Чертежи монолитное крыльцо: Крыльцо монолитное: этапы изготовления

Крыльцо монолитное: этапы изготовления

Здравствуйте! У меня на даче совершенно развалилось деревянное крыльцо. Нужно менять на что-то другое, потому что весной на участке долго стоит вода, и никакое дерево долго не продержится. Надумал делать крыльцо монолитное своими руками, как самый бюджетный и долговечный вариант.

Вопрос такой: делают ли такое крыльцо к уже готовому и устоявшемуся дому? Если да, то не могли бы вы кратко описать технологию. В частности интересует его привязка к фундаменту. Ну, и вообще весь процесс. Конструкция планируется простая, прямая, без перил.

Степан.

Подготовленная к заливке опалубка

Здравствуйте, Степан. Конечно, бетонное монолитное крыльцо можно пристраивать к уже стоящему дому. Но вот связывать его с фундаментом здания не стоит, даже если оно уже дало усадку. При пучении грунта при смене сезонов между ними из-за разности нагрузок могут появиться трещины и деформации.

Но давайте начнем с самого начала.

Содержание статьи

• Проектирование
• Строительство
  • Фундамент
  • Опалубка и армирование
  • Бетонирование
• Заключение

Проектирование

Прежде чем закупать материалы и начинать что-то делать, нужно хотя бы от руки набросать чертежи на монолитное крыльцо с указанием всех размеров. Это позволит создать удобную и безопасную конструкцию, а также учесть все необходимое для строительства.

При создании чертежей учтите следующие правила:

• Глубина ступеней должна быть около 30 см, а их высота 15-18 см;
• Глубина верхней площадки для удобства открывания входной двери делается на 350 мм больше её ширины. А также она должна быть на несколько сантиметров ниже дверного порога;
• Минимальная ширина лестницы – 80 см. Но будет гораздо удобнее, если увеличить её в 1,5-2 раза, чтобы на ступеньках могли разойтись два человека или занести в дом крупногабаритный груз.

Строительство

Чтобы крыльцо прослужило вам долго, постарайтесь точно следовать технологии его строительства. Инструкция приведена ниже.

Фундамент

Согласно проекту выкопайте под фундамент крыльца котлован, полностью удалив плодородный мягкий грунт. Обычно это не более полуметра.

Совет. Углубление сделайте на 8-10 см больше по сторонам будущего крыльца, чем его размер в плане.

Последующие действия:

• Утрамбуйте дно котлована;
• Сначала – слой песка толщиной 20-30 см. Его нужно пролить водой для уплотнения и разровнять;
• Насыпьте на него слой щебня толщиной 10-20 см;
• На песчано-гравийную подушку, которая послужит дренажом для отвода от бетона грунтовых вод, расстелите геотекстиль или другой гидроизоляционный материал.

Чтобы крыльцо не «прилипло» к фундаменту дома, между ними устраивается деформационный шов. Для чего на место стыка устанавливают обернутые пленкой доски.

После застывания бетона они вынимаются, а образовавшаяся щель заполняется влагостойким эластичным материалом.

На фото показан пример деформационного шва

Опалубка и армирование

Опалубку можно сделать из любого подручного материала – старых досок, фанеры, ДСП и т.д. Но между соседними элементами не должно быть явных щелей, а поверхность желательна гладкая.

Сначала изготавливают боковины по указанным в проекте размерам. Их устанавливают на фундамент и фиксируют вертикально и параллельно друг другу с помощью колышков и подпорок. Это необходимо, чтобы при заливке бетона форма не разъехалась, потеряв изначальные параметры.

Затем к вертикальным срезам боковин крепятся обрезные доски или полоски фанеры, шириной, равной высоте ступеней.

Следующий важный этап – армирование. Чтобы крыльцо выдерживало серьезные нагрузки, без металлического каркаса не обойтись. Причем схема армирования монолитного крыльца также должна быть сделана на этапе проектирования, чтобы вам хватило материала для создания надежного «скелета» будущей лестницы.

При его изготовлении следуйте таким рекомендациям:

• Толщина прутьев арматуры должна быть не менее 8-10 мм;
• Размер ячеек – не менее 15-20 см по каждой стороне;
• Каркас лучше делать не сварной, а связывать его с помощью вязальной проволоки;
• Количество ярусов каркаса должно быть не меньше количества ступеней;
• Металл при заливке должен остаться в толще бетона. Поэтому каркас поднимают над поверхностью на кирпичи или камни, и делают его на 5 см меньше размеров крыльца по всем сторонам.

Армирование

Пожалуй, цена арматуры будет самой ощутимой в стоимости бетонного крыльца.

Совет. Если у вас не предвидятся высокие нагрузки, то можно засыпать в опалубку бут из щебня или строительного мусора, залить его слоем бетона горкой, а затем установить по одному слою арматуры в каждую ступеньку. Это позволит и цемент сэкономить.

Бетонирование

Бетон для заливки готовят из одной части цемента марки 400 или 500, двух частей песка и трех – мелкого щебня или гравия. Его обязательно хорошо вымешивают до однородного состояния.

Всю работу необходимо выполнить за один раз, без перерывов, чтобы в бетоне не образовались швы в местах соприкосновения разных слоев. После заполнения опалубки бетонную смесь необходимо проштыковать – проткнуть во многих местах лопатой или арматурой, чтобы выпустить пузырьки воздуха.

Затем ещё свежий раствор выравнивают по доскам опалубки, чтобы получить гладкие и ровные ступени.

Сразу после заливки и выравнивания

Снимают опалубку не ранее, чем через неделю. Если стоит жаркая погода, то конструкцию на это время закрывают пленкой и ежедневно поливают водой.

Последний этап – боковая гидроизоляция гудроном и обратная засыпка грунта.

Заключение

Вместо скучного описания предлагаем вам посмотреть видео в этой статье, рассказывающее о том, как сделать монолитное крыльцо своими руками.

деревянное, бетонное, из металла, фото+видео

Самый правильный вариант крыльца — это когда его фундамент отлит вместе с домом. В таком случае проблем практически не бывает. Иногда при планировании здания про него забывают. Тогда крыльцо к дому пристраивают. Делают пристройку в основном из трех материалов: древесины, металла и бетона. Если дом кирпичный, могут сложить его  из кирпича. Еще вариант — сделать из строительных блоков с последующей отделкой.  В любом случае, планируя сделать крыльцо своими руками, сразу надо решить, какой делать фундамент и связывать его или нет с основанием здания.

Содержание статьи

• 1 Как рассчитать параметры
  • 1.1 Определяем размеры верхней площадки
  • 1.2 Считаем количество и размеры ступеней
• 2 Какой нужен фундамент
• 3 Конструкции лестниц
  • 3.1 На тетивах
  • 3.2 На косоурах
  • 3.3 Способы крепления деталей
  • 3.4 Монолитные бетонные лестницы
  • 3.5 Деревянное крыльцо
  • 3. 6 Кирпичное крыльцо
• 4 Фотоотчет: деревянное крыльцо на металлическом каркасе
• 5 Кирпично-бетонное крыльцо своими руками: фото
• 6 Фото-идеи оформления крыльца

Как рассчитать параметры

Сначала надо определиться с тем, в какую из сторон будут уходить ступеньки. Они могут быть с одной, двух или трех сторон. Определяете это исходя из личных предпочтений и финансов, которые можете/хотите выделить на строительство. Высота высота крыльца зависит от высоты цоколя и должна быть на 50-70 мм ниже края дверного полотна. Эта небольшая ступенька не позволяет осадкам попадать внутрь дома. Пожалуй, более важно, что она не дает заблокировать двери, если крыльцо от морозного пучения поднимется вверх (если двери открываются наружу).

Определяем размеры верхней площадки

Планировку крыльца начинают с определения размеров верхней площадки. Если двери открываются наружу, у вас должна быть возможность стоя на площадке открыть двери. То есть глубина ее должна быть на 30-40 см больше ширины дверного полотна. По рекомендациям ГОСТа размеры площадки должны быть в 1,5 раза больше ширины дверного проема. Больше можно — меньше- нежелательно — неудобно.

Если двери ваши шириной 80 см, то глубина верхней площадки по самому минимуму — 120 см. Ее ширину определяете исходя из вкусов и пропорций дома, но она точно должна быть больше чем ширина дверного проема.

Считаем количество и размеры ступеней

Высоту крыльца вы знаете: на 50-60 мм ниже дверного полотна. Рекомендованная высота ступени (подступенок) — 15-20 см. Делите высоту крыльца на высоту степеней, получаете примерное количество ступеней. Число редко получается целым. Оставшиеся сантиметры можно разделить между всеми ступенями или сделать одну их них выше. Еще один вариант — сделать небольшую ступеньку внизу, хотя это может быть неудобно.

Оптимальная ширина ступени (проступь) 25-30 см. Зная количество ступеней, глубину верхней площадки, глубину ступеней, можно вычислить размеры крыльца полностью. По ним уже можно разрабатывать фундамент под крыльцо.

При выборе параметров ступеней надо придерживаться рекомендаций СНиПа: сумма просупи и удвоенного подступенка должна находится в пределах 600-640 мм. Например, вы рассчитали, что высота ступени (подступенок) у вас 17 см, проступь (глубина степени) 280 мм. Выполнив вычисления получаем: 170 мм * 2+280 мм = 620 мм. В рекомендованные параметры мы вписались, значит изменять ничего не надо.

Какой нужен фундамент

Если крыльцо планируется легким — деревянным или металлическим —  фундамент, чаще всего, делают свайный или столбчатый. Конкретно выбирают исходя из геологических условий. На хорошо дренирующих грунтах с низким уровнем грунтовых вод достаточно столбчатого фундамента, при склонности к пучению нужен уже свайный, возможно ТИСЭ.

Для тяжелого крыльца — из кирпича или монолитного бетона — делают ленточный фундамент или монолитную плиту. Тип основания чаще всего аналогичен тому, на котором построен дом.

Затем вам надо решить, будете ли вы связывать фундамент крыльца с фундаментом дома или нет. Решения принимают исходя из планируемой массы пристройки и типа грунтов. И у того, и у другого варианта есть недостатки. Если связи не будет, в месте стыка крыльца и дома часто образуются трещины, из-за морозного пучения крыльцо может перекосить. С такой проблемой часто сталкиваются владельцы дачных участков — в основном крыльцо к дачам делают деревянным и несвязным. После того как земля оттает, оно может само «сесть» на место, а может потребовать каких-то дополнительных мер.

При устройстве связей тоже возможно образование трещин, но уже не только на стыке, а еще и в «теле» пристройки. Это происходит, если устроенные армированные связи не могут компенсировать неравномерную нагрузку, создаваемую домом и пристройкой. Поэтому связанный фундамент для крыльца делают, если пристраивается оно к тяжелому дому и само — тяжелое и массивное, сделанное из армированного бетона. Вторая сложность при таком решении — сделать связь качественной. Для этого используют ребристую арматуру диаметром 12-16 мм, под которую с заданным диаметром сверлят в фундаменте отверстия. В них забивают арматуру и на ее основе вяжут каркас для крыльца.

Конструкции лестниц

Есть две основные конструкции лестниц: на тетивах и на косоурах. Изготовлены они могут быть из дерева, металла. Есть также комбинированные варианты — металл+деревянные ступени или металл+бетонные ступени.

На тетивах

Лестницы на тетивах — самые простые. Для крыльца — неплохой вариант, особенно если дом деревянный или небольшой дачный. К внутренней стороне тетивы крепятся опорные бруски. Если работаете с металлом, бруски привариваются горизонтально (можно с минимальным уклоном 1-2° для того чтобы со ступеней стекала вода). В случае с древесиной могут или прибиваться опорные бруски, к которым потом крепиться будет ступень, или в тетиве нарезаются выемки (не более чем на 1/2 толщины доски), в которые вставляются доски ступеней.

На косоурах

Лестница на косоурах тоже может быть простой конструкции — с открытыми опорами. В этом случае в верхней части доски нарезаются под требуемым углом треугольники.  Их нижняя часть служит опорой для ступеней.

При раскрое косоура откладывают высоту ступени и ширину проступи. Соединяются они под прямым углом. По нанесенной разметке делают шаблон, при помощи которого размечают все ступени.

Количество косоуров в лестнице зависит от ее ширины и от толщины досок, используемых для ступеней. Чем тоньше доска для ступеней, тем чаще надо ставить косоуры. Если вы используете 25 мм доски, то между двумя опорами должно быть расстояние не более 50-60 см. Если вам нужна большая ширина лестницы, а ставить три косоура не хотите, используйте более толстые доски. Важно чтобы они под ногами не прогибались.

Если вы решили лестницу на косоурах сварить из металла, вам нужно будет запастись терпением: придется сваривать много небольших отрезков, но принцип формирования тот же.

Способы крепления деталей

Нижний край лестницы крыльца иногда могут опирать прямо на грунт. Этот вариант прост, но ненадежен. Во-первых грунт может осесть, лестница станет разрушаться. Во-вторых, при контакте с грунтом быстрее разрушается и древесина и металл. Для древесины есть специальные пропитки (Сенеж и Сенеж Ультра, например), а металл хорошо образовывают грунтовкой и красят в несколько слоев. Тем не менее, лучше сделать основание — залить мелкозаглубленную ленту, на которую и будут опираться тетивы или косоуры.

К железобетонному основанию крепить лестницу для крыльца можно двумя способами — к лежню — брусу сечением не менее 75*75 мм или к закладному брусу меньшего сечения (на фото слева).

Могут возникнуть сложности и  с установкой столбов крыльца. Способов несколько. Есть один очень простой и действенный, который отлично работает даже на пучинистых грунтах (глины и суглинки). Под столбы выкапывают лунки глубиной 50-60 см. В них на дно насыпают по ведру-полтора песка, хорошо его утрамбовывают. Поверх песка насыпают с полведра щебня и тоже трамбуют. Ставят столб, выравнивают его в уровень, ставят распорки, которые его будут удерживать в заданном положении. Пространство между стенкой лунки и столбом понемногу засыпают щебнем, тщательно его трамбуя. Лунка заполняется вровень с грунтом, верхушку можно забетонировать (чтобы осадки не стекали), но не проливать до самого дна. Установленные таким образом столбы не ведет даже при сильном пучении. В песок уходит значительная часть воды, а оставшиеся силы морозного пучения щебень принимает на себя, нейтрализуя их.

Если под столбы крыльца залиты сваи, ленточный фундамент или монолитная плита, сложено столбчатое основание, то для крепления деревянных стоек в бетон замуровывают шпильки или специальные стаканы. После созревания бетона к ним глухарями или болтами крепят брусья стоек.

Если стойки будут металлическими, в бетон закладывают уголок с толщиной стенки не менее 3-4 мм, чтобы к нему можно было впоследствии легко варить.

При строительстве деревянного крыльца своими руками могут возникнуть вопросы по поводу крепления перил и балясин. Их можно собирать на обычные гвозди, но при желании можно использовать болты или глухари. В этом случае предварительно сверлят отверстия, затем в них устанавливают крепеж и затягивают при помощи углового ключа. Такое соединение, безусловно, более надежно, чем просто на гвоздях.

Если крыльцо пристраивается к свежесрубленному деревянному дому, в котором еще не закончена усадка, а конструкция крыльца предусматривает наличие навеса, крепить стойки надо на специальные регулируемые пластины.

Обращаем ваше внимание на то, что и металл, и древесина, которые вы будете использовать для строительства крыльца, требуют тщательной обработки. Крыльцо подвержено всем климатическим влияниям и материалы требуют хорошей защиты.

Монолитные бетонные лестницы

Самые долговечные лестницы — из монолитного бетона. На их изготовление уходит больше времени, чем на металлические или деревянные, но срок их службы исчисляется десятилетиями. О типах лестниц из бетона рассказано подробно в видео. Даны также основы расчета.

Деревянное крыльцо

Крыльцо из дерева — один из самых распространенных в нашей стране вариантов. Древесина пластична, легка в обработке, относительно немного стоит (в нашей стране), прощает многие ошибки. Именно поэтому и является излюбленным строительным материалом.

Имеет она и недостатки: требует хорошей защиты перед началом строительства (антибактериальные пропитки и антипирены), а также регулярного ухода — обновления защитного лакокрасочного покрытия. Тогда длительное время выглядит привлекательно, иначе — быстро теряет декоративность.

Один из вариантов строительства крыльца из дерева с лестницей на тетивах можно увидеть в видео. Обращаем ваше внимание, что строится крыльцо на песчаной почве, так что применяемый способ установки столбов подходит не всем. В остальном все понятно.

Кирпичное крыльцо

Так как кирпич — материал плотный и тяжелый, под кирпичное крыльцо требуется серьезный фундамент. Обычно это монолитная плита, причем с двойным армированием и лучше, если по размерам она больше планируемого крыльца.

При расчете параметров ступеней надо учитывать размеры кирпича и толщину шва между ними. Тогда класть работать будет проще — не надо резать кирпич. Если облицовывать крыльцо не собираетесь, для наружных рядов используйте качественный материал. Внутренние ряды — забутовку — можно делать из боя или строительных блоков и их остатков.

Если дом стоит на высоком цоколе, делать монолитное крыльцо из кирпича слишком затратно. Тогда складывают колонны или стенки, оставляя внутри пустое пространство. Его потом можно использовать в хозяйственных целях или закрыть декоративными щитами. Если нужна верхняя площадка, сверху эти колонны/стенки перекрываются бетонной плитой — самодельной или готовой — это уже по выбору. Затем к полученному основанию пристраивается лестница. Она не обязательно кирпичная. Может быть металлической, бетонной или комбинированной.

Фотоотчет: деревянное крыльцо на металлическом каркасе

Теория — это только теория и в строительстве тоже. Всегда лучше понимаешь суть дела, если наблюдаешь за процессом самостоятельно, ведь можно увидеть как делают другие и что-то почерпнуть для себя.

По просьбе родителей была сделана точная копия старого крыльца. Разница лишь в том, что для нового сварен каркас из металла.

На месте снесенного крыльца вырыт котлован глубиной 25 см. На дно послойно засыпан и  утрамбован песок, на него — щебень — по 10 см. Поверху уложена металлическая сетка с ячейкой 10 см и все это залито бетоном.

По прежним размерам крыльца сварен металлический каркас (из уголка 70*5 мм). Боковины выставлены вертикально и закреплены на шпильки. Далее к ним приварена основа под скамейки. Весь металл обработан преобразователем ржавчины, покрыт грунтом и дважды покрашен.

Древесина использовалась для строительства сухая. Струганные доски нарезали по размеру (ширине крыльца) и обработали пропиткой для прямого контакта с грунтом.

Просохшие доски настилаем на каркас. Под каждое крепление приходится сверлить отверстие — уголок просто так не возьмешь.

На этом этапе совершены сразу две ошибки. Первая — обшивка начата не с боковин. Сразу стали настилать ступени. В результате в стыки боковой обшивки и ступеней постоянно затекает вода и древесину корежит.  Надо начинать обшивку с боков, а ступени делать чуть длиннее, чтобы они выступали за боковую обшивку хоть на пару сантиметров. Вторая ошибка — доски на крыльце уложены вплотную друг к другу. При повышенной влажности они разбухают и поверхность становится неровной. При укладке обшивки крыльца делайте зазоры хотя бы 5-8 мм.

После того как все доски закреплены, их шлифуют. Сначала ленточной шлифовальной машинкой с грубым зерном, затем — дисковой с тонким. Процесс длительный. Параллельно решается задача — убрать зеленый цвет пропитки. Он не перекрывается даже тремя слоями тонировки.

После шлифовки — начинаем покраску. Трижды наносим. Каждый слой после полного высыхания предыдущего. В результате цвет — темный махагон.

Пока краска сохнет окончательно, приступаем к изготовлению скамеек. Под них нарезаем  доски, стачиваем косую фаску (для красоты), покрываем пропиткой.

Спинки делаем с небольшим декором — скругления по краям.

По намеченным линиям пилим лобзиком, потом шлифуем до гладкого края.

Боковины зашиты фанерой, которую покрасили в тот же цвет. Крыльцо готово.

Кирпично-бетонное крыльцо своими руками: фото

Предварительно из кирпича сложены стенки лестничной площадки, поверх которой залита монолитная бетонная плита. По краю в нее замоноличен каркас из уголков — чтобы можно было приварить лестницу и перила.

Из уголка 70*70*5 мм нарезаем заготовки нужной длинны. После чего их обрабатываем преобразователем ржавчины. Варить начинаем после того как реакция прекратилась и металл подсох.

Сварили первую тетиву из металла.

Готовую боковину прикрепили к бетонному основанию двумя штифтами.

Точно также варим вторую тетиву и закрепляем ее. При работе следим за тем, чтобы две тетивы находились в одной плоскости.

Начинаем приваривать опорные бруски. Тут важно постоянно контролировать горизонтальность, чтобы ступени не были косыми.

К опорным брускам привариваем поперечные куски уголка так, чтобы получилась полочка.

Уголки приварены так, что образуют рамку. В нее кладем кусок листового шифера. На шифер раскладываем армирующую металлическую сетку. Края сетки привариваем к каркасу.

В подготовленные ступени наливаем бетон. Его делаем высокомарочным — чтобы ступени дольше не истирались.

Пока бетон будет набирать прочность, принимаемся за стойки, которые будут поддерживать навес над крыльцом. Для них берем профилированную трубу 70*40*3 мм. Из нее нарезаем четыре колонны. Две чуть длиннее — они будут возле стены дома, две на 15 см короче — они стоят по наружному краю крыльца, создавая нужный уклон — чтобы вода-снег сходили нормально. Для перил и поперечин используем профилированную трубу 40*40 мм.

Весь металл тоже обрабатывается преобразователем ржавчины.

Чтобы не возникало боковых напряжений, стойки важно выставить строго вертикально. Их выставляем, прихватываем, в нескольких местах короткими швами, снова проверяем, правильно ли стоят. Привариваем временные упоры и только после очередной проверки привариваем по всем правилам.

После того как все стойки выставлены и приварены, можно собирать перила. На нужной высоте их закрепляют строго горизонтально.

Затем приступаем к монтажу крыши. Ее варим тоже из профильной трубы 40*40 мм. Сначала обвязку по периметру — по уровню более коротких стоек, затем — всю остальную конструкцию. Она несложная, но времени уходит много — много пересечений.

Затем пришла очередь заняться перилами и украшательством. И снова, сложностей нет, справится при желании легко.

Все, крыльцо готово к отделочным работам. На ступени и лестничную площадку куплена шершавая плитка для наружного применения. Ею отделали и боковину монолитной плиты.

Металл покрашен подобранной в тон краской, на крышу пошел профнастил, оставшийся после монтажа кровли. Крыльцо своими руками получилось неплохим.

Фото-идеи оформления крыльца

Подробности

9 ноября 2020 г.

В прямом эфире из-за стопки полномасштабных детальных чертежей это команда проекта по исследованию тепловой массы и плавучести вентиляции! В последнее время команда расследовала все детали внутри и снаружи. Начиная с поддона для материалов и заканчивая облицовкой дымохода, команда работает на полную катушку.

Материал оболочки

• Итерация 1 Модель
• Итерация 1 Модель
• Итерация 2 Модель
• Итерация 2 Модель

Неудивительно, что для проекта, столь сосредоточенного на внутренних системах, было трудно принять решение относительно облицовки. Первоначально, как и в предыдущих моделях, показанных выше, команда экспериментировала с отдельными системами облицовки для дымоходов, потолка Cooling Porch и наружных стен. Для итерации 1 проекта тестового здания использовалась деревянная система облицовки с открытыми швами, охватывающая каждую поверхность. Затем, для итерации 2, система облицовки намотана только на наружные поверхности стен зданий и прилегающие поверхности дымоходов. Однако тонкий листовой металл покрывал крышу, потолок охлаждающего крыльца и поверхности дымохода, которые соприкасаются с этими поверхностями.

• Демократическая облицовка + Сложные деревянные стены и скамейки
• Конечная облицовка + Стены и скамейки с поликарбоном. монолитность конструкции СИП. Это также усилило важность дымоходов для здания в целом снаружи. Оттуда команда начала проверять, является ли древесина подходящим мономатериалом для тестовых зданий. Выше показаны визуализации, в которых тестируются различные материалы для облицовки, колонн, подпорных стен и скамеек. Важно просматривать эти материалы, когда они взаимодействуют в охлаждающем крыльце. В то время как варианты облицовки из листового металла и поликарбоната могут выглядеть более монолитными, древесина — это материал с низким содержанием углерода, который лучше представляет собой сердцевину проекта. В некоторых случаях древесина как строительный материал действует как поглотитель углерода, что означает, что она накапливает и перерабатывает больше углерода, чем производит. Это, конечно, тесно связано с пассивными целями исследования вентиляции с тепловой массой и плавучестью.

  Вторичная подпорная стена

  • Бетонный барьер 8″ x 8″ x 8 футов
  • Тротуарные элементы

  Теперь бригада остановилась на деревянной облицовке, но они не уверены в материалах подпорной стены и скамейки. Эти аспекты хотят быть более земляным материалом, поскольку они поднимаются от земли к тестовым зданиям. После исследования утрамбованной земли и бетона команда хотела найти что-то более штабелируемое. Бетон и утрамбованная земля прекрасны, но требуют опалубки, на которую уходит больше времени. Что-то штабелируемое даст команде больше гибкости, а члены могут перемещаться.

  К счастью, здесь, на шоссе 61, ведутся дорожные работы по удалению штабелируемых бетонных барьеров размером 8″ x 8″ x 8 футов. Команда TMBVRP получает в свои руки некоторые из этих многоразовых элементов и звонит в местные дорожные департаменты, чтобы найти больше похожих материалов. Если они найдут достаточно, у них будет прочный, штабелируемый и многоразовый материал для их веранды-охладителя. Они также могут использовать старые фрагменты тротуара в качестве мозаики, грунтового материала для охлаждающего крыльца. Выше приведены рисунки, показывающие использование этих переработанных материалов.

  Структура и деталировка

  • живой рассказ Джо Фарруджиа на Zoom
  • примерный план конструкции

  В течение последних трех недель команда постоянно встречалась с инженером-строителем Джо Фарруджиа. Он проводит команду через множество математических вычислений, чтобы определить размер столбцов. В то время как гравитационная нагрузка на колонны чрезвычайно управляема, ветровая нагрузка является более сложной. Высота тестовых зданий означает, что они будут сталкиваться с большей ветровой нагрузкой, чем обычно испытывают конструкции такого размера. Однако Джо уверен, что структурная система, которую выбрала команда, выполнима при правильном размере колонны.

  детали дымохода и крыши

  Пока команда пыталась нарисовать каждую деталь тестовых зданий, они обнаружили самые сложные места вокруг дымоходов. Крайне важно, чтобы вода постоянно стекала с крыши, а воздух проходил за вентилируемым экраном. TMBVRP избавит вас от боли при прохождении каждого поворота и стыка досок. Проблемы возникают, когда дымоходы сходятся с наклонной крышей, но это очень выполнимо, если много думать, рисовать и перерисовывать. Затем приходят Эндрю Фриар и Стив Лонг, чтобы спасти положение, потому что то, как вы перерисовывали его пять раз, по-прежнему неверно. Позже будет много закрытых обзоров стен, и команда TMBVRP находится на пути к сбору всех деталей в цифровую модель и набор чертежей.

  В надежде сохранить этот импульс, TMBVRP можно найти в Красном Амбаре от рассвета до заката. Не стесняйтесь брать с собой перекусы поздним вечером, а пока спасибо за НАСТРОЙКУ!

  Теги: Охлаждающий очаг, Охлаждающее крыльцо, детали, естественная вентиляция, пассивные, пассивные стратегии, переработанные материалы, SIP, Структура, тепловая масса, Тепловая массовая и плавучая вентиляция, исследование древесины

  План дома в современном стиле — 4 спальни 4,5 ванные комнаты 3976 кв.

  футов План № 1074-41

  Дом / Стиль / Modern

  Ключевые спецификации

  ---

  3976
  кв. Фт

  4
  Кровати

  4,5
  Ванные

  2
  Полы

  3
  Гаражи

  2
  

  Выберите параметры настройки плана

  Что включено?

  Набор PDF — 1695,005 Набор копий — 1795,005 Набор копий и PDF — 1995,00 PDF Неограниченная сборка — 2395,00 канадских долларов Одна сборка — 2695,00 канадских долларов Неограниченная сборка — 2895,00 Монолитная плита — +$0.00 Плита — +$0.00 Crawlspace — +$150.00 Дерево 2×6 — +$0.00

  Дополнительные опции

  Правое чтение в обратном направлении

  200,00 $

  Выберите этот вариант, чтобы изменить планы и сделать текст и размеры читаемыми.

  012345678910

  Дополнительные строительные наборы

  100,00 $/каждый

  Дополнительные печатные копии плана (можно заказать во время покупки и в течение 90 дней с даты покупки).

  Лицензия на дополнительное использование

  495,00 $

  Позволяет построить еще один дом за каждую приобретенную дополнительную лицензию.

  Дизайн аудио-видео

  100,00 $

  Получите накладной лист с рекомендуемым размещением аудио- и видеокомпонентов.

  Руководство по сборке

  $39,00

  Изучите основные идеи строительства с помощью этих четырех подробных схем, на которых обсуждаются электрические, сантехнические, механические и структурные темы.

  Итого

  1695,00 $

  Гарантия лучшей цены*

  Также заказывайте по телефону: 1-800-447-0027

  Вау! Отчеты о стоимости строительства всего 4,99 доллара США с кодом CTBHOLIDAY (ограничение 1)

  В этом отчете будут представлены оценки затрат на основе местоположения и строительных материалов.

  Получить отчет о затратах на строительство

  Или заказать по телефону: 1-800-447-0027

  Получить персональную помощь

  Когда вы хотите начать строительство? — Выберите -0-3 месяца3-6 месяцев6-12 месяцевБольше годаНеобходимо продать домУ вас много? — Выберите -НетДаВ процессеНесколько лотовВы работаете с застройщиком? — Выберите -НетДаВладелец/СтроительГде планируете строить? — Country -USACanadaEuropeOther- State -AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingAmerican SamoaArmed Forces AmericasArmed Forces EMEAArmed Forces PacificFederated States of MicronesiaGuamMarshall IslandsNorthern Mariana IslandsPalauPuerto RicoVirgin IslandsAlbertaBritish ColumbiaManitobaNew BrunswickNewfoundland and LabradorNova ScotiaNorthwest TerritoriesNunavutOntarioPrince Edward IslandQuebecSaskatchewanYukonUnited States Minor Outlying IslandsOutside of US/ КанадаПожалуйста, введите ваш вопрос(ы)

  Пришлите и мне свой информационный бюллетень!

  Мы делаем все возможное, чтобы ответить вам в течение 24–48 рабочих часов.

  Нужен ответ быстрее? Звоните сейчас…
  Телефон: 1-800-447-0027

  Часы работы: Пн-Пт 8:30-8:30 (EDT)

  Смотрите наши Условия и Политика конфиденциальности.

  ПЛАН 1074-41

  Дом / Стиль / Современный

  Основные характеристики

  ---

  3976
  кв. футов

  4
  Кровати

  4.5
  Ванные комнаты

  2
  Полы

  3
  Гаражи

  Этот план может быть изменен

  Расскажите нам о ваших пожеланиях, чтобы мы могли подготовить смету для услуги дизайна. Нажмите на кнопку, чтобы отправить запрос на ценообразование, или позвоните по номеру 1-800-447-0027 для получения помощи.

  Изменить этот план

  Планы этажей

  ---

  План этажа — Основной этаж

  Реверс

  Программа преимуществ BUILDER

  PRO BUILDERS:

  Присоединяйтесь к клубу и сэкономьте 5% на первом заказе, а также эксклюзивные скидки и многое другое.

  ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К БЕСПЛАТНО

  Нажмите, чтобы получить отчет о тенденциях

  План этажа — Верхний этаж

  Реверс

  Полные характеристики и характеристики

  ---

  Размеры

  Глубина: 69 футов 3 дюйма

  Высота: 38 футов

  Ширина: 94 фута 4 дюйма

  Зона

  Гараж : 1028 кв. футов

  Основной этаж : 2904 кв. футов

  Крыльцо : 477 кв. футов

  Кладовая : 40 кв. включает только кондиционированные помещения и не включает гаражи, веранды, бонусные комнаты или террасы.

  Потолок

  Потолок гаража: 10 футов

  Основной потолок: 11 футов

  Верхний потолок, фут: 10 футов

  Крыша

  Основной шаг: 9:120003

  Обрамление крыши: палочка

  Тип крыши: галька

  Вторичное шаг: 18:12

  Стенка.

  Спальни на первом этаже

  Главная спальня на первом этаже

  Спальни на втором этаже

  Гардеробная

  Кухня

  Кухонный остров

  Прогулка в кладовой Кабинет Кладовая

  Дополнительная комната показывает

  DEN Office Исследование Управления

  Семейная комната для сохранения комнаты

  Hobby Rec Room Game Room

  Прачечная на первом этаже

  Media Room

  Mud Room

  Зона хранения

  Гараж

  Гараж боковой вход. Гараж

  .

  Открытые пространства

  Крытая передняя веранда

  Крытая задняя веранда

  Гриль для кухни на открытом воздухе

  Больше

  Дополнительная половина ванны

  Что включено в этот набор планов

  ---

  См. пример набора планов

  Все планы нарисованы в масштабе ¼ дюйма или больше и включают:

  • План фундамента: на этой странице, выполненной в масштабе 1/4 дюйма, показаны все необходимые обозначения и размеры, включая опорные колонны, стены, а также раскопанные и нераскопанные участки.
  • Внешние фасады: схематическое изображение всех четырех сторон с указанием материалов и размеров экстерьера.
  • План(ы) этажей: подробные планы, выполненные в масштабе 1/4 дюйма для каждого уровня, с указанием размеров комнаты, стенных перегородок, окон и т. д., а также расположения электрических розеток и выключателей.
  • Поперечный разрез: вертикальный разрез дома от крыши до фундамента, показывающий детали каркаса, конструкции, пола и кровли.
  • Внутренние фасады: подробные чертежи фасадов кухонных шкафов и других элементов по мере необходимости.

  » См. важное информация перед покупкой.

  Вопросы? Позвоните по телефону 1-800-447-0027

  Набор планов

  Набор PDF:
  1695,00 $

  Наборы планов PDF лучше всего подходят для быстрой электронной доставки и недорогой местной печати.

  5 наборов копий:
  $1795,00

  5 печатных наборов планов отправлены вам по почте.

  Набор из 5 копий и PDF:
  1995,00 $

  5 печатных наборов планов, отправленных вам по почте, плюс наборы планов в формате PDF лучше всего подходят для быстрой электронной доставки и недорогой местной печати.

  PDF Unlimited Build:
  2395,00 $

  Наборы планов в формате PDF лучше всего подходят для быстрой электронной доставки и недорогой местной печати.

  CAD Single Build:
  2695,00 $

  Для использования профессиональными дизайнерами для внесения существенных изменений в план вашего дома и недорогой локальной печати.

  CAD Unlimited Build:
  2895,00 $

  Для использования профессиональными дизайнерами для внесения существенных изменений в план вашего дома и недорогой местной печати.

  Фундамент

  Монолитная плита:
  0,00 $

  Одинарная бетонная заливка с более толстыми частями, которая заменяет нижние колонтитулы под несущими стенами и по всему периметру.

  Плита:
  0,00 $

  Идеально подходит для однослойного бетона, заливаемого прямо на ровную площадку.

  Подполье:
  150,00 $

  Идеально подходит для половинного наклона или ровного участка, дом может быть построен на уклоне, обычно 18–48 дюймов.

  Каркас

  Дерево 2×6:
  0,00 $

  Дерево 2×6

  Дополнительные опции

  Правое чтение Реверс:
  200,00 $ 200,00 $

  9000

  Дополнительные конструкторы:
  $100,00

  Дополнительные печатные копии плана (можно заказать во время покупки и в течение 90 дней с даты покупки).