Цементно стружечная плита применение для пола: применение для пола, правила выбора, монтаж ?

ЦСП плита — применение для пола

Деревянный пол создает дополнительный комфорт в комнатах и благоприятную экологическую обстановку. Благодаря крепкому и ровному покрытию, которое создается при помощи цементно-стружечных плит, вы получаете в своем загородном доме надежный и долговечный пол. И ЦСП плита, применение для пола ее является распространенным явлением при строительстве загородных жилых объектов.

Уникальные свойства цементно-стружечной плиты позволяют владельцам дома рассчитывать на длительный срок эксплуатации подобного покрытия. Для таких полов не требуется специального обслуживания, так что у пользователей не должно возникнуть никаких проблем по этой части.

Позитивные стороны цементно-стружечной плиты

ЦСП имеет преимущества перед многими иными строительными материалами, используемыми для пола:

• По уровню огнестойкости,
• По низкой теплопроводности,
• По устойчивости к воздействию влаги,
• По звукоизоляции.

Прочность и практичность ЦСП позволяют эффективно использовать данный материал для полов в различных зданиях. Если сооружается каркасный дом, то рекомендовано использование цементно-стружечной плиты в необходимых количествах.

Особенно полезным получается использование таких плит при создании системы теплого пола, когда данная система является водяной. Благодаря такому твердому основанию, как цементно-стружечная плита, формируется надежная и долговечная поддержка для системы водного теплого пола.

Инструменты и материалы для монтажа деревянного покрытия при использовании цементно-стружечных плит

Так как ЦСП плита, применение для пола, особенно для деревянного, является актуальным, нужно подробно рассмотреть вариант сооружения такого покрытия. И в начале монтажных работ необходимо согласование по инструментарию, так как вам придется пользоваться:

• шуруповертом,
• ножовкой,
• подборной лопатой,
• утрамбовочным валиком,
• саморезами,
• шпателем.

Кроме того, потребуются основные и расходные материалы, поэтому вам необходимо запастись в определенных количествах:

• мастикой,
• цементно-стружечными плитами,
• щебнем,
• грунтовкой.

Как подготовить основание деревянного пола?

В виду того, что под каркасным домом просто земля, предстоит провести работы по формированию специальной подушки, для которой потребуется необходимое количество щебня. Нужно выполнить плотный и устойчивый слой из щебенки, засыпав им всю площадь, на которой будет монтироваться пол.

Таким образом, через щебеночный слой в помещение не будет просачиваться холод и влага от поверхности земли. На данном этапе вам пригодится утрамбовочный валик, так как с его помощью достигается необходимый уровень подушки.

Следующий этап строительных работ – это укладка цементно-стружечных плит, и для этого руководствуются инструкцией: ЦСП плита: применение для пола. Важно правильно подобрать толщину данного материала, чтобы она составляла около 40 миллиметров. Между данными плитами не должно получаться больших зазоров, то есть соединение должно быть плотным.

Чтобы сформировать надежную теплоизоляционную конструкцию, на плиты нужно распределить специальные материалы, способные удерживать тепло. К таким материалам относится пенополистирол.

Монтаж деревянного покрытия на цементно-стружечные плиты

Как гласит руководство: ЦСП плита: применение для пола – после всех манипуляций производится укладка деревянных лаг. Нужно применять толстые деревянные доски, которые должны быть надежными и способными выдерживать приличные нагрузки.

Чтобы ровно уложить деревянные лаги, необходимо пользоваться строительным уровнем. Причем уровень должен выставляться по всем направлениям, и тогда есть возможность получить ровный пол без серьезных перекосов. Для получения оптимального уровня пользуются различными обрезками, в том числе элементами цементно-стружечных плит.

Толщина цементно-стружечных плит полностью зависит при выборе от распределения деревянных досок, по причине того, что этот фактор влияет на величину нагрузки, которую будет испытывать основание в процессе эксплуатации пола.

Если предполагается в качестве напольного покрытия применять керамическую плитку, достаточно использовать плиты толщиной 16 миллиметров.

Для ковролина и ламината используются цементно-стружечные плиты около 20 миллиметров для обеспечения дополнительной прочности. Допускается использование двух слоев данных плит по 16 мм каждый.

Плиты цсп для пола: порядок укладки своими руками

Содержание

• Подготовка, резка ЦСП
• Использование плиты для устройства пола
• Внутри бани
• Характеристики и свойства
• Выбор цементных листов для пола
• Нюансы возведения и эксплуатации бани на винтовых сваях
• Пошаговая инструкция по монтажу ЦСП плит
• Особенности применения цементно-стружечных плит для фасада
• Гвл влагостойкий для пола. ГВЛ для пола
• Как сделать керамогранитный пол в беседке
• Подготовка к проведению покрытия пола плитами
• Монтаж
• Характеристики цементно-стружечных плит

Подготовка, резка ЦСП

До укладки листов на пол листы цементно-стружечного материала предварительно подготавливают:

Пол из ЦСП по лагам настилают, распределяя листы толщиной 1-1,5 см по периметру помещения.

• Там, где плита не вмещается полностью, на материал наносится отметки фломастером в местах обрезки.
• Резка листов проводится болгаркой с алмазным диском.
• При разрезании плиты ножовкой на части проводится борозда ножовочным полотном по разметке.

• Плита располагается надрезом вниз, коленом упираются в большую часть листа, а за меньшую медленно тянут на себя – часть плиты при надавливании отламывается в нужном месте.
• Разрезанные плиты обрабатывают грунтовкой на водной основе со всех сторон.
• При наличии отверстия на поверхности, например канализационного, проводят следующие действия: наносят солидол на край отверстия, кладут лист ЦСП и надавливают. По полученному отпечатку вырезают отверстие в плите.
• После раскроя плит и расположения на плоскости пола без пропусков, их нумеруют, чтобы не ошибиться при укладке.

Использование плиты для устройства пола

Из-за своих характеристик ЦСП заменяет бетонную стяжку, поскольку проще укладывается.
Такое полотно благодаря способности выдерживать большие нагрузки прослужит долгие годы.

• Полы из ЦС плит применяются для обустройства трехмерного пола, так как в этом случае требуется надежный черновой пол.
• Применяют для укладки «теплых полов», в которых сочетается ровная поверхность и теплоизоляция.

Отличный способ для монтажа ЦСП – на лаги деревянного пола. Чтобы сохранить положительные качества материала, надо соблюдать правила укладки.

Внутри бани

Внутренние перегородки — это те, что отделяют три основных помещения: парилку, мойку, комнату отдыха друг от друга.

Между парилкой и мойкой

Вам решать, из какого материала будет ваша перегородка между парной и моечной — если пройти по ссылкам выше, вы узнаете о том, как по возможности полностью нейтрализовать свойственные каждому из материалов недостатки.

Поэтому делайте из того, что нравится

Но учитывайте нюансы, которые важно знать. Что характерно для перегородки между парилкой и мойкой? С одной стороны у нее повышенная температура и влажность, с другой стороны — только повышенная влажность

В некоторых случаях это критическая разница — вы не можете использовать влагостойкий гипсокартон в парилке, потому что он защищает от влаги, но становится хрупким от высокой температуры.

Но главное то, что стены парилки и мойки, в том числе и перегородка, отделываются часто совершенно по-разному. Это может быть плитка в моечной и вагонка в парной. Конечно, там, где перегородка из бруса или бревна, это лишнее, но для кирпича или каркаса вполне актуально.

Есть еще один нюанс — даже если вы предпочтете с обеих сторон чистое дерево, то в парной его можно обрабатывать только маслом или масловоском, а со стороны моечной уже допустимо использовать и антисептики, и всякого рода ЛКМ. А все потому, что температура ниже.

Обогрев мойки — еще одна задача, которую нужно решить зимой. Конечно, можно держать открытой дверь. Либо у вас будет такая перегородка в мойке бани, которая легко пропускает воздух между помещениями (деревянная на каркасе, но без утеплителя), а заодно и звуки :). Либо перегородка непроницаемая, но в ней есть отверстия, заглушки и вентилятор. Также можно воспользоваться схемой, которая демонстрировалась на рисунке выше.

Перегородка в мойке бани с комнатой отдыха

Какой должна быть перегородка между влажной мойкой и сухой комнатой отдыха? Прежде всего непроницаемой, верно? Тут простой деревянный щит не годится, надо что-то более капитальное.

Опять же — делать можно из любого материала, но каркас или кирпичная стенка должны быть с утеплителем. Бревно или брус в утеплении не нуждаются.

ЛКМ допускаются в обоих помещениях, практически любые — из того, что выпускается для применения внутри помещений.

ВНИМАНИЕ! Составы для фасадов обычно более пахучие и более токсичные, чем для интерьеров, поэтому они не взаимозаменяемы (см. раздел о покраске бани)

Перегородка в парилке в бане с комнатой отдыха

Это может быть обычная стенка или разделочная. Если топка печи выходит в комнату отдыха, то перегородка хотя бы частично (а у кого-то полностью) будет из кирпича. Но об этом говорилось выше.

В парилке часто используется в отделке паронепроницаемая и отражающая инфракрасное излучение фольга. С такой отделкой, плюс теплоизоляторы, любая перегородка будет проводить мало тепла, что, с одной стороны, сокращает теплопотери и расход топлива, а с другой — снова возникает вопрос об отоплении смежного помещения.

Если у вас имеется перегородка между парной и комнатой отдыха, вы можете использовать описанный выше способ обогрева, но придется закрывать отверстия, когда в парной будет подаваться пар, иначе вы существенно повысите влажность в комнате отдыха. А так как там чаще всего стоит обычная мебель из дома, к тому же мягкая, это не есть хорошо.

Альтернативой всегда остается другой обогреватель.

Характеристики и свойства

Плита ЦСП — относительно новый материал, пока не слишком широко используемый в частном строительстве. Все потому что не все представляют как он себя ведет в долгосрочной перспективе. Чтобы понять, хорош он или нет для ваших целей, необходимо знать обо всех свойствах.

Плотность и масса

Плотность ЦСП 1100-1400 кг/м³. Высокая плотность придает каркасным конструкциям повышенный уровень жесткости. Если используется этот материал для внутренних отделочных работ, такие стены имеют достаточную несущую способность, чтобы удержать полки, шкафчики и другие достаточно тяжелые предметы.

Удельное сопротивление выдергиванию саморезов из плиты ЦСП

Материал достаточно плотный и тяжелый. Один лист высотой 2700 мм — в зависимости от толщины — весит от 37 кг и до 164 кг. Это делает неудобной обшивку второго этажа и выше. Это можно считать недостатком.

Тепловое и влажностное расширение

Для строительства еще важна такая характеристика, как линейное расширение при изменениях влажности и температуры.

• Нормальная влажность при продаже — 9% (±3%).
• Невысокое водопоглощение позволяет использовать этот тип материала для наружной отделки, для обшивки стен в помещении с повышенной влажностью. При нахождении в воде в течение 24 часов предел увеличения толщины — не более 1,5%. То есть, при намокании они почти не меняют размеры.

Что еще стоит знать: при погружении в воду размеры меняются незначительно — 2% по толщине и 3% по длине. Если материал сделан согласно технологии, то даже при длительном нахождении на улице под открытым небом, он годами не меняется.

Прочностные показатели и особенности монтажа

Цементно-стружечные плиты плохо переносят изгибающие деформации, но имеют очень высокую прочность при продольных нагрузках. Потому их используют для монтажа на вертикальные поверхности. Класть их на лаги производители не рекомендуют, а вот при укладке на черновой пол или черновую стяжку материал ведет себя стабильно. Так как плита ЦСП не боится попадания воды, ее можно укладывать на пол в помещениях с повышенной влажностью.

• при сжатии и изгибе 2500 МПа;
• на растяжение — 3000 МПа;
• при сдвиге — 1200 МПа.

Если ЦСП Монтируется на каркас, необходима обрешетка с шагом не менее 60 см. При монтаже крепеж устанавливается с шагом 20 см. Саморезы ставим не только по периметру, но и по промежуточным рекам обрешетки. В этом случае на плиту ЦСП можно клеить плитку (грунтовка, после ее высыхания — не клеевой состав можно укладывать плитку).

Выбор цементных листов для пола

Выбор ЦСП плит осуществляется в соответствии с условиями, в которых будет использоваться материал, а также с тем, по какой технологии будет осуществляться его монтаж. Для укладки на лаги применяются плиты толщиной 20-26 мм – они будут прекрасно справляться со своей функцией чернового основания.

Среднерыночные цены на материал

Требования, которые предъявляются к плитам ЦСП, используемых для монтажа полов:

• влажность – от 6 до 12%;
• плотность – более 1300 кг/м3;
• прочность на разрыв – 0,4 МПа;
• шероховатость поверхности – 80 мкм;
• уровень впитываемости влаги – 16%.

Для пола должны использоваться плиты ЦСП, которые соответствуют ряду требований

Нюансы возведения и эксплуатации бани на винтовых сваях

Чтобы сделать утепление пола свайно-винтового ростверка бани, необходимо учесть следующие нюансы:

• в отличие от буровых свай винтовые конструкции СВС всегда имеют висячий ростверк, отстоящий от земли на 0,2 – 0,4 м минимум;
• появляется подполье, внутри которого необходимо утеплить коммуникации и организовать забирку (фальш-цоколь) по периметру;
• пол по грунту в этом случае изготовить невозможно, используется либо плита перекрытия, либо перекрытие по балкам;
• здание постоянного отопления не имеет, зимой все несущие конструкции фактически являются кусками льда, которые нужно прогреть перед эксплуатацией помещений;
• в подполье свайного ростверка нет источников тепла, зато имеются продухи вентиляции, отводящие влагу от несущих конструкций здания;
• полы моечной и парилки по сути являются громадными поддонами, где вода льется по всей площади комнаты.

Поэтому утеплить нижнее перекрытие подполья бани на сваях традиционными способами невозможно. Вначале нужно определиться с типом напольного покрытия и сделать проект водоотведения.

Пошаговая инструкция по монтажу ЦСП плит

Произвести монтаж довольно просто, следуя инструкции:

1. по всему периметру стены формируют обрешетку. Нужно получить ровную поверхность;
2. закладывают утеплитель. Лучше плиточного типа. Он крепится при помощи саморезов по всему обрабатываемому пространству;
3. проводят работы по установлению мембраны от ветра и влаги. Между ней и утеплителем должен быть зазор не менее 1 см;
4. этап подготовки отверстий для крепежа;
5. осуществление непосредственно монтажа изделий с зазором не более 5 мм. Шаг креплений 40-50 см;
6. затирка швов разрешается силиконовым герметиком;
7. декорирование поверхности. Допускается покраска, тонирование, штукатурка.

Теперь понятно, что данный вид работ можно выполнить самостоятельно. Если все сделано с соблюдением технологии, покрытие будет долго служить, украшать ваш фасад и защищать его.

Особенности применения цементно-стружечных плит для фасада

Чтобы произвести установку правильно, следует учитывать некоторые рекомендации:

1. Хотя все работы можно выполнить своими руками, из-за значительного веса панелей могут возникнуть трудности в транспортировке и подгонке, поэтому целесообразно привлечь помощника. Но если монтировать изделия придется в одиночку, то детали раскраиваются меньшего размера.

Кроме того, что листы ЦСП сами по себе довольно тяжелые, они реализуются в большом формате, поэтому для погрузки и транспортировки потребуется серьезная техника

Такое количество особенностей может насторожить, но их наличие объясняется тем, что отделка фасада ЦСП еще не имеет широкого распространения.

Гвл влагостойкий для пола. ГВЛ для пола

ГВЛ (гипсоволокнистые листы) — отделочный материал для выравнивания пола, изготовленный из гипса, укрепленного армирующими добавками и распушенными волокнами целлюлозы.

Приобрел особую популярность, благодаря отличными техническим и эксплуатационным характеристикам.

Рисунок 1. Устройство основания из ГВЛ

Достоинства гипсоволокнистых листов

Гипсоволокнистые листы обладают множеством достоинств, главное из которых —экологическая чистота и пожарная безопасность. Материал способен регулировать микроклимат в помещении, впитывая излишнюю воду при высокой влажности и отдавая ее обратно при пересушенном воздухе.

Другие преимущества:

• высокая плотность и прочность;
• простота укладки и скорость монтажа;
• небольшой вес, не требует усиления основания;
• хорошая влагостойкость, по сравнению с ДВП и ГКЛ;
• монтаж исключает мокрые и грязные процессы;
• легко режется ножовкой или электрическим лобзиком;
• не гнется под воздействием нагрузок;
• повышенная звукоизоляция;
• морозостойкость, позволяющая выдерживать до шестнадцати циклов заморозки и размораживания;
• низкая теплопроводность;
• отсутствие отходов и мусора при монтаже.

Отлично подойдет ГВЛдля устройства системы теплого пола.

Наряду с достоинствами, ГВЛ чувствителен к влажности, поэтомуособое внимание стоитуделять гидроизоляционным мероприятиям. Это довольно хрупкий материал, требующий аккуратности при транспортировке и монтаже

Это довольно хрупкий материал, требующий аккуратности при транспортировке и монтаже.

Профессионалы отдают предпочтение продукции фирмы КНАУФ, из-за высокого качества и доступной цены.

ТОП 3 лучших товаров по мнению покупателей

Гипсоволокнистый лист Knauf/Кнауф Суперлист ФК влагостойкий 2500х1200х10 мм

462.00р.

Код товара 27

Knauf Суперлист ФК — высококачественный, экологически чистый влагостойкий гипсокартон для сухого стр…..

Гипсоволокнистый лист Knauf/Кнауф Суперлист ФК влагостойкий 2500х1200х12.5 мм

515.00р.

Код товара 31

Knauf Суперлист ФК — высококачественный, экологически чистый влагостойкий гипсокартон для сухого стр…..

Гипсоволокнистый лист Knauf/Кнауф Суперпол влагостойкий 1200х600х20 мм

304.00р.

Код товара 7

Knauf Суперпол — представляет собой изделие заводской готовности к поэлементной сборке в к…..

Виды ГВЛ

Гипсоволокнистые листы выпускаются обычные — ГВЛ, и влагостойкие — ГВЛВ, пропитанные гидрофобными грунтовками.

Их можно отличить по маркировке, нанесенной на листы.

Пример маркировки: ГВЛВ-Б-ФК-1500*500*15 означает:

1. ГВЛВ — символ «В» говорит о влагостойкости листа:
2. «Б» — точность изготовления. Маркировка «А» означает высокую точность листа. Символ «Б» показывает, что лист сделан с большими отклонениями.
3. ФК — фальцевая кромка. ПК обозначает прямую кромку. Листы с прямой кромкой применяют для выравнивания пола, с фальцевой кромкой используют для стен.
4. 1500*500*15 — длина, ширина и толщина листа.

Обычные листы используют в сухих жилых помещениях, где не существует риска протечек. Влагостойкие листы применяются во влажных и неотапливаемых помещениях.

Стандартные размеры ГВЛ для пола:

• длина 1500 и 2500 миллиметров;
• ширина 1200 и 1000 миллиметров;
• толщина 10 и 12 миллиметров.

Рисунок 2. Стандартные размеры ГВЛ.

Сборные элементы для пола выпускают стандартными размерами 1500*500 миллиметров. Толщина ГВЛ для пола сборной конструкции составляет 200 миллиметров. Листы имеют фальцы для крепления элементов между собой.

Рисунок 3. Сборные элементы для пола.

Производители изготавливают и другие размеры плит, по заказу потребителей.

Как сделать керамогранитный пол в беседке

Это один из самых практичных вариантов полов для беседки из разряда ‘сделал и забыл’. Самое главное, выбирать плитку с нейтральным рисунком, который не надоест вам уже на третий день, и обязательно с рифлением, чтобы в сырую погоду по ней было не скользко ходить.

Для устройства керамогранитного пола нужно подготовить основание — бетонную стяжку. Для этого снимают верхний слой грунта, засыпают песчаную или гравийную подушку, на которую заливается слой бетонной смеси толщиной 4-5 сантиметров. После того, как бетонная поверхность окончательно затвердеет и просохнет, приступаем к укладке на стяжку керамогранитной плитки.

Подготовка к проведению покрытия пола плитами

Для укладки материала на деревянный пол понадобится черновой пол (старый деревянный), утеплитель, материал пароизоляции, листы ЦСП. До укладки ЦСП оборудуют основание, укладывают лаги, а для выполнения работ требуется подготовить инструмент:

• ножовку;
• капроновую леску;
• карандаш, фломастер, линейку;
• гвозди, дюбели, саморезы;
• дрель;
• шифмашину.

Понадобятся следующие материалы: брус, антисептик, шпаклевка.

Основание для лаг

Основание (грунтовое, железобетонное) для укладки пола должно быть прочным. В частном доме на открытом грунте первоначально проводят выравнивание поверхности, устраивают песчано-гравийную подушку слоем 20 см, которую хорошо утрамбовывают.

Опоры для лаг выкладывают на земле в виде кирпичных столбиков, внутрь которых заливают цементный раствор. Расстояние между опорами (0,5-1 м) зависит от бруса, используемого для лаг. Чтобы улучшить гидро- и теплоизоляцию, настилают гидроизоляционный материал, например, толстую полиэтиленовую пленку. Ее укладывают с напуском на стенки.

Бетонный настил проверяют уровнем по горизонтали. Пол считают пригодным, если отклонение составляет не больше 3 см, а перепады устраняются за счет подкладывания прокладок.

Если есть серьезные неровности, то делают стяжку, иначе черновой пол будет нестабильным и приведет к деформациям, порче декоративного покрытия. Мелкие трещинки, ямки шпаклюют, заделывают цементным раствором.

Монтаж лаг под плиты

• Первым делом надо выбрать лаги. Влажность дерева не должна превышать 25%.
• Если брус монтируют на бетонную стяжку, то подходит сечение 5 × 5 см. Чаще всего лаги изготовляют из ели, сосны. Лаги большей толщины устанавливать нецелесообразно, поскольку это забирает высоту комнаты.
• Каждую лагу обрабатывают антисептиком. Особенно актуальна эта процедура, если устанавливают лаги на грунт.

• Брус устанавливают горизонтально у противоположных стен, выравнивают по уровню. По ним набивают остальные лаги с шагом 50 см – это приемлемое расстояние для монтажа стружечных материалов.
• Такой же шаг используют для креплений ребер поперечной обрешетки. Фиксируют материалы саморезами, дюбель-гвоздями. Между бетоном и лагой укладывают кусочки фанеры, что придает прочность.
• Укладывают утеплительный материал, используя подходящий материал: пенопласт, минвату.

На установленные лаги укладывают цементно-стружечные листы.

Монтаж

Своими руками можно сделать укладку гипсоволокна как на бетонный, так и на деревянный пол.

Предварительно нужно произвести расчет по количеству необходимого материала, закупить его и доставить к месту монтажа.

На бетонном основании по периметру комнаты устанавливается кромочная лента.

Пароизоляция выполняется с помощью полиэтиленовой пленки. Кладут ее внахлест, чтобы одна полоса заходила на другую примерно на тридцать сантиметров. Пленку фиксируют скотчем, соединяя в единое целое.

Если по полу проходят какие-то коммуникации или провода, их нужно изолировать, поместив в защитную гофру. Затем делается засыпка керамзитом, который выравнивается. При этом между кабелями и ГВЛ должно оказаться не менее двух сантиметров керамзита.

Керамзит засыпают, ориентируясь на установленные заранее маяки. Для выравнивания теплоизолирующего слоя применяется длинная рейка.

По ходу утрамбовки теплоизолятора нужно внимательно отнестись к местам у стен, в углах и у дверей.

Чтобы удобнее было засыпать керамзит, а в дальнейшем и устанавливать сами плиты ГВЛ, можно сделать направляющие из деревянного бруса. Они служат ориентиром, который показывает уровень, до которого нужно засыпать утеплитель, а также выступают в качестве обрешетки для крепежа ГВЛ.

Укладка гипсоволокна производится, начиная от угла, который расположен ближе всего к дверному проему. Элементы чернового пола крепят клеевым составом. Это может быть просто ПВА или специальный клей. На основание можно положить два слоя гипсоволокна. Это поможет укрепить конструкцию. Верхний слой укладывают в направлении, противоположном предыдущему. Плиты также скрепляются между собой клеем и фиксируются саморезами.

В процессе работы излишки клея, который выступает в местах соединения плит и у стен, нужно аккуратно удалять. Если верхним декоративным покрытием впоследствии будет ковролин либо ламинат, места соединений придется еще и зашпаклевать.

В завершение пол грунтуют. Грунтовку в строительном магазине нужно выбирать с таким учетом, чтобы по своим свойствам она могла совмещаться с клеевым составом, который был использован для соединения между собой ГЛВ-плит.

Если речь идет об усовершенствовании деревянных полов, порядок действий будет примерно таким же, как и при работе с бетонным полом, но для начала нужно озаботиться тщательной подготовкой основания под ГВЛ.

Не исключено, что потребуется усилить конструкцию дополнительными лагами. Это зависит от того, что за напольный материал планируется использовать в качестве финишного.

Так же, как и в первом случае, нужно произвести выравнивание. Иногда для этого требуется подогнать лаги. Возможно, придется поработать рубанком, а кое-где, чтобы поднять полы, установить клинья или вовсе сделать подпорки из кирпичей. Шляпки гвоздей и саморезов на досках нужно заглубить, добиваясь того, чтобы не было мелких выступов, которые в дальнейшем не позволят аккуратно сформировать декоративное покрытие пола.

Насколько ровный пол, проверяйте с помощью уровня. Оставшиеся изъяны надо убрать шлифмашинкой. Хотя и рубанок тоже подойдет. Небольшие неровности типа щелей заделывайте с помощью шпаклевки. Если есть глубокие впадины, иногда их достаточно заполнить керамзитом мелкой фракции.

По технологии монтажа на деревянную основу нужно стелить паропроницаемый материал —пергамин или парафинированную бумагу.

Перекосу ГВЛ по ходу эксплуатации будет препятствовать проложенная по периметру комнаты изоляционная лента толщиной десять миллиметров и высотой десять сантиметров. Ее применение в определенной мере обеспечит и звукоизоляцию. Сама лента делается из полистирола либо минваты. После завершения монтажа черновых полов излишки ее удаляют.

Чтобы правильно уложить сами плиты, нужно сделать на них разметку с учетом установленной изоляционной ленты. Излишки материала отрезают, положив его на ровную поверхность, чтобы было удобно пилить. Для аккуратной обрезки потребуется ножовка либо строительный нож, а также круглые фрезы для выполнения фигурных отверстий.

Лучше вообще класть ГВЛ под углом в 45 градусов по отношению к дощатому полу. Плиты также следует смещать относительно друг друга от ряда к ряду.

Характеристики цементно-стружечных плит

Полученный в ходе прессования материал объединяет в себе лучшие качества ГВЛ, ОСБ, ДСП и ДВП, а именно:

• Многослойная структура позволяет добиться высокой прочности материала, что делает ЦСП похожей на OSB. Прочность этих плит намного выше, чем у ГВЛ.
• Ровная и гладкая поверхность плит не нуждается в дополнительном выравнивании перед укладкой напольного покрытия. Этим качеством цементные плиты очень напоминают ДСП, ОСБ и ГВЛ.
• Экологическая чистота материала позволяет использовать его для любых внутренних работ. Однако в отличие от OSB и ДСП он имеет более доступную цену.
• ЦСП отличается невысокой горючестью. Это его главное преимущество перед ДВП, ДСП и ОСБ.
• Материал устойчив к температурным перепадам и агрессивным средам. Эта особенность делает его эксплуатационные качества выше, чем у ДВП, ДСП и ГВЛ.
• Поскольку цементные плиты имеют щелочную среду, они не подвержены гниению и порче насекомыми, чего нельзя сказать о ДВП и ДСП.
• Плиты отличаются высокой влагостойкостью. Именно поэтому они намного лучше ДВП и гипсокартона, которые не рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью.
• Коэффициент шумопоглощения цементных плит намного выше, чем у гипсокартона и ДВП.
• ЦСП имеют приемлемую цену благодаря простой технологии производства, чего нельзя сказать о ОСБ.
• Морозостойкость цементных листов, как и ОСБ, позволяет вести укладку в домах без отопления. Этим качеством материал намного превосходит ГВЛ и гипсокартон.
• По шумоизоляционным характеристикам плиты лучше ГВЛ и ОСБ.

Хоть ЦСП значительно превышает по своим техническим характеристикам гипсокартон и другие подобные материалы, у него всё же есть недостатки. К ним можно отнести следующее:

• • Плита весит больше, чем ОСП, поскольку в составе есть цемент. Это создаёт трудности при монтаже в сравнении с более лёгкими плитами OSB.
  • При резке ЦСП образуется много пыли. Этим она очень напоминает гипсокартон, но его, в отличие от цементных плит, можно не пилить, а резать. В этом случае OSB превосходит по характеристикам цементный материал, поскольку не пылит при резке.

Как установить цементную плиту на пол (сделай сам)

Обновлено: 17 января 2023 г.

Сделайте прочную и долговечную основу для напольной плитки.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Укладка цементной плиты — это самый простой способ создать прочную и долговечную основу для пола из керамической плитки. Мы покажем вам, как установить первоклассную основу для плитки.

Авторы журнала «Сделай сам» из журнала «Семейный мастер на все руки»

Время

Afle Day

Сложность

Промежуточный диапазон

Стоимость

$ 51–100

Что вам нужно для базы плитки

, если вы хотите заменить старый, трек укладки пола новой керамической плиткой абсолютно необходимо создать прочную основу для установки новой плитки. Если вы работаете над деревянным полом, цементная плита — правильный выбор для основания плитки. Что бы вам ни говорили в домашнем центре, не стоит класть плитку прямо на фанеру, , особенно во влажных помещениях, таких как ванная комната. Поскольку фанера расширяется и сжимается под керамической плиткой, выход из строя затирки и плитки (отслоение плитки и растрескивание затирки) является лишь вопросом времени. Правильно уложенная цементная плита обеспечивает очень устойчивое основание, которое постоянно связано с плиткой с помощью жидкого раствора, поэтому ваш новый кафельный пол прослужит очень долго. «Правильно установлено» — это ключ.

Рисунок A: Детали пола из керамической плитки

Примечание: Вы можете загрузить и распечатать рисунок A из дополнительной информации ниже.

5 шагов к прочному керамическому полу

1. Подготовьте прочное нескрипящее основание Одним из ключевых моментов долговечной укладки плитки является основание основания. Он должен быть твердым как скала, прежде чем класть 1/2 дюйма. толстая цементная плита. Из чего бы ни был сделан ваш черный пол, убедитесь, что он не скрипит , прежде чем устанавливать цементную плиту. Привинчивание фанеры к балкам пола должно позаботиться о большинстве скрипов.

Чтобы определить конструкцию чернового пола, снимите решетку обогрева и осмотрите открытые края чернового пола. Вот как подготовить наиболее распространенные типы чернового пола:

• 1/2 дюйма. фанера с 5/8-in. подложка из ДСП. Снимите ДСП и прикрутите фанеру к балкам пола с помощью шурупов для гипсокартона 1-5/8 дюйма, расположенных через каждые 6 дюймов. Установите слой 5/8-дюймов. фанеру CDX и прикрутите ее к основанию с помощью шурупов для гипсокартона 1-5/8 дюйма, расположенных через каждые 4 дюйма
• 3/4 дюйма. шпунтованная фанера или OSB (ориентированно-стружечная плита). Никаких дополнительных слоев подложки не требуется. Просто прикрутите пол шурупами для гипсокартона диаметром 1–5/8 дюйма, расположенными через каждые 6 дюймов.
• Виниловое напольное покрытие, приклеенное на 1/4 дюйма. подложка. Пока черный пол 3/4 дюйма. шпунтового материала, привинтите подложку прямо через винил с помощью 1-1/4 дюйма. винты для гипсокартона, расположенные через каждые 6 дюймов. Используйте 1/4 дюйма. толстая цементная доска вместо обычной 1/2 дюйма. цементные плиты, некоторые в листах. Это сведет толщину пола к минимуму.

2. Избавьтесь от высоких гребней и утопите крепеж Проверьте все швы фанеры, удерживая линейку перпендикулярно швам. Если он качается на каких-либо стыках, используйте ленточный шлифовальный станок, чтобы отшлифовать гребень, чтобы он был вровень с остальной частью пола. Установите любые «гордые» шляпки гвоздей или шурупов.

3. Поместите цементную плиту в модифицированный латексом раствор для тонкой фиксации Основная причина использования тонкой цементной плиты между цементной плитой и черновым полом не столько для склеивания, сколько для ровного цемента без пустот. опора для досок по всему полу. Предварительно вырежьте и установите все цементные плиты, а затем поднимите все цементные плиты. Затем распределите тонкий раствор плоской стороной 1/4-дюймового шпателя. зубчатым шпателем и зубчатым краем «расчешите» раствор. Вставьте цементную плиту и прикрутите ее к основанию специальными шурупами 1-1/4 дюйма для цементной плиты, расположенными через каждые 4 дюйма 9.0003

4. Проклеить швы Наклеить ленту из стекловолокна на все швы (она липкая с одной стороны). С помощью широкого шпателя или плоской кельмы распределите тонко затвердевший раствор по ленте, убедившись, что все выступы или выступы сбиты.

5. Уложите плитку в тонком отверждении Уложите плитку, используя тот же латексно-модифицированный затир и ту же технику, что и цементную плиту. Смешивайте ровно столько разбавителя, сколько сможете использовать за полчаса, и убедитесь, что под каждой плиткой имеется прочная опора. Если вы выполните все эти шаги, у вас будет жесткий, монолитный пол без трещин.

Дополнительная информация

Первоначально опубликовано: 04 октября 2018 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

Как установить напольную цементную плиту под плитку

Ель / Кевин Норрис

Обзор проекта

Цементная плита — это тип подложки, который в настоящее время является стандартным для большинства укладок плитки, особенно для напольной плитки. Основное преимущество цементной плиты заключается в том, что она не ломается, не расширяется и не деформируется, если намокнет. Это явное преимущество перед фанерой и гипсокартоном. Цементная плита также обеспечивает дополнительный слой поверх фанеры или ДСП, повышая жесткость укладки плитки и помогая предотвратить появление трещин.

Цементную плиту часто называют водонепроницаемой или водостойкой, но ни одно из описаний не является точным. Вода и пар могут проходить прямо через него, как и с другими материалами на основе цемента. По этой причине цементные плиты следует укладывать поверх влагоизоляционных материалов, таких как мембраны, предназначенные для кафельных полов, или мембраны под покраску, такие как RedGuard или AquaDefense, особенно во влажных помещениях, таких как душевые кабины и ниши в ваннах.​

Доступны различные продукты из цементных плит, но большинство из них устанавливаются аналогичным образом, начиная с заделки и прикручивания панелей к основанию, затем заклеивая и «замазывая» стыки между панелями, как вы это делаете с гипсокартоном. Когда затертые швы высохнут, пора укладывать плитку!

Совет

Цементная плита может быть установлена ​​поверх фанерного основания с использованием соответствующего строительного клея и шурупов для более быстрого проекта, менее грязного, чем приклеивание лентой и грунтовка.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как правильно установить цементную плиту

Оборудование/инструменты

• Ведро
• Маршевая кельма или шпатель
• 1/4-дюймовый зубчатый шпатель
• Дрель-шуруповерт
• Т-образный угольник из гипсокартона
• Универсальный нож
• 4- или 6-дюймовый нож для гипсокартона

Материалы

• Панели из цементных плит
• Растворитель
• 1 1/4-дюймовые винты для цементных плит
• Самоклеящаяся лента для соединения сеток из цементных плит

Ель / Кевин Норрис

1. Нанесите слой раствора

   Смешайте порционный разжиженный раствор, следуя инструкциям производителя, используя ведро и кельму или шпатель. Нанесите раствор на черный пол зубчатым шпателем на 1/4 дюйма, начиная с угла самой длинной стены (в длину, а не в высоту) в комнате. Нанесите количество раствора, достаточное для одного листа цементной плиты за один раз.

   Ель / Кевин Норрис

2. Поместите первый лист цементной плиты

   Положите первый лист цементной плиты на раствор шероховатой стороной вверх. Оставьте зазор в 1/4 дюйма между доской и соседними стенами.​

   Наконечник

   Края цементной плиты должны быть не ближе 8 дюймов к стыкам в черновом полу. Это называется смещением швов и делает основание плитки более прочным.

   Ель / Кевин Норрис

3. Закрепите первый лист

   Прикрепите лист цементной плиты к основанию с помощью 1 1/4-дюймовых винтов для цементной плиты. Это коррозионно-стойкие винты со специальным покрытием, под головками которых есть выемки, которые помогают винтам вонзиться в доску, чтобы головки располагались заподлицо с панелью. Не используйте обычные шурупы для гипсокартона или дерева, которые разъедают цементную плиту. Вверните винты через каждые 8 дюймов по краям и в области панели.​

   Ель / Кевин Норрис

4. Установить дополнительные листы

   Повторите тот же процесс, чтобы установить остальные панели — по одной — вместе с первым рядом, оставляя зазор 1/4 дюйма между панелями и смещая стыки на черном полу не менее чем на 8 дюймов.

   Ель / Кевин Норрис

5. Обрезать последнюю панель

   Отрежьте последнюю панель в ряду (и другие, если необходимо), используя Т-образный угольник для гипсокартона и канцелярский нож. Держите Т-образный квадрат на линии разреза и надрежьте панель ножом, проводя им по краю квадрата. Сделайте два или три глубоких надреза, чтобы прорезать слой стекловолокна непосредственно под поверхностью панели.

   Поднимите панель на край и защелкните панель назад по линии разреза, пока она не сломает сердцевину материала. Достаньте ножом за панель и прорежьте слой стекловолокна на задней стороне панели, чтобы завершить разрез.

   Установите панели в оставшиеся ряды, оставляя зазор в 1/4 дюйма между всеми краями панелей.

   Ель / Кевин Норрис

6. Нанесите соединительную ленту

   Закройте стыки между всеми панелями самоклеящейся лентой для швов цементных плит. Это специальная щелочестойкая лента, выдерживающая контакт с цементом.