Диаметр арматуры для армопояса: Какой диаметр арматуры нужен для армопояса. Какая арматура. ArmaturaSila.ru

Содержание

Какой диаметр арматуры нужен для армопояса. Какая арматура. ArmaturaSila.ru

Армопояс под мауэрлат.


Армопояс, что это такое – это непрерывная железобетонная конструкция укладываемая поверх стен, по всему периметру.

Зачем нужен армопояс.

Армопояс предназначен для лучшего сопротивления строительной конструкции постоянным деформирующим нагрузкам: ветровых, неравномерной усадки конструкции, неравномерной осадки почвы под конструкцией, небольших сдвигов почвы, сезонных и суточных температурных колебаний, осадков и т.д.

Размеры армопояса.

Размеры армопояса для кровли могут быть следующими: высота в 200 мм, минимум 150 мм, но не более ширины стены (нет смысла), а ширина армопояса на внутренних стенах будет соответствовать ширине стены а на наружных тоже ширине стены но за минусом утеплителя, в некоторых случаях и за минусом опалубки.

Опалубка армопояса.

Доски опалубки можно расположить на стене. Но в этом случае после снятия опалубки образуются ниши.

Или использовать вариант монтажа с выносом за стену.

Для изготовления опалубки лучше всего использовать специальную ламинированную фанеру а не доски, так как найти доску с идеальной геометрией не так просто. А фанера обеспечит заливку и последующее выравнивание ровно по её вершине, по уровню.

Утепление армопояса.

Коэффициент теплопроводности монолитного пояса должен быть не меньше чем коэффициент теплопередачи стены, на которой он находится.

В среднем это 100 мм снаружи и 30-50 мм на внутренней стороне стены.

Схема сетки армопояса.

Схема для изготовления сетки армопояса выглядит следующим образом: он состоит из четырех и более продольных, рабочих, стержней; промежуточных хомутов-перемычек и скрепляющей их вязальной проволоки. На срезе такой каркас должен представлять собой прямоугольник либо квадрат.

Арматура для армопояса.

Продольная арматура используется диаметром 10-12 мм. На стыках и углах стен, жёсткость сетки армопояса не должна прерываться и должна быть добавлена дополнительная. Для этого накладывается дополнительный загнутый прут арматуры и заводится на 30-40 см. на каждую сторону.

Также армирование можно, да пожалуй и лучше производить композитной арматурой которая дешевле, легче, с ней проще работать, не гниет, больше усилие на разрыв.

Через промежутки в 20-40 см продольные стержни скрепляются перемычками-хомутами, которые имеют конструктивный характер, в их качестве выступает арматура диаметром 6-8 мм. При черезмерно большом шаге размещение хомутов может привести к смещению продольных стержней арматуры при заливке, что в последствии приведёт к неправильной работе армопояса.

Для соединения элементов каркаса лучше применять вязальную проволоку а не сварку, так как сварка ослабляет арматуру и подвергает это место коррозии.

Что бы избежать коррозии арматуры, она должна отступать от краёв армопояса. Для этого используются пластиковые фиксаторы для арматуры с радиусом 2,5 см.

Шпилька для крепления мауэрлата.

Армопояс стены, для последующего крепления на него мауэрлата, оснащается шпильками, которые выступают за пределы на высоту мауэрлата и 3-4 см. Шпилька используется не менее 12 мм в диаметре и устанавливатся на расстоянии друг от друга в 1 метр и крепится к хомутам вязальной проволокой.

Марка бетона для армопояса.

Требования к бетонной смеси заключается в том, чтобы использовать марку не ниже М200. Можно также изготовить его самостоятельно придерживаясь соотношения: цемент – 1 часть, песок – 2,8 части, щебень – 4,8 части. Вода должна составлять 20% общего объёма.

Рассчитать пропорции бетона.

цемент #8212; 0;песок #8212; 0;щебня #8212; 0

Желательно брать промытый песок и щебень – это освобождает его от вредных добавок. Для повышения плотности вместо щебня используют гравий.

Заливка армопояса.

При заливке в смеси образуются пустоты, их можно удалить при помощи арматуры, проштыковав или провибрировав бетон. Провибрирование можно делать примерно через метр.

Периодическое увлажнение бетона способствует повышению его прочности, поэтому лучше всего каждый день его увлажнять. Уже через 4-5 дней можно будет снимать опалубку, однако полная готовность наступит только через несколько недель

Добрый день! Какую арматуру лучше использовать для армопояса? Дом из газика, толщина 300

newestetic69 Ученик (200), на голосовании 4 года назад

Дополнен 4 года назад

И какую ширину и высоту делать, чтобы ещё поместить в него утеплитель?
А ещё вопрос — можно ли на армопояс использовать куски по 2.

5 метра в нахлёст? Размер дома 9 на 9. Спасибо!

Голосование за лучший ответ

Irina Dedushenko Мыслитель (6841) 4 года назад

Если армпояс делается под плиты перекрытия, то его высота примерно как высота блока, ширина 25 + 5см пенополистирола снаружи, армирование диаметр 10 — по два прута сверху и снизу. Если армпояс под кровлю (под мауэрлт). то можно в блоке сделать углубление (канавку) глубиной 10 -15 см и шириной 15 -20 и залить бетоном с двумя прутами арматуры диаметром 8 — 10, сверху выровнять раствором по уровню; если лень делать канавку, т о можно просто пояс толщиной 5 см с двумя прутами арматуры и утеплителем по наружной стороне. Куски внахлест использовать можно с напуском около 40 см и связкой в двух местах. Но лучше использовать целые прутки, загнутые по углам, тем более, что при ваших размерах как раз подойдут стандартные прутки. При сборных фундаментах делается также армпояс поверх цоколя. В этом случае лучше его сделать потолще и армировать арматурой 12 по три прутка сверху и снизу, так как стены из газоблоков хрупкие и боятся деформации основания.

Николай Сорокин Мыслитель (9865) 4 года назад

Используйте специальные блоки толщиной в 50мм (50х250х600мм ли какие у Вас стандартные) или режте основные, организуйте из них короб. Внутри к внешней стороне короба крепите пенополистирол в 50мм. Немного теряете на теплопроводности в области армопоясов ((( Стены моего дома из газобетона сделаны 375мм, поэтому использовал на внешнюю сторону короба блоки в 100мм, внутреннюю 50мм. Поэтому, возможно, Вам придется утеплять дом и снаружи. Монолитная ж/б балка получается только в этом случае достаточной по размерам и назначению. Внутри короба разместите каркас из арматуры 10мм по 4 нити в верху и внизу каркаса. Соединения в углах не делайте. Поперечные арматурины располагайте в блоках, высверлив сквозное отвестие во внутренней стенке короба, и 30мм во внешней стенке. Эти же прутки могут и прижимать пеноплекс. Для армопоясов лучше использовать длинномерные прутки, загибая их по углам. Жаль не могу показать фото своего стр-ва.

Описал, надеюсь, доходчиво.

Армопояс для газобетона своими руками

Армопояс для газобетона

Армопояс #8212; это железобетонная конструкция предназначенная для укрепления стен дома от различных нагрузок, которые возникают в результате деформации под воздействием, как внешних так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести, воздействие ветра, плавающий грунт, дом установленный на наклонной местности или на холме и конечно же сейсмическая активность земли. К внутренним факторам относятся, установка в стену шпилек и других бытовых строительных приспособлений нужных при внутренней отделке дома. В результате этих явлений стены из газобетона могут не выдержать нагрузок и просто напросто разъехаться или треснуть. Для того, чтобы не случилось подобных неприятностей профессиональные строители делают армопояс, для увеличения прочности дома.

Армопояс устанавливают по всей площади дома если дом состоит из блочных элементов. Обычно его устанавливают между этажами и непосредственно перед установкой крыши, это делается для того, чтобы стены не разъехались под воздействием нагрузки на стены массы крыши. Таким образом крыша не оторвется от дома при правильной установке армопояса.

Установка армопояса своими руками

Армопояс можно установить с помощью деревянной обалубки, так и с помощью доборных блоков (около 10 см) толщиной. Давайте сначала разберем этап установки армопояса с помощью второго варианта. Итак: покупаем доборные блоки в нашем случае делаем с наружней стороны (со стороны улицы) блок 10см и приклеиваем его на клей, затем из минеральной ваты делаем тепловой контур, из-нутри дома делаем 5см блок и тоже укладываем на клей.

1. 10 сантиметровый блок уложенный на клей. 2.Слой минеральной ваты или утеплителя. 3. 5 см блок

Можно за место третьего 5 см блока использовать опалубку, это делается для того чтобы увеличить площадь бетона, но это зависит от конструкции стены.

Установка деревянной опалубки для армопояса

Деревянная опалубка для армопояса устанавливается очень просто. Сначала устанавливается опалубка из деревянных досок, высоты опалубки порядка 30 см буде вполне достаточно, затем присверливаем доски к стене и через каждые 60-70 см вбиваем дополнительные стяжки, это делается для того, чтобы деревянная опалубка не разъехалась под воздействием массы залитого бетона.

Деревянная опалубка для армопояса

Затем внутрь укладываем арматуру от 8 до 12 диаметра. Самым оптимальным является 12 диаметр, но это если ваш дом подвержен влиянию внешних факторов. Далее перевязываем арматуру и укладываем ее на специальные звездочки, таким образом делаем активный нижний слой. После этого бетон хорошенько разравниваем, уплотняем и получаем готовый армопояс.

Арматура укладывается на специальные звездочки

Следующим этапом будет установка шпилек, для крепления перекрытия. Шпильки устанавливаются через каждые 60 см по всему периметру стен. Шпильки нужны для того, чтобы закрепить перекрытие и соответственно крышу, чтобы она держалась ровно.

Шпильки лучше всего обернуть салафоном для того, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона

Соответственно после заливки бетона сверлится брус и устанавливается на шпильки. Кстати шпильки можно взять любой длинны, мы брали 1,5 метровые шпильки резали пополам и вставляли в армопояс.

Заливка бетона в опалубку #8212; последний этап

Вы наверняка видели, когда бетон заливается из специального рукава, с помощью бетононасоса. Но в некоторых случаях заливка бетона из бетоно-насоса невозможна из-за того, что бетон будет падать с большой высоты под давлением в результате чего опалубка может просто-напросто не выдержать и сломаться, поэтому нужно либо хорошо крепить опалубку либо заливать бетон с помощью ручного труда. Лучше всего использовать бетон марки м200 или выше, кстати как выбрать марку для бетона мы описывали здесь.

Кстати сделать бетон можно и самостоятельно, для этого нуобходимо смешать цемент, песок и щемень в пропорции 1:3:5 и тщательно перемешать добавляя воду.

Заливку бетона необходимо выполнять за 1 раз иначе, может нарушиться целостность конструкции!

Но если же заливку бетона не удалось выполнить за 1 раз, тогда отчаиваться не стоит. Необходимо при заливке установить газоблок #8212; деревянную опалубки, которая должна стать перекрытием и при следующей заливке бетона смочить край водой и продолжить заливать бетон.

Через 3-5 дней армопояс для газобетона готов остается лишь установить снять опалубки и продолжить возведение крыши.

Видео #8212; заливка армопояса дома из газоблоков
Читайте также:
  • Армопояс под мауэрлат
  • Строительство гаража из пеноблоков
  • Крыльцо из бетона своими руками
  • Лестница из бетона своими руками

Источники: http://vashakrovlja. ru/stropilnaja_sistema/armopojas/, http://otvet.mail.ru/question/78301373, http://stroy-shkola.ru/stenyi/armopoyas-dlya-gazobetona-delaem-armirovannyiy-poyas.html


Комментариев пока нет!

Какую арматуру использовать для армопояса по газоблокам?

Вопрос от Галины: Подскажите, можно ли использовать для армопояса арматуру диаметром 8 мм, 10 мм. Армопояс на втором этаже над газоблоками. На него будет ложиться конструкция крыши. Дом 11.5*9.5.

Выбор материала для каркаса армопояса в домах из газобетонных блоков зависит от нескольких факторов.

Во-первых, это соответствие уже возведенной конструкции технологии строительства домов из материалов, обладающих недостаточной устойчивостью к изгибу и точечным нагрузкам.

Если здание имеет пояса армирования по фундаменту и под межэтажными перекрытиями, то его прочность вполне достаточна для устройства подкровельного железобетонного слоя из арматуры небольшого диаметра (как раз такой, как вы спрашиваете).

Во-вторых, это тип кровли. Чаще всего при малоэтажном индивидуальном строительстве применяются скатные крыши, в которых в качестве несущих конструкций выступают стропильные фермы, опирающиеся на специальную поперечную балку – мауэрлат.

Главная проблема дома из газоблоков – обеспечить крепление мауэрлата к поверхности стены. Эту проблему и решает армопояс. Для его устройства лучше использовать специальные U-образные блоки или продолбить канавку размером 15 х 20 см в тех, что имеются в наличии. Вдоль нее укладывают два прута арматуры диаметром 8 – 10 см, укрепляют их в поперечном направлении обрезками арматуры, привязанными специальной проволокой. Применять для этого сварку не рекомендуется.

Выполнять армирующий каркас лучше непосредственно на месте заливки, т. к. переносить его после сборки будет проблематично из-за довольно большого веса. Если имеются сомнения в прочности фундамента и стен, можно уложить не два, а четыре прута арматуры – два сверху и два снизу, чтобы сечение каркаса имело форму прямоугольника. Расположение поперечных прутьев и связка всей конструкции в единый монолит производится аналогично.

Перед заливкой бетоном не забудьте вставить внутрь каркаса резьбовые шпильки для крепления мауэрлата (через 1-1,5 метра друг от друга).

из кирпича и под плиты перекрытия, другие армированные пояса. Что это такое? Заливка своими руками

Знать, что такое армопояс, нужно всем, кто занимается строительством и ремонтом домов либо просто собирается подать заказ. Модели из кирпича и под плиты перекрытия не учитывают всего разнообразия вариантов, поскольку бывают ещё и другие армированные пояса. Очень важно знать, как производится их заливка своими руками, какую смесь использовать для этой цели.

Что это такое и зачем нужен?

Как известно всем, в строительстве существует достаточно много разных терминов и понятий, подчас не до конца понятных «непосвящённым» людям. При характеристике того же армопояса есть смысл начать несколько издалека. Сооружение зданий, в том числе и жилых домов, закономерно ориентировано на повышение их прочности и несущих качеств. От них зависит и общая устойчивость при неблагоприятных воздействиях, и срок эксплуатации без потери ценных практических свойств. Но как бы ни были важны стены и фундаменты, ригели и мауэрлаты в этом контексте, всё же кроме них ещё «чего-то» не хватает.

И это «что-то», как нетрудно понять, именно упрочняющий пояс. Он помогает в изрядной степени компенсировать воздействия, связанные:

  • с подвижкой грунта;
  • фактическим использованием здания;
  • выпадением осадков;
  • ветровыми воздействиями.

Армированный каркасный пояс уверенно «перерабатывает» даже сложные механические импульсы, одновременно направленные с разных сторон. Там, где он есть, маловероятно появление трещин и подобных дефектов.

Общая жёсткость конструкции возрастает, а значит, даже вероятность сознательного разрушения дома при покушении на него ослабляется. Поэтому обустройство армопояса — такая же легитимная часть любого строительства, как и возведение фундамента, отмостки, необходимых коммуникаций и средств защиты от ЧП.

Отсутствие упрочнения обычно приводит к появлению трещин и других нарушений несущих качеств конструкции. Отказ от усиления газобетонных блоков грозит внутренним отсыреванием таких элементов и появлением внутренних трещин. Подобное решение в итоге оборачивается только дополнительными расходами и необходимостью выполнять лишние ремонтные работы. Армопояс необходим особенно, если:

  • стропильные системы делаются с анкерами и шпильками;
  • приходится укладывать балки неоднородно, создавая сильную нагрузку точечного характера;
  • под домом или иным зданием располагается сыпучий грунт;
  • постройка идёт на склоне;
  • необходимо обустроить 2 этажа и более;
  • метеоусловия в конкретной местности достаточно суровы (пронизывающие ветры, обильные снегопады, солевые приморские туманы, частые проливные дожди, сильные морозы, знойные летние дни).

Описание видов

Базовый разгрузочный

Подобный тип армированных поясов имеет ещё два альтернативных названия: подфундаментный армопояс, а также ростверк. Все эти термины совершенно равноправны, и даже начинающий строитель в них не запутается. Часто практикуется опирание газосиликатных блоков на ростверковые конструкции. Однако на самом деле это роли не играет, и, в принципе, можно использовать почти любые опорные конструкции. Сверху можно расположить всё, что угодно, лишь бы несущая способность удовлетворяла необходимым требованиям; точный расчёт проводится подготовленными профессионалами.

При строительстве ростверковые пояса используются для механической связки свай и столбов. Надёжность подобного решения не вызывает никаких сомнений. Монтаж подфундаментного усилителя обязательно проходит под всеми стенами сооружаемого дома или иного здания. Только так получится гарантировать достаточно стабильный эффект. Высота ростверков от 0,3 до 0,5 м, а ширина – 0,7-1,2 м.

Они призваны справляться:

  • с усадкой;
  • попаданием воды;
  • оползанием грунтовых слоев.

Иногда твёрдые породы грунта достаточно прочны, чтобы можно было использовать вместо ростверка простой чистый просеянный песок. В более сложных случаях приходится проводить инженерные и геодезические изыскания.

Цокольный

Его основное предназначение — отделение фундамента от капитальных стен. Под деревянными перекрытиями такой пояс заливают по периметру. Если же используются железобетонные перекрытия, придётся делать заливку примерно того же устройства, что и нижележащий ростверк. Грамотное выполнение подобного узла позволяет гарантировать стабильность дома даже на неудобном грунте и при высоком стоянии почвенных вод.

При качественной заливке ростверка цокольный армопояс может быть несколько менее прочен. Однако на размерах, в том числе и высоте, это не отражается. Оптимальная высота равна 20-40 см. Не допускается использование бетона хуже М200. Арматурные элементы кладут строго в один слой; исключение делается для того случая, когда необходимо максимальное укрепление.

Под плиты перекрытий между этажами

Необходимость в таких элементах возникает, если обустраивается любое многоэтажное здание. Они позволяют компенсировать сильную нагрузку на несущие стены, и любой возможностью эту нагрузку сократить нельзя пренебрегать. Дистанция от плиты до упрочняющего пояса составляет не более 1, максимум 2 кирпича. При толщине стены 40 см можно вместо опалубки применять перегородочные 10-сантиметровые блоки.

Минимальное опирание перекрытий на упрочняющий пояс нельзя «оставлять на самотёк». Все необходимые требования жёстко закреплены в официальных стандартах. По умолчанию конструкторы и архитекторы чаще всего ориентируются на уровень 120 см. Именно он считается профессионалами наиболее практичным вариантом.

Стоит подчеркнуть при этом, что иногда приходится отходить от универсального значения, но все такие ситуации должны оговариваться и мотивироваться в проектной документации.

Под мауэрлат

Его используют, чтобы прочно связывать кровлю с нижележащими конструкциями в доме. Перекрытия, разделяющие чердаки (мансарды) и последние этажи, могут делаться из дерева либо железобетона. Особая ширина в данном случае не нужна. Но, разумеется, требуется тщательный, скрупулёзный расчёт. От каркаса до наружной поверхности бетона должно быть минимум 3-5 см. Армированный пояс на пеноблок по несущим стенам под мауэрлат должен оборудоваться обязательно. Как показывает практика, отклонение от этого требования грозит появлением дополнительных проблем. Крепление технически возможно с помощью химических анкеров.

Однако стоимость подобных решений весьма велика. Армопояс на газобетоне под мауэрлат при толщине стен 375 мм может быть выполнен с несъёмной опалубкой из тонких 10-сантиметровых блоков (такие блоки кладут с двух сторон). На упрочняющий пояс и утепляющий материал тогда останется 17,5 см. Листовой материал крепят при помощи саморезов, поэтому он не будет всплывать в процессе заливки. При толщине стен 30 см придётся использовать тонкостенную опалубку из газобетона. Внутрь монтируется съёмный опалубочный элемент. Чаще всего это фанера либо ОСП.

Из кирпича

Такое решение практикуется, если мощной нагрузки нет, и потому потребность в железобетонных конструкциях отсутствует. Обычно предусматривается 3-5 рядов кладки. Их специально усиливают сеткой. Величина ячейки обычно равна 30-40 мм, хотя специалисты могут порекомендовать иной вариант. Ширину пояса подобрать несложно — она должна быть равна ширине самой стены. Армированная выкладка не может быть при этом уже 15 см. Под фундаментом кирпичный пояс должен быть на 30-40 см шире, чем основная конструкция.

Эта пропорция позволяет заметно сократить нагрузку на почву. Сечение главной арматуры варьируется от 1,6 до 2 см. Между поперечными хомутами дистанция должна быть минимум 20 см. Кирпичный армированный пояс можно применять и на основание. Его усиливают при помощи 4 стержней. Сечение колеблется от 1,4 до 1,8 см. Для связки применяют хомуты сечением 0,6-0,8 см. При обустройстве бутобетонного основания применяют закладки 20-30 см толщиной, не забывая о том, что 3-4 см должны оставаться на защитный слой бетона.

Какую марку бетона используют?

Эта тема тоже очень важна. Невнимание к отбору бетона нередко провоцирует возникновение множества проблем. Для газобетонных стен рекомендуется применение материала не хуже D500. Вместо лотковых блоков допущено применение и перегородочных их вариантов. В некоторых источниках указано, что самостоятельная заливка пояса под перекрытие производится растворами М250 и лучше.

Но правильнее всего проконсультироваться со специалистами во избежание ошибок.

Что нужно для работ?

Пропорции раствора примерно те же самые, что и для капитального обустройства стен. Но опять же, окончательное решение могут принять только подготовленные специалисты. Кроме самого раствора и арматуры могут пригодиться:

  • кирпичи;
  • готовые блоки;
  • мастерки;
  • кельмы;
  • миксеры;
  • носилки для раствора;
  • лопаты для его выкладки;
  • отвесы;
  • строительные уровни;
  • расчалки;
  • кондукторы для выкладки кирпичей;
  • некоторые другие инструменты и материалы.

Как сделать?

Разобрать выполнение армирования своими руками уместно прежде всего на примере часто встречающегося газобетонного дома. В нём специальный пояс делают из сочетания стального прута и бетона. Контур конструкции должен соответствовать периметру постройки и несущим стенам по форме. Выбор железобетона не случаен — именно он оптимально отвечает как на сжимающее, так и на растягивающее воздействие. Высота должна быть не менее 18 см, в большинстве случаев достаточно 30 см, но, чтобы исключить ошибки, нужно делать системный расчёт.

С шириной тоже есть тонкости. В идеале она должна быть чуть меньшей, чем у стены. Тогда открытый резерв можно будет применять для утеплительных работ. О том, как их провести, будет сказано позже, сейчас же достаточно указать, что для этой цели применяют в основном:

  • ЭППС;
  • плиты на базе минеральной ваты;
  • ПСБ-25.

Технологически проще всего применить лотковые блоки. Они обычно изготавливаются в форме буквы U. Габарит лотка отличается, что прямо влияет, конечно, и на их стоимость. Подобное решение пригодно для усиления армирующего пояса внешней газобетонной стены. Но всё же изнутри потребуется формирование опалубки. Альтернативный подход состоит в применении доборных блоков. Они содержат особые выемки, куда заходит арматура. После её введения заливают раствор. Что немаловажно, доборные элементы должны иметь разные по толщине стенки (5 и 10 мм), поскольку только так можно гарантировать конструктивную крепость сборки в целом. Крепление деталей производится на клей и надо следить, чтобы они все находились строго в единой плоскости.

Очень важно правильно залить бетон в опалубку. Ошибки именно на этом этапе часто оказываются фатальными. Рекомендуется применять смесь М200 либо М250. Их прочностных характеристик вполне достаточно для частного строительства. Правильнее всего подавать бетон в автомобильном миксере при помощи штатного насоса. Иногда приходится замешивать смесь своими руками. Тогда критически важно правильное соотношение частей: пропорции будут нарушены, значит, появятся проблемы. Часто спрашивают, возможна ли заливка частями.

Теоретически это можно сделать, но на практике такой подход сталкивается с массой трудностей. Гораздо легче и практичнее сделать всю работу в один приём, заказав полностью весь требуемый объём бетона.

Дополнительно придётся выполнить виброобработку. Она поможет выбить наружу воздух, из-за которого появляются раковины. Необходимо только контролировать, чтобы вибратор не зацеплял арматуру. Изменение её положения способно нанести большой ущерб дому. Требуемая маркой бетона прочность чаще всего достигается за 28 суток. Армопояс в газобетонном доме может обустраиваться и под мауэрлат. В таком случае перед заливкой бетона кладут проволоку диаметром 6 мм. Она должна иметь форму буквы П. Дальше применяется слой арматуры, монтажный шаг — 1 м. На свободных краях привязывают мауэрлат, что определяет их параметры.

Крепление производится с помощью резьбовых шпилек диаметром 1,2-1,4 см. Их крепят, предварительно буря отверстия с нужным шагом. Поверх шпилек наворачивают шайбы. Резьба, оказавшаяся выше армированного пояса, должна быть обёрнута бумагой либо скотчем. В противном случае она будет забита раствором по ходу заливки. В некоторых случаях практикуется формирование кирпичного армопояса на газобетонную стену. Это простейшая кладка, специально усиливаемая сеткой из арматуры. Повышать прочность постройки таким образом можно в одноэтажном доме с кровлей, имеющей один скат. Упрочнение идёт в междурядьях. Сетку кладут во все ряды, применяют забутовочный полнотелый кирпич не хуже М100.

Нужно ли утеплять?

Вспененный бетон отличается малой теплопроводностью. Но всё равно это каменный материал, который нуждается в дополнительном утеплении. Оно всегда проводится строго снаружи. Если ширина пояса меньше, чем ширина стены, обычно удаётся ещё облицевать конструкцию вровень с облицовкой стены. Применять простой пенопласт не слишком разумно — куда правильнее брать ЭППС; если пользуются минеральной ватой, обязательно оставляют вентиляционный промежуток. Иногда возникает другая ситуация:

  • ширина пояса и стены идентична;
  • отделка завершена;
  • промежутка упрочнения и облицовки нет.

Тогда по всему периметру на необходимую высоту усиливают теплозащиту. Если в доме 2 этажа, а армопояс находится в межэтажном уровне и после второго этажа на мауэрлате, придётся делать 2 линии утепления.

Выполнить эту задачу помогает пенопласт, желательно толщиной около 8 см. Утеплительный материал должен уходить на 15 см выше и ниже границ упрочняющего блока.

В следующем видео вас ждет заливка армопояса дома из газоблоков.

Вариации диаметра глазного яблока у здоровых взрослых

Целью настоящего исследования было переоценка нормативных данных по диаметрам глазного яблока. Методы . В проспективном когортном исследовании были собраны и проанализированы данные компьютерной томографии 250 взрослых людей со здоровыми глазами, а также измерены сагиттальный, поперечный и осевой диаметры обоих глазных яблок. Сравнивались данные, полученные для левого глаза и правого глаза. Корреляционный анализ проводился со следующими переменными: размер орбиты, пол, возраст и этническое происхождение. Результаты . Мы не обнаружили статистически значимых различий, связанных с полом пациентов и их возрастом. Правое глазное яблоко было немного меньше левого, но это различие было статистически незначимым. Мы не обнаружили статистически значимых различий в размерах глазных яблок среди этнических групп, с которыми мы имели дело. Обнаружена сильная корреляция между поперечным диаметром и шириной орбиты. Заключение . Размер глаза взрослого человека приблизительно (осевой) без существенных различий между полами и возрастными группами.В поперечном диаметре размер глазного яблока может варьироваться от 21 мм до 27 мм. Эти данные могут быть полезны в офтальмологической, окулопластической и неврологической практике.

1. Введение

На протяжении десятилетий компьютерная томография (КТ) была рутинным исследованием в офтальмологии и офтальмоневрологии. В настоящее время КТ-исследования в офтальмологии очень подробны [1–3]. Таким образом, макроанатомия глаза привлекает меньше внимания, хотя она полезна не только при глазных заболеваниях, но и при некоторых неврологических состояниях [4].

В офтальмологии травмы глазного яблока, рак, врожденная глаукома, бластома сетчатки и некоторые другие заболевания могут изменять размер глазного яблока [5]. Сплюснутая / вытянутая форма глазного яблока прослеживается уже у новорожденных и может влиять на развитие миопических аномалий рефракции [6]. Микрофтальм — это заболевание глаза, часто врожденное, вследствие остановки роста тканей глаза. Когда глазное яблоко заметно маленькое, диагноз прост, но в пограничных случаях различие между нормальным размером и патологически маленьким размером глазного яблока требует точного знания нормальной анатомии.Это различие еще недостаточно четко определено, особенно для случаев заднего микрофтальма [7].

В неврологии текущий интерес к диаметру оболочки зрительного нерва (ONSD) и его возможная связь с мониторингом внутричерепного давления также требует точных измерений размеров. Было показано, что расчет индекса при делении ONSD на поперечный диаметр глазного яблока представляет собой точную нормативную базу данных для методики измерения внутричерепного давления ONSD [8]. Поэтому точное знание о нормативном размере глазного яблока так же важно, как и измерение нормативного ONSD.Вот почему мы считаем необходимым обновить наши знания о диаметрах глазных яблок, поскольку их можно измерить с помощью обычного компьютерного исследования в клинике.

В первом издании книги Генри Грея «Описательная и хирургическая анатомия» 1858 г. упоминалось, что «переднезадний диаметр глазного яблока составляет около дюйма, [sic] превышает поперечный диаметр примерно на одну линию» [9]. В 1912 году общепринятыми средними измерениями диаметра глазного яблока разными авторами были 24.26 мм для переднезаднего диаметра, 23,7 мм для поперечного диаметра и 23,57 мм для вертикального диаметра [10].

К началу XX века было хорошо установлено, что размер глазного яблока переменный. В то время, однако, только возраст, пол и рефракция считались причинами этих изменений [11]. В 1970 году уже было хорошо установлено, что осевая длина различается в случаях миопии (24,61 ± 1 мм), эмметропии (23,40 ± 1,38 мм) и гиперметропии (22.53 ± 1,02 мм) [12]. В настоящее время исследования описывают более сложную картину, указывающую на то, что существуют значительные индивидуальные вариации формы и размера близоруких глаз и что могут быть разные типы миопии [13].

Хотя в конкретных книгах по анатомии глаза этому вопросу посвящена целая глава [14], единого мнения по нормативным данным не существует. Текущее состояние знаний на уровне анатомии Грея предполагает, что «вертикальный диаметр глаза (23.5 мм) значительно меньше поперечного и переднезаднего диаметров (24 мм) »[15]. Это утверждение было немного изменено в руководстве «Комплексная офтальмология» (2007), в котором указаны несколько меньшие глаза с размерами глазного яблока взрослого человека как 24 мм (аксиальный, переднезадний) × 23,5 мм (горизонтальный, поперечный) × 23 мм (вертикальный). , сагиттальный) [16]. Некоторые текущие руководства и общие работы по офтальмологии и нейроофтальмологии не указывают нормативные размеры глазного яблока даже при описании буфтальма и микрофтальма или обсуждении окулопластических вопросов [17–19].

Что касается вариаций, общепринятое утверждение на уровне руководств по офтальмологии состоит в том, что диаметры глазного яблока «различаются у взрослых только на один-два миллиметра» [20].

Целью настоящего исследования было проверить все эти утверждения с помощью текущих данных, полученных методом компьютерной томографии (КТ). В дополнение к этому мы планировали изучить возможную корреляцию между размером глазного яблока и размером орбиты, потому что, насколько нам известно, это еще не было сделано.

2. Материалы и методы

В проспективном когортном исследовании были собраны и проанализированы данные компьютерной томографии 250 взрослых пациентов (18+), поступивших в отделение рентгенологии нашего медицинского центра с 2011 по 2012 годы. Протокол исследования соответствовал этическим принципам Хельсинкской декларации 1975–2000 годов, которые отражены a priori после одобрения Хельсинкским комитетом учреждения. Когорта состояла из пациентов, которые были запланированы и подверглись КТ-исследованию области головы и шеи.Во всех случаях исследование КТ было запрошено отделением неотложной помощи из-за различных заболеваний. Для данного исследования были отобраны случаи, не связанные с офтальмологической или неврологической патологией.

Процедура исключения была организована в два этапа. Сначала были исключены пациенты с документально подтвержденными офтальмологическими или нейроофтальмологическими нарушениями, а также пациенты с травмами вокруг глазных яблок и орбит. Во-вторых, отобранные пациенты были обследованы офтальмологом для исключения недооцененных глазных заболеваний, включая косоглазие, экзофтальм и астигматизм.После этого отобранные пациенты были разделены на три группы рефракции: (I) пациенты с миопией (), (II) пациенты с эмметропией () и (III) пациенты с гиперметропией (). Myopia w

Сборник военных руководств США: бесплатные тексты: бесплатное скачивание, заимствование и потоковая передача: Интернет-архив

favouritefavorite (8 отзывов)
Темы: запал, граната, труба, самодельная, капсюль, взрывчатка, металл, дыра, проволока, диаметр, самодельные боеприпасы ,…

Темы: стрельба, мишень, солдат, винтовка, оружие, меткая стрельба, прицел, тренировка, огонь, мишени, группы выстрелов, …

Темы: снайпер, цель, снайперы, команда, враг, дальность, винтовка, стрельба, оружие, метры, снайперская винтовка, стрельба …

Темы: стрельба, подрыв, капсюль, взрывчатка, проволока, прикрепление, устройство, мины-ловушки, неэлектрические, сборка ,…

Темы: карта, сетка, рельеф, контур, метры, навигация, расстояние, азимут, карты, рисунок, особенности рельефа, …

Темы: стрельба, противник, огонь, метры, взрыватель, удаление, позиция, проволока, мина, камуфляж, нажимная пластина, …

Темы: снайпер, цель, противник, патруль, местность, снайперы, цели, дальность, ученик, наблюдение, дальность…

Темы: снайпер, команда, цель, враг, винтовка, антенна, стрельба, оружие, метры, дальность, огневая позиция, …

Темы: толпа, пистолет, газ, оружие, полиция, тип, рука, бой, стрельба, нож, члены мафии, газовые гранаты, слеза …

Темы: пациент, острый, тяжелый, боль, респираторный, симптомы, инфекция, дифференциал, лихорадка, кожа, нервная…

Темы: снайпер, мишень, снайперы, команда, стрельба, пуля, противник, винтовка, оружие, прицел, мушка, штатный …

Темы: физкультура, фитнес, мышцы, тюлень, сила, флот, упражнения, тренировка, таблица, растяжка, ведущий партнер, …

Темы: сборка, ствольная коробка, затвор, штифт, винтовка, ствол, силовая, армейская, пружина, пневматическая, мушка, ствол…

Темы: устройство, взрывчатое вещество, смазка, оценка, смесь, органическое, двигатель, испытание, предмет, материал, полный …

Темы: патрон, снаряд, взрыватель, ограничитель, масса, метательное движение, капсюль, заряд, сборка, отгрузка, …

Темы: противник, команда, тыл, штык, слева, атака, контратака, фаза, рука, цель, левая нога, левая…

Темы: боевые действия, спецназ, силы, враг, боевые действия, особые, театр, операции, оперативный, район, отряд, партизанский …

Темы: руководители, армия, лидер, организационные, стратегические, консультации, подчиненные, руководство, солдаты, …

Темы: обучение, задачи, bct, metl, батальон, поведение, командиры, взвод, командир, лидер, metl…

Темы: взвод, противник, командир, патруль, команда, рейнджер, огонь, отряд, действия, охрана, сержант взвода, …

favouritefavoritefavorite (Отзывов: 1)
Темы: снег, лыжи, лыжи, холод, одежда, рельеф, тело, палки, холодная погода, лыжные палки, вес тела, глубина …

Темы: охрана, персонал, установка, преступление, обнаружение, периметр, меры, датчики, террорист…

Темы: труба, взрыватель, взрывчатое вещество, капсюль, граната, диаметр, взрыв, служебный, материал, контейнер, бумага …

Темы: sfod, миссия, операции, батальон, разведка, разведка, цель, sfods, оперативный, …

Темы: огонь, обучение, взвод, маневр, отряд, отряд, противник, боеприпасы, оружие, цель, огневая группа ,…

FM 22-5 Учения и церемонии 1968-08-02 «Это руководство разработано в качестве основы для обучения единообразным методам учений и церемониальных инструкций во всей армии. Оно включает методы обучения, руководства по оружию для пехотного оружия, единичные учения, церемониальные учения. , процедуры проверки и различные другие аспекты базовых инструкций по тренировкам », оцифровано цифровой библиотекой Объединенной исследовательской библиотеки США, Центр по объединению вооружений США.http://cgsc.cdmhost.com/cdm/
Темы: Холодная война, США. — Армия — Справочники, руководства и т. Д., Вьетнамская война, 1961-1975, США ….

Темы: солдаты, фитнес, упражнения, физический, солдат, мускулистые, мышцы, тренировка, тело, повторения, …

Темы: снайпер, fmfm, противник, винтовка, стрельба, фигура, цель, снайперы, цели, местность, оценка дальности ,…

FM 55-506-1 Электроэнергетика. 1977-04-22 СОДЕРЖАНИЕ 1. Безопасность 1 2. Основные концепции электричества 11 3. Батареи 34 4. Последовательные цепи постоянного тока 57 5. Параллельные цепи постоянного тока 85 6. Сетевой анализ цепей постоянного тока 106 7. Электрические проводники и методы подключения 123 8 Электромагнетизм и магнитные цепи 149 9. Введение в электричество переменного тока …. 159 10. Индуктивность 171 11. Емкость 188 12.Индуктивное и емкостное сопротивление. . 206 13. Основной переменный ток …
Темы: Корабли — Электрооборудование, Электричество, Полевое руководство, Армия США, Соединенные Штаты. Армия, Морская пехота …

Полевое руководство армии США № FM 5-426 Carpentry 1995-10-03. СОДЕРЖАНИЕ Глава 1. Строительные чертежи 1-1 Архитектурные символы, условные обозначения линий и условные обозначения материалов 1-1 Рабочие чертежи 1-2 Планы участка 1-3 Уровни 1-4 Планы этажей 1-4 Детальные чертежи 1-7 Разделы 1- 7 Детали 1-10 Чертежи деревянного каркаса 1-10 Легкий деревянный каркас 1-12 Тяжелый деревянный каркас 1-17 Глава 2.Планирование строительства и материалы 2-1 Планирование 2-1 Метод строительства на месте 2-1 Метод панелей 2-2 Материалы 2-3 Пиломатериалы 2-3 …
Темы: Армия США, Полевое руководство, Плотницкие работы, США. Армия, США. — Армия — Справочники, …

Коллекция военных мануалов США

11,21411K

23 декабря 2002 г. 12/02

от Соединенные Штаты.Департамент армии и Департамент ВВС и Департамент ВМФ

тексты

глаз 11,214
избранное 10
комментарий 0

FM 4-25.11 Первая помощь 2002-12-23 «Это руководство отвечает потребностям обучения по оказанию первой помощи отдельным военнослужащим. Поскольку медицинский персонал не всегда доступен, немедицинские военнослужащие должны в значительной степени полагаться на свои собственные навыки и знания методов жизнеобеспечения. Чтобы выжить на интегрированном поле боя. В этой публикации описывается как самопомощь, так и помощь другим военнослужащим (помощь напарникам). Что еще более важно, в ней подчеркиваются быстрые и эффективные действия по поддержанию жизни …
Темы: Первая помощь, США.- Военно-морской флот — Справочники, руководства и т.д., Армия США, США. — ВВС …

Темы: пистолет, рисунок, автомат, мишень, болт, боеприпасы, огонь, стрельба, ствол, ствол, квадрант возвышения, …

MCRP 3-01A Стрельба из винтовки 2001-03-29 «1. НАЗНАЧЕНИЕ Справочная публикация морской пехоты (MCRP) 3-01 A, Стрельба из винтовки, описывает методы и процедуры для стрельбы из винтовки морской пехоты.2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Каждый морской пехотинец — в первую очередь стрелок. MCRP 3-01 A отражает этот дух и философию ведения войны морской пехоты. В этой публикации обсуждаются индивидуальные навыки, необходимые для эффективной стрельбы из винтовки, и стандартизируются методы и процедуры, используемые в морской пехоте …
Темы: Полевое руководство, Винтовки — Справочники, руководства и т.д., Огнестрельное оружие, США. Корпус морской пехоты, USMC, США …

Темы: граната, безопасность, упаковка, корпус, замедление, пиротехника, штифт, взрыватель, гиря, капсюль, отрывное кольцо, точка…

Полевое руководство армии США № FM 3-55.93 Операции по наблюдению за подразделениями на больших расстояниях 2009-06-23. Предисловие xiii Краткое описание изменений xv Глава 1 ОПЕРАЦИИ ПОЛНОСПЕКТРА 1-1 Раздел I. ВИДЫ И КОМБИНАЦИИ АРМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 1-1 Четыре типа армейских операций 1-1 Разведка 1-2 Раздел II. ОТДЕЛЕНИЯ РАЗВЕДКИ И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПЕХОЙ 1-2 Характеристики 1-2 Миссии и организации 1-3 Раздел III. КОМПАНИЯ ПО ДАЛЬНЕМУ НАБЛЮДЕНИЮ 1-3 Основные миссии 1-4 Вторичные миссии 1-4 Сравнение со специальными…
Темы: Армия США, Полевое руководство, Военное наблюдение — США, Оперативное искусство (Военная наука) …

Темы: выживание, съедобный, вода, растения, виды, фигура, среда обитания, сантиметры, ядовитые, листья, …

Основные сведения о твердых частицах (PM) | Загрязнение твердыми частицами (PM)

На этой странице:


Что такое ТЧ и как они попадают в воздух? Сравнение размеров частиц ТЧ

PM означает твердые частицы (также называемые загрязнением частицами): термин, обозначающий смесь твердых частиц и жидких капель, находящихся в воздухе.Некоторые частицы, такие как пыль, грязь, сажа или дым, достаточно крупные или темные, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Другие настолько малы, что их можно обнаружить только с помощью электронного микроскопа.

Загрязнение твердыми частицами включает:

  • PM 10 : вдыхаемые частицы с диаметром обычно 10 микрометров и меньше; и
  • PM 2,5 : мелкие частицы, пригодные для вдыхания, с диаметром, как правило, 2,5 мкм и меньше.
    • Насколько мал 2,5 микрометра? Подумайте об одном волосе на голове. Средний человеческий волос составляет около 70 микрометров в диаметре, что в 30 раз больше, чем самая крупная мелкая частица.

Источники PM

Эти частицы бывают разных размеров и форм и могут состоять из сотен различных химических веществ.

Некоторые из них выбрасываются непосредственно из источников, таких как строительные площадки, грунтовые дороги, поля, дымовые трубы или пожары.

Большинство частиц образуются в атмосфере в результате сложных химических реакций, таких как диоксид серы и оксиды азота, которые являются загрязнителями, выбрасываемыми электростанциями, промышленными предприятиями и автомобилями.

Начало страницы

Каковы вредные эффекты PM?

Твердые частицы содержат микроскопические твердые частицы или капли жидкости, которые настолько малы, что их можно вдохнуть и вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Некоторые частицы диаметром менее 10 микрометров могут попасть глубоко в легкие, а некоторые даже могут попасть в кровоток.Из них частицы диаметром менее 2,5 мкм, также известные как мелкие частицы или PM 2,5 , представляют наибольший риск для здоровья.

Мелкие частицы также являются основной причиной снижения видимости (дымки) в некоторых частях Соединенных Штатов, включая многие из наших ценных национальных парков и дикой природы.

Узнайте больше о воздействии на здоровье и окружающую среду

Начало страницы

Что делается для уменьшения загрязнения твердыми частицами?

EPA регулирует вдыхаемые частицы.EPA не регулирует содержание частиц песка и крупной пыли размером более 10 микрометров.

Национальные и региональные правила EPA по сокращению выбросов загрязняющих веществ, образующих ТЧ, помогут правительствам штатов и местным властям соответствовать национальным стандартам качества воздуха Агентства. Узнайте о том, как стандарты качества воздуха помогают снизить уровень PM.

Как уменьшить подверженность PM?

Вы можете использовать оповещения о качестве воздуха, чтобы защитить себя и других, когда уровень PM достигает опасного уровня:

AirNow: Каждый день индекс качества воздуха (AQI) показывает, насколько чист или загрязнен ваш наружный воздух, а также о связанных с ним последствиях для здоровья, которые могут вызывать беспокойство.AQI переводит данные о качестве воздуха в числа и цвета, которые помогают людям понять, когда принять меры для защиты своего здоровья.

  • Перейдите в раздел «Об AirNow», чтобы узнать, как получать уведомления AQI.
  • Также узнайте, как Программа «Флаг качества воздуха» может помочь авиационным агентствам, школам и другим общественным организациям уведомлять своих граждан о вредных условиях и при необходимости корректировать физические нагрузки на открытом воздухе.

Начало страницы

Патрик Кейт: Арматура


Арматура — это скелет, на котором построены все скульптуры, который обеспечивает основу для позы и служит ориентиром для пропорций.

Я видел довольно много сложных конструкций арматуры и оснасток для скульптинга, которые отнимали больше времени и усилий от фактического моделирования, чем то, что я хотел потратить. Есть даже несколько дорогих установок, которые вы можете купить в готовом виде, но они дороже, чем я хотел бы потратить. На самом деле все свелось к самому быстрому, дешевому, простому и точному способу изготовления арматуры и как можно скорее приступить к лепке.

Малая арматура




Изначально я начал использовать арматуру для создания скульптур продвинутого уровня Reaper — # 75002, которая отлично экономила время и давала хорошее приближение к размеру, вокруг которого лепится большинство фигур.Они отлично экономят время и особенно полезны для мужских фигур или персонажей в тяжелой броне.

Когда мне понадобится что-то более тонкое, я выберу проволочную арматуру. Большинство скульптур, которые я сейчас делаю, сделаны с помощью проволоки. Я использую посеребренную медную проволоку для бисера двух основных размеров. Чаще всего используется калибр 26, он достаточно гибкий, чтобы позировать легко, но при этом крепко. Калибр 22 используется для более объемных фигур или для больших масштабов, например 54 мм. Кроме того, именно этот провод легко перерезать.Если мне нужно оторвать руку для модификации или лепки, можно легко прорезать замазку и вырвать проволоку, не нанося ненужных повреждений скульптуре.


Для обычных 28-миллиметровых или 30-миллиметровых фигурок человеческого роста я обычно отрезаю два отрезка проволоки длиной 3 дюйма и скручиваю их вместе. Начинайте с 1/3 длины и скручивайте, пока не получите примерно четверть дюйма до скручивания. даст вам общую длину туловища до арматуры. У вас будет одна пара проводов, которая длиннее другой.Чем длиннее будут ноги.




Затем сгибаю проволоку в плечах и бедрах. Вы можете использовать одну из арматур Жнеца в качестве ориентира для определения размера. Как правило, изгиб на 1/8 дюйма дает хорошую ширину для плеч и бедер. Я покрываю его небольшим количеством замазки, обычно прямым ProCreate, чтобы закрепить область таза и грудную клетку, чтобы мне было проще позировать.


На этом этапе я также хотел бы добавить немного проволоки для шеи. Я загибаю один конец проволоки плоскогубцами и добавляю небольшую каплю замазки.Затем он прикрепляется к одной стороне грудной клетки, а затем разглаживается на остальной части шпатлевки. Все это проходит под лампой 60 Вт на 30 минут или более, чтобы убедиться, что замазка полностью затвердела.




Теперь якорь можно прикрепить к пробке или зажать зажимом и поставить в нужное положение. Здесь я распечатал несколько поз модели, чтобы проверить размер и пропорции арматуры. Шейную проволоку оставляют длиннее верхней части головы. Эта дополнительная длина обрезается, а затем складывается, чтобы прикрепить голову на подходящей высоте.На этом этапе вы можете лепить голову прямо на арматуре. По возможности леплю головы отдельно, а затем прикрепляю их к шее. Это позволяет максимально гибко регулировать позу и положение головы.



Я оставляю немного лишней проволоки у ног и сгибаю ее туда, где проволока образует ступню. Это позволяет закрепить фигуру на носке, что очень важно для многих активных поз. Проволока обрезается кусачками под крутым углом, оставляя на конце острие.Это позволяет намного легче вставить проволоку в пробковую основу. Однако следите за своими нежными пальцами! Большую часть времени я использую пробки, чтобы удерживать свои скульптуры во время работы над ними. Просверлив пару маленьких отверстий в поверхностной замазке пробки, я вставляю проволоку и затем немного закрепляю ее у ног с помощью замазки.

Раньше я просто фиксировал арматуру в одном из своих деревянных зажимов, изготовленных на заказ, но обнаружил, что это громоздко и трудно удерживать во время работы.




Я стараюсь делать много арматуры, а затем держать их под рукой для лепки.После того, как они сделаны, я прикрепляю их к обычным пробкам из старой пробки для завершения позы и лепки. Наиболее распространены размеры с основанием 1 «, 1 1/2» и 2 «(или вершиной), самой большой частью. Это дает хорошее расстояние в ногах для стандартных размеров основания с прорезями.

Некоторые из пробок, которые я установил на 2 «отрезки пластиковых сантехнических труб ПВХ. Это обеспечивает более удобный захват, особенно для фигур меньшего размера или для лепки лиц. Я в основном вставил маленький конец пробки в один конец секции трубки, а затем приклеил его на место горячим клеем.Конечно, лучше всего использовать то, что вам удобно.

Крупногабаритная арматура

Схема арматуры для печати — PDF 568k Я не могу отдать должное этому подходу или дизайну, который принадлежит Чаку Нидхэму, фантастическому скульптору исторических и гаражных фигур, которого вы можете посетить в 2Bit Studio.

Что делает этот дизайн таким крутым, так это его модульная компоновка. Диаграмму я скачал с сайта Чака и адаптировал для разных масштабов. Все пропорции правильные, независимо от того, какой размер вы масштабируете на диаграмме, поскольку все они основаны на среднем человеческом скелете.Существа могут даже основываться на этом с некоторыми изменениями длины конечностей.

После того, как выбран правильный размер, я сгибаю два отрезка проволоки по форме, соответствующей конечностям, с помощью пары плоскогубцев с острыми носами, один для левой конечности, а другой — для правой. Другая длина обрезается и завивается вокруг схемы черепа, чтобы обеспечить прочную основу для головы арматуры. Чак сделал причудливое приспособление для гибки, чтобы обернуть свою проволоку, но я работаю с множеством разных размеров, что обычно просто обрисовываю формы проволокой прямо с распечатки.


Для фигур большего размера я использую простой алюминиевый провод. Детали арматуры оборачиваются более тонкой «цветочной» проволокой, а затем закрепляются либо каплей Aves Apoxie (показано здесь), либо иногда эпоксидной смолой JB Kwik.

Дополнительная длина проволоки, идущей от головной части, укрепляет «позвоночник» и изгибается в бедрах, образуя точку крепления стойки. В качестве альтернативы вы можете оставить дополнительные отрезки на нижней части каждой ступни, чтобы прикрепить их к основе для лепки.




Иногда какая-то скоба используется для поддержки скульптуры во время работы.Показанная здесь установка сделана из недорогих деталей, которые можно найти на местном рынке оборудования или в домашних условиях. Резьбовой стержень 1/4″ грубый и оборудован с соответствующим wingnuts и стопорными шайб сделать репозиционирование оснастки. Малые L-образными кронштейны полков используются для хранения опорного стержня к базовому стержню.

Это очень важно отметить, что Чтобы это работало правильно, кронштейн необходимо немного согнуть по центру, чтобы второй стержень мог пройти сбоку. Это более четко показано на более близком фото.



Все это крепится на простой деревянной подставке.

Вся установка стоила около 20 долларов США и поставляла материалы, достаточные для четырех скульптурных стендов. Это очень удобно, если вы работаете над несколькими фигурами одновременно.

Обычно я делаю несколько арматур разных размеров и держу их под рукой. Это делает его особенно полезным при смешивании партии эпоксидной замазки, чтобы ничего не пропадало. Всегда есть арматура, на которую его можно наклеить.

Натан Флинн: Шаровая и гнездовая арматура

Двойной шаровой шарнир

Это будет чудовищно длинный пост, так что вам захочется поудобнее.
В этом посте я продемонстрирую, как сделать шаровой шарнир. Для меня это довольно сложный процесс.
Шаровые опоры — более продвинутый метод изготовления арматуры. В отличие от проволочной арматуры, шаровыми и муфтами можно манипулировать снова и снова, не изнашиваясь и не ломаясь. Еще одним положительным моментом является то, что отдельные суставы можно ослабить или затянуть до желаемого напряжения. Обратной стороной использования шаровых шарниров является то, что они требуют времени и сложны в изготовлении. Раньше я делал шаровые опоры из латуни и использовал их в шейках своих кукол.О моих старых шаровых шарнирах можно прочитать ЗДЕСЬ.
Я планирую сделать новые арматуры для персонажей «Рой» и «Элль». Надеюсь, это даст им больший диапазон движений, и мне не придется беспокоиться об износе алюминиевой проволочной арматуры. Я планирую добиться сочленения с помощью стальных шаровых шарниров и петель. Я совершенно уверен, что мои самодельные шаровые опоры работают, задача состоит в том, чтобы сделать их достаточно маленькими, чтобы поместиться внутри моих персонажей.

Если вы хотите увидеть несколько отличных примеров шаровых шарниров, я бы порекомендовал John Wright.Его шаровые и шарнирные соединения очень высокого качества и используются во многих профессиональных постановках. Шаровые шарниры Джона Райта можно найти ЗДЕСЬ.

Инструменты и машины

Вот некоторые инструменты, которые я буду использовать. Во-первых, жим сверла. Я недавно инвестировал в это специально для изготовления шаровых шарниров. Он довольно маленький, поэтому не занимает много места.

Настольная дрель дает гораздо больше контроля, чем ручная дрель, и, что наиболее важно, она каждый раз сверлит прямо под углом 90 градусов.Это очень важно, так как любые шаткие отверстия ухудшают качество соединения. Я также использую ряд сверл разных размеров. Важно, чтобы они были из быстрорежущей стали (HSS), так как они будут сверлить сталь.

Выше вы видите небольшие тиски, которые я использую для удержания материалов во время сверления. Он привинчен к небольшому деревянному основанию, поэтому я могу перемещать его во время работы.


Наконец, я довольно часто использую этот роторный инструмент на разных этапах. У меня есть коллекция аксессуаров, которые подходят к инструменту.на фото выше усиленный отрезной круг.


Сэндвич-пластины

Я начинаю с изготовления пластин, которые будут удерживать стальной шарикоподшипник. Размер материалов будет зависеть от размера стыка. Вот и делаю 5мм стык.

Выше материал для пластин. Я использую стальной стержень 6 мм x 3 мм (продается в B&Q длиной 1 метр). Гайки и болты M2 (2 мм). Болты называются болтами с головкой под торцевой ключ, а справа находится шестигранный ключ, который используется для их затяжки.
Я начал с того, что отрезал ножовкой 2 небольших стальных стержня одинаковой длины.
Легче делать тарелки партиями, поэтому я отметил одну из полос, чтобы показать, где она будет разделена. Я сосредоточусь на левой части. Далее отмечаю, где будут просверлены отверстия. В левой части вы можете увидеть, что будет 3 отверстия. среднее отверстие предназначено для болта, а отверстия по обе стороны от него будут удерживать шарикоподшипники. Лучше всего держать все отверстия по центру. Если они расположены слишком близко к краю, соединение может быть шатким или ослабленным.Я обычно измеряю все отметки, чтобы убедиться, что все в порядке.
Когда меня устраивает расположение отверстий, я использую кернер, чтобы сделать небольшую вмятину в стали. Это действует как ориентир для сверла и направляет его в нужное место. Без центрального керна сверло будет скользить по поверхности и отклоняться от курса. Затем я зажал две планки вместе, убедившись, что они совпадают, а края находятся на одном уровне. Синие тиски надежно удерживают стержни, а красный G-образный зажим не дает им разделиться при просверливании.Я использовал сверло M1.5 HSS, чтобы просверлить пилотное отверстие в стали. Лучше всего не торопиться и сверлить короткими очередями, удаляя все металлические опилки. Также неплохо использовать смазку для резки. Просверлив первые 3 отверстия, я снова просверлил их, расширив до M2. Просверлив отверстия, я прикрепил несколько гаек и болтов. Это помогает удерживать 2 стержня вместе. Вы не хотите, чтобы бруски соскользнули, иначе отверстия не совпадут, а соединение испортится. Затем я просверлил отверстия для других суставов, используя тот же метод.Я держал зажим G на месте до тех пор, пока все отверстия не закончились, и я не смог скрепить их вместе. Следующим этапом было разделение 3 суставов. Выше 3 сустава после того, как они были распилены ножовкой. Важно не перепутать и не поворачивать какие-либо пластины, иначе вы можете испортить выравнивание. Я рисую черные метки на внешней стороне каждого сустава, чтобы запомнить, как они совпадают. С этого момента я просто буду показывать соединение с 3 отверстиями, которое находится в передней части изображения выше. Далее закругляю концы. Я закрепляю пластины в тисках одной гайкой и болтом, завязанным в среднем отверстии.Усиленный отрезной круг отлично подходит для резки стали и придания ей формы. Я использую его на максимальной скорости. Из металла вылетают маленькие искры и металлические предметы, поэтому я рекомендую надеть защитные очки и маску. (Раньше я не упоминал о каких-либо вещах, касающихся здоровья и безопасности, но вы всегда должны принимать необходимые меры предосторожности при использовании инструментов и оборудования). Закончив один конец, я перевернул соединение и закруглил другой конец. Закругленные концы облегчают работу с суставами и дают суставу больше свободы движения.
Наконец, пластины должны быть собраны и готовы к установке шариковых подшипников. Выше вы можете увидеть две пластины, ослабленные и разделенные.

Шариковые подшипники для сверления и пайки


Теперь, когда пластины готовы, следующий этап — просверлить несколько стальных шарикоподшипников, чтобы вставить в них. Для этого я использую шарикоподшипники из нержавеющей стали 5 мм и стальной стержень 1,5 мм. Самая сложная часть этого процесса — сверление шариковых подшипников. Пробурить прямо в сферу сложно, а выполнение этого в таком масштабе может стать кошмаром.Чтобы устойчиво удерживать подшипник, я использую латунный стержень, в котором просверлены отверстия. Как и только что сделанные сэндвич-пластины, они будут использоваться для зажима мяча с обеих сторон. Если бы я попытался удержать подшипник в тисках без стержней, шарик поцарапался бы и, вероятно, расшатался, когда вы попытаетесь его сверлить. Поскольку латунь мягче стали, она не поцарапает подшипник. Чтобы мяч было легче сверлить, я приплюсну верхний край. На плоской поверхности гораздо проще просверлить отверстие, чем на изогнутой.Я использую отрезной круг, но вы также можете использовать напильник. Затем я делаю небольшую вмятину в центре, где будет просверлено отверстие. Это будет направлять сверло так, как это делал бы кернер. Для этого я использую маленькую заостренную алмазную фрезу во вращающемся инструменте.

Затем я расширяю вмятину с помощью сверла диаметром 1 мм во вращающемся инструменте.

Затем я просверливаю подшипник, используя сверло M1.5 HSS и сверлильный станок. Я снова сверляю короткими очередями. Я стараюсь просверлить около 60% пути.


Наконец, я проверяю, подходит ли стальной стержень. Если отверстие слишком мелкое, я просверливаю еще немного.

Пайка

Затем нужно припаять шарикоподшипник к стальному стержню. Соединение должны быть действительно сильными, так как мяч и штанга будут находиться под огромным давление при закреплении в стыке.

Выше я использую инструменты. Слева находится ванна с флюсом, которая помогает припою плавиться с металлом. Вверху вы можете увидеть руки-помощники (маленькие металлические зажимы), которые удерживают вещи на месте, пока я работаю.На желтой катушке находится серебряный припой. Mine — это припой с кислотным сердечником, предназначенный для работы с металлами. Серебряный припой намного прочнее мягкого припоя (который предназначен для электрической пайки). Мой припой не идеален, так как он немного толстый. Более тонкий припой лучше всего подходит для изготовления шаровых и гнездовых соединений. Вы можете найти припой и флюс ЗДЕСЬ
. Внизу изображения небольшая горелка для бутана, которая используется для нагрева металла и плавления припоя. Наконец вы видите, что все лежит на сером кирпиче.Это действует как жаростойкая поверхность, над которой я работаю. Я не хочу сжечь свой стол. Сначала я сделал шероховатую поверхность стыкаемых участков. Это помогает припою прилипать к металлу и дает ему возможность за что-то ухватиться. Для этого я использовал напильник. Вы не хотите, чтобы на металле была смазка или грязь, иначе это может помешать отслоению припоя.
Затем я нанес флюсовую пасту в отверстие подшипника и на конец стального стержня. Я соединил две части вместе и с помощью рук удерживал части на поверхности.Сложно делать снимки во время пайки, так как мои руки заняты держанием резака и припоя. Я начинаю с нагревания шара вокруг и поддержания пламени в движении. Белая флюсовая паста начнет шипеть и станет прозрачной. Когда это происходит, я прикладываю проволоку для пайки к стыку. Припой должен расплавиться и перемещаться по флюсу в стык. Флюс помогает припою двигаться, и иногда вы можете направить припой с помощью тепла.
Подшипник начнет светиться вишнево-розовым цветом. Как только это происходит, я окунаю мяч в воду и гасу огонь.

После высыхания он должен остыть. На картинке выше видно, что металл темнее, и на нем есть огненная шкала.

Я использую проволочную вату, чтобы очистить от грязи и отполировать подшипник. Теперь, когда я закончил первый шар, я повторяю процесс создания второго шара.

Выше вы можете увидеть два шара, готовых к установке между сэндвич-пластинами. После проверки, все ли работает, я обычно припаиваю гайку к внешней стороне сэндвич-пластины, чтобы она не вращалась.это означает, что соединение можно затянуть, используя только шестигранный ключ в винте с головкой под торцевой ключ. Чтобы привести в порядок вещи, я отрезал лишний болт и быстро все отполировал. Наконец, шаровой шарнир готов и готов к игре. Целесообразно проверить функцию соединения, прежде чем включать его в остальную арматуру и строить вокруг него марионетку. Вы бы не захотели обнаружить, что одна из припаянных частей вышла из строя после всей этой работы.
Я буду использовать этот шаровой шарнир для перетяжки моих новых арматур.Используя эти базовые методы, я сделаю несколько разных суставов и скоро опубликую о них подробности. Я, вероятно, продолжу работу с шарнирными соединениями (надеюсь, это будет более короткий пост)

Я надеюсь, что люди сочтут это полезным.
Спасибо за чтение.

Производство и дизайн арматуры для покадровой анимации для профессионалов, студентов и домашних аниматоров

COVID-19 / СБОРЫ НА ДОСТАВКУ
Во время «блокировки» мы используем международных перевозчиков для сбора и доставки заказов, что привело к увеличению стоимости доставки.

Все якоря поставляются в полностью собранном виде с: латунными плечевыми и бедренными блоками; Никелированные стальные конечности; Интегрированные шаровые шарниры 9 мм и 6 мм; Стандартные и шарнирные латунные соединительные пластины; Никелированные стальные ножки; Магнитное крепление и крепление M3; Оснастка тазобедренного блока; Аллен Кей; Сборка шпильки такелажа 75 мм, стяжные узлы 50 мм и стяжные винты 12 мм.

Если вы думаете о создании собственной арматуры (BYO), пожалуйста, взгляните на страницу сборки компонентов BYO, где указаны полные размеры основных компонентов и сборок.


Совершенно новый CUZIN Horse Armature
Щелкните ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации


Линейка человеческих арматур CUZIN Y и X
Щелкните ЗДЕСЬ для получения дополнительной информации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ
Арматура содержит мелкие детали и не должна использоваться детьми без присмотра взрослых
  • Стальные опоры с верхним входом и квадратная латунная труба # 8151 K&S добавлены в магазин
  • Добавлены стрелки из смолы — см. Стрелки на странице
  • Добавлено
  • CUZIN X & Y Human Armatures.
  • Широкий латунный плечевой блок M4 / M3 добавлен в список деталей (Drg № MA-168, пункт 76 списка деталей).
  • Удлинитель из никелированной стали с шариковой резьбой 9 мм / M4 добавлен в список деталей (Drg № MA-169, пункт 77).
  • Конец шпильки из никелированной стали 21,5 x 6 мм добавлен в список деталей (Drg № MA-199, пункт 75 списка деталей).
  • Соединители с двойным шаром на 50 и 55 мм добавлены в ассортимент компонентов.
  • Добавлена ​​ссылка
  • Build Your Own (BYO).
  • Страница сборки компонентов загружена.
  • Веб-сайт обновлен.
  • Запущена новая линейка CUZIN.

Что в коробке?

Наши арматуры поставляются в полностью собранном виде и готовы к отправке прямо из коробки и включают в себя шестигранный ключ (ключи) для регулировки натяжения шарниров, два стяжных винта M3x12 мм, два стандартных крепежных узла 50 мм и одну шпильку крепления 75 мм.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *