Чем засыпать дренажную трубу: Чем засыпать дренажную трубу

Содержание

Чем засыпать закрытую дренажную систему во дворе

Когда траншея готова и дренажные трубы уложены, их нужно засыпать. Логично использовать для засыпки грунт, который перед этим выкопали. Логично – но не всегда верно! Если траншея во дворе частного дома, то грунт может быть плодородным, содержать органику, гумус. Таким грунтом засыпать нельзя: плодородные почвы, чернозем и органика со временем слеживаются и дают серьезную усадку, их нельзя нормально уплотнить.

Нужно засыпать чем-то другим. Тогда чем?

Когда начинать обратную засыпку

Перед тем, как засыпать траншею, нужно:

  • Уложить дрены.
  • Поставить фильтры, чтобы трубы не заилились: на песчаных и супесчаных грунтах — из геотекстиля; на суглинках и глинах — из кокосового волокна.
  • Провести испытания на герметичность дрен.
  • Оформить акт и получить разрешение на обратную засыпку.

Правила обратной засыпки

Для засыпки нужно брать грунты, которые практически не меняют своего состояния от воды, мороза, ветра.

Например, крупные супесчаные и песчаные грунты (но не пылеватые пески!).

Чтобы при засыпке не повредить дрены и не сместить их с оси, засыпку делают поэтапно:

  1. Грунт засыпают под стыковые соединения и уплотняют.
  2. Подбивают пазухи между дреной и дном, уплотняют ручными трамбовками.
  3. Засыпают послойно и уплотняют грунт в пазухи между дреной и стенами траншеи. Здесь можно работать экскаваторами, бульдозерами, а трамбовать — виброплитами до 100 кг, с двух сторон одновременно. Толщина слоя — до 25 см.
  4. Засыпают и уплотняют защитный слой. Защитный слой над трубой должен быть минимум 25 см, если у вас металлическая или железобетонная труба, и не меньше 40 см, если труба керамическая, асбоцементная или пластмассовая.

Чтобы не повредить трубы, сначала траншею присыпают вручную слоем 25–30 см. А дальше уже можно бульдозером.

  1. Последний этап — верхний слой. На защитный слой засыпают песок экскаваторами, бульдозерами послойно. Толщина слоя — максимум 30 см. Чем хуже материал пропускает воду, тем толще должен быть слой. Уплотняют его катками до 10 тонн. Сверху на засыпку укладывают немного дерна (земельно-растительный слой).

Как и чем уплотнять грунт при засыпке траншеи

На первых этапах грунт подается небольшими порциями и уплотняется послойно катками до естественной плотности. Обратную засыпку делают немного выше поверхности земли — грунт еще уляжется и просядет. После засыпки нужно наблюдать за траншеей, вовремя подсыпать, устранять просадки.

Чем уплотнять траншею

Все зависит от типа грунта:

  • Глинистые грунты (связные грунты, глины более 12 %) — катками, трамбованием, вибротрамбованием. К связным относятся также илистые и торфяные грунты.
  • Малоглинистые грунты (малосвязные, глины до 11 %) — укаткой, трамбованием, вибротрамбованием.
  • Грунты почти без глины (несвязные, глины меньше 3 %) — вибрированием и вибротрамбованием.

Крупнообломочные грунты не уплотняют катками.

Теперь разберемся, чем непосредственно засыпать. Из той земли, что была выкопана, чаще всего делают засыпку на последнем этапе, на защитный слой, а внизу используют другие материалы. Рассмотрим каждый подробно.

Глина

Чаще всего ненагруженные места засыпают глинистым немерзлым грунтом — это места, где не ездят машины, где ничего не строят, а просто ходят. Глинистый грунт хорошо защищает от воды и усадки. В СНИП его именуют «непросадочным», коэффициент просадочности свыше 0,92.

Песок, щебень, галька

Песком и щебнем обычно засыпают дно траншеи. Это защитит трубы от грунтовых вод.

Если вы делаете дренаж на просадочных грунтах или на участках, где есть дорожное покрытие (например, двор в частном доме или площадка у гаража), то траншею засыпают песчаным грунтом, щебнем, галечником, другими малосжимаемыми материалами размером от 10 до 50 мм по ГОСТ 25100.

К просадочным грунтам относятся лессы и лессовидные суглинки, пылевато-глинистые грунты. Они очень пыльные, похожие на муку; их пористость видна невооруженным глазом. 50 % их состава — это пылевые фракции, иногда примешивается до 20 % глины. Обычно они желтого, красноватого и серо-желтого цвета. Такие грунты при увлажнении дают сильную усадку даже от собственного веса, поэтому их нужно укреплять. В России их много, в том числе в Московской области.

У лессовых грунтов есть характерные трещины и светлый цвет — от желтого до серого

Если траншея не на проезжей части, то берется связный или малосвязный грунт (с небольшим количеством глины). В основе может быть песок, гравий, щебень. Если дренаж укладывается на проезжей дороге, то засыпку делают из песка и крупнообломочного грунта. Крупнообломочный грунт — это грунт, у которого 50 % частиц диаметром от 2 мм. Он относится к полускальным, выдерживает большие нагрузки.

Если вы работаете с песком летом, то после засыпки и уплотнения его надо обильно пролить водой. Когда он впитает воду, дополнительно сделать 5 проходов катком.

Это позволит максимально уплотнить траншею и защитит от усадки.

Крупнообломочный грунт

Если траншея пересекает другие коммуникации— например, кабель или трубопровод, — то ее также подсыпают песком, щебнем, галькой по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра пересекаемой трубы/кабеля.

Узкие пазухи, где нельзя уплотнить грунт техникой, засыпают только малосжимаемым гравийно-галечниковым, песчано-гравийным грунтом или крупным песком и щебнем.

Суглинки и супески

Если гальки или щебня нет, то можно взять суглинистый или супесчаный грунт, но такая замена потребует консультации инженера: суглинки сложнее уплотнять, чем песок. Впрочем, если их уплотнить, то они также устойчивы к деформациям от мороза и не боятся нагрузок.

Чем точно нельзя присыпать

Чем нельзя делать обратную засыпку:

  • Грунтом, в котором есть камни больше 5 см (если крупнообломочный грунт не предусмотрен по правилам).
  • Комьями мерзлой земли, холодной земли со льдом.
  • Грунтом, в котором есть крупные сухие комья.
  • Пылеватыми грунтами.
  • Черноземом, грунтом с содержанием навоза, компоста, гумуса.
  • Грунтом с мусором — кусками бетона, черепками керамики, обломками древесины.
  • Черноземом.
  • Песчаными и глинистыми грунтами, в составе которых есть от 3–5 % органики и от 0,3 % водорастворимых солей по массе.
  • Слишком влажным или пересушенным грунтом. В идеале влажность грунта для засыпки должна составлять 15–20 %.

Хорошая дренажная система защитит ваши посадки от замерзания, погреба от затопления, а двор — от наледи и больших луж. Не пренебрегайте ею!

Укладка трубы на заезд

В соответствии с указанными выше документами профиль канавы должне иметь определенные минимальные размеры. Ширина траншеи по дну должна быть не менее чем на 40 см больше наружного диаметра трубы. При плотных и твердых грунтах на дне траншеи перед укладкой труб следует предусматривать постель из песка толщиной не менее 10 см.  

При засыпке трубы над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения, установленного проектом. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производят ручным инструментом. на участке.

Европейский нормы требуют, чтобы труба имела кольцевую жесткость не менее 4 кН/кв.м. (SN4), но тогда необходима усиленная сверху защита — тяжелая железобетонная плита с обязательной прокладкой между трубой и плитой сминаемого материала типа пенополистирол, пенопласт и пр. толщиной не менее 7,5 см. Или кольцевая жесткость должна быть увеличенной до SN8 (8 кН/кв. м.), тогда при отсутствии постоянного движения тяжелой строительной техники возможна обратная отсыпка щебнем фракции 20-40 толщиной 30-50 см.

Ниже представлены варианты решений по укладке трубы в канаву для организации заезда на участок. Выбор определяется планируемыми нагрузками. 

Нельзя делать «слабый» заезд, если еще планируется заезд тяжелой техники, так как  20-итонный самосвал может продавить грунт над трубой и сломать ее. 
В такой ситуации решением может служить временная укладка дорожных плит сверху. После окончания стройки их можно будет убрать

Дренажная канава. Мои советы. — Секреты строителя

 

 

 

 

 

 Текст: Никита Сидоров

 

  

 

Здравствуйте, Никита. Наш дом расположен в достаточно низком месте. И наш участок бывает очень мокрым, особенно весной, когда снег растаял и вдобавок идут дожди. Может ли это быть из-за того, что на моем участке есть какие-то подземные воды? Не знаете ли вы какой-нибудь бюджетный способ, чтобы исправить ситуацию? А то чувствуем себя как лягушки в болоте. Уверена, я не единственная у кого такая проблема. И еще, не могли бы вы объяснить почему у некоторых людей участки сухие, а соседние могут быть затоплены как у нас. 

Людмила, Санкт-Петербург.

 

Здравствуйте, Людмила: за советом вы пришли по абсолютно правильному адресу. Я закончил геологический институт, кафедру грунтоведения и инженерной геологии, а любимыми предметами были геоморфология и инженерная геология. Так что я кое-что знаю о видах почвы и о том как перехватывать и изменять ток подземных вод. И я думаю, что скорее всего у вас на участке образуется сезонный подземный источник вод. 

Давайте сначала разберемся, что происходит в почве. Представьте почву в виде большой, очень большой губки. Если сухая или слегка влажная губка лежит на сухом столе, то когда вы нальете на нее воду, вода сразу впитается.

И если губка очень сухая, то вода никогда не дойдет до стола. Внутренняя структура губки впитывает и удерживает воду. То же самое происходит и в почве во время дождя. 

Но когда почва напитывает слишком много воды, вес и гравитация начинают тащить воду вниз, через почву. Этого не видно, потому что это происходит под землей. Но поверьте мне, вода находится в постоянном движении внутри почвы и так может продолжаться месяцами. Так и образуются подземные источники. 

В некоторых почвах есть примесь глины. Если глины много и залегает она плотно, то такой слой иногда называют суглинок. Глина и суглинок мешают воде проникать глубже в почву. Кстати, именно из-за этой способности удерживать воду, глину используют как сырье в гончарном деле и выкладывают ею дно в прудах. 

Прибавьте к этому тот факт, что большинство почв имеют вертикальную структуру, которая меняется, чем глубже, тем больше. Самый рыхлый — верхний слой почвы, он, в основном, и впитывает воду. Глубже почва становится более плотной и воде может быть очень сложно сквозь нее пробиться, особенно если там присутствует большое количество глины. В этом случае воде ничего не остается, кроме как начать путешествовать вдоль этой границы между рыхлым и плотным слоями. Если пласт земли находится под уклоном, то вода всегда стремится в самую низкую точку. Без сомнения, именно это происходит на вашем участке. 

Чтобы решить проблему подтопления вашего участка, вам нужно использовать ту же самую инженерную технологию, которой люди пользуются вот уже много лет чтобы собирать воду с крыши. То есть вам нужен водосточный желоб с уклоном 3 — 5 мм на метр, но только в земле. Вообщем, вам придется выкопать дренажную траншею у себя на участке, которая будет собирать подземную воду и отводить в самую низкую точку вашей земли. 

Посмотрите на это с глобальной точки зрения. Ближайшая к вам земля — как крыша дома, а ваш участок находится в нижней части этой крыши. И многие тысячи литров воды текут вниз, через ваш участок. И вам нужно собирать и отводить эту воду, также, как водосточный желоб на крыше собирает и отводит дождевую воду. И сделать это можно с помощью простой дренажной канавы, глубиной от 0,6 до 2,5 метров или глубже. 

Глубина дренажной канавы зависит от многих вещей. Но самое важное — это высота самой низкой точки вашего участка. Так как мы полагаемся на силу гравитации, чтобы собрать и отвести воду, то надо быть абсолютно уверенным, что вода сможет легко течь по дренажной канаве в самую низкую часть вашего участка. 

В дренажную канаву нужно будет положить перфорированную дренажную трубу и засыпать ее чистыми вымытыми камнями или гравием размером чуть меньше куриного яйца. Дренажная канава может быть L или П — образная, оба конца должны быть открыты. Чтобы добиться максимальной эффективности такого желоба, нужно засыпать его гравием до самых краев. Тогда ваш участок будет действительно сухим и дренажная система будет защищать ваш двор, подвал, погреб и т. д. точно также как ров защищает замок. 

Такая простая дренажная система отлично работает, потому что воде намного легче стекать через гравий, чем пробиваться через плотную почву. А вода всегда течет по пути наименьшего сопротивления. 

Шириной такая дренажная канава может быть 30 сантиметров, но часто ее делают только 15 сантиметров. Обычно этого тоже вполне достаточно. Если вы хотите использовать спецтехнику для копания траншей, то в итоге ширина будет 40 — 60 сантиметров. В этом нет ничего плохого, просто вам придется покупать больше гравия. 

Выкопал — закопай! — Лунев и башня — LiveJournal

Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что рядом с башней был выкопан мелкий котлован с дренажной канавой по периметру.
Следующий этап работ — закопать котлован 🙂
Первый шаг — работа с геотекстилем и дренажной трубой.

По фото легко понять, что трубу я брал гибкую 🙂 Это «Перфокор» диаметром 110 мм, к нему подходят все соединители от «Корсиса» такого же диаметра. Собственно, именно кусок «Корсис» лежит поверх бухты, так как «Перфокор» продают кусками по 50 метров, а мне надо было около 52, плюс сервисные вертикальные части. Геотекстиль — «Дорнит-350»

Полотно раскатал по всей площади, включая канавы, потом отсыпал дно канавы щебнем фракции 20-40, стараясь соблюдать уклон (это реально непросто). И уже сверху собрал трубу:

Поворотов на 90 и 45 градусов в магазине не было, так что взял их от оранжевой канализационной трубы. К счастью, для дренажной трубы не требуется герметичность соединений, так что сборка прошла очень быстро — я нигде не использовал резиновые уплотнители 🙂 На шесть углов я сделал три инспекционных вертикальных куска той же трубой «Корсис». Вообще, по уму для сервиса надо делать полноценные колодцы, но судя по тому, что я видел, этого никто не делает, все используют ту же трубу, торчащую из грунта. Также некоторые строители используют для горизонтально-наклонных участков трубу, завернутую в дополнительный слой геотекстиля «чтобы песок внутрь не попал». Мне показалось, что это избыточная защита. Если все сделано правильно, то в трубу попадет только небольшое количество песка, содержащегося в щебне, он не сможет забить отверстия, благодаря которым труба отводит воду. Разумеется, глина гораздо опаснее в этом плане, но если вы допустили попадание глины в дренажную канаву — вы серьезно где-то нарушили технологию и проблем будет больше.

Ну а потом — 21 тонна щебня на тачке!

Неожиданно оказалось, что грузить щебенку лопатой — самая тяжелая из копательных работ. Для нее хорошо иметь качественную лопату из упругой стали, это позволяет подключать ноги к работе. Если лопата хреновая, то вы сможете только «подцеплять» нижний слой щебня, при этом нагружаются руки и поясница. За четыре вечера я в одиночку засыпал щебнем все канавы по периметру.

Надо сделать еще одно отступление и рассказать о том, куда будет уходить вода из трубы. На моем участке улицы никаких дренажных канав или труб нет в принципе. Именно поэтому там такие огромные лужи осенью и весной. Поэтому трубу я завел в неработающий канализационный колодец, который потом окажется внутри здания пристройки. Мэрия и «Томскводоканал» всеми силами открещиваются от решения проблемы неработающей исходящей трубы (я уже много раз писал про эту засаду), так что в этом году мне придется еще выкопать два дополнительных колодца для обустройства собственного септика чуть ниже по течению этой трубы. Расскажу об этом подробнее потом.

После работ с щебенкой я накрыл канаву и края котлована тем же геотекстилем и перешел к работе с песком, которого надо было отсыпать примерно 50 сантиметров. Было очевидно, что на сотню тонн песка в одиночку уйдет непозволительно много времени, к тому же каждый 10-сантиметровый слой надо было уплотнять виброплитой, аренда которой оплачивается посуточно. Поэтому кроме виброплиты я арендовал пару узбеков. Втроем, работая под присмотром соседской кошки, мы справились за пять дней.

В комментариях меня все ругают за то, что мы не проливали каждый слой водой. На мой взгляд, это было лишним в данном случае. Песок нам привозили влажный, он отлично уплотнялся. Из-за жары за время раскатки песка верхний слой успевал высохнуть, вода могла быть нужна только для обеспыливания этого верхнего слоя. Если же поставить себе задачу дополнительно увлажнить всю толщину 10 см, то верхний слой наберет столько воды, что виброплита просто начнет в нем тонуть (я пробовал).

Плиту я взял Aztec ВБ80Х, у нее впечатляющие характеристики — производтель утверждает, что она равномерно уплотняет на глубину 350 мм, что, разумеется, преувеличение, поэтому я отсыпал слоями по 100 мм. Песка ушло в итоге 130 тонн.

Вообще, надо сделать лирическое отступление и кое-что написать про эти самые тонны.
Нужны очень хорошие нервы, когда вы начинаете заниматься стройкой и заказывать услуги всякой спецтехники и доставку сыпучих материалов. В горячий сезон спрос значительно превышает предложение, и это позволяет поставщикам услуг вести себя как абсолютным мудакам. Например, если вы заказываете экскаватор-погрузчик не на восемь утра, а где-то днем на конкретное время, вы можете быть абсолютно уверены, что он приедет не в то время, которое вы указали, а когда закончит работу на предыдущем объекте и доберется до вас по пробкам. Опоздание на один-три часа — повсеместная практика. И когда ты звонишь диспетчеру и пытаешься объяснить, что они неправы, люди начинают неприкрыто хамить. А песок-гравий-щебень обычно привозят «машинами» и называют «примерный объем», который тебе надо оплатить. То есть, водитель говорит «восемь кубов» и тебе придется поверить, потому что никакой возможности проверить нету. А иногда просто ничего не привозят — например, щебень я пытался заказать целую неделю, но несколько фирм брали заказ и не выполняли его. Щебень в Томской области вообще оказался слегка дефицитным товаром.

Именно в процессе поисков щебенки я натолкнулся наконец-то на нормальных ребят, занимающихся доставкой сыпучих материалов. Во-первых, они продают свою продукцию с собственного склада, где, например, хранится большой объем щебня из Кемерово. Во-вторых, они торгуют на вес, взвешивая свои грузовики перед отправкой. Именно поэтому я точно знаю вес привезенного мне песка и щебня — каждый водитель вместе с грузом привозил чек, в котором были написаны тонны. В-третьих, я сумел договориться с ними о том, что в течение пяти дней они привозили по два грузовика в день более-менее точно в указанное время. И самое главное — двумя этими днями были суббота и воскресенье! Как я понимаю, минимум три человека (тракторист на складе, весовщик и водитель грузовика) ради моего заказа выходили на работу в воскресенье! Это абсолютно невероятно для Томска! Если кому-то в нашем городе будет нужно — могу дать телефон этих волшебных людей (только название компании я так и не спросил).

А еще огромную роль в успешной работе сыграла хорошая тачка. Три года назад я купил очень дорогую французскую тачку на 200 кг, за что меня сильно ругали все соседи. И они же потом постоянно брали у меня ее для своих работ 🙂 Дешевые тачки делают как будто из фольги — они очень быстро теряют форму, ручки гнутся а вместо подшипников у них пластиковые втулки. Моя тачка уже прослужила три года, однажды на нее наехал самосвал и она немного погнулась:

К сожалению, еще в процессе раскопки котлована у нее лопнуло колесо. Как выяснилось — в «Стройпарке» теперь не продают ни качественные тачки, ни запчасти к ним. Я купил подходящее по размеру колесо, но через несколько дней у него развалился подшипник. Я купил колесо подороже, но к концу спринта с песком с ним случилось то же самое:

Попробую в этот раз починить, но потом. Сейчас-то всё равно землеройные работы завершены 🙂

Сейчас я осваиваю гидростатический уровень для окончательного выравнивания площадки под опалубку из ЭППС. Ну, и саму опалубку уже начинаю клеить:

Но об этом подробнее через пару недель.

Дренажные трубы Gidrolica® — Группа компаний РУСИЧ, г. Красноярск

 

Монтаж дренажных систем

Область применения:

  • Дренаж фундаментов зданий
  • Дворы, промышленные и пр. территории
  • Осушение складских территорий
  • Дороги, улицы, стоянки
  • Стадионы, спортивные площадки
  • Городские лесопарки
  • Осушение строительных площадок
  • Инфильтрационные системы на свалках

 

 

 

Монтаж дренажа

При строительстве коттеджей и хозяйственном освоении земельных участков нередко приходится сталкиваться с устройством дренажных систем. Необходимость их строительства обусловлена, в основном, высоким уровнем грунтовых вод и слабой водопроницаемостью грунта, что приводит к просачиванию воды в подвальные помещения коттеджей и переувлажнению корнеобитаемого слоя. Кроме того, весной и осенью у домов, стоящих на склонах, подвальные помещения часто оказываются подтопленными стекающими поверхностными водами. Работы по осушению начинают с составления вертикальной планировки участка, определения уровня грунтовых вод, поиска приемника дренажных, ливневых и талых вод.

Главное условие эффективной работы дренажа — возможность гарантированного отвода самотеком воды по подземным трубопроводам необходимого диаметра. Кроме того, весной и осенью у домов, стоящих на склонах, подвальные помещения часто оказываются подтопленными стекающими поверхностными водами. Стекающая с крыш дождевая вода также как и дренажные воды могут выводится в коммунальную канализацию дождевой воды, в овраг или водоем с последующей автоматической откачкой и т.д. Дождевую воду нельзя выводить в дренажную трубу. Если бы мы это делали, то наполняющая во время сильного дождя дренажную систему вода поднималась бы в фундамент дома.

Обычно дренажную трубу и канализацию дождевой воды прокладывают параллельно и под тем же углом (мин. 5мм/м) вдоль фундамента здания. Для отвода влаги от фундамента или цокольного этажа, по периметру дома на расстоянии 1-2 м и не выше уровня подошвы фундамента укладывается дренажная труба на выравнивающий слой (без камней). По дну траншеи разравнивают песок с постоянным уклоном как минимум 1см на 2м. , а при возможности и больше, затем тщательно утрамбовывают. На углах здания дренажную трубу прокладывают с плавным поворотом.

Дренажную трубу без фильтра следует засыпать мелким гравием 3-10мм, отделяя гравий от окружающего грунта геотканью, или если дренажная труба уже с геотканью ее достаточно обсыпать песком. Подобная засыпка выполняет функции фильтра и защищает трубу от повреждений, тщательно заполняя все пустоты.

Траншею засыпают водопроницаемым грунтом или песком. Формируя структуру поверхностного слоя почвы можно уменьшить проникновение дождевой воды в почву в непосредственной близости к фундаменту. Отмостку или утрамбованный слой земли с подстилающей полиэтиленовой пленкой укладывают с минимальным уклоном 1:50 в направлении от дома. Траншею засыпают водопроницаемым грунтом или песком. Формируя структуру поверхностного слоя почвы можно уменьшить проникновение дождевой воды в почву в непосредственной близости к фундаменту.

Трубы, укладываемые вокруг здания для дренажа, обычно присоединяют к одному общему колодцу. Дренажные колодцы выполняют несколько функций: пункт технического обслуживания, песколовка, переходного тройника, крестовины и т.д. Дренажный колодец необходимой конфигурации и глубины удобнее всего собрать самостоятельно по месту.

Copyright www.webdesigner-profi.de

Как засыпать канаву на заднем дворе | Домашние руководства

Канава на заднем дворе может выглядеть гротескно, но канавы играют важную роль в отводе воды от вашего двора, предотвращая затопление. Вода может медленно прокладывать дренажную канаву, но некоторые строители домов роют канавы, чтобы улучшить дренаж вдали от дома. Вы не можете просто засыпать канаву землей, потому что это может привести к затоплению вашего двора и двора ваших соседей. Вы можете заполнить канаву перфорированной трубой и гравием, чтобы создать французский дренаж, который направляет поток воды от вашего дома в более низкую точку во дворе или в небольшой дренажный пруд.

Выкопайте канаву так, чтобы она была не менее 12 дюймов в ширину и 12 дюймов в глубину, чтобы было достаточно места для сбора и стока воды. Обеспечьте уклон от 1/2 до 1 процента в канаве, чтобы вода стекала вниз по склону; другими словами, высота канавы должна составлять от 1/2 до 1 фута на каждые 100 футов длины канавы. Расширьте канаву, если необходимо, чтобы она заканчивалась в месте, которое находится ниже вашего дома. Если сброс воды вниз по склону означает, что вы затопите двор вашего соседа, вы можете вырыть небольшой пруд, чтобы удерживать воду, пока она медленно стекает в почву.

Выстелите дно канавы водопроницаемой тканью для озеленения или геотекстильной тканью, которая предотвратит засорение трубы почвой, но при этом позволит воде просачиваться в почву. Никогда не используйте пластиковые барьеры от сорняков, потому что это нарушает способность воды стекать в почву.

Равномерно распределите 4 дюйма чистого гравия размером от 1/2 до 1 дюйма по дну канавы. Избегайте использования щебня, особенно известняка, который после намокания может стать твердым, как цемент, ограничивая поток воды через канаву.

Поместите 4-дюймовую пластиковую перфорированную трубу, также известную как дренажная плитка, на дно канавы. В зависимости от типа трубы, которую вы используете, вы просто соединяете два конца вместе, чтобы соединить две части, или они соединяются с помощью муфты.

Накройте конец перфорированной трубы, где труба находится у подножия холма или в отстойнике, тканью из проволочной сетки, чтобы предотвратить попадание мусора и мелких животных в трубу.

Покройте дренажную плитку водопроницаемой тканью для ландшафтного дизайна, чтобы крошечные отверстия не забивались грязью.Разрежьте ткань для озеленения примерно на 8 дюймов шире, чем дренажная плитка, чтобы обеспечить нахлест на гравий на несколько дюймов.

Засыпать канаву гравием вокруг перфорированной трубы до края траншеи. Разровняйте гравий граблями. При желании смешайте гравий с речными камнями, чтобы заполненная канава выглядела как сухой ручей. Если вы предпочитаете не оставлять гравий открытым, вы можете заполнить канаву в пределах 4 дюймов от края, затем добавить 4 дюйма крупнозернистого песка поверх гравия и засеять участок семенами травы, которые хорошо растут в песчаной почве.

Что такое французский дренаж?

Если вы слышали термин «французский слив», вы, возможно, подумали, что он имеет отношение к сантехнике или определенной декоративной особенности какого-либо типа сантехнического водостока. Однако французский водосток – это не что иное, как ров в земле, в который вставлен перфорированный трубопровод под слоем гравия. Эта труба отводит ливневую или любую воду снаружи туда, где вам это не нужно (ваш фундамент, дорожки, подъездные пути, подполье и т. д.).

Как работает французский дренаж?

Как это работает
Работая подобно желобу, собирающему дождевую воду, когда она стекает с крыши, французские дренажные трубы отводят воду на уровне земли.Предположим, что после ливня вода имеет тенденцию скапливаться в определенном углублении вокруг вашего дома. Изменение маршрута циркуляции воды с помощью французского дренажа облегчило бы эту проблему.

Французский водосток также является решением для подвалов, пропускающих воду через строение. В этих «сырых» подвалах вода давит на фундамент и постепенно просачивается. Однако с французским водостоком вода возле фундамента может быть перенаправлена ​​​​и передана в другое место еще до того, как она попадет в подполье.

Если вода продолжает атаковать ваш подвал, несмотря на то, что внешний дренаж, казалось бы, достаточен, вам может понадобиться установить французскую канализацию вокруг вашего дома. Установка включает в себя рытье траншеи в грязи вдоль границы конструкции, укладку трубы в траншею и установку водоотливного насоса для перемещения воды изнутри наружу.

 

Копание французского водостока

Копание траншеи для французского водостока
Французский водосток, установленный во дворе или в подвале, работает по одному и тому же принципу.Траншея выкапывается с уклоном в том направлении, в котором вы хотите, чтобы вода текла; обычно рекомендуется уклон в один дюйм на каждые 8 ​​футов длины. Чтобы определить правильный угол, используйте ровную нить, привязанную между кольями, затем измерьте расстояние от этой контрольной точки до дна траншеи.

Поскольку существует прямая зависимость между размером дренажной трубы и ее относительной эффективностью, сделайте траншею шириной не менее 12 дюймов и старайтесь, чтобы ее глубина составляла от 18 до 24 дюймов. Если вы устанавливаете французский водосток вокруг фундамента, чтобы предотвратить сырость в подвале, обязательно поместите трубу, указанную ниже уровня плиты или готового пола.

Установка французской дренажной трубы
После рытья траншеи заполните ее гравийным щебнем на несколько дюймов. Покройте камень водопроницаемым ландшафтным материалом, чтобы препятствовать росту сорняков. Далее укладываем трубы в траншею. Выберите один из двух типов: жесткий ПВХ с предварительно просверленными отверстиями или гибкая дренажная труба с прорезями. ПВХ служит дольше, а если вы столкнулись с засором, его можно прочистить напором или змейкой сантехника. Гибкая труба, с другой стороны, менее затратна и с ней легче иметь дело.

Выбор ПВХ? Вы можете прикрепить угловое соединение под углом 45 градусов к началу трубопровода, а затем соединить соединение с трубой, которую можно оставить над землей для удобного доступа к точке очистки. Еще одна важная вещь, о которой следует помнить при установке ПВХ: ориентируйте отверстия для труб вниз. Хотя это может быть контрпродуктивно, французские дренажные трубы работают, позволяя воде течь в них снизу, а не сверху.

Оберните трубу материалом для ландшафтного дизайна, чтобы грязь и корни не блокировали систему.Засыпьте траншею щебнем по уровню. Заполните гравием до уровня на пару дюймов ниже уровня земли, затем добавьте грунт, чтобы покрыть оставшееся расстояние. Покрытие трубопровода требует сложных усилий по техническому обслуживанию в будущем, что позволяет полностью скрыть французский дренаж.

Дополнительная информация о французских водостоках

  • Если вы собираетесь копать длинную траншею, подумайте об аренде траншеекопателя, чтобы сделать это быстрее.
  • Вместо того, чтобы обернуть водосток тканью для ландшафтного дизайна, вы можете купить гибкий перфорированный трубопровод, который поставляется уже обернутым водопроницаемой тканью с пенополистирольным арахисом.
  • Установите улавливающую бочку на конце водостока, чтобы собирать дождевую воду для использования в саду.
  • После рытья траншей вы можете ожидать много дополнительной грязи. Планируйте заранее, чтобы использовать эту грязь в саду или углублениях во дворе.

South End Plumbing специализируется на всех видах ремонта, поэтому помните, что мы на расстоянии одного клика. Мы также специализируемся на обнаружении утечек — позвоните нам! South End Plumbing — одна из немногих компаний, которая предоставит вам бесплатную оценку.Позвоните нам по телефону 704-919-1722 или заполните онлайн-форму, чтобы запланировать посещение.

Французские дренажи и их обрушение

Потенциальные недостатки и альтернативные решения дренажа

Обновлено: 21.01.19

Французские дренажи

и беструбные французские дренажи могут потребовать больших усилий с незначительной эффективностью по многим причинам. Большинство описаний французского дренажа включают щелевую или перфорированную трубу, траншею, геотекстильную ткань и гравийную засыпку. Для правильной работы слив должен иметь достаточный уклон и место для выхода на землю, в дренажную трубу или куда-либо еще, откуда может выходить вода.

К сожалению, этот факт часто упускается из виду. Правильно сконструированные французские трапы будут хорошо передавать воду из трубы к выходу из трубы; однако они не очень эффективны для обезвоживания плохо дренированных почв. Под адекватным падением подразумевается опускание не менее чем на 2 фута на каждые 100 футов трубы или на 0,25 дюйма на фут уклона. Во многих случаях недостаточный уклон для дренажа участка является исходной проблемой, которую призвано решить использование французского дренажа.

Один раз 4-дюймовый. дренажная труба расположена под землей, она должна быть покрыта 2-дюймовым покрытием.грунта, и следует постараться сделать достаточный уклон для дренажа трубы. Если эти условия не соблюдены, лучше дать воде стекать по поверхности. Только по этим причинам французский дренаж и даже безтрубный французский дренаж могут потребовать больших усилий с минимальной эффективностью, чтобы избежать ошибок французского дренажа.

Нехватка французской дренажной трубы

Еще одна причина, по которой французская водосточная труба не всегда является эффективным решением, связана с основными свойствами воды.Вода «прилипает сама к себе» благодаря процессу, называемому когезией. Простой научный эксперимент, в котором пенни помещают на стакан с водой, заставляет пенни плавать. На самом деле он не плавает, а опирается на поверхностное натяжение воды. Как только капля мыла попадает в воду, пенни тонет, потому что поверхностное натяжение уступает весу монеты.

Во многом таким же образом дождевые осадки прилипают к самим себе и к поверхности почвы, гравия, песка или любой другой поверхности, с которой они соприкасаются.Вода скорее прилипнет к чему-то, чем просто заполнит пустоту. Таким образом, вода обычно прилипает к гравию во французском водостоке, а не заполняет пустоты.

Таким образом, французская дренажная труба наполняется водой только тогда, когда воды достаточно, чтобы прилипнуть к поверхности гравия и быть достаточно тяжелой, чтобы заполнить пустоты и впоследствии протолкнуться в трубу. Опять же, падения должно быть достаточно, чтобы вода вытекала из трубы; в противном случае вы позволяете воде оставаться под землей, а не на поверхности земли.Иногда это единственный способ решения проблемы дренажа, но это не лучший способ, поскольку он не отводит воду от фундаментов, сооружений, бассейнов, террас и т. д.

 

СВЯЗАННЫЙ: Подразделение Висконсин видит улучшение ливневых стоков

Еще одна проблема, связанная со структурой традиционного французского водостока, заключается в том, что называется «слеплением» геотекстильной ткани. Это процесс, при котором мелкие частицы глины и ила задерживаются тканью, и со временем ткань забивается и больше не пропускает воду.Когда через ткань проходит достаточное количество песка, глины или ила, гравийные пространства заполняются, и эффективность французского дренажа прекращается. Вот почему большинство экспертов утверждают, что французский дренаж не является долгосрочным решением проблемы дренажа: его нужно выкапывать и переустанавливать каждые восемь-десять лет.

Что делать, если у вас проблема с дренажом и ошибка французского дренажа? Лучшим решением является отвод воды по всей поверхности с уклоном не менее 1,5–2 %. Если вода, вызывающая беспокойство, представляет собой стоячую воду после дождя, вы можете использовать один из более новых продуктов, таких как заполненная песком траншея с транспортировкой по трубе с прорезями.Несмотря на это, вам все равно нужно куда-то опорожнить трубу.

Для ливневых вод или поверхностных вод из дождевых стоков или других источников вам потребуется использовать поверхностный сток (наилучшая практика), подземные трубы с соответствующими точками падения и сброса или тип системы локализации и удержания или отстойника. Без одного из этих решений вы рискуете перегрузить систему и создать резервную копию воды там, где она вам не нужна или не нужна.

Спецификации гравийного дренажа — Департамент растениеводства

Система подземного дренажа будет установлена ​​в подпочвенной насыпи. Схема дренажных труб должна быть спроектирована таким образом, чтобы основной(ые) дренаж(и) располагался(и) вдоль боковых линий, а отводные устанавливались под углом поперек склона поля, допуская естественный уклон к основному. Боковые водостоки должны располагаться на расстоянии не более 20 футов друг от друга и доходить до центра поля. В нижней части уклона, где основной дренаж выходит из поля, дренажная труба должна быть подсоединена к «подгравийному дренажу».

Дренажная труба должна быть из перфорированного пластика, минимально соответствующего требованиям ASTM 2729 или ASTM F 405, с минимальным диаметром 4 дюйма (100 мм).Вафельные дренажи или любые трубы, заключенные в геотекстильные рукава, не рекомендуются. Дренажные траншеи шириной не менее 6 дюймов и глубиной 6 дюймов должны быть вырыты в тщательно уплотненном грунте таким образом, чтобы дренажные трубы сохраняли постоянный уклон к выходу не менее 0,5%. Грунт из траншей должен быть удален из полости земляного полотна, а пол траншеи должен быть ровным и чистым. Если в качестве барьера между неустойчивым грунтом и гравийным дренажным слоем используется геотекстильная ткань, ее следует укладывать на этом этапе.Ни при каких обстоятельствах ткань не должна закрывать дренажные трубы или желоба. Слой гравия (рекомендации по размерам см. ниже) должен быть помещен в траншею на минимальную глубину 1 дюйм. При необходимости он может быть глубже, чтобы обеспечить минимальные требования к уклону. Все дренажные трубы должны быть размещены на гравийной подушке в траншее. Водосточная труба из ПВХ, если она используется, должна быть помещена в траншею отверстиями вниз. Соединения труб не должны нарушать общую функцию трубопровода. Затем траншеи следует засыпать дополнительным гравием, стараясь не сместить дренажные трубы.

В качестве альтернативы круглой трубе, укладываемой в траншею, может использоваться плоская труба, укладываемая непосредственно на подготовленное основание, при условии, что плоская труба соответствует стандарту ASTM D 7001 (предварительно) и имеет ширину не менее 12 дюймов (300 мм) , и не укрывается геотекстильным рукавом. Плоская труба должна быть прикреплена скобами к основанию или иным образом закреплена на месте, чтобы предотвратить смещение во время строительства. В системе дренажа полей можно использовать рациональные комбинации круглых и плоских труб. Все другие рекомендации по установке дренажной системы должны применяться для этого альтернативного метода строительства.

Укладка гравия

Разместите рейки с небольшими интервалами над земляным полотном и отметьте их для слоя гравийного дренажного покрытия и промежуточного слоя.

Затем все земляное полотно должно быть покрыто слоем чистого, промытого щебня или мелкого гравия минимальной толщиной четыре дюйма (100 мм) в соответствии с предлагаемым окончательным уровнем поверхности с допуском ± 1 дюйм.

Мягкие известняки, песчаники или сланцы не допускаются. Сомнительные материалы должны быть проверены на устойчивость к атмосферным воздействиям с использованием теста на устойчивость к сульфатам (ASTM C-88).Потеря материала более 12% по весу недопустима.

Испытание на истирание по методу LA (ASTM C-131) следует проводить для любых материалов, предположительно имеющих недостаточную механическую стабильность, чтобы выдерживать обычные строительные нагрузки. Значение, полученное с помощью этой процедуры, не должно превышать 40.

Рекомендации по размерам для промежуточного слоя
Коэффициенты производительности
Не более 10% больше, чем 4 мм
4
4
5
0 частицы между 1.0 и 4,0 мм
Не более чем на 30 % менее 0,25 мм
Не более чем на 10 % менее 0,05 мм
Скорость фильтрации в уплотненном виде превысит 20 дюймов/ч.
(ASTM F1815)
Размер Рекомендации для гравия
Факторы производительности Рекомендация
Мостистый фактор D15 (гравий), меньше или равных 8 x D85 промежуточный слой)
Коэффициент проницаемости D15 (гравий) больше или равен 5 X D15 (промежуточный слой)
Коэффициенты однородности
  • D90 (гравий) меньше или равен D90 (гравий) равно 3. 0
  • Отсутствие частиц размером более 12 мм
  • Не более 10 % менее 2 мм
  • Не более 5 % менее 1 мм

Выбор и размещение материалов при использовании промежуточного слоя2

В приведенных выше таблицах описаны требования к размеру частиц гравия и материала промежуточного слоя.

Промежуточный слой должен быть нанесен равномерным слоем толщиной от двух до четырех дюймов (от 50 до 100 мм) поверх гравийного дренажного покрытия (например,(например, если выбрана глубина 3 дюйма, материал должен сохраняться на этой глубине по всей площади), а поверхность должна соответствовать контурам предлагаемого готового сорта.

Выбор гравия

Выбор этого гравия основан на гранулометрическом составе материала промежуточного слоя. Прораб по строительству должен тесно сотрудничать с лабораторией по испытанию грунта при выборе подходящего гравия. Можно использовать любой из следующих двух методов:

Отправка образцов различных гравийных материалов в лабораторию при подаче образцов компонентов для материала промежуточного слоя. Как правило, ищите гравий размером от 2 мм до 9,5 мм. Лаборатория сначала определит лучший материал промежуточного слоя, а затем проверит образцы гравия, чтобы определить, соответствуют ли они приведенным ниже рекомендациям.

Предоставьте образцы компонентов материала промежуточного слоя и попросите лабораторию предоставить описание, основанное на испытаниях материала промежуточного слоя, требуемого для гравия распределения размеров частиц. Используйте описание, чтобы найти один или несколько подходящих гравийных материалов и отправьте их в лабораторию для подтверждения.

Нет необходимости разбираться в деталях этих рекомендаций; ключ должен работать в тесном контакте с лабораторией по тестированию почвы при выборе гравия. Строгое соблюдение этих критериев является обязательным; несоблюдение этих рекомендаций может привести к отказу дренажа.

Критерии основаны на инженерных принципах, которые основаны на том, что самые большие 15% частиц корневой зоны «соединяются» с самыми маленькими 15% частиц гравия. Образуются меньшие пустоты, которые предотвращают миграцию частиц корневой зоны в гравий, сохраняя при этом достаточную проницаемость.D85 (корневая зона) определяется как диаметр частиц, ниже которого 85% частиц почвы (по весу) имеют меньший размер. D15 (гравий) определяется как диаметр частиц, ниже которого 15% частиц гравия (по весу) имеют меньший размер.

  • Для образования перемычек D15 (гравий) должен быть меньше или равен восьмикратному значению D85 (корневая зона).
  • Для поддержания адекватной проницаемости на границе корневой зоны и гравия D15 (гравий) должен быть больше или равен пятикратному значению D15 (корневая зона).
  • Гравий должен иметь коэффициент однородности (гравий D90/гравий D15) меньше или равный 3,0.

Кроме того, любой выбранный гравий должен на 100 % проходить через сито ½ дюйма (12 мм) и не более чем на 10 % проходить через сито № 10 (2 мм), включая не более 5 % прохождения через сито № 18 ( 1 мм) сито.

Как прочистить канализационный трубопровод? | Домашние дела

Проблемы с сантехникой, вызванные засорением канализационных стоков, могут быть дорогостоящими и неприятными для домовладельцев. AHS объясняет признаки проблемы и когда следует звонить профессионалу.

Забитая канализация – головная боль для многих домовладельцев, но забитая канализационная линия – это совсем другое дело. Когда основная канализационная линия забита, любой сточной воде, будь то черная или серая, может быть трудно или невозможно выйти из водопроводной системы вашего дома. Вместо того, чтобы смывать начисто, все отходы, которые вы пытаетесь удалить из дома, останутся в трубах и, в конечном итоге, вернутся обратно в канализацию.

Если у вас возникла эта проблема, вам необходимо прочистить линию.Очистка канализационной линии — это не весело, но необходимо, чтобы ваш дом работал бесперебойно.



Мой главный канализационный слив забит?

Странные булькающие звуки из вашего туалета. Вода журчит из душа, когда вы включаете стиральную машину. Возможно, вам интересно, что значит, если нечистоты выходят из душевого трапа? Вот некоторые из признаков того, что у вас может быть забита основная канализационная линия — серьезная проблема с сантехникой.

Забитая канализационная труба может повлиять на водопровод во всем доме.В тяжелых случаях вы можете столкнуться с тем, что неочищенные сточные воды будут вытекать из ваших стоков. А этого никто не хочет.

Что вызывает засор канализационного стока?

В большинстве случаев, особенно в старых домах, корни деревьев могут мешать бесперебойной работе канализационной системы. Привлеченные теплом и влагой канализационной трубы, корни деревьев проползают сквозь крошечные трещины или незакрепленные соединения в трубе. Питаясь обильными питательными веществами, которые они там находят, корни растут и создают засор в канализационной линии.В конце концов, туалетная бумага или другой мусор зацепляются за корни, еще больше препятствуя протеканию воды через основную канализационную линию.

Гигиенические средства для смыва, такие как бумажные полотенца, салфетки для лица, средства женской гигиены или даже очень толстая туалетная бумага, также могут засорить вашу канализационную линию. Однако это гораздо реже является проблемой. Предполагая, что эти предметы заходят достаточно далеко, канализационные трубы обычно имеют диаметр 6 дюймов. Другими словами, для их закупоривания требуется много рыхлого материала.

Признаки засорения канализационной линии

Следите за этими ранними предупреждающими признаками заблокированной или забитой канализационной линии, чтобы вы могли решить проблему, прежде чем она станет дорогостоящей чрезвычайной ситуацией.

  • Все ваши стоки работают медленно, несмотря на все ваши усилия по их очистке . Если вы испробовали все советы по удалению засоров из этого списка и все еще не можете найти решение, скорее всего, засор в канализационной линии.
  • Одновременно засорилось несколько сантехнических приборов.  Если ваши туалеты, кухонная раковина, ванна или душ закрыты, возможно, у вас забита канализационная линия. Туалеты имеют самый прямой путь к канализации, а также самую большую сливную линию. Если засор находится в вашей канализационной линии, скорее всего, у вас сначала возникнут проблемы с туалетом. Если ваши туалеты работают нормально, в то время как другие приборы в вашем доме все еще медленно сливают воду или полностью зарезервированы, у вас, вероятно, нет остановки в вашей основной канализационной линии.
  • Когда вы спускаете воду в унитазе, вода поднимается обратно в ванну или душ.  Когда канализационная линия забита, вода не может попасть в канализацию. Вместо этого она течет обратно вверх по трубам и выходит в самой нижней точке — обычно это слив для душа.
  • Когда вы наливаете воду в раковину в ванной, унитаз пузырится и булькает. Пузырьки возникают из-за попадания воздуха в водопроводную систему. Включите воду в ближайшей к унитазу раковине примерно на минуту. Если унитаз пузырится (булькает) или уровень воды в унитазе поднимается, возможно, у вас забита канализационная линия.
  • Когда ваша стиральная машина сливает воду, унитаз переливается или вода скапливается в ванне или душе.  Если в туалетах по-прежнему хорошо смывается, вероятно, канализационная линия не засорена.

Одиночный унитаз с медленным смывом обычно не является признаком забитой канализационной линии, равно как и ни одна медленно стекающая или легко засоряющаяся канализация в вашем доме.

Обычно у вас начинаются проблемы со всеми стоками в вашем доме, но особенно с туалетами — и это будут все туалеты сразу.Если все ваши туалеты вызывают переполнение других стоков, когда они смыты, или если они переполняются, когда используется другое приспособление, не беспокойтесь, что вы не знаете, как правильно погрузить туалет — проблема в вашей канализационной линии, что, к сожалению, вызывает гораздо большую озабоченность.

Если вы считаете, что ваша основная канализационная линия засорена, вы можете выйти на улицу и снять заглушку на дренажной трубе основной линии, чтобы сбросить давление в системе. Будьте осторожны и стойте в стороне, пока вы снимаете его — любые отходы, которые скопились в сантехнике вашего дома, высыплются наружу. Это должно позволить вашим трубам стекать, чтобы вы (или сантехник) могли приступить к работе по устранению засора.

Диагностика засорения канализационной линии

Для точного определения причины засорения канализационной линии может потребоваться проверка с помощью камеры, при которой камера может быть вставлена ​​в линию для поиска областей, где линия сломана или разрушена, или где корни проникают в линию. Рекомендуется диагностировать проблему с помощью камеры, прежде чем вы начнете заливать химикаты в основную канализационную линию или пытаться очистить линию с помощью шнека, воды под высоким давлением или другими способами.

Если в вашей канализационной линии есть разрыв, вы потратите время, пытаясь очистить линию с помощью шнека, и нет необходимости добавлять в смесь потенциально опасные и токсичные химикаты. Если ваша линия рухнула, вам нужно будет заменить ее.

Как прочистить канализационную линию

Забитая канализационная линия может сделать ваш дом непригодным для жизни. Без работающих туалетов и раковин вы не можете безопасно оставаться в своем доме. К счастью, вы можете принять незамедлительные меры, чтобы привести свою водопроводную систему в нормальное состояние, чтобы вы и ваша семья могли вернуться в свой дом.

  • Сбросьте давление. Когда вы впервые заметите симптомы засора канализационной линии, отключите воду в главном водопроводе (или на уровне улицы). Осмотрите свой двор, подвал или крышу и посмотрите, сможете ли вы найти линию очистки канализации. Обычно это короткая белая трубка диаметром от 3 до 4 дюймов, закрытая завинчивающейся крышкой. Как только вы определили линию очистки, снимите колпачок. Это должно сбросить давление в канализационной линии и вынудить любую воду, которая попала в ваш дом, слиться.
  • Химическая очистка канализации. Если причиной засорения канализационной линии являются корни деревьев, вы можете удалить их с помощью химикатов. Некоторые сантехники рекомендуют смывать сульфат меди в унитаз, чтобы уничтожить корни деревьев, но это вещество быстро смывается, а это означает, что вам, возможно, придется повторить применение несколько раз, чтобы прочистить засор. Имейте в виду, что сульфат меди небезопасен для септических систем и его использование запрещено в некоторых муниципалитетах. Если сульфат меди не подходит для прочистки канализационной линии, попробуйте смыть в унитаз пену для уничтожения корней, содержащую гербицид дихлобенил.Пена прилипает к трубам и убивает корни деревьев в течение нескольких часов. Тем не менее, для полного удаления мертвых корней из канализационной системы может потребоваться несколько месяцев.
  • Механическая очистка канализации. Специалисты по очистке канализации имеют в своем распоряжении несколько инструментов для прочистки основных канализационных стоков. Одним из наиболее эффективных является специально разработанный гибкий трос, широко известный как шнек или дренажная змея. Шнек часто приводится в действие с усилителем — некоторые даже устанавливаются на грузовике — и его можно подавать в канализационную линию по частям, пока сантехник не сможет добраться до засора и разобрать его.Сантехники также могут использовать струю воды под высоким давлением, чтобы сдуть корни и другой мусор в канализацию. Хотя вы можете арендовать эти инструменты и сделать это самостоятельно, оба могут повредить ваши трубы при неправильном использовании. Прочистку засорившейся канализационной трубы лучше доверить профессионалам. В большинстве мест доступны услуги по очистке канализационных стоков, чтобы обеспечить аварийную сантехнику для очистки канализационных линий 24 часа в сутки.
  • Проверка камеры. Если шнек или водяная струя не прочищают канализационную линию, вы можете запросить визуальный осмотр (с помощью камеры), чтобы определить причину засорения.Миниатюрная камера может выявить трещины и разрывы в канализационной трубе, а также проблемы в линии, которые могут потребовать внимания вашего местного санитарного отдела.

Если вам необходимо проверить вашу основную канализационную линию с помощью камеры, аварийный сантехник, выполняющий работу, должен использовать данные камеры, чтобы отметить местоположение канализационной линии на поверхности земли с помощью краски или другого разметочного инструмента. Знание того, где находится канализационная линия, может пригодиться позже, если вам нужно заменить часть линии.Вы также должны получить копию видеозаписи осмотра с камеры, которую большинство сантехников может предоставить вам в цифровом формате.

Сколько стоит прочистка канализационной линии?

Аварийные сантехнические службы используют мощный электрический шнек, чтобы прорезать любой мягкий материал в основной канализационной линии вашего дома, измельчить его и отправить в основную канализацию. Для очистки канализационного стока потребуется сантехник, который откроет дренажную заглушку на вашей основной канализационной линии и подаст шнек в трубу, пока он не упрется в препятствие.Мощности шнека достаточно даже для того, чтобы вычистить корни деревьев из канализационной линии. Но затраты на очистку ваших канализационных линий могут быть значительными — чистка вашей основной канализационной линии таким образом стоит от 350 до 450 долларов.

Сантехники также могут использовать оборудование с вращающимся шнеком или гидронапорные инструменты для устранения засоров в ответвлениях вашей сантехники. Ответвления — это линии, которые идут от ваших светильников к вашей основной канализационной линии. Устранение засора в одной из ответвлений сантехнических линий вашего дома стоит примерно столько же, сколько и прочистка засора в основной канализационной линии.

Распространяется ли домашняя гарантия на прочистку забитой канализационной линии?

Если у вас есть домашняя гарантия от American Home Shield, вы можете избавиться от засоров в основных канализационных линиях вашего дома всего за плату за торговую услугу. Засоры в боковых дренажных линиях устраняются на расстоянии до 100 футов от точки доступа. Чтобы получить гарантию на дом для заблокированного канализационного стока, вы должны подать запрос на обслуживание в American Home Shield через Интернет или по телефону.

Один из лучших способов защитить свой дом и душевное спокойствие — это гарантия на дом от American Home Shield.Наш системный план обеспечивает покрытие сантехнических приборов и труб в вашем доме. Получите бесплатную цитату сегодня.

Если вы уже являетесь участником программы American Home Shield, мы готовы помочь вам, когда мы вам понадобимся. Вы можете запросить услугу в Личном кабинете 24/7.


Время заполнения или опорожнения трубы в WaterGEMS и WaterCAD — OpenFlows | Wiki по водной инфраструктуре — OpenFlows | Водная инфраструктура

  Продукт(ы): WaterGEMS, WaterCAD
  Версия(и): V8i, версия CONNECT
  Площадь: Моделирование

Можно ли рассчитать время, необходимое для опорожнения или заполнения трубопроводной сети в WaterGEMS и WaterCAD?

Одно из основных предположений для решателя EPANET, на котором основаны WaterGEMS и WaterCAD, заключается в том, что трубы всегда находятся под давлением. Из-за этого вы не сможете напрямую смоделировать опорожнение или частичное заполнение трубы.

Если вам интересно узнать, сколько времени требуется для наполнения или опорожнения резервуара, настройте симуляцию длительного периода (EPS) и дайте резервуару опорожнить или наполниться. Затем вы можете наблюдать, сколько времени требуется, чтобы бак опорожнялся или заполнялся.

Лучший способ смоделировать такую ​​ситуацию — использовать SewerGEMS. SewerGEMS позволяет моделировать частично заполненные трубы, работающие под действием силы тяжести, а также трубы, находящиеся под давлением.В SewerGEMS вы сможете лучше отслеживать время перехода трубы из состояния под давлением в состояние частичного заполнения, а также время, необходимое для того, чтобы труба опустела.

Если у вас есть PondPack, вы можете смоделировать это, используя тип пруда Pipe Volume (или определить пруд как кривую высоты-объема, если вы можете определить объем хранения рассматриваемых труб на каждой высоте), со структурой выхода пруда, установленной на отверстие(я), выпускающие воду. Затем вы можете использовать инструмент «Минимальное время слива», чтобы узнать, сколько времени потребуется, чтобы опорожнить

Вы также можете рассмотреть кратковременное воздействие удаления всего воздуха из системы: Моделирование заполнения пустой трубы в HAMMER

Как узнать, сколько времени уходит на опорожнение трубы в CivilStorm и SewerGEMS?

Моделирование заполнения линии передачи, начиная с пустых условий?

Время, необходимое для опорожнения системы

Цемент, цементный раствор и клей в водосточных трубах: рецепт катастрофы

С глаз долой, из сердца вон – отличная философия для избавления от беспорядка в доме.Но когда дело доходит до использования домашних стоков и туалетов в качестве мусоропровода, эта практика может обернуться против вас.

Некоторых это может шокировать, но бытовые трубы не предназначены для того, чтобы служить хранилищем для всего, что поместится в отверстие. И хотя гравитации и потока воды может быть достаточно, чтобы скрыть вещи из виду, если они не предназначены для дренажных и канализационных систем, они часто блокируют трубы и действительно дадут вашему разуму (и вашему заднему карману) над чем поработать.

В этой статье обсуждаются некоторые из наиболее распространенных путей попадания цемента и других строительных материалов в трубы, а также возможные повреждения. Он также предлагает несколько полезных советов, чтобы продавцы были честными, чтобы вы не оказались заблокированными цементом в дренажных трубах.

Как получить цемент в дренажных трубах?

Судя по тому, что нам сказали, сантехники видят в дренажных трубах гораздо больше цемента, чем можно было бы ожидать. Такие вещи, как самовыравнивающиеся составы, затирка для плитки и даже клеи, похоже, попадают в наши драгоценные стоки, и проблемы, которые могут возникнуть, значительны.Но как вообще достать такие вещи, как цемент, в слив душа?

Ленивое равнодушие :

Если вы когда-либо пользовались бетономешалкой, то знаете, что ее очистка после нескольких загрузок приведет к получению гораздо большего количества бетона (как твердого, так и мягкого), чем ваш логический мозг расценил бы как полезную смесь для выливания в дренажную систему. Но часто, когда меркнет свет, мхи кусаются и день выдался долгим, люди ленятся. По большей части цемент и другие строительные материалы попадают в канализацию из-за лени или полного пренебрежения.Во время ремонта/новых построек торговцы (и даже домохозяйки) должны часто мыть руки и оборудование, а удобная большая и прочная раковина для стирки иногда может быть искушением, перед которым трудно устоять.

Незнание или несчастный случай :

Наиболее распространенный «случайный» случай попадания бетона в канализацию — это ремонт ванной комнаты и укладка нового напольного покрытия. Достижение правильного падения на подстилке (чтобы вода стекала правильно) иногда может означать работу очень близко к душе или центральному сливу, и излишки материала легко проваливаются через решетки.

Даже когда реставраторы/торговцы пытаются поступать правильно и моют свои инструменты и т. д. снаружи, в зависимости от того, как устроены водостоки, все еще есть вероятность того, что значительное количество бетона, раствора, штукатурки и клея для плитки может попасть внутрь. в трубы. Оттуда он оседает и в конечном итоге высыхает, образуя засоры, которые могут задерживать другие предметы, проходящие через канализацию

Бывают случаи, когда мешок с цементом случайно просыпается и так или иначе попадает в трубы, или кучка штукатурного цемента попадает в унитаз, но они встречаются реже.

Злонамеренно:

Наконец, бывают случаи, когда недовольные арендаторы или подрядчики намеренно заливают канализацию бетоном в качестве мести. Сантехники рассказывают истории о арендодателях, которым пришлось сильно надавить на арендатора, чтобы вытащить его из собственности, только для того, чтобы обнаружить (месяцы спустя), что трубы не работают. Когда они проводят расследование, они обнаруживают, что их стоки забиты затвердевшим цементом из-за того, что разгневанный арендатор намеренно заполнил их цементом. Без доказательств того, что произошло, у них мало возможностей получить компенсацию, и в зависимости от серьезности засорения может потребоваться замена всей водопроводной системы, что обойдется в тысячи долларов.

Злые подрядчики тоже, как известно, использовали этот трюк, чтобы отомстить разработчикам, которые, по их мнению, не выполнили свою часть сделки. Зачастую к моменту подключения воды в новостройке и обнаружения проблемы вариантов компенсации мало из-за отсутствия показаний и часто приходится начинать с нуля и устанавливать новую сантехнику.

Какие проблемы может вызвать цемент в дренажных трубах?

Когда цемент и другие строительные материалы разбавляются и перемещаются по трубе, кажется, что все в порядке.Но это может быть совсем другая история, когда краны закрыты.

  1. Когда поток воды прекращается, частицы песка и заполнителя оседают в изгибах, стыках и низко расположенных брюшках или участках трубы.
  2. Если на этом участке трубы нет воды и продукту дают высохнуть, он становится твердым.
  3. Даже когда вода снова начинает течь, затвердевшая масса часто остается прилипшей к стенкам трубы.
  4. После этого он будет действовать как своего рода плотина, уменьшая диаметр трубы и скорость потока и задерживая другие вещества (пищу, волосы, жир и т. д.).) при движении по трубе.
  5. В конце концов, канализация, забитая цементом, полностью засорится, а это означает, что ее нужно будет прочищать.
  6. В зависимости от того, как долго существует засорение и какой ущерб нанесен в процессе удаления бетона, может потребоваться замена или замена труб.

5 Советы по предотвращению попадания цемента в дренажные трубы

Если вы делаете ремонт или выполняете какие-либо работы в своем доме, которые включают использование цемента, бетона, раствора, выравнивателей пола, клеев и клеев, мы советуем вам принять упреждающий подход.

1. Спросите торговцев, как они собираются убирать за собой.

При сборе котировок спросите у каждой сделки, как они планируют очищать свои инструменты. Обсудив это заранее, вы заметите, что вы не ожидаете, что они ответят, что это пойдет вам на пользу. Если они работают в ванной или возле раковин, вы также можете попросить их заклеить решетку и водостоки изолентой, чтобы остатки случайно не попали внутрь.

Возможно, также объясните, что вы регулярно проводите осмотр канализации с помощью системы видеонаблюдения в рамках графика технического обслуживания труб (вы делаете это, не так ли?), и что вы хотите, чтобы после ремонта в канализации ничего не осталось.Запишите в письменном виде, что если что-то найдется, они будут нести ответственность. Это может не подтвердиться в суде, но, безусловно, дает понять, что вы серьезно относитесь к тому, чтобы ваши трубы не содержали осадка и нежелательного мусора.

2. Установить таблички с требованием не использовать раковины для уборки.

Даже после того, как все сказано и согласовано, есть и другие шаги, которые вы можете предпринять, чтобы довести сообщение до конца. Поможет установка знака возле любого сада, прачечной или гаража (и даже раковины в ванной, если они там работают).Попросите, чтобы бетон, клей, цементный порошок или другие строительные отходы не смывались в канализацию в качестве дружеского напоминания о том, что вы серьезно относитесь к тому, чтобы стоки не были забиты бетоном.

3. Обеспечьте им другое место для уборки.

Тем не менее, бедняги должны где-то отмываться. Если вы требуете, чтобы они не пользовались раковинами и сливами в вашем доме, вам придется предоставить им альтернативу. Возможно, сначала поговорите с ними о том, что сработает лучше всего, но не бойтесь вносить предложения, которые подойдут и вам.Возможно, вы захотите предоставить несколько больших ведер или даже детский бассейн «моллюск», наполненный водой, чтобы они могли промывать инструменты. Это обойдется намного дешевле, чем забитая канализация.

4. Отмывка шланга во дворе с самодельными работами.

Конечно, если это работа по дому, возможно, вы или ваш партнер покрыты бетонной пылью или вам нужно помыть инструменты. Опять же, подготовьте ведра, прежде чем начать, а когда закончите, смойте шланг во дворе, чтобы снизить риск попадания цемента в слив душа.Даже небольшая закупорка может со временем задержать другие вещества и стать гораздо более серьезной проблемой. Насколько это возможно, постарайтесь, чтобы стоки со двора не попадали в другую дренажную систему, особенно если вы промываете бетономешалку. Стремитесь промыть или промыть гальку или брусчатку, чтобы остатки не повредили растения или траву. Все, что затвердеет, также может быть легко удалено позже.

5. Установите общие указатели о том, что можно и что нельзя выбрасывать в раковину.

Даже если в данный момент у вас нет масштабных ремонтных работ, установка вывесок, препятствующих мытью зацементированных рук или инструментов в прачечной или гаражной раковине, также поможет снизить вероятность забивания стоков бетоном.Некоторые люди, кажется, думают, что только потому, что прачечные и гаражи являются местами, где «делается работа», раковины там чудесным образом отличаются от других раковин и стоков в доме. Они не. Раковины в прачечных, гаражах, сараях для инструментов, туалетах и ​​даже стоки под решетками во дворе — все это подключено к вашим системам отходов. Они не предназначены для транспортировки цемента или других строительных материалов из дома, и их использование таким образом вызывает проблемы.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.