Деревянная опалубка: Деревянная опалубка из хвойных досок 2-го сорта

Деревянная опалубка из хвойных досок 2-го сорта

Узлы крепления

Хотите существенно сэкономить на фундаменте? В строительстве много хитростей и тонкостей, зная которые, можно не переплачивая получать отличные результаты.

Для изготовления опалубки целесообразнее использовать хвойные доски второго сорта, желательно брать обрезные, но можно работать и с необрезными. Правда, в последнем случае придется больше поработать вручную: снять кору с необрезных досок, топором подровнять края, прикрепить с внутренней стороны полиэтиленовую пленку или рубероид. Щели в необрезных досках не должны превышать 5-8 миллиметров, в противном случае придется тратить достаточно много времени на обработку цоколя. Размер щелей зависит от того, какой прочности материал будет их закрывать.

Мы, кстати, рекомендуем использовать пленку и для обрезных досок, это намного повышает качество поверхности фундамента, облегчает снятие опалубки и достаточно эффективно защищает доски от различных повреждений. После разборки опалубки такие пиломатериалы почти не теряют своих первоначальных характеристик по качеству. Разве что становятся короче, но от этого никуда не деться. На садовом участке и в строительстве найдется немало возможностей применить его по второму разу. Двойная экономия!

Полиэтиленовая пленка — разделитель

Почему мы рекомендуем использовать хвойные доски второго сорта?

• Цена. Сметная стоимость дома складывается из многих составляющих, казалось бы, разница в цене досок не может существенно отразиться на ее показателях. Это не так. Во-первых, разница в цене довольно существенная. Во-вторых, именно небольшая экономия на каждом этапе строительства в конечном итоге дает существенное снижение общей сметной стоимости дома.
• Качество. Рассмотрим физические характеристики прочности досок второго сорта. Конечно, из-за небольших изъянов древесины, их несущие способности понижаются. Но для опалубки это не критично, недостаток по прочности легко устраняется за счет увеличения количества упорных стоек – нагрузки распределяются равномерно и минимизируются риски прогиба. Кстати, главное отличие меду различными сортами древесины определяется не столько физическими характеристиками, сколько внешним видом: количеством и видами сучков, пороков развития, изменениями структуры и т. д. Конечно, эти недостатки влияют и на прочность досок, но эти влияния незначительны.
• Для сооружения опалубки можно использовать не только обрезные доски. Мы уже упоминали выше, что из необрезных досок можно изготавливать даже щиты, хотя мы не рекомендуем так делать, слишком много ручного труда нужно потратить при сборке, а качество видимой части фундамента остается под угрозой. Необрезные доски и доски второго сорта без проблем применяются для всех внешних стоек, подпорок и распорок. С их помощью проводятся все работы по фиксации размеров опалубки на ленте.

В завершение темы качества щитов опалубки вот что следует вам сказать. Бетонный цоколь дома всегда или штукатурится, или отделывается плитами, или обивается сайдингом. Любые строительные смеси намного лучше держатся на шероховатых поверхностях, в некоторых случаях даже приходится делать небольшие углубления для повышения прочности сцепления. Это значит, что нет надобности делать бетонный цоколь идеально ровным и гладким, чем больше он имеет выступов, углублений и шероховатостей, тем прочнее будет держаться штукатурка.

Конечно, все должно быть в разумных пределах, наплывы бетона должны быть не более сантиметра выстой. Если ваша опалубка не обладала такой «герметичностью», то придется большие выступы срубить. Делать это на свежем фундаменте не сложно, работы можно выполнить обыкновенным молотком или небольшим старым топориком. Так что, можете не стараться изготовлять щиты под опалубку герметичными, используйте более дешевые сорта досок. Главное следите, чтобы опалубка не раздалась по ширине во время заливки бетона, а это от качества досок не зависит. Нужно только правильно и в необходимом количестве установить наклонные упоры и горизонтальные перемычки.

Сборка щита рабочей поверхностью наружу

Доска 2 сорта имеет одну рабочую сторону

Практические советы по изготовлению опалубки

Казалось бы, что здесь сложного: взял доски, сколотил щиты, установил их – и радуйся. Заливай бетон и строй дом. Так могут думать только те, кто самостоятельно ничего не делал. В каждом деле есть свои тонкости и секреты, которые становятся известными только в процессе работы. Мы решили поделиться некоторыми из них с вами.

• Вес одного щита не должен превышать 50-60 килограммов. Меняйте высоту или длину, но не делайте их более тяжелыми. Вы потом столкнетесь не только с проблемами во время установки, возникнут сложности и во время фиксации их положения при помощи подпорок. Помните, что во время заливки бетона доски усиленно впитывают влагу и щит, который в сухом состоянии весил 50 килограммов, после намокания будет весить более семидесяти.
• Толщина досок должна может быть от 25 мм до 50 мм. От чего она зависит? От пролета щита. Практика показывает, что лучше использовать доски 25 мм, а прочность щита увеличить за счет прибитых с обратной стороны реек или необрезных досок. Так вам дешевле обойдется вся опалубка. И еще – не используйте очень широкие доски, они покоробятся, максимальная ширина должна быть не более 150 мм.
• Не верьте «писакам», которые советуют крепить доски саморезами. Во-первых, саморезы в сырых досках теряют свои крепежные свойства. Во-вторых, это дорогого. В-третьих, закручивать саморезы «долго и нудно». В-четвертых, в головки саморезов набьется цементный раствор, выкрутить их станет почти невозможно, вы будете не раз вспоминать таких советчиков. Щиты собирайте только на гвозди, гвозди должны быть на 1÷2 сантиметра больше, чем толщина собранного щита, это позволит их с обратной стороны загнуть – значительно увеличится прочность соединения.
• Если ваш фундамент очень высокий – не делайте щиты во всю высоту, «разбейте» ее на две части. Залили нижнюю часть – щиты нужно снять и закрепить в верхней части фундамента. Это не только сэкономит материалы и время изготовления опалубки, но и существенно облегчит процесс ручной заливки бетона.
• Дина сшивных досок щитов должна быть на 2-3 сантиметра короче, чем ширина щитов – упростится их установка и снятие, они не будут мешать друг другу.
• Во время установки щитов на место пользуйтесь правилом «лучше больше, чем меньше», мы имеем в виду количество упорных стоек и распорных планок. Если во время заливки щиты выгнулись – это большая проблема, устранить ее крайне сложно и всегда дорого.

Перемещение опалубки вверх

Упоров и перемычек много не бывает

Деревянная опалубка стен

Деревянная опалубка: выбор пиломатериала, устройство, сборка

Если вас поджимают сроки выполнения строительных работ, или вы испытываете сложности с финансированием, строители рекомендуют использовать при возведении определенных конструкций монолитную технологию бетонирования. Чаще всего к ней обращаются частные застройщики, устраивая ленточное фундаментное основание с применением специальных форм. Считается, что деревянная опалубка, состоящая из щитов, упорных и крепежных элементов, отлично справится с поставленной задачей. Рассмотрим подробней, как правильно собрать опалубку для фундамента из досок.

Преимущества деревянной опалубки

Такая конструкция для бетонирования считается наиболее простой и дешевой. Довольно часто деревянную опалубку для фундамента застройщики изготавливают самостоятельно, имея необходимый пиломатериал, обычные плотницкие инструменты и минимальные познания в ее обустройстве.

Пиломатериал, использованный для опалубочной конструкции, в дальнейшем можно применить в других целях.

Используемые материалы

Чаще всего опалубку строят из досок. Выбирать их рекомендуется с учетом массы заливаемого раствора. Материал должен тщательно отшлифовываться с той стороны, которая непосредственно контактирует с бетоном. Это позволит минимизировать последующие отделочные работы.

Строители рекомендуют для обустройства конструкции пользоваться доской, толщина которой составляет четыре – пять сантиметров. Именно такой пиломатериал для опалубки позволяет создавать требуемы запас жесткости. Подходящим вариантом считается доска из сосны.

Допускается применение щитов из древесины или листовой фанеры. Такие системы должны выдерживать давление, создаваемое бетонным раствором, впитывать минимальное количество влаги, противостоять воздействиям биологического, химического и механического характера.

Для укрепления опалубочных щитов подойдет брус сечением 2 на 3 см, обеспечивающий нужную прочность и предотвращающий деформирование щитов.

В качестве крепежа строители советуют применять гвозди с большими шляпками либо саморезы.

Неплохим вариантом для обустройства системы являются ОСБ-плиты, элементы от старой мебели. Чтобы вы не применили для подготовки форм, устройство деревянной опалубки предполагает установку укосов и распорных элементов.

Конструкция опалубки

Щиты опалубки из дерева изготавливаются из досок, набиваемых на вертикально установленные бруски. Доски подгоняются друг к другу таким образом, чтобы между ними оставался зазор в один – два миллиметра. Поверхность, которая вступит в контакт с раствором, должна быть ровной.

Каждый элемент выставляется вертикально, продолжая собой траншейные стены, фиксируется в этом положении раскосами, упертыми в колышки, забитые в почву на удалении ста – ста двадцати сантиметров от конструкции.

Колышки готовятся из обрезков доски или брусков, с одного конца заостряются. Нижние края щитов можно закрепить грунтом, обсыпанным снаружи, либо установить вертикальные бруски. Забив их в почву.

Если предстоит заливка ленточной фундаментной основы, то щитовая опалубка, подготовленная своими руками из досок, выставляется с двух сторон траншеи, верхние края соединяются стяжками, не позволяющими щитам разъехаться.

Расчет толщины досок

Деревянная опалубка относится к разборным (съемным) конструкциям, и на вопрос, можно ли оставить ее в земле, ответ напрашивается однозначный – нет, так как древесина подвержена гниению. Тем более, доски всегда можно использовать по другому предназначению.

При выборе пиломатериала для обустройства опалубки рекомендуется обращать внимание на ряд особенностей:

• древесина должна отличаться устойчивостью к образованию трещин. Мягкий материал в виде березы или иных лиственных пород не подходит;
• не следует устанавливать опалубку из дубового материала. Такая порода дерева отличается повышенной кислотностью, что затруднит схватывание бетонного раствора;
• ценные сорта древесины тоже не используются, потому что опалубочная конструкция в большинстве случаев подвергается разборке и находит себе применение в хозяйственных целях. По тем же причинам не останавливайте свой выбор на пиломатериалах первого сорта.

С уверенностью можно заявить, что на обустройство опалубки вполне подойдет сосновый материал третьего – четвертого сорта, влажность которого составляет около двадцати пяти процентов.

С таки показателем можно ожидать следующих результатов:

• сухая доска начнет активно напитываться влагой из залитого раствора, что повлечет за собой понижение показателя прочности фундаментного основания;
• материал с достаточным уровнем влажности в меньшей степени впитывает цементное молочко, качественные характеристики не теряет, может в дальнейшем применяться повторно.

Определяясь с толщиной досок для устройства опалубки, застройщики зачастую останавливают свой выбор на более толстом варианте, успокаивая себя, что конструкция получится надежной. Но если есть желание не платить лишние деньги и обойтись без перерасхода материала, необходимо знать, от каких факторов зависит толщина щитов.

Высота конструкции и интервал между опорными элементами

Уже было сказано, что основная нагрузка на опалубку приходится от залитого раствора. Количество его прямо пропорционально значению высоты основания, значит, от высоты фундамента зависит надежность опалубочной системы. Гнаться за толщиной не следует – просто уменьшаем шаг вертикальных опор, которыми поддерживаются щиты.

Чтобы все было предельно ясно, приведем несколько простых примеров:

• высота щитов варьируется от пятидесяти до семидесяти сантиметров, шаг для стоек определен в тридцать. Достаточно использовать доску в 1.9 см толщиной. Если высота остается аналогичной, а шаг опорных элементов увеличивается до семидесяти сантиметров, то следует использовать сорокамиллиметровые доски;
• в случае, когда подошва фундаментной основы залита на глубине от одного до полутора метров, а стойки установлены с интервалом в пятьдесят – шестьдесят сантиметров, то оптимальное решение для выбора толщины щитов – сорок сантиметров. Изменив шаг опор до метра, при той же глубине лучше всего воспользоваться досками, толщина которых не менее шести сантиметров;
• высота основания – 1.5 – 1.9 м. Если расположить опоры на расстоянии 0.6 – 0.7 м друг от друга, то для опалубки достаточно толщины досок, равной 50 мм.

Нагрузочные воздействия от раствора

На выбор толщины досок оказывает влияние динамика, создаваемая бетонной массой – плотной и тяжелой, давящей на щиты с усилием, достигающим 2.5 т на квадратный метр.

Но на этом дело не заканчивается, и к уже известному значению необходимо прибавлять следующие данные:

• растворная масса, стекающая по миксерному лотку, давит с усилием в 400 кг на квадрат;
• когда раствор подается бетононасосом, это значение увеличивается в два раза;
• если подача смеси осуществляется из бетоносмесителя, и объем ее не превышает 0. 8 кубометра, нагрузка достигает 400 кг. От увеличения объема раствора меняется и давление.

Особенности монтажа

Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента из досок своими руками.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

• с помощью гвоздей сколачиваются щиты, высота которых должна превышать фундамент сантиметров на пять – десять. Длину придется предварительно рассчитать, чтобы обойтись минимальным количеством обрезков;
• по периметру траншеи забиваются опорные колья. Если грунт рыхлый, рекомендуется установить стойки в дно траншеи;

• выставляются щиты, фиксируются к колышкам;
• по уровню щиты выравниваются вертикально и подпираются укосами;
• внутренние поверхности установленной конструкции выстилаются полиэтиленовой пленкой;
• в установленную форму монтируется арматурный каркас, выставленный на пятисантиметровые подставки;
• в необходимых местах предусмотрительно укладываются обрезки труб для прокладки водопроводной и канализационной систем;
• противоположные щиты стягиваются при помощи вязальной проволоки, фиксируются распорками;
• допускаются отклонения щитов в вертикальном направлении до пяти миллиметров на каждый метр высоты;
• верхние грани щитов должны быть расположены по горизонтали ровно, не повторяя уклонов на участке.

Заключение

Теперь понятно, как правильно делать опалубку для фундамента из досок. Монтажные работы проводятся быстро, все необходимые материалы отличаются доступностью.

betonov.com

деревянная, из фанеры, стальная, алюминиевая, пластиковая

В строительной сфере по возведению конструкций из монолитного железобетона основной составляющей считается опалубка стен, позволяющая получать необходимые по проекту формы. Погрешности, допущенные при ее монтаже, достаточно сложно, а порой даже просто невозможно устранить. Соответствующие знания по обращению с разными опалубочными конструкциями, в точности выполняемые операции помогут получить надежные и долговечные стены.

Область применения

Мелкощитовыми стеновыми опалубками пользуются при строительстве небольших сооружений. Конструкции с крупными щитами применяются для заливки монолитных железобетонных стен и устройства поверхностей, имеющих в плане переменное сечение.

С помощью блок-форм возводят замкнутые бетонные сооружения, не отличающиеся большими размерами. Эти же элементы могут использоваться при обустройстве колонн, шахт лифтов, отдельных стеновых элементов и фундаментных оснований.

Блочные опалубки предназначены для возведения трех – четырех стен по всему периметру объекта сразу, пользуются ими и при заливке внутренних перегородок.

Скользящую стеновую опалубку применяют в строительстве многоэтажных объектов, не отличающихся сложной планировкой и напоминающих башенные сооружения.

Материалы для съемной опалубки

Съемная опалубочная конструкция может изготавливаться из древесины, стали, фанеры и других материалов.

Как правило, пользуются стационарными конструкциями. Но если вы ограничены в финансовых средствах, или обладаете достаточным количеством времени, можно установить передвижной вариант опалубки.

Дерево

Древесину считают легким и одним из дешевых вариантов для установки опалубочной конструкции. Для изготовления такой системы потребуются нужных размеров доски, бруски и гвозди. Из пиломатериала готовятся щиты, монтаж которых помогает создать форму запроектированного объекта.

Стационарные системы представлены двумя рядами щитов, между которыми остается свободное пространство для заливки бетонного раствора. Щиты после затвердевания конструкции снимаются и используются на новом рабочем месте.

Желательно использовать древесину, обладающую устойчивостью к воздействию влаги.

Фанера

Этот древесный материал считается недорогим и достаточно гибким. Чтобы ограничить изгиб фанеры, изготавливаются опалубочные конструкции двух видов:

• внешние. Каркасная коробка состоит из арматуры, внешние стороны обшиваются фанерными листами. Недостаток заключается в том, что на стенках остается много мест фиксации фанеры;
• внутренние. Основание делается из металлического уголка или арматурных прутьев, в него вставляются фанерные листы. Данный способ более предпочтителен, так как фиксация фанеры выполняется только по угловым участкам. Правда, придется дополнительно потратиться на приобретение уголков.

Сталь

Металлическую опалубку собирают из двойных стальных листов, соединенных сваркой или заклепками. Полученные сплошные формы прикручиваются болтами к трубам. Конструкция получается надежной, но для заливки стен не годится.

Алюминий

Вариант применения щитов из алюминиевого сплава напоминает использование опалубки из металла. Ограждающая конструкция почти не подвергается коррозии, отличается легким весом. Из таких щитов легко монтируется вертикальная опалубка.

Правда, имеется существенный недостаток – стоят панели достаточно дорого, нуждаются в бережном отношении, так как легко поддаются деформированию.

Пластик

Производство таких опалубочных систем наладили недавно, но пластмассовые системы сразу получили большую популярность. Их применяют для стен, толщина которых не превышает сорока сантиметров, что весьма приемлемо при частном строительстве.

Опалубки из пластикового материала отличаются определенными достоинствами:

• вес элементов не превышает одиннадцати килограмм, что значительно облегчает транспортировку и монтаж;
• установка и демонтаж выполняются быстро – достаточно повернуть специальную ручку под углом в девяносто градусов;
• демонтированные элементы легко отмываются от остатков бетонного раствора;

• система может применяться не менее семидесяти раз, сохраняя свои первоначальные формы;
• складирование и хранение допускаются на открытой площадке;
• исполнение опалубки модульное – для подгонки под нужные размеры панели не разрезаются.

Материалы для несъемной опалубки

Установка таких систем выполняется для заливки стен с утеплением. Следует знать, что опалубка после затвердевания монолита останется его составной частью. Для возведения таких конструкций используют различные материалы.

Кирпич

Кирпичная опалубка для заливки стен применяется для обустройства готовых конструкций, которые в дополнительной наружной отделке не нуждаются. Расходы на строительные работы снижаются, а показатель прочности коробки объекта увеличивается.

Строительные блоки

Сборная опалубка для стен может выполняться из блочного материала. Как и в первом случае (с кирпичным материалом), выводятся ряды кладки необходимой высоты, после чего пустотный участок заливается бетонным раствором.

Полимерные блоки

Такую опалубку тоже не снимают, оставляя ее в качестве дополнительного утеплительного слоя. Для установки пластиковой стеновой опалубки специально изготавливают пустотелые блочные элементы из полимерных материалов. Внутренние полости заполняются растворной массой. В результате получаем готовый монолит, прекрасно защищенный от воздействия влажной среды и низких температур.

Любой способ строительства стен из бетона обязательно подразумевает вертикальное армирование стальными прутьями.

Монтаж и заливка

Чтобы установить опалубку для стен своими руками, особых навыков не потребуется. Достаточно обладать хорошим глазомером, умело пользоваться нивелиром, отвесом и уровнем. Именно это поможет вам подготовить конструкцию с правильными геометрическими формами, отвечающую строительным нормам.

Итак, как сделать опалубку для стен из древесины или металла? Можно приобрести готовый набор с необходимыми комплектующими и действовать согласно прилагаемому к нему руководству по эксплуатации.

Как правило, выставляются сначала угловые отвесные стойки, после этого фиксируются щиты и балки. Закончив сборку каркаса, соединяем щиты стяжками, устанавливаем боковые подкосы. С самого начала сборки опалубочные элементы закрепляем не полностью. Когда приступим к выведению вертикального положения, замки закрываются полностью. Остается проверить надежность стыковки в точках соединений и залить бетонную смесь.

Если опалубка возводится в сооружении, уже имеющем потолочные перекрытия, строители рекомендуют устанавливать опорные стойки, имеющие верхние крепления в точках соприкосновения с потолком. Часто таким способом пользуются при строительстве многоэтажных объектов, но при небольших видоизменениях от прекрасно работает и на зданиях с небольшим количеством этажей.

Если ППР на установку опалубки стен определяет применение системы из древесины, можно готовить щиты размерами 2 на 0.5 м. Устанавливаются они по такому же принципу, что и стальные. Главная задача – соблюсти ровность по вертикали.

Отметим, что деревянные опалубки выставляются быстрее, но процесс бетонирования в них затягивается. Дело в том, что в металлические формы допускается заливка бетонного слоя высотой 2.5 – 3 м. Для конструкций из древесины такое значение ограничено и не превышает пятидесяти сантиметров, иначе щиты начнут деформироваться от нагрузочного воздействия, и стены получатся неровными.

Для устройства бетонных стен разрешается использовать опалубочную конструкцию для заливки фундаментных оснований. Щиты указанных выше размеров закрепляются попарно распорными брусками. После схватывания залитого бетона распорки остаются на месте, щиты открепляются и перемещаются выше. Отметим, что переставная опалубка в этом случае выставляется на высоту сорок пять сантиметров, нижние края щитов крепятся к брускам, оставшимся в бетоне, выше устанавливаются очередные распорочные элементы.

При возведении опалубки для округлых стен лучше всего применить технологию Veelox. Опалубочные стенки в этом случае после заливки бетона не демонтируются и выполняют роль отделочного слоя. Простые плиты из цемента и древесины соединяются креплениями одноразового применения, устанавливаются на подготовленном основании. Метод помогает собирать различные формы конструкций, вплоть до опалубок для подпорных стен.

Возводя кирпичную опалубку, устраивается кладка из силикатного либо облицовочного материала. Многим кажется такой вариант затратным с точки зрения финансов, времени и сил. Но свои достоинства в этом способе есть, и используют его достаточно часто. Данная методика гарантирует, что в итоге получится надежное каркасное основание с теплыми стенами.

Чтобы заливаемый бетон на распирал кирпичную кладку, выполняют несложные расчеты и устраивают перегородки после каждого третьего вертикального ряда и через четыре – пять камней по горизонтальному уровню.

Часть свободного пространства закладывается утеплителем в виде вспененного пенополистирольного материала, оставшийся промежуток заполняется бетонным раствором М200. Пенополистирол частично компенсирует нагрузку от бетона, а после окончательной усадки расширится и полностью заполнит оставшиеся щелевые участки.

Литая бетонная основа прекрасно удерживает кирпичную кладку, для теплоизоляции созданы все условия.

С целью экономии денег на закупку облицовочного кирпичного материала, внешняя стена устраивается из его продольных половинок.

Полезные советы

Прежде, чем начинать работы, следует выполнить все необходимые расчеты. Если строится объект в несколько этажей, то верхние стены должны получаться не менее десяти сантиметров, а каждая очередная нижняя увеличивается на три – пять сантиметров по отношению к предыдущей (расположенной выше).

Чтобы получить идеально ровные стены в опалубке из древесины, рекомендуется использовать для изготовления щитов новые доски, не подвергавшиеся воздействиям влажных операций.

Деревянные элементы фиксируются шурупами либо гвоздями с таким расчетом, чтобы шляпки метизов оставались с внутренних поверхностей щитов.

Чтобы усилить противостояние конструкции воздействию залитого бетона, установите дополнительные наклонные упоры под углом в тридцать – сорок пять градусов.

До начала заливки бетонного раствора убедитесь в параллельности верхних кромок опалубочной системы.

Специалисты советуют приобретать или брать в аренду стеновую опалубку «Гамма». Эта модульная конструкция отличается хорошей прочностью и устойчивостью к изнашиванию.

betonov.com

Опалубка щитовая. Виды, характеристики и сфера применения

Высокая стоимость и сравнительно низкая надёжность сборных конструкций, применявшихся ещё недавно при строительстве зданий и сооружений, привели к тому, что сегодня более популярными становятся монолитные стены и фундамент. Применение бетона ускоряет строительство, становится возможным создавать разнообразную форму и при этом точно соблюдать проектные размеры.

Все эти вопросы помогает решать опалубка щитовая. Она представляет собой временную форму, которая может быть изготовлена из разных материалов. Заполняется бетонной смесью и обеспечивает ей возможность застывания и получения необходимого внешнего вида.

Опалубка щитовая

Что представляет собой опалубка щитовая

Опалубка щитовая для фундамента и стен представляет собой разборную конструкцию, которая разбирается после полного застывания бетона в ней. Являясь специальным каркасом, состоит:

• Из щитов, являющихся основной деталью опалубки. Их внутренние поверхности должны быть ровными и гладкими, поскольку они формируют вид готового монолита. Палуба щита, для изготовления которой могут быть использованы различные материалы, прикреплена к каркасу;
• Из крепёжных материалов, представляющих собой специальные замки или винты. С их помощью производят соединение частей конструкции;
• Из оборудования для поддержания конструкции в устойчивом положении. Оно изготавливается из устойчивого к нагрузкам материала, поскольку должно выдерживать нагрузки при заливке бетона.

Монтажные работы по установке опалубки должны производиться на чистой, ровной и качественно утрамбованной поверхности. Важно чтобы сборно-щитовая опалубка была установлена и соответствовала нужному показанию уровня, была правильной длины, ширины и высоты. С помощью отвеса проверяют её перпендикулярность к основанию. При её установке должна быть обеспечена герметичность щитов на стыках. После демонтажа её очищают и складируют.

Виды опалубки

Опалубочные щиты

Существует несколько классификаторов, включающих в себя:

• Функциональное назначение. Применяя разные конструкции, получают вертикальные, горизонтальные и отвесные поверхности;
• Конструктивные признаки. Различают крупно и мелкощитовые конструкции, а также переставные с разбором, подъёмные и объёмные;
• Способ монтажа. Разделяют на переставные, скользящие и горизонтально-скользящие;
• Материал, из которого изготовлены опалубки.

Кроме того оснастка может быть несъемной и остаётся для укрепления конструкции. А также существует съёмная, которая используется не один раз и после застывания монолита производится её демонтаж.

Различия опалубки в зависимости от материала

Деревянная щитовая опалубка фундамента

Стоимость опалубки во многом зависит от материала из которого она изготовлена. Деревянная щитовая опалубка является самой доступной по цене, хотя редко применяется вторично. Её часто используют при мелком строительстве, например при возведении фундамента для забора. Она проста в изготовлении своими руками.

При строительстве больших объектов часто используется опалубка металлическая щитовая. Изготовленная из стали или алюминия она имеет высокую стоимость, поэтому не выгодна при частном строительстве. Отдельное внимание заслуживает алюминиевая опалубка щитовая вес, которой очень маленький. Но она способна выдержать высокие нагрузки. Облегчается и удешевляется её монтаж, поскольку не требуется подъёмный кран.

Самой оптимальной сегодня считается пластиковая. Вес щитовой опалубки из этого материала низкий, она проста при выполнении монтажных работ, позволяет создать различные архитектурные формы при строительстве. Применяют для строительства многоэтажек.

Опалубка своими руками

При небольшом строительстве, в основном в частном секторе, используют деревянную щитовую опалубку. Её можно смастерить своими руками, что удешевит всю работу. Древесина лиственных пород отлично подойдёт в виде основного материала.

Сборка опалубки

Перед началом работы производят замеры там, где планируется размещение опалубки. После чего производят набор обрезных досок толщиной от 30 до 40 мм, а ширина должна быть до 150 мм. Соединяют их с помощью брусьев, расположенных перпендикулярно к направлению досок, которые прибивают гвоздями со стороны досок. Регулируют таким образом, чтобы зазор между досками не был более двух миллиметров. Для получения ровной и гладкой поверхности щиты с внутренней стороны оббивают полиэтиленовой плёнкой.

Установка распорок

Далее производят монтаж деревянных конструкций, которые устанавливают по обе стороны будущего фундамента или стены. Обязательно необходимо установить распорки между конструкциями, которые нужно стянуть с помощью перемычек или проволоки. Также необходимо укрепить конструкцию с помощью деревянных кольев. Их загоняют в землю с одной стороны по всей длине опалубки не реже чем на расстоянии одного метра.

Установка подпорок щитов

Если будущий монолит имеет большую высоту или ширину, то нужно предусмотреть откосы. Их устанавливают под углом к опалубке, верхнюю часть упирают в конструкцию, а нижнюю – в землю.

После полного застывания бетона производят разборку, а именно демонтируют упоры, стяжки и в последнюю очередь щиты.

25.06.2016

opalubka-expert.ru

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

• Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

• Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
• Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

• Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

• Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.

• Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
• Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

• Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
• Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
• Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
• Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
• При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
• Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

• Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
• Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
• В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
• После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

• Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
• Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
• Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
• Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
• Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

• После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
• Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
• Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.

• Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
• Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете

diy.obi.ru

Опалубка для фундамента, виды и характеристики

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки.

Виды опалубок, требования к материалам изготовления

Опалубкой называется сборная конструкция, образующая собой форму, в которую заливается бетонный раствор. При сооружении фундаментов, она устанавливается прямо в траншею. Опалубка под фундамент подразделяется на съемную и разборную. Изготовление съемной опалубки для ленточного фундамента — одна из самых распространенных работ во время индивидуального жилого строительства.

Прежде чем ответить на вопрос, как делать опалубку, надо осветить требования, которые к ним предъявляются.

• Конструкция должна быть стойкой и прочной, выдержать перед давлением бетона, достигающего порой многих килограмм на квадратный метр.
• Нужно строго выставлять размеры опалубки.
• Нужно исключить возникновение любых щелей, чтобы не допустить утечек бетонного раствора.
• Необходимо применять крепления, которые позволят производить легкий монтаж и демонтаж после, если речь идет о съемной, разборной опалубке.

В качестве материалов для опалубки применяют самые разные решения. Самый распространенный вариант — деревянная опалубка. Но можно использовать практически любые материалы, которые создают достаточную плоскую поверхность.

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Несъемная опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для монолитной плиты может быть не только деревянная. Для несъемной опалубки применяются также профилированный металл, листы ДВП. В интернете вы найдете занимательные фото и видео того, как делать опалубку для фундамента даже из обычных кирпичей и из старых железобетонных плит. Какой материал выбрать, как ставить, что установить — все в вашей власти.

Последние открытия химии принесли новые материалы. Это зарубежные технологии строительства. Все больший интерес у многих потребителей вызывает опалубка для фундамента из пенополистирола. Как делается опалубка для фундамента по несъемной технологии из полистирола?

• Данный материал позволяет сделать опалубку наиболее быстро.
• Опалубка собирается из готовых фабричных блоков.
• Не надо ничего выравнивать, выставлять, подгонять.
• Опалубка, в том числе углы, собирается из пенопластовых деталей, как конструктор ЛЕГО.
• Многим интересно — как сделать круглую опалубку? Выставление кривых и закруглений при традиционном способе — самая трудная задача. Поставщики полистирольной несъемной технологии предлагают такие готовые закругления.
• К преимуществам данного вида опалубки можно отнести и хорошее утепление плюс гидроизоляцию. Опалубка не съемная, фундамент навечно останется в пенопластовой «шубе». И дом на таком фундаменте меньше промерзает.

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Устройство бюджетной дощатой опалубки

Самый бюджетный вариант опалубки, традиционная простая технология, представляет собой сооружение из досок либо фанеры, которую легко собрать и разобрать, построить ее может любой. Это щиты, их закрепляют между собой, применяя нужный крепеж. Единственным условием является то, чтобы примененные крепежные материалы оказались снаружи, внутри же — должна быть ровная поверхность.

Для сооружения разборной дощатой опалубки подходит любая обрезная доска. Конструкция может делаться даже низкосортной доски. С успехом применяют березовую фанеру, толщиной от 10 миллиметров. Для каркаса подойдут бруски 40х60. На практике сортность пиломатериалов не имеет значения, основным является необходимость прочно закрепить все элементы. Даже то, что от не струганной доски получаются неровные поверхности — пойдет на пользу, кода вы соберетесь утеплять фундамент.

Как делают опалубку для фундамента — быстро и недорого

Схема деревянной опалубки фундамента

Опалубка для ленточного фундамента дома, дачи или другого строения по традиционной простой технологии изготовляется в несколько этапов. Первый этап — подготовка материала. Бруски следует нарезать на 50 сантиметров выше глубины фундамента. Их затачивают, впоследствии, вбивают эти колья в грунт.

Но сначала надо подготовить доски для сборки щитов. Для этого бруски выкладывают по земле, шагом в 90 сантиметров, выравнивают по краям, и укладывают доски, старательно подогнав, дабы не оставалось щелей. В качестве крепежа применяют гвозди и саморезы.

Важно, что нужно вбивать именно доски в бруски, тщательно утапливая шляпки, иначе потом, при съеме опалубки и отделении ее от бетона, возникнут трудности.

Чаще всего применяется доска толщиной до 50 миллиметров. Также, вместо досок можно применить прочную толстую фанеру, сечением от 10 миллиметров. При вбивании щитов в грунт выставить и выравнивать нужно с использованием отвеса и уровня, чтобы получить необходимую точность установки. Стыковку углов осуществляют отдельными досками, также применяя саморезы.

Чтобы стороны опалубки не «разбежались», используют хомуты из досок в виде буквы «П», также можно поставить распорки из остатков брусков, под 90° к боковому щиту. Стены опалубки необходимо защитить плотной пленкой из полиэтилена, таким образом, удастся избежать протекания раствора. Полиэтилен сегодня достаточно недорогой материал, его применение всем по карману. После того как опалубка будет снята, полиэтилен рекомендуют оставить до полной готовности бетона.

Собранные таким нехитрым образом щиты опалубки из досок или прочной фанеры, можно довольно легко разобрать и применить повторно.

Видео обзоры

Деревянная опалубка своими руками

Как сделать щитовую опалубку для вундамента

Как не нужно строить фундамент

26.06.2016

opalubka-expert.ru

Опалубка — Википедия

Съёмная металлическая опалубка для фундамента

Опа́лубка (от па́луба) — для кладки каменных сводов^[1]. Опалубка в современном строительстве — это вспомогательная конструкция из дерева, металла либо других материалов, служащая для придания монолитным конструкциям из бетона, железобетона, грунтовой смеси, других строительных растворов определённых параметров — таких как форма, геометрические размеры, положение в пространстве, структура поверхности и др. Опалубка или опалубочная система состоит из формообразующих элементов, поддерживающих конструкций и крепежа. После затвердевания строительного раствора опалубку обычно удаляют. Процесс демонтажа опалубки называется распалубливание. Существует также несъёмная опалубка, которая не удаляется, а становится частью строительной конструкции.

Основные требования, которым должна удовлетворять строительная опалубка, это прочность, стабильность геометрических размеров и положения в пространстве. От опалубки также зависят качество и фактура поверхности монолитных конструкций. В России применение и производство опалубки для монолитных бетонных и железобетонных конструкций нормируется Государственным стандартом 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия». Стандарт введён в действие постановлением Госстроя РФ № 42 от 22.05.2003 г.

Стальная модульная опалубка для стен и колонн Опалубка перекрытий Демонтаж сборно-разборной крупнощитовой опалубки из алюминиевых балок

Опалубку как временную форму использовали в строительстве с древних времён. История развития опалубочных технологий тесно связана с эволюцией архитектурных форм. Появление в III — начале II века до н. э. так называемого римского бетона стало решающим шагом в развитии арочно-купольной системы перекрытий. Для создания арок, сводов и куполов древнеримские строители применяли как съёмную опалубку, которую изготавливали из деревянных досок, так и несъёмную — из кирпичей или каменных блоков^[2].

Опалубку можно квалифицировать по ряду признаков. По способу использования (разборности) опалубка делится на две большие группы: съёмную, которая демонтируется после набора строительным раствором прочности, достаточной для сохранения заданной формы и положения в пространстве, и несъёмную, которая не демонтируется, а становится частью строительной конструкции. Обе эти системы достаточно широко применяются в монолитном строительстве.

Съёмная опалубка классифицируется по функциональному назначению, конструкции и материалам, из которых она изготавливается.

По назначению[править | править код]

В зависимости от назначения различают опалубку перекрытий, стен, лифтовых шахт, колонн, фундаментов, ростверков^[3] и т. д.

Очень важным условием при монтаже опалубки является точность сборки. Из-за малейшей неточности в готовой опалубочной конструкции могут возникнуть щели и неровности на бетонном монолите в будущем.

Одним из видов опалубочных работ является монтаж опалубки перекрытий, при сборке которых применяются телескопические стойки. Такая стойка работает по принципу выдвижения внутренней трубы с отверстиями, с помощью которой достигается заданная высота стойки. А с помощью перемещения наружной резьбовой муфты необходимая высота выставляется с высокой точностью.

По материалу[править | править код]

Деревянные опалубки получили большее распространение по причине быстроты и лёгкости монтажа, а также из-за своей дешевизны. Алюминиевые и стальные опалубки по стоимости сильно превышают деревянные и используются при строительстве крупных и ответственных сооружений.

Сегодня для изготовления поверхности щитов стеновой опалубки применяют фанеру, которая изготавливается из материалов с применением современных технологий деревообработки.

Также для изготовления опалубки применяют оцинкованную или гальванизированную сталь с порошковым покрытием, которое защищает сталь от коррозии и обеспечивает быструю очистку опалубки в процессе эксплуатации. Из положительных свойств стали можно выделить тот факт, что она, в отличие от дерева, обладает высокой несущей способностью и хорошей сопротивляемостью деформациям.

Алюминиевая опалубка намного легче стальной, и тем самым дешевле при транспортировке и монтаже. Однако, по прочности и пределу текучести алюминий сильно уступает стали, в связи с чем количество оборотов алюминиевых щитов значительно меньше стальных. Также алюминиевая опалубка быстро теряет исходную геометрию, и практически не подлежит ремонту, что делает её использование достаточно проблемным для строителей.

Полистирол является исходным сырьём для производства несъёмной опалубки. Пенополистирол водо- и морозостоек, отличается стабильностью технических характеристик во времени и при эксплуатации в регионах с суровым и влажным климатом, и, кроме того, он обладает высокой механической прочностью.

По конструкции[править | править код]

Существует три основные опалубочные системы для возведения стен:

• Рамная система, которая включает в себя каркасные щиты, подпорные элементы, болтовые соединения и детали крепежа. Каркасные щиты состоят из несущей металлической рамы, рёбер жёсткости и опалубочной плиты. Рама из замкнутого полого профиля с фасонным гофром предохраняет торцы плиты от повреждений и позволяет соединить элементы в любом месте. Металлический каркас не только обеспечивает необходимую жёсткость конструкции, но и значительно облегчает и ускоряет монтаж модульных элементов.
• Балочная система включает в себя соответственно балки, опалубочные плиты, элементы крепления, подпорные элементы, ригель, подмостки для бетонирования и леса. Балки, выполненные из древесины двутаврового сечения, являются основой системы, и длина балок нормирована. Для обеспечения долговечности на них крепятся стальные или пластмассовые наконечники, предотвращающие откалывание пояса балки.

Балки устанавливаются с определённым шагом и крепятся к опалубочным плитам и между собой с помощью стальных элементов.

• В туннельной опалубке основным элементом конструкции является полусекция, которая состоит из одной горизонтальной и одной вертикальной панели. Туннельная опалубка предназначена для одновременного опалубливания стен и перекрытий типовых секций. Её монтаж осуществляется при помощи крана. Подобного типа опалубка применяется для серийного производства одинаковых секций.

ru.wikipedia.org

комплектующие для алюминиевой, пластиковой и деревянной опалубки

Для возведения монолитных конструкций, таких как фундамент, стены широко применяются различные виды опалубки. Их можно классифицировать по конструкции, назначению, материалу, из которого они сделаны. Некоторою роль играет и производитель, но мы не станем делать им рекламу, потому что у большинства из них конструкции сходны.

Мы рассмотрим вопрос, какая бывает опалубка стен, опираясь, в основном, на материал, и поговорим о заводском ее исполнении.

↑

Преимущества заводской опалубки

В основном, оправданно применение заводской многоразовой опалубки, она обладает следующими преимуществами:

• Простота конструкции
• Сравнительно небольшой вес составляющих
• Надежность и механическая прочность
• Обеспечение высокой безопасности труда
• Возможность возводить конструкции различной конфигурации
• Быстрота возведения

Несъемная опалубка для стен заводского изготовления применятся именно в тех случаях, когда требуется повышенная прочность, надежность и безопасность. Именно эти преимущества перевешивают экономическую целесообразность.

↑

Конструкция опалубки

Применение заводской опалубки удобно и оправдано тем, что она представляет собой набор всех необходимых комплектующих, это значительно упрощает монтаж и позволяет сократить время выполнения работ.

В ее состав входят следующие элементы:

• Щиты из различных материалов, которые и формируют непосредственную стену фундамента или стены.
• Опорные стойки, придающие конструкции жесткость, позволяющие выставить и раскрепить щиты в требуемом положении.
• Крепежные элементы, предназначенные для соединения щитов между собой, крепления к стойкам. Имеют различную форму (болты, стяжки, шпильки и т.д.).

Все эти комплектующие для опалубки стен поставляются в комплекте.

По возможности многократного применения опалубку можно разделить на:

• съемную,
• несъемную.

Съемные конструкции можно применять при постройке нескольких объектов, что делает их применение наиболее рациональным с экономической точки зрения.

Неразъемные конструкции чаще всего применяют при монтаже фундамента и оставляются в грунте. Ярким примером может служить опалубка из пенополистирола, которая выполняет функции эффективного утеплителя конструкции, применяется в особо холодных условиях.

Деревянная опалубка стен, сделанная в виде сбитых щитов, может быть как съемной, так и несъемной. Это зависит от ее качества. После длительной эксплуатации такие щиты бывает дешевле закопать, чем демонтировать.

Деревянная опалубка

Различные типоразмеры элементов, входящих в комплект, позволяют сформировать из них поверхности различной формы.  Из них можно набрать прямолинейные протяженные пролеты, а можно соединить таким образом, что получится практически идеальная окружность. Именно поэтому многие заводские конструкции могут применяться, как опалубка стен и колонн.

↑

Материалы, из которых производят опалубку стен

Строительная индустрия постоянно предлагает новые материалы, обладающие качествами, которые делают их применение более эффективным при определенных условиях.

Но в основном, для производства опалубки применяют:

• Сталь
• Алюминий
• Фанеру
• Пластик

Все эти материалы имеют свои преимущества и недостатки, идеальных, подходящих для всех условий, конструкций не бывает.

Из-за значительной стоимости из этих материалов, в основном, выпускается съемная опалубка для стен.

↑

Стальная стеновая опалубка

Для производства каркаса такой опалубки, в целях снижения веса конструкции, применяют специальный профиль из оцинкованного железа.

Такая конструкция несущего каркаса позволяет смонтировать надежные системы, дополнительная жесткость обеспечивается применением специальных профилей, на которые опираются щиты опалубки.

Именно поэтому прогиб загруженной опалубки не превышает 0,25% от ее размеров, что позволяет получить идеально ровную поверхность стены, которую можно не подвергать дальнейшей обработке.

Этой же цели служит применение щитов, сделанных из ламинированной фанеры, ее применение также упрощает процесс демонтажа.

Опалубка стальная стен в угловых секциях обеспечена специальными рычажными конструкциями, которые позволят выставить ее с максимальной точностью. При этом все манипуляции по юстировке выполняются достаточно просто.

Размеры секций позволяют применять ее как на небольших, так и на крупных строительных объектах, стальные конструкции широко применяются как опалубка для монолитных стен.

↑

Алюминиевая опалубка

Такая опалубка, при сохранении тех же свойств, в 3 раза легче стальной, это является ее главным достоинством. Ее можно применять при строительстве различных объемов. Но, правда, и стоимость ее значительно выше.

Прочность и надежность обеспечена применением самозажимных замков, благодаря небольшому весу может применяться на значительных высотах. При наличии финансовых средств, алюминиевая опалубка стен может считаться хорошим выбором, правда, необходимо выполнять ее регулярную чистку от бетона.

↑

Опалубка из фанеры

Такие конструкции, благодаря невысокой стоимости, отличаются высокой оборачиваемостью, то есть их экономическая целесообразность достаточно высокая.

Для придания устойчивости к воздействию бетона необходимо применять влагостойкую фанеру, а еще лучше ламинированную.

К недостаткам стоит отнести сравнительно небольшой срок службы и дорогостоящий ремонт. Но, не смотря на это, опалубка стен из фанеры имеет право на жизнь.

↑

Пластиковая опалубка

Появилась на рынках не так давно,  но уверенно набирает популярность. Для ее изготовления применяют стекловолокно и полипропилен, что придает конструкции жесткость и надежность.

Качественная опалубка позволяет совершить до 500 оборотов, что в 10 раз превышает аналогичный показатель металлических конструкций.

Преимущества данного вида опалубки:

• монтаж  может осуществляться без предварительного обучения персонала, он не требует специальных приспособлений,
• пластиковая опалубка стен не поддается деформации,
• абсолютно влагостойка,
• на нее не налипает бетон, дополнительная чистка практически не требуется.

Может применяться и для стен, и для перекрытий. Цена у нее, конечно, не низкая, но стоимость оправдывается всеми преимуществами.

Какую выбирать опалубку, решать, конечно, вам. Хотелось бы только отметить, для частного малоэтажного домостроения ее покупка экономически нецелесообразна, решением обычно служит аренда подобных конструкций. Но в большинстве случаев опалубка собирается своими силами, из имеющихся материалов.

opalubok.ru

Как устроена опалубка фундамента своими руками из досок над землей: Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Опалубкой называют вспомогательную временную конструкцию, используемую для перекрытий и  формирования частей возводимой конструкции или отдельных ее элементов.Обычно она состоит из опалубочных форм (щитов), а также поддерживающих, опорных и крепежных устройств. Щиты устанавливают в проектное положение, и заполняют получившийся объем бетонной смесью.

Когда она затвердевает, опалубка убирается – происходит распалубливание. Каким требованиям должна отвечать правильная опалубка? Ей необходимо быть достаточно устойчивой и прочной, не менять форму даже под большими нагрузками фундамента, которые могут появиться в процессе работы. Обшивка щита должна быть без щелей, в которые просачивается содержимое, ровной и гладкой, для обеспечения качественных поверхностей без изъянов: наплывов, деформаций и раковин.

Она должна быстро и легко разбираться и собираться, может быть бетонной и деревянной, обеспечивать свободную укладку цементной смеси, монтажа арматуры. Особое качество опалубки – ее оборачиваемость. Это способность многократного использования, и чем она больше, тем ниже будет смета и стоимость единицы объема продукции.

Опалубка под фундамент

Делается она достаточно просто. Тем не менее, здесь имеются свои особенности, которые следует учитывать. Прежде чем приступить к собственно процедуре, необходимо изучить подробную инструкцию по установке. Она поможет выполнить работу быстро и качественно, избежав традиционных ошибок. Так как грамотно провести установку опалубки? Об этом пойдет речь ниже. Опалубка представляет собой совокупность деталей, служащих для изготовления монолитных бетонных блоков.

Касательно ленточного фундамента, она предоставляет возможность возвести расположенную над землей его основную часть стены или колонн. Такая опалубка может быть съемной и несъемной. Если первая делается обычно из металлических сплавок или древесины (досок), то для изготовления второго потребуется пенополистирол. Любая опалубка, независимо от ее типа, является стандартным устройством. То есть, в общем и целом, все опалубки схожи между собой. Простейшая из них изготавливается из балок, досок и гвоздей.

Простая опалубка: устройство

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента строения опалубка традиционно изготавливается из обычных досок. Это своеобразный вариант эконом, которым часто пользуется множество строителей, и любителей, и профессионалов.

Для создания необходимой конструкции потребуются доски, гвозди и планки. Еще могут понадобиться подпорки. Колышки (или планки) вбиваются по протяженности всего периметра фундамента. На них, с внутренней стороны, прибивается фанера или доска.

Важно устанавливать конструкцию таким образом, чтобы получившиеся стены фундамента не выглядели снаружи уклонистыми или даже кривыми. Стены в таком случае тоже не получатся качественными. Все работы нужно производить с использованием уровня. Использование добавочных подпорок поможет сделать конструкцию более ровной. Приготовленная бетонная смесь заливается меж стенок сделанной опалубки. Пока смесь хорошо не просохнет, доски устройства снимать запрещается.

Монтаж опалубки: готовые решения

Промышленность по возможности облегает работу строителям. Коснулось это и опалубки. У специалиста нет нужды самостоятельно заниматься процессом ее изготовления. Нужный ему тип устройства он вполне может приобрести себе в магазине или на строительном рынке. Заводское изготовление опалубки обладает множеством достоинств.

• Такое изделие гораздо надежнее и прочнее самодельного.
• Не нужно тратить время на обустройство опалубки.
• Фабричная опалубка качественная, у нее нет недочетов.
• Покупная опалубка может быть изготовлена как из дерева, так и из металла.
• Можно заказать изделие по собственным расчетным данным.

За фабричное изделие, разумеется, придется выложить некоторую сумму. Зато мастеру не нужно будет вымерять все комплектующие и своими руками сооружать требуемое. Возможные недочеты строящегося сооружения, которые могут стать следствием применения некачественных планок, часто обходятся гораздо дороже.

Несъемная опалубка: технология устройства

Когда на фундамент ожидаемо должна приходиться слишком высокая нагрузка, для его изготовления потребуется опалубка несъемного типа. Она в состоянии усилить внешние стены и фундамент строения. Данная разновидность оказывается выгодной по нескольким причинам. Она значительно уменьшает возможные потери тепла, ее использование позволяет заметно сэкономить на строительных материалах. С такой опалубкой не придется беспокоиться об устройстве утепления цокольных этажей.

Размещенный рядом с опалубкой пенополистирол прикрывает и защищает стены, не позволяя грунту промерзать. Это обеспечивает определенную безопасность для стен. Такую несъемную опалубку удобно приобрести целым комплектом, и собрать самостоятельно для использования. Теорию правильного устройства опалубки для фундамента желательно изучить заранее.

Ленточный фундамент: особенности опалубки

Устройство опалубки для ленточного фундамента

Устройство конструкции для изготовления ленточного фундамента отличается некоторыми особенностями. Для этой цели обычно применяют толстые доски (около пяти сантиметров) и прочные подпорки. Высота такого сооружения может достигать двух метров. Работа по возведению ленточного фундамента начинается обычно с направляющих досок.

Если все сооружение оказывается слишком габаритным, и превышает высоту двух метров, то доски желательно заменить щитовыми материалами.

Чтобы такой щит обладал достаточной прочностью, его ширина должна быть равна по размеру его высоте. Опалубка не должна иметь щелей. При ее изготовлении очень трудно обойтись без их появления, но они должны быть тщательно заделаны. Маленькие перед заливкой законопачивают паклей, большие закрываются специальными рейками, подходящими по размеру.

Опалубка для фундамента: сложность работы

Процесс установки опалубки является достаточно сложным и трудоемким. Мастер должен знать все его особенности и тонкости работы. Некоторые начинающие любители, лишь осуществив заливку, спохватываются, что не знают точно, когда необходимо убирать с фундамента опалубку. Если у кого-то не имеется возможности точно узнать последовательность мероприятий, лучше проконсультироваться со специалистами.

С чем необходимо определиться еще до начала всех работ?

• Тип используемой опалубки в каждом конкретном случае выбирается заранее. Съемный тип конструкции больше подходит для стен цоколя, которые не предполагается позже утеплять. В областях с суровым климатом данный тип конструкции использовать не рекомендуется.
• Конструкция используемой опалубки будет зависеть от того, какой фундамент под ней используется. Необходимые для строительства материалы выбираются в соответствии с типом фундамента.
• Через сколько времени требуется снять опалубку? Это чрезвычайно важный вопрос, так как надежность и прочность конструкция зависят от правильности этих действий.

Важно помнить о следующем. Рабочий должен знать состав заливаемой в конструкцию смеси. Поэтому ему необходимо быть в курсе, какой сорт и марка бетона использовалась для ее изготовления, и требуются ли для нее какие-то добавочные материалы.

Устройство опалубки фундамента: советы

Некоторые полагают, что изготовление опалубки – плевое дело, для которого нужна всего лишь пара досок необходимого размера, да гвозди для их соединения. Это так лишь отчасти, ведь по факту опалубка является своеобразным переходным этапом от возведения фундамента здания к его стенам.

Но нередко сегодня встречаются достаточно сложные системы, в которых пары досок оказывается явно недостаточно. Это касается, например, опалубки стен строения. Благодаря использованию данного метода у современных строителей и архитекторов получаются реально грандиозные сооружения.

Особенной популярностью в последнее время начала пользоваться специальная пленочная опалубка.

Данный тип конструкции предполагает оборачивание возводимой конструкции одним из пленочных материалов. С помощью такого способа можно существенно сэкономить на строительных материалах.

Производство опалубки занимает примерно пару суток. Это время необходимо для того, чтобы используемая бетонная смесь хорошо просохла. Чтобы не нарушить симметрию и целостность конструкции, в этот период ее лучше не трогать и никак не тревожить.

Прежде чем снять доски с готовой конструкции, следует проверить, в каком состоянии находятся стенки. Иногда цемент застывает дольше, и срок полного высыхания наполнителя может увеличиться до трех дней.

domsdelat.ru

Опалубка для фундамента своими руками

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

  Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

• сложность сборки;
• риск утечки залитой смеси;
• низкие показатели несущей способности;
• необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

   Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

Съемная опалубка из деревянных досок

ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

stroyday.ru

Щиты для опалубки. Виды, характеристики, размеры

Современное строительство не возможно представить без использования опалубочных систем. С их помощью возводятся стены, колонны, перекрытия и даже тоннели.

Наиболее трудоемким в строительстве можно назвать заливку фундамента. Процесс это длительный и зачастую занимает до половины срока постройки самого дома. Особенно это актуально для быстровозводимых домов – даже заливка свайно-ленточного фундамента займет две-три недели – столько же, сколько возведение стен. Однако надежный фундамент – залог надежности всей постройки.

В обустройстве фундамента важную роль играет опалубка – вспомогательная конструкция, обеспечивающая придание бетонной конструкции необходимой формы и предусмотренных проектом размеров фундамента. При этом опалубка должна выдержать давление на нее массы бетона и не потерять форму.

Разновидности опалубки

В первую очередь опалубка делится на съемную и несъемную. Несъемная опалубка представляет собой конструкцию, которая остается на месте заливки фундамента и будет составлять с ним единое целое. Наиболее часто применяется при монолитном строительстве из бетона.

Крупно-щитовая опалубка

Съемная опалубка – разборная конструкция, которая удаляется после отвердения бетона или железобетона. Отдельные элементы разборной опалубки называются щитами и соединяются в единое ело различными способами – в зависимости от материала изготовления.

Разнообразие материалов для изготовления щитов для опалубки

Наиболее часто в современном строительстве используются такие материалы для изготовления опалубки различных форм и размеров:

• Дерево. Материал, распространенный в силу своей доступности. Для изготовления деревянной опалубки применяют доски различной толщины, соединенные между собой в щиты. Возможно также применение фанеры, пропитанной составами, повышающими ее устойчивость к влаге. Щиты, изготовленные из фанеры, дают отличное качество получаемой поверхности в силу отсутствия швов.
• Металл. Щиты для опалубки изготавливаются из стали или алюминия, отличаются повышенной прочностью и удобством монтажа. Поверхность готовых бетонных конструкций отличается высоким качеством, кроме того, металлические щиты возможно использовать большое количество раз.
• Железобетон. Отличаются повышенной прочностью и используются в изготовлении сложных гидротехнических конструкций: опор для мостов, набережных, подпор для стен. Во избежание сцепления щитов для опалубки фундамента с бетоном их покрывают специальными смазками.
• Тканевая или резиновая опалубка используется для создания бетонных конструкций любой формы – арок, куполов, сводов, пролетов. Резиновая оболочка такой опалубки надувается до необходимых размеров и формы, после чего на армировочную ткань наносится тонкий слой бетона. По его затвердении опалубка удаляется и наносится необходимый слой бетона с армировкой.
• Пластмасса. Один из самых удачных и удобных в применении видов щитов для опалубки. Изготовленные промышленным способом, стандартный размер 1210х605 мм, пластмассовые щиты легко собираются в конструкцию любой формы, при этом износостойки и удобны в перевозке и монтаже.

Пластиковые щиты

Зная необходимый объем работ и проектные величины, можно без труда подобрать щиты для опалубки как из различного материала, так и любого размера.

Размер щитов может быть различным, однако согласно существующим стандартам, наиболее распространенными для пластмассовых щитов является 600*300 мм, для металлических – такой диапазон гораздо шире. Металлические щиты удобнее применять в местах, где необходима отливка больших бетонных пролетов, например, ленточных фундаментов, поскольку длина стандартного щита может составлять до 3,3 метров, при ширине от 0,2 до 2,4 метра. Это позволяет собрать конструкцию любой длины и необходимой высоты.

Сборка щитов опалубки производится в зависимости от материала их изготовления – деревянная опалубка сбивается из щитов на месте строительства, причем в дополнение к готовым щитам (используется доска толщиной до 50 мм), набивается до необходимой высоты отдельными досками. Жесткость опалубки в таком случае обеспечивают поперечные армировочные перекладины.

Применение металлических или пластмассовых щитов для опалубки фундамента или цельнолитой бетонной стены существенно ускоряет процесс строительства. Учитывая унифицированность щитов, для создания готовой конструкции щиты крепятся между собой специальными ключами различных систем, поперечная же жесткость опалубке придается винтовыми стяжками или талрепами.

25.06.2016

opalubka-expert.ru

Аренда деревянной опалубки — РентаСтрой

Деревянная опалубка применяется для возведения стен, фундаментов, колонн и других элементов монолитного или железобетонного здания. Аренда деревянной опалубки является самым дешевым вариантом приобретения опалубочной системы. Древесина – это натуральный материал, который не только относительно других не особенно прочный, но также является водопроницаемым, что может нарушить состав бетона. Деревянная опалубка использовалась с древних времен. Для разового применения в условиях небольшой стройки она станет прекрасным выбором. Ее дешевизна сэкономит Ваши финансовые расходы.

Аренда деревянной опалубки цена

Низкая цена аренды деревянной опалубки не является показателем ее плохого качества. Это лишь говорит о небольшой себестоимости самого материала. Комплект деревянной опалубки состоит из щитов, палубы, стоек, рам, подкосов, крепежей и др.

Классификация опалубок:

По типу бетонируемых конструкций

1. Опалубка горизонтальных построек
2. Опалубка вертикальных построек

По типу ее конструкции

1. Мелкощитовая опалубка
2. Крупнощитовая
3. Блочная
4. Объемно-переставная
5. Скользящая
6. Горизонтально-перемещаемая
7. Подъемно-переставная
8. Пневматическая
9. Несъемная

По материалу

1. Из пиломатериала
2. С обшивкой из древесных пластиков
3. С обшивкой из фанеры

Аренда деревянной опалубки недорого

Компания «ПТК РентаСтрой» предоставляет своим клиентам большой выбор качественных, прочных опалубочных систем, изготовленных из современных материалов, при помощи высокотехнологичного оборудования. Заказчику предоставляется услуга доставки выбранных конструкций в любой регион России, монтаж и ремонт при необходимости. В случае если у Вас есть опалубка или строительные леса бу, в которых Вы больше не имеете необходимости, компания «ПТК РентаСтрой»приобретет их по умеренной цене. Осуществить аренду деревянной опалубки недорого не составит труда, т.к. древесина в отличие от других материалов наиболее дешевая.

Аренда деревянной опалубки в Москве

В Москве аренда деревянной опалубки все также распространена благодаря своей низкой стоимости. Щиты данного вида опалубочной системы имеют, как правило, размер в длину не больше шести килограмм, их вес – 70 кг. Это позволяет переносить и монтировать их двум рабочим, не используя при этом специальную технику. Щиты изготавливаются из досок. Их размеры варьируют: ширина – 150 мм, а ширина – 19-25мм или 40-50мм. Между собой эти доски фиксируются брусками или такими же досками. Следует помнить, что гвозди необходимо забивать таким образом, чтобы их шляпки были на той поверхности, что будет контактировать с бетоном. Желательно выбрать их длину таким образом, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. Если же это все-таки произошло, нужно согнуть острый конец, обезопасив поверхность щита. Компания «ПТК РентаСтрой»заботится о безопасности своих клиентов. Все оборудование здесь соответствует требованиям и нормативам. Оно отличается качеством и долголетием.

Виды опалубок: устройство и назначение

Опалубка – это не всегда простое приспособление для изготовления бетонных конструкций. Зачастую она является довольно технологичным изделием, которое позволяет рабочим устанавливать и переустанавливать его в кратчайшие сроки. Разновидностей подобных приспособлений достаточно много и все они успешно используются в строительстве для литья тех или иных конструкций. Можно приобрести опалубку б у.

 

Виды опалубок: несъёмная конструкция

Практически все современные опалубки для строительства подразделяются на два основных вида – это сборно-разборная и так называемая несъемная опалубка, которая появилась сравнительно недавно и уже успела завоевать популярность. Преимуществ у нее достаточно много и, в первую очередь, они выражены в следующих уникальных качествах.

Малый вес, что позволяет осуществлять процесс бетонирования практически в одиночку.

Впоследствии, по окончании бетонирования, данная опалубка становится частью здания, придавая ему дополнительные свойства, которые зависят от материала, из которого она изготовлена.

Быстрый монтаж – практически все виды несъемной опалубки позволяют возводить бетонные дома в течение короткого промежутка времени.

В общем, достоинств много, как, в общем-то, и недостатков – самый главный из них заключается в том, что это именно одноразовый материал. В принципе, как и говорилось выше, заодно этот момент можно считать и достоинством – с одной стороны такую опалубку уже нельзя использовать при следующем строительстве, а с другой она облегчает строителям работу и избавляет их от такого монотонного занятия, как переустановка опалубки.

 

Опалубка из пенополистирола

Если говорить о разновидностях несъемной опалубки, то сразу следует отметить, что разнообразие обусловлено материалом, из которого их изготавливают. В принципе, она может делаться из всего, чего угодно, что так или иначе подходит для этой цели – как вариант для самостоятельного изготовления можно просмотреть плоский шифер, магнезитовые листы и тому подобные материалы. Если же говорить о профессиональной несъемной опалубке, то она изготавливается из двух материалов – это полистирол и бетон. Рассмотрим их несколько подробнее.

1. Несъемная опалубка из пенополистирола – благодаря ей стены здания становятся теплее. С использованием такой опалубки отпадает надобность дополнительного утепления дома. Изготавливается эта опалубка как в виде небольших блоков (они похожи на шлакоблок), так и в виде больших плит – все зависит от ее назначения. В целом, принцип работы такой опалубки заключается в следующем – блоки или плиты укладываются по принципу кирпича, в ее полости устанавливается каркас из арматуры, после чего туда же заливается бетон. Когда такие стены набирают прочность, их армируют и штукатурят. Все элементарно просто, и лучшего способа для самостоятельного строительства дома придумать достаточно сложно.

2. Бетонная несъемная опалубка. Ее применение целесообразно только в тех случаях, когда в итоге необходимо получить толстую усиленную конструкцию. Принцип у этого вида несъемной опалубки практически такой же – условно говоря, это две соединенные перемычками тонкие бетонные плиты. Перемычки изготавливаются из металла – впоследствии к ним крепится каркас из арматуры. Таким способом получают монолитную конструкцию. Кстати, внутренние стены у бетонной опалубки сильно кривые и испещрены выбоинами – это нужно для лучшей сцепки с бетоном.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу несъемной опалубки, ее видах и назначению. Естественно, следует понимать, что она может отличаться своей шириной, некоторыми конструктивными особенностями, габаритами отдельных блоков и тому подобными деталями, которые просто нельзя не учитывать при выборе. Совсем забыл – несъемная монолитная опалубка еще может различаться по назначению. Она может быть предназначена для стен, плит перекрытия и фундамента.

Разновидности опалубки: сборно-разборные конструкции

Это наиболее обширная группа опалубок, в которой насчитывается более десятка различных конструкций – условно эту группу можно разделить на общестроительную опалубку (как говорится, универсальную) и специальную, которая предназначена для изготовления определенных конструкций. Рассмотрим более подробно самые часто используемые разборные типы опалубок.

1. Стационарная деревянная опалубка. Ее использование оправдывается либо сложными и нестандартными формами изготавливаемых бетонных конструкций, либо одноразовым назначением – в большинстве случаев после разборки материалы, использованные для ее изготовления, идут в утиль или же используются для других целей. Изготовить опалубку данного типа достаточно просто – из досок сбиваются щиты нужного размера, которые скрепляются между собой и усиливаются перемычками и упорами, необходимыми для прочности.

 

2. Переставная опалубка. Это универсальная капитальная опалубка, имеющая многоразовое назначение – как правило, изготавливается из стали и представляет собой некоторое подобие конструктора. Щиты могут соединяться друг с другом как вдоль, так и поперек – между собой, чтобы получить полость для бетонирования, они скручиваются посредством трубок и шпилек с гайками. После первоначального схватывания бетона шпильки вынимаются, щиты снимаются, а трубки просто выбиваются из конструкции и впоследствии используются для следующего цикла установки. Оставшиеся от трубок отверстия попросту замазывают цементным раствором.;

3. Подвесная опалубка. Ее назначение сводится к изготовлению горизонтальных бетонных конструкций – площадки для лестничных маршей, перекрытия и тому подобные изделия как раз являются полем деятельности для подвесной опалубки. Такое приспособление представляет собой соединяемые друг с другом щиты, которые как бы подвешиваются на балках, тем самым ограничивая бетон в перемещении вниз.

 

4. Скользящая металлическая опалубка. В большинстве случаев используется при строительстве высотных домов типичной конструкции методом монолитного литья – эта опалубка оправдывает себя исключительно при многоразовом использовании. Ее отличительная особенность заключается в наличии механизма, благодаря которому опалубка поднимает сама себя вверх – в большинстве случаев это винты, которые при завинчивании, упираясь в бетонированную поверхность, подтягивают конструкцию вверх. Особо качественная и технологичная опалубка данного типа оборудуется подъемными электромоторами, которые поднимают опалубку со всех сторон сразу и делают это равномерно.

5. Передвижная объемная опалубка. В принципе, вариант практически тот же, что и предыдущий, только, в отличие от него, данный тип опалубки предназначен для бетонирования горизонтальных конструкций большой протяженности – например, водосточных лотков. С ее помощью достаточно просто производить одновременную заливку боковых и верхней части этих изделий. После застывания бетона опалубка просто передвигается посредством роликовых или колесных опор.

 

Описанные выше разновидности опалубок – это еще далеко не весь список подобных приспособлений. Здесь не учтена масса специализированных опалубок, которые используются для бетонирования одного единственного изделия в больших количествах. К примеру, к этому типу опалубки можно отнести приспособления, с помощью которых на заводах железобетонных изделий производят стандартные плиты перекрытия или панели для строительства домов. Также к разряду этих изделий можно приписать арочную опалубку для бетонирования подземных тоннелей. В общем, вариантов подобных изделий достаточно много.

И в завершение данной темы про виды опалубок добавлю только одно – если речь идет о частном строительстве своими руками, то смысла во всех этих разновидностях нет никакого, если, конечно, вы не собираетесь в дальнейшем сдавать опалубку в аренду. Самым оптимальным вариантом в таких ситуациях является деревянная опалубка – также, если речь идет об изготовлении фундамента, то можно рассмотреть использование вместо опалубки готовых блоков.

73 фото, чертежи и схемы установки

Надежное основания для любой постройки обеспечивает хороший фундамент. Перед заливкой бетонного раствора необходимо сделать правильную опалубку, которая придает нужную форму будущему строению.

Перед тем как приступить к рабочему процессу, рекомендуется ознакомиться с возможными вариантами сборных конструкций.

Для каждой разновидности бетона разработана специальная технология изготовления удерживающего каркаса.

В нашем материале представлена подробная инструкция, которая позволяет сделать опалубку для фундамента своими руками.

Какие материалы необходимо использовать?

На сегодняшний день, опалубка может быть выполнена из любого вида материалов. Для этого используют:

• металл;
• железобетон;
• полистирольные блоки;
• деревянные доски.

Железный каркас считается универсальным вариантном. Его ширина регулируется благодаря специальным прутьям по всему периметру. Для этого понадобятся металлические листы, толщина которых не должна превышать 3 мм.

Этот материал часто используют для создания опалубки ленточного фундамента. Для увеличения жесткости, рекомендуется приварить металлические прутья к железным листам. Главное преимущества материала, заключается в его хорошей гибкости.

Он отлично гнется в любую сторону, тем самым позволяет корректировать мелкие недостатки в процессе заливки опалубки.

Еще одним положительным качеством является простота сборки. Металлические пластины отлично держат заданную форму. Единственным недостатком этой конструкции считается её высокая цена.

Железобетонная опалубка также относится к дорогостоящим видам каркаса. Как правило, она состоит из двух бетонных плит.

В зависимости от толщины стен будущего дома устанавливается необходимое расстояние между железобетонной конструкцией. Далее её заливают жидким бетонным раствором и оставляют до полного высыхания.

Основным недостатком такой опалубки является большой вес бетонных плит и сложные монтажные работы. Выполнять изготовление такого каркаса должны профессиональные мастера. Неправильно установленные элементы могут сократить эксплуатационный срок здания.

Полистирольная опалубка в последнее время пользуется огромной популярностью среди строительных фирм. Несмотря на облегченный вес полистирола из него получается прочное основание.

Деревянные доски довольно часто используют в домашних условиях. Благодаря им опалубка под фундамент, равномерно пропитывается бетонным раствором. Доски позволяют увеличить высоту конструкции путем дополнительной фиксации.

Съёмная деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку самостоятельно? Для этого понадобятся качественны доски, которые способны выдержать давление бетонной смеси. Металлические прутья обеспечат максимальную устойчивость опалубке.

Весь процесс изготовления состоит из нескольких манипуляций, которые помогают установить качественную конструкцию. На фото опалубки для фундамента запечатлена подробная инструкция для выполнения работы.

Последовательность действий

Здесь главное соблюдать все по очередность действий:

Первым делом необходимо вырыть яму в соответствии с вашим проектом будущей постройки.

Между деревянной опалубкой и землей, необходимо оставить немного свободного места. Это позволит аккуратно убрать деревянный каркас после высыхания бетонного основания.

Дно конструкции рекомендуется укрепить смесью песка и мелкой щебенки.

После этого можно заниматься креплением дополнительных опорных брусьев, которые обеспечат необходимый угол наклона. Такую методику используют при строительстве домов на неровной поверхности.

Завершающим действием будет заливка бетонной смеси. Опытные профессионалы рекомендуют оставить опалубку на 5 недель до полного высыхания раствора.

Фото опалубки для фундамент

Несъемная опалубка из пенополистирола для фундаментаСтройкод

Чтобы залить фундамент дома своими руками, для начала нужно сделать форму, которая будет предупреждать растекание жидкого бетонного раствора. Для этого обычно сооружается съемная деревянная опалубка, на обустройство которой необходимо достаточно много времени. Для ее крепления используется большое количество компонентов, после заливки ее необходимо демонтировать.

Также можно использовать опалубку несъемного типа, которая по завершению фундаментных работ не демонтируется. Современные технологии позволяют устанавливать сборную несъемную опалубку, изготавливаемую из пенополистирола. Она собирается аналогично конструктору, единственное отличие – технология создания непосредственно опалубки.

Технология выполнения несъемной опалубки на основании пенополистирола

Подготовительные работы

После создания проекта дома, когда для фундамента рассчитаны размеры, необходимо просчитать размеры строительной площадки, выполнить ее выравнивание. Далее на нее наносится разметка, по которой проявляются контуры заложения фундамента. Традиционный следующий шаг: по этим контурам вырывается траншея, в ней создается песчано-щебенчатая подушка (необходима для выравнивания нагрузок, дренажа, теплоизоляции), далее обустраивается опалубка.

Стандартная съемная опалубка – это достаточно сложная конструкция, изготавливаемая из большого количества деревянных компонентов. Чтобы ее построить, необходимо иметь определенный опыт, навыки. На данной стадии проявляются значительные отличия современной технологии формирования несъемной опалубки.

Создание несъемной опалубки

Каждый своими руками наверняка собирал конструктор для детей «Лего», деталями которого являются кубики с впадинами, выступами, благодаря которым кубики соединяются. В итоге формируется цельная конструкция. По такой же схеме создается несъемная опалубка из пенопласта. Она складывается из блоков, которые имеют выступы, впадины, а внутри обустроены перемычки.

Для изготовления блоков применяется пенополистирол. Ширина их полости равна ширине фундамента. Опалубка может создаваться из отдельных деталей, которые собираются в монолитную конструкцию. Блоки соответственно бывают сборными, цельными. Изделия сборного типа используются для создания нетиповых проектов фундамента.

Для сдерживания бетона, в подушку из песка и щебня забивается арматура. На подушку заливается выравнивающий бетонный слой для достижения горизонтальности основания.

Когда раствор полностью высох, производится монтаж опалубки под фундамент из пенополистирольных блоков. Блоки нанизываются на прутья арматуры, предварительно закрепленной в подушке. После соединения блоков между собой по технологии «паз в гребень», они дополнительно закрепляются скобами. Следующий ряд пенополистирольных блоков устанавливается так же, как выполняется кирпичная кладка, перекрывая швы предыдущего. На углах блоки из пенопласта разрезаются пополам, что можно выполнить своими руками.

В случае потребности прочность соединения увеличивается посредством специализированной пены. Для прочности углов применяются угловые компоненты.

Для такой конструкции нет необходимости использовать дополнительные крепежные элементы, как для типичной съемной опалубки из дерева. Но, если для дома создается фундамент значительной высоты, ширины, дополнительные крепежи не помешают. Конструкцию можно укрепить снаружи досками при помощи распорок.

Под пенополистирольными блоками внизу траншеи обязательно нужно проверять наличие пустот. При наличии, их необходимо заделывать раствором из песка и цемента.

Монтаж арматуры

При возведении опалубки предусматривается перекрытие арматурой, в блоках для этого есть специальные места. Первоначально производится установка вертикальных стоек, которые обеспечивают дополнительную устойчивость. Далее монтируются горизонтальные элементы арматуры снизу. Они вставляются в пазы, скручиваются проволокой. Сверху производится аналогичное армирование. Для облегчения монтажа нижняя часть армируется после монтажа первого ряда блоков из пенополистирола.

Подготовка участков для проведения коммуникационных систем

Под коммуникации необходимо обустроить специальные отверстия в самом фундаменте дома. В пенополистирольные блоки монтируются куски поперечных труб большого диаметра, что позволит впоследствии прокладывать коммуникационные системы под необходимым углом.

Подобные проходы рекомендуется создавать с резервом, в различных местах, до монтажа блоков в опалубку.

Достоинства, минусы применения несъемной опалубки

Достоинства

При подборе опалубки не нужно ориентироваться на рекламу. В первую очередь необходимо проанализировать основные плюсы, минусы отдельных типов конструкций.

Несъемная опалубка из пенополистирола отличается следующими достоинствами:

• Пенополистирольные блоки обеспечивают гидрозащиту, теплоизоляцию, уменьшают воздействие температурных перепадов на дом, которые способствуют быстрейшему разрушению строительных конструкций. Большое значение имеет и то, что сводится к минимуму температурный перепад поперечного сечения фундамента дома, соответственно уменьшаются температурные напряжения, повышается эксплуатационный период фундамента.
• Конструкция не является тяжелой, но довольно прочная. Строение пенополистирола напоминает пробковое дерево. Сам материал представляется очень хрупким, однако в пенополистирольных блоках можно заливать трехметровые стены.
• Возможно быстрое выполнение монтажных работ без особых трудностей, посторонней помощи.
• На опалубку, выполненную из блоков пенополистирола, не оказывают влияние температурные перепады.
• Пенополистирол не втягивает воду, в результате при заливке бетона максимально сохраняются его свойства.
• Возможность обустройства коммуникационных проходов до установки блоков.
• Пенополистирол не привлекает грызунов, не гниет.
• Такая опалубка при резких температурных изменениях снаружи препятствует резкому изменению температуры бетона. В зимний период при заливке фундамента нет необходимости в защите бетона от переохлаждения. Выделяемого тепла при застывании раствора, вполне достаточно, чтобы бетон не замерз.

• Для установки несъёмной опалубки не нужно задействовать грузоподъемную технику.
• Для обустройства опалубки с применением блоков пенополистирола не требуются высококвалифицированные строители. Это существенно снижает расходы на выполнение фундаментных работ. Опалубку из пенополистирольных блоков можно сооружать своими руками при наличии даже минимального опыта в строительной деятельности.
• Пенополистирольные блоки изготавливаются разной модификации, что позволяет выполнять фундаменты свайного. Ленточного типа.
• Продолжительный эксплуатационный период.

Недостатки

• Теплоизоляционные характеристики снизу фундамента значительно хуже, чем сбоку.
• Пенополистирол боится высоких температур. При обустройстве теплого подвала стены с утеплителем требуют надежной облицовки.
• Трудоемкая заливка бетонного раствора своими руками, необходима равномерность.
• Непонятно, как подействуют на прочность фундамента дома перемычки пенополистирольных блоков. Для усиления необходимо использовать поперечную арматуру.
• Гидроизолирующие характеристики пенополистирола гидроизоляцию фундамента в полном объеме не обеспечивают. Необходима дополнительная гидроизоляция.
• Материал необходимо ограждать от ультрафиолетового воздействия. Требуется наружная облицовка.

Монолитная опалубка — виды, материалы, этапы монтажа

Монолитное строительство – современная технология возведения строительных объектов промышленного и гражданского назначения. Она позволяет в короткие сроки строить здания любой этажности и формы даже в стеснённых условиях, например, при точечной застройке в центре города, обеспечивая высокую прочность и сейсмоустойчивость несущих конструкций и межэтажных перекрытий. В основе этой технологии лежит применение опалубки для монолитного строительства. Она может различаться в зависимости от размера палуб, материалов их изготовления, сфер применения.

Опалубка для возведения монолитных сооружений – это вспомогательное строительное оборудование, задачей которого является создание нужной геометрической формыопалубка для монолитного строительстваний и её поддержание до полного отвердения используемых строительных смесей.

По способу использования технология монолитного строительства предусматривает применения съёмной и несъёмной опалубки. Первая предусматривает многократное применение для заливки стен, фундаментов и перекрытий. Бывает вертикальной и горизонтальной. Вторая – недемонтируемая конструкция одноразового использования, изготовленная из теплоизолирующих материалов и применяется для возведения утеплённых монолитных стен. Бывает только вертикальной.

Деревянная опалубка своими руками

При строительстве частных домов нецелесообразно покупать или арендовать стеновую опалубку. Как правило, её самостоятельно изготавливают из досок или ОСБ-плит прямо на объекте. Второй вариант получает всё большее распространение, так как применение ориентированно-стружечной плиты даёт значительную экономию материалов и средств, сокращает сроки производства работ, обеспечивает гладкую поверхность заливаемой конструкции.

Помимо самих плит ОСБ для изготовления опалубки необходимы:

• Болты, гайки, шайбы, шпильки, саморезы для соединения деревянных щитов.
• Деревянный брус для изготовления каркаса и рёбер жесткости.
• Металлические уголки для скрепления ОСБ-плит.
• Пластмассовая труба для скрепления щитов, расположенных напротив друг друга.
• Стержни из стальной или пластиковой арматуры.
• Тонкая рейка или куски фанеры для прикрытия щелей между щитами.
• Стандартный набор инструментов для плотницких работ.

Этапы проведения работ:

• Нарезать ОСБ-плиты по размерам граней возводимой конструкции.
• Изготовить деревянный каркас для стенок.
• Прикрепить плиту к каркасу с помощью саморезов.
• Усилить каждую сторону конструкции поперечными рёбрами жесткости с шагом 0,4 м.
• Соединить противоположные щиты с помощью шпилек, шайб и гаек предварительно просверлив отверстия диаметром 16 мм.
• Продеть внутрь конструкции пластиковые трубки для соблюдения одинаковой ширины по всей площади опалубки.
• Придать конструкции жёсткость с помощью стальных уголков.

Видео

Виды опалубки для монолитных перекрытий

Опалубка для заливки монолитных плит межэтажных перекрытий может монтироваться на стойках или на рамах.

Съёмные опалубки на телескопических стойках-домкратах – самое распространённое решение для заливки бетонным раствором перекрытий, монтируемых на высоте от 1,8 до 5,2 м. Основное преимущество таких опалубочных систем – быстрота монтажа и демонтажа.

При больших высотах (до 20 м) или увеличенной толщине плиты перекрытия (до 1 м) целесообразно рассмотреть вариант аренды опалубки на объёмных стойках. В зависимости от расстояния между опорными стойками такие конструкции выдерживают давление бетонной массы в пределах 5 т /м².

В основе рамной опалубки лежат алюминиевые или стальные рамы высотой от 1,2 до 2,4 м и шириной 1,2–1,5 м, предназначенные для монтажа опалубочных щитов соответствующих размеров. Как правило, такие конструкции применяются на высоте более 5,5 м при возведении высотных зданий различной конфигурации, мостов, эстакад, тоннелей.

Разновидности опалубки для монолитного строительства

Для возведения фундаментов, стен, перекрытий, опорных колонн, лестничных маршей и других бетонных конструкций используются съемные (сборно-разборные) системы щитовой опалубки:

• Мелкощитовая опалубка состоит из малогабаритных щитов, а также соединительных, поддерживающих и монтажных элементов. Вес каждого щита не превышает 26 кг, системы в сборе – 50 кг. Мелкощитовую опалубку собирают вручную, без применения грузоподъемных механизмов.
• Крупнощитовая опалубка – это сборно-разборная вспомогательная строительная конструкция, усиленная рёбрами жёсткости. Размеры палуб достигают до 3 метров в высоту. Крупнощитовую опалубку используют, когда производят заливку фундаментов и других протяженных элементов зданий, строений, сооружений, от которых требуется повышенная прочность и долговечность.
• Объёмно-переставная опалубка – крупногабаритная строительная конструкция, состоящая из нескольких сегментов. Привлекается на заливку бетона одновременно в вертикальной и горизонтальной плоскостях, например, стен и перекрытий, тоннелей, объектов с сотовой геометрией.

Из каких материалов делают опалубку

Традиционная технология монолитного строительства предполагает использование съёмной опалубки, которая демонтируется после высыхания бетонной смеси. Однако в последние годы получили распространение несъёмные опалубочные системы, обеспечивающие не только прочность, но и теплоизоляцию стен. Такую опалубку изготавливают из пенополистирола. Она представляет собой прямоугольные пустотелые блоки, которые собираются подобно детскому конструктору «Лего». После установки внутрь закладывается арматура и заливается бетонный раствор.

В несъемных опалубках застройщиков привлекает, прежде всего, высокая скорость возведения стен монолитных строений, которые априори получат высокий класс энергетической эффективности. Однако у этой технологии строительства есть ряд существенных недостатков:

• Пенополистирол не является экологически безвредным материалом.
• Требуется хорошая герметизация стыков между блоками, иначе в них могут попасть насекомые и вода.
• Ввиду того, что эта технология является достаточно новой, для использования несъёмной опалубки потребуются квалифицированные рабочие, овладевшие этим методом строительства.
• Стены, построенные по этой технологии, плохо «дышат», так как пенополистирол обладает низкой паронепроницаемостью.
• В пенополистирольном «термосе» бетон высыхает довольно долго, что провоцирует повышенную влажность воздуха внутри здания.

В связи с названными причинами, технология строительства с применением традиционных съёмных опалубочных систем по-прежнему остаётся более востребованной. Щиты этих вспомогательных строительных конструкций изготавливаются из пластика, стали и алюминия.

Многоразовая пластиковая опалубка – это набор панелей из твёрдого пластика, которые оборудованы ручками для удобства монтажа и надежной фиксации палуб. Это самая удобная в эксплуатации сборно-разборная конструкция, которая позволяет значительно сократить время строительных работ. С их помощью в основном возводят монолитный каркас зданий, заполняемых строительными блоками или кирпичом. Пластиковую опалубку можно использовать до 150 раз.

Стальная опалубка – крупнощитовая конструкция, состоящая из готовых к применению металлопрофильных палуб на рамках, усиленных рёбрами жёсткости. Каркас обработан антикоррозийным составом и окрашен порошковой краской. Оборачиваемость стальных конструкций достигает 500 циклов.

Алюминиевая опалубка – универсальная сборно-разборная конструкция, которая состоит из металлокаркаса с палубами из алюминиевого профилированного листа. Характеризуется относительно лёгким весом, простотой транспортировки и монтажа. При этом выдерживает высокое давление бетонной смеси и не боится коррозии. Оборачиваемость каркаса достигает 350 циклов.

Основные преимущества использования съёмных опалубочных конструкций для возведения зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения сводятся к следующему:

• Обеспечение гладкой поверхности заливаемой конструкции.
• Быстрый монтаж и демонтаж.
• Высокая оборачиваемость.
• Лёгкая транспортировка.
• Возможность хранения на открытых площадках.

Теги

Аренда опалубки монолита Аренда монолитной опалубки

Критерии проектирования деревянной опалубки с формулами расчета для бетона

🕑 Время считывания: 1 минута

Деревянная опалубка обычно используется для строительства из-за простоты использования. Обсуждаются различные критерии проектирования деревянной опалубки и их расчет. Опалубка является существенным элементом временного строительства при возведении сооружений. Он обеспечивает необходимую поддержку до тех пор, пока бетонный элемент не достигнет необходимой прочности и не сможет выдержать собственный вес в дополнение к прилагаемым нагрузкам.Существуют различные материалы, например сталь, алюминий, волокнистый композит и дерево, из которых могут быть изготовлены опалубки. Производители могут производить стальные, алюминиевые и волокнистые композитные опалубки, и их можно использовать напрямую на основании информации и спецификаций, предоставленных производителем. Однако деревянная опалубка, показанная на рисунке 1, может быть изготовлена ​​на строительной площадке, но ее необходимо спроектировать должным образом. При проектировании деревянной опалубки необходимо учитывать разные критерии.В следующих разделах будут рассмотрены различные критерии проектирования опалубки.

Рис.1: Деревянная опалубка

Критерии проектирования деревянной опалубки для бетонных конструкций

Ниже приведены различные критерии проектирования деревянной бетонной опалубки.

• Поправочный коэффициент ASD для напряжений в пиломатериалах
• Коэффициент габаритных размеров стержня
• Коэффициент устойчивости балки
• Фактор устойчивости колонны
• Коэффициент продолжительности нагрузки
• Коэффициент площади подшипника
• Фактор влажности
• Коэффициент плоского приложения
• Коэффициент запаса прочности для аксессуаров опалубки
• Коэффициент повторяемости использования элементов
• Промышленные изделия из дерева
• Поправочный коэффициент на напряжения фанеры

Поправочный коэффициент ASD для напряжений в пиломатериалах

Национальный стандарт проектирования для деревянного строительства 2015 рекомендует различные поправочные коэффициенты для корректировки исходных расчетных значений (F) и, следовательно, для достижения допустимых расчетных значений ( F ‘) для напряжения изгиба, напряжения сдвига, напряжения опоры, напряжения сжатия и модуля упругости следующим образом: Следует отметить, что поправочные коэффициенты в скобках используются в случае элемента фермы.Помимо факторов, указанных в скобках, поправочные коэффициенты будут объяснены в следующих разделах.

Коэффициент габаритных размеров элемента

Этот фактор обозначается как ( C _f ) и посредством испытаний демонстрируется, что размер элемента, который должен быть сконструирован, влияет на напряжение, вызывающее отказ. Поэтому следует учитывать размер элемента, и это можно сделать, умножив основные значения изгиба и сжатия на размерный коэффициент.

Коэффициент устойчивости балки для конструкции деревянной опалубки

Национальная проектная спецификация содержит рекомендации относительно значения коэффициента устойчивости балки ( C _L ). В случае, когда край сжатия прямоугольного изгибаемого элемента нестабилен, коэффициент устойчивости балки рассчитывается в соответствии с уравнением, приведенным в NDS 3.3.3.8. Более того, национальная спецификация проекта рекомендует, чтобы значения коэффициента устойчивости балки для пиломатериалов можно было принять равным 1, исходя из состояния боковой опоры и глубины элемента с соотношением, указанным в Таблице-1. Таблица-1: Коэффициент устойчивости балки в зависимости от отношения глубины к ширине и условий боковой поддержки

Отношение глубины к ширине, b? D	Состояние боковой поддержки	Коэффициент устойчивости балки ( C L )
b> = d <2	Боковая опора не нужна	1
4> = б / д> 2	Концы опалубки должны поддерживаться гвоздями или перемычками, сплошными блокировками на всю глубину или другими средствами	1
5> = б / д> 4	Сжимаемая кромка элемента должна оставаться в положении, подходящем по всей длине, чтобы предотвратить боковое смещение, а также не допускать деформации в конечной точке опоры элемента	1
6> = б / д> 5	Обжимная кромка элемента должна удерживаться на своем месте с помощью чернового пола или других средств, следует избегать бокового смещения в конечной точке опоры, а на расстоянии 20 см должны быть предусмотрены перемычки или диагональные поперечные связи или сплошной блок на всю глубину.	1
7> = б / д> 6	Для предотвращения вращения необходимо поддерживать не только точку концевого подшипника, но и удерживать оба края сжатия элемента в исходном положении	1

Коэффициент устойчивости колонны для проектирования деревянной опалубки

Коэффициент устойчивости колонны, обозначаемый как ( C _p ), определяется в соответствии с положениями национального стандарта проектирования.Значение коэффициента устойчивости колонны принимается равным 1, если боковое смещение сжимающего элемента предотвращается во всех направлениях за счет обеспечения опор по всей длине элемента. Однако, если элементы, такие как опоры или распорки, скорее всего, выйдут из строя из-за продольного изгиба вместо раздавливания, коэффициент устойчивости колонны снижает допустимое напряжение сжатия, параллельное естественным линиям (волокнам) в древесине. Следующее уравнение используется для вычисления коэффициента устойчивости колонны. Где: F _c *: эталонное расчетное значение сжатия, параллельное естественной линии на древесине (фактуре), умножьте на применимый поправочный коэффициент, кроме C _p , см. Раздел 2.3 национальных технических условий на деревянное строительство c : принимается равным 0,8 для пиломатериалов, 0,85 для круглых деревянных столбов и слоев и 0,90 для конструкционных клееных пиломатериалов, конструкционных композитных пиломатериалов и поперечно-клееных пиломатериалов. F _cE : вычисляется путем применения следующих выражений Где: l _e : эффективная длина l _e ? D : это наибольший коэффициент гибкости относительно возможной оси продольного изгиба и обычно не превышает 50, за исключением короткой нагрузки во время строительства, и в этом случае он может достигать 75.

Коэффициент продолжительности нагрузки при проектировании деревянной опалубки