zsmk-neft.ru

Деревянная опалубка для фундамента: Опалубка для ленточного фундамента — основные правила монтажа

20.09.2023
/
By alexxlab
/
0 Comment

Деревянная опалубка для фундамента

Обсуждение материала : 1

5342

недвижимость Фундамент

Чтобы раствор после затвердевания приобрёл нужную форму, перед его заливкой собирается опалубка. А ниже рассматриваются преимущества, недостатки, оптимальные породы и подходящие размеры досок, а также этапы сборки съёмной деревянной опалубки.

 

Плюсы и минусы

В отличие от неразборной конструкции, дощатая опалубка демонтируется с фундамента сразу после застывания бетона. Затем её разрешается использовать на другом участке строительной площадки. Другие положительные свойства представлены:

  • Дешевизной материалов и монтажных работ, а также небольшой сложностью сборочного процесса.
  • Многократным использованием конструкции с возможностью сдачи в аренду другому застройщику.
  • Возможностью сборки из старых ящиков, досок, мебельных панелей и других пиломатериалов.
  • Доступностью предназначенных для фиксации деталей в любом строительном магазине.
  • Возможностью применения подогревающего оборудования при зимней заливке бетона.

В качестве недостатка обнаруживается возросший период сборки фундамента. Чтобы увеличить прочностные характеристики опалубки из дерева, придётся монтировать доборные изделия, а для сохранения тепла соорудить дополнительный слой из теплоизоляционного материала.

 

Породы древесины для досок

Подготавливая опалубку, мастер должен учитывать её непосредственное предназначение. Поэтому для надёжной основы выбираются подходящие элементы, а доскам уделяется особенное внимание. Чтобы получился надёжный фундамент, пиломатериалу требуется обладать ровными поверхностями и прочной структурой. Лучшим вариантом будет приобретение обрезных досок из древесины сосны третьего либо четвёртого сорта. Если доски состоят из лиственных деревьев, их структура покроется трещинами. Дубовые пиломатериалы тоже не следует применять для деревянной опалубки: из-за высокого содержания кислот бетон медленнее застынет.

 

Габариты досок

Чтобы точность конструкции была очень высокой, деревянные изделия выбираются с одинаковым показателем толщины. Если толщина каждой обособленной доски разная, её необходимо привести к одному показателю, снимая лишние слои рубанком. Длина деревянных досок для опалубки должна быть немного (до 3–5 см) больше траншейной полосы, а ширина определяться по условиям работы и достигать максимум 20 см. Если она превышает указанное значение, стенки быстрее деформируются под давлением бетонного раствора.

 

Толщина досок

Подобный параметр дощатой опалубки определяется по объёму заливающегося бетона. Если тонкие пиломатериалы прогнутся, фундамент пойдёт трудно устраняемыми «волнами». В более серьёзных случаях доски сломаются, а раствор вытечет из формы, заставив строителей сразу заменить стенки и добавить дополнительное количество смеси. Оптимально жёсткую конструкцию можно соорудить с участием изготовленных из сосновой древесины досок толщиной 4-5 см, фиксируя их брусками толщиной в 2,5-3 см при наращивании щитов.

 

Высота стенок и расстояние между опорами

Наибольшую нагрузку на конструкцию деревянной опалубки оказывает заливающийся раствор. Его объем соизмерим с высотой основания. Чтобы улучшилась надёжность бортов, их строительство рекомендует ставить вертикальные опоры на уменьшенной дистанции друг от друга. Например:

Если собирается щит высотой 60 см, а шаг опор равняется 30 см, берутся доски двухсантиметровой толщины. Однако при увеличенной до 70 см дистанции между стойками, щиты нужно монтировать из вдвое толстого (4 см) пиломатериала.

Когда стенки деревянных опалубки возвышаются на 2 метра, опоры потребуется разместить на 50–60 см друг от друга и формировать щиты из досок толщиной 5 см.

 

Этапы сборки бортов опалубки

Строительство деревянной опалубки начинается с подготовки площадки. Её требуется освободить от мешающих работе предметов, очистить от мусора и оснастить разметкой по составленному проекту. Дальше необходимо:

  1. По углам забить деревянные брусья размером 50х50 сантиметров, на которых будут удерживаться основные элементы опалубки.
    При сооружении бортов опалубки они должны располагаться снаружи, а при необходимости закапываться по периметру через каждые 60–80 сантиметров.
  2. Далее в траншее размещаются колышки, которые станут играть роль опор для стенок. Дощатые щиты подрезаются до высоты, превышающей таковую у фундамента на 8–10 см, и фиксируются к забитым брусьям. Каждый следующий щит надо скреплять с предыдущим, формируя непрерывную стенку опалубки.
  3. Прочность конструкции улучшается шпильками, участвующими в стягивании стенок, а через каждый метр на борта надеваются хомуты в виде буквы «П». Такая операция должна выполняться во время заливки больших количеств бетона, чтобы не допустить выдавливания досок накопленной смесью.
  4. Утечка бетона предотвращается заделыванием промежутков между досками прочной плёнкой. Ею надо закрыть внутренние поверхности опалубки с запасом, превышающим высоту сооружения, и загнуть наружу.
  5. Внутри на подставках укладывается сформированный из прутьев каркас, а в указанных на чертеже точках крепятся фрагменты труб, чтобы позже можно было соорудить коммуникационные системы.
    Опалубка убирается после набора фундаментом максимальной прочности, который длится от трёх до пяти недель. Оставшиеся после демонтажа зазоры засыпаются грунтом и заливаются цементом.

 

Сборка опалубки для цоколя

Если грунт на загородном участке обладает достаточным показателем прочности, строительство фундамента разрешает выведение деревянной опалубки над поверхностью земли. Для этого нужно:

  1. В горизонтальной плоскости вдоль траншеи уложить и закрепить первые доски с малой длиной.
  2. По краям расположить вторые доски, которые станут основанием для наращивания стен опалубки.
  3. Максимально прочно закрепить первые и вторые элементы друг с другом посредством саморезов.

В углах и через 2-2,5 метра необходимо забить арматурные прутья, вставляя их в днище углубления и упирая верхней частью в торцевую сторону деревянной формы. Друг с другом арматура крепится проволокой и саморезами. Далее происходит сборка опалубки, высота которой равна идентичному параметру фундамента и дополняется 7-10 сантиметрами. На следующем этапе направляющие оснащаются вертикальными стойками, устанавливаемыми через каждые 70-100 см друг от друга и удерживающими на себе плотно подогнанные доски.

Чтобы обеспечить лучшую степень гидроизоляции, борта обкладываются рубероидными листами. Они должны заходить друг на друга и фиксироваться посредством строительного степлера. Чтобы не дать нижним доскам намокать, а рубероиду не задираться, фиксируется планка из материала ОСБ. На последнем этапе монтируются упоры и подкосы.

 

ВИДЕО:

При полном и/или частичном копировании данного материала, для последующего размещения его на стороннем ресурсе, обратная, индексируемая ссылка на источник обязательна!

01.03.2022 в 17:43

SMART-ИНТЕРЕСНО

Дачная проверка

1 778 27. 06, 16:39

Пристройка к дому из пеноблоков

0 641 27.06, 19:35

Георадарного обследования – нужно ли?

0 529 28.06, 11:38

Основные техтребования при прокладке кабеля

0 477 28.06, 08:21

Базальтовый утеплитель

0

455 28. 06, 13:41

Система отопления для гаража

0 415 28.06, 17:16

Опалубка для фундамента — описание этапов работ, фото. Жми!

Сделать и установить опалубку для ленточного фундамента сможет любой, кто умеет обращаться с инструментом. Чтобы избежать распространенных ошибок, сначала необходимо тщательно изучить рабочий процесс и ознакомиться со всеми нюансами.

Правильный выбор материала, точные расчеты при установке, надежные крепления — вот основные условия грамотного монтажа конструкции.

Устройство и функции опалубки

Опалубка представляет собой сборную конструкцию из деревянных щитов, металлических и пластиковых листов или пенополистирольных блоков, закрепленных по периметру будущего фундамента. Проще говоря, опалубка – это форма для заливки бетонного раствора.

Она предназначена для придания фундаменту нужной конфигурации, ширины и высоты. Такие конструкции делятся на съемные и несъемные.

Первый вид устанавливают временно, и после застывания бетона демонтируют. Несъемные опалубки остаются частью фундамента, дополнительно выполняя функции утеплителя и гидроизоляции. Независимо от типа, все опалубки имеют похожую конструкцию, основными элементами которой являются стенки, укрепленные распорками и перемычками.

Материалы для опалубки

 
Для съемной ленточной опалубки подходят такие материалы:

  1. фанера;
  2. плиты OSB;
  3. алюминиевые и стальные листы;
  4. пластиковые панели;
  5. доски и готовые деревянные щиты.

Последний вариант считается самым экономным, поскольку стоимость досок невелика, а использовать их можно не один раз. Чтобы удобнее было разобрать конструкцию, доски лучше скреплять не гвоздями, а саморезами. Так как дерево сильно впитывает воду, щиты из досок или фанеры желательно обить полиэтиленом с внутренней стороны опалубки.

Важно! Для опалубки следует выбирать только ровные и хорошо просушенные доски. Сырая древесина под воздействием солнечных лучей может деформироваться, а значит, и сам фундамент получится неровным.

Сейчас можно приобрести и установить готовые опалубки из пластика, стальных листов и деревянных щитов. Они имеют ровную поверхность, устанавливаются гораздо быстрее, чем самодельные конструкции, выдерживают большие нагрузки. Недостаток у них только один – высокая стоимость.

Несъемную опалубку собирают из листовой стали толщиной до 2 мм и пенополистирольных блоков. Стальные листы легко выгибаются, поэтому опалубке можно придать любую форму. Армирующий каркас приваривают прямо к стенкам опалубки, что придает конструкции дополнительную жесткость. Минус этого способа в высокой стоимости материала.

Блоки из пенополистирола также достаточно дорогие, но при этом они очень удобные в сборке, мало весят, хорошо защищают стенки фундамента от влаги и промерзания. Соединяются элементы опалубки при помощи замковых пазов, которые делают стыки герметичными. Кроме того, опалубка из пенополистирола не требует подпорок с внешней стороны, благодаря специальным перемычкам.

Перед тем, как заказывать материал, тщательно измерьте размеры будущей опалубки, с помощью калькулятора просчитайте нужное количество материала.

Этапы сборки опалубки

Опалубка из досок – самый распространенный вариант, поэтому рассматриваться будет именно такая конструкция. Для работы понадобятся:

  • сосновые сухие доски толщиной от 30 мм;
  • брус 50х50 мм;
  • саморезы;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • полиэтиленовая пленка;
  • строительный степлер;
  • рулетка;
  • маркер;
  • уровнемер.

Теперь рассмотрим как построить опалубку своими руками правильно. На момент сборки опалубки траншея под ленточный фундамент уже должна быть подготовлена. Вся конструкция будет крепиться к брусьям, вбитым по углам траншеи. Длина этих брусьев должна на несколько сантиметров превышать высоту фундамента. Вбивать их нужно так, чтобы они оставались с внешней стороны конструкции, а нижние концы для удобства заостряют топором.

Каждый брус обязательно выставляют по вертикали, контролируя его расположение при помощи уровня. Теперь можно приступать к сборке самой опалубки.

  1. Делают точные замеры внутреннего и внешнего периметра будущего фундамента;
  2. Обрезают пиломатериал согласно замерам и сбивают щиты. Обычно щит состоит из трех досок шириной 10-15 см. Скрепляют доски при помощи поперечных брусьев саморезами или гвоздями. Вкручивают саморезы с внутренней стороны щита, а шляпки обязательно чуть углубляют в дерево;

    3. Совет: чем меньше в опалубке вертикальных швов, тем прочнее конструкция. Оптимальная длина щитов составляет 2-2,5 м. Между собой щиты скрепляются строительными шпильками или отрезками досок и саморезами.

  3. Готовые щиты обивают пленкой при помощи строительного степлера. Можно не использовать пленку, а обработать доски грунтовкой или отработанным маслом;
  4. В траншею устанавливают армирующий каркас. Смонтировать армопояс можно и после установки щитов, но сделать это будет сложнее;

  5. Щиты опалубки выставляют по периметру траншеи с обеих сторон и наживляют гвоздями к угловым брусьям. Далее с помощью уровня выставляют их строго вертикально и окончательно фиксируют саморезами. Между грунтом и нижним краем досок не должно оставаться ни малейших зазоров;
  6. Щиты внешнего и внутреннего периметра скрепляют между собой поперечными стяжками из брусьев. Эти стяжки не позволят щитам разойтись в стороны под весом раствора. Брус набивают по верхнему краю опалубки через каждые 50-100 см;
  7. С наружной стороны стенки опалубки укрепляют подкосами, сбитыми из бруса в виде треугольника. У основания подкосов в землю обязательно вбивают колышки под углом к опалубке, что позволяет надежно зафиксировать крепления и избежать сдвигов при заливке;
  8. Готовую конструкцию тщательно проверяют на устойчивость и отсутствие щелей. Зазоры шириной от 1 см забивают деревянными планками, щели от 3 до 10 мм плотно затыкают паклей. После устранения дефектов можно заливать бетон.

Демонтаж опалубки

Снимать опалубку можно только после достаточного затвердения бетона. А зависит это от температуры и влажности воздуха: чем жарче и суше погода, тем быстрее высохнет раствор. Определить оптимальный срок для демонтажа опалубки поможет таблица:

Среднесуточная температураВремя на затвердение
1 °C15 дней
5°C10 дней
10°C7 дней
15°C5 дней
20°C4 дней
25°C3 дней
30°C2,5 дней
35°C2 дней

По истечении указанного времени фундамент наберет минимум половину своей прочности, поэтому опалубка ему больше не нужна. Тем не менее, снимать щиты следует аккуратно, чтобы не оставить следов на поверхности бетона. Сначала необходимо раскрепить угловые подпорки, убрать подкосы и колышки. Затем приступают к демонтажу щитов.

Обитое пленкой или пропитанное маслом дерево снимается достаточно легко, и здесь не должно возникнуть трудностей. Много значит и способ крепления – опалубку на саморезах разбирать намного удобнее. После снятия конструкции поверхность фундамента осматривают, выступы и излишки раствора удаляют, мелкие дефекты заделывают цементным раствором.

Подробнее о изготовлении деревянной опалубки своими руками смотрите в следующем видео:

  • Автор: Марина Романенко