Чем заделать швы на потолке между плитами в гараже: Заделка швов между плитами перекрытия на потолке

Заделка швов между плитами перекрытия на потолке

Ситуация, когда штукатурка в буквальном смысле падает с потолка на голову, знакома всем жильцам многоквартирных домов советской постройки. Подобные явления затрагивают и частные коттеджи в период усадки здания, особенно в результате некачественной отделки и экономии на стройматериалах. Проблема неприятная, но вполне устранимая, причем без помощи наемных мастеров – штукатуров. Давайте рассмотрим, как правильно выполняется заделка швов между плитами перекрытия, чтобы решить вопрос своими силами.

Чем заделывать стыки на потолке

По старой технологии, применяемой в советскую эпоху, межпанельные щели (иначе — русты) плотно набивались паклей, а затем заполнялись штукатурным раствором. Причем последний подавался механизированным способом по шлангу от специальной станции.

Поскольку простая известковая или цементная штукатурка не обладает эластичностью и отличается средней степенью адгезии, потолочные трещины проявлялись уже в процессе усадки здания. При первом же ремонте у соседей из верхней квартиры она начинает высыпаться, а то и отваливаться целыми кусками. Такая же картина наблюдалась на потолке последнего этажа вследствие нарушения гидроизоляции кровли.

Нынешняя технология заделки межплитных швов не предусматривает их заполнение какими-либо растворами. Вместо них применяются эластичные полимеры – полиуретановая монтажная пена и валики (жгуты) из вспененного полиэтилена. Дальше производится выравнивание и косметическая облицовка стыка с использованием таких материалов:

• грунтовка глубокого проникновения;
• готовая штукатурная смесь на гипсовой основе;
• финишная латексная шпатлевка;
• армирующий элемент – стеклосетка, серпянка либо стеклохолст.

Справка. Также для заделки применяется флизелин – плотная бумага с волокнистыми включениями. Но она клеится поверх отделочного слоя и не работает как армировка. Больше полезной информации о различных материалах вы узнаете из видео от мастера по внутренним работам:

Если между плитами перекрытия строителями допущен большой перепад, то выровнять его за счет оштукатуривания крайне сложно. Лучший выход из ситуации – отделать потолок листами гипсокартона, создающими ровную поверхность. Но между ГКЛ тоже есть швы, которые могут дать трещины в результате усадки. Так что перечисленные материалы пригодятся и в этом случае.

Так выглядит трещина между гипсокартонными плитами

Готовим перекрытие к ремонту

В идеале заделка швов между плитами должна сопровождаться полным ремонтом потолка. Дело не в том, что станут видны переходы между старой и новой отделкой по стыкам, их можно успешно закрасить. Нанесенная ранее шпатлевка способна осыпаться в любой момент и вам придется ремонтировать комнату заново.

Совет. Заделывать потолочные русты совершенно бесполезно, если на последнем этаже протекает кровля. Каким бы материалом вы ни замазали стык, вода найдет себе путь и разрушит результаты всех трудов. Сначала необходимо выполнить герметизацию участка кровли над квартирой.

Для работы понадобится нехитрый набор инструментов:

• широкий и узкий шпатель;
• дрель с мешалкой;
• зубило с молотком или старый топорик;
• щетка с металлическим ворсом;
• кисть – макловица;
• ручной распылитель.

Перед тем как заделать щели меж плитами, нужно их расшить, убрать старый раствор и ободрать с потолков шпатлевку. Технология проста: обильно обрызгайте всю поверхность водой и спустя 15 минут удалите слой отделки широким шпателем. Из межпанельных швов выбейте весь раствор и вытащите паклю, после чего прочистите полости щеткой и максимально уберите пыль сухой кистью.

Подготовленный руст

Рекомендация. Если в комнате осталась мебель и другие предметы интерьера, не забудьте тщательно укрыть их полиэтиленовой пленкой.

Избавляемся от потолочных щелей

Чтобы окончательно обеспылить пространство меж плитами и обеспечить хорошую адгезию поверхности с отделочными материалами, обработайте русты грунтовкой за 2 раза. Нанесите состав кистью, обождите 20—30 минут, необходимые для пропитки и высыхания, а затем повторите операцию. Для вторичной просушки выделите 0,5—1 час, в течение которого желательно не поднимать пыль в помещении.

Теперь конкретно о том, как заделывать швы между панелями:

1. Широкие щели (от 50 мм) заполните полиуретановой монтажной пеной, просовывая трубку поглубже в проем. Не задувайте полимер большими порциями, после расширения излишки все равно придется обрезать.
2. В узкие щели плотно вставьте валики из вспененного полиэтилена.
3. Застывшую пену подрежьте ножом и шпателем, чтобы вдоль стыка получилось небольшое углубление.
4. Приготовьте гипсовую штукатурку и нанесите ее шпателем на межпанельный шов. Цель – максимально выровнять поверхность.
5. После застывания штукатурной отделки наложите слой латексной шпатлевки толщиной 2—3 мм и утопите в нее стеклосетку или стеклохолст, приглаживая резиновым либо силиконовым шпателем.

Примечание. С помощью вышеописанной технологии вы можете успешно заделать межпанельные русты в любом здании с железобетонным перекрытием – на даче, в гараже или погребе.

В новостройке ремонт потолков на данном этапе желательно приостановить, по возможности – на неделю. В этот период нужно понаблюдать за состоянием швов на предмет возникновения свежих трещин. Их появление свидетельствует о продолжении усадки дома. Выход – замаскировать дефект, наклеив сверху флизелиновые листы или «паутину» — тонкий стеклохолст. По окончании приступайте к финишной отделке и покраске панелей.

Трещины на стыках гипсокартонных листов устраняются таким же способом – шпатлевкой и наклеиванием полос стеклохолста. Разделывать щели шпателем не нужно. Как производится заделка швов мастерами, смотрите в очередном видео:

Заключение

Единственный момент, усложняющий заделку неопытному исполнителю, — неудобство производства работ на нависающей горизонтальной поверхности. Потребуется какое-то время, чтобы приловчиться и аккуратно замазать швы своими руками. Отметим, что не всякий наемный мастер – штукатур способен качественно облицевать потолок, поскольку многие привыкли работать по старинке – цементно-песчаным раствором. Так что есть смысл решать задачу самостоятельно.

между плитами, перед побелкой, на штукатурке

Комфорт и уют в жилом помещении зависят от многих факторов, в том числе и от состояния потолка. В некоторых случаях возникает необходимость заделать трещины на потолке между плитами или мелкие щели на его поверхности. Сделать это можно своими руками, выбрав один из семи предложенных в данной статье способов.

Причины возникновения трещин на потолке

Прежде чем приступить к каким-либо ремонтным работам в квартире или доме, следует провести тщательный осмотр стен и, в особенности, потолка на предмет наличия различных щелей, дефектов и неровностей. Данная необходимость вызвана не только эстетическими потребностями. Глубокие трещины на потолке или щели между бетонными плитами могут повлечь за собой серьезные последствия.

К основным причинам появления трещин относятся:

• Просадка здания;
• Несоблюдение технологий в процессе строительства или ремонта;
• Низкое качество строительных материалов;
• Резкие перепады температур.

Если трещины на потолке начали появляться в недавно построенном доме вследствие его усадки, то сразу проводить работы по их устранению не рекомендуется, поскольку конструкция будет продолжать деформироваться. Оптимальным вариантом будет проведение ремонтных работ через 3-4 года после его сдачи в эксплуатацию.

Диагностика потолка и определение характера повреждений

Диагностика потолка начинается с тщательного осмотра всей его поверхности. Наличие даже небольших трещин в штукатурке может быть признаком более глубоких повреждений, поэтому при выявлении всех заметных дефектов следует определить характер повреждения потолка. Для этого необходимо частично снять облицовочный материал вокруг обнаруженной трещины при помощи шпателя или специальной щетки. Далее нужно внимательно обследовать прилегающую к трещине поверхность потолка, поскольку обнаруженное повреждение может занимать большую площадь, чем при первичном визуальном осмотре. В этом случае следует полностью очистить потолочное покрытие по всей площади повреждения.

Еще одним показателем степени деформации является глубина щели. Если этот показатель не превышает 1 сантиметр, то трещина считается неглубокой и ее можно заделать каким-либо заполнителем. Глубина щели больше 1 сантиметра свидетельствует о более серьезной деформации. Для того чтобы заделать ее своими силами, потребуется гораздо больший объем работ и материалов.

Способ 1: Задекорировать трещины

Самый простой и быстрый способ избавления от трещин, а заодно и от неровностей на потолке — это заклеить потолок специальными пенополистирольными плитами. Этот материал позволяет скрыть как мелкие трещины, так и более глубокие щели и перепады поверхности потолка. Потолочные плитки стоят недорого, хорошо приклеиваются и придают потолку ощущение новизны.

Плитки на потолок должны клеиться таким образом, чтобы стыки между ними не находились в местах образования повреждений. Для того чтобы потолок казался ровным а плитки надежно держались и не отклеивались, трещины и неровности должны быть полностью скрыты под их поверхностью. Однако не следует забывать о том, что данный способ лишь маскирует изъяны, но не решает проблему повреждения бетонного потолка.

Способ 2: Заклеить трещины тканью

Еще один способ, позволяющий легко заделать как небольшие, так и достаточно глубокие трещины и стыки между плитами — заклеить их тканевыми полосками. Несмотря на кажущуюся простоту, это один из самых старых и проверенных способов ремонта потолка. Правильно изготовленная тканевая «заплатка» держится годами и не дает трещине разрастаться дальше.

Заклеивание трещины тканью выполняется в несколько этапов:

• Края трещины зачищаются от потолочного покрытия по всей ее длине и промываются водой.
• Изготавливается армирующая тканевая полоска. Для этой цели подойдет как специальная лента-серпянка, так и любая натуральная ткань — лен, хлопок или марля. Материал нарезается таким образом, чтобы полоска была шире трещины на 2-3 сантиметра.
• Полоска смачивается клеем ПВА или крахмальным клейстером, отжимается, накладывается на сухую трещину и расправляется.
• Высохшую и затвердевшую полоску рекомендуется зашпаклевать, тщательно разглаживая поверхность шпателем.

После высыхания слой шпаклевки зачищается наждачной бумагой и вытирается от пыли.

Способ 3: Заделать трещины шпаклевкой

Точечное шпаклевание потолка — это традиционный метод, чаще всего применяющийся при необходимости заделать трещины перед побелкой. Шпаклевка всей поверхности позволяет не только скрыть щели, но и выровнять потолок, подготовив его для любых отделочных работ.

Процесс заделки трещин начинается с их очистки щеткой с удалением отслоившихся частей покрытия. Далее поверхность промывается водой, а после ее высыхания обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. После этого изготавливается раствор шпаклевки и наносится на трещины таким образом, чтобы они были заполнены раствором по всей глубине. Затем слой шпаклевки выравнивается шпателем либо точечно, вокруг трещин, либо по всей поверхности потолка.

После нанесения первого слоя поверхность высыхает в течение 24 часов, затем зачищается наждачной бумагой. В зависимости от характера повреждений потолка может потребоваться от одного до нескольких слоев шпаклевки, при этом каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Способ 4: гипсовый растворо

Гипсовая штукатурка является еще одним проверенным методом решения проблемы трещин на бетонном потолке. Гипсовый раствор продается в виде сухих смесей и содержит минеральные компоненты. Иногда вместо гипсового раствора используют синтетические составы, которые отличаются более высокой стоимостью.

Их применение позволяет не только осуществить ремонт трещины, но и защитить поверхность потолка от ее повторного образования.

Изготавливается гипсовый раствор путем смешивания порошка с водой в пропорции, указанной производителем. Как и шпаклевка, гипсовая штукатурка наносится на очищенную и прогрунтованную поверхность в несколько слоев с полным высыханием каждого слоя. Для максимального выравнивания потолка рекомендуется использовать армирующую сетку.

Способ 5: герметик

В некоторых случаях появление щелей и трещин в потолке связано с протечкой, поэтому для их заделки нужен материал, обладающий хорошими гидроизоляционными свойствами. Таким материалом является герметик, который после застывания по своей структуре напоминает резину. Он обладает хорошей проникающей способностью и имеет срок эксплуатации, превышающий 10 лет.

Для того чтобы заполнить щель герметиком необходимо использовать специальный пистолет. Герметик почти не расширяется, поэтому после его застывания не потребуется удалять значительные излишки материала. Герметик наносится по всей поверхности трещины, затем застывший выступающий слой срезается ножом, после чего щель заклеивается тканевой полоской и замазывается шпаклевкой или штукатуркой.

Способ 6: заполнитель

Замазать довольно большие и глубокие трещины можно и герметиком, но это потребует значительного расхода материала. В этом случае гораздо эффективнее использовать другие виды заполнителя, позволяющие снизить затраты на ремонт и использовать различные по свойствам материалы.

К самым популярным заполнителям относятся:

• Монтажная пена.
• Полоски из натуральной ткани.
• Специальный пенополиуретановый наполнитель.

Способ 7: глубокие трещины между плитами

Появление глубоких щелей между плитами является серьезной проблемой в панельном доме. Такие трещины чреваты большими потерями тепла и риском дальнейшей деформации, поэтому требуют особого ремонта. Сначала щель между плитами очищается от потолочного покрытия и старого выравнивающего слоя. Затем трещина расширяется при помощи ударного инструмента со специальной насадкой и обрабатывается по краям ножом или шпателем.

Далее внутренняя поверхность щели обрабатывается грунтовкой и заполняется монтажной пеной. После ее засыхания излишки пены срезаются, а шов замазывается строительной смесью с использованием армирующей сетки.

Устройство (крыши) перекрытия гаража

Прежде, чем начать строительство крыши, необходимо определиться с ее типом и материалами, из которых она будет построена.

Виды перекрытий

Схема односкатной крыши.

Сейчас в качестве перекрытия крыши гаража используются следующие виды:

• сборные железобетонные плиты;
• деревянные перекрытия, которые затем покрываются шифером, металлическим профилем или металлочерепицей;
• монолитные железобетонные плиты.

Все указанные перекрытия можно выполнить своими руками, для этого необходимо иметь элементарные строительные навыки.

Как перекрытие гаража можно использовать сборные железобетонные плиты, длина которых бывает разной – от 0,3 до 6,3 м. Их можно приобрести или сделать своими руками. Если возникает необходимость, то пустотелые конструкции можно сверлить, при этом отверстие не должно быть в диаметре больше 150 мм и нельзя нарушать целостность ребер жесткости.

Также в качестве перекрытия могут быть использованы монолитные железобетонные плиты. Они опираются на несущие стены, а толщина зависит от размера используемой арматуры, расстояния между пролетами.

Покупать готовые плиты для гаража довольно дорого, поэтому многие люди склоняются к тому, чтобы сделать их самостоятельно, своими руками.

Схема двускатной крыши.

Хотя делать самому такие конструкции достаточно сложно, но при соблюдении определенных правил сделать всю работу можно и самим.

Перед тем как приступить к изготовлению, необходимо определиться с толщиной будущей плиты, обычно 12 см вполне достаточно. Если над гаражом планируется возведение жилого помещения, то такой толщины будет мало, так как она не сможет обеспечить достаточную шумоизоляцию. Для указанного варианта строительства необходимо, чтобы толщина была не меньше 15 см.

Если вы будете делать плиты своими руками, то можно сделать их любого размера, но обычно он составляет 250х300 см. Основу конструкции составляют швеллера, которые закрепляются на стене.

Основные элементы односкатной крыши: 1 – каркас панели перекрытия; 2 – нижняя обшивка из досок; 3 – пароизоляция; 4 – верхняя обшивка; 5 – гидроизоляция; 6 – утеплитель; 7 – теплоизолирующая прокладка; 8 – стеновая панель; 9 – связующие доски; 10 – карниз.

Теперь можно приступать к сооружению опалубки, которая также делается своими руками из деревянных щитов, фиксируемых подпорками. Для сооружения щитов достаточно досок толщиной 20 мм. Если размер плиты составляет 250х300 см, то необходимо четыре щита размером 125х150 см каждый. Как опору можно использовать доски необходимой высоты или брус. Чтобы обеспечить надежность конструкции, на один щит устанавливают не меньше 8 подпорок. Также можно использовать фанеру, она предотвратит вытекание бетонной смеси из опалубки.

После установки опалубки при помощи труб, арматуры и сетки для штукатурки проводится армирование всей конструкции. Трубки привариваются к балкам и образуют решетку, затем устанавливают более мелкую арматуру.

Теперь можно приступать к процессу заливки раствором. Он состоит из одной части цемента, одной части щебня и двух частей песка. Раствор заливается не спеша, чтобы успевал выходить воздух, и не на всю толщину плиты, оставляют зазор высотой 3 см. Через два дня, когда раствор схватится, можно будет залить оставшуюся высоту. Для последнего слоя используется раствор, в состав которого входит одна часть цемента и 3 части песка.

Если у вас нет возможности сделать монолитные плиты перекрытия своими руками, можно приобрести сборные пустотные плиты.

Плитные перекрытия гаража

Обычно плиты применяются при строительстве каменного гаража. Они укладываются прямо на кладку стен, на предварительно разложенный слой цементного раствора.

Так как плита подается краном и удерживается им на весу ее можно легко подправить и выставить ее как можно лучше на место с помощью ломов или металлических труб использовав их в качестве рычагов.

После укладки плит на свои места приступают к заделыванию стыков и мест монтажных петель цементным или бетонным раствором.

Конструкция самой плит рассчитана таким образом, что внутри нее расположены продольные пустоты, которые играют роль теплоизоляции. Но если конструкция крыши с чердачным помещением, то плиты все равно следует покрыть слоем утеплительного материала.

Так же как и в предыдущем случае, вниз укладывается рубероид, толь или битумная мастика для того чтобы защитить утеплительный материал от проникновения а него конденсата и водяных паров.

Любое строение заканчивается крышей, которая является ее верхней точкой. Крыша защищает здание от атмосферных осадков, солнечных лучей, ветров и морозов, другими словами обеспечивает так необходимый комфорт внутри строения. Это значит, что крыша должна быть устойчивой и прочной, чтобы успешно противостоять порывам ветра и дождя, защищать от воздействия солнечной радиации, сохранять тепло и быть непроницаемой для сырости. Таким образом, крыша предохраняет строения от разрушения, происходящего в результате атмосферного воздействия: увлажнений, замораживания и оттаивания.

Также Советуем просмотреть полезное видео под названием:

Монтаж плит

Утепление и гидроизоляция крыши гаража.

Лучше всего, когда перекрытие гаража будет монтироваться с колес. Для этого надо, чтобы доставка плит и монтажного крана осуществились в одно время. Проводить монтажные работы необходимо минимум втроем.

Чтобы быстро провести монтаж, необходимо, чтобы при доставке плиты были уложено в обратной последовательности. Чтобы обеспечить устойчивость плиты, она должна опираться на стену не менее чем на 10 см с каждой стороны. Образовавшиеся после установки швы между плитами заполняют мелкозернистым бетоном.

Крыша на стропилах

Профлист

Как перекрыть крышу гаража профлистом? Чтобы укрепить профнастил на крыше, делают обрешетку. Шаг ее должен быть таким, чтобы можно быть крепить материал строго по волнам. Для крыши с небольшим уклоном (меньше 15 градусов) необходима сплошная обрешетка, для более крутой крыши — с шагом 35-50 см.

Перед тем, как прибивать бруски обрешетки, на стропила укладывается паро-гидроизолирующий слой. Делают это поперек ската, допустимо провисание до 5 см. Паро-гидроизолирующую пленку закрепляют с помощью мебельного степлера, затем набивают бруски толщиной от 5 см. На них прибивают обрешетку.

Крепят профнастил к обрешетке с помощью специальных саморезов с острым концом и неопреновыми прокладками. На один лист требуется примерно 20 саморезов. Их вкручивают строго под прямым углом к поверхности листа.

Чтобы покрыть крышу гаража профнастилом, его кладут внахлест. Ширина его зависит от угла наклона крыши.

После того, как профлист уложен, устанавливают конек, ветровые и карнизные планки.

Аналогичным образом укладываю металлочерепицу, но шаг обрешетки делают таким, чтобы можно было прикрепить каждую поперечную волну.

Рубероид

Если рубероид укладывается на крышу на стропилах, для него делают сплошную обрешетку из обрезных досок. Доски очищают, покрывают олифой, затем грунтом, причем грунт наносится сначала поперек, а затем вдоль волокон. Затем обрешетку покрывают горячей мастикой. После этого к ней приклеивают рубероид, тщательно его разглаживая. Нахлест одного ряда на другой делают около 15 см. Если материал укладывают поперек ската, начинают обязательно снизу.

Рубероид укладывают в несколько слоев. Сначала кладут два подкладочных слоя марок РПП или РМ, а затем один кровельный марки РКК, РК или РКМ. Каждый слои приклеивают к предыдущему так, чтобы не было пузырей. Затем покрытие укатывают катком.

Ондулин

Ондулин — это мягкий материал, по виду напоминающий шифер. Для его укладки на обрешетку укладывают листы ОСП, а монтируют листы в каждую волну с помощью специальных гвоздей. Чтобы не было перекосов, каждый следующий ряд смещают на половину листа.

Асбестоцементный шифер

Листы укладывают на обрешетку из досок 25*100 мм или брусков 50*50 или 60*60 мм с шагом 0,2- 0,3 м. Крепят его шиферными гвоздями с подкладками, которые предотвращают протекание. Перед тем, как укладывать кровельный материал, на обрешетку кладут полиэтилен внахлест для предотвращения протекания. Также гидроизоляцию можно сделать с помощью рубероида марки РПП. Его укладывают внахлест, проклеивая швы битумом. Шифер также укладывают с нахлестом, снизу вверх. Листы в ряду должны перекрывать друг на друга в одну или две волны. Как и при укладке ондулина, шифер смещают на пол-листа в каждом следующем ряду.

Особенности ремонта

Вентиляция в гараже.

Даже если на гараже железобетонная крыша, то все равно через некоторое время приходится делать ее ремонт, но сделать его можно своими руками.

Перед тем как начать работы, необходимо полностью убрать старое покрытие, поэтому все счищается до бетонного основания. Делать это надо обязательно, только в таком случае новый гидроизоляционный слой сможет качественно защищать крышу.

Очистка старого слоя – достаточно сложное задание, и без зубила и молотка вам не обойтись, но выполнять ее необходимо старательно и полостью очистить крышу.

Заделка щелей

Расчет односкатной крыши гаража.

Протечки крыши происходят не только через щели между плитами, но и через дефекты самих плит. Убрав слой старой гидроизоляции, вы сможете увидеть все эти дефекты. Если щели шириной более 5 мм, то их предварительно заполняют пеной, а потом цементным раствором. Чтобы он лучше соединился с поверхностью плиты, ее надо предварительно смочить водой. Для заделки щелей можно использовать кровельную мастику или клей для керамической плитки, а все работы можно выполнить своими руками.

Если произошло частичное разрушение плиты по краям, то их хорошо очищают, обрабатывают грунтовкой и при помощи бетонной смесь восстанавливают.

Поверхность плиты должна быть ровной, а лучше всего чтобы она была гладкой. Даже небольшие впадины и выпуклости приводят к тому, что покрытие будет служить меньший срок. Очищенную поверхность обрабатывают грунтовкой, если имеются оголенные участки арматуры, их необходимо обработать ортофосфорной кислотой или любым преобразователем ржавчины. Это позволит остановить начавшийся процесс коррозии.

Плита перекрытия гаража должна иметь уклон не меньше 3-5 градусов, если его нет, то при помощи цементного раствора необходимо сделать этот уклон.

Чаще всего в качестве гидроизоляции крыши используют простой или еврорубероид. Преимуществами еврорубероида является то, что он легче укладывается и имеет более длительный срок службы. Перед его укладкой не надо обрабатывать поверхность плиты битумом, поэтому все работы легко выполняются своими руками.

Для укладки еврорубероида его достаточно просто разогреть, тогда как простой рубероид укладывается на слой мастики или слой битума. При правильной эксплуатации срок его службы до 25 лет, что в 5 раз больше, чем у рубероида. Такой материал стоит в два раза дороже, но благодаря своим преимуществам использовать его намного выгоднее. Если рубероид надо укладывать в два слоя, то еврорубероида будет достаточно и одного слоя. Чтобы избежать возможных протечек, гидроизоляция укладывается внахлест и минимум 10 см на соседний гараж.

Хотя еврорубероид и имеет много преимуществ, часто используется и простой рубероид, основной причиной является его более низкая стоимость. Перед тем как укладывать рубероид, рулон необходимо полностью раскатать, это надо для того, чтобы материал выровнялся.

Начинают укладывать с нижней точки, основание лучше обрабатывать мастикой, чем битумом, так как она более пластичная. Предварительно необходимо разогреть мастику до 200 °С, укладку проводят сразу же после ее нанесения. Слои укладываются внахлест, а стыки дополнительно обрабатываются мастикой.

Типы крыш

Виды крыши для гаража.

Определившись с материалом кровли, владельцу предстоит выбрать форму конструкции кровли исходя из архитектурных норм и эстетических воззрений. Сделать правильное перекрытие гаража можно при использовании разнообразных форм, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки.

В конструктивном смысле бывает 2 типа конструкций – плоские и скатные. Скатные крыши могут иметь один уклон или несколько. Наклон кровли может составлять от 10 градусов до 60, в зависимости от функциональных особенностей чердака и вкуса владельца гаража.

Выбрав мансардный вариант можно рассчитывать защиту постройки от внешних негативных факторов, а также обеспечить себя дополнительным помещением под хранение личных вещей.

Односкатная крыша с уклоном

Популярным вариантом кровли является односкатная крыша с уклоном. При выборе такого варианта, владелец может рассчитывать на надежную защиту от негативного воздействия внешних факторов. Ее конструкция проста, поэтому перекрытие гаража своими руками не вызовет сложностей.

Для этого заранее нужно позаботиться о разной высоте боковых стен. На них фиксируется мауэрлат, после чего производится крепление стропил. Далее необходимо создать обрешетку и приступать к монтажу кровли.

Для стропил в подобной конструкции можно использовать брус, балки из металла или же просто соединить две доски.

Односкатная крыша имеет множество преимуществ, в том числе и:

• доступная стоимость кровли;
• простота монтажа;
• скорость возведения;
• высокие эксплуатационные характеристики.

Есть и один недостаток, который обязательно стоит учитывать. Такая крыша может быть реализована только в гараже не более 4, 5 м в ширину. В том случае, если площадь гаража больше, необходимо задуматься над выполнением подкосов. Если владелец сможет установить дополнительные опоры, то помещение может быть до 16 м в ширину.

Двускатная крыша

Двухскатная крыша для гаража.

Издревле двускатная крыша считалась единственно верным вариантом кровли.

Многие так считают и сейчас, ведь такой тип конструкций имеет множество преимуществ:

• появляется помещение под чердак, на котором владелец может хранить вещи или обустроить комнату отдыха;
• уклон эффективнее борется с насыпями снега в зимнее время года, что предотвращает провисание потолка;
• привлекательный внешний вид.

Что касается недостатков, то в данном случае важно понимать, что, чем выше будет подъем, тем больше материалов понадобится для монтажа конструкции.

Крыша из двух скатов выполняется в одном из нескольких вариантов, отличающиеся между собой по технологии установки:

1. Наклонный вариант. Потребуется установка двух опор для стропильных балок. Одну из них потребуется установить в карнизной части, а другую – в коньковой. Нижняя часть прикрепляется к мауэрлату, а верхушка к прогону, который опирается на столбы или внутреннюю часть стены. Такая система будет оказывать давление на стены помещения, поэтому ее использование актуально не во всех случаях.
2. Висячий вариант. В таком варианте стропы будут опираться исключительно на несущие конструкции, поэтому, даже при наличии большого слоя снежного покрова, они не будут оказывать давление на стены помещения. Этот вариант актуален для гаражей, созданных при помощи сэндвич-панелей.
3. Вариант без каркаса. Это самый легкий вариант конструкции. Для ее упора могут служить фронтоны из кирпича. Важно учитывать, что в таком варианте длина помещения не может быть больше, чем 9 метров.

Двускатная крыша — наиболее эстетически привлекательный вариант кровли.

Мансардная крыша

Мансардная крыша для гаража.

Мансардный тип кровли предполагает наиболее эффективное использование имеющейся площади. Она отличается оригинальным внешним видом и минимальными теплопотерями через кровлю.

В том случае, если гараж установлен на качественном фундаменте, можно выполнить двухуровневую конструкцию, вместо одноэтажного гаража. Проводить строительные работы реально даже без наличия специального опыта, главное —придерживаться технического плана. По этапам монтажа мансардная крыша мало чем отличается от двухскатной.

Монтаж включает:

• создание мауэрлата, являющегося основой;
• укладывание блока перекрытия;
• создание стоек и прогонов;
• фиксация стропил и других важных элементов.

Благодаря ломаному виду конструкции, значительно увеличивается объем полезной площади, которую можно использовать с целью обустройства дополнительного помещения.

Крыша в три и четыре ската

Трехскатные или четырехскатные крыши устанавливаются исключительно на гаражах, имеющих большую площадь. Благодаря уникальности кровли, гараж приобретет оригинальный внешний вид, а тепло будет дольше сохраняться в помещении.

В зависимости от угла наклона и площади помещения, может потребоваться разное количество материалов. Выполнив высокую кровлю, можно создать еще одно помещение над гаражом. Поднимать крышу необходимо будет по нестандартной системе, а укрепить ее можно за счет крепкой основной балки по центру.

Ремонт крыши

Не всегда крыша гаража делается бетонной. Очень часто она представляет собой деревянную конструкцию, которая может быть односкатной или двускатной. В качестве гидроизолирующего материала обычно используется шифер. Среди его недостатков стоит отметить то, что со временем он может трескаться и покрываться мхом. Ремонт такой крыши заключается в замене деревянных деталей и шифера, лучше всего на профнастил или металлочерепицу.

Если имеются незначительные трещины на шифере, то он хорошо очищается и щели обрабатываются асбестоцементной смесью, затем грунтовкой и специальной краской.

Если используется металлочерепица, то необходимо утеплять кровлю минеральной ватой, чтобы не было конденсата на внутренней поверхности. Металлочерепица может укладываться на плиты ОСБ или фанеру.

Проводить ремонт перекрытия гаража своими руками можно и необходимо, так как влага не только разрушает конструкцию гаража, но и негативно влияет на автомобиль, и его металлические детали начинают покрываться коррозией.

Варианты покрытия бетонных полов

Клинкерная керамика
После устройства бетонной плиты необходимо выполнить его защитное покрытие, без которого бетон впитывает в себя бензин и масло, растрескивается и разрушается.

Покрываться полы могут только после очистки и обеспыливания. Делаются эти мероприятия в теплом, защищенном от сквозняков помещении. Чем покрыть бетонный пол в гараже, можно понять, рассмотрев используемые для этого следующие материалы:

• полимерные покрытия;
• специальная краска;
• керамогранит;
• клинкерная керамика;
• резиновая плитка;
• плитка ПВХ;
• рулонное покрытие.

Отделка покрытия для бетонного пола производится владельцем гаража, исходя из его личных предпочтений и финансовых возможностей.

Выполнить пол в гараже своими руками несложно, если изучить их конструктивные особенности и варианты чистовой отделки, а затем применить к выполнению в конкретном помещении.

Как заделать щель между стеной и потолком: фото, инструкция, советы

Для заделки щелей используется монтажная пена

Способ нанесения определяется способом запенивания и типом баллона. Для высотных работ лучше купить монтажный пистолет, так как струя будет неравномерная и прерывистая. Полимер при окислении увеличивается в объеме и заполняет любую щель. После затвердения лишний материал можно удалить, шов зашпаклевать и зашкурить, чтобы потолок и стена приняли идеальный вид. Заделка щелей этим способом отличается спектром неоспоримых преимуществ, в числе которых простота исполнения, доступность, небольшие расходы и долговечность. Большой потолочный шов можно предварительно заложить минеральной ватой или другим негорючим материалом, так как в этом месте может быть проложена электропроводка. Для большей надежности заделанную щель нужно защитить влагостойкой штукатуркой, гипсом или синтетической замазкой. Без дублирующего слоя пена может раскрошиться, а места срезов будут смотреться неэстетично. Мелкие дефекты можно исправлять акриловым герметиком. Силиконовые варианты лучше не использовать, так как из-за плохой адгезии шпаклевка потолка и стен будет затруднена.

Штукатурка щелей и трещин

Это самый простой и эффективный метод, не требующий больших финансов, но отлично защищающий поверхность от агрессивного воздействия. Алгоритм действий чрезвычайно прост:

• нужно выбрать, чем заделать щели между стеной и потолком,


• приготовить раствор по инструкции,


• хорошо смочить обрабатываемый участок,


• пропитать рабочую область грунтовкой,


• через 20 минут заполнить пустоты смесью,


• разровнять штукатурку гибким шпателем.


• после высыхания шов обработать так же, как и остальной потолок.

Если бетонный потолок протекает и разрушает цементную пробку, то для  устранения щели ее необходимо расширить до 10 мм, загрунтовать ее бетонконтаком и зашпаклевать, вдавив с шов ленту-серпянку. Выбор строительной смеси определяется совокупностью факторов. В их числе: изначальное состояние поверхности, климатические условия и ожидание конечного результата. В продаже  смеси с различными характеристиками, подходящими для любых случаев. Чаще всего для этих целей применяется паста из гипса и мела или синтетические составы, которые лучше прилегают к потолку и более эффективно защищают его от влаги. Толщина слоя не должна превышать 5 см. Если трещины глубокие, то на них накладывают минимум 2 слоя и армируют тканью. Для небольших углублений лучше использовать мелкозернистую шпаклевку, для мест с повышенным уровнем влажности – влагостойкую.

Как заделать щель армирующей сеткой

Для заделки дыр используется армирующая сетка, которую необходимо закрыть слоем штукатурки. На поверхность заделанной щели наносится шпаклевка, которая шлифуется до безупречного уровня гладкости шлифмашиной или наждачной бумагой. Армированный бандаж можно заменить льняными или хлопковыми лентами. Текстильные стяжки готовят заранее: их окунают в горячую воду и проглаживают. После термической процедуры бандажи окунают в специальный состав, роль которого выполняет раствор клейстера, целлюлозный или столярный клей, отжимают и закрывают ими щели. Полоски расправляются шпателем и после их высыхания делают шпаклевку.

Советы специалистов

1. Если на потолке в месте образования дефекта завелся грибок, то перед ремонтными работами пораженную область необходимо предварительно обработать антисептиком или хлорсодержащим составом.


2. Для улучшения адгезии и укрепления рабочего участка его необходимо обработать праймером.


3. Если дефект образовался между плитами перекрытия, то старую заделку следует полностью удалить с помощью молотка и шпателя, а далее проделать стандартную процедуру.


4. Небольшие дыры диаметром до 5 см в области труб закрываются силиконовым полимером. Большие полости устраняются простым армированием и запениваются несколькими слоями герметика. После подрезании пены выше уровня перекрытия на 5 мм поверхность обработается гипсовой или акриловой шпаклевкой, выбираемой в зависимости от уровня влажности. 

Выбор определяется видом и размером изъяна и технологией монтажа конструкции. Чтобы исключить возможные риски и донорский материал не отпал, рекомендуется потренироваться на заделывании швов на ненужных предметах.

Как сделать гидроизоляцию потолка в квартире, бане и гараже?

Во время проведения строительных работ или капитального ремонта выполняют мероприятия по защите конструкций от воздействия влаги. Водоотталкивающими материалами обрабатывают стены, полы, фундамент, а гидроизоляция потолка часто остается за пределами регламента ремонтных работ. Это абсолютно неверно. Полная гидроизоляция строительных конструкций включает обработку всех элементов.

В теории защищать конструкции от влаги лучше с внешней стороны. На практике обработку потолка водоотталкивающими средствами часто проводят с внутренней.

Где и зачем потолок надо защищать

• В частных домах. Чтобы защитить внутренние помещения от протечек кровли потолки верхних этажей гидроизолируют. Если кровля даст течь, то влага не испортит ремонт на нижележащем этаже.
• В многоквартирных домах на верхних этажах. Крыши многоэтажек часто протекает. Если не защитить квартиру сверху, то придется постоянно делать косметический ремонт.
• Когда есть вероятность затопления от соседей.
• В ванной комнате гидроизоляция – это единственная защита от возможных протечек.
• Гараж. В нем хранится много вещей, стоит автомобиль. Часто кровля выполнена некачественно и постоянно течет. Чтобы избежать порчи вещей, потолок защищают от влаги.
• Балкон или лоджия. Особенности конструкции балконных козырьков или не застекленная лоджия сверху, все это может вызвать протечки. Поэтому потолки на балконах надо гидроизолировать.

Основные методы

Материалы и технические приемы по защите потолка от воды немного различаются в зависимости от функционального предназначения помещений. Главная задача таких мероприятий – создание монолитного барьера от внешней влаги.

• Клеевая защита. Это тонкие рулонные материалы (полиэтиленовая пленка, стекловолокнистые ткани, мембраны). Их наклеивают на потолок с помощью синтетического клея.
• Обмазочная гидроизоляция. Включает пропитку потолка грунтом и нанесение битумной мастики. Обмазочная гидроизоляция потолка связанна с выделением неприятного запаха.

Материалы на основе битума не рекомендуется использовать для жилых помещений.

• Проникающая защита. Современный и эффективный способ гидроизоляции конструкций. Специальные пропитки проникают глубоко в поры материала и закупоривают их. Вся влага остается на внешней стороне, не проникая внутрь.

Защита потолка в квартире

Гидроизоляция потолка квартиры проводится с помощью материалов, которые не выделяют вредных веществ и неприятных запахов. Для этого используют различные водоотталкивающие штукатурные и шпаклевочные смеси.

По способу нанесения и месту применения они подразделяются на три вида:

• Основные материалы. Их используют для обработки всей поверхности, кроме швов между плитами перекрытия и пустот. На основной слой ложится большая часть нагрузки по защите потолка от влаги.
• Шовные материалы. Их используют для дополнительной заделки стыков между конструктивными элементами на потолке.
• Инъекционные материалы. Их используют для заполнения скрытых полостей строительных конструкций. Инъекционные материала полностью заполняют все пустоты, препятствуя проникновению влаги.

Ход работ

• Подготовка помещения. Всю мебель выносят или закрывают полиэтиленовой пленкой. Демонтируют осветительные приборы и устанавливают временное освещение. Полы и окна закрывают пленкой.
• Подготовка поверхности. Ее зачищают от старой отслоившейся краски, побелки и штукатурки. Затем расшивают швы между плитами перекрытия. Для этого используют проволочную металлическую щётку или шпатель 100-150 мм.
• Заделка швов. Сухую гидроизоляционную смесь согласно инструкции разбавляют водой и вымешивают. Затем шпателем заполняют и выравнивают швы.

Может быть интересно

• Обработка основной площади потолка. Сухую смесь смешивают с водой и оставляют на 15-20 минут. Затем малярной кистью или шпателем (в зависимости от консистенции) наносят на поверхность. Для эффективной гидроизоляции нужно не менее 3-4 слоёв. Перед нанесением последующего каждый предыдущий слой должен высохнуть.

Влагостойкая штукатурка лучше ложиться, если предварительно смочить основание.

Защита потолка в гараже

Она выполняется не так, как гидроизоляция потолка квартиры. Для выполнения работ используют рулонные материалы, битумную мастику или праймер.

Любые манипуляции с кровлей гаража можно проводить только в сухую погоду.

Ход работ

• Подготовка поверхности. Крышу очищают от старого рубероида и отслоившейся стяжки. Все неровности и выбоины заделывают цементно-песчаным раствором. Если стяжка разрушена, то заливают новое покрытие. Для этого используют готовые сухие смеси или замешивают раствор на месте.
• Швы между кирпичиной кладкой стен и железобетонными плитами перекрытия заполняют жидкой резиной или влагостойкой штукатуркой.
• Обработка основания. Его пропитывают растопленным битумом или праймером. Для нанесения используют малярный валик 250 мм. Чтобы улучшить проникающие свойства битумной пропитки, ее разбавляют соляркой 3:1.
• Укладка рулонного материала. Его монтируют в два перпендикулярных друг другу слоя с помощью газовой горелки. Рулонную гидроизоляцию постепенно нагревают и раскатывают. Размер стыков между листами 80-100 мм. Второй слой должен быть с гранитной посыпкой. Это предохранит покрытие от разрушения под действием ультрафиолетовых лучей.

Межплиточные швы можно заделать обычным цементно-песчаным раствором.

Защита потолка в бане

Баня – это место, где постоянно высокая влажность и температура. Поэтому важно выполнить качественную гидроизоляцию с внутренней стороны. Для этого используют фольгированный пенофол, изоком. Во-первых, он защищает все несущие конструкции от влаги. Во-вторых, отражает тепло, повышая энергетическую эффективность.

Ход работ

• Гидроизоляцию нарезают на куски. Затем пристреливают к деревянным брускам промышленным степлером.
• Все стыки между листами заклеивают специальным фольгированным скотчем.
• Сверху набивают бруски и вагонку.

Полезные советы

• Для улучшения сцепления минерального основания с гидроизоляцией используют грунт глубокого проникновения на основе кварцевого песка. Им обрабатывают поверхность и дают высохнуть в течение 2-3 часов. Для большего эффекта обработку проводят дважды.
• В старых зданиях до начала укладки гидроизоляции надо устранить все разрушения от протечек. Заменить сгнившие элементы, трубы. Удалить плесень и грибок. В противном случае эффект от защиты снизится.

Полную защиту можно получить, проведя комплекс мероприятий по гидроизоляции строительного объекта. Защита потолка занимает важное место в этом списке. К ней надо отнестись серьезно. Недочеты в этом пункте могут привести к неэффективной работы всей системы защиты.

Дыра в потолке — чем и как ее заделать?

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Заделка дыр и трещин / Чем заделать дыру в потолке?

Появление дырки в потолке – вещь неприятная. Она привлекает внимание, раздражает и уж точно никак не украшает дом. Необходимо избавиться от этой проблемы, но, далеко не все знают, как это правильно сделать. Как и чем заделать дыру в потолке – расскажем далее.

Причины

Какого бы размера ни была появившаяся дырка, она появилась не просто так. Для того, чтобы впоследствии уберечь себя и свой дом от таких неприятных сюрпризов, перед тем, как приступить к ее заделке, необходимо выяснить причину появления дыры.

Если обсыпалась часть штукатурки, причиной мог стать некачественный материал, использованный при отделке. В этом случае, стоит внимательно осмотреть и остальное покрытие – на нем могут иметься признаки дальнейшего разрушения покрытия в виде трещин или частичного осыпания или расслоения материала.

Второй причиной осыпания могло быть попадание влаги в материал. Чаще всего тут виной будет потоп от соседей сверху. Признаком станет характерное изменение цвета штукатурки или появление разводов на поверхности.

Очень толстый слой наложенного материала тоже может стать причиной осыпания. Если нарушена технология отделки ли и положен слой более 5 сантиметров, такое явление встречается достаточно часто. Накладывать толстые слои штукатурки можно только в несколько приемов, с обязательным использованием армирующих сеток или других материалов.

Не реже, причиной появления дыр в поверхности перекрытия, может стать трещина между плитами, из которых оно состоит. Обычно, такая дырка будет в виде не слишком глубокой трещины и идет по шву между плитами.

Ремонтные работы могут стать еще одной причиной возникновения подобных дефектов. Особенно, это касается работ по замене труб или стояков.

Последней возможной причиной возникновения дырок, может стать повреждение внешнего слоя декоративного покрытия потолка. Это может быть, как отделка гипсокартонными листами, так и поверхность, собранная из подвесных элементов, наподобие кассет или реек.

Возможные варианты решения проблемы

Проще всего, решать проблемы с подвесными конструкциями, состоящими из отдельных декоративных элементов. Здесь все сводится к замене повреждённой части на новую. Никаких дополнительных действий не понадобится, разве что – поход в магазин за новой деталью.

С ремонтом покрытий из гипсокартона, тоже не будет очень больших проблем. Выяснив причину появления дырки, можно либо заменить часть покрытия, либо просто заново оштукатурить или подшпаклевать потолочную поверхность.

С бетонными плоскостями все будет гораздо сложнее. Разрушить такое основание намного сложнее, а значит, и причина появления дырки гораздо серьезнее. Если это просто потоп от соседей, то будет вполне достаточно очистить и просушить поверхность, и заново нанести отделочный слой.

С крупными повреждениями плоскости, придется повозиться. Для начала, требуется очистить поврежденный участок от грязи и остатков отделки, а после – обработать все грунтовкой и антисептическими пропитками.

После подсыхания, можно аккуратно заполнить углубление шпатлевкой или штукатуркой. Шпаклевать необходимо минимум в два слоя, с просушкой каждого до полного высыхания. По окончании шпаклевки, поверхность нужно обработать шкуркой или специальной теркой, для получения гладкой поверхности. Последним наносится слой краски.

Характерные примеры

Если дыра в потолке появилась на месте стыка двух плит перекрытия, потребуется еще больший объем работ. При помощи молотка необходимо выбить весь заполняющий стык материал. Если не удается сделать это полностью, необходимо постараться убрать как можно большее его количество.

Далее все более стандартно: грунт, шпаклевка, наклейка армирующей ленты или полосы серпянки и финишная шпаклевка. После этого, поверхность выравнивается теркой или шкуркой и окрашивается. Перед окраской, нужно снова пройтись грунтовкой по полученной плоскости.

Если заделка дыр в потолке необходима возле стояковых или отопительных труб, решение может быть немного иным. Для повреждений, размер которых не превышает 5 миллиметров, вполне достаточно заполнить их обычным силиконовым герметиком. Его пластичность позволит трубам с горячей водой расширяться беспрепятственно, а особые свойства таких смесей, позволяю им с легкостью выдерживать большие температуры, свойственные таким трубам.

Более крупные повреждения, заделать несколько сложнее. Потребуется произвести армирование. Для этого прекрасно подойдут куски крепкой проволоки или обрезки от сварочного электрода. Дальнейшие операции могут выполняться разными материалами – от монтажной пены, до обычного цемента.

Все, что нужно сделать – заполнить выемку так, чтобы до уровня потолка оставалось около сантиметра свободного пространства. Если используется пена, необходимо наносить ее в несколько слоев, дожидаясь высыхания каждого. Последний слой подрезается до необходимого уровня.

После заполнения основного объема дыры выбранным материалом, ее необходимо зашпаклевать в несколько слоев с финишной шлифовкой.

Из чего сделать и как правильно подшить потолок для гаража

Однозначного решения, чем обшить потолок гаража лучше, не существует. Технология выполнения работы зависит от материала, из которого сделано базовое перекрытие, оно может быть деревянным, бетонным или металлическим. Также при обсуждении вопроса отделки потолочной поверхности гаража во внимание принимают личные предпочтения владельца и финансовую составляющую.

Варианты подшивки гаражного потолка

Вариантов, чем покрыть потолок в гараже, имеется несколько. Прежде всего необходимо определиться, с какой целью выполняется ремонт: для приведения помещения в надлежащий вид, для утепления потолка в гараже или для того и другого вместе. Неплохо смотрится потолок, подшитый досками из сосновой древесины, как на фото, он прослужит несколько десятков лет. На него без проблем можно повесить светильник или выполнить отделку пластиковыми панелями.

При необходимости утеплить гараж перед подшивкой потолка можно воспользоваться такими материалами как минеральная вата, пенопласт, фольгированный пенополиэтилен. Вне зависимости от выбранного варианта, из чего сделать потолок в гараже, потребуется сделать каркас (деревянный или металлический).

Технология строительства деревянного каркаса

В том случае, когда поверхность бетонного перекрытия ровная, тогда деревянные рейки крепят непосредственно к ней, а сверху обшивают одним из отделочных материалов. В том случае, когда на базовом основании имеются значительные перепады по высоте, тогда, чтобы закрепить профили используют ленточные П-образной формы металлические подвесы.

Когда создается подвесной потолок для гаража, для крепления подвесов используют шурупы и пластиковые дюбеля. Между соседними подвесами расстояние делают равным 60 сантиметрам, а между рейками – 50 сантиметров. Рейку выбирают размером 20×40, 20×50, 25×40 или 25×50 миллиметров. Более толстый брус применять не имеет смысла.

Чтобы потолок гаража своими руками получился ровным, каркас должен располагаться строго горизонтально. Для этого по стенам размечают периметр помещения для будущей конструкции. В самом нижнем углу ставят метку и при помощи строительного уровня переносят ее в остальные углы гаража. Между ними необходимо провести линию, ее можно отбить малярным шнуром, его еще называют чоклайном.

Насколько ровная плоскость каркаса, проверяют, прикладывая снизу строительный уровень или натягивая под ним капроновую нить. Такую конструкцию облицовывают листами гипсокартона, либо панелями ПВХ, МДФ, ОСП.

Технология создания металлического каркаса

Металлический подвесной каркас делают аналогично деревянной конструкции. Периметр, по которому его устанавливают, размечают. На расстоянии 50 сантиметров прикручивают П-образной формы подвесы для CD профиля. Но при монтаже металлического каркаса необходимо по периметру гаража закрепить профиль UD, устанавливая его нижнем краем на линию. Данный профиль выполняет функцию направляющей и одновременно держателя. По этой причине его фиксируют к стене с интервалом 40 — 50 сантиметров. В качестве крепежа также используют дюбели и шурупы. Профили CD вставляют в прикрученные к стенке профили UD. Каждый профиль подрезают в соответствии с нужным размером, но на 5 миллиметров меньше, чем расстояние между противоположными стенами и вкладывают, не прикручивая к подвесам. Для контроля плоскости задействуют капроновую нить.

Ее натягивают под каркасом, а чтобы не мешал провис профилей, нужно подогнуть под каждый из них подвес, приподнимая выше уровня. Профиля выравнивают согласно нитке и прикручивают к подвесам и УД при помощи мелких саморезов, предназначенных для гипсокартонных профилей. Уши профилей отгибают в стороны.

В том случае, когда необходимо подшить потолок в гараже на бетонном основании, часто возникают проблемы, поскольку такие плиты перекрытия внутри пустотелые и дюбели проваливаются внутрь. Избежать данной проблемы поможет использование дюбелей с развальцовкой. Если их нет, можно применить ударные дюбели, одновременно заменив шуруп. Оптимальный диаметр для дюбеля для установки подвесов равен 6 миллиметрам, а для шурупа — толщина должна составлять 4-5 миллиметров. Иначе при нагрузке дюбель не сможет удержаться в посадочном отверстии.

Утепление гаражного потолка

Часто прежде, чем сделать потолок в гараже, его нужно утеплить. Самым простым является способ, когда между металлическими или деревянными профилями вставляют теплоизоляционный материал, а в щели задувают монтажную пену.

Данный вариант лучше всего использовать при работе с пенопластом, но аналогично можно поступить, когда ремонт потолка в гараже выполняют при помощи минеральной ваты, только ее нужно помещать под каркас, поскольку его задуть пеной невозможно. При работе с минватой надо использовать такие защитные средства как респиратор, специальные очки и одежда с длинными рукавами. Подобные меры предосторожности важны для всех, кто использует этот утеплитель, поскольку пыль из материала неблагоприятно воздействует на органы дыхания и кожу.

Хорошим термоизолятором является фольгированный пенополиэтилен, сквозь него прикручивают рейки и тем самым прижимают их к потолочному перекрытию. На этот утеплитель вполне можно смонтировать каркас на подвесах, при этом теплоизоляционный материал прижимают к потолку, используя пэшки. Существует еще один способ укладки теплоизоляции: ее накалывают на уши подвесов, а затем прикрепляют профили каркаса.

Облицовка потолка в гараже ОСП

Многих потребителей интересует, чем лучше обшить потолок для гаража: листами гипсокартона или ориентировано-стружечными плитами (сокращенно ОСП). Более практичен и надежен второй вариант, считают специалисты. ОСП можно использовать тем владельцам гаражей, которых не волнует вопрос дизайна. Наиболее востребованы плиты, имеющие толщину 6,8 и 10 миллиметров.

До того, как подшить потолок в гараже, необходимо запастись шурупами. Для крепления панелей к деревянному каркасу задействуют саморезы по дереву, а для отделки металлической конструкции нужны тоже саморезы, но только по металлу. Достаточно будет крепежных изделий 25-миллиметровой длины, но, если толщина ОСП составляет 10 миллиметров, для создания деревянного каркаса потребуются шурупы 35-миллиметровой длины.

Чтобы изготовить данный отделочный материал используют стружки осины. Внутренние слои в нем располагаются поперек листа, а наружные вдоль него. Стружку пропитывают натуральными смолами, благодаря чему плита становится влагостойкой, а данное свойство для такого помещения как гараж необходимо. Можно установить ОСП до того, как покрасить потолок в гараже. Прежде следует заделать стыки шпатлевкой по дереву, после чего этот материал сложно отличить от гипсокартона, поскольку плита имеет гладкую и ровную поверхность.

Облицовка потолка в гараже вагонкой

Если натяжные потолки в гараже устанавливать нецелесообразно, то панели ПВХ являются отличным выбором для помещений такого назначения. Они менее прочны, но за ними ухаживать несложно, они влагоустойчивы, а монтировать их легче, чем ОСП. Для установки вагонки по периметру гаража прикручивают L-образный профиль – он будет направляющей для панелей из пластика.

У первой планки срезают фаску, чтобы она плотнее вошла в профиль и не образовалась щель, где будет скапливаться пыль, в результате чего может появиться черная полоса. Монтировать панели к каркасу, вне зависимости от какого материала он сделан, специалисты рекомендуют саморезами с пресс-шайбой, тогда вагонка удержится в случае деформации планки под воздействием изменения температур.

Перед установкой последней панели ее подрезают по ширине. Для этого узнают расстояние от внутренней части L-образной формы профиля до лицевого края предпоследней планки, от полученного результата вычитают 5 миллиметров. Такие замеры выполняют по всей длине и переносят их на панель, которую обрезают.

Для работы с вагонкой лучше пользоваться строительным ножом, часто меняя лезвие, поскольку оно быстро становится непригодным к использованию. По нанесенной отметке надрезают пластик в верхней части и ломают его по линии надреза. Затем, перегнув панель, обрезают ее в нижней части.

Вставлять последнюю планку лучше в L-образный профиль, ее потом задвигают в паз фаски и натягивают влажными ладонями, прижав к плоскости. В крайнем случае, задействуют стамеску, засунув под профиль и толкая ею вагонку в направлении паза, расположенного на предыдущей панели.

Аналогично тому, как используется ОСП для отделки перекрытия, точно также можно установить листы гипсокартона. Следует помнить, что в гараж высота потолка которого не превышает 2,5 метра подвесную конструкцию не монтируют, поскольку каркас забирает до 20 сантиметров. Также гипсокартонный потолок потребует дополнительной отделки – шпаклевания, нанесения грунтовочного состава, шлифовки и т.д.

Гараж с воздушным уплотнением | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
2. Полностью выровненные воздушные барьеры. ⁶ В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Потолки: на внутренней или внешней горизонтальной поверхности изоляции потолка в климатических зонах 1-3; на внутренней горизонтальной поверхности утепления потолка в климатических зонах 4-8. Кроме того, на внешней вертикальной поверхности потолочной изоляции во всех климатических зонах (например, с помощью ветрозащитной перегородки, которая простирается на всю высоту изоляции в каждом пролете, или перегородки с выступами в каждом отсеке с вентиляционным отверстием, предотвращающим смывание ветром в соседних отсеках. ). ⁷
Стены: На внешней вертикальной поверхности утепления стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. ⁸
Полы: На внешней вертикальной поверхности утеплителя пола во всех климатических зонах, а также на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры для выравнивания, в случае безусловного пространства. Альтернативы в сносках 11 и 12. ^{10, 11 и 12.}
2.4 Стены, примыкающие к крышам крыльца или гаражам.
2.6 Полы над гаражами, этажи над не кондиционируемыми подвалами или подпольями, а также консольные полы.

4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
4.7 Стены, отделяющие пристроенные гаражи от жилого пространства, герметизированы, а также установлен воздушный барьер в полостях пола, совмещенных с этими стенами.
4.9 Двери, прилегающие к некондиционным помещениям (например, чердакам, гаражам, подвалам) или к условиям окружающей среды, сделаны по существу герметичными с помощью герметизирующей прокладки или аналогичной прокладки.

Сноска 6) Для целей данного Контрольного перечня под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь конечную толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное.Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся. Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Сноска 10) EPA настоятельно рекомендует, но не требует, воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции пола в климатических зонах 4-8.

Сноска 12) В качестве альтернативы допускается установка воздушного барьера на внешней горизонтальной поверхности изоляции пола, если изоляция устанавливается в контакте с этим воздушным барьером, внешние вертикальные поверхности полости пола также изолированы, и воздушные барьеры включены на внешние вертикальные поверхности этой изоляции.

Сноска 15) Если изолированная стена отделяет гараж, патио, крыльцо или другое не кондиционируемое пространство от кондиционируемого пространства дома, на этом стыке также должна быть установлена ​​изоляция плиты, чтобы обеспечить тепловой разрыв между кондиционированной и некондиционированной плитой.Если конкретные детали не могут удовлетворить это требование, партнеры должны предоставить информацию в EPA, чтобы запросить освобождение до сертификации дома. EPA соберет детали, освобожденные от ответственности, и будет работать с промышленностью над разработкой возможных деталей для использования в будущих версиях программы. Список освобожденных в настоящее время подробностей доступен по адресу: energystar.gov/slabedge.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 1, пункт 6) Сертифицировано EPA Indoor airPLUS.

Приложение 2 Дом, готовый к работе с нулевым потреблением энергии, Министерство энергетики США.
Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь.Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая по своим характеристикам эквивалентна минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.

Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Утечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам инфильтрации:

• Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
• Зоны 3-4: ≤ 2,5 ACH50;
• Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
• Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
• Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.

Сноска 23) Утечка в конверте должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.

EPA Indoor airPLUS (редакция 04)

4.3 Расположение оборудования для обработки воздуха и воздуховодов. Контрольный список Indoor airPLUS требует, чтобы строители не размещали вентиляционное оборудование или воздуховоды в гаражах, но отметили, что воздуховоды и оборудование могут располагаться в полостях здания, прилегающих к стенам или потолку гаража, если полости отделены от пространства гаража сплошным воздушным барьером.

5.4 Пристроенные гаражи. Контрольный список Indoor airPLUS требует, чтобы гаражи были изолированы от кондиционируемого пространства. Строители должны герметизировать общие стены и потолки между прилегающими гаражами и жилыми помещениями перед установкой теплоизоляции и использовать герметизирующие материалы или эквивалентную прокладку, чтобы гарантировать, что все двери между жилыми помещениями и прикрепленными гаражами по существу герметичны.Внутренний airPLUS также требует установки автоматического доводчика на всех дверях, соединяющих жилые помещения и пристроенные гаражи.

Дома с только вытяжной вентиляцией всего дома должны быть оборудованы вытяжным вентилятором, выходящим непосредственно на улицу (для получения дополнительной информации см. Технические характеристики Indoor airPLUS), или строителю необходимо убедиться, что воздушный барьер между гаражом и домом может поддерживать перепад давления. более 45 Паскалей, в то время как в доме поддерживается перепад давления в 50 Паскалей по сравнению с окружающей средой, когда все двери и окна закрыты во время испытания двери с нагнетателем.

Американское общество по испытанию материалов (ASTM) E1677-11

Стандартные технические условия на материал или систему воздушного барьера (AB) для малоэтажных каркасных стен зданий. Эта спецификация охватывает минимальные характеристики и критерии спецификации для материала или системы воздушного барьера для каркасных непрозрачных стен малоэтажных зданий. Положения предназначены для того, чтобы позволить пользователю разработать критерии характеристик стены и повысить характеристики воздушного барьера для конкретного климатического местоположения, функции или конструкции.

Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA) 07261

Самоклеящийся листовой воздушный барьер. 2006. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для самоклеящихся листовых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации профессионалам в области дизайна.

ABAA 07262

Воздух и пароизоляция, наносимая жидкостью. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс.Эта спецификация для воздушных барьеров, которые наносятся жидкостью, а также выступают в качестве пароизоляции, разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации специалистам по проектированию.

ABAA 07263

Воздушный барьер из вспененного полиуретана с закрытыми порами средней плотности. 2011. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров из вспененного полиуретана средней плотности с закрытыми порами разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных дизайнеров.

ABAA 07265

Жидкий паропроницаемый воздушный барьер. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Настоящая спецификация для жидкостных паропроницаемых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных проектировщиков.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной преграды и изоляции, разделение гаража: между гаражом и кондиционируемыми помещениями установлено воздушное уплотнение.Таблица 402.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012, 2015 и 2018 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, разделение гаража: Воздушное уплотнение устанавливается между гаражом и кондиционируемыми помещениями. Таблица R402.4.1.1, Общие требования: Непрерывный воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по периметру и открытые края изоляции.Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Модернизация: 2009, 2012, 2015 и 2018 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в IECC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Международный жилищный код (IRC) 2009 г.

Таблица N1102.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной заслонки и изоляции, разделение гаража: между гаражом и кондиционируемыми помещениями установлено воздушное уплотнение. Таблица N1102.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

2012, 2015 и 2018 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, разделение гаража: Воздушное уплотнение устанавливается между гаражом и кондиционируемыми помещениями.Таблица N1102.4.1.1, Общие требования: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по краю и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.

Модернизация: 2009, 2012, 2015 и 2018 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в IRC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Почему важно герметизировать стену гаража

Большинство пристроенных гаражей не оборудованы кондиционерами и фактически находятся «снаружи», поэтому стена между пристроенным гаражом и жилым помещением является частью теплового ограждения дома. Энергетические характеристики домов, которые я строю, важны для меня, но оказалось, что есть и другие важные причины, по которым я сосредоточил усилия на герметизации стены гаража.Во-первых, это важный противопожарный барьер. По данным Управления пожарной охраны США, ежегодно в пристроенных гаражах домов на одну и две семьи возникают около 7000 пожаров в жилых домах, и большинство из этих пожаров распространяются дальше и причиняют больший ущерб, чем другие пожары в жилых домах, в основном из-за всех видов топлива. — легковоспламеняющиеся жидкости, краски, химикаты, боеприпасы, вторсырье и другие предметы, хранящиеся в гаражах. Этот набор видов топлива также намекает на токсичный коктейль из паров транспортных средств, газонного оборудования и всех тех химикатов, которые могут попасть в дом и создать ужасное качество воздуха в помещении.

Самым распространенным и вредным из этих газов является окись углерода (CO), которая в лучшем случае выделяется только на мгновение, когда автомобиль въезжает или трогается с места. Однако в худших случаях выброс CO в гараж может стать продолжительным событием, которое может привести к летальному исходу. В прошлогоднем отчете «Нью-Йорк Таймс» «Смертельное удобство: автомобили без ключа и сокращение выбросов угарного газа» рассматривались случаи, когда владельцы автомобилей оставляли свои машины включенными, потому что водители не знали, что машины все еще ехали после того, как они были припаркованы.Накопление углекислого газа в гаражах просочилось в дома, что трагически привело к гибели жителей. Для строителей все эти проблемы — энергоэффективность, пожарная безопасность и качество воздуха в помещении — служат множеством тревожных сигналов, сигнализирующих о том, что поставлено на карту, если мы не герметизируем стены гаража.

В типичном одноэтажном гараже, примыкающем к двухэтажному дому, крыша стыкуется со стенами второго этажа; в данном случае — в коленные стены гораздо большей площади чердака. Под балкой балки бригада авторов вешает гипсокартон на стене со стороны гаража, перед бригадой гипсокартона, которая установит гипсокартон в остальной части дома.

Это позволяет ему начинать герметизирующие отверстия, такие как упаковка электрических коробок, двухкомпонентной аэрозольной пеной с закрытыми порами.

Зона обода балки и стена над балкой обода изолированы от линии крыши пристроенного гаража с помощью 6 дюймов пенопласта с закрытыми порами. Это не только изолирует стену, но и герметизирует все проникновения.

Полное отделение

На фотографиях в этой статье мы показываем типичный одноэтажный гараж, пристроенный к двухэтажному дому.Чтобы создать плотный тепловой барьер, моя команда начинает с того, что вешает гипсокартон на эту стену после обрамления. Это происходит до того, как придут гипсокартон и вешают гипсокартон в остальной части дома. В большинстве случаев наша внешняя стена имеет размер 2×6. (Да, стена гаража — это внешняя стена; это тепловая граница между внутренней и внешней частью дома.)

Заблаговременная установка гипсокартона позволяет нам позаботиться о двух критических деталях: проходках и обходе крыши.

Полости в стене гаража изолированы аэрозольной пеной с открытыми порами.При установке на глубину не менее 4 дюймов пенопласт с открытыми порами обеспечивает приличное воздушное уплотнение, закрывая небольшие трещины и зазоры в отсеках для шпилек. Обратите внимание, что автор обрамляет калифорнийский угол, поэтому углы стен можно заполнить утеплителем.

Проникновения . Мы устанавливаем двухкомпонентную аэрозольную пену с закрытыми ячейками вокруг электрических коробок или других отверстий в стенах, чтобы создать герметичное воздушное уплотнение. В большинстве жилых гаражей избегать розеток или светильников на стене гаража непрактично; они служат домовладельцам практическим целям, и их исключение не вариант.Но поскольку нам нужны эти проникновения, мы должны быть уверены, что они не протекают.

Перепуск крыши . Эта деталь, возможно, более важна, потому что она представляет собой такой большой обход воздуха. Герметизируем стену гаража до линии крыши. Это означает, что мы расширяем гипсокартон до краевой балки, а над линией потолка в гараже обшиваем до линии крыши 1/2-дюймовой фанерой или другим хорошим листом. (Это хорошее место для Thermoply, которое я обычно не использую в качестве внешней обшивки, но в данном случае используется исключительно в качестве основы для изоляции; гладкая поверхность хорошо прилегает к ленте на швах для хорошего уплотнения воздуха.) Без этой дополнительной обшивки стена над потолком полностью соединяется со вторым этажом дома. Лучше всего сделать это на этапе сборки, до того, как будет установлено механическое оборудование. Но мы также следили за механическими установками, герметизируя любую проводку и другие отверстия, которые проходят внутри стены гаража.

В доме, показанном на этих фотографиях, мы утеплили стены минеральной ватой и пенопластом с открытыми порами. Хотя нам нужна пена с закрытыми порами для герметизации больших и прямых проникновений, мы получаем довольно хорошее уплотнение с пеной с открытыми порами в полостях стены, если мы наносим ее толщиной не менее 4 дюймов.На стене над балкой обода до линии крыши гаража подрядчик по изоляции нанесет на обшивку 6 дюймов пенопласта с закрытыми порами, чтобы мы получили хорошее воздушное уплотнение и тепловой барьер.

Thermoply — это не оболочка, которую автор обычно использует для структурного каркаса.

Тем не менее, он оказался отличным защитным слоем для герметизации над балками обода до линии крыши. Обратная сторона этой оболочки была позже изолирована 6-дюймовым пенопластом с закрытыми ячейками.

Уплотнение порога

В новом доме нам нравится, когда плита гаража заливается как одно целое с остальной структурной плитой дома. Но в существующих домах, которые мы ремонтируем, нередко бывает, что гаражная плита стыкуется с основанием основного дома, будь то фундамент структурной плиты, фундамента со стволовыми стенами или цельного подвала. И независимо от того, есть ли ступенька к дому от гаражной плиты или нет, во всех случаях у нас есть критический воздушный зазор, который необходимо сделать между бетоном и нижним порогом стены гаража.

Для герметизации перехода плита-стена самый простой способ — просто уложить толстую полоску герметика в зазор, образованный поролоновым уплотнением подоконника между фундаментом и каркасом. Лучшим выбором является однокомпонентный неотвердевающий синтетический каучук, такой как Tremco’s Acoustical Curtainwall Sealant (который в полевых условиях часто называют «черной смертью»). Этот материал невероятно долго остается гибким. Но силиконовый состав для наружных работ для бетона или высококачественный полиуретановый герметик также могут работать в этом случае.В любом случае, я предпочитаю герметики в пакетах с сосисками, которые можно наносить профессиональным пистолетом. Пистолетом для колбасы намного проще управлять и гораздо менее утомительно пользоваться, чем пистолетом-скелетом.

Уплотнение вдоль основания стены между бетоном и нижней плитой с использованием большего, чем у стандартного пенопласта, уплотнения подоконника.

Силиконизированный акриловый герметик для бетона или высококачественный полиуретановый герметик работает здесь как герметик.

Если от гаража есть ступенька и соединение между бетонными и деревянными поверхностями находится в вертикальной плоскости стены, я предпочитаю использовать жидкий герметик, такой как Prosoco’s R-Guard Joint & Seam Filler. Или я использую Blue Barrier, который немного толще, чем R-Guard, и заполняет зазоры до 3/4 дюйма. Я делаю это перед установкой гипсокартона, а затем мы пропускаем гипсокартон за подоконник, чтобы закрыть стык и создать эффект прокладки. (Мы используем тот же материал на наружных стенах для герметизации соединения бетон-дерево на подоконнике, обычно после обшивки стен.В этом случае мы часто проводим временную полосу изоленты на бетоне, чтобы получить чистую полосу герметика, которую мы можем покрыть сайдингом.)

Линия продуктов Prosoco возникла из материала, разработанного в Японии для установки лобовых стекол; этот материал является как адгезивным, так и водонепроницаемым, и он прилипает практически к любой поверхности. Эти материалы представляют собой отверждаемые влагой составы, поэтому они приклеиваются непосредственно к влажным или сухим поверхностям, даже к зеленому бетону, без грунтовки и отверждаются при различных погодных условиях.Низкие температуры и сухие условия замедляют время высыхания, в то время как высокие температуры и высокая влажность или влажные условия ускоряют отверждение. Но связь со временем будет только улучшаться, что мне очень нравится. Еще мне нравится, что этот материал склеивается без грунтовки. В большинстве других случаев почти всегда возникают проблемы с герметизацией бетона. Формовочные масла, воск, добавки для бетона и особенно влага — все это может повлиять на склеивание, и я всегда сомневаюсь в долговременной жизнеспособности адгезива.Эти варианты с нанесением жидкости образуют «резиновый барьер» у основания стены и отлично справляются с остановкой воздушного потока.

Для получения дополнительной информации о воздушных барьерах, изоляции и противопожарных характеристиках посетите Continuousinsulation.org.

Как исправить зазор между проезжей частью и гаражом | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 25 февраля 2021 г.

Пол вашего гаража и подъездной дороги обычно заливают в разное время в процессе строительства.Пол вашего гаража обычно является частью первоначального фундамента вашего дома, а подъездная дорожка добавляется позже. Стык, в котором они соединяются, может разрушиться, оставив зазор. Natural Handyman предупреждает, что вода может попасть в этот зазор, просачиваясь в фундамент и под ним и приводя к проблемам с фундаментом в будущем. Там также может собираться грязь, помогая сорнякам и траве расти там, где они не должны.

1. Очистите зазор, обрызгав его водой из мойки высокого давления.Это удалит большую часть скопившейся грязи и растений.

2. Очистите края зазора металлической щеткой, чтобы удалить приставшую грязь. Дайте зазору полностью высохнуть.

3. Измерьте ширину зазора. Вдавите стержень из вспененного материала с закрытыми порами в зазор, начиная с угла. Пенопласт должен быть такого же диаметра, как ширина зазора. Armacell отмечает, что стержень из пенопласта представляет собой гибкую веревку, которая сжимается, чтобы заполнить зазор, давая герметику возможность прилипнуть.Используйте шпатель, чтобы плотно прижать его к участкам, слишком узким, чтобы надавить на него пальцами. Опорный стержень должен заполнять зазор и контактировать с бетоном с обеих сторон зазора.

4. Отрежьте кончик тюбика полиуретанового самовыравнивающегося герметика под углом 45 градусов с помощью универсального ножа. Возможно, вам придется вставить гвоздь в насадку, чтобы сломать уплотнение. Поместите трубку в пистолет для герметика.

5. Нажмите на спусковой крючок пистолета для герметика, чтобы герметик начал вытекать, начиная с угла зазора.Следуйте линии зазора, делая несколько проходов по мере необходимости, чтобы создать уплотнение, достаточно широкое, чтобы закрыть зазор.

6. Дайте герметику полностью высохнуть. По мере высыхания он немного расширяется, но обычно давит на стержень из пенопласта. Если он начинает подниматься выше уровня проезжей части или пола гаража, сдвиньте шпатель или шпатель по верху, чтобы разгладить его и удалить излишки герметика.

Уплотнение потолка — штукатурка и стихийные бедствия

Были ли у вас когда-нибудь проекты, которые просто не продвигаются, и они нависают над вами, не свершившиеся, источая тусклое облако вины над каждой свободной минутой?

Это мой гараж.

С тех пор, как мы были остановлены из-за того, что в полу гаража оказалось намного больше влаги, чем ожидалось, и я завершил переделку старого верстака, который в конечном итоге вернется в гараж, меня все больше беспокоил этот большой уродливый проект. это просто томилось.

Очевидно, что лучший способ справиться с чувством вины — добиться некоторого прогресса. (Наблюдение за Netflix на самом деле ничего не говорит о вине. Я проверил.)

Хотя я не мог продвигаться вперед в своих основных начинаниях там (т.е., пол, открытые воздуховоды, гигантские дыры в стенах), пока я не получил экспертное заключение, я мог сделать множество мелких вещей, которые в конечном итоге упростили бы жизнь.

Большинство из этих вещей касалось заделки дыр и повышения герметичности гаража. У нас МНОГО дыр.

Их исправление — необходимый шаг перед покраской, чтобы картина выглядела наполовину прилично, но это также главная цель самого проекта. Когда мы покупали этот дом, мы были очень обеспокоены тем, насколько он забит, поэтому мы провели несколько дополнительных тестов.Один из них был тестом на качество воздуха, и он показал, что бензин, твердые частицы и другие недружелюбные вещества присутствуют в воздухе в нашей спальне, которая находится прямо над гаражом. Так что это была важная работа, даже если она не была особенно гламурной или красивой.

У нас было четыре типа отверстий, для каждой из которых использовался свой метод заделки.

Грязевые швы для гипсокартона

Потолок в гараже гипсокартон, но предыдущий хозяин, со всей своей мудростью, решил заделать швы только на половине.Они сделаны очень грубо (лента для гипсокартона хорошо видна), но я, конечно, не уделяю достаточно внимания деталям в гараже, чтобы вырвать их и начать заново. Итак, я обратил внимание на ту половину, которая была уничтожена.

Даже здесь я решил пойти легким путем. Обычно края гипсокартона немного скошены, поэтому лента и грязь для гипсокартона могут немного просочиться и образовать ровную поверхность. Однако наш гипсокартон был установлен с грубыми краями (теперь затвердевшими старой краской) и имеет множество шляпок гвоздей, которые все еще торчат.

Если бы целью была идеально обработанная поверхность, я бы забил гвозди и залатал их, а затем проделал бы по краям бритвой, чтобы создать фаску. Но, учитывая все проблемы в этом пространстве, это было бы пустой тратой времени. Вместо этого я решил просто заделать швы поверх них и жить с небольшой неровностью, которая могла бы возникнуть.

Я также хотел бы использовать бумажную ленту, поскольку я читал, что она предпочитается экспертами, но у нас был старый рулон сетчатой ​​ленты, и было разумнее использовать то, что у нас было под рукой.Я также купил ванну с предварительно смешанным раствором для гипсокартона за 7 долларов.

Я начал с того, что наклеил полоску сетчатой ​​ленты на участок трещины. Думаю, лучше сразу растянуть побольше, но наша сетчатая лента была старой и клей был довольно слабым.

Затем я нанесла на нож приличное количество грязи для гипсокартона.

Это 6-дюймовое лезвие, которое я считаю подходящим для этого шага (и, кстати, было единственным, что у нас было под рукой).

Я нанесла грязь перпендикулярными мазками на ленту, оставив ее немного мутной и убедившись, что покрываю все части ленты.

Затем я снова прошел по нему, проведя по нему 6-дюймовым лезвием, чтобы как можно лучше разгладить грязь и удалить излишки.

Я сделал это для полного потолка, а затем оставил его сохнуть на ночь. (Профессиональный совет: на этом этапе не включайте потолочный светильник и смотрите на свою работу с подсветкой… это не принесет вам удовольствия.)

После того, как он высох, я вернулся и отшлифовал все это влажной шлифовкой (это просто секретный код для того, чтобы вычистить много мокрой губкой).

Этот шаг довольно утомителен. Мытье потолка вверх быстро надоедает, так что я проделал довольно ленивую работу.

Затем я нанес еще один слой грязи на все это, покрыл все тонким слоем и распространил его за края на потолок. В идеале для этого нужно использовать 12-дюймовый нож, но у меня был только 6-дюймовый, так что я сделал это.

И еще один раунд мокрого шлифования, на этот раз с меньшим количеством лени.

И свершилось! Это не очень хорошая работа, но было здорово впервые попробовать ее в месте, где совершенство совершенно не требуется. И выглядит намного лучше:

Я имею в виду, что пространство — это не точно законченный , но он на один (очень трудоемкий) шаг ближе.

Ремонт трещин в гипсокартоне от стены до потолка

Между гипсокартоном и стенами были довольно большие трещины.Их либо оставили полностью обнаженными, либо «услужливо» набили оголенной изоляцией из стекловолокна.

Чтобы подготовить их к запечатыванию, я просто засунул изоляцию обратно в потолок с помощью отвертки или отодвинул ее и бросил (при этом надев тонну защитного снаряжения, потому что я параноик должным образом обеспокоен своим здоровье).

нельзя использовать для углов, потому что вы не можете согнуть ее под острым прямым углом.Обычная бумажная лента может работать, но, учитывая большие зазоры, которые мне пришлось заполнить по всем краям, я вложил 8 долларов в продукт, созданный специально для углов. По сути, это бумажная лента, армированная тонкими металлическими полосками.

В отличие от сетчатой ​​ленты, которую я мог наклеить прямо на стену, с бумажной лентой я начал с покрытия этой области глиной для гипсокартона.

Затем я отрезал полоску ленты до правой ноги и загнул ее по среднему шву, чтобы получился красивый угол.

Я плотно прижал полоску к грязи и сгладил края и лишнее, что просачивалось.

Я даю этому высохнуть на ночь, прежде чем вернуться на следующий день, чтобы нанести слой грязи по краям, разглаживая их наружу.

Опять же, это, вероятно, было бы лучше и плавнее с 12-дюймовым лезвием, но, опять же, GARAGE.

А затем я закончил быстрым раундом мокрого шлифования, чтобы сгладить неровности и гребни.На потолке я сделал гладкую отделку, но не особо беспокоился о стене, так как цемент все равно текстурированный.

Это действительно хорошо сработало по большинству краев, в том числе по углу над воротами гаража, где раньше был огромный кусок изоляции.

Однако вдоль одного края зазор был настолько большим, что край ленты не доходил, поэтому мне пришлось найти чем-то, чтобы заполнить его. Сначала я был очень доволен собой, когда нашел в Home Depot:

Это полосы гипсокартона, склеенные вместе, и используются при транспортировке больших пакетов листов гипсокартона с места на место.По сути, они бесполезны для магазина после того, как доставка будет завершена, поэтому они позволили мне получить их бесплатно! Я смог разбить их на части длиной 6-12 дюймов, а затем разрезать их до нужного размера.

Однако катастрофа! Они были слишком толстыми для моего потолка.

Ладно, я думаю, это не такая уж большая катастрофа по большому счету. Вместо этого я просто импровизировал патч, используя не рекомендуемый материал: веревку с подкладкой из поролона.

Я приклеил его туда с помощью герметика, дал ему высохнуть в течение ночи, а затем применил ленту для гипсокартона и грязь прямо поверх него.

Посмотрим, выдержит ли он!

Зазоры для уплотнения

Вокруг всего дома было много обычных старых трещин и щелей, что, очевидно, позволило мне вернуться к основному продукту любого проекта по благоустройству дома: герметику.

Обычно это та часть, которую я ненавижу и считаю самой утомительной, но в гараже она была на самом деле довольно удовлетворительной. В более удобных комнатах я очень осторожен… возможно, слишком осторожен. Я наношу с помощью маленькой насадки и очень стараюсь, чтобы она оставалась ровной и гладкой.На это у меня уходит много времени.

Тем не менее, для гаража я конопатил с дикой энергией, используя насадку, которая была вдвое больше, чем я обычно использую.

«Свобода в смелости» — Роберт Фрост

Я прошел через несколько тюбиков герметика. Заделал трещины вокруг балок:

Вокруг дверной коробки:

Под потолком:

И почти везде. Это было очень раскрепощающе.

(Нет.)

Латать дыры ленивым способом

И, наконец, что очень печально, у нас в потолке прорезана куча случайных отверстий.

У некоторых из них даже торчали провода. (По крайней мере, у тех якобы была цель.)

Если бы я хотел получить бесшовное законченное пространство, я бы правильно залатал его, чтобы он был заподлицо с потолком. Но, скажем в последний раз: гараж , пофиг.

Вместо этого я купил тонкую фанерную панель в Home Depot за 7 долларов, пока мы с Сейджем занимались покупками для других проектов.Я выделил несколько прямоугольных участков и вырезал их на настольной пиле Sage.

Тебе не нравится, как я небрежно уронил эту настольную пилу? Да, Сейдж научил меня пользоваться настольной пилой, и это было потрясающе.

Пила разорвала дешевый материал, поэтому я быстро отшлифовал их перед тем, как прикрепить их к потолку с помощью герметика (партнерская ссылка — ознакомьтесь с нашими правилами) . Этот материал довольно мощный, но он должен высохнуть в течение 12-48 часов, прежде чем он станет устойчивым.Поэтому первым делом я добавил к каждому патчу ленточные опоры:

Затем я перевернул его и добавил кайму герметика.

А затем приклеил его к потолку, плотно прижав ленту, чтобы удерживать ее, пока герметик высохнет.

Через пару дней я удалил ленту, и пятна прочно встали на место. Я был почти уверен, что клейкий герметик обеспечит герметичность, которую я искал, для качества воздуха в помещении, но для уверенности — и чтобы улучшить внешний вид после покраски — я окантовал их все обычным герметиком.

Они определенно не великолепны, но держу пари, как только все покроется свежей краской, никто не будет выглядеть дважды.

Итак, я проделал всю эту работу, и до сих пор у меня нет хороших фотографий, чтобы показать вам! У меня просто есть чуть менее некрасивые пятна на ранее очень некрасивых дырках.

Все-таки прогресс! Мне так приятно продвигаться по этому проекту.

Это только я, или это очень красивая картинка? … Ладно, думаю, это только я.

У меня также была возможность поговорить с нашим необычным подрядчиком, который дал мне несколько советов по остальной части этого помещения. Я рад копать, и готово!

(Совместное использование в двух случаях: вторник, совершенно потрясающий вторник, создай его в четверг, подумай и сделай четверг, твоя очередь на вечеринке Shine Link и дайте мне чаевые во вторник)

Герметизация и гидроизоляция — Extreme How To

Влага — серьезная угроза долговечности вашего дома.В виде дождевой воды и просачивания грунта он может разрушить фундамент, окна и двери, кладку и цемент, сайдинг и крыши. Избыточная влажность также может вызвать серьезные проблемы с плесенью, что довольно часто встречается в подвалах и подпольях. Однако это может происходить и над землей из-за протечек крыши и водосточных желобов. Изоляция от влаги и гидроизоляция вашего дома — самая важная работа, которую вы можете выполнить.

Влага — главный виновник долговечности вашего дома. В виде дождевой воды и просачивания грунта он может разрушить фундамент, окна и двери, кладку и цемент, сайдинг и крыши.Избыточная влажность также может вызвать серьезные проблемы с плесенью, что довольно часто встречается в подвалах и подпольях. Однако это может происходить и над землей из-за протечек крыши и водосточных желобов. Изоляция от влаги и гидроизоляция вашего дома — самая важная работа, которую вы можете выполнить.

Первые дела в первую очередь

Первым шагом к устранению влаги является контроль стока с крыши. Регулярно очищайте и ремонтируйте водостоки. Убедитесь, что все водосточные трубы подключены. Если возможно, подключите водосточные трубы к подземным водосточным трубам.Или вытяните водосточную трубу на расстояние не менее 4 футов от дома и установите блок от брызг, чтобы помочь рассеять воду. Водосточные трубы, которые выходят слишком близко, просто закачивают воду в подвал. Расположите почву по периметру фундамента так, чтобы он располагался под уклоном от дома, чтобы дождь не собирался на стенах фундамента. Подрезать заросшие кусты и деревья; сильно заросшие кусты и деревья могут помешать хорошему дренажу и привести к протечкам фундамента.

Вверху и внизу: Первый шаг — тщательно заделать все окна, двери, трубы, вентиляционные отверстия, кровельные элементы и другие участки.Затем заделайте внутренние и внешние трещины и отверстия вокруг отверстий быстросхватывающимся герметиком, например, UGL DRYLOK Water Plug.

Затем герметик, герметик и герметик. Нанесение герметика вокруг окон, дверей, оконных проемов крыши и других входов — это самый простой и экономичный способ герметизации и гидроизоляции. Убедитесь, что вы используете герметик, подходящий для данной области применения. DAP ALEX PLUS Acrylic Latex Caulk Plus Silicone — это высококачественный герметик с добавлением силикона в формулу латекса для улучшения адгезии и гибкости.Герметик является универсальным, гибким, очень прочным и может даже окрашиваться после высыхания до отлипа в течение 30 минут. Продукт также обрабатывается фунгицидом, чтобы предотвратить образование плесени после того, как он застынет, и доступен в 10 цветах.

Для внешней трещины сколите трещину в виде перевернутой буквы «V», чтобы удерживать материал на месте.

Затем перемешайте материал и вдавите его в трещину. Разгладьте шпателем.

Используйте продукты Water Plug для заделки трещин между бетонным полом и стенами.

В подвале

Если у вас есть подвал, следующим шагом будет его полная герметизация и гидроизоляция. Или в случае цоколя или фундамента с трещинами или просачиванием сначала заделайте и отремонтируйте все трещины, отверстия вокруг труб и других участков. Хороший продукт для этой рутинной работы — UGL DRYLOK Fast Plug. Используя стамеску по камню, вырежьте трещину или участок, чтобы получилась перевернутая буква «V», которая поможет закрепить материал на месте. С помощью металлической щетки удалите рыхлый или рыхлый материал.Тщательно смочите поверхность, а затем смешайте ровно столько материала, чтобы использовать его в течение 3-5 минут, поскольку материал очень быстро схватывается, даже когда вода активно течет через трещину или отверстие. Нанесите материал шпателем или шпателем и разровняйте поверхность. Если активная область, прижмите материал к воде и удерживайте шпателем или ножом, пока он не схватится. Еще одна область, которую следует герметизировать, — это стыки пола и стен. По мере затвердевания бетон обычно дает усадку, позволяя полу отрываться от стены и создавать проход для воды.Тщательно очистите поверхность, затем смочите водой и нанесите UGL DRYLOK Fast Plug на все щели между стенами и полом.

Во многих случаях первым шагом является очистка бетонной поверхности. Очиститель и обезжириватель для ухода за бетоном Thompson наносится с помощью подкачивающего распылителя.

Герметизирующий бетон

Thompson’s Water Seal Company предлагает полную линейку герметиков для бетона и кирпичной кладки. Очиститель и обезжириватель Concrete Care Cleaner & Degreaser может использоваться для очистки бетона, кирпича, штукатурки или камня и удаляет масло, жир, грязь, плесень, водоросли и плесень.Продукт поставляется готовым к употреблению, его можно наносить с помощью насосного распылителя или пластиковой садовой лейки.

Через 10-15 минут поверхность очищается щеткой с жесткой щетиной.

При использовании чистящих средств защищайте все растения пластиковой тряпкой. Не допускайте контакта продукта с окрашенными поверхностями, используйте защитные очки, резиновые перчатки и длинную одежду. Дайте материалу подействовать в течение 10-15 минут, затем потрите жесткой натуральной или синтетической, а не металлической или проволочной щеткой.Подождите еще 10-15 минут, а затем смойте садовым шлангом или мойкой высокого давления. Убедитесь, что все остатки удалены, и пропитайте землю вокруг растений и кустарников пресной водой.

Вверху и внизу: Затем участок промывают водой с помощью шланга или мойки высокого давления, чтобы удалить всю грязь, сажу и мусор.

Нанесите верхний слой герметика для бетона.

После того, как поверхность будет тщательно очищена, нанесите герметик для бетона.Герметик Thompson Concrete Care Sealer может использоваться на наружном бетоне, кирпиче, штукатурке и камне и предотвращает повреждение водой, устойчив к сколам и трещинам, а также обеспечивает устойчивость к повреждениям от циклов замораживания / оттаивания. Он также защищает от антиобледенительных солей и химикатов для бассейнов.

Для свежеуложенного бетона подождите 30 дней перед нанесением и убедитесь, что температура воздуха и поверхности выше 40 градусов. Тщательно очистите новый бетон от пыли, мусора и сыпучих материалов. Очистите поверхность очистителем и обезжиривателем для бетона.Снова покройте все растения и кусты, а затем нанесите герметик на горизонтальные поверхности с помощью кисти, валика или пластикового распылителя. Изделие представляет собой однослойный материал.

Если вы хотите добавить цвета, используйте 100% акриловый латексный краситель Thompson Water Seal Concrete Care, чтобы получить стойкое, устойчивое к истиранию покрытие, которое предотвращает повреждение водой.

Добавьте немного цвета

Если вы предпочитаете красить, вы можете использовать 100-процентное акриловое латексное краситель Thompson Concrete Care.Его можно использовать на любой внешней или внутренней бетонной или каменной поверхности и обеспечивает долговечное, устойчивое к истиранию покрытие, которое защищает от отслаивания и отслаивания, предотвращает повреждение водой и может использоваться на любой внешней или внутренней бетонной или каменной поверхности. Он доступен в различных цветах, устойчивых к выцветанию.

Из-за свойств бетона очень важно правильно подготовить поверхность. При необходимости очистите поверхность, используя очиститель и обезжириватель для бетона. При окрашивании гладкой бетонной поверхности может потребоваться сначала использовать средство Thompson Concrete Care Pre-Stain Etch.Это создаст текстуру, похожую на наждачную бумагу зернистостью 80. Обязательно сместите и смойте всю пыль, образовавшуюся в процессе травления. Не применять под прямыми солнечными лучами или в жаркие дни. Наносите с помощью тампона для наружной окраски, кисти, валика или распылителя с компрессионным приводом для низкого давления. Держите переднюю кромку влажной и равномерно распределите пятно. Это поможет избежать следов нахлеста и сохранить однородный цвет.

Внутренние стены подвала можно герметизировать и гидроизолировать с помощью УГЛ ДРИЛОК.Эта густая формула наносится в два слоя, сначала кистью, а затем валиком.

Другой продукт — UGL DRYLOK на латексной или масляной основе. Это плотный герметик для кирпичной кладки, созданный для создания водонепроницаемого барьера. Для максимальной защиты его следует наносить в два слоя. Первый слой нанести кистью с жесткой щетиной, глубоко втирая продукт в поры кладки.

Гидроизоляционные герметики также следует наносить на внешние деревянные поверхности.Это могут быть полупрозрачные герметики, или вы можете предпочесть комбинированный герметик / краситель.

Уплотнительная древесина

Деревянные поверхности, такие как палубы, сайдинг, отделка и другие, также должны быть герметизированы для защиты от воды. Clear Multi-Surface Waterproofer от Thompson предотвращает повреждение водой и может использоваться на настилах и заборах, внутренних двориках из кирпича, бетонных проездах и других внешних поверхностях. Это бусинки и водонепроницаемые, но позволяет дереву выветриваться до естественного серого цвета.

При уплотнении дерева поверхности должны быть очищены от плесени, пыли, грязи, масла, сажи, жира и других загрязнений.Нанесите герметик для дерева кистью, валиком, распылителем или окунанием. Садовый опрыскиватель с подкачкой — самый простой способ. Уборка уайт-спиритом.

Одним из наиболее интересных герметиков для дерева является Rubbol Siding Finish торговой марки Sikkens. Он имеет инновационный гибридно-акриловый состав, специально разработанный для обеспечения преимуществ покрытия как на масляной, так и на водной основе. Гибридная формула сочетает в себе качество покрытия на масляной основе с простотой использования раствора на водной основе. Рекомендуется для наружных поверхностей, таких как сайдинг, галька, черепица, заборы, бревенчатый сайдинг, кедр, сосна, ель, пихта или внешняя фанера (например, доска Т-1-11).Он превосходно покрывает потрепанные поверхности и доступен в 53 цветах.

Не позволяйте воде повредить ваши вложения. Работы по герметизации и гидроизоляции довольно просты, но они могут иметь большое значение для защиты вашего дома и сохранения его сияющего и привлекательного вида.

Рекомендуемые статьи

Не ремонтируйте пол в гараже, пока не прочтете это

Вам нужно отремонтировать бетонный пол в гараже? У вас есть трещины в полу гаража? Странно выглядящие участки, где отслаивается (отслаивается) верхний слой бетона? Рябые участки (точечная коррозия)? Странные меловые пятна (вытекание)? Лужи, которые появляются на одном месте? Если вы думаете что-то сделать с этими проблемами или даже если вы думаете о том, чтобы кого-то нанять, сначала прочтите это!

Так как же отремонтировать пол в гараже? Для большинства трещин и повреждений вы очистите поврежденный участок, убедившись, что он свободен от масляной пыли и мусора, а затем заполните его соответствующим ремонтным материалом .Сначала диагностируйте проблему. Ремонт своими руками не продлится долго, если есть основная структурная проблема. Читайте дальше, чтобы узнать, почему возникают эти проблемы, что с ними делать, и, что более важно, ищите признаки опасности, чтобы знать, когда обратиться за помощью.

> Лучшие продукты для пола в гараже

Что не так с полом в гараже?

Хорошая новость заключается в том, что есть только несколько вещей, которые могут пойти не так с бетонным полом. Большинство из них легко исправить. Под простыми я подразумеваю, что они не требуют каких-либо серьезных знаний или специальных инструментов.Тем не менее, они требуют смазки для локтей. Как и во многих других подобных вещах, главное — это подготовительная работа. Электроинструменты действительно помогают при ремонте больших поверхностей. Четыре типа повреждений пола в гараже: трещины, сколы, язвы и углубления. Трещины — это тонкие длинные трещины, разрушающие бетон. Некоторое растрескивание неизбежно по мере старения полов, особенно в районах с экстремально высокими температурами и оттепелями. На более новых полах это может быть признаком плохой работы. Растрескивание произойдет, если бетонная смесь была слишком влажной, слишком быстрой или слишком непрочной.Растрескивание также происходит, когда контрольные швы плохо спроектированы, или если гараж был залит на мерзлый грунт. Выкрашивание бетона

Выкрашивание — это повреждение от замерзшей воды. Верхний слой бетона отслаивается или осыпается, обнажая заполнитель под ним.

Точечная коррозия состоит из небольших отверстий глубже, чем повреждения от скалывания. Точечная коррозия может быть вызвана неправильной установкой или возрастом. Лужа в низком участке бетона

Низкие участки — это провисающие углубления в бетоне, обычно вызванные неправильной отделкой во время установки.

Что такое молоко и цветение?

Некоторые видимые симптомы помогут вам диагностировать проблему пола в гараже. Двумя из этих симптомов являются цементное молоко и высолы. И то, и другое вызвано движением воды через бетон.

Молочко — это смесь частиц, которые перемещаются вверх через бетон при отверждении. Некоторое цементное молочко является нормальным явлением для незапечатанного пола в гараже, поэтому в вашем гараже всегда бывает немного пыли. Если верхний слой вашего пола рассыпчатый и песчаный, это связано с тем, что он был залит слишком большим количеством воды.Выцветание в бетоне

Выцветание в основном представляет собой солевые (хлоридно-кальциевые) пятна. Бетон пористый и позволяет воде проходить через него. Вода выносит соль на поверхность и при испарении оставляет пятно. Выцветание может происходить также от испарения дорожных солей. Если это постоянная проблема, у вас может быть проблема с барьером для влаги.

Как диагностировать опасную проблему пола в гараже

Я не могу сказать вам, что вы можете и чего нельзя делать, но вот мои два цента.Пол гаража Чрезмерные повреждения и Глубокие структурные проблемы требуют профессиональной помощи. Вот некоторые признаки того, что проблема глубже кожи:

• трещины, одна сторона которых выше другой
• трещины или осыпание в низких местах
• постоянно мокрый пол гаража
• постоянная лужа в одной области гараж

Если на полу вашего гаража проявляются какие-либо из этих симптомов, то это может быть серьезная основная проблема.Может быть большое скопление воды , атакующее пол снизу. Если в полу вашего гаража есть проблема с водой, скоро появится и структурная проблема . Попросите специалиста по бетону диагностировать проблему и предложить решения по ремонту. Любое поверхностное покрытие, применяемое к более серьезной проблеме, скоро изнашивается. Вода может расколоть бетон на куски. Никакое количество самодельного раствора или эпоксидной смолы не остановит этот процесс.

Вам нужно вызвать специалиста для косметического обновления?

Если у вас есть видение красивого сияющего бассейна с глянцевым бетонным полом, как на картинке из журнала, вам понадобится профессиональный мастер по ремонту полов в гараже.Такие глянцевые покрытия непросто для мастеров. Если вы нанимаете кого-то, возьмите настоящего мастера по ремонту полов в гараже, а не разнорабочего. Без очень хорошей подготовки эпоксидные и глянцевые покрытия для полов не будут хорошо держаться и, конечно, не будут выглядеть достойно журналов. Если вы хотите, чтобы пол в гараже выглядел великолепно, есть варианты получше, сделанные своими руками. Об альтернативах эпоксидному полу для гаража читайте здесь.

Почему повреждаются бетонные полы в гараже?

Помимо крупных водных и структурных проблем, которые мы только что обсудили, бетонный ущерб исходит из многих источников.Трещины, отслаивание и точечная коррозия вызваны изменениями температуры, антиобледенительными средствами и неправильными компенсаторами. Вы также увидите проблемы, если бетонная смесь содержала слишком много воды, слишком мало раствора, высыхала слишком быстро или слишком медленно.

Трещины в бетоне от природы

Бетон очень прочен, но не пластичен, что означает, что он негибкий. Он сопротивляется сжатию, что делает его отличным строительным материалом. Бетонные дороги и здания выдерживают тысячи тонн веса.Древние римляне построили многие свои здания из бетона, поэтому они все еще стоят. Однако бетон не будет растягиваться, скручиваться или сгибаться без трещин и разрывов.

Бетон требует компенсационных швов

Возможно, вы заметили, что в бетонных полах выглядят как большие швы, или задаетесь вопросом, почему на тротуарах и бетонных дорогах есть эти промежутки между плитами. Почему этот бетон — не одна большая плита? Эти пространства составляют компенсаторов и сужений.При изменении температуры бетон будет расширяться и сжиматься. Он расширяется в эти стыки, что снижает давление расширения. Бетону нужно немного места для расширения и сжатия, иначе он потрескается. Очень важно, чтобы вы не заполняли эти швы при работе на полу в гараже.

Бетон пористый, а избыток воды опасен

Если вы вылейте четверть стакана воды на пол гаража, она исчезнет примерно через полминуты. Если пол вашего гаража заделан, вода со временем испарится.Бетонные полы нельзя загерметизировать с изнанки. Поэтому между почвой и полом должен быть гидроизоляционный барьер . Влагобарьер не дает бетону постоянно вытягивать влагу из земли . Если пол в вашем гараже постоянно мокрый или влажный, у вас могут возникнуть проблемы с водой из-за чрезмерного количества грунтовых вод, нарушения гидроизоляции или протечки трубы.

А как насчет комков соленой пыли?

Выцветание — это белый меловой участок на бетонном полу.Само по себе высол не опасен. Но это может быть сигнал о том, что под вашим полом есть опасная проблема с водой . Выцветание происходит из-за того, что вода просачивается через пол и испаряется. При испарении остается хлорид кальция (соль), который окрашивает бетон. Выцветание может сигнализировать о проблеме с водой под полом.

В чем разница между бетоном и цементом?

Хотя слова «бетон» и «цемент» используются как синонимы, бетон на самом деле представляет собой смесь цемента и таких заполнителей, как песок и камни.Некоторые виды бетона также содержат высокотехнологичные добавки. Есть много разных смесей для разных целей. Полы в гараже бетонные, а не цементные.

Держитесь подальше от этих продуктов и занятий!

Вы не можете отремонтировать бетон с помощью обычного бетона . Новый бетон будет плохо сцепляться со старым бетоном, если вообще будет, и вам нужно будет в кратчайшие сроки переделать работу. Не используйте самовыравнивающиеся герметики для ремонта трещин . Они предназначены для герметизации контрольных швов в бетоне и не подходят для ремонта трещин.Держитесь подальше от от продуктов на водной и латексной основе для ремонта трещин. Используйте только ремонтные комплекты на эпоксидной основе. Водные и латексные изделия нельзя окрашивать и шлифовать. Эти изделия также могут со временем ссыхаться и не подлежать ремонту. Эта усадка оставит небольшие зазоры при ремонте. Изделия на латексной основе обычно высыхают, образуя резиновую поверхность, а не твердую бетонную поверхность, которая сочетается с остальной частью вашего пола. Не пытайтесь мыть пол соляной кислотой .Он используется для протравливания полов и не смывает масляные или другие пятна. Он разъедает бетон, но не растворяет масло. Если вы когда-нибудь использовали кислоту, помните: Носите защитное снаряжение! Не лейте кислоту в замкнутом пространстве! Если вам нужно протравить пол, Rust-Oleum производит хорошо зарекомендовавшее себя средство для очистки и травления бетона, которое намного безопаснее в использовании, чем кислота. Для получения дополнительной информации см. «Как отремонтировать низкие места в гаражном полу».

Обзор продукции для ремонта

Что следует использовать для ремонта пола в гараже? При ремонте трещин и других повреждений вашего бетона у вас есть два основных варианта: ремонтные комплекты на основе эпоксидной смолы и полимеризованный бетон.Оба этих решения работают хорошо, но имейте в виду, что ни одно из них не будет соответствовать цвету пола вашего текущего гаража. Если вас беспокоит внешний вид, вам нужно будет покрасить, накрыть или заново покрыть пол после ремонта. Существует огромное количество продуктов профессионального уровня, для которых требуется гораздо больше знаний и опыта, чем есть у обычного человека. У одного профессионального бренда есть почти дюжина одних только бетонных смесей различного назначения. Я почти уверен, что различия тонкие и применимы к более крупным строительным проектам.В этой статье основное внимание уделяется советам на уровне потребителей.

Эпоксидная смола

Эпоксидная смола состоит из двух компонентов: смолы и отвердителя. Эти компоненты смешиваются либо в самосмешивающейся насадке, либо на куске картона или другой одноразовой поверхности. Затем смесь затвердевает в твердый, пригодный для шлифования и окрашиваемый материал. В отличие от бетона эпоксидная смола не пористая и устойчива к маслам и дорожным солям. Его можно смешивать с заполнителем (обезвоженным песком и другими материалами), чтобы придать ему более похожий на бетон вид.Эпоксидная смола затвердевает довольно быстро, поэтому не стоит сразу смешивать слишком много. Обязательно следуйте инструкциям производителя о правильных пропорциях смешивания и времени отверждения. Также обратите внимание, что с продуктом может стать трудно работать до того, как он полностью затвердеет. Предупреждение: когда эпоксидная смола превращается в твердый материал, она выделяет тепло. Если вы смешали пол-литра эпоксидной смолы в емкости и оставили ее, температура могла подняться до 450 градусов. Он также довольно хорошо связывается с кожей и может вызвать неприятный ожог. Не выполняйте такой ремонт без защитного снаряжения.Я не пытаюсь напугать вас эпоксидной смолой, я просто руководствуюсь здравым смыслом.

Полимеризованный бетон

Хотя слова «бетон» и «цемент» используются как синонимы, бетон на самом деле представляет собой смесь цемента и таких заполнителей, как песок и камни. Полимеризованный бетон — это цемент, смешанный со специальным заполнителем, который позволяет ему сцепляться с существующим бетоном. Когда дело доходит до подобных вещей, мы обычно не думаем об инновациях, но строительные материалы стали довольно высокотехнологичными, а то, что мы считаем само собой разумеющимся сейчас, просто не существовало десять или два года назад.Есть много разных смесей для разных целей. Как и эпоксидная смола, бетон затвердевает в процессе отверждения. Процесс отверждения называется «гидратацией». Это не просто сушка. Гидратация — это активная реакция, при которой выделяется много тепла. Настолько, что при строительстве плотины Гувера им потребовалось установить сеть охлаждающих труб, чтобы облегчить процесс отверждения. Полимеризованный бетон выпускается в виде порошка, который вы смешиваете с водой. Отверждение занимает больше времени, чем эпоксидная смола, что дает вам больше времени на работу и дает вам возможность перемешать достаточно для большей площади.Следуйте инструкциям и используйте правильное соотношение для достижения наилучших результатов.

Опции для ремонта пола в гараже

После ремонта пола у вас есть несколько вариантов. Если вас не особо заботит, как выглядит пол в гараже, можете оставить его таким, какой он есть. Я бы подумал об использовании «уплотняющего герметика», чтобы закончить работу. Это поможет защитить пол от пятен, дорожной соли и антиобледенителя, а также укрепит поверхность, чтобы уменьшить пыление.

Один из лучших уплотнителей — Sila-Tek 3500.Уплотнитель, такой как Sila-Tek 3500, сделает пол вашего гаража более прочным, защищая только что выполненную работу. Одна бутылка обрабатывает 1000 квадратных футов. Amazon носит это. Посмотрите здесь.

Вы также можете покрыть свой пол бетонным верхним слоем, чтобы придать свежий ровный вид, или покрасить его эпоксидной краской (что достаточно сложно сделать, поэтому я бы рекомендовал обратиться к профессионалу для получения хороших результатов). Другой вариант — покрыть пол прочной пластиковой плиткой, которая скрепляется между собой. Они выглядят очень привлекательно, защищают пол и могут быть разобраны, если вы захотите их переместить.Идеально для арендаторов. Узнайте больше здесь.

Вы также можете застелить коврики, специально разработанные для защиты пола гаража от льда и снега, падающих с вашего автомобиля. Напольные коврики удерживают лед и воду. Когда пришло время удалить влагу, выйдите из машины и нанесите грязь на переднюю кромку и обратно на подъездную дорожку.

Люди также спрашивают

Как исправить трещину в полу гаража? Используйте проволочную щетку, молоток и зубило для холодного охлаждения или угловую шлифовальную машину с колесом для удаления трещин, чтобы ослабить и расколоть близлежащий бетон.Пропылесосьте весь бетонный мусор. Заполните трещину заполнителем для трещин в бетоне на основе эпоксидной смолы. Подробнее…

Как исправить низкие места в бетоне пола гаража? Используйте обезжириватель для удаления масла с поверхности. Для подготовки бетона используйте металлическую щетку, шлифовальный станок или заменитель кислоты. Для больших площадей используйте отбойник для пола с насадкой для шлифования. Соберите отсоединенный материал пылесосом. Нанесите на поверхность набор для заплат. Подробнее…

Как устранить выкрашивание и точечную коррозию пола в гараже? Проверить и удалить ослабленные прилегающие участки; очистить и подготовить поверхность к ремонту; и залатать участок топпингом на эпоксидной основе.Однако, прежде чем решать проблему, проверьте, нет ли серьезных проблем с влажностью или структурными проблемами, для устранения которых потребуется профессиональная помощь. Подробнее…

Улучшите полы в гараже

Лучшие варианты наружного герметика для ремонта в 2021 году

Фото: istockphoto.com

Внешний герметик — это густой вязкий раствор, который поставляется в длинной трубке и наносится с помощью пистолета для уплотнения. Он предназначен для герметизации швов в окнах, дверях, сайдинге, желобах, кирпиче, бетоне и кровельной черепице, чтобы ваш дом оставался водонепроницаемым. Наружные герметики просты в использовании и являются отличным недорогим вариантом для устранения множества трещин и разрывов на внешней стороне вашего дома.

Выбор лучшего внешнего герметика для вашего дома зависит от участков, которые вы будете герметизировать, материала, который вы хотите связать, размера трещины или щели, которые необходимо заполнить, и от того, должен ли герметик быть окрашенным или предварительно обработанным. -сделанный цвет. Самое главное, чтобы продукт, который вы выбираете, должен быть высокого качества, если он будет защищать ваш дом. Взгляните на лучшие продукты ниже, чтобы получить представление о том, как может выглядеть лучший внешний герметик для вас.

1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Герметик DAP Dynaflex 230
2. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ БЕТОНА: Герметик для ремонта трещин в бетонных плитах Sashco
3. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ: Герметики и клеи GE
Для окон и дверей : 100-процентный силиконовый герметик Gorilla, герметик
4. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ КИРПИЧА: Эластомерный акриловый латексный герметик Red Devil Premium
5. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ ПО ОКРАСКЕ: Gorilla Paintable Sealant Caulk
6. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ КОНСТРУКЦИОННОГО КЛЕЯ ДЛЯ КРЫШЕЙ: Герметик
7. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ВОДОЛОЧНЫХ ЖЕЛОБОВ: Red Devil 100% силиконовый герметик

Фото: amazon.com

Доступны несколько различных типов наружных герметиков, включая латексные, акриловые, силиконовые, полиуретановые и бутилкаучуковые наружные герметики. У каждого типа есть свои плюсы и минусы, поэтому полезно ознакомиться с доступными вариантами, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для вашего проекта.

Использование латексной основы для внешнего герметика — хороший вариант для городов или штатов с относительно постоянными температурами в течение года, поскольку после того, как внешний латексный герметик затвердеет, он больше не расширяется и не сжимается с материалом вокруг него.Хотя латексный герметик можно красить, краска может трескаться и отслаиваться при резких перепадах температуры. Этот тип внешнего герметика также обычно является наименее дорогим и его необходимо заменять чаще, чем другие типы герметика, чтобы он оставался эффективным.

Если вам нужен продукт с более длительным сроком службы, чем простой латексный герметик, но при этом простой в использовании, то акриловый латексный герметик может быть хорошим выбором. Эта формула также более водостойкая, чем обычный латекс, обеспечивая лучшую изоляцию от влаги и защищая ваш дом от непогоды.

Этот тип наружного герметика является популярным выбором для многих различных материалов, включая металл, дерево и плитку, и имеет приемлемую цену. Однако, как и латексный герметик, он дает усадку после полного отверждения и не расширяется и не сжимается при изменении температуры. Его можно покрасить, но вы можете столкнуться с теми же проблемами, что и со стандартным латексным герметиком.

Внешний силиконовый герметик является наиболее часто используемым типом внешнего герметика из-за его невероятной прочности и водостойкости.Силикон также является очень гибким материалом даже после того, как он затвердел, что делает его идеальным вариантом для герметизации сквозняков на окнах и дверях. Этот тип внешнего герметика обычно не может быть окрашен, хотя многие производители предлагают несколько различных цветовых вариантов.

Однако при работе с силиконовым герметиком имейте в виду, что он обычно плохо прилегает к дереву и его может быть очень трудно удалить после того, как он был нанесен. С силиконом также труднее работать, чем с латексным или акриловым латексным герметиком, поэтому не торопитесь и проверьте текучесть герметика перед нанесением первого валика.

Полиуретан — один из лучших материалов для наружной герметизации вашего дома. Этот внешний герметик устойчив к ультрафиолетовому излучению, поэтому вам не придется смотреть на уродливое пожелтение с течением времени на том, что было прозрачным шариком герметика. Внешний полиуретановый герметик также обладает такой же гибкостью, что и силикон, что позволяет ему поглощать ударные повреждения или расширяться и сжиматься при температуре окружающей среды.

Полиуретановый герметик можно красить, что позволяет придать вашему дому безупречный эстетический вид.И он отлично подходит для герметизации различных материалов, таких как металл и дерево или дерево и стекло. Однако он очень толстый, и с ним потенциально трудно работать, если у вас нет опыта работы с пистолетом для конопатки. Это также один из самых дорогих типов герметиков для наружных работ.

Из-за его устойчивости к ультрафиолетовому излучению герметик из бутилкаучука в основном используется в коммерческих или промышленных условиях для герметизации внешних участков, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.Этот тип наружного герметика также очень гибок, что делает его хорошим вариантом для герметизации желобов, отливов дымоходов и фундаментов жилых домов, где скопление и перемещение влаги являются обычными явлениями. Внешний герметик из бутилкаучука можно наносить как при низких, так и при высоких температурах, поэтому вам не придется ждать, пока он нагреется или остынет, чтобы сделать ваш дом водонепроницаемым. Однако, чтобы удалить прилипший бутилкаучук, вам понадобится растворитель, например, разбавитель для краски.

Фото: amazon.com

Перед тем, как выбрать лучший внешний герметик для герметизации окон, дверей и сайдинга, необходимо учитывать некоторые факторы, такие как долговечность продукта , насколько легко им пользоваться и сколько времени потребуется для лечения.

Некоторые участки вокруг вашего дома могут оставаться нетронутыми никем в течение многих лет, но они по-прежнему подвержены сильному ветру, дождю, граду и, возможно, снегу. По этой причине вам необходимо убедиться, что вы инвестируете в продукт с долговечностью, необходимой для области применения.

Латекс и акриловый латекс являются наименее прочными герметиками для наружных работ, поскольку после отверждения они не могут расширяться и сжиматься. Эта жесткость приводит к тому, что они разрушаются намного быстрее, чем внешний герметик из силикона, полиуретана или бутилкаучука.Силикон имеет лучшую водостойкость, чем полиуретан, но плохо сцепляется с деревом, в то время как полиуретан работает с большинством материалов, даже образуя эффективное уплотнение между двумя разными материалами.

Еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе герметика для наружных работ, — это легкость использования продукта. Большинство герметиков включают в себя помещение трубки в пистолет для уплотнения и нажатие на спусковой крючок до тех пор, пока герметик не вытолкнется из кончика трубки. Кончик следует направлять вдоль шва, который вы хотите закрыть, выдавливая герметик из тюбика.

Однако легкость зависит от вязкости и качества адгезии внешнего герметика. С плотными продуктами, такими как бутилкаучук, полиуретан и силикон, наносить сложнее, потому что сложнее контролировать поток герметика через кончик тюбика. Латексный и акриловый латексный герметик относительно легко вытекает из тюбика, что позволяет аккуратно наносить их. Их также легче удалить, если вы допустили ошибку.

Большинство наружных герметиков имеют прозрачную или белую отделку, но для некоторых продуктов может быть предложен выбор цвета, чтобы вы могли подобрать герметик к вашему внешнему дизайну.Цвет — важное решение, которое следует принять, если вы используете силиконовый герметик, так как его нельзя красить, так как краска не прилипает к 100-процентному силиконовому герметику.

Хотя вы можете красить латекс и акриловый латекс, вы можете столкнуться с проблемой растрескивания и отслаивания краски; эти герметики недостаточно гибкие, чтобы расширяться и сжиматься вместе с окружающими материалами при изменении температуры. Полиуретан — хороший вариант, если вы собираетесь красить бусинку герметика, но в большинстве случаев прозрачная или белая полоска герметика гармонирует с внешним видом дома.

Время отверждения внешнего герметика — это время, необходимое для полного высыхания всего валика герметика от внешней стороны к центру валика. Время отверждения является субъективным фактором и может сильно различаться для разных продуктов. Чтобы определить, сколько времени потребуется для полного высыхания герметика, вам нужно будет обратиться к инструкциям производителя.

Обычно наружный герметик высыхает в течение 30 минут — 1 часа, но для полного отверждения может потребоваться от 8 часов до 6 дней в зависимости от типа герметика, местоположения, влажности или влажности в помещении и количества используется конопатка.Очень толстому бусинке потребуется значительно больше времени, чтобы просохнуть до центра.

Продукты, указанные ниже, были выбраны по качеству и цене. Ознакомьтесь с этим списком, чтобы узнать о лучших на рынке герметиках для вашего дома.

Фото: amazon.com

Если вам нужно заменить сайдинг в вашем доме, вам нужно будет нанести гораздо больше, чем одну 10,1-унцию тюбика латексного герметика для наружных работ, поэтому в этот недорогой комплект входит 12 10.Тюбики на 1 унцию. Латексный герметик бывает белого или коричневого цвета, что позволяет выбрать дополнительный цвет для вашего дома. Кроме того, вы можете использовать этот герметик, чтобы сэкономить на счетах за отопление и охлаждение, заделав сквозные трещины или отверстия.

Внешний герметик высыхает на ощупь в течение примерно 1 часа, но полностью не затвердевает в течение 24 часов, поэтому не подвергайте герметик воздействию избытка воды. Этот латексный герметик — отличный вариант для сайдинга, отделки, молдинга, плинтусов и дерева с устойчивостью к плесени и плесени, чтобы предотвратить обесцвечивание, усадку и растрескивание.

Фото: amazon.com

Ремонт бетона может оказаться сложным, если вы работаете с большой трещиной или ямкой, которую можно заполнить только асфальтом или аналогичным заменителем. Однако для небольших трещин в бетоне вы можете использовать герметик для ремонта трещин в бетоне Sashco Slab, который имеет текстуру, имитирующую внешний вид бетона после того, как герметик затвердеет. Трубка внешнего герметика на 10,5 унций изготовлена ​​по уникальной формуле, которую можно использовать для перекрытия зазоров до 3 дюймов.

Прочная конструкция серого бетонного герметика рассчитана на то, чтобы выдерживать регулярное движение пешеходов и транспортных средств, поэтому вы можете наносить его на подъездную дорожку, патио или дорожку, не беспокоясь о том, что герметик выйдет.Этот внешний герметик, для полного отверждения которого требуется от трех до четырех дней, очень гибкий и должен двигаться вместе с бетоном при его перемещении, а не трескаться и ломаться.

Фото: amazon.com

Для окон и дверей требуется внешний герметик, который может адекватно защищать от влаги, воздушного потока и температуры, оставаясь при этом достаточно гибким, чтобы поглощать кинетическую энергию открываемых и закрываемых окон или дверей. Этот силиконовый герметик весом 10,1 унции от GE Sealants & Adhesives имеет четкую окраску, поэтому вы не заметите его после того, как он полностью затвердеет, и это хорошо, так как он не поддается окрашиванию.

Эта формула герметика для наружных работ устойчива к отрицательным температурам и УФ-излучению, поэтому вам не придется беспокоиться о ее усадке или обесцвечивании. После нанесения силиконовый герметик становится водостойким в течение 30 минут, хотя для полного высыхания требуется 24 часа. Этот гибкий герметик выдерживает расширение и сжатие, что делает его идеальным для окон, дверей, сайдинга, чердаков, молдингов и вентиляционных отверстий.

Фото: amazon.com

Не позволяйте сквознякам и проливному дождю просачиваться через сайдинг и наносить ущерб вашему дому.Используйте силиконовый герметик Gorilla, чтобы заделать отверстия, трещины или уязвимые швы в сайдинге. Силиконовый внешний герметик можно нанести вдоль шва сайдинга, и в течение 30 минут он должен обеспечить эффективное уплотнение при контакте с водой, хотя для полного отверждения герметика требуется 24 часа.

Этот прочный силиконовый герметик остается гибким после отверждения, не желтеет, не садится и не трескается со временем, поэтому вам не придется беспокоиться о протечках после правильного нанесения. Тюбик объемом 10 унций белого внешнего герметика следует хранить в прохладном и сухом месте, когда он не используется, и наносить его при температуре выше 40 градусов по Фаренгейту для надлежащего отверждения.

Фото: amazon.com

Отверстия в кирпичной стене могут привести к повреждению водой, заражению насекомыми и сквознякам, а достаточно большая дыра может стать приглашением для крыс и мышей. Вы можете заполнить эти отверстия этой внешней герметиком из акрилового латекса, чтобы надежно изолировать от нежелательных вредителей или погодных условий. Акриловый латекс обладает антимикробными свойствами, помогая защитить герметик от плесени и грибка.

Вы также можете использовать эту внешнюю замазку для окрашенного или неокрашенного дерева, штукатурки, стекла, алюминия, кирпичной кладки, плитки, металла и бетона.Для высыхания требуется около 1 часа, но для полного высыхания требуется около 24 часов. С тюбиком на 10,1 унции вы можете выбирать между белым, миндальным, черным, коричневым, прозрачным, серым или коричневым, в зависимости от вашего кирпича или строительного раствора. Этот герметик также выпускается в тюбике на 5,5 унций, белого или прозрачного цвета.

Фото: amazon.com

Хотя белый или прозрачный внешний герметик может гармонировать с большинством внешних дизайнов, если вы хотите, чтобы в вашем доме был единый цветной узор, вы можете предпочесть этот внешний герметик, который можно покрасить в желаемый вами цвет. после полного высыхания.Силиконовый герметик Gorilla Paintable дает вам температурную гибкость силикона, поэтому вы можете должным образом герметизировать окна, двери, желоба, отделку и сайдинг.

Тюбик силиконового герметика объемом 9 унций можно окрасить акриловой или латексной краской всего через 30 минут после нанесения, хотя рекомендуется подождать 24 часа, чтобы убедиться, что он полностью затвердел. После затвердевания внешний герметик остается гибким, устойчивым к плесени и плесени, а также водонепроницаемым. Этот белый внешний герметик также можно приобрести в недорогой упаковке из шести тюбиков, если вам нужно завершить более крупный проект.

Фото: amazon.com

Отверстия и трещины в крыше необходимо как можно скорее заделать, чтобы влага не попала в дом. Этот полиуретановый наружный герметик, предназначенный для герметизации черепицы, желобов, дымоходов, световых люков и каналов, является идеальным вариантом для крепления вашей крыши.

Тюбик на 10,1 унции черного цвета внешнего герметика предназначен для того, чтобы сочетаться с цветом вашей черепицы или сочетаться с ним. Однако, если вы предпочитаете другой вид, вы можете покрасить этот герметик желаемым цветом, хотя вам может потребоваться более одного слоя.Для полного высыхания внешнего герметика требуется от четырех до семи дней. После отверждения он обеспечивает водонепроницаемое уплотнение, которое остается гибким до тех пор, пока оно не будет снято.

Фото: amazon.com

Протекающая система водосточных желобов может привести к засорению, сломанным частям водосточных желобов и накоплению льда при низких температурах, но эту проблему можно легко решить с помощью силиконового герметика Red Devil. Трубка силиконового герметика на 9,8 унций совместима со стеклом, керамикой и металлами, что делает ее отличным вариантом для герметизации отверстий и соединений частей желоба.Силиконовый герметик можно удалить, но для его полного удаления обычно требуется растворитель, например, разбавитель для краски.

При необходимости вы можете нанести этот герметик при отрицательных температурах, поэтому вам не придется ждать, чтобы устранить утечки, пока погода не благоприятствует. Полное отверждение силиконового герметика занимает 24 часа, и он остается гибким после отверждения, что снижает опасения по поводу растрескивания или усадки.

Добавление линии герметика вдоль сайдинга или рамы окна кажется быстрым и простым процессом, но если вы не удалите старый герметик перед тем, как начать, новый внешний вид герметик никогда не закроет зазор должным образом.Старый герметик можно удалить с помощью канцелярского ножа и шпателя, чтобы получить чистую поверхность, чтобы аккуратно нанести валик.

Когда вы наносите герметик, убедитесь, что вы держите пистолет для герметика обеими руками, чтобы предотвратить дрожание, соскальзывание или любое другое случайное движение, которое может привести к потере контроля и возникновению беспорядка.

Не используйте герметик для зазоров шириной более дюйма. Это связано с тем, что консистенция наружного герметика недостаточно тверда, чтобы сохранять свою форму в большом пространстве, из-за чего он выпадает из зазора и создает ненужный беспорядок.Для зазоров размером более дюйма следует использовать стержень из пенопласта, чтобы обеспечить достаточный заполнитель и поддержку валика уплотнения.

• При нанесении внешнего герметика необходимо заранее удалить старый герметик, иначе новый герметик не будет прилипать должным образом.
• Обеими руками нанесите герметик, чтобы убедиться, что он нанесен правильно.
• Не используйте герметик в качестве заполнителя для зазоров шириной более дюйма.

Если у вас все еще есть вопросы, которые помогут вам выбрать лучший внешний герметик для ваших нужд, продолжайте читать, чтобы найти ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов.

Это зависит от типа используемого герметика, поскольку некоторые продукты специально разработаны как нетоксичные. Тем не менее, большинство наружных герметиков будут содержать вредные ингредиенты при проглатывании, и пары герметика также могут представлять опасность, если вы используете его в замкнутом пространстве, например, в гараже или на закрытой веранде.

Да, вы можете приобрести наружный герметик, предназначенный для обработки окрашенной и неокрашенной древесины.Этот герметик также адаптируется к набуханию и усадке древесины, поэтому герметик остается эффективным, несмотря на изменения температуры, влажности и осадков.

Чтобы заделать наружные окна, выполните следующие простые шаги.

1. Начните с удаления старого герметика вокруг оконных рам.
2. Подготовьте поверхность, удалив весь мусор или старую краску, которая может препятствовать адгезии, и промойте область, убедившись, что она высохла, прежде чем
3. начнет наносить герметик.
4. Плотно прижмите кончик пистолета для уплотнения к одному углу окна и нанесите непрерывный валик, достаточно толстый, чтобы заполнить зазор
5. , вплоть до следующего угла.
6. Повторите шаг три для всех четырех сторон окна.
7. Используйте влажный предмет, чтобы разгладить герметик и удалить лишний герметик.
8. Дайте герметику затвердеть в течение следующих 24 часов.

Чтобы заделать наружный сайдинг, выполните следующие действия.

1. Удалите старый герметик с сайдинга.
2. Очистите поверхность, удалив весь мусор или старую краску, которые могут препятствовать склеиванию, и промойте поверхность.
3. Просушите сайдинг тряпкой перед нанесением герметика, чтобы убедиться, что вся влага удалена.