Чем заделать щели между плитами осб: Как и чем правильно заделывать стыки ОСБ листов

Содержание

Как заделать швы между панелями на потолке: выбираем чем заделать швы между панелями, процесс работ

 

Такие неприятности, как образование щелей между плитами перекрытия на потолке, или же просто проявление когда-то не совсем удачно заделанных швов, очень часто встречаются в панельных многоэтажках. Поэтому при первых признаках подобных явлений нужно принимать меры. А для этого требуется владеть информацией, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Как заделать швы между панелями на потолке

Если квартира расположена на последнем, верхнем этаже, а на потолке появилась щель между плитами, то не исключена вероятность¸ что скоро из нее начнет капать, а это значит, что в комнатах могут появиться стойкий запах сырости и пятна плесени или грибка, а кроме этого, тепло будет быстро покидать помещение. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в подобном случае ремонт нужно начинать с ревизии крыши, так как если не справиться с изъянами кровельного покрытия, то заделывать щели изнутри и выравнивать потолок — это напрасный труд.

Если осмотр крыши позволяет утверждать, что с кровлей все в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае же, когда обнаружено, что гидроизоляционный кровельный материал имеет повреждения, то для начала необходимо предпринять шаги его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывают крышу в многоэтажных домах с плоской «мягкой» кровлей.

Возможно, если квартира расположена на верхнем этаже, придется начать с ремонта крыши

Однако, растрескиваться швы могут не только на верхних этажах, но и на любых других. Это – обычное следствие процессов усадки дома.

Итак, убедившись в том, что никакие внешние факторы не испортят трудоемкую работу по заделке швов потолка, можно приступать к ремонтным мероприятиям внутри квартиры.

Содержание статьи

1 Заделка шва на потолке1.1 Материалы и инструменты1.2 Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами1.3 Видео: ремонт швов между плитами перекрытия2 Заделка отверстия в потолке2.

1 Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Заделка шва на потолке

Если между плитами образовалась небольшая трещина, то следует начать с ее расширения. Очень часто бывает так, что процесс разделки даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж дошли руки до этого ремонтного мероприятия, его нужно сделать сразу же на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться долгое время.

При желании решить сразу два вопроса — герметизация шва и выравнивание потолка, необходимо очистить весь шов от старого бетона. Обычно, это сделать нетрудно, так как при строительстве домов, для заделки швов применяют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторять ошибки мастеров, которые при постройке дома работали над швами потолков без должного старания, нужно приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты. Предстоит не просто замазать, а аккуратно расшить шов и тщательно уплотнить его при заделке.

Итак, начиная работу нужно приобрести:

1. Из инструментов понадобится средний, широкий и узкий шпатель, пульверизатор, узкая щетка металлическая, широкая кисть, емкость для замешивания раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Заделывать щели можно, используя разные материалы, и стоит перечислить все, которые могут пригодиться.

Грунтовка по бетону глубокого проникновения — необходима для лучшей адгезии поверхности и материала, которым будет заделываться стык между плитами.

Грунтовка для предварительной подготовки бетонной поверхности

Цемент НЦ, который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при затвердевании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.

Цемент «НЦ» — отлично подойдет для заделки швов

При обнаружении широкого шва, который требует заделки, необходимо приобрести плотные утеплительные материалы, изготовленные из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо них может быть использована монтажная пена.
Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
Необходима армирующая сетка-серпянка. Ширина ее будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.

Для окончательной отделки потребуется первичная и финишная шпаклевка для всей площади потолка.

Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами

Ремонт швов между плитами перекрытия обязательно потянет за собой приведение всего потолка в порядок, поэтому стоит начать с полного очищения поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

С помощью пульверизатора потолок опрыскивают водой. Лучше опрыскивание проводить не всего потолка сразу, а частями. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10 ÷ 15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие с помощью широкого и среднего шпателей. После этого можно переходить к следующему участку, на котором нужно провести всю процедуру сначала. Такие работы проводятся до полного очищения всей плоскости потолка.
Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ. Обычно на одну комнату приходится два или три стыка плит перекрытия. Иногда они бывают заделаны очень неаккуратно и выступают некрасивыми горбами. Эти выпуклости нужно ликвидировать и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, переключить в ударный режим без вращения, и шаг за шагом освободить стык от старого застывшего раствора.

Шов должен быть тщательно разделан

Стык и плита вокруг него должны быть полностью очищены, а сама щель заглублена не менее, чем на 50 мм.

Далее необходимо взять узкую железную щетку или широкую кисть и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

Очистка шва от пыли и фрагментов старого раствора

Следующий шаг — обработка щели грунтовкой в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка сделает крепче оставшийся внутри стыка застывший раствор, не позволит образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет наноситься позднее.


Если щель между стыками достаточно широкая и составляет более 30 ÷ 35 мм, значит сначала нужно заполнить ее монтажной пеной. Она хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит весь проем.

Застывая, пена выйдет из шва, и когда она полностью высохнет, ее аккуратно срезают таким образом, чтобы в стыке плит в пене получилось канавка, глубиной в 30 ÷ 50 мм, сужающаяся вовнутрь, по типу треугольника.

Если при очистке обнаружился стык глубокий, но в то же время узкий, то стоит поступить следующим образом.

Уплотнительные валики из вспененного полиэтилена

Выбрав уплотнитель из вспененного полиэтилена нужной толщины, на него с одной стороны наносят полоску герметика и заправляют в очищенный и загрунтованный стык с помощью шпателя, оставляя место для заполнения бетоном.

Далее, стык заделывается раствором расширяющегося бетона, но нужно обязательно оставить небольшое углубление в стыке для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Заделка шва бетонным раствором «НЦ»

После высыхания раствора или подготовки канавки в высохшей монтажной пене, на стык наносят эластичную шпаклевку на латексной основе. Работу лучше проводить, используя два шпателя — широкий и средний или узкий. На широкий шпатель набирают раствор из емкости, а узким наносят его на стык между плитами, уплотняя в шов и разравнивая до уровня поверхности потолка, одновременно удаляя излишки шпатлевки.

Стык плит после заделки бетонным ремонтным составом

Через 2 ÷ дня, которые потребуются для просыхания, приступают к армированию швов. Для этого шпателем на шов и потолок рядом с ним в полосе 50 ÷ 60 мм наносят тонкий слой шпаклевки, закрепляют на нем сетку-серпянку, вжимая ее в раствор и удаляя его излишки шпателем.

Нанесение грунтовки на поверхность потолка

После просыхания швов, весь потолок обрабатывают грунтовкой, нанося ее с помощью валика. Лучше покрыть поверхность двумя слоями состава.
Когда потолок будет сухим, можно приступать к его оштукатуриванию. Сначала наносится тонкий слой первичной штукатурки, а после ее просыхания накладывают финишный завершающий гладкий слой. Его наносят широким шпателем и одновременно разравнивают до идеала.

Финишная отделка — шпатлевание потолка

После высыхания финишного слоя, на потолок можно наносить краску, побелку или оклеивать его обоями.

Видео: ремонт швов между плитами перекрытия

Заделка отверстия в потолке

Иногда случается и так, что, при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие – дефект плиты перекрытия. В этом случае эту дырку можно заделать двумя способами.

Иногда на потолке при разделке швов может появиться и такой «сюрприз»

В любом случае, первое, что нужно сделать — это тщательно зачистить внутреннюю часть образовавшейся дыры. Этот процесс лучше проводить с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутренность дыры, ее нужно хорошо обрызгать грунтовкой. Дождавшись, когда просохнет первый ее слой, необходимо нанести второй.

Далее, отверстие заполняется монтажной пеной.

Затем, после ее высыхания и расширения, излишки срезаются, и изнутри отверстия вырезается конус, в основании размером с отверстие, а высотой в 40 ÷ 50 мм.
Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который накладывается следующим этапом. Он разравнивается шпателем и оставляется до полного просыхания.
Затем на место, где было отверстие и вокруг него на 50 ÷70 мм наносится шпатлевка, а на нее проклеивается сетка-серпянка, которая вжимается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
Далее работа идет так же, как при заделке швов.

2. Другой способ заделки отличается от первого, и применяется он в том случае, если в потолке обнаружилась пустота большого размера.

В этом случае потребуется кусок фанеры (можно воспользоваться обрезками ламината) размером примерно на 100 мм больше, чем габариты отверстия.
Затем, необходимо укрепить в отверстии решетку из проволоки, которую нужно закрепить на герметик или цементный раствор внутри дыры.

После высыхания раствора проволока должна быть надежно закреплена внутри проема. Решетка будет служить арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым они создадут своеобразную плиту.

Заделка объемной дыры в потолочном перекрытии — примерная схема

На подготовленную фанеру выкладывается замешанный бетонный раствор, он должен быть однородным и не чрезмерно густым.
Фанерную площадку с раствором поднимают и плотно прижимают к отверстию, так чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой своеобразной опалубки надежную подпорку, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.

Далее можно приступать к работе по приведению в порядок всей поверхности потолка.

Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Нужно отметить, что стык между плитами вполне возможно обновить самостоятельно. А вот полное оштукатуривание потолка — это достаточно сложная работа, поэтому ее лучше доверить опытному мастеру-отделочнику. Впрочем, если есть желание и уверенность в своих силах, и это является вполне выполнимым делом.

Чем заделывать швы между плитами перекрытия

Для заделки шва на потолке панельного дома необходимо использовать следующие материалы:

Монтажная пена или акриловый герметик. В качестве альтернативы можно использовать паклю или строительный гипс.
Смесь для выравнивания. Можно использовать цементный раствор марки НЦ. Такой раствор обладает связывающими свойствами и после застывания расширяется.
Арматурная сетка.
Латексная шпатлевка. Необходимо приобрести стартовую шпатлевку для предварительных работ и финишную — для окончания.
Специальная пропитка или грунтовка. Лучше всего покупать тот материал, который имеет свойства глубокого проникновения.

Заделка межплиточных швов на потолке панельного дома станет простым делом, если правильно использовать эти материалы. В этом случае усадка здания не станет причиной появления новых потолочных трещин.

Для заделки швов на потолке дома понадобятся следующие инструменты:

Шпатель. Брать необходимо два – с узкими и широким лезвием. При выборе шпателя необходимо обращать внимание на гибкость и упругость лезвия.
Перфоратор или дрель. Использовать инструмент необходимо со специальной насадкой, которая поможет расширить старый шов между плитами.
Пистолет для герметика.
Сетка для шлифования или наждачная бумага. Лучше всего выбирать бумагу с мелким зерном.
Инструменты покупаются заранее. Они всегда должны быть под рукой во время отделочного процесса.

Если потолочный шов между плитками широкий, то дополнительно нужно купить плотные материалы для утепления из полиуретана или вспененного полиэтилена. Также можно использовать монтажную пену.

Заделка швов между плитами перекрытия на потолке

Отделка швов между плитками потребует проведения отделочных работ всего потолка. Именно поэтому предварительно необходимо подготовить всю поверхность:

Используя пульверизатор, смачивают потолок водой. Не нужно сразу опрыскивать всю площадь потолка. Берите небольшие участки, увлажняйте его, дайте воде впитаться. Для этого необходимо оставить участок на 10–15 минут. После чего при помощи шпателя снимаете старое покрытие. Процедуру необходимо повторять до полного очищения поверхности потолка.
На очищенном потолке будут видны все трещины. Как правильно в одной комнате есть два или три стыка, которые могут быть сделаны некрасиво. Выпуклости на трещинах можно убрать при помощи перфоратора. Для этого необходимо установить нужную насадку, настроить режим без вращений и удалить старый застывший раствор.
Плита и стыки должны быть полностью очищены. Глубина щели должна быть не менее 50 мм.

Теперь нужно заделать щель между плитками:

Берём узкую щётку, можно взять широкую кисть и очищаем щель от пыли и мелкого мусора.
Теперь нужно обработать щель грунтовкой. Накладывать нужно несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть.
Если щель в ширину составляет 30–35 мм и более, то её необходимо сначала заделать монтажной пеной. Она отлично крепится на грунтовку, имеет свойство расширяться, тем самым заполняя весь участок. После застывания пена будет выглядывать из шва. Её необходимо срезать таким образом, чтобы в стыке плит образовалась канавка, глубиной 30–50 мм, она должна сужать вовнутрь, образовывая треугольник.
Если при очистке окажется глубокий стык, то необходимо для отделки использовать вспененный полиэтилен. На него с одно стороны наносится полоска герметика и укладывается в трещину. Уложить материал необходимо так, чтобы осталось место для расширяющего бетона. Количество бетона необходимо столько, чтобы осталось место для его расширения и для декоративной штукатурки.
После того как раствор высохнет можно наносить эластичную шпаклёвку на латексной основе. Для работы используется два шпателя. Широкий шпатель используется для набора раствора из ёмкости, а узким – наносится материал на щели. Материал разравнивается и удаляются излишки.
Для высыхания понадобится два дня. После чего можно приступать к армированию. Для этого необходимо нанести на сам шов и на участок в полосе 50–60 мм рядом с ним небольшое количество шпаклёвки. После чего крепятся на слой сетку-серпянки и прижимают в раствор. Излишки нужно удалить.
Оставляем потолок сохнуть. После чего обрабатываем грунтовкой. Лучше всего использовать валик и сделать два слоя.
После высыхания поверхности, нужно нанести штукатурку. Первый слой должен быть тонким. Даём просохнуть и приступаем к нанесению финишного гладкого слоя. Наносится он широким шпателем и разравнивается до идеального состояния.

Выполнив все работы, можно наносить на поверхность любое покрытие.

Чем заделать швы на потолке балкона

В многоэтажных домах часто протекают балконы. Причиной этому могут служить швы между плитами на потолке. Их также необходимо заделывать, чтобы не было протечек на балконе. Но, делать это нужно с обеих сторон.

Для начала нужно выяснить, сквозная ли это трещина, которая проходит между перекрытиями балкона вашего и соседа. Для отделки используются влагостойкие материалы, которые способны выдержать перепады температуры. Для заделки щелей в труднодоступных местах можно использовать монтажную пену. Перед началом работ, необходимо также подготовить поверхность, очистить трещины от мусора, загрунтовать её, запенить, зацементировать, а после опять прогрунтовать.

Для запечатывания щелей на балконе подойдёт гидроизоляционная мастика.

Если потолок отделывался ОСБ плитами, то для затирания щелей лучше не использовать материалы с водосодержащим составом. В этом случае необходимо использовать акриловый герметик. Что касается герметика из силикона, то он не используется для затирания швов между плитами ОСБ, так как плохо закрашивается.

Технология заделки полостей швов между торцами  плит перекрытий

Начиная заделку швов, придется ремонтировать весь потолок. Вначале оцените свои силы и возможности. Ремонт потолка — достаточно трудоемкое занятие. Чтобы хорошо подготовиться к нему, нужно зачистить потолок от старого покрытия, побелки, выкрашивающейся штукатурки, отслаивающейся шпаклевки.

Старую побелку смывают водой, вначале потолок смачивают из пульверизатора водой, лучше горячей, выждав около 15 минут, очищают потолок с помощью шпателя до штукатурки от старой побелки.

Если потолок имеет следы ржавчины, обрабатывают специальным составом от ржавчины. В местах, где старая шпаклевка отстает от потолка, необходимо зачистить ее с помощью шпателя. Затем швы освобождают от остатков старой штукатурки, убирают остатки цементного раствора, мусор, пыль, при необходимости расширяют швы перфоратором. Шов в идеале должен быть П-образной формы или расширенной внутри, чтобы можно было лучше закрепить шпаклевку. После расширения шва из него убирают пыль с помощью кисти, протирают смоченной в воде губкой.

Затем необходимо оценить величину полученной полости, чтобы решить, как заделать потолочный шов между уложенными плитами перекрытия. В зависимости от его размеров используются разные материалы для заделки. Неглубокие швы шириной свыше 3см увлажняют, затем задувают монтажной пеной. После того, как пена начнет затвердевать, ножом срезают излишки, при этом нужно сделать углубление треугольной формы от краев плит перекрытия к центру шва на глубину до 5-7мм.

Зазор меньше 3см шириной, но глубокий нужно вначале обработать грунтовкой глубокого проникновения, затем хорошо высушить. После высыхания плиты перекрытия внутрь углубления закладывают влагостойкий герметик и заделывают уплотнитель (полипропилен, пенопласт либо другой материал). Снаружи замазывают цементным раствором марки НЦ, оставив незначительное углубление внутри шва. Затем необходимо дождаться полного высыхания цементного раствора.

В результате проделанных операций получается заполненный строительной пеной или раствором на основе цемента шов с углублением в центре. В это углубление наносят эластичную шпаклевку, можно использовать латексную. Чтобы было удобнее наносить шпаклевку, используют два шпателя, широкий и узкий. На широкий набирают необходимое количество шпаклевки, а затем узким помещают ее в шов, добиваясь хорошего прилегания и разглаживая. Затем поверхность обрабатывают широким шпателем, заглаживают и снимают излишки шпаклевки.

Примерно сутки необходимо выдержать для хорошего просыхания швов, затем можно начинать шпаклевку. Для этого используют предварительную шпаклевку, ее наносят на место, захватывая примыкающие к нему закраины  плит перекрытия. Сверху слоя шпаклевки прикладывают серпянку, можно вместо нее использовать малярную сетку, вдавливают в шпаклевку, чтобы предотвратить растрескивание и выкрошивание шпаклевки после застывания.

Чтобы не было неровностей, поверхность разглаживают шпателем. После полного высыхания  шпаклевки обрабатывают поверхность шва наждачной лентой, чтобы убрать оставшиеся неровности. Затем наносят предварительную шпаклевку, которая имеет более мелкую зернистость, на весь потолок, это удобно делать, используя широкий шпатель. После полного высыхания потолок шлифуется с помощью наждачной бумаги. После обработки наносится гладкая финишная шпаклевка, это завершающий этап ремонта. Повторяют операции с высушиванием и зашлифовывают мелкой наждачкой. После удаления всех неровностей и шероховатостей потолок можно окрашивать.

Бывает, что плиты перекрытия в комнате имеют разную высоту. В таком случае придется после заделки швов, чтобы добиться эффекта ровного и красивого потолка, его штукатурить. Для этого лучше использовать малярную сетку. Предварительно потолок хорошо обрабатывается грунтовкой, которая будет улучшать схватывание раствора с бетонными плитами перекрытия за счет специального состава, содержащего твердые частицы. На слой штукатурки наносят малярную сетку, хорошо разглаживают ее по поверхности плит перекрытия, затем выдерживают 2-3 дня, чтобы штукатурка хорошо просохла. После этого потолок шпаклюют, как описано выше.

Советы профессионалов:

пену при заделке глубоких трещин можно заменить клеем, используемым для керамической плитки;вместо серпянки (малярной сетки) пригодится бинт или полоска марли. Можно использовать даже тонкую хлопчатобумажную ткань, которую предварительно намочить водой и отпарить для усадки.для заделки мелких швов и трещин можно использовать акриловый герметик. От силиконового лучше отказаться, так как он со временем желтеет, а также плохо закрашивается.

Важно! Прежде чем начинать ремонт потолка, точно установите место, где расположена электропроводка, чтобы не разрушить провод  во время заделки трещин.

Чтобы вникнуть в особенности ремонта потолка, посмотрите видео о заделке нестандартных швов между потолочными плитами перекрытия.

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
Промежуток между плитами заливаем раствором;
Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

Сооружаем опалубку;
Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
На дно опалубки укладываем защитный материал;
Устанавливаем монтажные детали;
Укладываем арматуру или арматурный каркас;
Бетонируем.

Важно!

Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

Справка

Участки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

Неравномерной осадки здания;
Неправильно выбранной марки бетона;
Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Источник: izbloka.com

2

Подготовка железобетонных изделий к монтажу

Если плиты куплены заранее, их нужно правильно разместить на месте проведения строительных работ. Складировать БПП разрешается на ровной площадке. Под изделия обязательно подкладываются бруски из древесины. Укладывать плиты на голую землю нельзя. Достаточно двух брусков. Они размещаются от краев бетонных изделий на дистанции 0,25–0,4 м. Ставить подкладки под середину плит не нужно.

Бруски под самое нижнее изделие берутся высотой 5–10 см. Последующие подкладки могут иметь толщину 2,5 см. В этом случае нижняя плита не будет касаться грунта даже при вдавливании брусков в землю. Допустимая высота штабеля БПП – 250 см. Деревянные бруски-подкладки размещаются друг над другом.

Монтаж плит перекрытий осуществляется при помощи крана. Для него необходимо подготовить площадку. Земля на ней обязана быть хорошо утрамбованной. Запрещается ставить кран возле возводимого дома, если строение располагает цокольным (подвальным) уровнем. Техника для подъема плит имеет большой вес. Опорная нога крана будет оказывать существенное давление на землю. Это нередко становится причиной обрушения стеновых поверхностей подвала.

При необходимости площадку под спецтехнику рекомендуется выложить дорожными массивными плитами. Такую операцию выполняют при проведении работ на влажных почвах, а также, если постройка дома производится осенью либо весной. Площадку имеет смысл подготавливать заранее. Тогда не придется оплачивать простой крана.

Технология укладки БПП имеет несколько важных нюансов. Нужно учесть следующее:

подгон конструкции выполняется по нижним сторонам бетонных изделий;плиты монтируются без щелей, вплотную одна к другой;гладкие стороны БПП должны смотреть вниз, а шершавые – вверх;железобетонные плиты опираются строго на короткие стороны, причем их монтаж производится исключительно на несущие стены.

Необходимо заранее подготовить цемент, песок и воду для замешивания кладочного раствора, а также керамзит либо щебень. Последние используются для заполнения пустот в бетонных изделиях перед началом их черновой облицовки.

Как заделать отверстие на потолке

Случается, так, что после очистки от старой затирки появляется непросто трещина, а большая дырка. Заделать её можно двумя способами:

Первый способ заключается в следующем:

Очищаем трещину, грунтуем два раза. Каждый раз необходимо дать материалу просохнуть.
Заполняем дырку монтажной пеной. Ждём пока высохнет. После чего срезаются все излишки, внутри необходимо вырезать конус с отверстие, высота должна быть 40–50 мм.
Закладываем цементный раствор, разравниваем и оставляем сохнуть.
Наносим шпатлевку на то место, где была дырка и на участок в 50–70 мм от неё. Оставляем сохнуть.
После чего проводятся работы такие же, как и при затирании швов.

Второй способ используется в тех случаях, если дырка очень большая:

Необходимо взять кусок фанеры, также можно использовать кусок ламината. Размер должен быть на 100 мм больше, чем сама дырка.
Крепим в дырку решётку из проволоки. Для этого используется герметик или раствор цемента. После высыхания раствора сетка должна быть прочно закреплена. Она создаст арматуру для строительного раствора. А вместе они могут создать некую плиту.
На фанеру выливается бетон. Замешивать бетон необходимо до однородности и не слишком густым.
Приподнимаем фанерную заделку и плотно прижимаем к отверстию вместе с раствором. Это необходимо, чтобы раствор полностью заполнил дырку. На время необходимо сделать подпорку, которая сможет удержать фанеру до полного высыхания состава. Можно использовать брусок или толстую ветку.
После высыхания получится ровная поверхность.
После этого можно приступать к работам по приведению поверхности потолка в нормальное состояние.

Стоить отметить, что обновить стык между плитами можно и самостоятельно. А вот привести в нормальное состояние всю поверхность потолка будет сложновато. Но если есть желание и настойчивость, можно самостоятельно справиться и с этой работой.

Итак, мы разобрали, как и чем затирать швы между плитами на потолке. Сделать это можно самостоятельно. Главное, соблюдать все этапы отделки, использовать качественные материалы.

Специфика заделки швов

Учитывайте специфику заделки швов:

если трещина узкая, но глубокая, из материалов лучше направить свой выбор на цементе марки НЦ, при застывании он расширяется и плотно пристает к поверхности, не будет выкрашиваться из стыков;если полости слишком широкие, для их заделки дополнительно используются уплотнительные компоненты, например, монтажная пена, вспененный полипропилен и др.

Совет! Если вы владеете квартирой на последнем этаже, прежде чем начинать заделывать швы   перекрытия на потолке, поинтересуйтесь состоянием крыши. Возможно, ремонт нужно начинать с нее, в противном случае очередной дождь уничтожит все ваши усилия ликвидации зазоров между торцами плит перекрытия.

Как заделать швы между панелями на потолке

 

Такие неприятности, как образование щелей между плитами перекрытия на потолке, или же просто проявление когда-то не совсем удачно заделанных швов, очень часто встречаются в панельных многоэтажках. Поэтому при первых признаках подобных явлений нужно принимать меры. А для этого требуется владеть информацией, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Как заделать швы между панелями на потолке

Если квартира расположена на последнем, верхнем этаже, а на потолке появилась щель между плитами, то не исключена вероятность¸ что скоро из нее начнет капать, а это значит, что в комнатах могут появиться стойкий запах сырости и пятна плесени или грибка, а кроме этого, тепло будет быстро покидать помещение. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в подобном случае ремонт нужно начинать с ревизии крыши, так как если не справиться с изъянами кровельного покрытия, то заделывать щели изнутри и выравнивать потолок — это напрасный труд.

Если осмотр крыши позволяет утверждать, что с кровлей все в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае же, когда обнаружено, что гидроизоляционный кровельный материал имеет повреждения, то для начала необходимо предпринять шаги его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывают крышу в многоэтажных домах с плоской «мягкой» кровлей.

Возможно, если квартира расположена на верхнем этаже, придется начать с ремонта крыши

Однако, растрескиваться швы могут не только на верхних этажах, но и на любых других. Это – обычное следствие процессов усадки дома.

Итак, убедившись в том, что никакие внешние факторы не испортят трудоемкую работу по заделке швов потолка, можно приступать к ремонтным мероприятиям внутри квартиры.

Заделка шва на потолке

Если между плитами образовалась небольшая трещина, то следует начать с ее расширения. Очень часто бывает так, что процесс разделки даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж дошли руки до этого ремонтного мероприятия, его нужно сделать сразу же на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться долгое время.

При желании решить сразу два вопроса — герметизация шва и выравнивание потолка, необходимо очистить весь шов от старого бетона. Обычно, это сделать нетрудно, так как при строительстве домов, для заделки швов применяют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторять ошибки мастеров, которые при постройке дома работали над швами потолков без должного старания, нужно приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты. Предстоит не просто замазать, а аккуратно расшить шов и тщательно уплотнить его при заделке.

Итак, начиная работу нужно приобрести:

1. Из инструментов понадобится средний, широкий и узкий шпатель, пульверизатор, узкая щетка металлическая, широкая кисть, емкость для замешивания раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Заделывать щели можно, используя разные материалы, и стоит перечислить все, которые могут пригодиться.

Грунтовка по бетону глубокого проникновения — необходима для лучшей адгезии поверхности и материала, которым будет заделываться стык между плитами.

Грунтовка для предварительной подготовки бетонной поверхности

Цемент НЦ, который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при затвердевании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.

Цемент «НЦ» — отлично подойдет для заделки швов

При обнаружении широкого шва, который требует заделки, необходимо приобрести плотные утеплительные материалы, изготовленные из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо них может быть использована монтажная пена.
Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
Необходима армирующая сетка-серпянка. Ширина ее будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
Для окончательной отделки потребуется первичная и финишная шпаклевка для всей площади потолка.

Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами

Ремонт швов между плитами перекрытия обязательно потянет за собой приведение всего потолка в порядок, поэтому стоит начать с полного очищения поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

С помощью пульверизатора потолок опрыскивают водой. Лучше опрыскивание проводить не всего потолка сразу, а частями. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10 ÷ 15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие с помощью широкого и среднего шпателей. После этого можно переходить к следующему участку, на котором нужно провести всю процедуру сначала. Такие работы проводятся до полного очищения всей плоскости потолка.
Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ. Обычно на одну комнату приходится два или три стыка плит перекрытия. Иногда они бывают заделаны очень неаккуратно и выступают некрасивыми горбами. Эти выпуклости нужно ликвидировать и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, переключить в ударный режим без вращения, и шаг за шагом освободить стык от старого застывшего раствора.

Шов должен быть тщательно разделан

Стык и плита вокруг него должны быть полностью очищены, а сама щель заглублена не менее, чем на 50 мм.

Далее необходимо взять узкую железную щетку или широкую кисть и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

Очистка шва от пыли и фрагментов старого раствора

Следующий шаг — обработка щели грунтовкой в несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка сделает крепче оставшийся внутри стыка застывший раствор, не позволит образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет наноситься позднее.
Если щель между стыками достаточно широкая и составляет более 30 ÷ 35 мм, значит сначала нужно заполнить ее монтажной пеной. Она хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит весь проем.

Застывая, пена выйдет из шва, и когда она полностью высохнет, ее аккуратно срезают таким образом, чтобы в стыке плит в пене получилось канавка, глубиной в 30 ÷ 50 мм, сужающаяся вовнутрь, по типу треугольника.

Если при очистке обнаружился стык глубокий, но в то же время узкий, то стоит поступить следующим образом.

Уплотнительные валики из вспененного полиэтилена

Выбрав уплотнитель из вспененного полиэтилена нужной толщины, на него с одной стороны наносят полоску герметика и заправляют в очищенный и загрунтованный стык с помощью шпателя, оставляя место для заполнения бетоном.

Далее, стык заделывается раствором расширяющегося бетона, но нужно обязательно оставить небольшое углубление в стыке для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Заделка шва бетонным раствором «НЦ»

После высыхания раствора или подготовки канавки в высохшей монтажной пене, на стык наносят эластичную шпаклевку на латексной основе. Работу лучше проводить, используя два шпателя — широкий и средний или узкий. На широкий шпатель набирают раствор из емкости, а узким наносят его на стык между плитами, уплотняя в шов и разравнивая до уровня поверхности потолка, одновременно удаляя излишки шпатлевки.

Стык плит после заделки бетонным ремонтным составом

Через 2 ÷ дня, которые потребуются для просыхания, приступают к армированию швов. Для этого шпателем на шов и потолок рядом с ним в полосе 50 ÷ 60 мм наносят тонкий слой шпаклевки, закрепляют на нем сетку-серпянку, вжимая ее в раствор и удаляя его излишки шпателем.

Нанесение грунтовки на поверхность потолка

После просыхания швов, весь потолок обрабатывают грунтовкой, нанося ее с помощью валика. Лучше покрыть поверхность двумя слоями состава.
Когда потолок будет сухим, можно приступать к его оштукатуриванию. Сначала наносится тонкий слой первичной штукатурки, а после ее просыхания накладывают финишный завершающий гладкий слой. Его наносят широким шпателем и одновременно разравнивают до идеала.

Финишная отделка — шпатлевание потолка

После высыхания финишного слоя, на потолок можно наносить краску, побелку или оклеивать его обоями.

Видео: ремонт швов между плитами перекрытия
Заделка отверстия в потолке

Иногда случается и так, что, при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие – дефект плиты перекрытия. В этом случае эту дырку можно заделать двумя способами.

Иногда на потолке при разделке швов может появиться и такой «сюрприз»

В любом случае, первое, что нужно сделать — это тщательно зачистить внутреннюю часть образовавшейся дыры. Этот процесс лучше проводить с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутренность дыры, ее нужно хорошо обрызгать грунтовкой. Дождавшись, когда просохнет первый ее слой, необходимо нанести второй.

Далее, отверстие заполняется монтажной пеной.
Затем, после ее высыхания и расширения, излишки срезаются, и изнутри отверстия вырезается конус, в основании размером с отверстие, а высотой в 40 ÷ 50 мм.
Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который накладывается следующим этапом. Он разравнивается шпателем и оставляется до полного просыхания.
Затем на место, где было отверстие и вокруг него на 50 ÷70 мм наносится шпатлевка, а на нее проклеивается сетка-серпянка, которая вжимается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
Далее работа идет так же, как при заделке швов.

2. Другой способ заделки отличается от первого, и применяется он в том случае, если в потолке обнаружилась пустота большого размера.

В этом случае потребуется кусок фанеры (можно воспользоваться обрезками ламината) размером примерно на 100 мм больше, чем габариты отверстия.
Затем, необходимо укрепить в отверстии решетку из проволоки, которую нужно закрепить на герметик или цементный раствор внутри дыры. После высыхания раствора проволока должна быть надежно закреплена внутри проема. Решетка будет служить арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым они создадут своеобразную плиту.

Заделка объемной дыры в потолочном перекрытии — примерная схема

На подготовленную фанеру выкладывается замешанный бетонный раствор, он должен быть однородным и не чрезмерно густым.
Фанерную площадку с раствором поднимают и плотно прижимают к отверстию, так чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой своеобразной опалубки надежную подпорку, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
Далее можно приступать к работе по приведению в порядок всей поверхности потолка.

Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Нужно отметить, что стык между плитами вполне возможно обновить самостоятельно. А вот полное оштукатуривание потолка — это достаточно сложная работа, поэтому ее лучше доверить опытному мастеру-отделочнику. Впрочем, если есть желание и уверенность в своих силах, и это является вполне выполнимым делом.

Источник: stroyday.ru

Это интересно: Рабочее давление в системе отопления в частном доме — какое должно быть, как создать?

5

Заделка швов на потолке – как сделать правильно?

Швы на потолочной поверхности между бетонными плитами перекрытия образуются из-за сезонных подвижек почвы и усадки дома. Замаскировать такие дефекты можно цементным раствором. Но через некоторое время швы проявятся снова. Оптимальный вариант решения проблемы – монтаж натяжного либо подвесного потолка. Но эти конструкции нельзя устанавливать в домах с небольшой высотой. Выход один – проведение комплексных мероприятий, позволяющих качественно заделать швы на потолке и надолго избавиться от зазоров между плитами перекрытия. Процедура длительная, но не сложная. С потолка удаляется старая отделка. Проблемные швы расшиваются перфоратором. Из них удаляется пыль (используется малярная кисть и смоченная в воде губка).

Швы небольшой ширины (до 3 см) обрабатываются грунтовкой и заполняются эластичным материалом (вспененный полиэтилен, пенопласт, полистирол). Установленный уплотнитель фиксируется влагостойким герметиком. Большие по ширине, но не глубокие швы заполняются монтажной пеной. Зазор перед этим в обязательном порядке увлажняется. После застывания излишки пены срезаются острым ножом.

Обработанные швы заделываются цементом (состав с маркировкой НЦ). При этом на стыке плит должно остаться маленькое углубление. Цементное покрытие просушивается. В оставленное ранее углубление закладывают порцию латексной шпаклевки, используя сразу два шпателя – узкий и широкий. Заподлицо к плитам выравнивают смесь. Она сохнет в течение суток. После чего сам шов и прилегающие к нему участки обрабатываются стартовой шпаклевкой. Поверх нее монтируется малярная сетка либо лента-серпянка.

Когда шпаклевочный состав полностью высохнет, его поверхность зачищается наждачкой. Затем весь потолок обрабатывается следующим слоем стартового состава. Покрытие еще раз выравнивается наждачной мелкозернистой бумагой. Теперь можно наносить финишную шпаклевку, просушивать потолок и окрашивать его в выбранный цвет.

Источники:

  • https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/kak-zadelat-shvy-mezhdu-panelyami-na-potolke.html
  • https://remontoni.guru/dom/krysha/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya.html
  • https://bouw.ru/article/kak-zadelaty-shvi-mezhdu-plitami-perekritiya
  • https://derevyannie-doma.com/sovety/zadelka-shvov-mezhdu-plitami-perekrytiya-posle-montazha-i-na-potolke.html
  • http://obustroen.ru/stroitelystvo/perekrytiya/montazh-plit-perekrytiya.html

 

Заделка щелей между плитами перекрытия

Сообщества › Гаражные дела › Блог › Как сделать ремонт стыка плит потолка? Нужен совет

Всем доброго времени суток. После течи кровли с прошлой зимы, недавго выпал стык между плитами, кровлю естественно перекрыл, в гараже сделал косметический ремонт, но стык продолжает сыпаться мелкими камешками с щели между плитами, да так что машину жалко под него ставить. Подскажите метод бюджетного ремонта, хочется навести порядок до холодов. Заранее всем спасибо за толковые советы

Комментарии 84

Что сделал? течь перестало? А то у меня такая же проблема

Запенил и закрасил

Если стык имеет сезонную подвижность (от перепадов температуры), то думаю из недорогого только пена строительная поможет. Почистить стык, намочить и запенить аккуратно. После высыхания ровно срезать излишки и закрасить (чтоб не крошилась потом).

Почистил шов да замазал, потолок обклей панелями и ниче видно не будет и светлый.Че тут советов то искать, Все просто

вычисти шов, про грунтуй, армируй, добавь в цемент горсть гипса для быстрого высыхания и заштукатурь и будет тебе счастье )))

д.в.не понял это как?

прогрунтовать, пропенить, замазать гипсом, покрасить, сесть и пить пиво =)

д.в.чем и как грутовать или вначале пеной?

бро закрой потолок осб плитой и не морочь голову а щель просто запень потраться раз и забудешь за проблмму

Главное правило, не важно в гараже или в квартире не оставлять пустоты когда замазываешь.Обязательно полностью нужно заделывать, а не как раньше тряпками запихали и снизу замазали.Так минимум будет все равно трещина или выподет.

У меня была похожая проблема. Вычищал все со стыка, брызгал водой и дальше применял смесь для анкерования www.nl.ua/ru/otdelochnye_…ki_Ceresit_sh_5_5_kg.html Очень быстро стынет, надо замешивать мелкими порциями, но держит очень сильно. Надеюсь больше выпадать со стыка не будет.

Спасибо большое. Судя по описанию с таким материалом лучше не мешкать)

Расковыряй и пены наепень.Потом срежь лишку и заштукатурь каким нибудь ветонитом

Ну не знаю как это актуально для гаража, но в жилой квартире это делалось приблизительно так — раскрывается полностью шов, берётся смесь “Ротбан” и в пару заходов закладывается туда. Потом сверху накладывается армированная сетка и выравнивается. А дальше очень интересная фишка — берётся флизелин для потолка и клеится на потолок. Даже если треснет шов вновь (при усадке), то флизелин ему не даст выпасть никогда. Ну по флизелину можно уже и потолок белить :)) Флизелин идёт в больших рулонах, он чем-то напоминает пергамент, но очень прочный на растяжение/разрыв.

Знакомый материал, когда-то покупал в рулонах метровых под покраску

У меня хуже было, щели больше. Расковырял все щели, прошёл железной щёткой. После чего промазал в шпаклёвкой армированной волокном. После подсыхания подровнял и покрасил водоэмульсионкой.

почистить стык (выбить выковырять все г…) и задуть пеной — у самого так сделано.

Чем заделать швы на потолке между плитами

Швы на потолке между плитами перекрытия это достаточно распространенная проблема для многоэтажек, особенно панельных. Купив квартиру в состоянии «стройвариант» каждый должен быть готов к тому, что в процессе ремонта, просто необходимо, обратить внимание на потолочные швы. Дело в том, что даже если застройщик сдал квартиру собственнику с заделанными швами, и допущенные трещинки не сразу бросаются в глаза, то со временем в процессе естественной усадки дома или смещения грунта, маленькие огрехи могут превратиться в проблему. Если это «вторичное» жилье, то причиной появления трещин является скорее всего некачественно выполненная работа.

С чего начинать

Начинать нужно с определения причины. Если квартира на верхнем этаже, то в первую очередь необходимо проверить кровлю и убедиться в том, что с этой стороны Вас не ждут неприятные неожиданности в виде протечки крыши. Неисправную кровлю необходимо починить до начала работ по заделке швов. Если швы были изначально не заделаны или заделаны некачественно, следующим Вашим шагом будет зачистка шва и подготовка поверхности для дальнейшей работы.

Подготовка поверхности

Для этого понадобится: шпатель, металлическая щетка или маленькая болгарка с насадкой в виде металлической щетки, а может быть и перфоратор или электродрель, у которой есть функция перфорирования. Дело в том, что при зачистке щели, необходимо убрать все, что было раньше нанесено на бетон, а может даже и частички самого бетона, прочность которых вызывает сомнение. Оставшаяся пыль, так же не позволит качественно выполнить задачу и всю пыль необходимо удалить с помощью влажной губки или небольшой малярной кистью. Необходимо внимательно проверить, чтобы не оставалось следов плесени или ржавчины. В процессе строительства дома, там могла скопиться влага, и как следствие этого появиться плесень. Плесень необходимо тщательно счистить, а поверхность обязательно обработать антисептиком для бетона. Если этого не сделать, то со временем плесень вылезет даже через толстый слой шпаклевки. Плохо подготовленная поверхность шва, может сделать всю дальнейшую работу бессмысленной. После тщательной зачистки шва можно приступать к следующему этапу.

Заделка шва

Если щель широкая (более 30 миллиметров) и глубокая, то ее можно заполнить уплотнителем из вспененного полистирола или другого эластичного материала, подходящим по толщине, с обязательным применением герметика. Поверхность бетона при этом должна быть абсолютно сухой. Но проще всего заполнить шов монтажной пеной, предварительно смочив поверхность бетона простой водой. После затвердения пены – обычно сутки, монтажным ножом, срезаются излишки пены так, чтобы осталось небольшое углубление в виде треугольника вдоль всего шва.

Неширокую щель можно заделать цементом марки НЦ. Этот цемент имеет свойство расширяться при схватывании и гарантированно не вывалится из шва после высыхания. По опыту «умельцев» щель можно заполнить куском марли или бинта скрученного в жгут. В этом случае нужно замешать раствор цемента, желательно той же марки НЦ с добавлением в раствор небольшого количества жидкого стекла (обычный канцелярский клей), и пропитать этим раствором жгут. Жидкое стекло ускорит схватывание цемента и даст дополнительную влагостойкость. Перед использованием цемента бетонную поверхность обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения или «бетоноконтактом». После застывания цемента, поверхность необходимо обильно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения и дать ей высохнуть. Грунтовка необходима для лучшего сцепления с поверхностью наносимых материалов.

Чистовая отделка

Для чистовой отделки шва из инструмента понадобится два шпателя: узкий и широкий, электрическая шлифовальная машинка или ручная терка с креплением для наждачной бумаги. Вместо наждачки, многие предпочитают, использовать специальную абразивную сетку – она меньше забивается мелкими частицами с очищаемой поверхности, и продается в любом строительном магазине.

Из материалов нужна сетка «серпянка» и шпаклевка. Серпянку, по ширине, нужно подбирать с расчетом на то, чтобы она перекрывала заделываемую щель не меньше чем на 5 – 6 сантиметров с каждой стороны. Шпаклевку можно использовать нескольких видов, у каждой есть свои плюсы и минусы.

Шпаклевки на цементной основе менее эластичны, поэтому все чаще используются шпаклевки на основе полимеров или гипса.

Латексная шпаклевка обычно продается уже готовой к применению и расфасованная в пластиковые емкости. Храниться она может годами. Она не токсична, паронепроницаема и может применяться в помещениях с повышенной влажностью. Шпаклевка на основе латекса более пластична. В случае ее использования необходимо приобретать сразу «стартовую» и «финишную». Первым наносится стартовый, не толще одного миллиметра, слой, а после высыхания – финишный. Между слоями необходимо использовать «серпянку». Более бюджетный и экологичный вариант – шпаклевка на основе гипса. К ее достоинствам можно отнести достаточную прочность, паропроникаемость, что немаловажно для микроклимата и простота обработки. Недостаток гипса заключается в том, что он быстро застывает и разводить шпаклевку на его основе нужно небольшими порциями, иначе часть шпаклевки уйдет в мусор.

Первый, тонкий слой шпаклевки можно нанести узким шпателем, чтобы гарантированно заполнить шпаклевкой углубление, оставленное, по шву после грубой заделки. Поверх этого слоя наносится «серпянка» и уже затем, широким шпателем, поверхность выравнивается по уровню бетонного перекрытия. Однако не стоит сразу наносить слой шпаклевки толще полутора миллиметров, надежнее оставить его до полного высыхания, и уже после этого окончательно выровнять поверхность. Высохшую поверхность зачищают образивной сеткой или наждачной бумагой — сначала крупной, затем мелкой. Необходимо помнить, что работы можно производить при температуре не менее 5 — 6 градусов выше 0.

Перед покраской или наклейкой обоев, уже чистую поверхность обязательно грунтуют.

Как заделать шов на потолке между плитами перекрытия

Заделка швов между плитами перекрытия – необходимая мера при ремонтных работах в квартире или частном доме. Из-за пустот на стыках со временем образуются трещины, что плохо сказывается не только на внешнем виде жилища.

Появление дефектов в перекрытии

Это наиболее актуальная проблема для многоэтажных домов, так как при строительстве не всегда соблюдаются нормы. В результате через несколько лет поверхность начинает меняться в худшую сторону, в том числе шов становится заметен. В новых домах используются более совершенные технологии, позволяющие избежать существенного смещения конструкции, но из-за усадки трещины всё равно появляются.

Расширение пространства между плитами также влечет за собой:

  • протекание при наличии изъянов в кровле;
  • проникновение сырости в дом;
  • потерю тепла;
  • нарушение дизайнерского оформления жилья;
  • дальнейшее смещение плит относительно друг друга.

Рассмотрим, как заделать шов, чтобы избежать подобных негативных последствий. Важно выполнить работы качественно, чтобы навсегда избавиться от дефектов поверхности.

Материалы и инструменты

Существуют варианты, чем можно заделать пространство:

  • цементно-песчаный раствор с добавлением пластификаторов;
  • эластичная полимерная или гипсовая штукатурка;
  • цемент НЦ со свойствами расширения;
  • герметик;
  • клей для плитки.

Дополнительно могут понадобиться следующие материалы:

  • монтажная пена;
  • грунтовка;
  • полистирол;
  • валики из вспененного полиэтилена;
  • сетка серпянка;
  • стартовая и финишная шпаклевка;
  • пенопласт.

Эти материалы нужны, чтобы сделать теплоизоляционный барьер и укрепить слой штукатурки, которым будут заполнены пустоты на стыках.

Поверх черновой заделки необходимо создать покрытие, пригодное для дальнейшего декорирования.

Так как обработать швы на потолке важно максимально ровно и гладко, из инструментов понадобятся:

  • плоские шпатели разных размеров;
  • кисть для нанесения грунтовки;
  • жестка щетка для выметания пыли и обломков бетона;
  • перфоратор с насадкой «лопаткой»;
  • наждачная бумага или строительная терка.

Подготовка рабочей поверхности

Начинают с оценки масштабов повреждений. Так как большинство потолков покрыты штукатуркой, нужно от нее избавиться с помощью воды и шпателя. Пульверизатором равномерно напитывают старую штукатурку и дают ей размягчиться, а потом инструментом аккуратно счищают ненужный слой.

Там, где стык, необходимо зачистить сам шов от бетона. Со временем края плит начинают крошиться, поэтому от ослабленного материала избавляются – берут перфоратор и вычищают все ненужное.

Следует обеспечить хорошую адгезию с раствором, дабы качественно заделать шов. Бетон обрабатывают грунтовкой, тщательно промазывая кистью участки углубления. Лучше использовать составы, которые обеспечат дополнительную антисептическую обработку. Это защитит бетон от образования грибка, без чего не обойтись на верхних этажах, смежных с чердаком.

Заделка швов

Когда грунтовка высохнет, рекомендуется производить работы следующим образом:

  1. Утепление стыков. Предварительно заполняют расширенный шов материалом, который послужит теплоизолятором. Можно использовать кусочки пенопласта, специальные полистироловые валики или монтажную пену. Последняя после высыхания расширяется, поэтому заполняет все щели, а излишки просто убирают ножом.
  2. Первичная заделка швов на потолке. В утеплителе прорезают небольшое углубление, а плиты сбрызгивают водой из пульверизатора. Затем раствор накладывается на стык. Рекомендуется выбирать расширяющиеся смеси.
  3. Армирование. Если слой состава получается очень толстым, советуют дополнительно укрепить его. Для этого используют специальную сетку-серпянку или сооружают проволочную перевязку в местах, где шов становится слишком широким.
  4. Сглаживание поверхности. После подсыхания основного слоя стоит подправить дефекты и замазать серпянку. Выступающие части цемента зачищают. Важно, чтобы не образовывались бугры или пустоты в растворе.

Финишная отделка

Финальная обработка потолочных швов заключается в нанесении шпаклевки, которая окончательно замаскирует его.

После высыхания раствор затирается, обрабатывается грунтовкой, а сверху наносится финишный состав. Он отличается более однородной структурой, его основу составляет гипс и белый цемент. Шпаклевку потом можно покрасить или поклеить сверху обои. Если усадка дома находится в пределах нормы, а сами работы были выполнены правильно, в ближайшие лет 10 трещины появляться не должны.

Ещё один вариант – монтаж потолочной плитки. Ее крепят на установленный каркас или клеят на штукатурку жидкими гвоздями. Целесообразно сделать подвесную или натяжную систему, чтобы спрятать проводку и установить точечное освещение.

В любом случае предварительно нужно проработать стыки между плитами, так как заделанный потолок будет гарантией сохранения тепла в доме и защиты помещения от влаги и разрушения.

Рекомендуем посмотреть видео:

голоса

Рейтинг статьи

Можно ли шпаклевать ОСБ плиту, чем и как это делать?

Использование ОСБ плит в строительстве растет с каждым годом. Во многом этот процесс происходит благодаря распространению каркасных конструкций. К тому же такой удобный и практичный материал не мог остаться незамеченным при проведении ремонта или отделочных работ.

Сегодня мы расскажем о том, надо ли шпаклевать ориентированно-стружечные плиты перед финишной отделкой, поговорим о современных материалах и рассмотрим технологию процесса в подробностях.

Есть ли необходимость в шпаклевании панелей ОСБ?

Прежде всего, хотелось бы напомнить, что ОСБ, или по-другому OSB, является многослойным материалом, который изготавливают из древесной стружки и щепок, склеенных между собой синтетическими смолами при воздействии высокого давления и температуры. Поскольку слои имеют произвольную ориентацию, механические свойства этого материала очень высоки, а устойчивость плит к деформации приближается к синтетическим материалам.

С другой стороны, древесина, количество которой в структуре панелей доходит до 90%, имеет способность впитывать влагу и набухать. Именно этот фактор вызывает множество вопросов насчет того, можно ли шпаклевать и красить ОСБ, и если да, то какие материалы для этого подходят лучше всего. Кстати, без финишной отделки просто не обойтись, если монтаж ориентированно-стружечных плит производится в помещениях с повышенной влажностью или на открытом воздухе.

Еще на этапе подбора материала для строительства учитывайте условия эксплуатации. В зависимости от устойчивости к влаге выпускаются ОСП различных марок. Например, плиту OSB-3 можно эксплуатировать во влажных помещениях и на открытом воздухе.

Тем, кому нравится оригинальная структура ориентированно-стружечных панелей, проще всего: достаточно покрыть их лаком, и отделка закончена. Но как быть в том случае, если надо скрыть специфическую структуру, чтобы создать видимость привычных, капитальных стен. В этом случае есть несколько вариантов – окрашивание, поклейка обоев и декоративная штукатурка. И если в последнем случае подготовка поверхности особой роли не играет, то в двух первых без предварительного шпаклевания не обойтись. Именно оно обеспечит ровную, гладкую поверхность стен и позволит избежать набухания ОСБ после нанесения краски или обойного клея.

Какие отделочные материалы можно использовать

То, насколько хорошо будет выполнена отделка плит ОСБ, напрямую зависит от подготовки поверхности. Поэтому рассмотрим не только технологию и материалы, предназначенные непосредственно для финишных работ, но и составы, которые можно применять для предварительной обработки панелей.

Технология шпаклевания ориентированно-стружечных плит позволяет использовать практически любой материал, предназначенный для работы с деревом. Единственная рекомендация: подбирая грунтовку или шпаклевку для ОСБ, лучше отдать предпочтение смесям, которые не содержат воду в своем составе.

Чтобы снизить впитывающую способность древесины и повысить адгезионные свойства поверхности листов, их необходимо прогрунтовать. Лучше всего для этого подойдет олифа или грунтовки, которые содержат глифталевый лак.

Обычные сухие строительные смеси для отделки OSB не подходят – в процессе эксплуатации они будут растрескиваться и отслаиваться.

При выборе основного покрытия предпочтение отдают составам на масляной, клеевой или синтетической основе. Разумеется, они должны быть не только предназначены для деревянных поверхностей, но и подходить для того типа работ (наружных или внутренних), которые планируется выполнять.

Лучшими шпаклевками для наших целей можно считать следующие материалы:

  • Акриловые шпаклевки всех марок, предназначенные специально для ОСБ плит и других оснований из древесины;
  • Составы на основе клея, лака или олифы с добавлением меловых наполнителей и модифицирующих веществ (например ЛШ-1 или ЛШ-2). Другими словами, это известные всем масляно-клеевые шпаклевки для работы по дереву;
  • Нитрошпаклевки из синтетических и целлюлозных смол и эфиров типа АШ, БМШ и другие.
  • В редких случаях допускается применение специальных красок или глифталевого лака с добавлением наполнителей.

Поскольку после высыхания отделочных составов на поверхности плиты могут появляться трещины, можно подстраховаться, выполнив армирование стен или потолка. Недорогим и качественным материалом для укрепления основания является малярный флизелин.

Технология шпаклевания

Независимо от того, в каких целях производится шпаклевка, работу лучше выполнять строго по плану. Это позволит не забыть ни об одном этапе и избежать непоправимых ошибок.

  1. Поверхность плит, стыки и торцы тщательно ошкуривают мелкозернистой наждачной бумагой. Сначала шпаклюются стыки
  2. Валиком или кистью наносят грунтовку. Она создаст на поверхности листов защитную пленку, которая не позволит эфирным маслам и дубильным веществам вступать в контакт с отделочными материалами. Кстати, пятна, которые при этом могут образоваться, проступают на плите даже сквозь толстый слой краски. Затем наносится грунтовка
  3. После высыхания подготовительного слоя приступают к нанесению шпаклевки. При этом требуется обязательно соблюдать рекомендации производителя относительно температуры и влажности в помещении или на улице.
  4. Работу удобно выполнять инструментом разного размера. Маленьким шпателем распределяют небольшую порцию шпаклевки по всему краю более длинного инструмента. Удерживая большой шпатель под углом около 30° к плите, равномерно наносят смесь. Следующий слой материала должен перекрывать предыдущий. При этом его толщина более 2 мм считается излишней, приводит к перерасходу отделочного состава и снижает устойчивость покрытия к растрескиванию.
  5. Делают перерыв, чтобы шпаклевка высохла. Обычно на это уходит от 2 до 6 часов в зависимости от ее состава и внешних факторов. После высыхания, для декорирования стены можно использовать краску
  6. Поверхность плиты шлифуют, чтобы устранить мелкие неровности.
  7. При необходимости армируют отделанные поверхности флизелином. Полотнища наклеивают внахлест, после чего прорезают места стыков обойным ножом и удаляют излишки материала.

Как видите, шпаклевать плиты OSB не только можно, но и в некоторых случаях просто необходимо. Напоследок отметим, что кажущийся элементарным процесс без должного опыта и сноровки способен убить массу нервов и времени, поэтому рекомендуем доверить это дело профессионалам.

Чем покрасить ОСБ плиты внутри помещения — какой краской можно красить OSB панели в доме или гараже с улицы

OSB (oriented strand board, ориентированно-стружечные плиты) – многослойный (обычно 3-4) листовой материал из древесной стружки, склеенной между собой смолами. В каждом слое стружка ориентирована особым образом. В наружных слоях – продольная ориентация, во внутренних – поперечная. ОСП – популярный в России материал. Несмотря на большое количество споров относительно его экологичности, он широко применяется в строительстве и ремонте – во внутренней отделке и наружной. Строят каркасные дома, делают сплошное основание под мягкую битумную черепицу, обшивают стены, монтируют полы. С этим материалом в интернете можно найти массу ярких дизайнерских идей. Он есть на каждом строительном рынке, доступен по цене, удобен в работе, может выступать основой для устройства финишного покрытия. OSB красят снаружи и внутри помещений.


Подготовка OSB-плит к окрашиванию

Ориентированно-стружечные плиты на 90% состоят из дерева и 10% из смолистых связующих компонентов. Этот материал может легко изменяться в объеме, реагируя на изменения влажности и температуры. Поэтому монтаж листов выполняют с соблюдением зазоров, а для заделки швов в стыках используют эластичные составы. Самые уязвимые участки плит – это торцы. Они начинают разбухать от влаги в первую очередь и подвергаются биопоражению. Для защитной заделки швов подойдет Neomid Wood Professional герметик для OSB плит, сфера применения которого:

  • герметизация;
  • тепло-, влаго-, воздухозащита стыков и примыканий плит OSB внутри и снаружи помещений.

Этот материал имеет хорошую адгезию, является высокоэластичным, устойчив к образованию плесени и грибка, не боится солнечного света, имеет высокие тепло- и влагоизоляционные свойства. Он надежно защищает стыки от проникновения влаги и холода.

Заделка швов герметиком, грунтование и шпаклевание – подготовка к финишной покраске OSB. Для выполнения этих работ поверхности должны быть сухими, очищенными от грязи, пыли, жировых отложений и старых покрытий. Присутствие капельной влаги не допускается. Для устройства аккуратного шва рекомендуем воспользоваться малярным скотчем. Этот герметик можно наносить на горизонтальные, наклонные и вертикальные поверхности. Излишки убирают шпателем. Уже через час герметик образует поверхностную пленку, а само отверждение происходит со скоростью 2 мм в сутки.

После герметизации швов поверхность OSB-плит грунтуют, чтобы уменьшить пористость, увеличить адгезию с отделочными материалами, сохранив при этом паропроницаемость. Некоторые специализированные грунты, например, Neomid для OSB плит, хорошо защищают древесину от влаги, УФ-излучения. Можно оставить грунтовочный слой без финишного покрытия на год. Этот материал представляет собой водную дисперсию на акрилатном связующем с антисептическими добавками. С помощью грунта делают прочный адгезионный влагостойкий слой, защищающий плиты от плесени, грибка и разбухания. Срок высыхания одного слоя – 6 часов. 

Следующим шагом отделки является шпатлевание. В “Мире Красок” есть Neomid шпатлевка для OSB плит для наружных и внутренних работ. Ею легко выровнять рельеф поверхности, заделать отверстия под крепежи и стыки между листами. Материал образует влагостойкое, эластичное покрытие. Шпатлевку наносят на загрунтованное основание в 2 слоя: первый – на сдир, второй – выравнивающий.

Завершающий этап – покраска ОСБ плиты. Neomid предлагает специализированный материал – краску для OSB плит с биозащитой, предназначенную для OSB-плит, SIP панелей и других деревянных поверхностей. Можно работать на улице и в доме.

Особенности окрашивания плит без предварительного шпатлевания

Покраска без шпатлевания позволит воспользоваться фактурой стружек в декоративных целях. Здесь рельеф придаст большую выразительность поверхности.

Поверхность этого материала существенно отличается от обычной древесины. Наличие клея в составе сказывается на впитываемости. По мнению мастеров пропитки будут просто стекать по поверхности, не создавая никакой защитной пленки. Для обработки ориентированно-стружечных плит подойдут кроющие составы. Иногда производят шлифовку поверхности для удаления верхнего лакового слоя. Перед сплошной покраской основание обрабатывают дважды: сначала крупнозернистой наждачной бумагой P80, а после – P200. Это позволяет улучшить впитываемость плиты. Перед окрашиванием рекомендуется заделать швы и ямки от головок крепежа и прогрунтовать поверхность. Видимые стыки плит можно закрыть деревянными, металлическими или пластиковыми накладками, которые лучше зафиксировать с помощью клея или жидких гвоздей. 

Во время окрашивания или сразу после него на поверхности плит могут подниматься частицы стружки. Применение водоэмульсионных красок может привести к частичному набуханию поверхности ОСБ.

Чем покрасить ОСБ-плиту

Материалы для внутренних работ:

  • Tikkurila Harmony глубоко-матовая с бархатным эффектом;
  • Tikkurila Euro Pesto 30 эмаль алкидная с полуматовой степенью блеска. Не имеет резкого запаха. Можно покрасить ОСБ, деревянные и металлические поверхности, ДВП, ДСП, минеральные основания; 
  • алкидная эмаль Tikkurila Euro Pesto 10 матовая;
  • алкидная эмаль Tikkurila Euro Pesto 90 высокоглянцевая универсальная.


Краски для работ на улице:

  • Faktura краска для деревянных фасадов. В составе краски акриловое связующее и добавки натурального воска. Можно применять для всех деревянных поверхностей, кроме полов. Образует водо- и атмосферостойкое эластичное паропроницаемое покрытие;
  • Neomid фасадная краска -грунт для OSB плит с биозащитой. Это комплексный материал 3 в 1 – финишное покрытие, биозащита, грунт;
  • эмаль алкидная Tikkurila Euro Pesto 90 высокоглянцевая универсальная. Допускается покраска OSB-плиты внутри помещения и на улице;
  • Pinotex Original кроющая декоративная пропитка.

OSB плиты – доступный строительный материал, отделка которого имеет свои особенности, но при грамотном подходе фасад дома, потолки и стены будут служить годами и радовать глаз.

Чем замазать стыки фанеры на полу?

Заделка стыков фанеры

Фанера очень часто используется как основание под другие виды напольного покрытия и как финишная отделка. Так как это натуральный материал, требующий при монтаже наличия технологических зазоров, то в обязательном порядке встает вопрос: чем заделать швы между фанерой на полу?

Ответ на него зависит от нескольких факторов:

Предварительная подготовка

Прежде чем переходить непосредственно к заделке швов их необходимо подготовить. Начать следует со шлифовки стыков, ведь это наиболее важно. Если фанера является финишной отделкой или сверху будет лежать что-то тонкое и мягкое, например линолеум, все дефекты поверхности будут явно заметны. Минимизировать разницу на стыках удобнее всего с помощью шлифмашинки, ей же можно пройтись по другим огрехам материала (сучки, неровности). Эту работу можно выполнить и вручную, но времени это займет гораздо больше.

Еще одним немаловажным фактором является крепление краев. Оно должно быть очень жестким, стыки не должны «гулять», иначе в них не удержится ни одна замазка.

Процесс заделки швов

Если фанера укладывается на бетонное основание, то крепят ее на клей (здесь главное на нем не экономить), при монтаже на деревянную поверхность листы прикручивают саморезами. Вкручивают их через каждые 15-20 см. Крайние ряды нужно расположить максимально близко к будущим швам, но так, чтобы лист не треснул.

Непосредственно перед замазкой швы нужно очистить от пыли и грязи, удобнее всего это делать с помощью пылесоса. Затем стыки обезжиривают и покрывают грунтовкой. Грунт должен быть влагостойким, а если помещение сырое, то желательно еще с противогрибковыми добавками. Саму замазку наносят только после полного высыхания грунтовочного слоя.

Основные правила

Одним из главных критериев выбора при заделке швов между фанерой на полу является эластичность замазки. Как бы плотно не были прикреплены края фанерных листов, они все равно будут немного «играть», поэтому плотная и жесткая замазка быстро растрескается и вылетит из швов.

Подбирать следует не просто замазку для работ по дереву, а именно шпатлевку для деревянных полов. Обычная может просто не выдержать нагрузки.

Из всего ассортимента, представленного на рынке, один из лучших результатов показала акриловая замазка. В наиболее широкие и глубокие щели ее наносят в несколько этапов, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.

Эластичный герметик, тоже не панацея – обычно он дает сильную усадку из-за чего на швах образуются хорошо заметные впадины. Этого можно избежать, если наносить его в несколько слоев, дожидаясь полного высыхания и усадки предыдущего слоя, но это довольно длительный процесс. Из всего многообразия герметиков лучше всего для этих целей подходит акриловый.

Пистолет с термоклеем для заделки швов

Более дорогой вариант – термоклей. Наносят его немного с запасом (чтобы шов выпирал). Излишки после застывания срезаются обойным ножом. Соединение получается достаточно эластичным, но не мягким, также он очень быстро застывает и практически не дает усадку.

Недостатком этого материала является цена и необходимость покупать достаточно мощный (не менее 500 Ватт) пистолет для термоклея.

Чем бы вы ни решили заделать щели между фанерой на полу, главное соблюдать технологический процесс. В этом случае результат будет надежным и долговечным.

Источник: https://samstroy.com/%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%88%D0%B2%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0/

Какой замазкой заделать стыки фанеры на полу?

Большинство современных напольных покрытий монтируются на ровное основание. Но старые полы далеко не всегда соответствуют заявленным требованиям, и их приходится выравнивать. Исправить неровности настила можно разными способами, но наиболее популярным остается применение фанеры.

Ее распространенность объясняется несколькими параметрами:

  • высокая износостойкость;
  • легкость монтажа;
  • доступная цена.

Также не стоит забывать о том, что фанера является натуральным материалом, что тоже немаловажно.

Заделка швов фанерных листов на полу

При монтаже целые листы пилят на прямоугольники, между которыми необходимо оставлять технологические зазоры в 3–8 мм. Поэтому после укладки возникает вопрос: чем заделать стыки фанеры на полу? Вариантов много, но эффективность у них разная.

Независимо от выбранного способа, главное соблюдать технологический процесс:

  1. Стыки листов должны быть плотно закреплены. Фанера – достаточно эластичный материал, поэтому края в любом случае будут немного «играть». Но чем больше амплитуда, тем быстрее повылетает замазка. Чтобы этого избежать при монтаже, саморезы располагают максимально близко к швам (желательно, чтобы отступ был около 2 см) с шагом не более 20 см. При креплении фанеры с помощью клея, необходимо особое внимание уделять краям и углам, избегая непроклееных участков.
  2. Фанеру на стыках нужно обработать с помощью шлифмашинки или наждачной бумаги. Особую роль этот пункт играет при мягком чистовом покрытии: линолеум, ковролин.
  3. После окончания всех работ по укладке швы нужно очистить от загрязнений, удобнее всего это делать при помощи пылесоса. Затем обезжирить и прогрунтовать. Лучшие результаты показывает влагостойкая грунтовка, а если помещение влажное, то желательно с противогрибковым эффектом.

Виды затирок

Естественно, заделка стыков слоеной фанеры при настилке пола даст хороший результат только при правильно подобранной замазке. Она должна быть эластичной, но не мягкой. Также она не должна давать усадку, иначе со временем стыки могут проступить на поверхности финишного покрытия.

Заделка швов фанеры при помощи шпатлевки

На данный момент наиболее распространены такие варианты, как:

  • Шпатлевка. Она должна быть не просто для работ по дереву, а конкретно для деревянных полов. Обычная может не выдержать нагрузок. Из всего многообразия вариантов представленных на рынке, лучше всего себя зарекомендовала акриловая шпатлевка (купить онлайн по адекватным ценам).
  • Силикон. Пользуется меньшей популярностью за счет своей мягкости, поэтому не подходит для использования под такие варианты чистовой отделки, как линолеум и ковролин. Но он достаточно часто применяется во влажных помещениях, выигрывая за счет своей герметичности.
  • Эластичный герметик. Показывает одни из лучших результатов. Недостатком является высокая степень усадки, но ее можно избежать, если наносить его шпателем в несколько слоев. Но процесс это достаточно долгий, ведь каждый раз необходимо дожидаться полного высыхания предыдущего слоя.
  • Термоклей. Эластичный, но не мягкий, быстро сохнет и практически не дает усадки, он мог бы быть идеальной замазкой для швов, если бы не его цена. Она на порядок выше других вариантов для заделки швов. Помимо этого для его применения необходимо обзавестись довольно мощным пистолетом для термоклея, мощностью 500 Ватт. С его помощью термоклей наносится на швы «с горкой», а после застывания излишки срезаются с помощью обойного ножа.
  • Народные методы. Отличаются большим разнообразием рецептов, согласно им шпаклевка стыков фанеры на полу может производиться опилками, смешанными с ПВА, либо с разогретой до 40 градусов эпоксидной смолой. Есть примеры использования для этих целей смеси олифы и строительного мела.

Чем заделать стыки фанеры на полу вы решаете сами, ведь у каждого метода есть свои достоинства и недостатки. При соблюдении всех правил любой из вышеперечисленных способов может дать достаточно долговечный результат.

Как сделать шпатлевку своими руками можно увидеть в этом видео.

Если вы не хотите заделывать стыки самостоятельно, то можно делегировать это профессиональной ремонтной бригаде — для этого нужно оставить заявку в форме внизу справа на нашем сайте. Мастер сориентирует вас по цене, ответит на все дополнительные вопросы.

Источник: http://kvarremontnik.ru/kakojj-zamazkojj-zadelat-styki-fanery-na-polu/

Герметики для фанеры

Фанера является важным и стабильным строительным материалом, состоящим из множества различных слоев, склеенных под прямым углом. Эти слои обеспечивают стабильность размеров, но остаются края, которые обнажают все слоистые секции, особенно уязвимые для повреждения водой.
Существуют различные сорта фанеры, использующие различные клеи для удержания шпона вместе, которые сами могут быть изготовлены из разных материалов (например, лиственных пород или хвойных пород).
Герметики для фанеры предлагают разную степень водостойкости, значительно продлевают срок службы фанеры в любой среде, где присутствует влага. Герметики для гидроизоляции краев фанеры особенно при обработке кромки фанерных досок из фанеры, обработанных промышленно.
Герметик для гидроизоляции фанеры часто используются для экстремальных внешних применений, таких как прицепные полы, и герметизация краев этих плит может значительно продлить срок их службы.
Вода не нападает на фенольную поверхность таких досок и обеспечивает защиту от погодных условий на защищенных поверхностях.

Источник: https://sdm-chem.ru/germetik-dlya-fanery/

Чем шпаклевать фанерные швы на полу под линолиум?

Для таких работ Вам нужно прежде всего произвести предварительную подготовку фанеры лежащей на полу а для таки целей фанера а особенно швы обрабатывается специальной грунтовкой от грибка и других паразитов.

И так я Вам дам один интересный способ когда и швы не проступят на линолеуме и сама фанера не будет долго портится. Когда весь пол обработан грунтовкой дайте хорошо просохнуть для этого в комнату можно поставить вентилятор что бы гонял воздух суток вполне достаточно. Потом замешайте эпоксидную смолу с древесной пылью в металлической емкости затем смолу надо нагреть до 40 градусов что бы она стала жидкой и текучей и только тогда приступаем к шпатлевке щелей и прочих изьянов на фанере. После чего даем сутки застыть и можно приступать к шлифовке. Все линолеум ляжет идеально и в дальнейшем полная гарантия что швы не разойдутся и не потрескаются.

модератор выбрал этот ответ лучшим

Поверхность под укладку линолеума нужно подготавливать особенно тщательно, так как все изъяны со временем проявятся на поверхности линолеума.

И в первую очередь это касается швов между фанерными листами. При ходьбе от нагрузки фанера, хоть и незначительно, но может прогибаться (особенно если она уложена по лагам) и не любая шпаклевка выдержит такие нагрузки от колебаний и вибрации.

Обыкновенная шпаклевка по дереву может со временем растрескиваться и высыпаться со швов – это все проявится на поверхности линолеума.

Надежней всего и качественнее за шпаклевать швы можно эпоксидной шпаклевкой.

Ею можно не только заполнить швы, но и выровнять перепады между листами фанеры (если не делали шлифовку швов).

Если имеют место незначительные прогибы или вибрация при ходьбе, швы нужно укрепить армирующей лентой для швов (серпянкой) или полосками стеклоткани.

Если швы широкие (более 3мм), в эпоксидку можно добавить наполнитель (древесную пыль, опилки, тырсу, даже чистый речной песок. ), но не более 30%, чтобы значительно не уменьшить прочность шпаклевки.

Через сутки после шпаклевания на фанеру можно укладывать линолеум.

При укладки фанеры между листами оставляют зазор в 2-а, 3-и мм, а вот зазор между фанерой и стеной достигает уже 10-и мм, это надо учитывать при выборе шпаклёвок (ширина шва разная).

Фанера как бы Вы её не крепили будет меняться в размерах, то есть присутствует температурное расширение и расширение связанное с изменением влажности в помещениях.

То есть шпаклёвка должна быть эластичной и не трескаться при изменении размеров фанеры.

Фанера это древесина (шпон склеенный между собой) значит нужна шпаклёвка работающая и по дереву в том числе.

Вот очень не плохая полимерная эластичная шпаклёвка «Semin Fibrelastic»

(Франция), это специально созданная шпаклёвка для деформирующихся оснований, включая дерево.

Шпаклёвка влагостойкая, готовая к применению, прочная, то есть может применяться и на полах.

Наносится обычными шпателями, легко шлифуется после высыхания.

Шпаклёвка остаётся эластичной даже после полного затвердения.

Цена вполне доступная.

Ой да чем угодно, любой подходящей в ценовой категории шпаклёвкой или замазкой по дереву, в том числе недорогой для внутренних работ.

Тут главное другое, чтоб края той самой фанеры были хорошо закреплены и не вибрировали, то есть если это бетон, то её нужно хорошо приклеить, если это деревянный пол то прибить гвоздиками, а потом уже шпатлевать швы.

Если объём работы большой, то не тратьтесь на заводскую шпатлёвку, возьмите олифу и строительный мел, разместите такую себе самодельную замазку и замажьте всё хорошенько, для особой крепости и эластичности можно в такую шпатлёвку добавить одну пятую часть общего объёма мелких древесных опилок — сохнет конечно долговато, но дёшево и надёжно!

Прежде, чем приступать к укладке линолеума на фанеру, необходимо тщательно подготовить поверхность фанеры. Для этого необходимо заделать шпатлевкой для деревянных изделий все имеющиеся швы на стыках, небольшие трещинки, а вмятины на фанере, если, конечно, таковые имеются, можно заполнить силиконовым герметиком.

Кроме того, фанеру необходимо обработать специальным антисептиком, который входит в состав грунтовки.

И только после того, как фанера высохнет после всех процедур обработки, можно приступать к непосредственному монтажу линолеума.

Но перед этим не забудьте проследить, чтобы вся поверхность фанеры была ровной и чистой.

5 советов, как поклеить обои на ОСБ (OSB) плиту

Содержание статьи

Можно ли клеить обои на ОСБ плиту? Ведь такая необходимость действительно возникает довольно часто. Ответ – однозначно да. Главное – правильно подготовить поверхность. Существует всего 2 способа сделать это так, чтобы обои не отклеились спустя небольшой промежуток времени и не изменили свой оттенок. О том, как поклеить обои на ОСБ плиту, читайте в этой статье.

Последствия оклеивания на необработанную поверхность

Оклеивание необработанных ОСБ плит обоями может повлечь за собой массу негативных последствий.

Например:
  • Правильный монтаж плит ОСБ подразумевает наличие технологических швов между элементами с целью компенсации линейного расширения материала. Помимо этого сама поверхность плиты неровная и неоднородная. В связи с этим после высыхания обоев все эти места будут явно заметными. Ровно, как и шляпки саморезов. Вся декоративность такой отделки сведется на нет;
  • Под действием температур с поверхности плит будут выделяться синтетические смолы и парафин. Соответственно на обоях они будут проступать в виде пятен;
  • Плиты ОСБ дополнительно пропитывают специальными растворами, которые обеспечивают их влагостойкость, но при этом снижают адгезию поверхности с любым другим составом. Клей для обоев просто будет скатываться, как и грунтовочные составы;
  • Если вам все же удастся нанести клей на поверхность, он может вызвать ее набухание. Поэтому просто необходимо создать промежуточный защитный барьер.
Все плиты ОСБ в зависимости от содержания в них формальдегидов, могут относиться с двум категориям – Е1 или Е0. Все вышесказанное в большей степени справедливо для плит класса Е1.

Особенности оклеивания плит класса Е0

Наклеивать обои на плиты класса Е0 можно при минимальной обработке поверхности основания. Достаточно заделать стыковочные швы и тщательно прогрунтовать плиту.

После этого можно использовать такие виды обоев:
  • Плотные виниловые или флизелиновые обои с четко выраженным рельефом на поверхности;
  • Стеклообои. Если вы будете использовать материал светлых оттенков, рекомендуем предварительно вскрыть плиту белой изолирующей краской;
  • Жидкие обои. За счет своей консистенции и способности нивелировать неровности поверхности их также можно наносить после грунтования и заделывания стыков плиты

Все гладкие и тонкие виды обоев можно клеить только после обработки поверхности плиты по одному из нижеуказанных способов.

Способ №1 – без шпатлевки

Этот способ часто используют с целью сокращения времени отделки и в случае отсутствия навыков работы со строительными смесями.

В данном случае поверхность плит обрабатывается следующим образом:
  • Предварительно нужно заделать все стыки между плитами. Лучше всего использовать акриловый или силиконовый герметик белого или прозрачного цвета. Если данным этапом пренебречь, со временем на обоях в местах соединения двух плит могут образоваться складки. Герметик ни в коем случае не должен выступать за плоскость плит, его излишки можно разгладить резиновым шпателем, которым обычно затирают кафельные швы;
  • Когда герметик отвердеет, необходимо придать поверхности плит гладкости и повысить их уровень адгезии. Если вы будете клеить гладкие и не очень плотные обои, поверхность нужно прошлифовать. Под толстые виниловые или флизелиновые обои, стеклообои или жидкие, поверхность можно обработать грубой наждачной бумагой. На этом и следующем этапе обязательно используйте средства защиты органов зрения и дыхания – будет много пыли;
  • Удалите с поверхности древесную пыль. Это можно сделать щеткой;
  • Теперь приступаем к грунтованию. Можно использовать покупные составы (хорошо зарекомендовал себя грунт глубокого проникновения Ceresit СТ17) или приготовить состав самостоятельно. Для этого нужно смешать клей ПВА и чистую воду в пропорции 1:3;
  • Грунтовать покупным составом необходимо не менее 2 раз после полного высыхания каждого предыдущего слоя. Если использовался самодельный раствор – не менее 3;
  • Многие специалисты уже после высыхания грунта утверждают, что поверхность готова к оклеиванию. Однако, многие пользователи из личного опыта советуют все же покрыть грунтованные плиты белой интерьерной краской. Если есть возможность – в два слоя. После высыхания краски можно приступать к наклеиванию обоев. Процедура будет стандартной.

Сразу хочется отметить, что если у вас спустя несколько лет возникнет желание переклеить обои, то сделать это будет довольно сложно. Полотна приклеятся к интерьерной краске очень крепко. И, во-вторых, если стены еще дают усадку, то одного герметика, заполняющего швы, будет недостаточно. Со временем эти места проваляться, а обои порвутся. Можно сделать вывод, что такой способ будет удачным лишь для отделки подсобных помещений или дачи. Для отделки жилого дома лучше использовать второй метод.

Способ №2 – с применением шпатлевки

Этот способ более трудоемкий и затратный, зато обеспечит должный результат.


Из инструментов вам понадобится:
  • Набор шпателей;
  • Миксер и дрель;
  • Емкость для замешивания шпатлевки;
  • Меховой валик с длиной ручкой для нанесения грунтовки;
  • Строительный степлер и скобы;
  • Малярные уголки;
  • Сетка серпянка;
  • Шлифовальная сетка и пластиковая терка с зажимами под сетку.
Теперь подробнее о процессе обработки поверхности ОСБ:
  • Аналогично первому способу заделываем швы между плитами и грунтуем поверхность. Шлифовать плиты не нужно;
  • Теперь будем маскировать шляпки саморезов и повторно заделывать швы. Для этих целей нам потребуется штукатурка. Подойдет штукатурка «Ротбанд» от «Кнауф»;
  • С помощью маленького шпателя нужно заделать все места, как при заделывании стыков на гипсокартоне;
  • Как только обработаете первый стык, наклеивайте поверх не застывшего раствора сетку серпянку;
  • После того, как обработаете все стыки, нужно закрепить сетку на свободных участках плит. Для фиксации воспользуйтесь степлером. Чем меньше шаг между скобами, тем лучше. Крепить с максимальным интервалом 10-15 см;
  • Начинают укладывание сетки с наружных и внутренних углов, дверных и оконных откосов. Будьте внимательны – сетка на углу должна быть единым полотном, а не состоять из двух кусков, уложенных внахлест;
  • После этого закрепить малярные уголки на всех нужных вам углах так же, с помощью степлера поверх сетки;
  • После этого еще раз прогрунтуйте всю поверхность;
  • Размешайте небольшое количество шпатлевки и нанесите первый, не слишком толстый черновой слой и дайте ему высохнуть;
  • Зачистите неровности поверхности металлическим широким шпателем, прошлифуйте поверхность штукатурной сеткой, очистите от пыли и опять нанесите грунт;
  • Нанесите финишный слой шпатлевки. Дайте ему высохнуть, зачистите и прошлифуйте поверхность и опять прогрунтуйте. По большому счету этого уже достаточно. Но для лучшего результата рекомендуют нанести третий слой финишной шпатлевки;
  • После его высыхания поверхность тщательно шлифуется и грунтуется. После этого смело можно приступать к наклеиванию обоев.

Небольшие советы

Еще несколько советов, которые помогут выполнить работы более качественно:

  • Стыки полотен обоев не должны совпадать со стыками плит ОСБ;
  • Не пренебрегайте многоразовым грунтованием. Грунт закрывает мелкие поры в шпатлевке и создает на ее поверхности тонкую пленку, которая предотвратит размокание состава под клеем;
  • Обязательно избегайте сквозняков во время и после работы.

При соблюдении всех правил, обои, оклеенные на ОСБ, могут продержаться не менее 5 лет.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как правильно красить обшивку из ОСП

Покраска – самый простой и дешевый способ декорирования внутренних поверхностей. Краска скрывает текстуру ориентированно-стружечных плит и обеспечивают им повышенную влагостойкость. Расскажем, чем красить OSB внутри помещения и как это делать правильно.

Какую краску выбрать

Лакокрасочные материалы для внутренних помещений не должны сильно пахнуть и выделять в воздух вредные вещества. Поэтому выбор краски для ОСБ внутри дома невелик. Он состоит из следующих водоэмульсионных составов:

  • Силиконового. Это самый долговечный состав, который может прослужить больше 10 лет. Но он отличается большим расходом при покраске деревянных поверхностей и дорого стоит. Также подходит для покраски фасадов из влагостойких OSB-3 плит.
  • Акрилового. Не требует использования растворителей, не пахнет и быстро сохнет. Образует долговечное покрытие.
  • Латексного. По свойствам похожа на акриловую краску, но она не подходит для неотапливаемых помещений, так как не обладает устойчивостью к низким температурам.

Водоэмульсионные краски также подходят для покрытия других деревянных материалов. Это может быть фанера для стен или пола, ДСП, половая доска. Алкидные и масляные краски не рекомендуется использовать для работ во внутренних помещениях. Они выделяют токсичные вещества во время нанесения и высыхания, недолго служат. А запах от них в доме продержится после покраски на протяжении нескольких дней.

Как правильно красить обшивку из ОСП

Пошаговая инструкция о том, как покрасить ОСБ-плиты в домашних условиях, включает в себя следующие этапы:

  1. Шлифовку. Она обязательна для любых листовых материалов: фанеры, ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит. Благодаря ей поверхность обшивки становится идеально ровной.
  2. Шпаклевку. Нужно зашпаклевать все неровности и заделать швы между плитами. После высыхания смеси ее шлифуют, чтобы сравнять с общей поверхностью.
  3. Грунтовку. Чтобы краска крепко сцепилась с материалом, нужно повысить его адгезию. Это можно сделать, обработав ОСП специальным грунтовочным составом.
  4. Покраску. Нанести краску можно кистью, валиком или краскопультом.

После окрашивания поверхность нужно оставить для высыхания. Когда краска высохнет, можно будет нанести второй слой и последующие слои. Обычно для покраски ОСБ-плит достаточно нанесение 3 слоев.

Как запечатать свой новый дом. Не забывай про эти пятна …- Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом. Экономьте деньги как застройщик.

Моя жена абсолютно ненавидит баги любого рода. Лично меня больше беспокоят сквозняки, которые постоянно пытаются пробиться сквозь внешние стены. Независимо от того, хотите ли вы уберечься от вредителей или просто сократить счета за электроэнергию, важно провести тщательную работу по герметизации внешних стен в вашем новом доме, пока он строится.В этой статье мы обсудим, как правильно герметизировать ваш новый дом, чтобы внутрь не проникал воздух и насекомые.

Запечатайте свой новый дом

График закрытия вашего нового дома

Если вы помните только одну вещь из этой статьи, это должно быть следующее … обязательно запечатать ваш новый дом на протяжении всего процесса строительства. Хотя это кажется очевидным, в этом есть серьезное значение. Вы не можете ожидать, что появитесь в конце постройки нового дома и закроете все укромные уголки и трещины.Почему? Потому что большая часть пробелов будет закрыта на этом этапе … так что вы не сможете добраться до них. В этой статье я расскажу вам места, где их следует заделывать, пену или клей на конкретных этапах строительства. Таким образом, вы можете привлечь подрядчиков к ответственности за то, чтобы они выполняли все правильно на протяжении всего процесса. Потому что, если вы будете ждать, чтобы проверить, когда вся работа будет завершена, будет слишком поздно.

Фонд

Подрядчики обычно делают это правильно с первого раза, потому что, если что-то упустить, результатом почти всегда будет очевидная проблема в виде утечки воды в ваш подвал или подвал.А поскольку строители ненавидят обратные звонки, они делают все возможное, чтобы заделать дом еще на этапе фундамента. Любые выступы в стене фундамента подвала или подвального помещения должны быть заделаны высококачественным гидроизоляционным герметиком. Это будет включать водопровод, электричество, HVAC… и т. Д.

Рама

Этап каркаса, вероятно, наиболее важен для правильной герметизации вашего нового дома. Когда каркас будет покрыт изоляцией и гипсокартоном, добраться до него будет практически невозможно.Вот ключевые области, на которые стоит обратить внимание…

Плита порога — это плита 2 × 6 или 2 × 8, которая крепится к верхней части фундаментной стены. Важно обеспечить хорошее уплотнение между деревом и фундаментом. Здесь обычно используется уплотнитель порогов (см. Фото ниже). Это вспененный материал, который обеспечивает герметизацию воздуха / насекомых и зазор между деревом и бетоном.

Уплотнитель порога

Ободная балка — В доме с подвалом балки пола опираются на подоконник. 2 × 10 или 2 × 12 (или даже OSB, когда используются промышленные балки… см. Фото ниже), которые окружают каркас пола по периметру, называют ободом или ленточной балкой.Важно герметизировать верхний и нижний край этой балки… 1) там, где балка обода встречается с пластиной порога, 2) там, где верх балки обода встречается с нижним краем обшивки чернового пола.

Уплотнение обода балки

Пена на балке подвала

Опорная плита — нижняя часть всех внешних стен должна быть герметично прикреплена к полу. В случае перекрытия это будет бетон, а в доме с подвалом или подъездом — обшивка черного пола.

Обшивка стен — Наружные стены вашего дома будут покрыты каким-либо типом обшивки.Либо OSB (ориентированно-стружечная плита), фанера, пенопласт или другой аналогичный панельный материал. Эти панели обычно бывают размером 4х8 или 4х9 футов. Поэтому важно герметизировать края этих панелей, так как они будут иметь зазоры до 1/8 дюйма. В большинстве случаев достаточно домашнего халата. Если вы не используете домашнюю пленку, важно использовать какой-нибудь другой метод, чтобы скрепить их … например, строительную ленту.

Обертка, используемая для герметизации вашего нового дома

Отверстия — Чтобы должным образом заделать ваш новый дом, любые отверстия или вырезы в балке обода или обшивке стены должны быть заделаны или вспенены.Сюда входят просверленные отверстия для электричества, водопровода, вентиляционных отверстий и т. Д.

Верх стены — Если в вашем доме есть второй этаж, этот процесс следует повторить, начиная с балки по краю, которая находится поверх внешних стен первого этажа.

Гипсокартон

После того, как гипсокартон установлен, важно заделать все края гипсокартона. Когда я говорю «все», я имею в виду гипсокартон , гипсокартон , расположенный на внешних стенах и потолках, прилегающих к любому чердачному пространству без кондиционирования.Это будет включать…

Верх и низ стен — Если ваша вешалка для гипсокартона использует клей, они могут нанести непрерывный валик на нижнюю и верхнюю пластину стены. Только убедитесь, что бусинка сплошная, иначе останется воздушная прослойка.

Вырезы. Также важно заделать срезы заделками. Сюда входят вырезы для окон, электрических коробок, вентиляционных отверстий и т. Д.

Не забудьте заделать стены, прилегающие к чердаку. Если у вас сводчатый потолок, у вас будут коленные стенки, которые также необходимо заделать конопаткой и / или вспенить.Чтобы должным образом герметизировать ваш новый дом, вам нужно будет обработать все стены и потолки, содержащие теплоизоляцию.

Другие полезные советы по герметизации воздуха, изоляции и экономии энергии можно найти в статьях на ArmchairBuilder.com ниже.

Утечки воздуха в домашних условиях: советы по минимизации

Проект Остановите свой новый дом

Идеи энергосбережения для вашего нового дома

Чтобы узнать больше об идеях герметизации воздуха в доме от действительно умных людей, посетите веб-сайт Building Science Corporation.

Вы уже читали нашу новую электронную книгу «Строительство дома: пошаговое руководство»? Мы предоставляем все подробные шаги, необходимые для планирования и строительства нового дома вашей мечты. Вы можете проверить это в ESTORE.

Нет тегов

Воздухонепроницаемые пороги | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя.Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
4.3 Надставные подоконники, прилегающие к кондиционируемому пространству, герметизированные к фундаменту или черновому полу.Прокладка также размещается под пластиной верхнего порога, если она опирается на бетон / кирпичную кладку и рядом с конд. космос. 26, 27

Сноска 26) Существующие подоконники (например, в доме, подвергающемся реабилитации кишечника) на внутренней стороне структурной кладки или монолитных стен не подпадают под действие этого пункта. Кроме того, другие существующие плиты подоконника, лежащие поверх бетона или кирпичной кладки и прилегающие к кондиционируемому пространству, разрешается вместо использования прокладки герметизировать герметиком, пеной или аналогичным материалом как на внутреннем шве между плитой подоконника, так и на черновом полу. и шов между верхом порога и обшивкой.

Сноска 27) В климатических зонах с 1 по 3 разрешается использовать систему непрерывной штукатурной облицовки, прилегающей к порогу и нижним плитам, вместо уплотнительных плит к фундаменту или черновому полу с помощью герметика, пенопласта или аналогичного материала.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009 г.

Раздел 402.4.1 Тепловая оболочка здания. Стыки (включая стыки балок обода), отверстия для доступа на чердак, проходы и все другие подобные отверстия в ограждающей конструкции здания, которые являются источниками утечки воздуха, герметизируются, герметизируются, герметизируются или иным образом герметизируются воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой. или твердый материал.

2012 , 2015 и 2018 IECC

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, стены: стыки фундаментных и настенных пластин подоконника, верхней пластины стены и верхней части стены, подоконной пластины и кромочной ленты, а также кромочной ленты и основания пола герметизированы. Углы, коллекторы и балки обода, составляющие тепловую оболочку, изолированы.

Модернизация:

2009 , 2012 , 2015 , 2018, и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в IECC 2015, 2018 и 2021 гг.). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Международный жилищный код (IRC) 2009 г.

Раздел N1102.4.1 Тепловая оболочка здания. Стыки (включая стыки балок обода), отверстия для доступа на чердак, проходы и все другие подобные отверстия в ограждающей конструкции здания, которые являются источниками утечки воздуха, герметизируются, герметизируются, герметизируются или иным образом герметизируются воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой. или твердый материал.

2012 , 2015 и 2018 IRC

Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, стены: стыки фундаментных и настенных пластин подоконника, верхней пластины стены и верхней части стены, подоконной пластины и кромочной ленты, кромочной ленты и основания пола герметизированы. Углы, коллекторы и балки обода, составляющие тепловую оболочку, изолированы.

Модернизация:

2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в IRC 2021 года). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Как правильно повесить плиту OSB | Home Guides

До того, как появилась фанера, строители прикрепили слой деревянных досок к каркасу внешней стены дома и установили сайдинг сверху.Ориентированно-стружечная плита (OSB) по внешнему виду похожа на фанеру, и обе подходят для подвешивания на наружных стенах, этот процесс обычно называют «боксом». OSB является «конструкционным», что означает, что при правильной установке она придает прочность конструкции дома. Обычно она немного дешевле фанеры и такая же прочная, если вы позаботитесь о ее защите от влаги.

Панели OSB для наружных стен

Панели OSB бывают шириной 4 фута и длиной 8 футов и более. Если высота внутреннего готового потолка будет 8 футов, вы можете повесить 9-футовые OSB панели вертикально на внешние стены.9-футовые панели простираются от подоконной пластины до верхней стеновой пластины без необходимости разрезать и устанавливать часть другой панели в верхней части стены. Это работает со стандартной системой перекрытий пола два на двенадцать. Если ваши перекрытия пола меньше по размеру, возможно, вам придется отрезать дюйм или около того от верхней части панели OSB.

Инструменты для подвешивания OSB

Рулетка и меловая линия необходимы для точных разрезов. Циркулярная пила со стандартным твердосплавным полотном легко прорежет OSB.Настольная пила тоже хорошо работает. Молоток и гвозди 8d являются стандартными для установки OSB, но вы можете ускорить установку с помощью пистолета для гвоздей. Предупреждение при использовании пистолета для ногтей — установить глубину гвоздя так, чтобы головка просто оставляла ямки на поверхности OSB. Если сила пистолета для гвоздя слишком велика, головка гвоздя может проникнуть в OSB, что снижает удерживающую способность гвоздя.

Начало справа

Расположите первую панель OSB вертикально на одной стороне стены. Длинный край панели должен быть заподлицо с угловым обрамлением.Нижний край должен быть заподлицо с нижней частью пластины подоконника, которая представляет собой горизонтальную доску, лежащую на каменном основании. Важно, чтобы OSB не выступала ниже плиты подоконника, иначе влага от фундамента может привести к набуханию и расслоению.

Крепление панелей

Типичная схема крепления гвоздей для стандартной наружной стены OSB — это вставить один гвоздь 8d через каждые шесть дюймов вдоль швов и в каждую стойку, лежащую под плоскостью. В некоторых случаях архитектор или инженер могут потребовать более плотного крепления гвоздей, если стена требует большей прочности на сдвиг, поэтому сверьтесь с планами перед тем, как повесить панели.Некоторые марки OSB поставляются с рисунками для крепления гвоздей, которые упрощают попадание гвоздей в плоскость.

Допуск для расширения

Панели OSB могут немного разбухать, поэтому во время установки оставляйте зазор 1/8 дюйма между панелями. Простой способ сделать это — забить пару гвоздей 16d в шпильку рядом с последней панелью, которую вы установили. Не забивайте их полностью — ровно настолько, чтобы гвозди оставались на месте. Гвозди служат распорками для размещения следующей панели. Вытащите их и повторно используйте для каждой последующей панели.

Меры предосторожности

Храните OSB-панели в гараже или водонепроницаемом сарае перед установкой и устанавливайте внешний сайдинг сразу после навешивания OSB-панелей. Края OSB могут быстро отслоиться, если они намокнут. Если неиспользованные панели OSB намокнут, дайте им полностью высохнуть, а затем срежьте вздутые края перед тем, как повесить.

Ссылки

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных.Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Водонепроницаемы ли OSB?

Строительство или ремонт дома, сарая, коттеджа или другого строения является проблемой, когда дело доходит до задержек из-за погодных условий. Дождь может намокнуть и повредить строительные материалы, а также отсрочить сроки строительства по мере высыхания материалов. Если вы используете OSB, вы, вероятно, задаетесь вопросом, является ли OSB водонепроницаемой?

OSB производится с использованием водостойких полимерных клеев, которые покрывают все древесные волокна, что делает панель более водостойкой, чем другие панели.Края также герметизированы для дополнительной защиты при калибровке панелей на заводе. OSB обладает высокой водостойкостью, но не водонепроницаем.

В этой статье мы объясним, что такое OSB, почему она водонепроницаема и как сделать ее более водонепроницаемой. Мы также обсудим различные варианты использования OSB в строительстве, что делать, если она намокнет, и как защитить ее от погодных условий. К концу чтения вы должны лучше понять сильные стороны OSB как строительного продукта.


Что такое OSB?

OSB или ориентированно-стружечная плита была изобретена в 1963 году Армином Эльмендорфом в Калифорнии. Это древесные листы, состоящие на 95% из древесной стружки и 5% клея, которые используются в строительстве в таких же сферах, как фанера. Древесина, используемая для производства OSB, поступает из молодых деревьев малого диаметра, тогда как древесина, используемая для изготовления фанеры, поступает из зрелых деревьев большого диаметра. OSB даже вытеснила фанеру в строительной отрасли, заняв более 65% рынка строительных панелей.

OSB — это инженерная листовая древесина, изготовленная с использованием клея и древесных стружек толщиной 1 на 6 дюймов толщиной 0,03 дюйма. Пряди смешивают с клеями из синтетических смол и воском, а затем ориентируют в маты толщиной от 3 до 8 дюймов из пересекающихся слоев. Затем деревянные маты нагревают и сжимают.

Ориентированно-стружечная плита очень прочна и универсальна и используется для черновых полов, стен и обшивки кровли, теплоизоляционных панелей и многого другого. Как и фанера, он доступен в виде листов 4 × 8 разной толщины, отделки и кромок — T&G, внахлестку и квадрат, и это лишь некоторые из них.

Лицевая поверхность может быть шероховатой, гладкой или фрезерованной с использованием различных профилей, например, доски и обрешетки. Различные варианты отделки защищают древесину от влаги, плесени, ультрафиолета, погодных условий и насекомых, а на некоторые даже предоставляется 50-летняя гарантия.

Водостойкость OSB?

Процесс, используемый для производства ориентированно-стружечных плит, сводит к минимуму пустоты между прядями. Какие бы ни были зазоры, они заполняются термоотверждаемым водостойким полимерным клеем и воском, используемым для склеивания древесных стружек.Края панелей обрезаются, листы проклеиваются, а затем обрабатываются герметиком.

Использование водостойких смол и воска, отсутствие пустот и герметизация кромок делают стандартные панели OSB водостойкими. Тем не менее, все порезы следует покрасить соответствующим герметиком, чтобы предотвратить впитывание влаги. Влага, впитываемая через разрезы, может вызвать набухание прядей, что может изменить толщину панели.

Каждая прядь дерева в панели OSB покрыта смолой и воском, которые склеивают и склеивают пряди.Этот процесс улучшает его устойчивость к влаге и придает ему большую прочность по сравнению с другими панелями. Он намного лучше, чем ДСП для наружного применения, и, возможно, превосходит фанеру и по влагостойкости.

Водонепроницаемы ли OSB?

Ориентированно-стружечная плита водостойка, но не обязательно водонепроницаема. Термоотверждаемый полимерный клей, который покрывает и склеивает пряди для формирования панелей, является водонепроницаемым. К сожалению, распилы и шлифовка могут повредить защиту и подвергнуть незащищенную древесину воздействию влаги.Открытое зерно действует как губка и втягивает влагу, вызывая разбухание пряди.

В различных типах и марках OSB для склеивания прядей используются разные составы клея, как и у разных производителей. OSB-0, 1 и 2 рекомендуются для использования в сухих помещениях, а OSB-3 и 4 рассчитаны на влажные условия. Панели OSB могут иметь штамп «EXTERIOR BOND» или «EXT.BOND» для обозначения их внешнего использования и того, что они более непроницаемы для влаги.

OSB

может быть окрашен качественной наружной масляной краской или латексной краской для дальнейшего повышения влагостойкости.На него также можно нанести морилку или прозрачное покрытие, используя водостойкий или водостойкий продукт. Какой бы вариант краски вы ни выбрали для придания желаемой отделки вашему проекту, убедитесь, что она является водонепроницаемой или водостойкой для дополнительной защиты.

Можно ли использовать OSB вне помещений?

OSB

можно использовать снаружи для стен, крыш или полов. Ориентированно-стружечная плита, соответствующая стандартам US APA или CSA 0325, соответствует нормам для использования на крышах, стенах или черновых полах. Штамп, нанесенный на нижней или обратной стороне доски, указывает на использование.Информация, которую вы ищете, — это оценка панели, рейтинг диапазона (16, 20, 24, 32, 40 или 48) и рейтинг воздействия.

Класс панели может быть определен как СТЕРЖЕННЫЙ ПОЛ для использования на черновом полу или НОМИНАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА для стен и крыш. Также может отображаться 1F или 2F с указанием конечного использования чернового пола, 1R или 2R для крыши или W для конечного использования стены. «1» обозначает, что панель может использоваться отдельно, или «2» требует дополнительной поддержки, такой как H-образные зажимы.

Рейтинг подверженности или классификация облигаций указывает на тип подверженности риску, который может выдержать совет директоров.EXPOSURE 1, EXTERIOR BOND, EXT.BOND или EXTERIOR TYPE BINDER указывает, что панель может подвергаться воздействию элементов и выдерживать обычные задержки при строительстве без отрицательного воздействия на ее структурные свойства.

Знак панели идентифицирует следующую информацию: производитель, ассоциация контроля качества, сорт панели, рейтинг диапазона, интервал, рейтинг воздействия, толщина, стандарт производительности, распознавание HUD / FHA, категория толщины, ось прочности (перпендикулярная или горизонтальная к опорам).Дополнительная информация включает номер завода, дату изготовления и даже код смены.

Обшивка

Ориентированно-стружечная плита обычно используется для обшивки черных полов, настилов крыш и потолков. Его часто приклеивают и прибивают или привинчивают к балкам, стропилам или фермам. OSB можно оставить незащищенной на разумные сроки строительства — до 200 дней с некоторыми продуктами — а затем покрыть другим защитным строительным материалом, таким как рубероид и черепица.

Для настилов и стен крыш требуется минимальная толщина OSB 7/16 дюймов, а для полов с расстоянием между балками 20 дюймов — 19/32 дюйма и 23/32 дюйма — с шагом 24 дюйма. Тем не менее, для большинства черных полов обычно используется обшивка толщиной 3/4 дюйма, хотя допускается толщина 5/8 дюйма. Штампованная сторона идет вниз или внутрь, и ориентация прядей определяет направление оси прочности, в которое должна быть уложена плита — экранированная сторона с нарисованными линиями гвоздей помогает сориентировать панель.

Для панелей

могут потребоваться H-образные зажимы для дополнительной поддержки между балками или стропилами или T&G для встроенных опор.Штамп на панели также указывает расстояние между листами, обычно 1/8 дюйма. Обшивка OSB доступна в различной толщине от 1/4 дюйма до 1-1 / 8 дюйма и имеет обычные размеры 4’x8 ’, 4’x9’ и 4’x10 ’. Листы также могут быть изготовлены по индивидуальному заказу размером 8х24 дюйма и более.

Стены

OSB

часто используется в строительстве для облицовки наружных стен. Панели толщиной 7/16 или 5/8 дюймов от 4’x8 ’до 4’x10’ обеспечивают превосходную прочность по сравнению с другими вариантами панелей и образуют бесшовный барьер от подоконника до верхней плиты.В большинстве случаев ориентированно-стружечная плита покрывается атмосферостойким материалом, а затем облицовывается сайдингом или кирпичным шпоном.

Обычно OSB используется для покрытия наружных стен навесов, кабин и других хозяйственных построек. Он предлагает менее дорогой вариант, чем фанера, но требует аналогичной защиты от элементов.

Панели, как и другие изделия из дерева, должны располагаться выше уровня земли, чтобы они не лежали на влажной земле. OSB прослужит десятилетия при условии, что все разрезы обработаны, а открытые поверхности окрашены или окрашены качественным продуктом для наружного применения, а также при условии регулярного ухода.

Десятки производителей используют OSB для создания различных профилей инженерных деревянных панелей для облицовки наружных стен. Панели могут быть предварительно окрашены, а связующие смолы могут быть пропитаны фунгицидами и бурой для защиты от насекомых.

Некоторые производители предлагают до 50 лет гарантии на свою внешнюю продукцию. Панели с жесткой изоляцией — это еще один продукт, в производстве которого обычно используются ориентированно-стружечные плиты.

Сарай

OSB

для напольных покрытий навесов стала более распространенной в последнее десятилетие или два, поскольку домашние мастера и строители все больше знакомы с ее превосходной прочностью по сравнению с фанерой.Как и у фанеры, OSB имеет хорошую гладкую сторону, которая идет вверх, и более грубую сторону, которая идет вниз.

Сходство продолжается в том, что они оба должны быть покрыты качественной водостойкой или водостойкой краской для пола или морилкой. Если земля под навесом часто бывает влажной, обеспечьте надлежащую вентиляцию и рассмотрите возможность окраски нижней стороны OSB перед установкой для дополнительной защиты.

Ориентированно-стружечные плиты, используемые для открытых полов, должны иметь штампованный OSB2 для сухих помещений с влажностью редко выше 65% или OSB3 для условий, в которых влажность может превышать 85%.Все пропилы должны быть заделаны, чтобы влага не повредила и доску.

Для напольных покрытий 5/8 «OSB имеет сравнимую прочность с 3/4» фанерой, но рекомендуется 3/4 «или 7/8» OSB. Использование более крупных листов OSB для пола сарая также означает меньшее количество швов, чем возможно при использовании фанеры.

Полы навесов могут быть из плит T&G или плит OSB с квадратными краями. Закрепите листы строительным клеем и шурупами для более прочного крепления. Гвозди будут держаться, но имеют привычку выбиваться наружу, поскольку пол прогибается при движении груза и может стать опасным для спотыкания.

Перетаскивание тяжелых предметов, таких как металлические ящики для инструментов, ящики или шкафы для хранения документов по полу, может привести к повреждению. Подкрасьте повреждения, которые обнажают неокрашенную древесину, чтобы предотвратить повреждение от влаги.

Может ли OSB намокнуть?

Ориентированно-стружечная плита водонепроницаема и выдерживает от 3 до 4 недель влаги при обычных задержках строительства. Некоторые продукты рассчитаны на выдержку до 200 дней без повреждений. Однако, как и фанера, необработанные пропилы под дождем или лужами подвержены поглощению влаги, что может вызвать необратимое разбухание и даже расслоение плиты.

В большинстве наклонных или вертикальных применений OSB будет терять влагу до того, как станет причиной повреждения, даже если пропилы не обработаны. Панели при горизонтальном размещении или на черновом полу должны быть защищены от влаги, особенно если есть необработанные обрезные края.

Водостойкая смесь клея из смолы, которая покрывает все пряди OSB, защищает неразрезанные панели от влаги и делает их почти водонепроницаемыми. Чем дольше необработанные порезы подвергаются воздействию дождя, тем выше риск отека.

OSB

должна быть защищена другим строительным слоем или окрашена, окрашена или обработана другим способом, чтобы предотвратить долговременное повреждение от влаги.Панели, подверженные воздействию дождя, обычно сохнут в течение нескольких часов. Однако обрезанные края часто сохнут дольше и могут вздуваться. Чем раньше после строительства доски будут покрыты или защищены, тем лучше. Если происходит вздутие края, отшлифуйте его, чтобы он был на одном уровне, и закройте или накройте.

Как защитить OSB от дождя?

OSB

, как и все конструкционные изделия из дерева, следует защищать от длительного воздействия атмосферных осадков — странный душ не принесет большого вреда, если вообще повредит. Сложенные панели следует накрыть брезентом, чтобы они оставались сухими перед установкой.

Во время задержки строительства черновые полы следует застелить брезентом или опрыскать краской для наружных работ или гидроизоляцией для защиты, особенно порезанных кромок. Крыши должны быть покрыты рубероидом, чтобы защитить OSB, если черепица тоже откладывается.

Стены обычно покрываются атмосферостойким барьером перед облицовкой сайдингом или кирпичным шпоном, который защищает OSB. Если стены из OSB останутся незащищенными, их следует загрунтовать и покрасить или окрасить качественным водонепроницаемым материалом для наружных работ вскоре после строительства.Вздутые края или порезы перед герметизацией следует зашлифовать.

Как сделать гидроизоляцию OSB

Выбор OSB с маркировкой «ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ» — хорошее начало для водонепроницаемой отделки. Тем не менее, несколько слоев качественной грунтовки для наружных работ и краски для крыльца или морилки помогут сделать панели из стандартных ориентированных стружечных плит водонепроницаемыми. Покрытие OSB атмосферостойким материалом и сайдингом, кирпичом или черепицей также защитит OSB от атмосферных осадков.

Герметизация всех обрезных кромок предотвращает проникновение влаги в древесину, которая не была предварительно обработана водостойким полимерным клеем во время производства.Обрезанные или необработанные края более склонны к набуханию и даже расслоению под воздействием влаги. Герметизация перед установкой улучшает гидроизоляцию и защищает структурную целостность панели.

Вот видео о том, как гидроизолировать плиты OSB:

Как сушить плиту OSB

Перед нанесением покрытия OSB

должна иметь показание влажности не выше 16% (лучше 10%). Из-за водостойкого полимерного клея, используемого для скрепления прядей, панелям требуется больше времени, чем фанере, для насыщения, но затем требуется больше времени для высыхания.

Расположение OSB определяет наилучшие методы сушки. Пропылесосьте, подметайте, протрите губкой или вытесните воду с обшивки черного пола. Узкая вакуумная насадка может помочь удалить влагу из трещин и швов до того, как произойдет набухание. Чем раньше будет удалена вода, тем лучше.

Используйте сушильные вентиляторы и откройте окна, чтобы увеличить поток воздуха и просушить панели. Один или два осушителя могут помочь, если окна не подходят. Чтобы снизить влажность OSB до 10%, может потребоваться несколько дней, но лучше потратить время, чем рисковать ростом плесени и гниением.

У большинства черновых полов новой конструкции будет от 4 до 8 недель, чтобы высохнуть после закрытия стен и крыши перед тем, как их покрыть, поэтому их часто оставляют сохнуть естественным путем.

Как долго прослужит OSB снаружи?

Ориентированно-стружечная плита обычно без проблем выдерживает от 3 до 6 недель воздействия на строительной площадке. Панели EXPOSURE 1 имеют водонепроницаемое соединение и часто подвергаются незащищенному воздействию в течение шести месяцев на строительных площадках. Есть также панели, на которые распространяется гарантия до 200 дней.

Панели, защищенные черепицей или стальной кровлей, или за сайдингом или облицовкой из кирпича, обычно служат до тех пор, пока стоит конструкция. OSB, защищенная от непогоды или покрытая краской или морилкой, может служить десятилетиями. На некоторые наружные стеновые панели OSB дается гарантия 50 лет.

Есть множество домиков и хозяйственных построек, облицованных OSB и окрашенных или окрашенных в течение 3–10-летнего цикла, которые сохраняются на протяжении десятилетий. От себя лично можно сказать, что у нас есть заброшенный форт на деревьях, сделанный из необработанной OSB и прикрепленный по углам к 2×4, которому, по лучшему мнению, больше 20 лет.Панели грубые, вздутые, серые и отслаивающиеся, но все же обладают достаточной структурной прочностью, чтобы противостоять разрушению.

Сколько времени требуется OSB для гниения?

Незащищенные или необработанные панели OSB, подверженные воздействию погодных условий, со временем становятся серыми и серыми, разбухают и даже расслаиваются. Вертикальные или наклонные листы обычно лучше, чем горизонтальные в той же среде. Неразрезанный OSB также переживет разрезанные куски. Однако воздействие на землю также ускоряет разрушение и гниение.

Ориентированно-стружечные плиты во влажных, влажных или очень влажных местах могут проявлять признаки расслоения, плесени или гниения в течение нескольких месяцев, особенно на необработанных порезах. Древесина, влажность которой постоянно превышает 20%, начнет гнить.

Плесень появляется сначала по мере роста грибов, которые медленно гниют древесину. OSB должна иметь влажность ниже 16% и в идеале ниже 10%, прежде чем она будет покрыта, окрашена или герметизирована для предотвращения плесени и гниения.

Чем дольше необработанная OSB подвергается воздействию элементов, тем слабее ее структурная прочность.Листы, расположенные таким образом, чтобы они высыхали на воздухе с обеих сторон между увлажнениями, прослужат дольше тех, которые сохнут только с одной стороны или всегда влажные. OSB, которая не может высохнуть, может гнить в течение нескольких месяцев, в то время как панели, которые могут высохнуть, могут прослужить более десяти лет.

Можно ли покрыть крышу влажной OSB?

EXPOSURE 1 OSB спроектирована таким образом, чтобы выдерживать обычные задержки при строительстве. Однако перед нанесением покрытия панелям необходимо дать полностью высохнуть. Кровельный материал, нанесенный на влажный OSB, будет задерживать влагу, что может привести к набуханию, гниению и короблению края панелей.

Рекомендуется использовать измеритель влажности для проверки содержания влаги на разных краях и поверхностях панели крыши и сравнить среднее значение с сухой панелью. Типичное «сухое» содержание влаги (MC) во время производства составляет от 2% до 8%. На строительных площадках содержание OSB должно быть ниже 16% MC до покрытия, а в идеале — ближе к 10% MC.

Если края вздулись, они могут переносить линии шва через кровельный материал. Чтобы этого не произошло, используйте ленточную шлифовальную машину для сглаживания вздутых швов перед обработкой.При кровле всегда рекомендуется план профилактики. Накрытие крыши перед дождем брезентом, пластиком или водонепроницаемой мембраной минимизирует задержку влаги и защитит дерево и конструкцию.

Заключение

OSB

обладает высокой устойчивостью к влаге и может быть защищена от воды и атмосферных воздействий для наружного использования с помощью высококачественной краски или морилки. Он имеет превосходную прочность по сравнению с другими деревянными панелями и более медленную скорость поглощения влаги. При правильном уходе и защите OSB прослужит десятилетия.Надеюсь, вы лучше понимаете, что такое OSB, ее сильные стороны и как максимально использовать ее потенциал в ваших строительных проектах.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

оставить зазоры для установки фанеры? [Архив] — Советы по керамической плитке

Это соответствует строительным изделиям на заказ, но показывает их взгляд на вещи.Это зависит от производителя.

Следующие продукты не подходят для прямого склеивания
керамическая плитка или камень: луан, вафельный картон, мазонит, частица
плита, плита с ориентированной стружкой (OSB) или обшивка, давление
обработанная фанера, огнеупорная фанера, внутренняя фанера,
паркетный пол.
ПРИМЕЧАНИЕ. Фанера для внутренних работ не считается подходящей
. субстрат из-за водостойкости используемых клеев
для склеивания слоев ламината в этом продукте.Во время подачи заявок
с использованием закрепляющих материалов на основе портландцемента влажность
присутствие в строительном растворе может привести к тому, что эти водочувствительные клеи станут
теряют сцепление, вызывая отслоение фанеры и, в свою очередь,
вызывая сбой установки.
Монтаж керамической плитки выполнить в
г. соответствие ANSI A108.12 и инструкции, найденные на
информационные листы о продукте. Продукция Custom ® одобрена для
использовать на фанерных поверхностях (ANSI A118.11):
• Тонкий раствор MegaFlex ™ Ultimate
• Раствор с тонким отверждением FlexBond®
• Усиленный тонкозадирный строительный раствор VersaBond Flex ®
• Усиленный тонкий раствор VersaBond ®
• Укрепленный тонкий раствор для керамической плитки
• Раствор премиум-класса с добавлением мрамора и гранита
• Укрепленный тонкозадирный раствор SpeedSet ™
• Раствор для тонкой отверждения OptiCure ™
• Complete Contact ™ Mortar
• Complete Contact ™ RS Mortar
• Минометная система RapidSetting
• MasterBlend ™, смешанный с добавкой CustomFlex или акрилом
Добавка для минометов
• PremiumPlus ® смешанный с Acrylic Mortar Admix
• CustomBlend ™, смешанный с Acrylic Mortar Admix
СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
ANSI A108.12- AN-2 Общие требования к грунтам:
AN-2.5.3.2.1, AN-2.6.3.3, AN-2.6.4.4, AN-3.4 Основание деревянного пола:
Ан-3.4.1.1, Ан-3.4.1.2, Ан-3.4.1.3, Ан-3.4.1.4
TCA Полы, интерьер (деревянные основания) F141, F142, F144,
Справочное руководство NTCA (Укладка плитки на фанеру)
Д-5, Д-6, Д-7.
TB22 7 / 04R
Полы полностью деревянные при размещении на обычных балках пола
или другие системы, должны иметь конструкцию и толщину так, чтобы
прогиб основания не должен превышать 1/360 пролета,
включая постоянные и постоянные нагрузки.Черновой пол должен быть из
Внешний сорт или экспозиция 1 Фанера американского образца
Фанерное объединение (АПА) штамп ПС 1-95 по
применимый Американский национальный институт стандартов (ANSI)
технические характеристики.
Черновой пол должен иметь толщину 5/8 дюйма (16 мм) или один дюйм номиналом
доски на балках 16 дюймов (40,6 см) o.c. Поверхность перекрытия до
быть приклеенным, должен иметь минимальный внешний класс 3/8 дюйма (9,5 мм) C-C
забитый, негорючий, сухой, чистый, без масла, жира, грязи,
старые остатки клея, гипсовые пластыри, отвердители,
герметики, воски и краски.Закрепите панели винтом
гвозди и клей по возможности. Найдите гвозди или винты на расстоянии 6 дюймов
(15 см) по центру по краям панели и по 8 дюймов по центру в каждую сторону
по всей панели.
Поместите зазоры 1/8 дюйма (3 мм) между панелями и 1/4 дюйма (6 мм)
расстояние между панелями, примыкающими к удерживающим поверхностям. Если черновой пол
панели, включая шип и паз, стыкуются плотно
вместе, пропилы 1/8 дюйма (3 мм) должны быть сделаны между и
по всей глубине панелей, будьте осторожны, не
врезать перекрытия в перекрытия.Это поможет уменьшить движение
а также напряжения расширения и сжатия, которые могут
повлиять на окончательную укладку плитки или камня. Язычок и паз
листы фанеры стыкуются, листы фанеры без зазора,
и / или заполнение промежутков между листами латексом портландского высыхания
цементный раствор НЕ ДОПУСКАЕТ РАСШИРЕНИЯ
& СЖАТИЕ ЛИСТОВ ФАНЕРА и, вероятно, приведет к
при отказе от облигаций. Цементные опорные элементы не совсем жесткие
(несколько гибкая) и при размещении поверх
без зазоров фанера, коробление кромок фанеры будет передаваться
через вспомогательный блок.Это чрезмерное движение вызовет
нарушение связи и треснувшая плитка.
Все деревянные поверхности должны быть ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ИНТЕРЬЕРА и
защищен от воздействия воды. Проблемы могут возникнуть в
фанерные основания под воздействием влаги. Все дерево
перекрытия должны быть спроектированы с надлежащей вентиляцией на
нижняя сторона и тщательная защита от водяного пара или
влага. Далее все балки, несущая конструкция и фанера
поверхности должны быть сухими перед укладкой керамической плитки как
любая усадка, возникающая после установки, приведет к
нарушение связи.
УСТАНОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
НАД ФАНЕРАМИ ОСНОВАНИЯ С
LATEX-PORTLAND ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР
ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Сил-Бич, Калифорния 90740 Технические службы (800) 272-8786 www.custombuildingproducts.com Производственные мощности по всей стране.
Информация в этом бюллетене представлена ​​добросовестно, но без каких-либо гарантий, явных или явных.
подразумевается, предоставляется и не освобождается от каких-либо патентов в той же степени, что и любая помощь
предоставлено таможней со ссылкой на безопасное использование и утилизацию своей продукции
предоставляется бесплатно.Custom Building Products не несет никаких обязательств или ответственности
следовательно, за исключением случаев, когда такая помощь оказывается добросовестно.

Временное пребывание под дождем не повредит вашему деревянному каркасу

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Я строю новый дом, и уже неделю идет дождь. Крыша частично обрамлена, и каждый кусок пиломатериала и вся плоская OSB пропитаны. Мой строитель говорит, что это нормально, и я все еще получаю 10-летнюю гарантию. Можно ли намокнуть во время строительства дома? Это повредит пиломатериалы? Что можно сделать, чтобы предотвратить появление плесени и гниения? Что вы сделали для защиты построенных вами домов? — Сет П., Титусвилль, Флорида,

УВАЖАЕМЫЙ СЕТ: Вот и хорошие новости. Пиломатериалы, которые используются для строительства вашего дома, получены из деревьев, которые все время росли под дождем. Я согласен, что у него был защитный слой коры, который очень хорошо защищает дерево в центре ствола. Но помните, что древесине требуется довольно много времени, чтобы начать разлагаться от воды.

Вы, вероятно, будете удивлены, узнав, что пиломатериалы, погруженные в пресную воду, могут сохранять прекрасную форму и не гнить в течение сотен лет.Обычно вывозятся бревна, которые не попадали на лесопилки более ста лет, и эти бревна являются ценными кусками дерева. Знакомая вам гниль древесины происходит в присутствии воды и кислорода.

Ваш каркасный пиломатериал и ориентированно-стружечная плита (OSB) подойдут. Клеи, используемые для изготовления OSB, являются водостойкими, потому что производители знают, что практически никто не может построить дом, который не промокнет, пока не будет установлена ​​крыша и сайдинг. Дома, которые я построил, постоянно промокали во время процесса каркаса, и у меня никогда не было проблем.

Древесная гниль может и начнется, когда влажность древесины достигнет 20 процентов. Но гниль древесины — это медленный процесс, при котором грибы начинают расти и питаться целлюлозой в древесине. Древесина должна оставаться влажной все время, чтобы она начала гнить. Гораздо более вероятно, что вы начнете замечать рост плесени всего через 48 часов, поскольку споры плесени повсюду на строительной площадке вашего дома.

Чтобы свести к минимуму или исключить вероятность повреждения, вам нужно как можно быстрее слить воду.Это означает, что рабочая площадка должна быть чистой. Все обрезки пиломатериалов, опилки и т. Д. Должны быть удалены с OSB. Полы OSB следует чистить каждый день после завершения работы. Этот мусор может задерживать воду и прижимать ее к OSB.

Вы хотите, чтобы все пиломатериалы высыхали как можно быстрее после каждого дождя. Стоящую воду на OSB необходимо смыть. Некоторые OSB-панели имеют дренажную прорезь в язычках, помогающую избавиться от воды.

Пиломатериалы на стройплощадке, которые находятся в штабелях, необходимо накрыть и оторвать от земли.Не стоит заворачивать пиломатериалы, как бутерброд в пластик. Ему нужно дышать. Ключевым моментом является то, что пиломатериалы поднимаются над землей не менее чем на 4 дюйма, чтобы воздух мог попасть под сложенные пиломатериалы. Попробуйте создать способ хранения, имитирующий дождевую муху в палатке для кемпинга. Вы хотите, чтобы стороны штабелированных пиломатериалов были открыты для воздуха, но были защищены, чтобы дождь не мог попасть на пиломатериалы.

Когда я строил, я тратил дополнительные деньги и наносил прозрачный проникающий гидрофобизатор на фанеру и OSB, которые я использовал для полов.Я никогда не беспокоился об обшивке стен или крыши, потому что вода быстро стекала и никогда не собиралась там.

Прежде чем возводить стены на черновом полу, я сдуваю опилки, выливаю чистый водоотталкивающий состав и наношу его большим малярным валиком на столб. На укладку среднего чернового пола ушло всего около 30 минут. Гидрофобизатор предотвращает набухание фанеры и необработанных плит OSB.

Когда ваш дом находится под крышей и есть небольшая вероятность намокания пиломатериалов, вы можете оказать первую помощь и оказать профилактическую помощь.Если на пиломатериалах действительно растет плесень, вы можете легко очистить их кислородным отбеливателем. Вы также можете использовать хлорный отбеливатель, но многие жалуются на его пары и токсичность для близлежащих растений и растительности.

Вы смешиваете кислородный отбеливатель и наносите его с помощью садового ручного распылителя. Он не имеет запаха и отлично справится с очисткой плесени. Когда пиломатериалы станут чистыми и сухими, вы можете решить, хотите ли вы предотвратить гниение древесины на тот случай, если древесина каким-то образом намокнет после того, как вы переедете.

Это можно сделать сейчас, когда пиломатериалы для каркаса доступны путем распыления на них боратных растворов. Боратные химические вещества не токсичны для людей или животных, но они очень токсичны для многих видов грибов древесной гнили и термитов. Вы распыляете пиломатериалы и OSB с помощью одного и того же садового опрыскивателя.

(Нужен ответ? Все прошлые колонки Тима бесплатно заархивированы на сайте www.AsktheBuilder.com. Вы также можете бесплатно смотреть сотни видеороликов, загружать краткие руководства и многое другое.)

(c) 2015 TIM CARTER, РАСПРОСТРАНЕННЫЙ TRIBUNE CONTENT AGENCY, LLC.

Конструкция — Воздушное уплотнение

Хотя мы думаем и измеряем воздушное уплотнение как уменьшение потока воздуха, реальная проблема не в воздухе (на самом деле мы обычно рады поток воздуха), но тепло, которое уносится с выходящим воздухом, а в некоторых почувствовать, что еще более важно, влажность, которая движется вместе с воздухом.

С точки зрения энергопотребления все воздушные уплотнения равны более плотный дом означает меньшее потребление энергии, но в случае влажности все воздушное уплотнение определенно не равнозначно — единственное движение воздуха, которое вызовет Проблема заключается в том, что воздух проходит через полость, где он может распространяться и приводить к в конденсации.Например, утечка воздуха через вентиляционное отверстие в ванне — это не вероятно, вызывает плесень, но воздух просачивается через пушистую изоляцию из-за того, что воздух лужи в полости, при достаточно прохладном воздухе влага конденсируется out (см. потенциал конденсации).

Утечки воздуха чаще всего возникают в местах стыков между материалами в оболочке: вокруг окна и двери, вокруг отверстий, просверленных для труб, проводов и каналов, а также в стыки между листами фанеры, в балках обода и т. д. Плотная изоляция наподобие аэрозольной пены или, в меньшей степени, плотной целлюлозы, уменьшите количество стыков проникновение и атмосферные барьеры, такие как Tyvek или строительная бумага для асфальта, уменьшают давление на суставы из-за ветра, но на самом деле они не считаются воздушными преградами. больше, если стыки не заклеены или не загерметизированы иным образом.Чтобы получить воздух герметичность, стыки необходимо герметизировать от непогоды зачистки, герметика, аэрозольной пены или любого аналогичного продукта. Чем больше получаешь запечатан, тем плотнее будет здание.

Большинство из них могут быть обнаруженным при тщательном визуальном осмотре после обрамления и до того, как изоляция будет установлены. Использование дверцы воздуходувки для снижения давления в доме, сжатие воздуха специалисты используют дымовые палочки для поиска утечек.

С практической точки зрения затягивание до определенной степени несложно, а затем прогрессивно сложнее, если техника строительства герметично (например, SIP, аэрозольная пена).Достаточно легко добиться 3ACH50, а не ужасно сложно добраться до 2ACH50, но для того, чтобы получить больше, потребуется некоторая работа (при по крайней мере, пока не будет стандартной практики, как это сделать). Пассивный стандарт дома .6ACH50 бросит вызов строителям и приведет к созданию стандарта. методы, позволяющие проложить чистый путь к плотным зданиям (при условии, что уровень интереса к пассивным домам остаются высокими).

Материалы для воздушного уплотнения

Существует четыре класса материалов, которые используются для герметизации воздуха: герметики, аэрозольная пена, скотч и мастика.У воздуха есть два ключевых свойства. уплотнительный материал, который хорошо прилипает и обладает некоторой гибкостью, поэтому когда компоненты немного двигаются, соединение не открывается. Каждый имеет собственные предпочтения и предубеждения относительно того, какой уплотнительный материал использовать, так что это руководство по своей сути расплывчато.

Герметики : остерегайтесь дешевых герметиков, которые не останутся гибкими. Шпатлевка хороша для герметизации плотных стыков, особенно когда зазор меньше. чем 1/4 дюйма, и обычно намного меньше.Шпатлевка особенно хороша, когда материал должен быть запечатан друг с другом, например, гипсокартон на шпильке, или оконные проемы с обшивкой. Большинство герметиков имеют относительно небольшие размеры. пробки, а это значит, что вы в конечном итоге покупаете футляры.

Пена для спрея : затвердевает до твердой капли с минимальной гибкостью, но это очень прочный клей. Есть две разновидности: расширяющийся и нерасширяющийся, где на самом деле они оба расширяются, но нерасширяющийся расширяется значительно меньше. Пена для распыления была предпочтительным герметиком, но многие строители теперь используют ленту в местах, которые раньше вспенивались, особенно тем, кому не нравится экологический след от распыляемой пены (которая существенный).Обычно применение — это отверстия размером больше, чем 1/4 дюйма, особенно когда есть глубокое отверстие, например, отверстие для проволоки через 2×4, что можно заполнить. Помимо использования вокруг отверстий для проводов и труб, распыляемая пена использовалась вокруг отверстий в воздуховодах, а также для герметизации фанеры обшивка каркаса, а иногда и герметизация стыков фанеры. Пена для распыления в основном поставляется в баллончиках, и они, как правило, используются «один раз» разнообразие, потому что насадка забивается после первого использования. Нерасширяющаяся пена используется вокруг окон и дверных косяков, где расширение вытолкнет что-нибудь из отвеса.Одна из проблем с расширением аэрозольная пена — это то, что вы не можете сказать, что произошло под ней: капля пены на поверхности, потому что отверстие заполнено, или даже не было залезть в яму? Управлять не всегда легко, да и практически невозможно делать вверх ногами.

Ленты : это новые на рынке и ранние пользователи использовали обычные ленты, которые не обязательно были предназначены для герметизации воздуха, но теперь все больше людей используют специальные ленты, предназначенные для герметизации воздуха, которые к сожалению, в основном импортируются и стоят довольно дорого.Самый большой проблема с лентами — липкость, особенно к шероховатой стороне OSB, который имеет заведомо рыхлую поверхность. Самое большое преимущество в высокая гибкость. Насколько хорошо они приклеиваются, зависит не только от ленты и субстрат, но в каких условиях он применяется, в частности, температура и сухость, но, как и для всех лент, предполагается чистая поверхность.

Жидкие мембраны : они похожи на густую краску которые распылены, скатаны, нанесены щеткой или натерты.

Мастика : в основном используется для герметизации каналов, но может использоваться в местах, где используется герметик, то есть в мелких швах. Мастика поставляется в жестяной банке и наносится кистью.

Опорные стержни : это какие-то пенопластовые стержни, которые обычно поставляются в рулонах разной ширины. Они используются для заполнения больших зазоры и обычно покрываются герметиком или жидкой мембраной (например, некоторые толстый клейкий материал).

Методы уплотнения воздуха

Существует три основных подхода к герметизации воздуха: барьер находится в плоскости гипсокартона, барьер где-то внутри стены или барьер находится снаружи оболочки. В каждом из этих случаев вы будете заделывать щели между обшивкой. материалы, соединения на подоконниках, соединения вокруг окон и дверей, а также все проходы (провода, трубы, воздуховоды).

Некоторые строительные технологии приводят к созданию более воздухонепроницаемых зданий, чем другие: например, у SIP и ICF обычно очень плотные стыки. Штукатурка снаружи сплошная, поэтому она создает приличный воздушный барьер. если ты используйте их, вам нужно будет меньше герметизировать.

Ни один из этих методов не предназначен для герметизации безусловного пространства для обхода или подвал — для этого понадобится какой-то другой способ, но с В некондиционном подвале можно использовать герметичный гипсокартон на потолке. Также вам захочется установить прокладку под подоконник — многие строители использовать рулоны из тонкой поролона.

Housewrap иногда считают воздушной преградой, но на самом деле это не так. потому что слишком много негерметичных стыков. Housewrap имеет тенденцию делать лучшая работа по предотвращению поступления воздуха, чем выход воздуха, потому что движение воздуха внутрь плотно прижимает швы к обшивка. Домашняя обертка может помочь в сильно протекающем здании, но она подойдет. немного для несколько тугой.

Плотная целлюлозная изоляция также считается барьер, но это тоже не так. Опять же, это замедлит движение воздуха немного, но это не остановит. Напылить изоляцию из пеноматериала, с другой стороны рука — это воздушный барьер.

Гипсокартон герметичный : в этой технике выполняется герметизация воздуха в слое гипсокартона. Перед установкой гипсокартона заделайте нижнюю пластину, чтобы черновой пол. Затем, когда вы устанавливаете гипсокартон, вам нужно запустить полоска герметика вдоль нижней пластины и вокруг всех окон и кромок дверей, и вдавите гипсокартон во влажный герметик.Кроме того, каждый проникновение в гипсокартон также должно быть загерметизировано, т. е. электрические коробки, могут освещение, отверстия для воздуховодов и сантехнические отверстия.

Самым большим недостатком воздухонепроницаемого гипсокартона является то, что это дополнительный шаг для бригады гипсокартона, к которой многие не привыкли, и часто бывает так много проникновения в гипсокартон, что герметизировать их все утомительно. В помимо герметизации электрических коробок к гипсокартону (снова заделать герметиком), коробки сами должны быть заклеены сзади: скотчем, заделать отверстия или заглушить весь беспредел в аэрозольной пене.Потолочные светильники особенно сложны чтобы запечатать. Этажом выше неотапливаемых подполья или подвалы нужно будет герметизировать каким-то другим способом, но, к счастью, есть обычно не очень большая разница давлений между этими двумя пространствами (т. е. небольшое движение воздуха и отсутствие давления стека), если в доме не используется приточно-вытяжная или приточная вентиляция. Это тоже

Внутренняя часть стены : в этой технике внутренняя Обшивки — воздушный барьер. Преимущество этого метода перед воздухом Герметичность гипсокартона заключается в том, что вокруг него остается меньше проходов: обычно только небольшое количество крановых труб, наружных выпускных отверстий и каналов для выхлопных газов поклонники.Недостаток в том, что кроме соборных потолков нет простой способ сделать воздушную границу непрерывной на потолке.

В большинстве случаев единственное уплотнение, которое выполняется для герметизации оболочки пластина и вокруг проходок. Нижняя пластина также должна быть конопатой к черному полу. Чтобы получить полную печать, вам также необходимо запечатать вокруг оконных и дверных проемов, но поскольку это двойные шпильки, вы не будете получить как хорошую печать.

Если вместо обшивки используется оберточная пленка, можно нанести пену на обертку, но поскольку обертка гибкая, непонятно, насколько прочной она подключение будет.

Если слой обшивки не находится снаружи (как в случае ферм Ларсена), вы все еще должны иметь возможность герметизировать этот слой, это просто означает, что ваш воздух барьер внутри вашей стены.

Вариант грубой силы — распыление пены примерно на 2 дюйма повсюду, используя профессиональное оборудование вместо банки. Это обычно очень плотно, но вы должны подумать и о проблеме пара.

Соединения обшивки, обмотанные лентой : это то же самое количество проникновений в качестве уплотнения на внутренней стороне оболочки, поэтому реальная разница заключается в использовании ленты вместо аэрозольной пены.Большая проблема здесь можно найти подходящую ленту для любой имеющейся у вас поверхности обшивки, или убедитесь, что оболочка установлена ​​так, чтобы лента приклеивалась к облицовкой наружу: OSB, в частности, имеет гладкую сторону и шероховатую сторону и ленты не склонны очень хорошо держаться за грубую сторону.

Новый подход заключается в использовании специально обработанной оболочки, которая имеет пар на нем проницаемый водонепроницаемый слой (пример — Zip Wall), а затем гладкая поверхность для приклеивания, и в этом случае лента одновременно является воздушным барьером и водный барьер.Это означает, что вы полагаетесь на долговечность клей в ленте, так как здесь много вертикальных стыков, и в отличие от строительная бумага или халат, на стыках нет нахлеста.

Хотя некоторые сомневаются в долговечности лент, неясно, что из пеноматериала или герметик держится дольше, хотя чем дальше уплотнение от внешней стороны тем менее экстремальные температуры он испытывает. С точки зрения определения Выполнена ли герметизация воздухом, проще всего проверить ленты.

Окна, двери и вентиляторы : отличие от утечек воздуха через изоляцию, эти утечки обычно не вызывают проблем с плесенью — они проветривают вылетает достаточно быстро, чтобы влага в нем не успевала конденсироваться. Есть две отдельные проблемы с окнами и дверями: первая — это качество прокладки / уплотнителя, с которым идет окно или дверь, и во-вторых, герметизация оконного или дверного блока.

Вентиляторы — это, по сути, просто отверстия в оболочке, так что по порядку чтобы получилась очень плотная постройка, общее количество отверстий в конверте должен быть уменьшен.В то время как сам вентилятор в типичной ванне вентилятор обеспечивает некоторое сопротивление воздушному потоку, когда он выключен, и HRV имеет тенденцию обеспечивать больше сопротивление в выключенном состоянии (проверить).

Последовательная установка воздушного уплотнения

Воздушное уплотнение обычно выполняется после грубых работ, но до изоляции. Если только подрядчик по изоляции не выполнит герметизацию воздуха, никто другой не сделает этого. это, поэтому многие подрядчики либо делают это сами, либо используют специально обученных сотрудник сделать это. Лучше всего провести тест дверцы нагнетателя после подачи воздуха уплотнение, чтобы увидеть, не пропустили ли вы что-нибудь, а также чтобы увидеть, попадаете ли вы какая бы цель у вас ни была.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *