Цоколь и отмостка: Цоколь и отмостка дома, устройство цокольного этажа дома, типы цоколя

Содержание

Цоколь и отмостка

Цоколь – составная часть фундаментной части, возвышающаяся над поверхностью земли. Он необходим в целях защиты основного фундамента от воздействий природных явлений, связанных с разными климатическими особенностями. Отсутствие или возведение его на слишком низком уровне может способствовать как частичному, так и полному разрушению фундамента и всего здания.

Отмосткой принято называть часть грунта, расположенного по периметру основания здания и защищенного водостойкими материалами. Отмостка является важнейшим элементом любого здания. Она прилегает непосредственно к цокольной части и защищает основу здания от попадания воды и дальнейшего разрушения.
Являясь защитным барьером на пути проникновения дождевых и паводковых вод, защищая тем самым фундамент здания. Как правило, отмостку устраивают по всему периметру здания. В наших природно-климатических условиях в большинстве случаев делают бетонную отмостку. 
 

Наши цены на строительство утепленной отмостки под ключ в СПб и Ленинградской области в 2017 году

2300 руб за м. кв высотой 0,1 м и уклон 0,02 м  подробнее

Подбор облицовочного материала  должен совпадать с общей концепцией ландшафтного благоустройства на участке. Ширина отмостки также определяется исходя из ее конкретного использования и назначения. Качественное и правильное устройство отмостки поможет сохранить фундамент вашего дома и подвальные помещения на долгие годы.
 

Для облицовки бетонной поверхности отмостки используют различные материалы, такие как: природный камень, клинкерный кирпич, гранитная брусчатка, бетонная плитка и другие. Такой вид отмостки более долговечен и надежен.
 

 

 

Цоколь строится из материалов, составляющих основу дома. Помимо этого существует забирка, заполняющая собой пустоты между опорными столбами. Обычно ее делают деревянной или кирпичной. Забирка тоже может выполняться из того же материала, что и фундамент. В некоторых случаях часть фундамента, находящаяся над поверхностным уровнем земли, может выполняться из кирпича.

В данном случае его принято называть составным.

Наружная сторона цоколя служит в декоративных целях и отличается фактурностью. Принципы возведения цоколя практически схожи с принципами укладки фундамента, исключая забирку. У фундамента столбчатого типа цоколь включает в себя две части: забирку и ростверк. В строениях, стоящих на основании столбчатого типа, возведение цоколя необязательно, но тогда его внешность будет иметь менее эстетический вид, нежелательный мусор будет скапливаться под ним, а излишки влаги станут отрицательно воздействовать напрямую на фундамент и постепенно разрушать его. Забирку совместно с другими элементами цоколя необходимо оштукатуривать и облицовывать.

 


 

Для оформления цоколя используют материалы природного происхождения: камень или кирпич. Именно эти материалы не требуют последующего декорирования и особого ухода. Относительно наружной стены нижнего этажа: цоколь может слегка выступать, западать или же быть вровень с ее плоскостью.

В целях ограждения от избыточной воды, а также в эстетических и экономических целях рекомендуется выполнять западающий цоколь. Ограничениями для этого вида являются слишком тонкие стены и большая расчетная ширина цоколя. Реже всего используют цоколь вровень со стеной.

Непосредственно после установки основной составной цоколя наружную часть армируют ячеистой сеткой. После этого все обычно облицовывают или штукатурят. Вариантами облицовки могут быть плитка, сайдинг, а также камень и различные материалы, его имитирующие. Довольно эффектно выглядит решение с цоколем из кладки бутового камня вперемешку с кирпичом. После облицовки цоколь жилого дома обязательно дополнительно утепляют, для этого используют, как правило, пенополистирол и битум.

Обычно отмостку делают 50-100 см шириной и с нужным наклоном, который зависит от используемого материала. В нее входят слой подстилки и внешнее покрытие. Подстилка служит основой для перекрытия. Она защищает здание от воды. Поэтому подстилку делают из щебня, песка глины или смеси мелкого песка и извести. Однослойная отмостка состоит из глины, которую предварительно перемешивают с песком. Для отмостки вырывают канаву, глубина которой равна 30 см. После утрамбовки грунтовой смеси и пропитки его гербицидами укладывают подстилку, поверх которой настилается покрытие с нужным уклоном.

В высоту отмостка из глины равняется 5-10 см, при этом ширина больше выступа края кровли примерно на 20 см. Для покрытия обычно используется бетон, булыжник небольших размеров, асфальт, глина или плитка для тротуара. По периметру отмостки создают неглубокую канаву для отведения и сбора излишков воды.
 



Бетонную отмостку укладывают поверх песчаной подстилки с предварительной утрамбовкой или по уплотненному щебневому слою. Необходимый уклон создается с помощью щебня. Заливка бетона производится с помощью арматурной сетки. Песчаная отмостка выполняется при помощи жидкого стекла и закрепляющего состава. В канаву засыпают песчаную смесь слоем примерно равным 15 см, затем уплотняют его и пропитывают специальными составами.

Покрытие создают из пропитанного мелковатого песка. Далее укрывают его рубероидным материалом или полиэтиленом сроком на пару суток.
 



 

Отмостка из булыжника состоит из песчаной подстилки и покрытия из булыжника от 4 до 15 см. Ее делают плотнее, после этого закладывают раствор, в него кладут булыжник и заполняют образующиеся швы песчаной смесью. Из плитки для тротуаров отмостка выполняется с обязательным подгоном под ширину самой плитки. В качестве подстилки для отмостки из глины используют песок, в который вдавливают булыжные камни небольших размеров. Наклон создается посредством глиняной прослойки от 10 до 15 см высотой. Асфальтовую отмостку выполняют на подстилке из щебенки. Водонепроницаемая отмостка выполняется из геотекстиля и крупного заполнителя слоем около 10 см.

Сделаем отмостку, отделаем цоколь частного дома, дачи в Пензе

ID: 100286
Просмотров: 1982
Создано: 01.
08.17
Изменено: 16.02.22

Вид работ: 

Устройство фундамента

Вид сделки: 

Предлагаю

Если не сделать отмостку, то любой правильно построенный фундамент начнёт разрушаться. Отмостка — это обязательный элемент любого частного дома, дачи в Пензе. И рациональнее всего строить отмостку с одновременной отделкой цоколя, так как обе эти конструкции взаимосвязаны. Наша бригада профессионально и грамотно строит отмостки и отделывает цоколи домов, дач и других зданий. Все строительные работы выполняются профессиональными строителями, аккуратно, технологично и с гарантией. Если есть необходимость, то одновременно произведём отделку фасада сайдингом или фасадными цокольными панелями с утеплением или без утепления. Заказывайте у нас строительство отмостки или другие бетонные и фундаментные работы, устройство дренажа, отделку цоколя и фасада частного дома, дачи.

Строим и отделываем качественно, быстро, надёжно. Опыт выполнения всех видов строительных работ огромный. Лучшего предложения по устройству отмостки и отделке цоколя своего дома или дачи в Пензе Вы просто не найдёте.

Пожалуйста, сообщите контактному лицу, что Вы нашли это объявление на Pnzstroi.ru Поделиться с друзьями:


  Добавить в закладки

Другие объявления

Каталог новостроек от застройщиков Пензы

Другие разделы портала: 


Гидроизоляция цоколя и отмостки | Технология и материалы для гидроизоляции

15. 03.2020

В ходе строительства нового здания и в процессе  эксплуатации уже построенного, зачастую возникает вопрос необходимости гидроизоляции и защиты от разрушительного атмосферного воздействия таких элементов конструкции как цоколь и отмостка.

Напомним, что цоколем принято называть ограждающие подполье здания стену или фундамент, находящиеся выше уровня земли. Если  фундамент ленточный, то цоколем служит его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли. Если фундамент столбчатый, то цоколем являются  стены, которые устраиваются  между столбами  или над ними (т.е. ростверк).

По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости. Впрочем, об этом много написано в интернете.

По нашему мнению, самым надежным является западающий цоколь, т.к. его форма позволяет прикрыть  от внешних воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен, и обеспечить сток воды со стен во время дождей.

Отмостка —  попросту говоря,  это элемент здания, выполненный в виде полосы (ширина отмостки зависит от типа грунта и выноса карнизных свесов крыши, но не менее 100 см.) из бетона, асфальта или другого материала, проходящая по периметру здания, с уклоном в направлении от здания.  

Главная задача отмостки – защитить фундамент от внешних воздействий.

Если отмостка  не будет выполнять этой задачи, то дождевая и талая вода  будет постоянно стекать по фундаменту и разрушать его. 

Вывод: для того чтобы отмостка защищала фундамент дома она сама должна быть защищена от внешних воздействий. Таким образом, на первое место, как и в случае с цоколем, выходит вопрос гидроизоляции. 

Подробнее о технологиях устройства гидроизоляции

Если вопрос идет о стадии строительства, то идеальный вариант – добавить в бетон гидроизоляционную добавку «Мегатрон Добавка».  

Подробно, о технологии гидроизоляции на стадии бетонирования здесь.

Также, для гидроизоляции цоколя и отмостки выполненных из бетона, можно применить гидроизоляцию проникающего действия «Мегатрон Проникающий».

Принцип действия материала «Мегатрон Проникающий» изложен здесь.  Главное это то, что «Мегатрон Проникающий» работает внутри бетона и защищает от воды всю толщу бетона! По кирпичу «Мегатрон Проникающий» дает только бронирующий слой.

Отметим, что бетонные поверхности, обработанные материалом «Мегатрон Проникающий», в дальнейшем можно облагородить: клея и смеси, для приклеивания плитки,   песчаника и камня  имеют хорошую адгезию к  отпенетроненному бетону.

Еще один эффективный вариант гидроизоляции: применение эластичной  полимерцементной обмазочной гидроизоляции «MASTERSEAL-525» .

Этот материал применяется для гидроизоляции бетонных, каменных и кирпичных конструкций, на которых образовались или могут образоваться волосяные трещины. Разумеется, что в дальнейшем возможно проведение отелочных работ.

Более простой вариант: устройство жесткого гидроизоляционного покрытия на цементной основе материалом «MASTERSEAL-582».

Если цоколь здания поврежден (крошение кирпича, коррозия бетона) и требуется не только гидроизоляция, но и ремонт, то один из эффективных вариантов – применение материала «Мегатрон Ремонтный».   Материал имеет мощную адгезию к бетону, кирпичу и камню и обладает высокой  водонепроницаемостью. В процессе выполнения работ с помощью Скрепы восстанавливается структура цоколя и (или) отмостки, после чего выполняется финишная гидроизоляция.

Еще один вариант, самый простой и дешевый, но не самый долговечный – применение гидрофобизирующей жидкости или гидрофобизаторов.

Гидрофобизаторы — это специальные составы на акриловой или кремнийорганической основе, придающий обрабатываемой пористой поверхности (бетону, кирпичу, песчанику и другим материалам) водоотталкивающие свойства и морозостойкость. В результате гидрофобизации вода перестаёт проникать даже в поры и трещины шириной до 1мм.

Подобрать гидрофобизатор здесь.

И еще очень важный момент, на который стоит обратить внимание.

Как-бы качественно отмостка не была сделана, со временем между отмосткой и цоколем образуется щель. Как говорят в народе, «отмостка отходит от дома».

 

Кроме того, по незнанию или по другим причинами, при заливке отмостки, забывают о деформационных швах. В результате  появляются трещины, вода попадает в шов примыкания отмостки и фундамента и в появившиеся трещины, и замерзая-оттаивая, «рвет» отмостку  и делает фундамент доступным для воды.

Поэтому нарезка швов и их герметизация является одним из условий эффективности, надежности и долговечности службы отмостки.   

Для герметизации деформационных швов в отмостке и примыкания отмостки к цоколю советуем применять полиуретановый герметик Stoneflex .  

Пример герметизации отмостки к стене цоколя в Харькове смотреть здесь.

Таким образом, технологий и материалов для гидроизоляции и защиты отмостки и цоколя существует множество. Главное – грамотно подойти к решению вопроса.

Материалы и для гидроизоляции и защиты отмостки и цоколя можете подобрать самостоятельно.

Консультации, приобретение и заказ услуг по гидроизоляции здесь.

Как обойтись без отмостки при установке цоколя дома

Цоколь – это часть здания, которое находится непосредственно над фундаментом. Он всегда выделяется, и бросается в глаза. Для этого его декорируют. Еще одна причина, по которой он заметен – выделяется относительно фасаду.

ВАЖНО. Когда заливается фундамент, в качестве цоколя выступает верхняя его часть.

Характеристики

Как и любой элемент строения, цоколь должен обладать определенными функциями и характеристиками.

Моменты, которые необходимо учитывать:

  • климат;
  • габариты строения;
  • геологические особенности.

Функции цоколя

  1. Базис для стен. Это основания, на котором возводятся стены постройки.
  2. Термоизоляция. Немаловажную роль играет в сохранении тепла в доме.
  3. Единство дизайнерской задумки.
  4. Гидроизоляция. Защищает строение от осадков, весенних паводков.

ВАЖНО. Если отмостка не возводится, то особое внимание необходимо уделить именно теплоизоляции и гидроизоляции. В противном случае, срок эксплуатации строения сведется к минимуму. А ремонтные заботы цоколя и стен обойдутся весьма дорого.

Вариативность цоколей

  1. Выступающий. Такой вид позволяет сделать выступы, чтобы стены были немного уже. Это способствует тому, что улучшаются гидроизоляционные и теплоизоляционные свойства.
  2. Заподлицо. Со стороны смотрится не привлекательно, к тому же, возникают значительные проблемы с гидроизоляцией.
  3. Западающий. Смотрится весьма эстетично, но имеется отрицательная сторона – нужно более тщательно защищать дом от воздействия воды. Необходимо проложить специальные трубы для слива.

Выбор цоколя

Существуют определенные принципы, по которым определяют, кокой цоколь нужен:

  1. Выступающий. Такой вид используется, только в том случае, если владельцы дома не хотят отказываться от возможности, свободной фантазии дизайнера.
  2. Специалисты отдают предпочтения западающему типу потому, что он обеспечивает максимальной защитой от влаги.
  3. Еще специалисты не рекомендуют использовать цоколь вровень потому, что таким образом постройка получается незащищенной от внешнего воздействия.

Помимо вида, определяются с тем, какой строительный материал будет использоваться, при возведении цоколя:

  1. Кирпич. Легкость монтажа, хороший теплоизолятор.
    ВАЖНО. При толщине стены необходимо учитывать климатические условия.
  2. Монолитный бетон. Самый простой и быстрый способ возведения, но довольно затратный.
  3. Искусственный или природный камень. Кропотливая работа, займет много времени, но результат оправдает ожидания.
  4. Бетонные блоки. Используется очень редко, это связано с тем, что велика вероятность образования пустот.

Заключение

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что обойтись без отмостки вполне реально, но нужно заострить внимание защите постройки от влаги. Никакие строительные работы не рекомендуется производить без консультации специалиста, если нет определенных навыков. Лучшим вариантом является – нанять бригаду профессионалов.

Отмостка вокруг дома и отделка цоколя

Задачи проекта

Дом, в котором проводились работы находится в Лужском районе Ленинградской области. Задача на этом объекте состояла в том, чтобы облагородить нижнюю часть дома, а именно сделать отделку цоколя, предварительно утеплив его. Также сделать отмостку дома с отводом воды, попадающей из водосточной системы, и сделать реконструкцию пола и входа на террасу.

Утепление цоколя

Первым делом было сделано утепление цоколя дома и подготовлена обрешетка под установку пластиковых декоративных панелей, имитирующих камень. Также разработан грунт вокруг фундамента и начата подготовка под укладку тротуарной плитки.

Монтаж цокольных панелей

Следующим этапом произвели монтаж самих панелей, учитывая доборные элементы в виде углов.

Монтаж цокольных панелей закончен. Установлены также водоотливные планки на стыке сайдинга и цокольных панелей. Уложена композитная тротуарная плитка. Такая плитка выбрана из-за своих преимуществ – большой прочности и износоусточивости. По краю отмостки установлены желоба и дождеприемники. С помощью этих желобов и дождеприемников можно будет производить  отвод воды от дома и централизованно сбрасывать ее в специально подготовленные места, таким образом вокруг дома всегда будет сухо и под фундамент не будет подмывать вода.

С заказчиком после приемки дома.

Ремонт террасы

Терраса также потребовала ремонта, так как доски были настланы не ровно, некоторые со временем испортились, и выглядело это не ровно. Первым делом были демонтированы старые доски.

Под ступени было принято решение залить бетонный блок с расширенным основанием внизу. Для этого собрали не сложную двух уровневую опалубку и завязали арматуру.

После этого был залит сам бетон. Так как бетонный блок будет находиться под террасой и возможно испытывать на себе воздействие влаги, использовали пластификатор и фиброволокно для улучшения прочности. После того как бетон набрал прочность, опалубка была снята.

Далее пришло время настилать доски. Для настила на основную террасу были выбраны доски сечением 150х50 мм из хвойных пород дерева – сосна и елка. Так как они будут находиться под крышей принято решение не использовать особо устойчивые к непогоде сорта дерева, а ограничиться усиленной обработкой террасным маслом. Сами ступени отделаны импрегнированной террасной доской. Так как на них приходилась усиленная нагрузка по воздействию влаги. Ступени также были покрыты террасным маслом цветом махагон.

Важные особенности, которые учитываются при строительстве фундаментов и возведении цоколей

Фундамент

Опубликовано Январь 17th, 2017 | Салитов Закир

Для чего необходимо устанавливать устройства слива дождевой воды?

Почти в каждой конструкции фундамента применяется бетон, а вот бетон обязательно должен отстоятся более 28-30 дней. И надо обязательно выдерживать эту бетонную конструкцию в течение данного времени без нагрузок, обязательно закрыв её рубероидом или другим материалом. Закрыть необходимо от пересыхания верхнего слоя. А в период резкого неравномерного просыхания (схватывания) бетона надо периодический поливать его водой, чтобы не допустить его неравномерного высыхания. Так что дайте время фундаменту отстояться, иначе постройка дома на таком фундаменте таит в себе опасность, и дефекты не заставят вас долго ждать.

Гидроизоляция фундамента заключается в утеплении всей поверхности, соприкасающейся с грунтом. Также делают изоляцию стен. Это предохраняет стены дома и цоколь от сырости.

Отмостка же важна для защиты фундамента от воздействия воды. Обычно ширина отмостки от 0,7 до 1 метра с наклоном от стены.

Также важно защитить наружные стороны цоколя от атмосферных воздействий. Поэтому его обычно облицовывают плиткой, штукатуркой или используют специальный утеплитель. В итоге получается надежная шубка для цоколя. При строительстве цоколя предусматривают вентиляционные отверстия, которые зимой закрывают, чтобы на цоколь не попадала влага, а летом они служат для вентиляции подвального помещения и для испарения влаги.

Устройства слива дождевой воды также очень влияют на прочность фундамента. Если отсутствуют системы отведения воды, такие, как водосточная система и лотки водоотводные, то во время дождя вода с крыши попадает на отмостку. Дождевая вода постепенно разбивает её и неравномерно увлажняет грунт вблизи фундамента. Это сказывается на несущей способности фундамента. Фундамент при таких нагрузках может просесть. Что может привести к дефектам постройки. Обязательно устанавливайте водосточную систему при установке крыши и не забывайте про локти для водоотведения. Удачного строительства и не забывайте строить дом строго по технологии и на века!


Автор

Салитов Закир Я более 30 лет работаю инженером в различных строительных компаниях. Я контролирую качество построенных домов и успел собрать уникальный опыт из различных источников, которым хочу поделиться с вами. Буду рад ответить на Ваши вопросы.



Что означает цоколь — Определение цоколя

Примеры употребления слова плинтус.

Она была занята раскладкой своего оборудования на каменном постаменте под резьбой Ро Бетина со своим помощником, молодым самсуи по имени Циклер Джонни.

В призрачном сиянии уличных фонарей статуя стояла на своем постаменте , глядя на нее сверху вниз.

Нит Иммон в течение десяти минут по каменным коридорам, через зоны ожидания, выложенные агатовой плиткой, вниз по лестницам из зеленого оникса и кор-красно-порфира, через заброшенные площади, усеянные обсидиановыми постаментами , которые когда-то удерживали дрожащие тела животных, приносимых в жертву богине Кун-далан Миине.

К большому своему смущению, он обнаружил, что статуи его самого и Кассия уже строятся и будут воздвигнуты на внушительных постаментах на агоре рядом со статуями великих греческих тираноубийц, Аристогейтона и Гармодия.

Преподобный Беда был новым-старым: железобетонные здания со сборными колоннами, наличниками, постаментами , кариатидами и всякой всячиной, приклеенной снаружи для имитации возраста.

Ими оказались части фриза на постаменте ортостата, декоративной внутренней обшивки дворцовых стен.

Затем на помосте он соорудил еще один помост, достаточно большой, чтобы вместить кресло для курулы, на добрый фут выше остальной части помоста и облицованный сливово-лиловым мрамором, который составлял постамент статуи Зевса.

Пока он смотрел, неповоротливая скала цоколь вырвалась из трясины в нескольких футах от него, взмыла вверх, и ее вершина не исчезла, в нескольких этажах над ним, в серой дымке, а затем снова погрузилась в землю.

Большие стеклянные двери открывались в мрачный зал с мраморным полом, на довольно высоком потолке которого были изображены различные сцены хирургического и медицинского характера, а вокруг темных дубовых панелей стен стоял стройный ряд умерших и исчезнувших консультантов, каждый на его плинтус .

Огромная площадь была окружена на среднем уровне аркадными коридорами, их арочные проемы разделены полированными колоннами из дико пестрого золота и зеленого мрамора, стоящими на квадратном постаменте блоков, каждый из которых украшен медальоном прошлого правителя одной из земель Мидлендс.

Форумных статуй с их плинтусов и пьедесталов и отправили их в Велабрум для разборки.

Пул Курция, священные деревья, Сципион Африканский на вершине своей высокой колонны, носы захваченных кораблей, установленные на других колоннах, изобилие статуй на внушительных постаментах яростно сверкающих, как старый Аппий Клавдий Слепой, или выглядящих самодовольно-безмятежными, как хитрые и блестящие старый Скаурус Принцепс Сенат.

Все, что нужно сделать любому мужчине, это посмотреть на стены, полы, пустые плинтуса и отсутствие подарков, чтобы увидеть, какое унижение вы нанесли Юпитеру Оптимусу Максимусу!

Через неравные промежутки времени на высоких постаментах из коричневого крапчатого мрамора стояли скульптурные головы.

В центре стоял низкий постамент , мягкий, с ограничителями в каждом углу.

Учебный центр Castle Castle Defenses

© 1995-2015 Марвин Халл
Защита замка состояла из многих вещей, от рва до зубчатых стен. По мере совершенствования конструкции замка совершенствовалась и оборона. Очарование было прогулкой вдоль верхней части навесной стены.К ним можно было подняться по деревянной или каменной лестнице, параллельной стене, а иногда и по настенной башне. Настенные дорожки часто вымощали каменными плитами. Нововведение более позднего 13 века было нависшим очарованием. Это превратилось в летающие парапеты и махинации.

Петли для стрел , также известные как прорези для стрел или петли для лука, позволяли защитникам стрелять из укрытия. Было несколько разных стилей, как показано ниже. Редкие до 1190 года, они обычно представляли собой простую вертикальную щель, шириной менее двух дюймов снаружи и в среднем от 3 до 12 футов в длину.

В конце 12 века произошли изменения, в том числе введение растопыренной ступни, которая образовывала более широкую часть в прорези и позволяла солдатам целиться на большую территорию за пределами замка под ними. В то же время были введены горизонтальные щели.

В течение 13 века концы прорезей часто закруглялись и назывались масленками. Кроме того, стало использоваться более одной траверсы. Некоторые петли для стрел были массивными (например, до 17 футов в длину, с тройными поперечинами).

Барбакан был внешней защитой, защищающей вход в замок. Он ограничивал приближающегося врага узким фронтом, часто оставляя атакующих открытыми, и становился легкой мишенью для защитников замка. Барбиканцы также сбивали с толку нападавших, так как часто оказывались в безнадежном лабиринте извилистых поворотов. Самый распространенный тип — это обнесенный стеной проход, выступающий из передней части сторожки.

Небольшая башенка или смотровая площадка, выступавшая под углом башни или на поверхности стены и поддерживаемая выступами, называлась бартизан .Бартизан, также называемый вороньим гнездом, почти всегда располагался на одной из самых высоких точек замка. Бастион был заметным выступом, предназначенным для прикрытия мертвой зоны, фланговых завес и обеспечения перекрестного огня. Мертвая зона означает область, где нападающие не могли быть замечены или обстреляны, слепая зона.

тесто , цоколь или шпора представляет собой наклонное основание стены или башни. Он использовался для противодействия подрыву или для горизонтального рикошета сброшенных ракет.Это защитное изобретение также действовало как отклоняющая поверхность для таранов, что делало их менее эффективными.

Зубчатые стены или зубцы обеспечивали проход по вершине стены, боевую платформу и защиту от эскалады (взбирания по стенам). Они также являются отличительной чертой замка. Амбразура, или амбразура, представляет собой растопыренное отверстие в стене, используемое в качестве огневой точки. Они обычно были от 2-3 футов в ширину, в то время как промежуточные зубцы возвышались на 3-7 футов в высоту и были около 5 футов в ширину.Часто эти амбары имели деревянные ставни для большей защиты. Иногда зубчатые стены символически использовались на неукрепленных сооружениях, чтобы создать впечатление, что здания были настоящими замками.

Ровная площадка или пространство между навесной стеной замка и рвом или рвом называется бермой . Брайе ​​ — внешнее ограждение небольшой высоты, препятствующее подходу злоумышленника; чаще всего его делали из земли. Поперечная стена представляет собой внутреннюю или внешнюю перегородку.Некоторые прошли через замок, а другие разделили крепость или другие постройки. Ненесущая стена окружала здания замка или замка. Он часто был соединен фланговыми башнями и мог иметь толщину от 6 до 20 футов. Иногда в куртине устраивали бойницы для стрел, чтобы защитники замка могли безопасно стрелять в нападавших.

Подъемный мост был разводным деревянным мостом, который пересекал замковый ров или ров. Его можно было снять или поднять, чтобы предотвратить легкий вход в замок.Сторожка была входом в замок, содержащим как минимум одну решетку, которую можно было поднять или опустить. Сводчатые потолки могли содержать отверстия для убийств и бойницы в боковых стенах. Накопление , или решетка, была разработана для закрытия мертвого грунта или слепых зон у основания или подножия навесной стены. Крытая деревянная галерея, расположенная перед бойницами с отверстиями в полу, клад позволяла защитникам наблюдать и вести огонь по нападавшим. В позднее Средневековье накопление превратилось в махинации с камнем.Иногда махинации использовались символически, чтобы воссоздать зубчатый эффект на неукрепленных конструкциях.

Крепость , большая башня или донжон была самодостаточным, последним средством, убежищем, используемым во время осады. Большинство крепостей имели квадратную или прямоугольную форму, хотя были и круглые крепости. Некоторые крепости были более 80 футов в высоту и имели стены толщиной более 17 футов. Machicolations представляли собой отверстия в полу выступающего парапета или платформы вдоль стены или над аркой, через которые защитники могли падать или стрелять ракеты вертикально по атакующим снизу.

Зубцы — это сплошные части зубчатого парапета. Иногда их протыкали прорезями для стрел.

Рвы были заполнены ближайшим источником воды: родником, озером, ручьем или рекой. Строители поставят дамбу на выходе из водопровода и будут контролировать уровень воды во рву. У некоторых рвов были каменные кожухи, но у большинства остались земляные валы. Однако в большинстве замков были сухие рвы, известные просто как рвы.

Целью водных укреплений было предотвратить осаду замка. Саперам было трудно прорыть туннель под рвом; нападавшие не могли перейти вброд, опасаясь утонуть в глубоких водах; нападавшие не осмелились бы переплыть ров, так как он представлял собой слишком большую цель для охранников замка и делал их очень уязвимыми. Известно, что нападавшие использовали переносные мосты или баржи, чтобы перекрыть ров и осадить замок.

Существует миф, что во рвы помещали аллигаторов или крокодилов.Это неправда. В некоторых рвах водятся угри и другие виды рыб в пищу. Иногда в ров помещали заостренные палки (банджи-палки), чтобы злоумышленники не могли безопасно войти в него. Во рвы также могли быть вылиты горящие жидкости, но упоминания об этом не доказаны.

Некоторые замки, такие как замок Кайрфилли в Уэльсе, расположены посреди искусственных озер, но у большинства из них были простые рвы. Некоторые рвы окружали только части замка. Иногда водные средства защиты использовались вместе с другими естественными средствами защиты, такими как скала или река.Рвы часто имели глубину от 3 до 30 футов и обычно были более 12 футов в ширину. Пика своего развития они достигли в 13 веке, а вышли из моды в конце 16 века.

Дыры для убийств — отверстия в полу, через которые защитники замка могли сбрасывать на нападавших ракеты или жидкости. Камни были наиболее часто используемым снарядом. Кипящее масло не использовалось, так как это был ценный товар, который можно было тратить впустую. Скорее всего, если и использовалась кипящая жидкость, то это была вода.Дыры для убийств чаще всего располагались в сводах над воротами. Парапет был укрепленной стеной, защищающей защитников замка на проходе по стене.

Почти все каменные замки имели башен . Некоторые из них были фланговыми башнями в навесной стене, башнями ворот, меньшими лестницами или фресками. Башни обеспечивали доступ к стенам, смотровым площадкам и спальным помещениям для гарнизона замка. Башни могли быть квадратными, D-образными или круглыми. Они были важными оборонительными элементами, как и другие, упомянутые выше.

Идеальный плинтус: пять претендентов на четвертое место в Трафальгаре | Четвертый постамент

Когда модель «Хан/Петух» Катарины Фрич была показана в преддверии ее четвертого постамента в 2013 году, я понятия не имел, каков будет эффект самого гигантского синего петуха. Как и бронзовый знак «Действительно хорошо» Дэвида Шригли, заказ Фрича имел реальный смысл только на месте, на северо-западном углу лондонской Трафальгарской площади. Масштаб и символизм были решающими факторами для этого самого публичного из меняющихся произведений искусства.Некоторые из них работали лучше, чем другие, но совершенно по-разному.

Ecce Homo Марка Уоллинджера 1999 года — поддельная мраморная фигура в натуральную величину, отлитая с реального человека, установила стандарт, который было трудно превзойти. Каждое новое поручение должно быть чем-то большим, чем вещь на постаменте или шутка, которую затмевает фамильярность. Новизны недостаточно.

Пять художников, отобранных для следующих двух комиссий, более или менее соответствуют случаю и отражают мрачное предчувствие национального настроения.Сейчас не время для празднования.

Безымянная фигура Хумы Бхабхи с темным пробковым телом и полистироловой головой обладает каким-то звериным великолепием и злобностью. Но почему это? Почему здесь? Мне кажется, что ему не хватает конкретики – называть его «Без названия» избегает всяких намеков и кажется мне упущенной возможностью. Она сделала более экстремальные и более забавные вещи с большим чувством абсурдного ужаса. Ее скульптура, кажется, принадлежит к той же скульптурной вселенной, что и большой палец Шригли, в настоящее время занимающий постамент.Он даже имеет похожий силуэт.

Raqs Media Collective Старая одежда императора слишком очевидна. Под статьями Guardian о современном искусстве почти нет ветки комментариев, в которой где-то не упоминается новая одежда императора. Одеяния отсутствующего императора, который предположительно нагим бежал из Дели, оставив лишь церемониальный плащ, который без посторонней помощи стоит на постаменте, мало что говорит о том, чего мы еще не знаем.

Ганс Хааке превратил конные статуи, занимающие другие постаменты на площади, в костяную клячу.Памятник Раксу состоит из одежды, но не императора и не генерала; пустая реликвия британских колониальных статуй, которые когда-то населяли Дели, теперь собраны в городском парке коронации.

Шоссе Дамиана Ортеги, что-то вроде неустойчивого циркового баланса с высокой лестницей поверх кучи масленок на строительных лесах, построенных на плоской платформе светло-зеленого грузовика VW, припаркованного на постаменте, будет намного меньше опаснее, чем кажется. Жаль. Это недостаточно шутка и слишком простая шутка.

Два проекта, которые я хотел бы видеть на постаменте, — это «Невидимый враг не должен существовать» Майкла Раковица и «Конец» Хизер Филлипсон.

На картине Майкла Раковица «Невидимый враг не должен существовать» изображены ворота Ниневии, которые были разрушены ИГИЛ в 2015 году. Фотография: Уилл Оливер/EPA

Иракско-американский художник Раковиц предлагает копию крылатого быка и божества-защитника Ламассу, которое когда-то охраняло вход к ассирийским воротам Нергала в Ниневии, затерянному городу на окраине Мосула в Ираке.В 2015 году ИГИЛ уничтожила древнюю скульптуру, хранившуюся в музее Мосула. Реплика Раковица будет сделана в основном из переработанных банок из-под иракского финикового сиропа, что напомнит о разрушенной отрасли.

Предложение Раковица кажется мне вполне уместным, напоминанием об утраченной материальной культуре, жалким памятником и возражением против иконоборчества. Он заставляет остановиться и задуматься — достаточная причина, чтобы поставить его скульптуру на постамент.

The End от Phillipson — это вихрь сливок с вишенкой наверху.Она называет это памятником высокомерию и надвигающемуся краху. Когда Филлипсон недавно получила награду Джармана, она рассказала мне, как она была в ярости. Гнев принимает самые странные формы. У нее буйный, глухой смех.

Конец — самая скульптурная скульптура, которую я когда-либо видел. Мне вспоминаются гигантские мультяшные объекты Класа Ольденбурга, но на вытянутом кремовом вихре Филлипсона ползает гигантская муха, а в воздухе злобно цепляется дрон наблюдения. Все это слилось воедино так же неожиданно, как порочные и веселые строки и образы в ее стихах и видео.Не могу дождаться, когда увижу его на постаменте.

Как начать кирпичную базу. Плинтус кирпичный для ленточного фундамента

Чтобы исключить развитие плесени и грибка, из-за вредного воздействия влаги, нужно класть кирпичное основание на ленточный фундамент. Эта часть должна быть максимально прочной и устойчивой за счет того, что именно на основании располагается основная конструкция. Не рекомендуется экономить на качественных материалах, так как они должны соответствовать всем параметрам: повышенной морозостойкости и влагостойкости.При работе важны все моменты, к которым относится техника укладки, состав раствора для работы, дополнительное утепление и гидроизоляция.

Какой кирпич используется и сколько?

Прежде чем приступить к изготовлению устройства, необходимо позаботиться о закупке материалов для работы. Важно правильно рассчитать количество красного кирпича. Для этого ширина и высота планировки умножаются на периметр фундамента, таким образом рассчитывается объем.Средний расход материала составляет 400 кирпичей на 1 м³ полученного объема. Однако это приблизительные цифры, точное количество зависит от параметров и вида используемого материала.

При покупке кирпичей важно учитывать процент боя, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше расчетного количества.

Для кладки кирпичного основания своими руками не рекомендуется использовать в работе силикатный материал или бетонный блок.Применение опасно тем, что такой кирпич максимально впитывает влагу и впоследствии влияет на разрушение фундамента и несущих стен. Плюс страдает поверхность кладки, штукатурка плохо ложится и плохо держится. Лучшими вариантами вместо использования силикатов в строительном процессе является использование таких видов кирпича:


Для работы можно использовать глиняный кирпич.
  • клинкер;
  • сухое или полусухое прессование;
  • пористый;
  • керамика;
  • глина.

Прочие материалы и инструменты

Для кладки фундамента, кроме кирпичей, необходимо использовать инструменты. Список дополняется в зависимости от сложности работы и особенностей используемого материала. Строительство предполагает использование такого оборудования:

  • затирочная машина стандартного типа;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • шнур;
  • причал;
  • подобрать.

В процессе работы, возможно, придется проводить облицовку кирпичей.Для этого нужно использовать болгарку на алмазных дисках или, как вариант, инструмент для камней. В качестве теплоизоляционного материала используется рубероид или металлические листы. Для замеса раствора вам обязательно понадобится емкость (ведро или таз), лопата, дрель с миксером.

Как сделать раствор для кирпичного цоколя на ленточном фундаменте?


Портландцемент 400 подходит для замешивания раствора.

Кирпичная кладка цокольного этажа в 1 кирпич начинается с приготовления смеси.Без качественного раствора кирпичи не сцепятся должным образом, а основание будет неустойчивым. Технология приготовления раствора разная, но в основном мастера рекомендуют использовать цемент (портланд) марки 300 или 400, а также песок (мелкозернистый) и глину. Структура строительной массы должна выйти однородной, пластичной. Для достижения нужной консистенции смесь необходимо просеять через мелкое сито. Раствор перемешивается дрелью, на которую предварительно устанавливается специальная смесительная насадка.Важным моментом при укладке на бетонный фундамент является степень влажности грунта на строительной площадке. Для того чтобы правильно подобрать соотношение материалов, рекомендуется пользоваться таблицами, в которых указаны показатели прочности.

Технология кладки

После того, как арматурная сетка установлена ​​на фундамент конструкции, нужно приступить к процессу кладки. Вам придется выкладывать цокольный каркас из углов. В этом случае после завершения первого ряда ровность конструкции проверяют строительным уровнем.Кладка кирпича на фундаменте осуществляется строго горизонтальными рядами в один кирпич или 1,5, реже в 2 кирпича. Каждый этап кладки покрывается раствором, толщина которого составляет примерно 2,5 см. После того, как она станет высотой в четыре ряда, рекомендуется приступить к процессу возведения стен. Цокольная поверхность отделана в основном декоративным камнем. Бывает, что плитка используется как отделочный материал для здания.

Плинтус необходимо ставить на гидроизоляцию.

Если вы планируете построить в помещении цокольный этаж на кирпичном фундаменте, следует позаботиться об установке вентиляционной системы. Вентиляционные отверстия лучше располагать на высоте 15 см от уровня земли. Размер окна зависит от общего диаметра вентиляционных труб. Плинтус нельзя укладывать на землю, используя гидроизоляционный слой сверху. Поэтому по завершении монтажа утеплителя укладываются слои рубероида.

Если в дальнейшем планируется утепление строения, то раскладку выполняют в полтора кирпича.

Подвал — нижняя часть наружной стены здания, расположенная над фундаментом. Это своего рода переход от земли к несущей стене. Основное его предназначение – уберечь стены от влаги. Жилой дом без подвала поражается плесенью и гнилью, по этой причине помещение может стать холодным из-за повышенной теплоотдачи.

Именно поэтому очень важно правильно выбрать материал для строительства цокольного помещения.Цоколь должен быть очень прочным, так как он должен выдерживать вес всего дома. Поэтому чаще всего используют качественные материалы, устойчивые к морозам, влагостойкие и прочные. Рассмотрим подробнее, как правильно закладывать цоколь.

Кирпич можно выложить своими руками

Требования к основанию и материалам для его изготовления

Среди требований к основанию одним из основных является способность выдерживать повышенные нагрузки. Кроме того, эксплуатация кирпичного цокольного этажа происходит в неблагоприятных условиях. Поэтому важно помнить следующее:

  1. Близость к земле увеличивает неблагоприятное воздействие атмосферных осадков и грунтовых вод. В сезон дождей стены довольно сильно промокают, но вся влага с фасада воздействует на цоколь.
  2. Помимо сильного воздействия воды, негативно сказываются перепады температуры.
  3. Плинтус должен иметь отверстия для самопроизвольного проветривания, что обусловлено его преимущественным пребыванием в неблагоприятных условиях.
  4. При устройстве подвала в жилом доме материал изготовления должен быть с низкой теплопроводностью. Однако требования к прочности не снижаются.

Использование кирпича разных марок позволяет возвести строение с требуемыми параметрами по ширине и высоте в минимальные сроки с небольшими денежными затратами. Физическое сопротивление меняется при изменении толщины здания, способность проводить тепло зависит от качеств кирпича или при использовании современных материалов для утепления.

В этом видео вы узнаете больше о кладке киприча:

Для защиты поверхностей цокольного строения от повреждений климатическими явлениями используйте отделку стен. Это также улучшит внешний вид фасада.

Требуется понимать, что не все кирпичи допускаются к отделке. Бывает, что для этого можно использовать только очень дорогие материалы и специальные строительные манипуляции.

Какой кирпич для цоколя лучше: полнотелый или пустотелый

Этот вопрос интересует многих застройщиков.Дело в том, что цокольное строение максимально уязвимо при воздействии неблагоприятных погодных условий. Это означает, что материал для его возведения должен соответствовать самым высоким требованиям, чтобы в результате здание выдерживало серьезные нагрузки и было устойчивым к ударам. Так какой кирпич нужен для цоколя?

Полнотелый кирпич имеет прочную структуру, а это значит, что он обладает очень высокой прочностью, повышенной плотностью. Эти же свойства обусловливают повышенную теплопроводность.Высокая устойчивость определяет его применение для несущих стен и конструкций, цоколей, внутренних построек.

Применение полнотелого кирпича требует более тщательного утепления помещения.


Пустотелый кирпич пробит отверстиями разных размеров, типов, сквозными или глухими. Этот материал с низкой теплопроводностью предполагает использование для наружной кладки стен. Кроме того, плотность такого материала значительно меньше, а это позволяет:

  • уменьшить вес строительной конструкции;
  • упростить транспортировку материалов;
  • облегчить процедуру строительства.

Поэтому пустотелый материал может подойти для устройства цоколя небольшого одноэтажного дома. Остальные дома лучше укрепить цоколем из полнотелого кирпича, потому что они обеспечат повышенную устойчивость к большим нагрузкам.

Особенности кирпичной кладки цоколя

Важно внимательно относиться к поэтапному выполнению работ, все делать в установленном порядке. Это позволит получить качественную конструкцию.

  1. Обнажаются углы конструкции: кирпичи укладываются по ширине запланированной конструкции.Важно применить уровень для точности положения углов. После установления положения с помощью уровня кирпичи не двигаются.
  2. Затем измеряются стороны и диагонали поверхности: они должны быть равны. Это дает возможность установить правильное размещение кирпичей. Максимальная погрешность может составлять 2 см. Правильная установка углов влияет на прочность дома.

При кладке кирпича есть ряд нюансов.

Кирпичная кладка при возведении разных очередей здания имеет свои тонкости:

  1. Кирпич для цоколя кладется на раствор из цемента и песка: в нем одна часть цемента соответствует трем частям песка.
  2. Толщина конструкции фундамента определяется материалом, который будет использоваться для изоляции. При использовании пенопласта толщина не должна быть более 38 см.
  3. Обычно кладку делают в 2 кирпича, этот прием оптимален. Не забывайте о толщине планируемых стен. Не советуют выкладывать цоколь толще стен. Тогда на стыке фундамента и стен может скапливаться вода, что повлечет за собой ускоренное разрушение помещения.
  4. При кладке можно использовать разные кирпичи. Выбор зависит от установки. Можно использовать как полнотелые кирпичи, так и половинки. При укладке рекомендуется не забывать о вентиляционных отверстиях, они должны находиться на расстоянии 2 метров друг от друга.
  5. Кладку рекомендуется армировать через каждые 2-4 ряда; для этой цели используется сетчатая сетка 5*5 см.
  6. По отношению к стенам подвал может быть заподлицо или с углублением. Лучше предпочесть второй вариант, это не позволит влаге попасть со стен.

Расчет размеров основания

Определение ширины подвала требует изучения конструкции здания и материалов для строительства. Например, для пенобетона размером 600*300*200 толщина стены будет 30 см (с утеплением 38 см). Если в качестве декоративной отделки используется кирпич, то поверх пенобетона стена будет расширена до 60 см.

Что касается высоты цокольного этажа, то наиболее надежным считается установить высоту, ориентируясь на максимальное количество снега за несколько десятков лет.Такой расчет защитит стены от влаги и повысит надежность возводимого жилья. Но, как правило, высота устанавливается на уровне половины первого этажа здания. Это правило касается домов с цокольным этажом. Специалисты по дизайну утверждают, что высокий цоколь придает зданию легкий вид.

Расчет количества кирпича

Расчет количества кирпича нужно будет сделать на этапе формирования сметы на кирпичное основание. Но бывает, что на практике расчет производится при планировании строительства цокольного этажа.Для расчета потребуется знать толщину и высоту основания. Такие показатели кратны размеру используемого для укладки материала с учетом толщины швов (обычно они составляют 10-12 мм). Обычно цоколь строят толщиной 380 или 510 мм. Кладочный цоколь в 1 кирпич используется в основном процессе строительства деревянных домов, дачных домиков, бань и др. Кладка в полкирпича актуальна для облицовки цокольного помещения.

Высота устанавливается после определения типа кирпича.Важно учитывать швы в процессе расчета. Расход материала зависит от толщины, но конкретное значение следует определять индивидуально. Кирпич необходимо закупать с запасом 5-7%.

Подготовка фундамента перед кладкой

Кладка должна производиться на подготовленный фундамент; требуется гидроизоляция для предотвращения переноса влаги. Для этого лучше всего использовать рулонный рубероид в два слоя. Но можно использовать и битумный состав толщиной 1.5-2 см.

Кладка первого ряда

Как правило, кладку кирпичного цоколя начинают с углов, что облегчает дальнейшую работу. Для упрощения расчет ведется по шнуру, натянутому по периметру конструкции заранее. Это обеспечивает точный вертикальный и горизонтальный уровень.

Первым делом выводим углы, четко соблюдая вертикальные и горизонтальные линии и прямой угол. После этого выставляются порядки и между ними натягивается веревка для упрощения кладки и контроля уровней по горизонтали и вертикали. После удаления одной стены веревку перемещают на противоположный уровень и продолжают укладку.


Расстилку начинаем с углов

Перевязка

Алгоритм перевязки зависит от толщины основы. При кладке в два кирпича обычно применяют однорядную (или цепную) перевязку. При ней первый ряд выкладывается тычком наружу, а второй – по схеме «ложка-тык-ложка». Выполняется многорядная перевязка, при этом первые 2 ряда кладутся одинаково, последующие — исключительно ложковым способом.

Гидроизоляция

Непременным этапом после кладки стен подвала является гидроизоляция. Выполняется в 2 этапа:

Сегодня на рынке представлено большое количество материалов для гидроизоляции:

  • покрытие;
  • пропитка;
  • окраска и др.


Однако лучшим решением является рулонная гидроизоляция, она отличается высокой надежностью и долговечностью. Его укладывают как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности. Этот вид гидроизоляции наклеивается на специальный вид мастики или оплавляется газовой горелкой. Кроме того, существуют самоклеящиеся материалы.

Вентиляция

Цоколь не будет выполнять свою функцию, если не предусмотрены вентиляционные отверстия. Если основание выкладывается из кирпичей, то не обязательно делать их круглыми, проще выложить прямоугольные или квадратные. В роли перемычки можно использовать листовой материал: сталь или арматуру.

Обязательны для размещения на всех стенах, даже на внутренних перегородках. Зимой закрывать проемы не рекомендуется, так как влажность в этом помещении постоянная.Вентиляцию при строительстве лучше закладывать декоративными решетками.

Отделка цоколя

Кирпичная конструкция цоколя отделана материалами влагостойкими, невосприимчивыми к перепадам температур и другим воздействиям окружающей среды. Это может быть:

  • натуральный или искусственный камень;
  • цокольный сайдинг;
  • кирпич для облицовки.

Бывает, что выполняется только оштукатуривание или окрашивание поверхности. Чаще всего цоколь выкладывают кирпичом.Обычно для цоколя используют клинкерный кирпич или гиперпрессованные материалы, отличающиеся низким влагопоглощением, морозостойкостью и другими достоинствами.

Для повышения устойчивости возводимого здания на поверхность ленточного основания выкладывается цоколь. Цоколь – это часть фундамента, расположенная над землей. Стены сооружения возводятся непосредственно на этой части. Для кладки цоколя можно использовать бетонные или сборные железобетонные конструкции. Однако для деревянных или каркасных строений отличным вариантом станет кирпичный цоколь, заложенный на ленточном фундаменте.

Типы кирпичных цоколей и их особенности

Оборудовать надежную базу — довольно сложная работа. Именно эта часть конструкции больше других элементов конструкции подвергается механическим и атмосферным воздействиям. При неправильном выборе материала или несоблюдении технологии кладки может произойти деформация цоколя и, как следствие, разрушение всей конструкции. Поэтому необходимо знать и учитывать множество нюансов, чтобы избежать неприятных последствий при дальнейшей эксплуатации здания.

Кирпичная основа имеет несколько разновидностей:

  • Западный цоколь закладывается в том случае, когда планируется возведение стен из газосиликатных блоков. Такая конструкция позволяет дождевой воде быстро стекать, так как стена выступает над цоколем. Устройство отступающей конструкции не требует установки дополнительного водостока.
  • Выступающий цоколь идеально подходит для зданий с цокольным или подземным этажом. Такой вид послужит надежной защитой от холода.Однако при выборе выступающего типа основания следует устроить слив по всему периметру для защиты гидроизоляционного слоя.
  • Плинтус, выстроенный в одной плоскости со стеной, используется очень редко. Во-первых, гидроизоляция в этом случае остается незащищенной. Во-вторых, дизайн не очень привлекательный. Этот вариант требует дополнительной гидроизоляции подвала и его облицовки.

Выбор материала для возведения кирпичного основания

Чтобы получить надежное, не требующее ухода основание, нужно правильно подобрать материал.Следует помнить, что для кладки этой части здания используется только качественный кирпич. При выборе лучше всего ориентироваться на три параметра:

  • Материал должен быть высокой прочности. Кирпич для строительства цоколя не должен менять форму под воздействием нагрузки или погодных условий.
  • Срок службы кирпича должен быть как можно дольше.
  • Декоративные свойства материала также должны быть на высоком уровне.Используйте кирпич, соответствующий общему стилю здания.

При выборе кирпича для кладки цоколя следует ознакомиться с основными физическими свойствами некоторых видов этого материала.

Силикатный кирпич

Такой материал плохо переносит повышенную влажность. При его длительном воздействии кирпич теряет прочность и начинает разрушаться. Цоколь из силикатного кирпича можно возводить в регионах с преобладанием сухого климата и при проведении качественной гидроизоляции.

Красный глиняный кирпич

Технология изготовления такого материала позволяет использовать его для возведения как фундамента, так и цоколя. Красный кирпич выдерживает более 50 циклов заморозки без изменения прочностных характеристик. Поэтому его можно использовать при возведении конструкций в местах с влажным климатом и обильными осадками.

Керамический кирпич

Керамический кирпич

относится к материалам с очень долгим сроком службы.Это идеальный вариант для обустройства цоколя на ленточном фундаменте. Такой кирпич не боится влаги и обладает хорошей морозостойкостью.

Расчет материала для основания

Прежде чем приступить к кладке цоколя, необходимо рассчитать необходимое количество кирпича. Во-первых, это позволит закупать материал от одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнее количество продуктов.

Только опытный специалист может рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процента брака материала.Однако существует несколько методов, позволяющих самостоятельно провести расчет.

Метод 1

Для этого нужно знать объем одного кирпича, размеры строения и высоту цоколя.

  • Сначала рассчитаем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25*12*6,5 см. Следовательно, его объем составит 0,25 * 0,12 * 0,065 = 0,00195 м 3 .
  • Теперь определяем объем основания.Например, здание имеет размер 9*10 м, оптимальная высота цоколя 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Значит, объем основания будет (9 + 10) * 2 * 1 * 0,12 = 4,56 м 3 .
  • Далее объем подвала делим на объем одного кирпича: 4,56/0,00195=2338,46. То есть для строительства цоколя под дом 9*10 м потребуется 2339 кирпичей.

Метод 2

При этом учитываются длина кирпича, длина и высота основания.

  • Рассчитываем необходимое количество кирпичей на один ряд кладки. Для этого длину конструкции делим на длину кирпича: (9+10)*2*0,25=152,
  • Чтобы определить количество рядов, нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1/0,065 = 15,38.
  • Далее количество кирпичей в одном ряду для полученного количества рядов кладки: 152*15,38=2338.

Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковую сумму в обоих случаях.

Строительство цоколя из кирпича своими руками

Плинтус служит опорой для несущих элементов конструкции, поэтому работа должна быть выполнена максимально качественно. Чтобы построить прочную и надежную основу, необходимо точно выполнять каждый шаг.

Установка углов

Этот этап считается самым важным. Небрежное выполнение работ приведет к тому, что в процессе обычной кладки могут появиться дефекты. Для выставления углов необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность укладки. Для этого измерьте рулеткой противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равны. Углы при правильной кладке имеют значение, равное 90 0 . Правильность горизонтального и вертикального положения кладки контролируют строительным уровнем и отвесом. Если все параметры совпадают, кирпичи закрепляют песчано-цементным раствором.

Кладка кирпичей

Вам необходимо класть кирпичи на песчано-цементный раствор. Для его приготовления возьмите песок и цемент в пропорции 3:1, смешайте и разбавьте водой до консистенции густой сметаны.Кладку ведут горизонтальными рядами, укладывая в полтора-два кирпича. Следующий ряд выполняется с перевернутыми на 90 0 кирпичами, то есть с перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется смещать на полкирпича, а поперечные – на четверть.

Толщина шва между кирпичами не более 1,5 см. Кладку необходимо армировать через каждые четыре ряда. Для этого используется металлическая сетка.

Высота плинтуса зависит от конструктивных особенностей строения. При наличии цокольного этажа возможно выполнение кладки на высоту 0,8-1 метр. Для обычного дома достаточно высоты 0,5 метра.

Гидроизоляция подвала

Цоколь дома нуждается в обязательной гидроизоляции, которая служит защитой от влаги из почвы и атмосферных осадков. Для гидроизоляции конструкции можно использовать следующие материалы:

  • Смазочная гидроизоляция, в состав которой входят полимерные или битумные мастики, смеси на основе цемента.Наносится на поверхность кистью равномерным распределением.
  • представлен рубероидом, гидростеклоизолом, еврорубероидом. Крепление материала осуществляется склеиванием предварительно разогретых рулонов или наплавлением. На битумную мастику можно клеить рубероид. Это сделает гидроизоляцию более эффективной. Во всех случаях необходимо обеспечить нахлест листов гидроизоляционного материала друг на друга до 15 см.
  • Проникающая гидроизоляция при нанесении проникает в мельчайшие поры материала и закупоривает их. Материал наносится только на влажную поверхность, а по окончании работ необходимо увлажнять утеплитель в течение 10-14 дней.

Изоляция подвала

Для поддержания тепла в доме необходимо провести. Эти работы можно выполнять как сразу после возведения цокольного этажа, так и после завершения общестроительных работ. Для теплоизоляции чаще всего используют пенопласт и пенополистирол. Утеплитель крепится с помощью специального клея, не содержащего ацетона и других растворителей.Наружная поверхность основания обрабатывается клеевым раствором. Листы теплоизоляционного материала прикладывают к поверхности и плотно прижимают.

Для экономии бюджета можно просто оштукатурить поверхность цоколя/цоколя. Обыкновенная штукатурка играет роль хорошего утеплителя.

Кладка кирпичного цоколя на ленточный фундамент сложный, но доступный процесс. Необходимо произвести правильные расчеты и соблюдать последовательность работ. А цоколь, утепленный и защищенный от негативного воздействия природных явлений, сделает строение более привлекательным и повысит его технологические характеристики.

Для повышения устойчивости возводимого здания на поверхность ленточного основания выкладывается цоколь. Цоколь – это часть фундамента, расположенная над землей. Стены сооружения возводятся непосредственно на этой части. Для кладки цоколя можно использовать бетонные или сборные железобетонные конструкции. Однако для деревянных или каркасных строений отличным вариантом станет кирпичный цоколь, заложенный на ленточном фундаменте.

Типы кирпичных цоколей и их особенности

Оборудовать надежную базу — довольно сложная работа.Именно эта часть конструкции больше других элементов конструкции подвергается механическим и атмосферным воздействиям. При неправильном выборе материала или несоблюдении технологии кладки может произойти деформация цоколя и, как следствие, разрушение всей конструкции. Поэтому необходимо знать и учитывать множество нюансов, чтобы избежать неприятных последствий при дальнейшей эксплуатации здания.

Разновидности кирпичной основы

Кирпичная основа имеет несколько разновидностей:

  • Западный цоколь закладывается в том случае, когда планируется возведение стен из газосиликатных блоков. Такая конструкция позволяет дождевой воде быстро стекать, так как стена выступает над цоколем. Устройство отступающей конструкции не требует установки дополнительного водостока.
  • Выступающий цоколь идеально подходит для зданий с цокольным или подземным этажом. Такой вид послужит надежной защитой от холода. Однако при выборе выступающего типа основания следует устроить слив по всему периметру для защиты гидроизоляционного слоя.
  • Плинтус, выстроенный в одной плоскости со стеной, используется очень редко.Во-первых, гидроизоляция в этом случае остается незащищенной. Во-вторых, дизайн не очень привлекательный. Этот вариант требует дополнительной гидроизоляции подвала и его облицовки.

Выбор материала для возведения кирпичного основания

Чтобы получить надежное, не требующее ухода основание, нужно правильно подобрать материал. Следует помнить, что для кладки этой части здания используется только качественный кирпич. При выборе лучше всего ориентироваться на три параметра:

Разновидности кирпича для цоколя

  • Материал должен быть высокой прочности. Кирпич для строительства цоколя не должен менять форму под воздействием нагрузки или погодных условий.
  • Срок службы кирпича должен быть как можно дольше.
  • Декоративные свойства материала также должны быть на высоком уровне. Используйте кирпич, соответствующий общему стилю здания.

При выборе кирпича для кладки цоколя следует ознакомиться с основными физическими свойствами некоторых видов этого материала.

Кирпич силикатный

Такой материал плохо переносит повышенную влажность. При его длительном воздействии кирпич теряет прочность и начинает разрушаться. Цоколь из силикатного кирпича можно возводить в регионах с преобладанием сухого климата и при проведении качественной гидроизоляции.

Красный глиняный кирпич

Технология изготовления такого материала позволяет использовать его для возведения как фундамента, так и цоколя. Красный кирпич выдерживает более 50 циклов заморозки без изменения прочностных характеристик.Поэтому его можно использовать при возведении конструкций в местах с влажным климатом и обильными осадками.

Керамический кирпич

Керамический кирпич

относится к материалам с очень долгим сроком службы. Это идеальный вариант для обустройства цоколя на ленточном фундаменте. Такой кирпич не боится влаги и обладает хорошей морозостойкостью.

Расчет материала для основания

Прежде чем приступить к кладке цоколя, необходимо рассчитать необходимое количество кирпича.Во-первых, это позволит закупать материал от одной партии. Во-вторых, на этом можно сэкономить, не покупая лишнее количество продуктов.

Только опытный специалист может рассчитать точное количество кирпича с учетом толщины раствора и процента брака материала. Однако существует несколько методов, позволяющих самостоятельно провести расчет.

Для этого нужно знать объем одного кирпича, размеры строения и высоту цоколя.

  • Сначала рассчитаем объем кирпича. Стандартное изделие имеет следующие размеры 25*12*6,5 см. Следовательно, его объем составит 0,25 * 0,12 * 0,065 = 0,00195 м 3 .
  • Теперь определяем объем основания. Например, здание имеет размер 9*10 м, оптимальная высота цоколя 1 м, его минимальная толщина не должна быть меньше половины длины кирпича. Это значит, что объем основания будет (9+10)*2*1*0.12 = 4,56 м 3 .
  • Далее объем подвала делим на объем одного кирпича: 4,56/0,00195=2338,46. То есть для строительства цоколя под дом 9*10 м потребуется 2339 кирпичей.

При этом учитываются длина кирпича, длина и высота основания.

  • Рассчитываем необходимое количество кирпичей на один ряд кладки. Для этого длину конструкции делим на длину кирпича: (9+10)*2*0.25 = 152.
  • Чтобы определить количество рядов, нужно высоту цоколя разделить на высоту одного кирпича: 1/0,065 = 15,38.
  • Далее количество кирпичей в одном ряду для полученного количества рядов кладки: 152*15,38=2338.

Сравнивая результаты, получаем примерно одинаковую сумму в обоих случаях.

Строительство цоколя из кирпича своими руками

Плинтус служит опорой для несущих элементов конструкции, поэтому работа должна быть выполнена максимально качественно. Чтобы построить прочную и надежную основу, необходимо точно выполнять каждый шаг.

Установка углов

Этот этап считается самым важным. Небрежное выполнение работ приведет к тому, что в процессе обычной кладки могут появиться дефекты. Для выставления углов необходимо выложить кирпичи без раствора и проверить правильность укладки. Для этого измерьте рулеткой противоположные стороны и диагонали. Оба параметра должны быть равны. Углы при правильной укладке имеют значение равное 90 0 .Правильность горизонтального и вертикального положения кладки контролируют строительным уровнем и отвесом. Если все параметры совпадают, кирпичи закрепляют песчано-цементным раствором.

Кладка кирпичей

Вам необходимо класть кирпичи на песчано-цементный раствор. Для его приготовления возьмите песок и цемент в пропорции 3:1, смешайте и разбавьте водой до консистенции густой сметаны. Кладку ведут горизонтальными рядами, укладывая в полтора-два кирпича. Следующий ряд выполняется с перевернутыми на 90 0 кирпичами, то есть с перевязкой. При этом продольные швы в соседних рядах рекомендуется смещать на полкирпича, а поперечные – на четверть.

Толщина шва между кирпичами не более 1,5 см. Кладку необходимо армировать через каждые четыре ряда. Для этого используется металлическая сетка.

Высота плинтуса зависит от конструктивных особенностей строения. При наличии цокольного этажа возможно выполнение кладки на высоту 0,8-1 метр. Для обычного дома высота 0.5 метров достаточно.

Гидроизоляция подвала

Цоколь дома нуждается в обязательной гидроизоляции, которая служит защитой от влаги из почвы и атмосферных осадков. Для гидроизоляции конструкции можно использовать следующие материалы:

Гидроизоляционный кирпичный цоколь

  • Смазочная гидроизоляция, в состав которой входят полимерные или битумные мастики, смеси на основе цемента. Наносится на поверхность кистью равномерным распределением.
  • Рулонная гидроизоляция представлена ​​рубероидом, гидротеклоизолом, еврорубероидом. Крепление материала осуществляется склеиванием предварительно разогретых рулонов или наплавлением. На битумную мастику можно клеить рубероид. Это сделает гидроизоляцию более эффективной. Во всех случаях необходимо обеспечить нахлест листов гидроизоляционного материала друг на друга до 15 см.
  • Проникающая гидроизоляция при нанесении проникает в мельчайшие поры материала и закупоривает их.Материал наносится только на влажную поверхность, а по окончании работ необходимо увлажнять утеплитель в течение 10-14 дней.

Изоляция подвала

Для сохранения тепла в доме необходимо утеплить подвал. Эти работы можно выполнять как сразу после возведения цокольного этажа, так и после завершения общестроительных работ. Для теплоизоляции чаще всего используют пенопласт и пенополистирол. Утеплитель крепится с помощью специального клея, не содержащего ацетона и других растворителей.Наружная поверхность основания обрабатывается клеевым раствором. Листы теплоизоляционного материала прикладывают к поверхности и плотно прижимают.

Для экономии бюджета можно просто оштукатурить поверхность цоколя/цоколя. Обыкновенная штукатурка играет роль хорошего утеплителя.

Кладка кирпичного цоколя на ленточный фундамент сложный, но доступный процесс. Необходимо произвести правильные расчеты и соблюдать последовательность работ. А цоколь, утепленный и защищенный от негативного воздействия природных явлений, сделает строение более привлекательным и повысит его технологические характеристики.

Как класть кирпичное основание на ленточный фундамент


Виды кирпича для цоколя. Расчет количества материала. Пошаговая технология укладки кирпичного основания. Секреты и уловки.

Когда речь заходит о тональной основе, большинство людей сразу представляют себе полосатую основу.

И не зря, ведь лента — это базовый тип, самая удачная и надежная несущая конструкция.

Ни один тип фундамента не может продемонстрировать такое сочетание качеств, экономичности и простоты, как.

Имеет несколько вариантов конструкции, расширяющих возможности фундамента и позволяющих получить оптимальный вариант для заданных условий.

Рассмотрим один из специфических рабочих моментов, возникающих при работе с лентой – создание кирпичной основы.

Кирпичная основа имеет следующие преимущества :

  • Сборка из штучных материалов выполняется медленнее, но не требует времени на отверждение материала, поэтому в итоге получается гораздо быстрее, чем заливка бетоном.
  • Плинтус кирпичный позволяет исправить недочеты, допущенные в процессе отливки ленты. В частности, можно подкорректировать форму, выровнять углы и т. д.
  • Между стенками и лентой появляется промежуточный слой, позволяющий перераспределить нагрузку и более равномерно передать ее на ленту.
  • Кирпич обладает определенными теплоизоляционными свойствами, позволяющими улучшить микроклимат нулевого уровня или первого этажа.

К недостаткам относятся :

  • Кирпич способен впитывать влагу, что создает проблемы для конструкции всего дома и требует принятия соответствующих мер.
  • Кирпичная кладка – трудоемкий процесс, требующий умения и опыта.
  • Несущая способность кирпича ниже, чем у бетонной отливки.
  • Большое количество стыковочных швов значительно ослабляет кладку, делая цоколь уязвимым к механическим воздействиям и влаге.

Как достоинства, так и недостатки непосредственно вытекают из свойств кирпича, поэтому их следует считать типичными чертами строительного материала.

Виды кирпича и какой из них наиболее оптимален

Разновидностей кирпичных блоков много, но не все подходят для кладки цоколя.

Например, силикатный кирпич при его внешней привлекательности нельзя использовать для строительства цоколя из-за его низкой несущей способности и высокой гигроскопичности.

Эти два качества неприемлемы для цоколя, так как этот элемент принимает на себя почти полную массу дома и дождевую воду с поверхности стен.

Лучшим вариантом материала будет полнотелый керамический кирпич. Имеет наиболее удачное сочетание качества, цены и производительности. .

В некоторых источниках в качестве подходящего варианта указывается клинкерный кирпич. Это весьма спорный вариант.

Дело в том, что клинкер практически не впитывает воду. .

Это одновременно и достоинство, и недостаток материала, так как для качественного сцепления с кладочным раствором необходимо, чтобы материал мог впитывать влагу. В противном случае прочность соединения пропадает, а швы начинают оказывать неблагоприятное воздействие. .

Впитывают влагу, которая замерзает и расширяется, разрушая кладку.

Как рассчитать количество кирпичей

Расчет количества материала производится исходя из параметров основания.

Его высота всегда кратна целому числу рядов, и соответствует распространенным типам кладки :

  • Половина кирпича (120 мм). На 1 м2 кладки (включая швы) используется 51 шт. стандартного одинарного кирпича.
  • В кирпиче (250 мм). 102 кирпича на 1 м2.
  • Полуторный кирпич (380 мм). 153 шт/м2.
  • В два кирпича (510 мм) 204 шт/м2 и т.д.

Необходимое количество кирпича можно рассчитать по площади ленты, руководствуясь данными нормами.

Можно подойти к решению по-другому и посчитать количество брикетов в штуке, разделив длину ленты на длину одной части и умножив на количество кирпичей в толщине кладки и затем умножив на число строк.

Для тех, у кого нет времени или желания заниматься расчетами, может пригодиться онлайн-калькулятор.

Их много, все они действуют по одному принципу — вводите свои данные в соответствующие окна — длина ленты, ширина, другие исходные данные.

В результате получается искомое значение с учетом размера и других особенностей выбранного вида кирпича.

В любом случае полученный результат следует увеличить на 15-20%, чтобы компенсировать потери от некачественной резки, поломки или других накладных материальных затрат.

Выбор ширины и высоты

Ширина цоколя – это параметр, связанный с толщиной ленты и стен дома.

Есть три варианта :

  • Динамик. Он толще стен, поэтому дождевая вода стекает прямо на него. Это способствует разрушению цоколя и требует установки защитного кожуха и облицовки.
  • Построен заподлицо с плоскостью стен. Является продолжением наружных стен, но при установке облицовки толщина увеличивается и заставляет выступать.
  • Основание западного типа. Его толщина меньше, что позволяет при монтаже облицовки выравнивать плоскости стены и цоколя, образуя гармонично сочетающиеся поверхности.

Выбор наиболее подходящего варианта производится путем сравнения несущей способности материала и толщины основания, насколько он допускает укладку данной толщины.

Высота цоколя – предмет постоянных споров и дискуссий.

Основные критерии выбора высоты :

  • Максимальная высота снежного покрова за последние годы.
  • Уровень первого этажа (уровень земли).

Для регионов со снежными зимами высота снежного покрова является существенным фактором, так как в начале оттаивания низкий цоколь может привести к намоканию стен.

Уровень пола первого этажа является технологически обоснованным ориентиром, позволяющим упростить строительные работы и обойтись без лишних мероприятий.

Типы кладки

Существует множество видов кладки декоративных или чисто практических .

Выбор наиболее подходящего варианта обусловлен в первую очередь толщиной основания.

Так как цоколей в полкирпича нет, то минимальный вариант — кирпичная кладка . Основным элементом кладки является перевязка, т.е. укладка кирпичей таким образом, чтобы все швы пересекались сплошными брикетами.

Наиболее известный способ бинтования — обычная ложковая кладка, но он не позволяет бинтовать наружный и внутренний ряды вместе.

Поэтому чаще всего применяют цепную кладку, когда один ряд кирпичей кладут обычным ложковым способом, а другой ряд тычковым, т. е. состоящим из кирпичей, уложенных поперек оси стены.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При использовании цепной кладки существуют особые правила тычки первого и последнего ряда, выступающих элементов или участков, расположенных непосредственно под балками.

Общая строительная схема

Порядок кладки кирпичного цоколя :

  • Подготовка поверхности лентой, гидроизоляцией, монтаж швартового шнура.
  • Кладка первого ряда кирпичей.
  • Поднятие угловых секций.
  • Заполнение зазоров между углами.
  • Кладка верхнего ряда, гидроизоляция цокольной поверхности.

В зависимости от конструктивных особенностей дома могут потребоваться некоторые дополнительные действия, например, выкладка криволинейных участков подвала и т.п.

Такие работы выполняются по специальной методике, принятой для таких элементов. .

Подготовка раствора

Данная процедура предназначена для исключения возможности впитывания влаги из бетона в кирпич, что опасно и грозит быстрым разрушением цоколя.

В качестве гидроизоляции традиционно используется двойной слой высококачественного рубероида. , с промежуточным нанесением битумной мастики.

Есть много других вариантов, но рубероид — самый дешевый, самый прочный и простой в использовании материал. поэтому предпочтение обычно отдают ему .

Кладка первого ряда

Первый ряд кирпичей устанавливается в тычковом (поперечном) положении по длине основания .

Это неверное предложение. Раствор имеет достаточную адгезию к кровельному материалу .

Кроме того, слой раствора позволит подрезать ряд кирпичей не всегда идеальных размеров.

Вертикальные швы также нуждаются в соединении, которое трудно создать без раствора. . Слой раствора максимально плотно ляжет на поверхность, что позволит оптимально распределить нагрузку и избежать появления слабых «висячих» участков.

Наконец, наличие раствора позволит закрыть армирующую сетку, создавая прочное и ровное основание под кирпичную кладку .

Обшивка

Процедура :

  • Кирпич равномерно уложен в стопки по всей длине ленты с целью сокращения времени на доставку материала при кладке.
  • Приготовленный раствор помещается в емкость, которую легко перемещать вместе с каменщиком.
  • Все необходимые инструменты подготовлены (или куплены) — кельма, кельма, кирка, заказ и т.д.
  • Кладка кирпича выполняется по изложенной схеме.

Для получения качественной кладки необходимо соблюдать осторожность и постоянно контролировать процесс с помощью натянутого шнура.

Как обходить повороты

Кладка начинается с выкладки углов. Обычно их поднимают на несколько рядов (4-6), после чего выкладывают промежутки .

Сначала углы укладываются без раствора для проверки точности прямых углов, определения горизонтали и других параметров (примерная раскладка). После этого устанавливаются контрольные шнуры и выкладываются углы с помощью раствора .

Все кирпичи в углах должны быть перевязаны между собой, не допускается наличие двух вертикальных швов один над другим.

Важно проверить, чтобы диагонали плинтуса были одинаковыми, что говорит о точности прямых углов конструкции. .

Устройство отмостки

Отмостка представляет собой бетонную отливку, залитую поверх грунта, примыкающую к наружной стене ленты или подвала .

Ширина до 60 см (или чуть больше свеса крыши). Обычно устанавливается опалубка, представляющая собой ряд вертикально установленных досок.

Арматурная сетка прокладывается между стеной и опалубкой , укрепляя и защищая ее от растрескивания.

Правильно выполненная отмостка защищает пазухи засыпанной траншеи от проникновения дождевой или талой воды, исключая контакт ленты с влагой.

Заключительные этапы

После укладки верхнего ряда цоколя поверхность покрывается завершающим слоем раствора и тщательно выравнивается.

При высыхании на поверхность укладывается слой гидроизоляции, такой же, как на поверхность ленты до кладки кирпича.

Кроме того, проводятся процедуры по устройству защитной обшивки фундамента. Везде, где это необходимо, оборудуются форточки, технологические отверстия для подвода коммуникаций, козырьки для отвода влаги и т.п.

Полезное видео

В этом разделе вы можете ознакомиться с кирпичным цоколем на ленточном фундаменте, как закрыть цоколь, а так же с керамзитобетонными блоками:

Заключение

Кирпичный цоколь – распространенный элемент домостроения.

Позволяет уменьшить высоту ленты, распределить нагрузку от наружных стен дома и обеспечивает надежную отсечку от воздействия влаги, предотвращая капиллярное всасывание воды из слоев грунта или влажного бетона.

При выполнении работ следует действовать строго по правилам, постоянно следить за положением кирпичей, горизонтальностью и соответствием длины диагоналей.

Соблюдение требований технологии позволит получить качественное и прочное основание из кирпича.

В контакте с

Слепой пророк: Король прохождения

Пролог

Сирены Гор-Бей

Поговорите с измученной девушкой. Идите направо и возьмите лом, затем вернитесь налево. Используйте лом, чтобы взломать коробку с символом рыбы. Возьмите изнутри банку тунца и отдайте девушке. Поговорив с ней, подберите руку нападавшего. Снова идите направо, затем следуйте по кровавому следу вперед, чтобы добраться до фонтана.Осмотрите ворота с клавиатурой здесь, и вы увидите кровь на клавишах 3 и 7. Вернитесь, и незнакомец пройдет мимо и скажет вам, что код начинается с 1 и заканчивается буквой. Снова осмотрите ворота и введите код 137B. Пройдите, как только ворота откроются.

Поднимите окровавленный ключ с земли возле двери. Попробуйте открыть дверь, затем перелезьте через правый угол стены. Используйте свой лом на закрытом окне, затем разбейте окно и заберитесь внутрь. Поднимитесь наверх и осмотрите двери в комнаты 101/102, затем вернитесь вниз и воспользуйтесь компьютером — сеть не работает, но записка на компьютере подскажет, как это исправить.Посмотрите на крючки для ключей на стене, затем возьмите садовый ключ. Вылезайте обратно через окно. Используйте ключ на запертой каменной плите в земле. Используйте механизм в земле, чтобы начать мини-игру — вам нужно указать центральную ось в направлении огней по мере их приближения.

Снова заберитесь внутрь и воспользуйтесь компьютером, прочитав все 4 письма. Поднимитесь наверх и постучите в дверь 102, стараясь не выбить дверь (он убьет вас). Поднимите лампу справа и соедините ее с рукой нападавшего, затем используйте ее на откидной створке справа от двери.В его комнате используйте окровавленный ключ на сейфе. Изучите квитанции, деньги и фотографию. Вы окажетесь за пределами отеля, так что спускайтесь вниз, чтобы вернуться к фонтану.

Пройдите направо дважды, чтобы оказаться за пределами Signature Tatoo. Войдите в магазин и поговорите обо всем с Виком, затем вернитесь на улицу и идите направо. Здесь вы найдете Улыбку Русалки. Поговорите с дверью, но вы не знаете пароль, чтобы попасть внутрь. Вернитесь налево и войдите в магазин Вик, чтобы снова поговорить с ней — вы получите пароль и гаечный ключ.Идите снова направо и поговорите с дверью, дав пароль, чтобы вы могли войти внутрь.

Спуститесь по лестнице направо, чтобы встретить Джейд. Пройдите в заднюю комнату, затем поднимитесь по лестнице справа и поговорите в переговорную трубу. Вернитесь в предыдущую комнату и поговорите обо всем с вышибалой слева. Вернитесь и поговорите с Джейд, чтобы получить шутер. Идите в заднюю комнату и в туалеты. Используйте свой шутер на мусоре, затем возвращайтесь ко входу в клуб.Поговорите с гномом-вышибалой и скажите: «У тебя есть свет?» Вернитесь вниз и используйте зажигалку на мусоре, чтобы разжечь огонь. Теперь вы можете спуститься по лестнице слева. Используйте гаечный ключ на системе блокировки, чтобы вы могли взять газовый баллон. Снова подойдите к двери босса и используйте газовый баллон на переговорной трубе.

После того, как Асмодей уйдет, возьмите брошь Вика со стола. Используйте это на рыбной торпеде, чтобы начать мини-игру — переместите брошь через механизм, чтобы ввести код 1939.Затем посмотрите на движущиеся круги на полу — вам нужно повернуть эти 3 диска в правильное положение. Чтобы найти правильные позиции, посмотрите на перископ на задней стенке и просмотрите 3 разных дисплея:

.
  • Внутренний диск: Стрелка в форме сердца указывает влево
  • Средний диск: Черная стрелка указывает на прямоугольник/окно
  • Внешний диск: Черная стрелка указывает на заднюю часть длинной изогнутой стрелки

Спуститесь в яму.После ролика идите к бару и используйте его. Чтобы приготовить напиток, переместите стакан под один из носиков и поверните его колесо. Создайте Apokalypsyrup с комбинацией 1, 1, 1, 4, 7. Используйте планку снова, чтобы разбить все. Идите в заднюю комнату и обыщите труп гнома, чтобы снова получить его зажигалку. Выходите и используйте это на алкоголе, капающем в передней части бара.

Поднимитесь по лестнице налево и попытайтесь выйти наружу, но дверь заперта. Вернитесь в заднюю комнату и спуститесь в подвал.Используйте брошь Вика на крышке туннеля, чтобы начать еще одну мини-игру — проведите брошью через механизм, чтобы ввести код 78531 (некоторые цифры частично стерты). Теперь заберитесь в туннель, чтобы сбежать.

От пляжа идите направо и нажмите на дверь Signature Tatoo. Войдите внутрь и поговорите с Виком. Снова снаружи, поднимитесь по лестнице справа, затем через арку к Ротборку. Поговорите с бездомным, затем поднимите с земли перстень с печаткой и покажите его бездомному.Вернитесь вниз по обеим лестницам и войдите в магазин справа от тату-салона. Поговорите здесь с Эдвардом, затем вернитесь на улицу и поговорите с головорезами слева — выберите любой вариант, чтобы разобраться с ними. Вернитесь в магазин и отдайте очки Эдварду.

Вернитесь наружу, затем поднимитесь по обеим лестницам. Пройдите еще дважды вправо, чтобы добраться до группы головорезов. После обсуждения продолжайте движение направо, чтобы добраться до зеленого автобуса. Продолжайте движение направо, затем идите вниз, по переулку в правом нижнем углу и через мост.Продолжайте идти вперед, чтобы добраться до ворот поместья, где вы можете использовать перстень с печатью на имени у основания ворот. Вращайте диски так, чтобы песочные часы совпали со змеей, поедающей собственный хвост. Поверните кольцо посередине, затем вернитесь назад, и вы войдете внутрь.

Первый акт

Призраки прошлого

Попробуйте открыть входную дверь, затем идите направо. Посмотрите на открытое окно здесь, затем возьмите веревку с дерева. Вернитесь к передней части поместья и возьмите дверной молоток, затем соедините его с веревкой, чтобы сделать крюк для захвата. Обойдите направо еще раз и используйте крюк на окне, чтобы попасть внутрь.

Возьмите статуэтку над камином. Выйдите на лестничную площадку и спуститесь вниз, затем используйте сосуд слева. Вставьте статуэтку в среднее отверстие, затем используйте кольцо с печаткой внизу, и вы услышите щелчок. Вернитесь наверх и осмотрите дверь слева, затем пройдите в спальню. Используйте мини-пианино слева. Нажмите на все музыкальные страницы, чтобы удалить их и показать сообщение, затем сыграйте следующие ноты на мини-пианино: 7, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 8, 7.Теперь вы можете получить вторую статуэтку внутри мини-пианино.

Вернитесь на площадку и попытайтесь открыть правую дверь, но она заперта. Войдите в первую спальню и подберите с пола топор, затем снова вернитесь на площадку и используйте топор на правой двери. Пройдите внутрь. Воспользуйтесь кабинетом Людвига в правой части комнаты. Прочтите журнал справа, в котором задокументировано путешествие, которое вы должны интерпретировать:

.
  • Страница 1: Полнолуние, ветер 2/4, компас северо-восточный, нажмите на штурвал, чтобы переместить корабль
  • Страница 2: Полумесяц (90 градусов против часовой стрелки), ветер 1/4, компас южный, нажмите на колесо
  • Страница 3: Новолуние (90 градусов против часовой стрелки), ветер 4/4, нажмите на колесо
  • Страница 4: Новолуние, ветер 3/4, компас юго-западный, нажмите на колесо
  • Страница 5: Полумесяц (90 градусов против часовой стрелки), ветер 2/4, компас восток, нажмите на колесо

Возьмите еще одну статуэтку, когда она откроется.Вернитесь вниз и снова используйте сосуд. Поместите статуэтку мальчика слева, статуэтку матери посередине и статуэтку девочки справа. Используйте кольцо с печаткой внизу, и вы услышите еще один щелчок. Теперь вы можете пройти через богато украшенную дверь здесь. Используйте кольцо с печаткой на Мадлен Морроу.

Вы снова окажетесь за воротами поместья. Пройдите налево дважды, чтобы встретиться с Луисом, главой полиции. Продолжайте идти назад, чтобы поговорить с Виком и Эдвардом, но ни один из них не знает, где найти Эльзу.

Подойдите к зеленому автобусу и войдите внутрь. Поговорите с барменшей, которая оказывается Эльзой. Поднимитесь на автобусе наверх и используйте пианино слева, играя ту же мелодию, что и раньше: 7, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 8, 7. После появления Эльзы и ее босса Нильса следуйте за ним в заднюю комнату и поговорите с ним.

Снова выйдите из автобуса, затем поднимитесь по лестнице слева. Поднимитесь еще на 2 лестницы, затем под парными арками и дальше налево, чтобы добраться до основания башни Ra Corp.Пройдите внутрь, и вы встретите входного голема. Попробуйте воспользоваться лифтом справа, но вам нужен сотрудник, который пойдет с вами. Вернитесь к зеленому автобусу и войдите внутрь и поднимитесь в офис Нильса. Используйте компьютер, затем переместите радиатор, чтобы найти палец Нильса. Вернитесь в Башню Корпуса Ра и используйте палец на лифте, чтобы попасть внутрь.

Второй акт

Башня Раздора

Идите по коридору налево и используйте кофеварку. Используйте любую комбинацию воды и кофе, кроме указанной, затем подайте ее, и вас перенаправят на другую работу.Вернитесь налево и возьмите скребок со скамейки справа, затем используйте его на фреске на правой стене. Обойдите налево и снова поговорите с главным редактором, который даст вам новую работу. Вернитесь налево и используйте компьютер, выбрав эти статьи для первой страницы:

  • Шокирующее фото! Футболист Мигелито в постели с доберманом… И сестра!
  • Конец табу на героин? Скрытые преимущества.
  • Рэп-звезда SuckMeDirtyBitch говорит: «Станислав Ра лучше всех защищает права женщин Ротборка».
  • Быстро похудеть: тратить больше денег! Наш совет для разумных потребителей.
  • Советы по красоте: 66-летний Станислас Ра раскрывает секрет своей вечной молодости.
  • Проведите свой выход из депрессии: банковский кредит на свободу и счастье.
  • 15 способов заново пробудить свою сексуальную жизнь, изменив своему мужу с ВИЧ-заключенным!

Идите за угол налево, затем через двери в конце зала.После дебатов идите направо и возьмите отвертку, затем используйте ее на высокой вентиляционной шахте слева. Посмотрите на доску объявлений здесь (обратите внимание на название проекта), затем вернитесь и идите направо. Воспользуйтесь центром управления, введя пароль «ИКАРУС». Вернитесь налево и используйте отвертку на табличке BBS News над дверями лифта. Поднимите руку Маммона с пола и используйте ее на управлении частным лифтом. После того, как он умрет, используйте отвертку на Маммоне, чтобы получить его глаз.

Вернитесь направо и используйте глаз на центре управления. Принесите свою куртку и меч из гардероба, затем прочитайте единственное доступное сообщение. Перейдите на вкладку управления и выберите, чтобы разблокировать элементы управления. Нажмите на панели с красными и синими проводами, чтобы все они были правильными (вы можете просматривать только половину из них за раз, но все они все еще там). Теперь включите отопление и электричество для каждой зоны, но убедитесь, что сигнализация выключена. Используйте крылья на потолке, чтобы выбраться из башни, и вы вернетесь к Вику.

После разговора возвращайтесь в Ротборк.Спуститесь по лестнице слева, где раньше стоял на страже полицейский. В конечном итоге вы увидите, где погиб Людвиг. Посмотрите на место удара, но кроме крови там ничего нет. Поговорите с бездомным, затем идите вниз и направо. Поговорите с молящимся, затем идите направо и посмотрите на столб.

Дважды вернитесь налево и возьмите руль разбитой машины. Идите направо и подберите веревку с земли. Идите направо еще раз и объедините веревку и руль, затем используйте это на шесте, чтобы преодолеть пропасть. Идите направо и поговорите с Горусом.

Третий акт

В логово льва

Начните с того, что идите направо и поговорите с надзирательницей. Теперь идите налево дважды и поговорите обо всем со Скрябиным. Пройдите через средний дверной проем и поговорите с оружейником. Вернитесь в предыдущую комнату и идите налево, чтобы найти спортзал. Поговорите с тренером по фитнесу здесь, затем вернитесь в первую комнату. Поговорите с Горусом теперь, когда он вернулся, и следуйте его инструкциям:

  • Закон 1: Возьмите стакан и используйте его на 5 статуэток
  • Закон 2: Нажмите на каждую из 5 статуэток, которые вы выбрали ранее
  • Закон 3: Нажмите на шипастые шары на полке над
  • Закон 4: Нажмите на 3 нижние статуэтки, чтобы они упали
  • Закон 5: Перетащите новую статуэтку на одну из свечей

Используйте свою дозу синура на чане слева. В тестовой комнате возьмите цепь справа. Используйте это на шкиве, свисающем с потолка, затем на решетке в полу и на шестернях слева. Затем идите налево и поговорите со Скрябиным, затем пройдите через средний дверной проем и поговорите с оружейником; вы получите соединительные кабели. Используйте их на батарее у дальней стены. Теперь подойдите к стрельбищу для мини-игры — стреляйте в парней без красной банданы в течение 2 раундов.

Затем отправляйтесь в спортзал и поговорите с тренером по фитнесу, чтобы начать еще одну мини-игру — просто нажмите на зеленый символ, чтобы выиграть армрестлинг.Вернитесь к оружейнику и поговорите с ним, чтобы получить базуку. Вернитесь в первую комнату и посмотрите на чан, чтобы получить представление. Возьмите дозу синура со стола для подношений и положите ее в чан. Идите направо, чтобы снова поговорить с матроной; она хочет антенну. Идите к оружейнику и попросите за ним железный лом. Теперь вернитесь к матроне и отдайте ей антенну.

Вернитесь в первую комнату, чтобы встретиться с Отцом. После того, как вас подбросит на крышу, быстро используйте соединительные кабели на батарее слева, затем большую стальную пластину.Вернитесь внутрь, используйте чан, чтобы толкнуть его. Идите налево и возьмите свой меч, затем войдите в тестовую комнату и поговорите с Эльзой.

Снаружи вернитесь в тату-салон и поговорите с Виком. Направляйтесь к зеленому автобусу, затем продолжайте движение вправо и вверх, чтобы найти Clinique St Criq. Поговорите с дверью, но вас не пустят внутрь. Используйте распределительную коробку слева и установите проблемы следующим образом:

  • 5 х 2 = 10
  • 2 + 5 х 4 = 28
  • 5 х 2 + 4 х 6 = 84

Поверните все 3 переключателя внизу, затем верните их в исходное положение.Поговорите с дверью снова, и вы окажетесь внутри. Затем осмотрите экран безопасности справа. Перетащите каждую букву SAINTCRIQ вниз на соответствующую фигуру на картинке ниже. Теперь вы можете пройти через дверь. Используйте здесь панель лифта и перетащите каждую из черных полос в сторону, чтобы зеленые круги оказались посередине, затем быстро нажмите кнопку «Проверка» внизу. Войдите в лифт, затем пройдите через ворота слева.

Используйте компьютер. Нажмите на каждый из ящиков, пока не найдете тот, в котором хранится Людвиг Мэрроу.Нажмите кнопку открытия ящика, затем вернитесь и используйте ящики в правой части комнаты. Перетащите части тела, чтобы выровнять татуировки — когда вы их исправите, вы можете снова отступить. Подойдите и используйте выключатель на левой стене.

После инъекции используйте механическую пилу справа от комнаты. Включите его, нажав верхнюю кнопку слева. Перетащите правый рычаг в крайнее правое положение, затем опустите лезвие. Теперь быстро используйте машину в левом нижнем углу комнаты.Нажмите на рычаг, чтобы подтолкнуть его к самому верху, затем нажмите красную кнопку. Вернитесь через ворота и используйте панель лифта, решая эту головоломку так же, как и в прошлый раз. Вернитесь через дверь слева и выходите наружу.

Четвертый акт

Застрял в кошмаре

Попробуйте открыть дверь камеры, затем посмотрите на бездомного и возьмите шпильку из его волос. Используйте булавку на двери камеры, чтобы начать мини-игру — просто продолжайте нажимать на различные пружины, пока все не откроются.Выйдите из камеры, как только дверь откроется. Снаружи возьмите словарь и используйте его на спящего полицейского. Пройдите направо и переместите драпировку на мебель справа, чтобы открыть сейф. Используйте булавку на сейфе, чтобы перейти к другой мини-игре — нажмите на пружины, чтобы снова открыть замок.

После того, как Вик перевяжет вам руку, выходите наружу. Идите к зеленому автобусу, затем идите направо, чтобы найти красную таблетку. Войдите внутрь, затем спуститесь вниз и поговорите с молодой женщиной — она не пустит вас внутрь.

Играя за Вика, поговорите с Юной, которая находится на первом этаже клуба. Теперь спуститесь вниз и пройдите в дверь справа. Поговорите с сидящим на корточках парнем, затем вернитесь и снова поговорите с Юной. Затем поговорите с барменом, чтобы получить батончик Smickers. Вернитесь к сидящему на корточках парню и используйте на нем полоску Smickers. Вернитесь и поговорите с Юной еще раз, и вы окажетесь в Зоне Снов. Вы автоматически запустите мини-игру — просто стреляйте по сферам по мере их появления и не забывайте перезаряжать, когда у вас есть шанс.

Как только вам нужно сбежать из офиса, быстро используйте удлинитель справа, затем воспользуйтесь кухонным лифтом.

Используйте рычаг слева от двери, и Вик упадет в люк. Используйте лифтовую систему кухонного лифта, чтобы получить кабель, затем используйте этот кабель на яме. Затем возьмите сцепное кольцо на стене над ямой и также бросьте его в яму. Переключитесь на Вика и объедините сцепное кольцо с кабелем. Посмотрите на барельеф на левой стене, затем нажмите на три глаза. Вернитесь назад и используйте свою веревку для захвата на горгулью, которая появилась под решеткой на правой стене. Теперь, играя за Бартоломея, вам нужно слушать инструкции Вика, чтобы нажать ряд кнопок:

.
  • Инструкция 1: Лягушка
  • Инструкция 2: Тапочки
  • Инструкция 3: Луна, мед, джинсы
  • Инструкция 4: Рассол

Теперь поверните механизм справа.Пройдите через большую металлическую дверь, чтобы найти лабораторию. После первоначального разговора поднимите подъемный крюк с пола в середине комнаты. Используйте элементы управления справа, чтобы перемещать лебедку по комнате — используйте самый нижний круг слева, чтобы опустить ее, затем переместите ее вправо (используя круг в правом верхнем углу), чтобы она находилась прямо над другим парнем. голова. Теперь вернитесь назад и прикрепите подъемный крюк к лебедке. Снова используйте элементы управления и нажмите на резистор, чтобы подобрать парня.Продолжайте использовать элементы управления, чтобы переместить его в самый верхний левый угол. Используйте брезент слева, чтобы найти ванну с кислотой. Используйте элементы управления, чтобы опустить его к нему, затем отступите, и он заговорит с вами.

Используйте бомбу, чтобы начать следующую мини-игру. После того, как газ начнет вытекать, быстро поднимите свой меч с земли. Также возьмите колесо справа и используйте его на вентиле на стене рядом с чаном с кислотой.Поверните колесо, как только оно будет прикреплено, затем используйте свой меч на трубе, как только она будет заполнена водой под высоким давлением. После боя используйте свой меч на канале, чтобы сбежать. Оказавшись снаружи, идите вниз, налево и войдите в собор.

Эпилог

Слепой пророк

Идите в исповедальню и используйте дверь слева. После обсуждения идите направо и через дверь, ведущую на крышу. Поговорите с Фаддеусом, после чего вы начнете финальную битву.На первом этапе вы просто используете свой меч, чтобы отражать магические взрывы; нажмите и удерживайте, затем отпустите кнопку мыши, когда вас вот-вот ударят. Разговор возобновится. На втором этапе вам все еще нужно отражать взрывы, но также нужно направлять их обратно к Фаддеусу; когда вы заряжаете его, нажмите несколько раз, чтобы атаковать. Продолжайте делать это, пока он не будет побежден.

пустое место Валери Краузе | Выставки

Для своей третьей выставки в Galerie Greta Meert немецкая художница Валери Краузе разработала ансамбль из скульптурных и фотографических элементов, занимающий второй этаж галереи.Эти работы, определенные с точки зрения объемов, площадей и мест, разыгрывают постоянное движение вперед и назад между отсутствием и присутствием. Подобно белому пятну на карте, указывающему на недостаток знаний, или слепому пятну предвзятости в психологии, указывающему на неспособность человека объяснить свое предвзятое суждение, эти работы в равной степени определяются как физическим пространством, которое они занимают, так и пробелами и необходимыми отсутствиями. материалов, которые являются неотъемлемой частью их состояния.

 

Деревянный постамент конической формы размещен на оштукатуренном джуте с двумя пересекающимися красными нитями, которые образуют вертикальную ось к земле, где все линии сходятся к точке за пределами базовой области.Перевернутая L-образная стенка из гипса и джута образует на стене угол в виде полки между поверхностью и пространством. Две работы еще больше усиливают идею невидимых скульптурных сегментов, лежащих за пределами осязаемого пространства, в котором они обитают.

Серия узкокадрированных фотографий, сделанных из окна движущегося поезда, идущего по польскому пейзажу и отпечатанных на прозрачной фольге, размещены через равные промежутки, как бы имитируя ход поезда и прозрачность оконного стекла.В переводе на полутоновый экран их неуловимое присутствие проявляется только за счет повторения черных точек и прозрачного пространства.

Оцинкованный стальной лист, расположенный прямо на полу с круглым вырезом, разворачивающимся в противоположных направлениях, определяет плоскую область, создавая трехмерную форму.

 

Хотя этот принцип позитивного/негативного, столь знакомый как скульптуре, так и фотографии, может показаться руководящим принципом, работы Валери Краузе также имеют тенденцию органично развиваться друг из друга.На протяжении всей выставки эта случайная связь становится одновременно очевидной и сложной, как в случае с двумя небольшими керамическими работами, висящими на стене. Их родство невозможно игнорировать, но остается утонченное чувство неуверенности.

Гидроизоляция для тротуарной плитки. Как сделать отмостку из тротуарной плитки вокруг частного дома

7774 1

Отмостка представляет собой водонепроницаемую каменную полосу вокруг здания, одним краем примыкающую к цокольному этажу и отходящую от дома с уклоном, обеспечивающую отвод ливневых и паводковых вод от фундамента.

Большой популярностью пользуется устройство отмостки из тротуарной плитки

Таким образом, отмостка является важным элементом строительства дома, строительством которого нельзя пренебрегать. Существует несколько видов отмостки, отличающихся друг от друга конструкцией и материалами исполнения, но выполняющих одну задачу – защитить фундамент дома от воды. Однако если поверхность конструкции правильно отделана тротуарной плиткой, отмостка может служить и пешеходной дорожкой, и декоративным элементом интерьера дома.Зная технологию устройства такой конструкции, ее несложно изготовить и обустроить своими руками.

Разобьем весь объем работ по монтажу отмостки на этапы и рассмотрим технологии, позволяющие выполнить ее отделку тротуарной плиткой:

  1. Разметка.
  2. Гидроизоляция.
  3. Установка бордюров.
  4. Песчаная подушка.
  5. Подготовка щебня.
  6. Армирование.
  7. Бетонное основание.
  8. Укладка плитки.
  9. Затирка брусчатки.

Разметка

Ширина отмостки дома должна быть на 20-30 см больше свеса крыши, но не менее 60 см. К этому значению следует добавить еще 30 см для установки бордюров или бетонных водоотводных лотков.

Чтобы правильно спроецировать контур крыши на землю своими руками, с лестницы, прикрепленной к стене дома, на землю опускают строительный отвес и в месте касания вбивают колышек .Из каждого прямого участка кровли отсчитывают по 2 точки. Эти точки переносят от стен дома еще на 30 см, вбивают колышки и натягивают на них контрольный шнур.

Сначала необходимо определиться с шириной отмостки и сделать соответствующую разметку

На цоколь здания снаружи по периметру наносится проектная горизонталь верхней отделочной отметки тротуарной плитки. Затем параллельно ей ниже наносится еще одна линия – уровень заливки бетонного основания.Расстояние между этими линиями должно быть равно толщине плитки плюс 2-3 см.

Штыковой лопатой необходимо сделать надрез в дерне по контрольному шнуру и снять грунт на глубину 25-30 см вокруг здания от стен до линии надреза.

По внешнему периметру полученного нового основания выкапывают траншею шириной 25 см и глубиной 15 см для установки бордюров, после чего поверхность основания и дно траншеи в нем выравнивают и утрамбовывают.

Этапы подготовки поверхности отмостки

Гидроизоляционная конструкция

Полосы рубероида укладываются поперек вырытой траншеи с нахлестом 10 см друг на друга так, чтобы рубероид повторял профиль основания — спускалась с земли в траншею, выходила из нее и, проходя по основанию будущей отмостки, образовывала на основании нахлест высотой 30 см. поверхности нахлестов полос рубероида покрывают битумной мастикой и склеивают между собой.

Устройство деформационного шва на цоколе

К цоколю по периметру, поверх толейных нахлестов, с помощью дюбелей-грибков, полосы экструдированного пенополистирола (пенопласт сплошной структуры, без шариков) толщиной в 2-3 см скрепляются встык своими руками.

Ширина полос должна быть 30 см, верхний край полосы должен проходить по линии верхнего уровня плитки, отмеченной на основании. Пенополистирол не только равномерно прижмет кровельный материал к поверхности основания, но и возьмет на себя напряжения, которые возникнут в бетоне из-за температурных колебаний.

Утепленная отмостка

Монтаж пенополистирола на цоколь, помимо способа демпфирования деформаций, является частью технологии устройства утепленной отмостки, которая проводится в районах с повышенным уровнем промерзания грунта . Технология возведения утепленной отмостки включает также ряд других работ, например, производство утепления цоколя на большую глубину и конусную засыпку под него керамзитом.

Утепленная отмостка дома предотвращает образование конденсата на внутренней поверхности подвала, что немаловажно при использовании технического подпольного помещения.

Монтаж отмостки из тротуарной плитки производится с использованием бордюров, препятствующих скольжению брусчатки по наклонной поверхности и придающих законченность отделке конструкции. Тумба изготавливается разных размеров. Для обустройства отмостки удобны камни формата 1000х150х300 и 850х150х300 мм (длина х ширина х высота), которые требуют усилий двух человек при монтаже, но обеспечивают высокую прочность конструкции. При обустройстве отмостки с фигурной конфигурацией внешнего края бордюры разрезают на 2 или 4 части шлифовальной машиной с сухорезом.

На дно траншеи поверх рубероида насыпают щебень фракции 20-40 мм слоем 5-7 см, выравнивают и трамбуют трамбовкой, изготовленной своими руками из кусок бревна или бревна. Бордюр укладывается на слой цементно-песчаного раствора толщиной 5 см, укладывается на утрамбованную щебеночную подушку в траншею и выравнивается с помощью контрольного шнура и пузырькового уровня.

Необходимо сделать «бордюрный замок» — раствор вровень с грунтом основание отмостки укладывается в траншею по обеим сторонам бордюра между камнем и рубероидом.


Уровень верхней кромки бордюра

Расчетное положение верхней плоскости камня может быть двух видов:

  • вровень с тротуарной плиткой;
  • выше уровня брусчатки на 5-7 см (отмостка-тротуар).

В первом случае бордюры монтируются без зазора, с предварительным нанесением сплошного слоя раствора на торец камня и укладкой его вплотную к соседнему изделию. Верхняя отметка бордюра должна быть на 5-7 см ниже отметки плитки на цоколе. Это соответствует уклону отмостки 5-7%. Выступившие излишки раствора удаляются кельмой, а стыки затираются.

При установке бордюров над плиткой каждый второй шов делается с зазором 5 см для отвода воды. При этом уровень верхнего края бордюра должен примерно совпадать с уровнем края плитки, примыкающей к цоколю дома.

Устройство песчаной подушки

Песок насыпается поверх гидроизоляции и выравнивается слоем 10 см. Лучше, если песок будет влажным – это повысит качество его последующего уплотнения своими руками. Песок равномерно и без повреждений прижмет рубероид к утрамбованному, загрунтованному основанию, а также предварительно обозначит профиль щебеночной подушки.

Для этого необходимо насыпать комок песка и плотно его утрамбовать

Строительство щебеночной подушки

Поверх слоя песка укладывается щебень фракцией 20-40 мм, выравнивается слоем 8-10 см и утрамбовывается. Уплотнение выполняют так, чтобы проседание щебня в скрытую полость не повлекло просадку бетона.

Профиль щебеночного слоя должен повторять профиль песчаной подушки, то есть иметь уклон в сторону от здания 5-7%.

Бетонное основание вокруг здания армируется плоской стальной сеткой с размером ячеек 15х15 или 20х20 см из арматуры диаметром 6-8 мм. Куски сетки последовательно укладывают в ряд внахлест друг на друга в 2 ячейки, скрепляя нахлесты вязальной проволокой своими руками.Плоскость устанавливаемой армирующей сетки должна располагаться так, чтобы после укладки бетона она находилась не менее чем на 3-4 сантиметра под слоем раствора. Сетка также не должна иметь напряженных участков, которые после заливки бетона будут выгибаться из нее.

Особенно на пучинистых грунтах: требуется специальная подушка и усиление

Устройство поперечных деформационных швов

Из-за температурных перепадов отмостка дома подвержена значительным линейным изменениям размеров, что чревато припухлость. Поэтому технология включает в себя не только устройство продольного деформационного шва между цоколем и отмосткой вокруг дома, но и установку в конструкции дополнительных поперечных демпфирующих швов.

Для этого поверх арматуры перпендикулярно основанию с шагом 1,5-2,0 м вокруг здания между бордюром и зданием устанавливаются демпфирующие перегородки-распорки. Такие же перегородки устанавливаются по диагонали по углам основания.Распорки можно сделать своими руками из полос экструдированного пенополистирола или досок, пропитанных отработанным машинным маслом. Толщина полосы или доски должна быть 3 см, ширина – толщина бетонной подушки, а длина – ширина отмостки в месте установки.

Бетонная подготовка

В отсеки между демпфирующими перегородками вровень с их верхней кромкой укладывается бетон слоем 5-7 см, выполненный вручную в объемных пропорциях 2:4:8:1 (цемент М500, песок, щебень, вода).

Только после выполнения предыдущих пунктов можно приступать к приготовлению бетонной смеси.

Расчетный уклон поверхности раствора при уплотнении и выравнивании должен быть 5%.

Через несколько часов застывший бетон вокруг дома накрывают полиэтиленовой пленкой во избежание преждевременного испарения воды и потери прочности фундамента. К укладке тротуарной плитки правильно приступать через неделю, когда бетон наберет примерно 70% прочности.

Брусчатку укладывают на цементно-песчаный раствор, приготовленный в объемных пропорциях 1:3. На основание площадью примерно 0,25 кв.м наносят слой раствора толщиной 1-2 см. Плитку вокруг здания укладывают от бордюра к основанию, то есть снизу вверх, чтобы она не сползала по склону. Уложив плитки на раствор, их слегка прижимают к основанию и, постукивая резиновым молотком, устанавливают на место. Между плитками оставляют фиксированный зазор 2-3 мм.Брусчатка режется и подгоняется своими руками при помощи болгарки с сухорезом.

Традиционная технология укладки тротуарной плитки на песчаное основание обеспечит подвижность поверхности

Затирка тротуарной плитки

Через три дня после окончания укладки брусчатки швы покрытия заполняются своими руками. Для этого нужно приготовить сухую цементно-песчаную смесь в пропорции 1:3, которая засыпается в плитки отмостки порциями по полведра.Жестким веником смесь разметают по цоколю вокруг дома, заполняя швы плитки. После заполнения всех швов производится экономный полив поверхности водой из садовой лейки, чтобы смочить только сухую смесь в местах стыков.

Через сутки процедуру повторяют, но без смачивания водой. Смесь не должна заполнять швы вровень с поверхностью, швы должны быть четко обозначены. Сухая смесь, благодаря своей гигроскопичности, через неделю затвердевает, набирая влагу из воздуха и свежего бетонного основания.

Для удаления излишков кровельного материала внахлест необходимо сделать надрез вокруг здания на гидроизоляции по краю брусчатки до плинтуса из пенополистирола. Таким же образом удаляются излишки кровельного материала снаружи бордюров.

Отмостка – это не только защита фундамента от влаги и промерзания, но и элемент декора здания, придающий его облику законченность и шарм. Кроме того, отмостка часто используется как дорожка вдоль стены дома, поэтому отмостка из тротуарной плитки прекрасно выполняет свои предназначенные функции.

К преимуществам тротуарной плитки или брусчатки относятся:

  • Хорошая гидроизоляция и теплоизоляция фундамента;
  • Долгий срок службы;
  • Для его выполнения не нужна тяжелая техника и кубометры бетона, все работы можно выполнить своими руками;
  • Нет необходимости в усиливающем каркасе;
  • Отмостка из тротуарной плитки выглядит эстетично, при правильном выборе плитка или брусчатка вписываются в любой строительный стиль;
  • При необходимости отмостку можно частично разобрать, а затем поставить на место.Это важно при ремонте коммуникаций.

Для выполнения отмостки можно использовать практически любую тротуарную плитку или брусчатку. Кроме того, вам понадобятся:

  • Плитка бордюр;
  • Рулонная гидроизоляционная плотная пленка ;;
  • Клей для гидравлического замка;
  • Песок;
  • Щебень;
  • Геотекстиль;
  • Небольшое количество цемента для фиксации швов;
  • При наличии желобов — коллекторов и труб.

На изготовление отмостки из тротуарной плитки своими руками в частном доме обычно уходит несколько выходных, а больше всего времени уходит на заливку и трамбовку слоев. Сама плитка не занимает много времени.

Технология отмостки из тротуарной плитки

  1. Определить ширину отмостки исходя из ширины выбранной плитки с учетом ширины бордюра. Отметьте отмостку рулеткой, колышками и шпагатом и снимите грунт на глубину около 40 см.Если верхний слой почвы глинистый, достаточно снять 30 см.
  2. Дно получившейся траншеи выравнивают и укладывают десятисантиметровый слой глины, делая небольшой уклон наружу от стенок фундамента. Глина тщательно трамбуется. На участке с глинистой почвой эту операцию можно не проводить.

  3. На дно траншеи с нахлестом на фундамент выше уровня возводимой отмостки укладывается слой прочной гидроизоляционной пленки.Стыки пленки с фундаментом обрабатываются герметиком для наружных работ.

  4. Поверх гидроизоляции насыпается песок слоем 5-10 см. Его разравнивают и проливают водой для уплотнения, тщательно утрамбовывают. Для лучшей герметизации заливку можно повторить несколько раз. В этом случае нельзя пользоваться струей воды – она смывает песок.

  5. Трубы проложены от будущего дренажного коллектора до общего колодца. Выставьте бордюр по разметке и выровняйте, временно зафиксировав деревянными колышками.

  6. Траншею засыпать слоем щебня фракцией 20-30 мм. Слой щебня – около 10 см. Его назначение – создание воздушной подушки, позволяющей улучшить гидро- и теплоизоляционные свойства отмостки. Также трамбуется щебень, после чего удаляются временные колышки для закрепления бордюра.

  7. Щебень покрыт слоем геотекстиля. Этот слой необходим для того, чтобы предотвратить заиление и заполнение песком воздушных промежутков в щебне.Кроме того, геотекстиль препятствует прорастанию корней растений через отмостку, из-за чего плитка может вздуться.

  8. Поверх геотекстиля насыпается слой песка толщиной 7-10 см. Песок также просыпают и утрамбовывают, а затем выравнивают рейкой так, чтобы создать уклон наружу 3-6 градусов. Для удобства можно с помощью уровня закрепить на фундаменте вспомогательную планку, а на нее и на бордюр уложить выравнивающую планку для выравнивания песка.

  9. Брусчатку или плитку укладывают, начиная со стены фундамента.Его укладывают на песчаную отсыпку, простукивают деревянной киянкой и выравнивают, слегка заглубляя в песчаное основание. Плитки подгоняют друг к другу, следя за тем, чтобы не осталось пустот. Установить водозаборник и дренажный коллектор.

  10. Пространство между плитками засыпается чистым просеянным песком и проливается струей воды. Эту операцию повторяют несколько раз, пока все зазоры не будут заполнены плотно утрамбованным песком. Во избежание размывания песка дождем и прорастания семян растений сухой песок можно смешать с сухим цементом в пропорции 1:8 или 1:6, и завершающий слой обратной засыпки выполняют с использованием этой смеси. При заливке цемент схватится и зазоры между плитками не будут повреждены.

  11. Бордюр снаружи траншеи можно засыпать щебнем ниже уровня земли и для придания большей прочности стыки скрепить цементно-песчаным раствором.

Отмостка из тротуарной плитки – не самый дешевый способ, и основная часть затрат в нем приходится на покупку самой плитки. Однако при наличии свободного времени плитку можно изготовить самостоятельно, а цена ее будет в два-три раза ниже.

Производство брусчатки и тротуарной плитки

Плитка тротуарная состоит из высококачественного бетонного раствора, состоящего из цемента марки М500, песка, мелкозернистого наполнителя, пластификатора и колера. Для ее изготовления необходимы специальные формы, которые можно приобрести под заказ у производителя оборудования для производства брусчатки. Также можно использовать самодельные формы. Кроме того, для изготовления плитки необходим вибростол, роль которого легко может выполнять старая Стиральная машина-автомат, включенная в режим отжима.

Технология изготовления брусчатки и плитки:

  1. Формы готовятся: промываются от пыли, просушиваются, раскладываются на вибростоле. Внутренняя поверхность обрабатывается щеткой с любым средством для мытья посуды.

  2. Раствор замешивают: цемент М500, песок, мелкий щебень смешивают всухую в пропорциях 2:2:2. На 15 кг этой смеси добавляют 30 грамм суперпластификатора для бетона, краситель по желанию, и разбавить водой, тщательно перемешивая до получения достаточно густого раствора.

  3. Раствор заливают в формы примерно наполовину, после чего включают вибрацию на 0,5-3 мин. Если используется стиральная машина, ее необходимо перевести в режим отжима на высоких оборотах, предварительно поместив в барабан тяжелую ненужную влажную вещь, например, куртку или одеяло. Удалив пузырьки воздуха, долейте в форму раствор до верхнего края и разровняйте кельмой, повторите вибрацию.

  4. Формы с раствором ставят сохнуть в темное место, накрыв полиэтиленовой пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро. Через двое суток плитки извлекают из форм, погружая их на 10-20 секунд в горячую воду, температура около 70 градусов. После этой процедуры при легком ударе по дну формы плитка легко отрывается.

  5. Полученные плитки укладываются на ровную поверхность и оставляются для окончательного отверждения на 3-4 недели.

Видео — укладка тротуарной плитки

Одним из элементов внешнего обустройства дома, установленного на железобетонном фундаменте, является отмостка.Представляет собой плоскую ленту, расположенную вдоль всего дома снаружи. Сегодня мы поговорим о том, как сделать отмостку из тротуарной плитки своими руками.

Назначение отмостки

Следует отметить, что отмостка не является обязательным элементом здания. Им можно пренебречь, если основание дома представляет собой или . И не всегда они ей подходят.

Отмостка вокруг дома из тротуарной плитки или любого другого материала решает целый комплекс задач, направленных на улучшение эксплуатационных свойств всей конструкции в целом и такой важной ее части, как фундамент, в частности. С этой лентой можно добиться следующих результатов:

  1. предотвращают разрушение основания дома влагой. Ведь отмостка дома из тротуарной плитки, бетона или асфальта в конечном итоге используется для отвода воды от осадков как можно дальше от стен дома, что обеспечит защиту фундамента.
  2. для уменьшения теплопотерь здания через его нижнюю подземную часть в случае выполнения утепленной отмостки из тротуарной плитки.
  3. Создание вокруг дома декоративной эксплуатируемой дорожки, сочетающей в себе защитные функции и украшающей внешний вид здания и всего участка.

Конечно же, всех вышеперечисленных результатов можно добиться только при соблюдении технологии выполнения данного вида работ и использовании качественных материалов. Остановимся подробнее на особенностях процесса.

Дизайн отмостки

Прежде чем перейти к подробному описанию процесса изготовления, рассмотрим, из каких частей состоит конструкция отмостки из тротуарной плитки. В разрезе представляет собой слоеный пирог, состоящий из нескольких обязательных слоев, расположенных снизу вверх в следующей последовательности:

  • Глиняный слой;
  • Слой песка;
  • Щебень;
  • Снова слой песка или гарцовки;
  • Плитка тротуарная.

Для повышения влагоизоляционных свойств все перечисленные детали необходимо качественно утрамбовать. Это можно сделать вручную простейшим приспособлением, но лучше использовать специальный строительный инструмент – виброплиту.Помимо перечисленных материалов, для устройства такой отмостки достаточно геотекстиля или .

Последовательность работ по обустройству плиточной отмостки

Приступая к работе по изготовлению отмостки в домашних условиях, следует подготовить необходимый инструмент. Вам понадобится:

  • Штыковая лопата;
  • Лопата лопата;
  • Трамбовка или виброплита;
  • Молоток с резиновым бойком.

Подготовив все необходимое, начинаем делать отмостку. Ниже представлена ​​последовательность выполняемых работ.

Разметка траншеи для отмостки

Начнем с того, что сделаем разметку, чтобы площадь плитки имела правильные геометрические параметры. Как уже отмечалось, это лента по всему основанию дома. Его ширину выбирают не менее чем на 300 мм больше свеса кровли за пределы стен, но не менее 900 мм. Это делается для обеспечения отвода ливневых вод от фундамента и удобства ходьбы.

Удобно размечать на местности с помощью лома стальной арматуры диаметром 10-12 мм или деревянных колышков.Их вбивают в углы будущей траншеи и обматывают прочным строительным шпагатом с достаточным натяжением, чтобы избежать провисания. Веревку лучше подобрать белую или красную — они лучше видны на фоне земли.

Копание траншей

Как уже отмечалось, отмостка дома из тротуарной плитки состоит из нескольких слоев, каждый из которых имеет толщину 10-15 см. В совокупности это дает необходимую и желаемую глубину рытья траншеи. В среднем этот показатель составляет 400 мм.Примерно таких же параметров придерживаются и в том случае, когда отмостку делают не только тротуарной плиткой, но и асфальтом, галькой, валунами и другими материалами.

Для получения траншеи внутри пространства от разметки до фундамента дома необходимо снять слой грунта на указанную глубину. Лучший инструмент для этого – штыковая лопата. Использовать любую строительную технику нецелесообразно. Перед началом работ необходимо продумать вопрос дальнейшего размещения вынутого грунта.Его можно распределить по территории участка, сделать высокие грядки или клумбы, альпинарий.

Дно углубления под слоеный пирог отмостки желательно тщательно выровнять лопатой и утрамбовать. Желательно придать отмостке и каждому ее ряду уклон наружу от дома под небольшим углом. Норма – скос в 5 см на каждый метр ширины конструкции. Укладываем все слои отмостки в подготовленное углубление.

Изготовление гидравлического замка из глины

Первый слой – высококачественная глина с минимальным количеством песка. Строители называют его «жирным». Обладает лучшими гидроизоляционными свойствами. В том случае, если грунт в месте устройства отмостки из тротуарной плитки глинистый, гидрозатвор производят, тщательно утрамбовывая дно траншеи. Для всех остальных типов грунта этот слой необходимо дополнительно насыпать.

Толщина гидрозатвора около 100-150 мм. Допускается предварительное увлажнение материала – это облегчит последующее уплотнение и улучшит его качество.Глину следует уплотнить в соответствии с указанным выше уклоном, что обеспечит более надежный отвод талых и ливневых вод от дома, а сама отмостка вокруг дома из брусчатки прослужит дольше.

Для лучшей гидроизоляции уложите поверх первого слоя полиэтиленовую пленку толщиной 200 микрон. Для предотвращения соскальзывания его внутренний край крепится к фундаменту с помощью прижимной планки, закрепленной на гвоздевом дюбеле или на специальном герметике. Нахлест на стену должен быть не менее 200 мм.Противоположный край должен нависать над слоем глины, чтобы отмостка своими руками качественно выполняла свою основную функцию.

Укладка последующих слоев

Поверх гидрозатвора необходимо уложить два слоя песка и слой щебня, перемежая друг друга. Это необходимо для создания прочного основания под тротуарную плитку. Влажный песок насыпают прямо на пленку слоем 10 см и аккуратно утрамбовывают. Поверх него укладывают слой щебня средней фракции и также уплотняют вручную или виброплитой.

Так как отмостка из тротуарной плитки не имеет бетонного слоя, в процессе эксплуатации через нее могут прорастать сорняки, что не улучшит внешний вид покрытия. Во избежание этого и для предотвращения заиливания нижних слоев поверх щебня рекомендуется укладывать слой другого рулонного строительного материала – геотекстиля.

Далее на подложку из искусственного полотна насыпается последний слой песка. Он будет основой для укладки тротуарной плитки. Часто для этой цели используют не чистый песок, а его смесь с цементом, используемую без последующего увлажнения.Она получила название гарцовки. Преимуществом его использования является последующая установка и фиксация отмостки из плитки, препятствующая выносу элементов.

Монтаж дренажной системы

Важным элементом защиты фундамента при изготовлении отмостки из плитки является отвод ливневых вод за пределы участка. Для этого используется система, состоящая из дренажных колодцев и дренажных труб. Монтаж элементов дренажной системы необходимо проводить до укладки тротуарной плитки.

Водосборные колодцы устанавливаются непосредственно под раструбы водосточных труб. Это предотвратит попадание напорной воды в отмостку и размывание швов, что чревато выдергиванием плитки в процессе эксплуатации. От колодцев под углом наклона отмостки монтируют водосточные трубы. Обычно для этих целей используют оранжевые пластиковые канализационные уличные магистрали.

Такие же трубы или бетонные желоба укладывают в землю по краю тротуарной плитки, закрывая каналы сверху специальными решетками, препятствующими их засорению.Система сливается в канализацию, в септик или выносится за пределы земельного участка, в сторону естественного уклона местности.

Монтаж тротуарной плитки

Нельзя сказать, что тротуарная плитка – самый доступный материал для обывателя. Средняя стоимость элементов варьируется в разных регионах в пределах 10-15 рублей. Чтобы сделать такую ​​отмостку менее затратной, детали обшивки можно сделать своими руками из смеси песка, цемента и воды. Технология процесса не сложная, достаточно лишь приобрести или изготовить из обрезной доски достаточное количество форм.

Размеры тротуарной плитки разные. Форма также варьируется от простых прямоугольных или ромбовидных до более сложных. Особое внимание следует уделить толщине деталей. Для обустройства пешеходных дорожек или укладки основания из тротуарной плитки подойдет материал толщиной 40 мм; для мощения подъездных путей следует использовать детали толщиной 60 мм.

Технология брусчатки участка начинается с подбора и укладки материала.Первый ряд тротуарной плитки своими руками лучше выкладывать от стены дома, постепенно продвигаясь к краю отмостки. Основной инструмент для укладки – резиновый молоток. Использование других ударных инструментов не рекомендуется, так как они могут повредить тротуарную плитку.

После окончания работ готовую отмостку вокруг дома разминают болгаркой для заполнения швов и проливают водой путем орошения из лейки или шланга. Для получения декоративных «зеленых швов» на плитке своими руками можно присыпать смесью песка или грунта с газонной травой… Но такие изыски потребуют в дальнейшем дополнительного ухода.

Так, в частности, отмостка из плитки своими руками. Технология процесса не сложна и доступна каждому. Если вы не совсем уверены в своих силах, ознакомьтесь с тем, как это делают профессиональные работники в соседних областях.

Если ровная бетонная отмостка вокруг дома вам кажется скучной, нет преград, чтобы выложить ее тротуарной плиткой. Конечно, такое покрытие вызывает ряд трудностей, но все они преодолимы.О технических тонкостях мощеной отмостки мы расскажем в пошаговой инструкции.

Земляные работы и планирование земли

Чтобы отмостка служила не только эстетическим дополнением дома, но и защищала несущий слой грунта под фундаментом, ее следует устраивать только после тщательной подготовки основания. Комплексный подход на этом этапе позволит обеспечить высокую износостойкость покрытия, исключить неравномерную осадку и компенсировать влияние морозного пучения.

Схема отмостки: 1 — грунт; 2 — фундамент; 3 — глиняный замок; 4 — геотекстиль; 5 — гравий; 6 — гидроизоляция; 7 — подготовка песка; 8 — геотекстиль; 9 — тротуарная плитка; 10 — бордюр

Ширина отмостки в среднем составляет 50 % от глубины фундамента с учетом подготовительного слоя, но не менее 60 см. Отступив от цоколя на ширину отмостки и еще примерно 5 см, нужно забить деревянные колышки и натянуть шнуровку.По ней снимают плодородный слой почвы, затем дно траншеи зачищают и выравнивают так, чтобы ее общий уровень был на 30 см ниже нижней плановой точки готового покрытия.

Обратите внимание, что если отмостка будет выполняться с уклоном, она должна быть образована слоем обратной засыпки. Таким образом, после выемки земли дно траншеи должно находиться в общей горизонтальной плоскости. Когда основная масса грунта удалена, по внешнему краю отмостки следует выкопать углубление размером 10х10 см.

Подложка под отмостку

Самая сложная задача – правильно организовать отток воды и обеспечить сохранность гидроизоляционного слоя. Первый подготовительный слой представляет собой мягкую, жирную глину, однородную, без включений. Дно траншеи засыпается слоем до 50 мм, а также засыпается углубление по краю. Глина не служит основным гидрозатвором, но препятствует течению воды в обратном направлении. В результате поверхность должна иметь уклон около 2-3 см/м наружу, при этом саму глину следует тщательно утрамбовать, предварительно смочив водой.

После высыхания слоя глины раскатать поверх него иглопробивной геотекстиль и добавить щебень фракции 15-20 мм общим слоем 7-10 см. Если для отмостки требуется продольный уклон, то его устанавливают точно по гравийный субстрат.

Поверх щебня расстелить еще один слой геотекстиля и засыпать промытым песком. Окончательный уровень должен быть ниже готового покрытия на толщину тротуарной плитки плюс 20-30 мм. Слоем песка окончательно выводят продольный уклон отмостки плюс задают поперечный уклон в сторону почвы порядка 3:100.

По мере насыпания песок необходимо тщательно утрамбовывать и проливать водой, добиваясь максимально возможной плотности. Готовую поверхность необходимо тщательно вывести по правилу, допуск составляет всего 3-5 мм.

Установка бордюрного камня

Когда плоскость песчано-гравийной подушки тщательно выровнена и утрамбована, нужно от основания отмерить расчетную ширину отмостки, используя в качестве толщиномера деревянную планку с гвоздем. По этой линии шпателем срезается слой песка и ненужный остаток отбрасывается на соседний участок почвы.В результате у вас получится паз глубиной 100-150 мм, в который и будут устанавливаться бордюрные камни.

Желательно, чтобы этот этап работ проходил в сухую погоду. При установке бордюрных камней желательно не ходить по подсыпке, чтобы не сбить подрез паза. Тумбы устанавливаются по общему шнуру, который указывает как на расстояние от здания, так и на высоту установки. Обычно камни укладывают по тротуарному принципу, то есть вровень с основной поверхностью.

Для выравнивания по высоте в канавку бордюра необходимо насыпать мелкий гравий и тщательно утрамбовать. Расстояние по ширине должно быть таким, чтобы между обрезанным краем подстилки и телом бордюра оставался зазор 15-20 мм.

Брусчатка не отличается абсолютной водонепроницаемостью, часть воды через нее неизбежно просачивается. Для ее удаления необходимо установить камни с укладкой рукавов из канализационных труб ПВХ диаметром 50 мм.В местах стыка камней их края следует обработать абразивным кругом; при установке втулка фиксируется цементным раствором. Места установки гильз оптимально располагать ниже уровня прилегающей земли.

Гидроизоляция под отмостку

Остаточному проникновению влаги под отмостку препятствует основной гидроизоляционный слой, который заполнен непроницаемой геомембраной. Также это может быть плотная пленка ПНД или старая баннерная ткань.Работать с рулонными материалами удобнее – они раскатываются по подстилке и практически не требуют стыковки. При использовании баннерной ткани ее швы должны иметь нахлест 15 см с проклейкой битумной мастикой.

Ширина непромокаемой ткани должна быть равна расстоянию между стеной и внутренним краем бордюра плюс еще 15-20 см. С внешней стороны гидроизоляционная пленка вставляется в паз между бордюром и засыпкой, затем выворачивается наружу.Остальную часть щели наглухо забивают песком.

Затем полотно нужно накинуть на подстилку, хорошо утрамбовать и подвернуть край к основе. В этом месте целесообразно сделать плотный примыкание, промазав основание цоколя битумным герметиком и зафиксировав гидроизоляцию металлической планкой и дюбелями через 50-60 см. Крепление выполняется только в последнюю очередь, когда все полотно плотно прижимается к основе, а все складки и неровности разглаживаются.

Какую плитку выбрать

Обычно на отмостку укладывают ту же плитку, которая использовалась для укладки дворового покрытия.Но не все виды брусчатки оптимальны для отмостки.

Желательно избегать сильно рельефной брусчатки и плитки сложной формы с большим количеством толстых швов, неровными краями и закругленными углами. Идеально подходят плоские камни толщиной 40-50 мм с прямыми углами. Плитку рекомендуется использовать среднего размера: 12-15 шт/м 2 , приветствуются скосы. Очень хорошо, если плитка будет куплена еще до земляных работ – так вы сможете правильно рассчитать отступ при установке бордюра и избежать лишних подрезов.

Наибольшей долговечностью отличается тротуарная плитка с «глянцевой» поверхностью без фактуры. На отмостке покрытие высыхает медленно и больше подвержено морозной эрозии, поэтому водопоглощение должно быть минимальным.

Процедура укладки

Укладку плитки следует планировать на сухую и ясную погоду. Поверх гидроизоляции насыпается 2-3 см слой финишной выравнивающей смеси. Для него заранее готовится сухая смесь песка и цемента марки 400 в пропорции 5:1.Слой необходимо хорошо утрамбовать и выровнять правилом, потому что плитка ляжет исключительно «в комплекте» без дополнительного механического воздействия. По мере монтажа из сухой смеси потребуется готовить небольшие порции цементного раствора, поэтому чистовую подсыпку готовьте с небольшим запасом.

В первую очередь сразу под бордюрными камнями выкладывается ряд водоотводных лотков. Швы между ними рекомендуется заполнить влажным цементным раствором. Край лотка, расположенный с внутренней стороны отмостки, выровнен до уровня основной крышки.

Далее выкладывается стартовый ряд плиток от основания. Стена может иметь неровности, поэтому монтаж осуществляется по шнуру, положение которого рассчитывается по размеру и количеству камней с учетом швов 2 мм. При устройстве стартового ряда необходимо заполнить пространство между камнями и цоколем цементным раствором.

Заливка средней части отмостки очень быстрая. Для выравнивания используйте правило или плоскую планку, которая опирается на начальный ряд и лоток.При укладке следующего камня нанесите на его нижние края небольшое количество влажного раствора, затем легкими ударами резиновой киянки подгоните и усадите.

Когда покрытие уложено, остается только тщательно замести швы смесью песка и цемента 3:1 и облить отмостку из шланга, попутно смывая остатки цементной пыли. На прилегающем грунте нужно вкопать под бордюр на глубину вкладышей, затем засыпать канавку гравием.После высыхания отмостки остатки выступающего литника гидроизоляции срезаются монтажным ножом вровень с покрытием.

Хороший хозяин обязательно позаботится о защите фундамента своего дома от влаги и сделает вокруг него отмостку, а на ее поверхности не должно быть трещин, иначе эта работа будет бесполезной.

Самая доступная по трудоемкости и финансово отмостка из асфальта и бетона – такие работы можно провести самостоятельно.Хотя для такого покрытия после укладки характерна монолитность, но перепады температуры от плюса к минусу и наоборот провоцируют образование трещин, так как глубина промерзания грунта значительно превышает толщину отмостки.

В последнее время «раскрутили» плитку тротуарную отмостку и сразу возникает закономерный вопрос: если главное условие гидроизоляции — целостность покрытия, то как обеспечивается защита фундамента при большом количестве стыковых швов ? Хитрость заключается в технологии укладки плитки.

Плитка для отмостки стала очень популярной. Нужно только правильно подобрать способ его укладки, и тогда между швами не будет попадать влага.

При выборе вида тротуарной плитки, наиболее подходящей для отмостки, следует ориентироваться на характеристики вибролита. Такая плитка внешне практически не отличается от вибропрессованной, но гораздо прочнее и содержит минимальное количество мелких пор. Это очень важное качество, так как пористая плитка будет впитывать воду, что, замерзнув зимой, приведет к постепенному разрушению материала.

Существует несколько технологий укладки брусчатки, но для отмостки не подойдет традиционный способ укладки только на песчаную подушку — этот способ используется для мощения пешеходных дорожек, но для отмостки этот вариант малоэффективен — слишком легко засыпается песок пропускает через себя воду.

Если трудности вас не пугают и работу решено проводить самостоятельно, то главные помощники терпение и аккуратность. Здесь не приветствуется спешка, гораздо важнее пунктуальное соблюдение технологического процесса.

Какие материалы и инструменты нужны для работы

Так как отмостка будет занимать значительную площадь, то необходимо будет рассчитать необходимый объем плитки, прибавив некоторую сумму на страховку. Лучше оставить несколько плиток про запас, чем потом останавливать работу и искать материал. желаемого цвета и формы.

Перечень необходимых инструментов небольшой, в принципе они всегда под рукой в ​​хозяйстве: рулетка и уровень, лопата и мастерок, болгарка, швабра с щеткой для пола, ручная трамбовка, ведра и шланг с спрей пригодится.

Со стройматериалами еще проще: нужен песок и цемент, глина; если нет резервуара, то понадобится емкость для воды, иногда требуется щебень

  • Этап 1: подготовительные работы

На первом этапе проводятся земляные работы — нужно выкопать траншею под основание отмостки. Отмерив необходимое количество сантиметров от фундамента рулеткой, вкапывают колышки, размечая площадку для будущей отмостки.

Подготовка основания для укладки плитки. Выкапывается траншея глубиной 20-25 см и укладывается слой гидроизоляции

Дерн необходимо снять, а затем выкопать траншею глубиной 20-25 см, добавив толщину плитки. Далее плотно утрамбовывается его дно, чтобы в дальнейшем отмостка не провисала. Также необходимо позаботиться о стоке воды, для чего делается небольшой (2 см) уклон.

  • Этап 2: формирование основания

Существует два варианта оснований для отмостки: она может быть двух- и трехшаровой.Если в первом способе нижний слой делается из глины, а верхний из песка, то в трехшаровое основание сначала насыпается щебень, а затем подушки из глины и песка.

Технология проста: в выкопанную траншею насыпают щебень слоем 5-7 см и тщательно утрамбовывают, затем траншею заполняют глиной так, чтобы толщина слоя была 10 см, и утрамбовывают трамбовкой. Этот слой становится основным гидроизоляционным материалом. Для достижения 100% водонепроницаемости на глину укладывают теплоизоляционный материал, например пленку ПВХ, подворачивая один край и закрепляя пленку на стене фундамента.

Затем наступает черед песчаной подушки: толщина этого слоя 8-10 см, поверхность хорошо выравнивается. При отсутствии щебня толщину слоя глины увеличивают на 5-7 см.

Особенности укладки отмостки

Как и в каждом деле, здесь тоже есть свои нюансы. Брусчатку лучше укладывать прямо на песок, чтобы вода беспрепятственно просачивалась к гидроизоляционному слою глины. Если использовать цементно-песчаную смесь, то водопроницаемость снизится, а это грозит появлением льда зимой.Кроме того, эта смесь, превращаясь в монолит, имеет те же недостатки, что и бетон.

Для приготовления песчано-цементной смеси песок берется в соотношении 4:1 к цементу, слоем 3-4 см выкладывается на песчаную подушку, разглаживается шваброй и укладывается брусчатка в направление от себя, по принципу кирпичной кладки. При необходимости элементы подрезаются болгаркой.

Брусчатка укладывается отдельно от себя. Для наилучшего качества кладку выполняют как кирпичную, с перевязкой швов

.

Размер зазора между плитками должен быть минимальным, 1-2 см будет достаточно для предотвращения деформации при расширении тротуарной плитки, при сохранении прочности кладки.

Зафиксировать отдельные элементы поможет резиновый молоток, но пользоваться им нужно правильно: положить на плитку деревянную планку и прижать ее киянкой – так делается с каждой плиткой.
С помощью уровня брусчатку выравнивают в ряд, где необходимо, кельмой насыпают песок или смесь, выступающие части осаживают киянкой с учетом уклона отмостки.

Используйте резиновый молоток для фиксации плитки. С помощью уровня плитку выравнивают в ряд, при этом не забывая сделать правильный уклон отмостки

Заключительные работы

Сметая излишки песка и песчано-цементной смеси с поверхности брусчатки, плитку нужно смочить из шланга пульверизатором холодной водой и оставить на двое суток, исключив любое давление.Под воздействием воды цемент намокнет, а затем схватится за плитку, надежно ее зафиксировав.

Таким образом, все работы по устройству отмостки вокруг дома вполне осуществимы своими силами. Достаточно иметь свободное время, терпение и четко следовать инструкции и вы получите надежную защиту фундамента вашего дома и, кроме того, украсите придомовую территорию красивой отмосткой из тротуарной плитки.

Отмостка из тротуарной плитки видео

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.