Что лучше фундамент ленточный или плита: Какой фундамент лучше монолитная плита или ленточный

Ленточный фундамент или монолитная плита: сравнение и что лучше?

Фундамент – основа любого строения. Если при его возведении допустить ошибку, то дом будет недолговечным. А ошибиться возможно еще на стадии проектирования. Какой тип фундамента выбрать? Точно ответив на данный вопрос, позволит избежать многих неприятностей, как во время строительства, так и в период эксплуатации. Типов фундамента существует множество. Здесь будет рассмотрено две популярных разновидности – ленточный и с использованием монолитной плиты.

Ленточные конструкции

Особенности такого типа фундамента понятны из его названия. Конструкция представляет собой утолщенную и погруженную в грунт ленту из бетона. Она служит для того, чтобы равномерно распределить нагрузку от стен на основание. Высота, толщина и глубина погружения ленты зависят от характеристик грунта и веса самого строения.

Ленточный фундамент возводится в следующем порядке:

1. Вначале роется траншея. Ее ширина и глубина зависит от размеров будущего фундамента.
2. По стенкам траншее возводится опалубка. Она может быть выполнена из досок, листов фанеры или специальных пластиковых конструкций.
3. Внутрь помещают армирующий каркас. Также, для уменьшения расхода бетона, в траншею укладывают бут или другой монолитный материал. На этом подготовительный этап считается завершенным. Далее все заливается бетоном нужной марки.

Полученный ленточный фундамент должен отстояться, для набора прочности.

Использование монолитных блоков

Такой тип фундамента существенно отличатся от ленточного. Здесь используется монолитная плита, которая укладывается на грунт под всей площадью будущего строения. В результате удельное давление на почву, из-за большой площади соприкосновения, получается несущественной.

Процесс создания основания подобного типа выглядит следующим образом:

1. Вначале создают неглубокий котлован. Как правило, хватает простого удаления верхнего слоя грунта.
2. На дне котлована создают песчаную подушку и уплотняют ее. Далее укладывается слой гидроизоляции и при необходимости утеплитель.
3. Следующий шаг – создание арматурного каркаса и возведение опалубки. Далее, вся конструкция заливается бетоном нужной марки.

Полученное основание должно простоять

Общие характеристики

Рассматриваемые два типа основания для домов сильно отличаются друг от друга. Единственное что их объединяет – способ возведения. В обоих случаях, если пользоваться классической рецептурой, фундаменты заливают бетонной смесью. Первоначально роется котлован, в него укладывается армирующий каркас и создается опалубка.

В заключении проводят заливку бутоном. Важно правильно выбрать его марку и возможности. Это проводят на основании характеристик самого дома, а также климатических и геологических особенностей местности, где выполняется строительство.

Сравнение двух типов

Для правильного выбора следует сопоставить характеристики обоих типов фундамента:

1. На каких типах грунта можно использовать. Если речь идет о монолитной плите, то это универсальный метод. Его применяют практически на любом грунте, даже с малыми несущими способностями. Ленточный фундамент применяют на слабопучинистых или непучинистых почвах.
2. Скорость возведения. Тут особых преимуществ у какого либо типа не выявлено. При заливке бетоном в любом случае придется ждать минимум 21 день для набора требуемой прочности.
3. Себестоимость. Здесь ленточный фундамент немного выигрывает. При его возведении тратиться меньшее количество материала.
4. Срок службы. Это, наверное, самая важная характеристика. Фирмы подрядчики монтирующие основания из монолитных плит указывают на гарантированный срок эксплуатации в 15-30 лет. Но если все работы соблюдены правильно и уход за основанием проводился должным образом, то служить подобная конструкция может и до ста лет. В случае с ленточным фундаментом выполненным способом заливки качественно бетона, гарантированный срок эксплуатации доходит до 150 лет.

Можно сравнивать и по другим характеристикам, но и по уже приведенным выше можно легко определиться с типом основания для своего нового дома.

На чем остановить свой выбор

Какому типу основания отдать свое предпочтение? В первую очередь следует обращать внимание на качество грунта, в месте, где будет производиться строительство. Если его несущие способности низкие, а пучинистость высокая, то лучше присмотреться к монолитным плитам.

У ленточного фундамента есть свои преимущества. Во-первых, имеется несколько вариантов конструкции в зависимости от глубины заложения.

Если строение одноэтажное и выполнено из легкого строительного материала, то выбирают незаглубленный или малозаглубленный вариант. В таком случае сокращается расход материалов, а значит, есть возможность сэкономить средства.

Во-вторых, многим домовладельцам нравится большой срок службы. Если все работы выполнены с соблюдением технологии и не было экономии на качестве бетонной смеси, то конструкция простоит до полутора столетий. К тому же, у владельцев дома всегда есть возможность произвести ремонтные работы. Они хоть и сложны, но вполне реальны. Про основании из монолитной плиты такого не скажешь.

Еще одно преимущество ленточной конструкции – появляется возможность

Делая свой выбор необходимо учитывать все факторы. В первую очередь во внимание принимается геологические и климатические особенности региона. Также учитывается конструкция самого дома и наличие или отсутствие подвальных помещений. Только оценив влияние всех факторов можно точно определиться с выбором фундамента.

Ремонт и строительствоКомментировать

Массивный (плитный) фундамент | ООО «Вологодский Северный Лес»

Толщина монолитной плиты может быть от 10 см и более. Как и ленточный фундамент, монолитная плита укладывается на утрамбованную песчано-гравийную подушку. На нее укладывается гидроизоляция, сверху ставится арматурный каркас. Арматурный каркас плитного фундамента, состоит из двух арматурных сеток, верхней и нижней,  жестко связанных между собой. Для армирования плитного фундамента нужно использовать арматуру диаметром 12-16 мм с переменным поперечным сечением (ребристую). Требования к армированию у плитных фундаментов выше, чем у ленточных. Ленточные фундаменты испытывают нагрузку на изгиб в продольном направлении, в поперечном направлении изгиба у них не возникает, потому что ширина ленточного фундамент меньше высоты. Поэтому в ленточных фундаментах ребристую арматуру надо использовать только при продольном армировании, поперечные прутки арматуры могут быть гладкими. Плитный же фундамент имеет совсем другие пропорции, и в нем будут возникать нагрузки на изгиб как вдоль, так и поперек. Кроме того, могут быть скручивающие нагрузки. Поэтому каждая часть арматурного каркаса должна быть выполнена из ребристой арматуры, чтобы обеспечивать наилучшее сцепление с бетоном. Расстояние между соседними прутками арматуры должны быть 20-40 см. Если закладывать арматуру с шагом 30 см, то на один квадратный метр плиты уйдет 3 раза по 1 м вдоль, столько же поперек (это верхний пояс жесткости), плюс столько же на нижний, плюс около 2 м для соединения верхнего и нижнего поясов жесткости. Итого порядка 14 м арматуры на 1 м2 фундамента. Расход арматуры для плитного фундамента значительно больше, чем для других типов фундамента, равно как и расход бетона, поэтому стоимость его строительства тоже значительно выше.

Монолитная плита может быть гладкой, а может иметь ребра жесткости. Как правило, их делают на нижней стороне плиты, т.е. они направлены вниз. Во-первых, они делают плиту более устойчивой к деформации, а во-вторых, препятствуют ее перемещению в горизонтальном направлении. Верхняя сторона плиты остается гладкой, она служит полом подвального помещения или цокольного этажа. Использование плитного фундамента для строительства дома без подвала или цокольного этажа является не целесообразным.

представляет собой сплошную железобетонную монолитную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью. Так же благодаря своей большой площади плитный фундамент лучше противостоит силам пучения: под их действием поднимается и опускается вся плита, поэтому ее еще называют плавающей. Построенный на плите дом так же двигается только целиком, это избавляет его от перекосов. 

Толщина монолитной плиты может быть от 10 см и более. Как и ленточный фундамент, монолитная плита укладывается на утрамбованную песчано-гравийную подушку. На нее укладывается гидроизоляция, сверху ставится арматурный каркас. Арматурный каркас плитного фундамента, состоит из двух арматурных сеток, верхней и нижней,  жестко связанных между собой. Для армирования плитного фундамента нужно использовать арматуру диаметром 12-16 мм с переменным поперечным сечением (ребристую). Требования к армированию у плитных фундаментов выше, чем у ленточных. Ленточные фундаменты испытывают нагрузку на изгиб в продольном направлении, в поперечном направлении изгиба у них не возникает, потому что ширина ленточного фундамент меньше высоты. Поэтому в ленточных фундаментах ребристую арматуру надо использовать только при продольном армировании, поперечные прутки арматуры могут быть гладкими. Плитный же фундамент имеет совсем другие пропорции, и в нем будут возникать нагрузки на изгиб как вдоль, так и поперек. Кроме того, могут быть скручивающие нагрузки. Поэтому каждая часть арматурного каркаса должна быть выполнена из ребристой арматуры, чтобы обеспечивать наилучшее сцепление с бетоном. Расстояние между соседними прутками арматуры должны быть 20-40 см. Если закладывать арматуру с шагом 30 см, то на один квадратный метр плиты уйдет 3 раза по 1 м вдоль, столько же поперек (это верхний пояс жесткости), плюс столько же на нижний, плюс около 2 м для соединения верхнего и нижнего поясов жесткости. Итого порядка 14 м арматуры на 1 м2 фундамента. Расход арматуры для плитного фундамента значительно больше, чем для других типов фундамента, равно как и расход бетона, поэтому стоимость его строительства тоже значительно выше.

Монолитная плита может быть гладкой, а может иметь ребра жесткости. Как правило, их делают на нижней стороне плиты, т.е. они направлены вниз. Во-первых, они делают плиту более устойчивой к деформации, а во-вторых, препятствуют ее перемещению в горизонтальном направлении. Верхняя сторона плиты остается гладкой, она служит полом подвального помещения или цокольного этажа. Использование плитного фундамента для строительства дома без подвала или цокольного этажа является не целесообразным.

Монолитный плитный фундамент может быть глубоко заглубленным и мелкозаглубленным. Для устройства заглубленного плитного фундамента роют котлован. Это подразумевает большой объем земельных работ, но зато плитный фундамент, опирающийся на слой плотного несжимаемого грунта обеспечивает максимальную несущую способность, достаточную для самых тяжелых зданий. В индивидуальном самостоятельном строительстве заглубленный плитный фундамент – большая редкость, потому что в такой несущей способности нет нужды, к тому же слишком много грунта нужно извлечь при рытье котлована. По этим причинам куда более распространен мелкозаглубленный плитный фундамент.

Для устройства мелкозаглубленного плитного фундамента снимают плодородный слой почвы, вместо него делают песчано-гравийную подушку, верхняя поверхность плиты в итоге оказывается немного выше уровня земли. Устойчивость мелкозаглубленной монолитной плиты к морозному пучению достигается с помощью утепления грунта вокруг фундамента. Строительство плитного фундамента требует больше строительных материалов, но обеспечивает большую опорную площадь. Чтобы понять, нужна ли такая опорная площадь, нужно рассчитать нагрузку на фундамент и соотнести ее с несущей способностью грунта. Плитный тип фундамента нужно выбирать для строительства дома на слабом грунте или в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Там, где характеристики грунта позволяют обойтись меньшей площадью опоры, лучше выбирать ленточный фундамент.

Что нужно и что нельзя делать при герметизации трещин в фундаменте

Главная»О нас»Блог»Что нужно и чего нельзя делать при герметизации трещин в фундаменте

Вторник, 23 мая 2017 г., Найлс Эриксон

Почему фундаменты рушатся?

Трещины в фундаменте образуются по разным причинам и могут быть заметны как:

• Горизонтальные или вертикальные трещины в стенах
• «Лестница» или диагональная трещина
• Вздутие, коробление фундаментных стен
• Вдавливание в нижнюю часть стены
• Скольжение вверху стены

В районах Нью-Гемпшира и Массачусетса мы обычно видим три основных типа фундаментов: традиционный литой бетон, блочный фундамент и то, что называется каменным или полевым каменным фундаментом. Другие дома также построены на плитах. Независимо от того, из какого материала сделан фундамент вашего дома, одна из упомянутых выше форм трещин может быть видна где-то в его стенах.

Возможно, наиболее распространенной причиной

В других случаях трещины образуются, когда грунт земляного полотна не уплотнен должным образом , или если такие материалы, как деревья или корни, погребены под фундаментом. Почва в таких случаях подвержена проседанию, смещению или расширению, что означает, что большое давление передается непосредственно на фундамент, а не на землю, окружающую конструкцию.

И, наконец, иногда виновата вода. Высокий уровень грунтовых вод или текущая вода могут удалять или сдвигать грунты , поэтому со временем по мере смещения грунтов фундамент становится менее устойчивым и трескается, поскольку под фундаментами образуются пустоты.

Два типа трещин в фундаменте

Независимо от причины трещины в фундаменте, их можно разделить на две большие категории; статический и движущийся . Проще говоря, статика означает, что фундамент осел или немного сдвинулся, что привело к трещине, и с тех пор не очень сильно сдвинулся (или вообще не сдвинулся). Или что-то большее и худшее происходит с вашим фондом. Трещина образовалась и постепенно расширяется, перемещаясь по мере того, как со временем структура продолжает опускаться или оседать. Когда дело доходит до движущейся трещины, проблема заключается не столько в самой стене фундамента, сколько в окружающем ее грунте.

*Стоит отметить, что в этой статье не будет обсуждаться, как определить, является ли трещина движущейся или статической, или как отремонтировать фундамент, который может оседать или проседать. Вместо этого он сосредоточится на том, как правильно заделать трещину в фундаменте.

Что нужно и чего нельзя делать при заделке трещин 

Независимо от того, что вызвало трещину в фундаменте, движущаяся она или статическая, трещину следует заделать. Правильное заделывание трещины сохранит целостность стены, а также предотвратит попадание воды внутрь. В этой статье мы обсудим заделка трещин изнутри стены, так как иногда заделка снаружи невозможна.

Во время ряда инспекций фундаментов в штатах Нью-Гемпшир и Массачусетс мы часто сталкиваемся с трещинами, которые ранее были неправильно заделаны либо домовладельцем, либо нанятым специалистом. Так что же значит быть запечатанным неправильно?

Распространенные ошибки, с которыми мы сталкиваемся, — это заполнение поверхности, например, заделка трещины герметиком или заделка трещины гидравлическим цементом. Оба этих применения являются непостоянными решениями для любой работы по герметизации трещин. Хотя иногда они могут выглядеть хорошо выполненной работой, на самом деле они усугубляют проблему.

Это ошибки по двум основным причинам. Во-первых, со временем цемент или герметик либо разрушатся, либо отпадут, вновь открывая трещину. Другая причина, по которой эти приложения неэффективны, заключается в том, что они не отводят воду от стены, а действуют как плотина. Когда вода остановлена ​​и не может свободно течь, она потенциально может нанести дополнительный ущерб целостности стены, медленно разрушая ее.

Когда наши специалисты по обслуживанию обнаруживают запломбированную трещину, которая была сделана неправильно, есть несколько способов исправить ситуацию.

• Если трещина была заделана герметиком, мы сначала удаляем герметик, затем шлифуем трещину и устанавливаем нашу систему впрыска. Иногда это долгий утомительный процесс, иногда он проходит довольно быстро. После того, как трещина очищена и отшлифована, чтобы стать немного шире, мы подготавливаем область и вводим полиуретановую пену.

• Если трещина заполнена цементом или пеной, мы устанавливаем систему flexispan. Для этого сначала замазываем трещину небольшим шариком замазки, а поверх замазки укладываем кусок пенопласта по всей длине трещины. Затем мы делаем надрезы в плитном перекрытии и при необходимости просверливаем фундамент с помощью длинных буров, позволяя воде отводиться из трещин в стене обратно в почву. Затем конец пенопласта вставляется в паз. Наконец, весь участок трещины заделывается герметиком Flexi Span для завершения ремонта.

Чтобы должным образом заделать трещину в фундаменте, Erickson Foundation Supportworks использует два разных метода, в зависимости от типа трещины и состояния стены.

Для системы впрыска полиуретана необходимо выполнить следующие действия:

1. Отшлифовать и очистить трещину
2. С помощью клейкой ленты наклейте полосы вверх и прямо над трещиной, оставляя между ними небольшие зазоры
3. С помощью пены для инъекций заполните нижний порт и оставьте на 5-10 минут. Это позволяет создать прочную основу для оставшейся части инъекции
4. Продолжайте нагнетать пену в стену, пока вся трещина не будет заполнена
5. Подождите примерно 45-60 минут, пока пена активируется и затвердеет
6. Срежьте любые выступы пенопласта так, чтобы они были неглубокими на поверхности стены
7. Нанесите ровный, гладкий слой Nexus Pro Caulking
8. Установите монитор трещины в верхней части трещины, чтобы контролировать любое движение стен

Для системы Flexi Span мы делаем следующие шаги:

1. Отметьте область надреза у основания трещины
2. Пробурить основание фундамента для отвода воды от стены
3. Проверка возможности слива воды
4. Нанесите тонкий слой герметика на первоначальную трещину и/или неудавшуюся трещину
5. Разверните пенопласт Flexi Span Foam нужной длины и положите его на валик герметика, вставив конец пенопласта в пластину с надрезом
6. Уложите клейкую ленту примерно на 1/2 дюйма по обеим сторонам пенопласта по рисунку трещины/пены
7. Нанесите Flexi Span Caulking на пенопласт и на клейкую ленту
8. Осторожно снимите клейкую ленту, чтобы создать ровные аккуратные линии 
9. Установите монитор трещины в верхней части трещины, чтобы контролировать любое движение стен

Вернуться на предыдущую страницу

Вернуться к новостям и событиям

Как провести испытание бетонных полов на влажность

3 простых метода перед укладкой новых полов

К

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 03.11.22

Мартин Дежа / Getty Images

В этой статье

• Проблемы с влажностью

• Методы испытаний

• Инструкции

• Материалы для влаги

• Часто задаваемые вопросы

Обзор проекта

Бетонные плиты кажутся твердыми и твердыми, но на самом деле бетон влажный и пористый материал. Он начинается как жидкая суспензия воды, песка, цемента и заполнителя, и даже после затвердевания влага продолжает выделяться из бетона в течение многих лет. Поскольку бетон очень пористый, он также может поглощать и переносить грунтовую влагу. Хотя это качество бетона не имеет большого значения для наружных работ, таких как внутренние дворики или пешеходные дорожки, оно имеет большое значение внутри помещений, особенно когда вы собираетесь укладывать пол в жилых помещениях на бетонную плиту, поэтому рекомендуется провести испытание бетона на влажность.

Уровень влажности бетона может повлиять на пол

Приемлемая влажность бетона обычно составляет от 3,5 до 4,5 процентов, что считается сухим для этого материала. Производители напольных покрытий также указывают допустимую влажность бетона, на который можно укладывать их продукцию. Влага может быть проблемой, когда пол, который выглядит сухим, на самом деле таковым не является. Поскольку бетон проницаем, грунтовая влага может медленно подниматься вверх в виде пара и отрицательно влиять на все, что находится поверх бетона. Если есть достаточно места, тепла и вентиляции, водяной пар просто испарится. Но когда пол укладывается прямо на бетон, он эффективно создает водонепроницаемый и воздухонепроницаемый барьер. Влага скапливается и деваться некуда.

Захваченная влага создает хаос, который вам не нужен:

• Влага способствует росту плесени и грибка.
• Влага может привести к разрушению или гниению органических напольных материалов (таких как твердая древесина, инженерная древесина, пробка или бамбук).
• Влага может вызвать деформацию, деформацию или образование пузырей на многих типах напольных покрытий.

Три метода определения уровня влажности бетона

Крайне важно проверить уровень влажности вашей бетонной плиты и понять результаты испытаний, прежде чем укладывать на нее пол. Окончательный тест, который измеряет количество влаги, выделяемой из бетона, требует набора хлорида кальция или измерителя относительной влажности. Тестирование любым методом точно скажет вам, сколько влаги присутствует, что позволит выбрать подходящую поверхность напольного покрытия. Существует также специальный прибор для измерения влажности бетона, который вы можете приобрести в любом магазине товаров для дома, хотя более профессиональные и точные инструменты, подобные этому, труднодоступны и могут быть дорогостоящими. Производители напольных покрытий оценивают свои продукты в зависимости от уровня влажности, который они могут выдержать, и тестирование вашей плиты может сказать вам, будет ли конкретный материал для пола работать адекватно.

Но прежде чем вы вложите средства в любой из этих методов, простой самостоятельный тест может указать на наличие избыточной влаги — либо на поверхности плиты, либо в воздухе помещения — хотя он не может измерить количество влаги. Тем не менее, рекомендуется использовать этот простой тест, чтобы выявить избыточную влажность и определить дальнейшие действия.

Оборудование/инструменты

• Ножницы

Материалы

• Прозрачное пластиковое покрытие
• Скотч

Как провести испытание бетона на влажность

1. Разрежьте пластиковую пленку

   Разрежьте прозрачную пластиковую пленку на несколько квадратов размером 24 на 24 дюйма. Убедитесь, что пластик не имеет отверстий или разрывов.

2. Закрепите пластик

   Разложите каждый пластиковый квадрат на сухой бетонной поверхности. Заклейте все четыре края квадрата клейкой лентой или другой водонепроницаемой лентой. Плотно прижмите ленту, чтобы создать влагонепроницаемое соединение с пластиком и бетоном. Используйте столько квадратов, сколько необходимо, чтобы протестировать все основные области, на которых может быть напольное покрытие.

   Наконечник

   Убедитесь, что бетон, на который вы укладываете пластик, сухой. Если он влажный или даже потемнел от влаги, результаты теста будут искажены.

3. Осмотрите пластик

   Подождите не менее 48 часов, затем осмотрите каждый пластиковый квадрат. Во-первых, проверьте верхнюю поверхность пластика, чтобы увидеть, не образовалась ли на ней капля влаги. Это свидетельствует о избыточной влажности воздуха. Затем снимите пластик и пощупайте его изнанку. Влага на внутренней стороне пластика в виде сырости или даже тумана указывает на то, что плита выделяет влагу в измеримых количествах.

4. Высушите комнату и повторите тест (опционально)

   Если на верхней стороне пластика появилась влага, высушите помещение осушителем или другим способом, а затем повторно протестируйте пол пластиковыми квадратами. Это даст вам представление о том, что потребуется, чтобы сохранить пол сухим.

   Если на нижней стороне пластика появилась влага, рассмотрите возможность проверки уровня влажности с помощью теста на хлорид кальция или измерителя относительной влажности. Это может помочь вам выбрать материал для пола, который может выдержать измеренный уровень влажности.

Бетон, влага и напольные материалы

Влажность бетона более проблематична в подземных (подвальных) местах, где условия естественно влажные, но она также может быть проблемой для плит на уровне земли, особенно когда они новые. Один из способов решения этой проблемы состоит в том, чтобы немного приподнять поверхностный настил над плитой, сначала уложив шпалу — раму и сетку, сделанную из 2 на 4 фанеры, покрытую шпунтованной фанерой, — так, чтобы материал поверхностного настила не опираться прямо на бетон. Спальная система обычно размещается поверх пароизоляции, такой как пластик толщиной 6 мил.

Другой вариант — покрыть бетон панелями для чернового пола, такими как DRICORE. Это распространенные методы, используемые под ковровым покрытием подвальных этажей.

Вообще говоря, лучшие материалы для напольного покрытия для бетонной плиты, которая все еще пропускает некоторое количество водяного пара, включают:

• Керамическая или фарфоровая плитка
• Водонепроницаемый виниловый пол класса люкс (LVF)
• Резиновая плитка

К напольным материалам, плохо работающим с бетоном, выделяющим водяной пар, относятся:

• Ламинат
• Массив лиственных пород и бамбук
• Искусственная древесина
• Ковер

Тем не менее, производители напольных покрытий в настоящее время продают некоторые материалы для напольных покрытий как «влагостойкие». Некоторые ламинаты, инженерная древесина, бамбук и пробковые напольные материалы, определенные как влагостойкие, могут успешно использоваться на бетонных плитах. В документации изготовителя будут указаны требования к установке для удовлетворения гарантии на напольное покрытие.