать щиты. Для экономии следует применять пиломатериал из недорогих пород дерева, а если не предъявляются высокие требования к итоговой поверхности монолита, то и необрезной.

Расчет необходимого количества материала

Прежде чем изготавливать опалубку из досок, нужно рассчитать требуемое их количество, чтобы не увеличивать расходы и не докупать материал в процессе строительства. Считают необходимый объем следующим способом:

• определяются с общей длиной периметра конструкции под заливку и ее высотой;
• выбирают из имеющейся в продаже продукции, какие доски подходят по размерам;
• разделив периметр на длину единицы пиломатериала, получают требуемое его количество в одном ряду;
• делением высоты конструкции на ширину одной доски, определяют необходимое их число по вертикали;
• умножив полученное количество по длине и высоте, находят требуемый результат.

Материал продается по кубометрам. Чтобы узнать, сколько досок в кубе, поступают так:

• находят объем одной: для этого перемножают ее длину, ширину и толщину;
• разделив 1 м3 на полученное число, получают искомый результат.

Зная, сколько единиц материала в кубе, рассчитывают требуемый его объем для создания щитов: делят необходимое число досок на их количество в 1 м3.

Материал для изготовления щитов

Для изготовления опалубки также понадобятся следующие материалы:

• деревянные бруски;
• фанеру;
• полиэтиленовую пленку;
• гвозди или саморезы.

Размеры брусков должны быть не мене 5*5 см, а их число составляет примерно 35–40% от количества досок.

Правильный подсчет необходимого для работы материала способствует оптимизации расходов. При этом время на проведение дополнительных закупок не тратится.

Изготовление опалубки

Изготавливая и устанавливая щиты, необходимо учитывать массу бетонного раствора. При большом ее значении непрочная конструкция может не выдержать и развалиться, что чревато возрастанием денежных и трудовых затрат. Монтаж опалубки (на примере возведении ленточного фундамента) выполняют в следующей последовательности действий:

• проводят подготовительные мероприятия: убирают из вырытой выемки мусор и осыпавшуюся лишнюю почву;
• по углам траншеи вбивают опорные бруски;
• определяют требуемый размер щитов и нарезают доски для опалубки фундамента необходимой длины;
• подготавливают соединяющие бруски;
• собирают щиты, вбивая гвозди со стороны бетона и загибая их концы;
• монтируют опалубку, размещая распорки через нужное расстояние, которое зависит от будущей нагрузки: при большом ее значении шаг расстановки опор составляет, в среднем, 0,7–0,9 м;
• проверяют качество установки щитовой конструкции с помощью уровня, поправляя ее элементы при необходимости.

Установленная опалубка

Для получения качественной (ровной, гладкой) поверхности монолита с внутренней стороны щитов гвоздями можно прибить нарезанную на подходящие фрагменты фанеру. Чтобы избежать протечек, сохранить влагу и продлить срок эксплуатации опалубки, ее внутреннюю поверхность покрывают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют скобами с помощью степлера.

Практические рекомендации

При необходимости повторного использования опалубки необходимо выбирать доски, изготовленные из подходящих сортов древесины. Деревья хвойных пород – это древесина подходящего качества, поэтому часто отдают предпочтение строительному материалу из сосны, пихты, ели, отличающемуся доступной ценой.

Сборку и установку опалубки рекомендуется выполнять с учетом таких рекомендаций:

• щиты под массивные сооружения необходимо сбивать гвоздями, потому что саморезы могут быть выдавлены массой бетона;
• чтобы увеличить влажность древесины, опалубку перед заливкой раствора поливают водой;
• установка наружных распорок предотвратит выпирание щитов;
• демонтировать опалубку следует только после набора требуемого уровня прочности бетоном;
• сэкономит на пиломатериале проведение послойной заливки (по участкам): вертикальной или горизонтальной.

Для возведения небольших оснований, к которым не предъявляются серьезные требования, часто используют для создания опалубки подручный пиломатериал.

Пример изготовления опалубки и рекомендации по выбору материала для ее изготовления содержатся в видеороликах далее.


Выгодный вариант по цене и своим эксплуатационным характеристикам – это применять доски на создание опалубки фундамента из хвойных пород деревьев, например, сосны. При правильном и аккуратном обращении с ними их можно использовать неоднократно. Главными критериями выбора являются толщина, ширина и влажность пиломатериала. От них зависит качество полученного результата. Длину щитов делают, ориентируясь на удобство работы с ними в конкретных строительных условиях.

Статьи по теме:

Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками

Для заливки ленточного фундамента требуется установка опалубки. Именно она придаст основанию нужную форму и размеры, соответствующие расчётам фундамента. Как правильно и из чего её собрать? Разбираемся в статье.

Опалубка — это сооружение из щитов, которое укрепляется упорами и распорками. Она нужна, чтобы бетонной смеси придать форму при возведении железобетонных и бетонных конструкций.

Во время строительства опалубочное сооружение необходимо при заливке основания любого типа. Только не всегда его возводят. А вот при изготовлении монолитного либо ленточного фундамента опалубка нужна однозначно.

Есть два типа опалубочной системы. Один из типов — съёмные или разборные конструкции. После того, как бетон становится крепче и прочнее критической отметки (около 50%), опалубка разбирается. Благодаря возможности снятия она является многоразовой конструкцией. Количество использований определяется материалом, из которого создана опалубка, в среднем до 8 заливок. Если брать в промышленном масштабе, то она может выдерживать сотни применений. На фото опалубка в разрезе:

Второй тип – опалубки без возможности снятия. Применение несъёмной конструкции подразумевает, что она будет единым целым с фундаментом. Появление этих структур произошло недавно. Главным ресурсом является экструдированный пенополистирол. Производятся блоки всевозможных форм и структур, они совмещаются благодаря замкам и металлическим шпилькам. Нужная опалубка создается словно LEGO, но большого размера.

Опалубка, которая не снимается и сделана из пенополистирола, служит не только для создания формы, а ещё для гидро-, тепловой и звуковой изоляции. Это удовольствие стоит немалых денег, но оно закрывает множество вопросов. И уменьшает время, которое тратится на формирование фундамента.

Такая опалубка делится на несколько видов. Один из них – блоки, сделанные из бетона с пустотами внутри. Представлены блоки множеством разных форм: стеновые, угловые, имеющие радиус и т.д. В основе этих блоков лежат две-три стенки и перемычки, поддерживающиеся в определённом ракурсе стены. Замками скрепляются блоки, железными прутами армируются.

Съёмная или несъёмная конструкция, в которую зальют бетонный раствор, должна выполнять главное условие – иметь повышенную крепость. Это свойство служит причиной сдерживания напора только что залитого бетона. Поэтому к материалу опалубки такие высокие требования. Щиты, которые собираются, обязаны быть ровными внутри, так как они являются стенами фундамента. А к стенам крепится гидроизоляция, теплоизоляция и тепло-гидроизоляция. Эти разновидности изоляций прикрепляются проще к ровной плоскости или слегка шероховатой.

Сооружения, сделанные из железа и собранные с использованием болтов и шпилек, производятся для заливки фундамента в строительных компаниях. А вот для домашней стройки опалубку изготавливают из влагостойкой фанеры, ориентированно-стружечной плиты и доски. Распорами и упорами послужит обычный брус. Можно ставить опалубку из железа, правда, придётся потратиться.

Чем выше желаемый фундамент, тем толще используются доски для щита. 4 см – толщина доски, которая выбирается для высоты сооружения в полтора метра.

Брусками скрепляют щиты, их сечение составляет 6-8 см x4 см. Такие параметры бруса не выдержат массу бетона при высоком или глубоко заложенном фундаменте. Брус 5×10 см или крупнее используется, когда высота основания достигнет отметки в метр или больше. Для сборки бруса используют самонарезающие винты. Их длина составляет ¾ от возможной толщины бруса или доски.

Идея взять фанеру не так плоха, как может показаться на первый взгляд. Производители стройматериалов выпускают опалубочную ламинированную фанеру с пропиткой из синтетики. Она обладает иммунитетом к агрессивным жидким средам, в том числе и к бетонному раствору. ФСФ – название фанерной опалубки, это марка с повышенной влагостойкостью. Получают ФСФ путём склейки берёзового шпона (а часто и из деревьев хвойных пород) составами, в основе которых фенолформальдегидные смолы. Процесс изготовления фанерной опалубки сопровождается одновременной термической обработкой под избыточным давлением.

Фанерные листы, идущие для создания опалубки, производят толщиной – 1,8-2,1 см. Для сооружения опалубочной конструкции используют деревянный или металлический каркас, на который и укрепляют щиты.

Каркас из древесины делают с помощью бруса 4×4 см, для скрепления используют короткий крепёж – 5-5,5 см. Для работы с фанерой проще взять саморезы, с гвоздями тяжелее работать.

Есть вариант опалубки с использованием ОСБ, но он встречается реже. Толщина материала похожая.

Выбор материала для создания опалубки остается за застройщиком. Покупается то, что не так сильно ударит по бюджету.

Опалубка данного типа фундамента объёмная из-за того, что она является продолжением по всему периметру дома, состоит из двух частей ленты. Если площадь дома большая, да ещё в доме много перегородок, под возведение которых нужен фундамент, то материала потребуется очень много. Соответственно, конечная стоимость опалубочной системы будет немалой.

Собирая сооружение под заливку бетонного раствора своими руками важно сделать его максимально прочным. Ведь щитам предстоит огромная работа, а именно – удерживать массу бетона до его отвердевания.

Разбираемся с размерами. Опалубочная конструкция должна возвышаться над будущим фундаментом на 15-20 см. Какая будет длина щита – каждый решает сам. Но стандарт – от 150 до 200 см. С длинными, более 250-300 см, конструкциями работать тяжело, они неудобные и тяжёлые из-за габаритов. Длина всех щитов должна равняться длине фундамента по периметру постройки.

Доски нарезаются нужной длины. Скрепляют их брусками и самонарезающими шурупами либо гвоздями. Если в работе используют гвозди, то внутри сбитого щита их на брусе загибают, чтобы не торчало острие. При использовании саморезов детали щита плотно скрепляются друг с другом. Вкручивают их с той стороны щита, которая «смотрит» на стенку фундамента.

Бруски крепятся на щите от краёв на расстоянии до 20 см. Если между брусками расстояние от 90 до 100 см, то скрепить надо дополнительными 1-2 брусками. На фото выше видно, что бруски при установке опалубки заострены и устанавливаются в землю. Так конструкция станет ещё устойчивее.

Если при рытье котлована дно было подготовлено, то есть уплотнено и выровнено, то монтаж щитов выполняется быстро. Важно правильно установить щиты на углах. При необходимости делают подсыпку, чтобы выровнять щиты по уровню. Не должно быть щелей между двумя щитами, иначе в тех местах станет вытекать раствор. С помощью уровня, молоточка и песка добиваются плотного и ровного прилегания щитов. Следующий щит устанавливают в одной плоскости с установленными щитами.

Если для скрепления щитов брус длинный не используется, то на дне углубления устанавливают брусок. Он будет упором. К нему приставляют щиты впритык и распорками и укосами фиксируют.

Закрепляется конструкция с обеих сторон, так гарантируется её целостность после воздействия массы бетона.

Раскосы ставят снаружи. Не реже, чем один метр друг от друга, устанавливают подпоры. Углы опалубки, которые вы подогнали вплотную, требуют особого внимания. Они укрепляются упорами, стоящими в обе стороны. При высоте щита свыше двух метров необходимо два яруса распорок – сверху и снизу.

Вне опалубки размещаются раскосы и упоры. Они ставятся в несколько этажей, когда высота довольно большая.

Расстояние, которое находится между щитами, тоже нужно зафиксировать. Шпильки, сделанные из арматуры, радиусом 0,4-0,6 см, прокладки, состоящие из металла и гайки такого же диаметра, отлично подойдут для этого. В 15-20 см от края ставятся 2 яруса шпилек, верхний и нижний.

Длина шпилек должна на 10-15 см, но быть шире ленты. Есть два возможных варианта в этой ситуации:

1. На арматурных концах выполняют нарезку резьбы. На полученную шпильку подготавливают 2 уплотняющие пластины из металла и металлические гайки.
2. Одна сторона шпильки загибается и плющится, а на второй стороне нарезается резьба. При таком раскладе потребуется одна гайка и две пластины.

Нарезанные трубы из пластика служат хорошей фиксацией расстояния от одного щита до другого. Это расстояние приравнивается к ширине ленты. Просвет, находящийся внутри, всегда шире, чем шпилька.

Как производится сборка:

1. Оба щита просверливаются сверлом. Отверстие должно соответствовать диаметру трубы.
2. Труба проходит в каждое отверстие, не выходит за щиты.
3. Шпильку вставляют в трубу.
4. Вставляют металлические пластины, которые не дают шпильке порвать материал щита.
5. Гайки закручивают и подтягивают.

Для работы необходимо два человека, с тремя помощниками будет ещё легче. Двое устанавливают шпильки и закручивают гайки, а третий устанавливает трубы между щитами.

Перед началом демонтажа опалубки снимаются откосы, распоры, гайки и шпильки. Щиты, которые освободились, приводят в порядок: очищают от остатков бетона и высушивают. Они подлежат дальнейшему использованию.

Снимают опалубку так:

• Гайки скручиваются со шпилек.
• Шпильки достаются из трубы.
• Откосы и упоры демонтируют.
• Щиты снимают (можно продолжать ними пользоваться).

Как уменьшить траты

Тяжело сэкономить, если ленточный фундамент возводится глубокий, да ещё и с внутренними перегородками. Есть возможность потратить меньше на закупку материала. Можно разделить заливку на несколько этапов. Возводится один участок с опалубкой и заливается. Многие строители заявляют, что так прочность фундамента не будет высокой. Но зная некоторые секреты, прочность основания не изменится, а расходы снизятся. Делить ленточный фундамент можно на выбор: по вертикали или горизонтали.

В том случае, если фундамент планируется глубокий, то оптимальнее заливать бетон горизонтальными слоями. К примеру, глубина заложения 1,5 метра. Заливку бетонного раствора делят на два или три этапа. Если принято решение заливать в два этапа, то сооружают щиты, имеющие высоту от 85 до 90 см. Когда заливка фундамент разделена на три этапа, то опалубку изготавливают из щитов, размерами от 60 до 70 см.

План подготовки и заливка опалубочного сооружения:

• В подготовленные траншеи выставляется по периметру строения опалубка с двух сторон ленты. Арматурой её перевязывают по всей площади. Если высота фундамента 1,5 м, а щиты высотой 60 см, то они окажутся внутри траншеи.
• В установленную по описанным выше правилам монтажа конструкцию заливается бетонный раствор. Когда готовится бетон, то при интенсивном перемешивании (например, в бетономешалке) цементное молочко поднимется вверх. При застывании оно оказывается вверху, этот слой хрупкий и легко ломается.
• Через 7 часов слегка застывший верхний слой из цементного молочка надо мастерком снять по всей площади заливки.
• Образовавшийся новый слой будет с неровностями и шероховатостями. Именно такая поверхность будет идеальной для сцепки этого слоя с последующим слоем бетона.
• Если на улице хорошая погода (примерно +20°C), то через трое суток снимают опалубку. Вначале вынимают шпильки, затем снимают щиты. Вынимать трубки, в которые вставлялись шпильки, или нет – решать застройщику. Если они вынимаются, пустоту заливают цементным раствором.
• Щиты очищают от остатков застывшего раствора и монтируют выше.
• Опалубку заливают бетоном. Через 7-8 часов снимают верхний слой цементного молочка. И заливка бетона дальше выполняется до той высоты, которая соответствует запланированной высоте фундамента.

Когда устанавливаются щиты на первый слой залитого фундамента, они частично находят на залитый ярус, и охватывают ленту с двух сторон. Нижний ряд шпилек в этом случае служит упором и стопором. Чтобы было удобно, при установке опалубки шпильки ставят от нижнего края щитов на одном уровне.

Послойная заливка выполняется быстрее, да и затрат на опалубку значительно меньше. Шпильки нарезаны, арматура связана, раскосы и упоры готовы. Надо только нарезать новые трубки под шпильки и заново установить распорки и упоры.

Мнения о послойном ленточном фундаменте разнятся. Почему всё-таки такой способ не влияет на прочность бетонного раствора? Потому что при расчётах никто не учитывает показатели прочности бетона, они находятся «про запас».

Важно! Выливая бетон в опалубку горизонтальными слоями, надо понимать, что этот способ подразумевает первый ярус заливки по всему периметру ленты. То есть опалубка будет установлена не частично, а по всей площади будущей постройки.

В длину при горизонтальной послойной заливке разрывов нет. И нагрузка на ленточное основание равномерно распределится вдоль ленты. Поэтому такой фундамент прослужит долго.

Рассмотрим и вертикальную заливку. Для этого фундамент по периметру разделяют на несколько частей, но стыки смещают на некоторое расстояние.

В одной из частей монтируют щиты с «заглушками». Их устанавливают там, где заканчивается эта часть опалубки. Внутри сооружения вяжется арматура. Необходимо, чтобы прутья арматуры выходили за размеры щитов. Длину их выхода рассчитывают так. Например, диаметр прута 11 мм. Тогда эту величину (и любую другую) умножаем на 50. Получаем, что за пределы опалубки арматура должна выходить на расстояние: 11 мм x 50 = 550 мм.

Важно! Разбивая общий фундамент на части, следят, чтобы выступающие прутья арматуры располагались на разном уровне.

На фото разными цветами показана разбивка фундамента на вертикальные части:

В собранную на высоту будущего фундамента опалубку заливают бетонный раствор. Через 7 часов снимают верхний слой мастерком, но уже по вертикали. Поверхность после процедуры должна оказаться шершавой, с появившимися камешками щебня. Для последующей вертикальной заливки это послужит хорошей сцепкой для нового раствора и застывшего слоя бетона.

И ещё одно ноу-хау. Как хорошо бы вы ни зачищали после раствора доски или фанеру щита, поверхность остаётся шершавой. Шлифовать и зачищать до гладкости невероятно сложно и долго. Поэтому такой вот лайфхак от профессионалов. Щиты, их «лицо» обтягивают полиэтиленовой плёнкой. Закрепляют её степлером. Даже когда плёнка повредится и нужна её замена, стоимость полиэтилена по сравнению с усилиями по очистке щитов покажется копейками.

Укрытая плёнкой опалубка придаст фундаменту ровненькую поверхность. И последующие работы по тепло и гидро изоляции намного упростятся.

Снятие опалубки возможно только в том случае, если раствор бетона стал полностью твёрдым. Длительность затвердевания зависит от массивности фундамента, глубины его закладки, качества бетона (его марки) и температуры воздуха.

Если погода после заливки простояла хорошая, то фундаменту потребуется около 4 недель на застывание. Столько времени нужно при возведении тяжеловесных построек. А вот при строительстве дачного домика достаточно и 20 дней, чтобы дать раствору возможность застыть. По истечении трёх недель строительные работы можно продолжить.

Сняв щиты, возможно, останутся зазоры. Их засыпают грунтом либо заливают бетонным раствором. Сами щиты очищают от остатков приставшего бетона, при необходимости просушивают и убирают в сухое место. После этого можно наслаждаться полученным результатом и приступать к следующему этапу строительства.

видео инструкция, технология по шагам

После завершения ряда подготовительных мероприятий (изыскательских, проектных, расчистки территории) любое строительство начинается с устройства основания. В частном секторе, учитывая естественное стремление собственников по максимуму выполнить все технологические операции своими силами, они, как правило, выбирают ленточный фундамент. Один из этапов его возведения – сборка несущей конструкции для заливки раствора. Эта статья посвящена особенностям монтажа опалубки для ленточного фундамента и рассмотрению типичных ошибок при самостоятельном ведении работ.

Учитывая точность постановки вопроса, обозначенного в названии статьи, автор сознательно пропускает некоторые этапы, относящиеся к категории «подготовительные мероприятия» – к примеру, зачистка сегмента территории и его выравнивание. Некоторые технологии, например, устройство фундамента на склоне, имеют ряд особенностей и требуют отдельного рассмотрения. Исходим из того, что участок достаточно ровный, а лента будет не блочная, а монолитная (наиболее приемлемый вариант при самостоятельном монтаже основания).

Инструкция по строительству опалубки

Пошагово разбираться с ее сборкой и установкой для каждого конкретного случая не имеет смысла. Кто-то использует доски, кому-то удобнее работать с многослойной фанерой или купить опалубку из пенополистирола. Кстати, в зависимости от габаритов фундамента и предназначения строения ее можно смонтировать из ЖБИ, металла – вариантов достаточно. Целесообразность того или иного выйдет определить только самому.

Самая распространенная и простая технология, применяемая при устройстве ленточного фундамента своими руками – сборка опалубки из досок, ее пошагово и рассмотрим.

*Все данные – в «см».

1. Разметка участка.

Возведение ленточного фундамента предполагает проведение земляных работ, «на глазок» этим заниматься никто не будет. При трассировке территории используются подручные материалы – прутки арматуры, колышки из древесины, бечевки, капроновые шнуры и тому подобное. Схем разметки множество – «паутина», «золотой треугольник» и ряд других – поэтому приводить конкретную инструкцию не стоит. Выбирается та, которая самому хозяину понятнее и удобнее в реализации.

• Для небольшого частного дома оптимальной считается ширина основания в пределах 40 см.
• Не все внутренние стены являются несущими. Чтобы сэкономить на материалах, параметры частей фундамента под перегородки можно уменьшить.
• Печи, мощные котлы устанавливаются на «персональное» основание. Это следует учитывать при разметке.

2. Траншея.

Опять-таки, инструкция общая. Если ленточный фундамент мелкозаглубленный, то порядка 60. При строительстве дома с техническим этажом, подвальным помещением – ниже того уровня, на который промерзает грунт (для большей части территории РФ – не менее 170). Но это без учета «подсыпки» на дно траншеи (еще плюс 10-15).

Довольно часто достаточная глубина обозначается в пределах 120 – 140. Аргументация – устройство более высокого основания нецелесообразно и ведет к удорожанию строительства. Но если учесть, сколько стоит ремонт (или просто усиление), то экономить вряд ли разумно.

Ее устройство необходимо при возведении фундамента любого типа. Задача данного насыпного слоя – компенсировать подвижки почвы. А они неизбежны, особенно в периоды межсезонья.

1-й слой – как правило, под фундамент укладывается крупнозернистый песок. Чтобы он хорошо уплотнился, его желательно пролить водой (несильно). Дополнительно – утрамбовать и выровнять по всей протяженности будущего ленточного фундамента.

2-й – разделительный. Нужен для того, чтобы влага из грунта не поднималась к фундаменту, а образовавшийся на нем конденсат, осадки отводились вглубь почвы. Лучше всего использовать геотекстиль.

3-й – щебень (мелкофракционный – его легче трамбовать). Технология – как и для песка (уплотнение + выравнивание).

Укладка поверх подушки связанных арматурных прутков (по оси ленты) или сетки значительно повысит прочность основания.

3. Опалубка для фундамента.

Основные требования:

• Правильность геометрии.
• Прочность.
• Превышение уровня грунта – не менее 15.

Опалубка монтируется из отдельных секций. Щиты из досок самостоятельно сбить несложно, если заранее произвести расчеты и составить схему сборки. Именно по ней подбираются доски и фанера требуемых размеров.

Как их сколачивать, чем скреплять секции – решать придется самому, по обстоятельствам, исходя из параметров и конфигурации ленточного фундамента. Основное требование – прочность – уже указано. Фиксация щитов опалубки производится на заранее установленных опорных брусьях, которые выполняют функцию «скелета» всей конструкции. Места их расположения определяются составленной схемой.

Что учесть:

• Если в процессе монтажа опалубки фанера не применяется, то каркас необходимо изнутри выложить гидроизоляционным материалом. Лучше использовать пленку п/э (толстую), особенно если ленточный фундамент возводится зимой. Традиционный рубероид плохо гнется, а в холодное время начнет рваться. Толку от такой изоляции не будет.
• Особенности технологии устройства опалубки определяются и видом раствора. Крупные фракции наполнителя могут порвать пленочную изоляцию во время загрузки и уплотнения. Следовательно, целесообразнее изнутри доски каркаса обшить фанерой.
• Для дополнительного усиления опалубки ее противоположные секции поверху скрепляются брусьями, а по бокам каркаса устанавливаются подпорки. Это необходимо для того, чтобы под весом бетона конструкция не «поплыла».

Далее – установка армирующего каркаса и заливка раствора.

Характерные ошибки при сборке

1. Сборка конструкции из сухих заготовок.

Доски для опалубки лучше брать сырые. В противном случае при загрузке бетонной массы они начнут интенсивно впитывать воду, содержащуюся в растворе. Структура искусственного камня получится неоднородной, что скажется на прочности фундамента.

2. Использование необрезной доски.

Неправильная геометрия образцов приводит к образованию щелей, через которые вытекает «цементное молочко», результат – тот же. Если все-таки для опалубки применяется именно такая (дешевая) древесина, то следует дополнительно изнутри все щиты обшить фанерой.

3. Неправильный выбор параметров досок.

Оптимальными считаются: по ширине – до 15, по толщине – не менее 4. Сборка опалубки из более тонких образцов может привести к их изгибу, так как загружаемый раствор создает значительную нагрузку на всю конструкцию. Боковые грани ленточного фундамента получатся неровными, что затруднит его дальнейшую отделку (гидроизоляцию, утепление). Кроме того, повысится расход бетона, так как он постепенно начнет проседать по мере изменения геометрии досок.

Можно использовать образцы и с меньшей толщиной, но при условии, что изнутри опалубка будет обшита фанерой. Причем не простенькой (дешевой), а многослойной и влагоустойчивой. Например, фанерными листами марок ФК или ФСФ.

Самостоятельно, зимой, фундаментом лучше не заниматься. Технология значительно усложняется – уплотнение бетона, прогрев и ряд других мероприятий – и самому при недостатке опыта все нюансы учесть не получится.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: инструкция

ГОСТ Р 52086-2003 — это формообразующая конструкция для укладки бетона при опалубочных работах. Опалубка для ленточного фундамента своими руками создается просто, при этом для работы применяются самые разные виды материалов. Однако готовое устройство должно обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать массу бетона, когда будет заливаться фундамент.

Содержание

В конструкции не допускаются щели, должны быть удобные крепления опалубки, чтобы после застывания бетона быстро снять элементы опалубки (съемный вариант) и продолжить дальнейшее строительство. Из этой статьи вы узнаете — как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента.

Общие требования к конструкции

Опалубку для ленточного фундамента своими руками можно сделать, применяя подручный материал. Но не имеет значение, из каких подручных средств была сделана конструкция, чтобы правильно выставить опалубку, размер и толщину досок для опалубки рассчитывает на калькуляторе, они должны соответствовать всем нормам, указанным в СНиП.

Устройство опалубки для ленточного фундамента должно выдерживать бетонную массу, при этом в конструкции должны отсутствовать щели и неровности, которые приводят к деформации фундаментной ленты. Заранее выбирается способ укрепить конструкцию.

Укрепленные элементы, должны не только придать жесткость конструкции, но и облегчать как сборку опалубки ленточного фундамента, так и оперативный съем конструкции, после застывания бетона. Опалубка под ленточный фундамент делается из следующих материалов:

• металлические щиты;
• дерево;
• фанера;
• плиты ОСБ, ДСП;
• пенополистирол;
• пластмасс.

Самым надежным материалом для монтажа опалубки для ленточного фундамента является металл, но при самостоятельном изготовлении опалубки зачастую используют брус и доски. Если имеется фанера или другие плиты, то предпочтение можно отдать им, одним словом выбор делается в пользу того материала цена которого является наиболее приемлемой.

Виды конструкций – плюсы и минусы

Значительно упростить и ускорить процесс установки опалубки для ленточного фундамента, а также возведение самого здания может аренда устройства в строительной фирме. Речь идет о сборных опалубочных конструкциях, собрать которые не составляет особого труда. Как правило, размеры на таких изделиях уже выставлены, останется только установить опалубку на своем участке.

Металлическая конструкция

Очень удобна и проста в использовании. Устанавливаемые элементы крепятся между собой с помощью болтов. Опалубочные работы занимают значительно меньше времени, в отличие от установки деревянных щитов, которые требуют предварительного расчета опалубки ленточного фундамента.

Металлические щиты более прочны, они гарантируют гладкую и ровную поверхность, но используют их, как правило, при крупных строительствах – строительные компании, так как в частных случаях этот вариант экономически невыгоден. Не выгодно если покупать металлическую опалубку даже для строительства двухэтажного дома, можно выиграть, если арендовать изделие, опять же – все зависит от расценок компании-поставщика.

Несъемные типы опалубки

Опалубка для ленточного фундамента бывает несъемного типа. Элементы этой конструкции представляют собой пустотелые блоки, зачастую U-образной конфигурации. Выливают формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона. Данные изделия имеют несомненный плюс с точки зрения теплоизоляции.

Прочность и скорость сборки происходит благодаря пазовым соединениям. Несъемные конструкции этого типа имеют один существенный минус – они очень дороги и больше подходят для крупных застройщиков, и не пользуются особой популярностью среди частных строителей.

Для фундамента своими руками такой вариант – ячеистый бетон вряд ли подходит, к тому же некоторые изделия имеют большой вес, что затрудняет процесс самостоятельного строительства. Также дорого обходятся стенки опалубки собираемые из пенополистирола. Плюсом можно считать, что фундамент не промерзнет, а также то, что для сборки опалубки предлагается все в комплекте:

• пластины пенополистирола;
• угловые повороты;
• распорки;
• фиксаторы;
• прутья арматуры.

В случае с пенополистироловыми плитами остается только знать – как правильно выставить элементы опалубки и можно начинать собирать конструкцию. С такой работой легко справляются специалисты из строительных компаний, но нанимать их, как и покупать готовую несъемную опалубку может позволить себе не каждый частный домостроитель.

Опалубка из досок

Самый популярный вариант для сборки опалубки своими руками из доски. Как правило, частные застройщики собирают и подгоняют доски для щитов опалубки прямо на своем участке. Можно также заказать в столярном цехе, предварительно рассчитав размеры будущей конструкции.

Не стоит забывать, что существует СНиП, в котором регламентируют стандарты прогиба опалубки. По существующим нормам для опалубки прогиб в среднем 1/350, при этом для подземной части он увеличен. Непрофессионалам совет – в создании опалубки из досок, как и из любого другого материала, крепления, стенки лучше делать с запасом прочности.

Расчет материала

Так как наша статья больше ориентирована для самостоятельного возведения опалубки, а при таком варианте в основном конструкция строится из обычной доски и бруса, то и рассчитывать мы будем количество требуемых для работы досок и бруса. Чтобы произвести расчет опалубки для ленточного фундамента необходимо выяснить длину периметра фундамента.

Так как у опалубки две стенки, то это значение, умножаем на 2. Далее, полученное значение следует разделить на длину доски. Таким образом, мы рассчитали количество досок, которые требуются для одного ряда конструкции. Для полного подсчета, высоту фундамента делим на ширину доски – теперь мы узнали — какое количество доски требуется для постройки опалубки.

Зная, что в 1 м3 от 42- до 63 досок, можно высчитать требуемый материал в кубометрах, но для этого нужно знать точные размеры пиломатериала: длина, ширина, толщина.

Составление проекта и подготовка площади

Любое строительство начинается с проектирования. В нашем случае следует знать геологические особенности региона, уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта. Качество фундамента будет высоким, если при монтаже учитывались эти параметры.

К примеру, ленточный фундамент не закладывается ниже грунтовых вод, к тому же глубину заложения определяет фактор промерзания грунта. После этого составляется проект здания – с точными размерами фундамента. Далее, следует очистить площадь от мусора, растительности, если требуется, то выровнять участок.

После чего приступают к разметке, устанавливают колышки, протягивая между ними шнур. На этом этапе, если нет уверенности, то воспользуйтесь услугами специалиста, который произведет точную разметку, пользуясь знаниями и специальным инструментом.

Копка траншеи и укладка подушки

Под ленточный фундамент можно выкопать траншею, не использую спецтехнику. На это может уйти много часов, но можно и нанять экскаватор, который справится с работой гораздо быстрее, чем, если копать траншею лопатой. Лопата в любом случае пригодится, так как придется ровнять стены траншеи и выбросить со дна осыпавшийся грунт.

Опалубку фундамента устанавливают двумя способами: на подушку или ее нижняя часть устанавливается ниже. Для подушки берется гравий с песком и укладывается на дно траншеи толщиной 15-20 см. Подушку рекомендуется утрамбовывать, для этого можно сделать трамбовку из небольшого обрезка бревна, прибив к нему ручку.

Как подсчитать количество досок для опалубки мы рассказали выше, теперь о том, как сбить щиты, а потом соединить их в траншее. Не стоит делать слишком длинные щиты, достаточно 3-4 метра для одного элемента. Для соединения досок используются бруски 40-50 мм или толстые рейки.

Не стоит пользоваться саморезами, во-первых, это дорого, во-вторых, при разборке щитов верхняя часть может забиться бетоном, что создает проблему при откручивании. Между брусками расстояние возьмите в 1 метр, если наши щиты длиной 3-4 метра, то первый обрезанный брус прибивайте начиная от 50 см от края. После сборки щитов, приступают к этапу установки опалубки для ленточного фундамента.

Монтаж щитов

Вооружившись строительным уровнем и отвесом можно начинать опускать собранные щиты в траншею. Крепятся щиты друг к другу с помощью обрезков, которые забиваются с наружи. При установке щитов нужно следить за горизонтальностью и особенно за вертикальным уровнем элементов, используя отвес и монтажный уровень.

Для усиления угловых соединений сначала их закрепляют кусками обрезков, после чего на каждую доску с наружной стороны прибивают стальной угольник. Стены между собой, кроме обрезок досок, дополнительно скрепляют стяжками, чтобы во время заливки бетона противоположные стороны не разошлись.

Обязательно устанавливаются деревянные укосы с наружных сторон стен. Укос – это кусок доски со спиленным под 45 градусов углом. Его устанавливают между грунтом и стенкой, либо, если расстояние большое, то делаются угольники, которые прибиваются к самой нижней части стенки.

При установке съемных опалубок заранее беспокоятся о процессе демонтажа. Чтобы его облегчить, стенки щитов смазывают гидрофобными составами или устанавливают полиэтиленовую пленку. Верхний край опалубки должна возвышаться над землей, если это строительство дома, минимум на 30 см.

При установке опалубки, следует заранее подготовить отверстия под водопроводные и канализационные трубы, для этого на определенном уровне укладывают асбоцементные или полимерные трубы. После этих работ можно приступать к заливке бетонной смеси.

Демонтаж опалубки

Нужно, чтобы прошло не меньше недели, когда можно будет приступить к демонтажу конструкции. Вся работа делается в обратном порядке, сначала снимаются все крепежи, стяжки и хомуты, а на конечном этапе демонтируются щиты. Если щиты были обработаны или была уложена пленка, то стенки легко и быстро отстанут от фундамента.

В других случаях потребуется легкое простукивание досок, пока стенки не отстанут от бетона. Сегодня вы узнали, как сделать опалубку для ленточного фундамента, теперь можно приступать к работе, удачи вам!

Устройство опалубки фундамента из досок своими руками

Устройство опалубки для фундамента из доски

Опалубка – это временная строительная конструкция, которая предназначена для того, чтобы удерживать залитый в неё бетон до его затвердения. Устройство опалубки является важным этапом при фундаментных работах. Устанавливают при изготовлении цоколя и вертикальных стенок фундамента. Изредка её используют для заливки отдельных частей блочного фундамента, когда целыми блоками не получается подогнать размер. Наконец, некоторые застройщики у себя на участке возводят дома в скользящей опалубке. Это достаточно простая и недорогая технология, не требующая специального приспособления, но она требует дополнительного утепления дома, поэтому не так часто используется. Опалубку используют для возведения лестниц, перекрытий. Она может быть одноразовой, или пригодной для многократного использования.

Выбор материала для опалубки

Материалом для опалубки обычно служит обрезная доска или фанера. Фанеру нужно брать влагостойкую, лучше даже со специальным синтетическим покрытием. Толщина фанеры – не менее 15 мм. Если не соблюсти эти требования, возможен изгиб фанеры под воздействием влаги от бетона и химического воздействия цемента на одну из её стенок. Доски при монтаже надо укладывать так же, как и при укладке пола. То есть в разные стороны центром дерева, из которого были сделаны доски. Это нужно, чтобы при воздействии влаги доски не разошлись, и не образовалось бы щелей.

Материал выбирают исходя из экономических возможностей застройщика. Как правило, для фундамента используют доски. Фанеру берут в том случае, если планируется опалубку использовать многократно. Так как на фундамент обычно ставят опалубку один раз, то фанеру использовать нет смысла, лучше делать опалубку из досок.

Доску для строительства берут неширокую – максимальная ширина 15 мм. Лучше взять доски 10 мм шириной. Широкая доска будет очень коробиться в опалубке от воздействия влаги, её даже может оторвать от поперечин. Толщина досок выбирается, исходя из массы бетона, которую планируется залить. Обычно хватает дюймовых досок толщиной 25 мм.

Для опалубки вам понадобятся также направляющие, которым крепятся доски. Их делают из брусков 50х50 мм либо толще. В крайнем случае, для направляющих можно использовать те же доски – но при этом снижается расчётная нагрузка на фундамент, и для слишком больших объёмов заливки это не подойдёт.

В качестве крепежа можно использовать гвозди и саморезы. Гвозди не стоит брать слишком длинные – хватит гвоздей на 70. Саморезы используют для крепежа направляющих, поэтому их также берут на 70 либо больше. Саморезы удобнее тем, что опалубку с ними будет легче разобрать. Доски при этом останутся целыми, их можно будет очистить и использовать для других целей – например, сделать из них переносные леса-козлы или трап для захода в дом.

Опалубку необходимо покрыть отработанным маслом, олифой или иной водоотталкивающей жидкостью с той стороны, где она будет соприкасаться с бетоном – иначе вы её просто не сможете снять. Зная площадь обработки, запаситесь отработанным маслом или чем-то похожим в достаточных количествах.

Для углов опалубки вам понадобятся металлические уголки – полосы металла, согнутые под прямым или под каким вам надо углом. Удобнее всего использовать так называемые «шведские» угольники – с множеством отверстий, такие продаются в строительных магазинах. Берутся и для внешних, и для внутренних углов. Покупаются в таком количестве, чтобы на каждые полметра высоты опалубки приходился один угольник, и ещё к этому количеству плюс один. Это всё умножают на количество однотипных углов.

Инструмент

Вам понадобится обычный плотницкий инструмент и немного дополнительного. Из разметочного инструмента – маркер, водяной и строительный уровень, отвес, шнур. Ручной инструмент: молоток, ножовка, плотницкий топорик, киянка, небольшая кувалда, гвоздодёр, лом (используется для снятия опалубки), широкая «грунтовочная» кисть (для покрытия водоотталкивающим составом). Весьма кстати пригодится небольшая сапёрная лопатка, но можно воспользоваться и обычной штыковой. Если вы используете саморезы – обязательно нужен хороший шуруповёрт. Существенно облегчит работу наличие бензопилы, электропилы, циркулярки или даже электролобзика.

Порядок работы

Начинают возведение опалубки с разметки. На обноске, которую устанавливали при разбивке осей, устанавливают положение стенок фундамента и натягивают по два шнура на каждую стенку – с наружной и с внутренней стороны. Шнуры натягивают так, чтобы к толщине стенок была прибавлена ещё толщина досок или фанеры с каждой стороны, иначе стенки получатся тоньше, чем нужно. При разметке проверяют прямые углы.

Установка направляющих

Затем ставят направляющие. Их устанавливают по шнурам. Направляющие заготавливают необходимой длины плюс 70 см и, с одной стороны, заостряют топориком. Затем ставят их по шнуру и проверяют вертикальность по уровню в двух плоскостях. Забивают в землю на 50 см. Проверяют вертикальность повторно. Направляющая должна на 15-20 мм выступать за высоту опалубки. Ставят их через каждые 50-70 см и не менее чем в 30 см от угла.

Каждую направляющую крепят два раза к стенкам траншеи, в верхней и нижней части. В стенку забивают небольшой колышек из обрезка доски вплотную к направляющей на глубину 30 см. Можно взять ту же доску, что используется для опалубки. Крепят к направляющей при помощи двух гвоздей или саморезов.

Ставят оба ряда направляющих. Для удобства работы направляющие ставят не напротив друг друга, а с небольшим смещением. Это особенно актуально, если стенка фундамента небольшой толщины.

Крепление досок

Затем с наружной стороны крепят к направляющим доски. Начинают крепление с верхней доски. Отмечают верхнюю точку стенки фундамента и делают отметки на каждой направляющей при помощи водяного уровня. Затем крепят доски или фанеру. Фанеру предварительно отрезают на полосы необходимой высоты. Для верхнего ряда подбирают самые ровные доски. В нижние можно ставить менее – всё равно бетон через щели не просочится, а внешний облик для фундамента не слишком важен, он будет скрыт по большей части под землёй.

По краям каждую доску крепят обязательно на два гвоздя или самореза. Затем можно чередовать крепление на один-два гвоздя, но по краям обязательно крепят на два. Ряды досок чередуют так, чтобы направление центра дерева, из которого была выпилена доска, было в разные стороны – так их меньше поведёт при креплении.

Скорее всего, вам не хватит одной доски, чтобы закрыть всю длину стенки фундамента. Стыки досок в двух рядах ни в коем случае не должны попадать друг на друга. Они должны примерно попадать в смежных рядах. На месте стыка крепится вертикальная стягивающая доска с наружной стороны стенки фундамента. Её крепят на два самореза за каждую доску там, где стык доски, и на один саморез – где идёт сплошная доска.

Совет. Если вы используете при монтаже саморезы, обязательно замажьте пластилином их головки. Делать это удобнее сразу после закрутки каждого самореза. Иначе потом головки забьются бетоном, и их будет не отвернуть.

Удобнее всего сначала монтировать одну стенку фундамента, а затем – обрезать доски по краям. Отмечаете, где будет обрез стены, и прикручиваете с наружной части стенки фундамента вертикальную стяжку, по два гвоздя на доску. Она должна располагаться так, чтобы её край приходился на угол, и она не выходила за стенку фундамента. Вертикальность её проверяют по уровню или отвесу. Выступающие края досок обрезаются по ней при помощи ножовки или механической пилы. Таким образом, обходят наружную стенку фундамента в одном направлении, монтируя опалубку. В точке стыка просто вырезают каждую доску по месту нужной длины, чтобы она упиралась в конечный ряд досок. Монтируют все доски-стяжки и ставят уголки с наружной стороны.

На видео: Установка опалубки.

Монтаж вентиляционных окошек

После этого ставят опалубки на проёмы. Вам обязательно понадобятся вентиляционные окошки, чтобы низ дома проветривался и не подгнивал, возможно, входная дверь в подвал. Изготавливайте опалубку для них тем же способом, что было описано ранее. Выпиливаете доски нужного размера, скрепляете их стяжками по углам и ставите уголки.

Стяжки и уголки необходимо ставить с внутренней стороны проёма, чтобы наружная часть этой опалубки была гладкой. Материал для стяжек – бруски 50х50. Также и саморезы надо закручивать снаружи внутрь. Уголки крепят гвоздями с внутренней стороны, и их тщательно загибают, чтобы ничего не торчало. С одной стороны опалубки-окошка закрепляют бруски 50х50 мм, за них окошко крепится к основной опалубке. Снаружи опалубки проёмов необходимо либо сразу обработать против прилипания к бетону, либо обить толью.

Если окошко небольшое, например, 20х20 мм, и стенка фундамента тонкая, можно просто собрать его из четырёх досок на уголках и гвоздях, тщательно загибая их, и прикрепить направляющие бруски изнутри с одной стороны для крепления к основной опалубке. Если же проём большой, то необходимо усилить его, закрепив изнутри проёма Х-образные укосины с обоих его краёв.

Готовые опалубки проёмов крепят на место к наружной стенке, используя гвозди или саморезы. При креплении нужно проверить расположение по рулетке и выставить проёмы при помощи уровня. Затем монтируют внутреннюю стенку опалубки. Её ставят по уровню с верхом внешней стенки. Проёмы к внутренней стенке либо не закрепляют, либо, если имеется зазор, подбивают небольшим количеством гвоздей, чтобы только бетон не подтекал. Все зазоры больше 5 мм, которые появились благодаря неточности работы или некачественному материалу, нужно закрыть толью или рубероидом, чтобы она заходила за края как минимум на 20 см. Затем опалубку изнутри покрывают водоотталкивающим составом.

После этого выполняют арматурные работы и заливают бетон, ориентируясь по высоте заливки на верхнюю доску опалубки, которая должна стоять по уровню. Опалубку снимают, оставляя, по возможности, доски целыми.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками?

ГОСТ Р 52086-2003 — это формообразующая конструкция для укладки бетона при опалубочных работах. Опалубка для ленточного фундамента своими руками создается просто, при этом для работы применяются самые разные виды материалов. Однако готовое устройство должно обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать массу бетона, когда будет заливаться фундамент.

В конструкции не допускаются щели, должны быть удобные крепления опалубки, чтобы после застывания бетона быстро снять элементы опалубки (съемный вариант) и продолжить дальнейшее строительство. Из этой статьи вы узнаете — как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента.

Общие требования к конструкции

Опалубку для ленточного фундамента своими руками можно сделать, применяя подручный материал. Но не имеет значение, из каких подручных средств была сделана конструкция, чтобы правильно выставить опалубку, размер и толщину досок для опалубки рассчитывает на калькуляторе, они должны соответствовать всем нормам, указанным в СНиП.

Устройство опалубки для ленточного фундамента должно выдерживать бетонную массу, при этом в конструкции должны отсутствовать щели и неровности, которые приводят к деформации фундаментной ленты. Заранее выбирается способ укрепить конструкцию.

Укрепленные элементы, должны не только придать жесткость конструкции, но и облегчать как сборку опалубки ленточного фундамента, так и оперативный съем конструкции, после застывания бетона. Опалубка под ленточный фундамент делается из следующих материалов:

• металлические щиты;
• дерево;
• фанера;
• плиты ОСБ, ДСП;
• пенополистирол;
• пластмасс.

Самым надежным материалом для монтажа опалубки для ленточного фундамента является металл, но при самостоятельном изготовлении опалубки зачастую используют брус и доски. Если имеется фанера или другие плиты, то предпочтение можно отдать им, одним словом выбор делается в пользу того материала цена которого является наиболее приемлемой.

Виды конструкций – плюсы и минусы

Значительно упростить и ускорить процесс установки опалубки для ленточного фундамента, а также возведение самого здания может аренда устройства в строительной фирме. Речь идет о сборных опалубочных конструкциях, собрать которые не составляет особого труда. Как правило, размеры на таких изделиях уже выставлены, останется только установить опалубку на своем участке.

Металлическая конструкция

Очень удобна и проста в использовании. Устанавливаемые элементы крепятся между собой с помощью болтов. Опалубочные работы занимают значительно меньше времени, в отличие от установки деревянных щитов, которые требуют предварительного расчета опалубки ленточного фундамента.

Металлические щиты более прочны, они гарантируют гладкую и ровную поверхность, но используют их, как правило, при крупных строительствах – строительные компании, так как в частных случаях этот вариант экономически невыгоден. Не выгодно если покупать металлическую опалубку даже для строительства двухэтажного дома, можно выиграть, если арендовать изделие, опять же – все зависит от расценок компании-поставщика.

Несъемные типы опалубки

Опалубка для ленточного фундамента бывает несъемного типа. Элементы этой конструкции представляют собой пустотелые блоки, зачастую U-образной конфигурации. Выливают формы из пенополистирола, ячеистых видов бетона. Данные изделия имеют несомненный плюс с точки зрения теплоизоляции.

Прочность и скорость сборки происходит благодаря пазовым соединениям. Несъемные конструкции этого типа имеют один существенный минус – они очень дороги и больше подходят для крупных застройщиков, и не пользуются особой популярностью среди частных строителей.

Для фундамента своими руками такой вариант – ячеистый бетон вряд ли подходит, к тому же некоторые изделия имеют большой вес, что затрудняет процесс самостоятельного строительства. Также дорого обходятся стенки опалубки собираемые из пенополистирола. Плюсом можно считать, что фундамент не промерзнет, а также то, что для сборки опалубки предлагается все в комплекте:

• пластины пенополистирола;
• угловые повороты;
• распорки;
• фиксаторы;
• прутья арматуры.

В случае с пенополистироловыми плитами остается только знать – как правильно выставить элементы опалубки и можно начинать собирать конструкцию. С такой работой легко справляются специалисты из строительных компаний, но нанимать их, как и покупать готовую несъемную опалубку может позволить себе не каждый частный домостроитель.

Опалубка из досок

Самый популярный вариант для сборки опалубки своими руками из доски. Как правило, частные застройщики собирают и подгоняют доски для щитов опалубки прямо на своем участке. Можно также заказать в столярном цехе, предварительно рассчитав размеры будущей конструкции.

Не стоит забывать, что существует СНиП, в котором регламентируют стандарты прогиба опалубки. По существующим нормам для опалубки прогиб в среднем 1/350, при этом для подземной части он увеличен. Непрофессионалам совет – в создании опалубки из досок, как и из любого другого материала, крепления, стенки лучше делать с запасом прочности.

Расчет материала

Так как наша статья больше ориентирована для самостоятельного возведения опалубки, а при таком варианте в основном конструкция строится из обычной доски и бруса, то и рассчитывать мы будем количество требуемых для работы досок и бруса. Чтобы произвести расчет опалубки для ленточного фундамента необходимо выяснить длину периметра фундамента.

Так как у опалубки две стенки, то это значение, умножаем на 2. Далее, полученное значение следует разделить на длину доски. Таким образом, мы рассчитали количество досок, которые требуются для одного ряда конструкции. Для полного подсчета, высоту фундамента делим на ширину доски – теперь мы узнали — какое количество доски требуется для постройки опалубки.

Зная, что в 1 м3 от 42- до 63 досок, можно высчитать требуемый материал в кубометрах, но для этого нужно знать точные размеры пиломатериала: длина, ширина, толщина.

Составление проекта и подготовка площади

Любое строительство начинается с проектирования. В нашем случае следует знать геологические особенности региона, уровень грунтовых вод и глубину промерзания грунта. Качество фундамента будет высоким, если при монтаже учитывались эти параметры.

К примеру, ленточный фундамент не закладывается ниже грунтовых вод, к тому же глубину заложения определяет фактор промерзания грунта. После этого составляется проект здания – с точными размерами фундамента. Далее, следует очистить площадь от мусора, растительности, если требуется, то выровнять участок.

После чего приступают к разметке, устанавливают колышки, протягивая между ними шнур. На этом этапе, если нет уверенности, то воспользуйтесь услугами специалиста, который произведет точную разметку, пользуясь знаниями и специальным инструментом.

Копка траншеи и укладка подушки

Под ленточный фундамент можно выкопать траншею, не использую спецтехнику. На это может уйти много часов, но можно и нанять экскаватор, который справится с работой гораздо быстрее, чем, если копать траншею лопатой. Лопата в любом случае пригодится, так как придется ровнять стены траншеи и выбросить со дна осыпавшийся грунт.

Опалубку фундамента устанавливают двумя способами: на подушку или ее нижняя часть устанавливается ниже. Для подушки берется гравий с песком и укладывается на дно траншеи толщиной 15-20 см. Подушку рекомендуется утрамбовывать, для этого можно сделать трамбовку из небольшого обрезка бревна, прибив к нему ручку.

Как подсчитать количество досок для опалубки мы рассказали выше, теперь о том, как сбить щиты, а потом соединить их в траншее. Не стоит делать слишком длинные щиты, достаточно 3-4 метра для одного элемента. Для соединения досок используются бруски 40-50 мм или толстые рейки.

Не стоит пользоваться саморезами, во-первых, это дорого, во-вторых, при разборке щитов верхняя часть может забиться бетоном, что создает проблему при откручивании. Между брусками расстояние возьмите в 1 метр, если наши щиты длиной 3-4 метра, то первый обрезанный брус прибивайте начиная от 50 см от края. После сборки щитов, приступают к этапу установки опалубки для ленточного фундамента.

Монтаж щитов

Вооружившись строительным уровнем и отвесом можно начинать опускать собранные щиты в траншею. Крепятся щиты друг к другу с помощью обрезков, которые забиваются с наружи. При установке щитов нужно следить за горизонтальностью и особенно за вертикальным уровнем элементов, используя отвес и монтажный уровень.

Для усиления угловых соединений сначала их закрепляют кусками обрезков, после чего на каждую доску с наружной стороны прибивают стальной угольник. Стены между собой, кроме обрезок досок, дополнительно скрепляют стяжками, чтобы во время заливки бетона противоположные стороны не разошлись.

Обязательно устанавливаются деревянные укосы с наружных сторон стен. Укос – это кусок доски со спиленным под 45 градусов углом. Его устанавливают между грунтом и стенкой, либо, если расстояние большое, то делаются угольники, которые прибиваются к самой нижней части стенки.

При установке съемных опалубок заранее беспокоятся о процессе демонтажа. Чтобы его облегчить, стенки щитов смазывают гидрофобными составами или устанавливают полиэтиленовую пленку. Верхний край опалубки должна возвышаться над землей, если это строительство дома, минимум на 30 см.

При установке опалубки, следует заранее подготовить отверстия под водопроводные и канализационные трубы, для этого на определенном уровне укладывают асбоцементные или полимерные трубы. После этих работ можно приступать к заливке бетонной смеси.

Демонтаж опалубки

Нужно, чтобы прошло не меньше недели, когда можно будет приступить к демонтажу конструкции. Вся работа делается в обратном порядке, сначала снимаются все крепежи, стяжки и хомуты, а на конечном этапе демонтируются щиты. Если щиты были обработаны или была уложена пленка, то стенки легко и быстро отстанут от фундамента.

В других случаях потребуется легкое простукивание досок, пока стенки не отстанут от бетона. Сегодня вы узнали, как сделать опалубку для ленточного фундамента, теперь можно приступать к работе, удачи вам!

Строим опалубку для монолитного фундамента своими руками

Опалубка для монолитного основания своими руками

Прочность и долговечность строения во многом зависит от основания. Неправильный выбор фундамента или допущенные ошибки на этапе его возведения могут привести не только к серьезным материальным затратам, но и к разрушению строения.

Основной проблемой при возведении фундамента является неустойчивый грунт. Именно от этого фактора зависит выбор основания. В большинстве случаев на слабых грунтах возводят монолитный фундамент.

Преимущества монолитного основания

Монолитная плита-фундамент – это несложная, но дорогостоящая конструкция. Однако существенные преимущества побуждают возводить основание такого типа.

• Монолитная основа отличается высокой прочностью и устойчивостью на любом виде грунта.
• Планировка строения может проводиться после возведения фундамента.
• Возможность возведение основной конструкции из любого материала, благодаря высоким несущим способностям монолитного фундамента.
• Стены такого фундамента и пол – это одна монолитная конструкция. Следовательно, исключается возможность возникновения трещин и усадок.
• Монолитная плита может использоваться в качестве чернового пола в цокольном этаже, что позволяет сэкономить силы и средства.
• В монолитном фундаменте не заведутся насекомые и грызуны.

Кроме того, монолитный фундамент позволяет избежать дополнительных расходов на гидроизоляцию и утепление пола. А вот на дренаже плитного фундамента лучше не экономить.

Виды опалубки и материалы для ее изготовления

Опалубка делится на два вида:

• Съемная конструкция удаляется после застывания бетона.
• Несъемная опалубка остается на месте и служит для утепления строительной конструкции.

Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы:

• Опалубка из металла пользуется большой популярностью благодаря своей прочности. Однако при выборе такой конструкции стоит учитывать, что металл при взаимодействии с влажным бетоном подвержен коррозии. Наилучшим вариантом в этом случае будет алюминиевая опалубка. Несмотря на высокую стоимость, такой вариант отличается особой прочностью и устойчивостью к агрессивной среде.
• Довольно часто можно встретить пластиковую опалубку. Такая конструкция используется в качестве съемной опалубки многоразового применения. Полимерные опалубки отличаются гладкой поверхностью, отсутствием влагопоглощения. Пластиковая опалубка очень прочная, может легко собираться и разбираться.
• Конструкция из пенополистирола применяется в качестве несъемной опалубки. Используя этот вариант, можно повысить энергоэффективность монолитного фундамента.
• Опалубка из дерева является менее затратным вариантом. При этом она обладает высокой прочностью, имея малый вес. Кроме того опалубка из дерева легко монтируется. Чаще всего для изготовления деревянной опалубки берут доски или фанеру.

к оглавлению ↑

Опалубка из досок

Доска считается самым удобным материалом при устройстве опалубки. Ее можно легко отпилить и скрепить там, где нужно. Наилучшим вариантом считаются доски из хвойных пород деревьев. Это может быть ель, сосна или пихта. Срок службы такого материала довольно долгий, поэтому доски можно использовать несколько раз. Доски одноразового использования могут быть из деревьев любых пород.

Древесные доски для опалубки

Выбирая древесину в качестве материала для опалубки, стоит помнить о влажности доски. Показатель менее 25% увеличивает способность дерева к впитыванию влажного бетона. При обустройстве опалубки в летнее жаркое время рекомендуется проливать опалубку водой перед тем, как заливать бетон. Повысить гидроизоляцию опалубки можно с помощью полиэтиленовой пленки или листов рубероида, прикрепляя их степлером.

Немалую важность имеет толщина доски для опалубки. Она подбирается в зависимости от предполагаемого количества упоров и подпорок. Принимая во внимание факт, что более толстые доски имеют высокую стоимость, можно сократить расходы, взяв доски меньшей толщины, но увеличив количество подпорок. Для повышения прочности опалубки доски усиливают дополнительными стяжками.

Опалубка из фанеры

Фанера обладает некоторыми преимуществами перед доской. Во-первых, она имеет более ровную поверхность. Во-вторых, требуется меньше времени на сборку и установку. В-третьих, материал менее подвержен деформации. Однократное использование фанеры для изготовления опалубки допускает возможность применения обычной фанеры из хвойных пород деревьев. Для более частого использования требуется влагостойкая фанера. Для многократного использования идеальным вариантом будет ламинированная фанера.

Опалубка для фундамента из фанеры

Для работы фанера распиливается на нужные отрезки, которые с торцов промазывают влагостойким клеем для снижения впитывающей способности. Рабочую поверхность можно обработать олифой, что также снизит влагопоглощение фанеры.

Правила установки опалубки

На опалубку возлагается несколько основных задач:

• Способность выдерживать давление бетонного раствора.
• Сохранять заданную форму.
• Возможность легкой и доступной сборки.
• Должна быть максимально герметичной, чтобы предотвратить утечку бетонной смеси.

При устройстве опалубки для монолитного фундамента важно соблюдать основные правила:

• Нельзя устанавливать стойки и подпорки на вскопанном или насыпном грунте. Конструкция должна быть надежной и максимально устойчивой. На слабых грунтах под опорные стойки лучше подложить обрезки досок.
• Принимая во внимание воздействие на опалубку большой массы бетона, нужно обеспечить неизменное положение щитов на длительный срок.
• На проблемных грунтах не исключается возможность монтажа опалубки на специальных фундаментных обрезах. Их заглубляют ниже точки промерзания грунта, что делает конструкцию более устойчивой и крепкой.

к оглавлению ↑

Сборка опалубки

Главная функция опалубки – возможность придать фундаменту правильную форму. Собирать опалубку можно разными способами. Все зависит от материала, используемого для устройства опалубки. Также учитывается характеристика фундамента и индивидуальные предпочтения. Сборка опалубки для монолитного фундамента проходит в несколько этапов:

Сборка опалубки для монолитного фундамента

1. Перед началом работы осуществляют расчет будущей конструкции.
2. Затем выбирают тип опалубки, материал для ее изготовления. При этом ориентируются на качество материала, его прочность и размеры.
3. Далее проводится разметка опалубки. Для работы пользуются колышками и строительным шнуром. При этом учитывается, что фундамент заливают шире основной конструкции на 10-15 см.
4. Подготовка щитов. На этом этапе сколачивают щиты из обрезных досок. Вертикальными стойками могут послужить доски или рейки. При этом тонкая рейка приколачивается ребром. Для сборки щитов лучше пользоваться короткими гвоздями. Это облегчит и сборку, и демонтаж при необходимости.
5. Для заливки монолитного плитного фундамента выкапывают котлован, для монолитного ленточного фундамента роют траншею.
6. Готовые щиты монтируют прямо на землю. Выставляя щиты, каждое действие проверяют лазерным уровнем. Важно при этом соблюдать три параметра: вертикаль, горизонталь и диагональ.
7. Проводят укрепление щитов. Для их фиксации в заданном положении колья вбивают в грунт с внешней стороны опалубки. Для дополнительной фиксации их прибивают к щитам гвоздями. Чтобы во время заливки бетона не произошло расхождение щитов, по верхнему краю проводят скрепление элементов конструкции деревянными брусками.
8. В случае необходимости между щитами выставляют распорки.

Таким образом, принимая во внимание важность такого элемента строительства, как фундамент, требуется соблюдать правила и инструкции при устройстве опалубки для монолитного фундамента. Только в этом случае можно получить крепкое надежное основание для строительной конструкции.

Преимущества деревянной опалубки, правила расчетов и монтажа

Если вас поджимают сроки выполнения строительных работ, или вы испытываете сложности с финансированием, строители рекомендуют использовать при возведении определенных конструкций монолитную технологию бетонирования. Чаще всего к ней обращаются частные застройщики, устраивая ленточное фундаментное основание с применением специальных форм. Считается, что деревянная опалубка, состоящая из щитов, упорных и крепежных элементов, отлично справится с поставленной задачей. Рассмотрим подробней, как правильно собрать опалубку для фундамента из досок.

Преимущества деревянной опалубки

Такая конструкция для бетонирования считается наиболее простой и дешевой. Довольно часто деревянную опалубку для фундамента застройщики изготавливают самостоятельно, имея необходимый пиломатериал, обычные плотницкие инструменты и минимальные познания в ее обустройстве.

Пиломатериал, использованный для опалубочной конструкции, в дальнейшем можно применить в других целях.

Используемые материалы

Чаще всего опалубку строят из досок. Выбирать их рекомендуется с учетом массы заливаемого раствора. Материал должен тщательно отшлифовываться с той стороны, которая непосредственно контактирует с бетоном. Это позволит минимизировать последующие отделочные работы.

Строители рекомендуют для обустройства конструкции пользоваться доской, толщина которой составляет четыре – пять сантиметров. Именно такой пиломатериал для опалубки позволяет создавать требуемы запас жесткости. Подходящим вариантом считается доска из сосны.

Допускается применение щитов из древесины или листовой фанеры. Такие системы должны выдерживать давление, создаваемое бетонным раствором, впитывать минимальное количество влаги, противостоять воздействиям биологического, химического и механического характера.

Для укрепления опалубочных щитов подойдет брус сечением 2 на 3 см, обеспечивающий нужную прочность и предотвращающий деформирование щитов.

В качестве крепежа строители советуют применять гвозди с большими шляпками либо саморезы.

Неплохим вариантом для обустройства системы являются ОСБ-плиты, элементы от старой мебели. Чтобы вы не применили для подготовки форм, устройство деревянной опалубки предполагает установку укосов и распорных элементов.

Конструкция опалубки

Щиты опалубки из дерева изготавливаются из досок, набиваемых на вертикально установленные бруски. Доски подгоняются друг к другу таким образом, чтобы между ними оставался зазор в один – два миллиметра. Поверхность, которая вступит в контакт с раствором, должна быть ровной.

Каждый элемент выставляется вертикально, продолжая собой траншейные стены, фиксируется в этом положении раскосами, упертыми в колышки, забитые в почву на удалении ста – ста двадцати сантиметров от конструкции.

Колышки готовятся из обрезков доски или брусков, с одного конца заостряются. Нижние края щитов можно закрепить грунтом, обсыпанным снаружи, либо установить вертикальные бруски. Забив их в почву.

Если предстоит заливка ленточной фундаментной основы, то щитовая опалубка, подготовленная своими руками из досок, выставляется с двух сторон траншеи, верхние края соединяются стяжками, не позволяющими щитам разъехаться.

Расчет толщины досок

Деревянная опалубка относится к разборным (съемным) конструкциям, и на вопрос, можно ли оставить ее в земле, ответ напрашивается однозначный – нет, так как древесина подвержена гниению. Тем более, доски всегда можно использовать по другому предназначению.

При выборе пиломатериала для обустройства опалубки рекомендуется обращать внимание на ряд особенностей:

• древесина должна отличаться устойчивостью к образованию трещин. Мягкий материал в виде березы или иных лиственных пород не подходит;
• не следует устанавливать опалубку из дубового материала. Такая порода дерева отличается повышенной кислотностью, что затруднит схватывание бетонного раствора;
• ценные сорта древесины тоже не используются, потому что опалубочная конструкция в большинстве случаев подвергается разборке и находит себе применение в хозяйственных целях. По тем же причинам не останавливайте свой выбор на пиломатериалах первого сорта.

С уверенностью можно заявить, что на обустройство опалубки вполне подойдет сосновый материал третьего – четвертого сорта, влажность которого составляет около двадцати пяти процентов.

С таки показателем можно ожидать следующих результатов:

• сухая доска начнет активно напитываться влагой из залитого раствора, что повлечет за собой понижение показателя прочности фундаментного основания;
• материал с достаточным уровнем влажности в меньшей степени впитывает цементное молочко, качественные характеристики не теряет, может в дальнейшем применяться повторно.

Определяясь с толщиной досок для устройства опалубки, застройщики зачастую останавливают свой выбор на более толстом варианте, успокаивая себя, что конструкция получится надежной. Но если есть желание не платить лишние деньги и обойтись без перерасхода материала, необходимо знать, от каких факторов зависит толщина щитов.

Высота конструкции и интервал между опорными элементами

Уже было сказано, что основная нагрузка на опалубку приходится от залитого раствора. Количество его прямо пропорционально значению высоты основания, значит, от высоты фундамента зависит надежность опалубочной системы. Гнаться за толщиной не следует – просто уменьшаем шаг вертикальных опор, которыми поддерживаются щиты.

Чтобы все было предельно ясно, приведем несколько простых примеров:

• высота щитов варьируется от пятидесяти до семидесяти сантиметров, шаг для стоек определен в тридцать. Достаточно использовать доску в 1.9 см толщиной. Если высота остается аналогичной, а шаг опорных элементов увеличивается до семидесяти сантиметров, то следует использовать сорокамиллиметровые доски;
• в случае, когда подошва фундаментной основы залита на глубине от одного до полутора метров, а стойки установлены с интервалом в пятьдесят – шестьдесят сантиметров, то оптимальное решение для выбора толщины щитов – сорок сантиметров. Изменив шаг опор до метра, при той же глубине лучше всего воспользоваться досками, толщина которых не менее шести сантиметров;
• высота основания – 1.5 – 1.9 м. Если расположить опоры на расстоянии 0.6 – 0.7 м друг от друга, то для опалубки достаточно толщины досок, равной 50 мм.

Нагрузочные воздействия от раствора

На выбор толщины досок оказывает влияние динамика, создаваемая бетонной массой – плотной и тяжелой, давящей на щиты с усилием, достигающим 2.5 т на квадратный метр.

Но на этом дело не заканчивается, и к уже известному значению необходимо прибавлять следующие данные:

• растворная масса, стекающая по миксерному лотку, давит с усилием в 400 кг на квадрат;
• когда раствор подается бетононасосом, это значение увеличивается в два раза;
• если подача смеси осуществляется из бетоносмесителя, и объем ее не превышает 0.8 кубометра, нагрузка достигает 400 кг. От увеличения объема раствора меняется и давление.

Особенности монтажа

Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента из досок своими руками.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

• с помощью гвоздей сколачиваются щиты, высота которых должна превышать фундамент сантиметров на пять – десять. Длину придется предварительно рассчитать, чтобы обойтись минимальным количеством обрезков;
• по периметру траншеи забиваются опорные колья. Если грунт рыхлый, рекомендуется установить стойки в дно траншеи;

• выставляются щиты, фиксируются к колышкам;
• по уровню щиты выравниваются вертикально и подпираются укосами;
• внутренние поверхности установленной конструкции выстилаются полиэтиленовой пленкой;
• в установленную форму монтируется арматурный каркас, выставленный на пятисантиметровые подставки;
• в необходимых местах предусмотрительно укладываются обрезки труб для прокладки водопроводной и канализационной систем;
• противоположные щиты стягиваются при помощи вязальной проволоки, фиксируются распорками;
• допускаются отклонения щитов в вертикальном направлении до пяти миллиметров на каждый метр высоты;
• верхние грани щитов должны быть расположены по горизонтали ровно, не повторяя уклонов на участке.

Заключение

Теперь понятно, как правильно делать опалубку для фундамента из досок. Монтажные работы проводятся быстро, все необходимые материалы отличаются доступностью.

Опалубка бетонных стен — Опалубка колонн

Прочная и универсальная модульная опалубка для стен и колонн британских размеров для строительства зданий или объектов гражданского строительства.

Узнать больше +

Легкая ручная панельная опалубка средней грузоподъемности в британских единицах измерения для бетонных стен, колонн и пилястр в строительных и гражданских проектах.

Узнать больше +

Идеальное решение для быстрого и эффективного снятия опалубки во внутренних помещениях.

Узнать больше +

Модульная система круглой опалубки, состоящая из модульных панелей, предварительно собранных в соответствии с требуемым радиусом.

Узнать больше +

Односторонняя система формования телефонной трубки на основе стойки и каркаса для односторонних стен. Совместим со всеми панелями стеновой опалубки ULMA.

Узнать больше +

Односторонние формовочные системы для односторонних стен от 8 до 30 футов.Совместим со всеми панелями стеновой опалубки ULMA.

Узнать больше +

Модульная система для профилирования стальных стенок и деревянных или алюминиевых балок, предназначенная для архитектурной отделки бетонных стен и больших опалубочных бригад.

Узнать больше +

Опалубка и опалубка — Опалубка фундамента

Отправлено: вторник, 14 июля 2009 г., 05:00, автор: PP Admin

ОПАЛУБКА И ЛОЖКА

Market Place

Объявление: Книги Primavera P6 и Microsoft Project, обучающие видео-курсы и учебные материалы доступны от всемирно признанного издателя и REP, аккредитованного PMI.Обучайте себя, используя онлайн-обучение или обучение по книгам, или проводите собственные или государственные курсы, аккредитованные PMI.

Объявление: Посмотрите, как ВРЕМЯ — МЕСТО — ОБЗОР вносит ясность в ваши рабочие программы

Объявление: Уже более 25 лет APMX проводит обучение управлению проектами на основе компетенций для компаний из списка Fortune 500 по всему миру, применяя принципы проектного обучения, разработанного для получения измеримых результатов, обеспечивающих благоприятную «окупаемость инвестиций в обучение».

Панели опалубки

• Home
• Продукция
  • Инновации
    • Обработка поверхности
    • HASSLACHER BauBuche
    • GLT® — Балка с продольным растяжением, фиксированная
    X209
    • X-202 Превосходные поверхности
    • Клееный брус БЕРЕЗА
    • Клееный брус БЕРЕЗА
  • Клееный брус
  • Клееный брус
  • Клееный брус
  • Клееный массив DUO / TRIO Structural
  ®
  • Строганная древесина
  • Пиломатериалы
  • Поддоны и решения для упаковки
  • Пеллеты
  • Панели опалубки
  • Специальные компоненты из клееного бруса
  • Специальные продукты
  • Сертификаты
  • Каталог товаров

  31 Каталог продукции

  31 g

  • Deambulatory House
  • Пешеходный мост Lufingen
  • Дом на Ossiacher See
  • Жилой комплекс «Integrationen Linköping»
  • HBLA Pitzelstätten
  • Пристройка из клееного бруса Dr.S.
  • Помощь в проживании в Хартберге
  • Дом Raser для одной семьи
  • Дом Sonnleiten
  • Дом LISI
  • Жилой с видом на озеро
  • Сборный фасад Lamoš
  • Дом на одну семью Pock
  • Atlanta
  • Atlanta
  • Расширение завода HASSLACHER Group
  • Производственный цех компании ЭГГЕР
  • Berkeley Green Skills Center
  • Центр цифровых инноваций
  • Office Faltheiner
  • Парковочный гараж Швейцария
  • Главный офис Vitsoe
  • Реконструкция Kärntney House
  • Kärntney
  • HHH — Складской и столярный цех
  • T3 Minneapolis
  • Аквапарк Tatralandia Kontrakting (Словакия)
  • Sparkasse Villacher Strasse
  • Промышленный зал в стойле
  • Interspar One Out Salzburg LehenOS
  • One Out Salzburg LehenOS
  • Пергола Карлин
  • Туризм и спорт
    • Купола Тайюань, Ботанический сад
    • Пристройка отеля Hirzinger
    • Трибуна Bicske
    • Смотровая башня Альбрехтице
    • Трибуна 15 Будафок Будафок
    • Горнолыжный курорт FE
    • Спортивный зал — Cifer / Словакия
    • Koliba VÝHLIADKA Demänovská Dolina
    • Wooden Sphere Steinberg am See
    • Спортивные залы LFS Stiegerhof
    • EVAGO HORSES
    • Red Bull Energy Station
    • Red Bull Energy Station
    • британская школа плавания Red Bull Energy Station 9010 — Moto GP 902
    • Mountain Resort FEUERBERG
    • Баня
    • «11 vs.Praha »- 3 спортивных зала в Праге — TAROS NOVA
    • Hotel village Almdorf Seinerzeit
    • Bio-Vitalhotel Weissenseerhof
    • Гольф-клуб Welten
    • Amerika-Holzer Hotel
    • Sachsenburg stadium
    • Šachsenburg стадион
    • Крытый стадион Celegnoil20 — TAROS NOVA
    • Апартаменты и офисное здание Atelier Ronacher
    • Трибуна Шаморин — TAROS NOVA
    • Крытый альпинистский центр Мюльдорф
  • Мосты
    • Велосипедные дорожки мосты Osttirol
    • Лыжный мост Осттироль
    • (Чешская Республика)
    • Пешеходный и велосипедный мост в Тынеце — TAROS NOVA
    • Пешеходный мост Garnitzenklamm
    • Пешеходный и велосипедный мост Schwanberg
  • Общественные здания
    • CAPE 10
    Graina King Graina King Колледж Школа
    • Университет Йиндржихув Градец
    • Начальная школа Хермагор
  • Специальное предложение
    • Финансовый парк Бьергстед
    • HoHo Wien
    • Музей изящных искусств

    Храм Велле на горе Банахав

    Храм Велле на горе Банахав p. -Origami-Studio Gmünd

    • La Seine Musicale
    • Завод по производству энергии из отходов Лидс
    • Музейный фонд Louis Vuitton
    • Башня D1 Дубай
    • Дом музыки
    • Церковь и общественный центр Рифа
    • Смотровая башня
    • Смотровая башня Пирамиденкогель Часовня Покоя ::: Санкт-Якоб
    • Kultbox Mörtschach
    • Чешский президентский дворец
    • Coconut Maledives
• Сырье
  • Устойчивое развитие
  • Управление сырьем и сырьем
  • Энергетика )
  • Фотогальваника
  902 09 Гидроэнергетика
• Карьера
  • Карьера Возможности
  • Онлайн-заявка
• Компания
  • Организация
  • Менеджмент
  • Продажи
  • Логистика
  • Сайты История

  09 Заявление о миссии

  • Миссия
    • HASSLACHER Mega-Beam
    • Клееный брус HASSLACHER для горнолыжного курорта Фойерберг
    • Red Bull F1 Energy Station
    • Террасные доски HASSLACHER
    • HASSLACHER BauBuche
    • Вуд Международный день лесов
    • EAS —
    Международный день лесов KLAS
    • HASSLACHER Group приобретает более 100 процентов акций LIP BOHINJ d.o.o.
    • HASSLACHER Group инвестирует 30 миллионов долларов в участок Preding
    • HoHo Vienna
    • Последний штрих к тонким перекрестно-клееным деревянным поверхностям
    • HASSLACHER NORICA TIMBER расширяет свои мощности с ЧПУ
    • RUBNER Group продает Nordlam Group GmbH
    • В качестве премиального партнера Форума деревянного строительства
    • AUVA награждает учеников
    • Оти Стридингер начинает сезон
    • Austrian Solar Prize 2015
    • Рыбная лестница
    • Тройная причина для празднования
  • Каталог продукции
  • Сертификаты Пресса
  • Загрузки
  • GTC
  • Условия транспортировки
  • Юридическая информация
  • Политика конфиденциальности

• Поиск
• Загрузки-сертификаты
• 9

поиск