Брус клееный с утеплителем внутри: Производство утепленного клееного бруса с пробкой, цена в Санкт-Петербурге, купить пробковый брус

Нужно ли утеплять дом из клееного бруса и варианты укладки теплоизоляции

Цель, наверное, любой семьи – это сохранение уюта и тепла в родном очаге. Понятие уюта в каждом доме свое, а вот утепление дома – важная практическая задача, о которой, в частности с жильем из натуральных строительных материалов, необходимо задумываться еще на стадии строительства. На данный момент технология утепления домов из клееного бруса уже достаточно развита, потому можно легко разобраться в решении этого вопроса.

Как и почему необходимо утеплять дом из клееного бруса

Деревянные дома люди строят с давних времен. Разумеется, ранее это происходило несколько иначе: здания собирались из сруба – круглых бревен сосны или лиственницы, так как именно эти породы позволяли возводить достаточно толстые стены, сохраняющие тепло в дальнейшем. Спустя время любая древесина ссыхалась, появившиеся щели конопатили древесным мхом. Вскоре дерево ушло из строительства, на замену пришли более удобные материалы – кирпич, бетон, камень и т. д. Однако сейчас дерево возвращается в строительство жилых домов. Это очень универсальный материал, его можно использовать различными способами в разных элементах конструкции. Но дерево – натуральный, но дорогой материал, потому здесь не стоит руководствоваться целью максимальной экономии. Часто это приводит к использованию не соответствующему стандартам материала, что становится причиной плохой теплоизоляции. Также не стоит забывать об усыхании дерева, которое спустя время скажется на удержании тепла.

Используя клееный брус в качестве основного строительного материала, можно избежать многих проблем с теплоизоляцией дома. Это дерево отличается гораздо большей надежностью от других пород. Брус достаточно влажен для того, чтобы не искривляться и не трескаться от перепадов температур. Также легко утеплить дом из бруса, если это станет необходимо.

Фундамент для строений из бруса не так сложен, а также он не требует времени на усадку, которое занимает более года при использовании массива. В это время нельзя проводить столярные работы, отделку и т.д. Также фасадные стены из клееного бруса выглядят достаточно привлекательно сами собой, потому сложная внешняя отделка и облицовка не так важны. Дом из клееного бруса можно собрать за несколько месяцев, в зависимости от площади и количества людей, участвующих в возведении.

Конечно, брус в сравнении с другими деревянными материала обладает лучшей теплоизоляцией, но его сечение будет зависеть от региона строительства и климата в этом месте. Потому в данном случае для качественной теплоизоляции необходим не только хороший клееный брус. Использование различных уплотнителей обеспечит лучшую температуру внутри в любое время года, также увеличит срок службы материала. Преследование большей экономии при строительстве дома скажется на теплоизоляции жилья и его общего срока службы. Мало того, что стены недостаточной толщины будут пропускать уличную температуру, это также негативно повлияет на сам материал стен.

Перепады температуры и влажности приведут к гниению и усыханию дерева, а также возможно развитие грибка. Поэтому для комфортного проживания в доме из бруса в любых условиях необходимо либо использовать очень толстые стены, либо утеплять их после возведения. Второй вариант оптимален, так как использование более толстых стен сильно ударит по бюджету строительства, утепление сторонними материалами обойдется гораздо дешевле, чем использование большего объема бруса.

Варианты теплоизоляции дома из клееного бруса

Теперь необходимо выяснять, как правильно и чем утеплять дом. Для начала нужно выбрать лучший теплоизоляционный материал. Многие в этом выборе сходятся во мнении, что чем выше плотность теплоизоляционных средств, тем они соответственно более надежные, теплые и лучшие. Но это не совсем так – плотность важна как техническая характеристика материала, говорящая нам об объеме материала в структуре. Для выбора надежного материала рекомендуется обращать внимание на следующие свойства:

1. Эластичность и общая стабильность формы теплоизоляционного средства. Это важно для качества и продолжительности усадки материала. Определяется диаметром и длиной волокон в материале.
2. Количество волокон на объемную единицу материала – определяет возможную теплопроводность средства.

Получается, что наиболее лучшим вариантом для утепления жилья будет материал, обладающий большим множеством длинных волокон с малым диаметром на одну единицу объема материала. Сегодня для этих целей используются различные утеплители:

• Пенополистирол;
• Пеностекло;
• Пенозол;
• Эковата.

Для точного выбора необходимо также решить то, каким образом будет происходить утепление жилья – изнутри либо снаружи. Ведь в первом случае нужно будет использовать более безопасные и экологичные материалы, чем во втором.

Виды утепления дома из клееного бруса и их характеристики

Преимуществом внутреннего типа утепления является сохранение естественного эстетически красивого вида фасада из бруса. Также внутреннее утепление не будет препятствовать устранению различных повреждений в брусе. Любые появившиеся внешние изъяны быстро удаляются, ведь древесина всегда на виду. Но также у этого метода есть и недостатки.

Чаще внутреннее утепление получается менее эффективным, так как это по сути просто увеличение толщины стен с внутренней стороны, что никак не влияет на основную «уличную» границу дома, которая и должна задерживать большую часть холода. Также в древесине смещается точка росы, что может привести к гниению в будущем. В конце концов, толстый слой утеплителя уменьшит внутреннюю площадь жилья. Потому многие специалисты считают, внутреннее утепление целесообразным не во всех домах, в обычном доме чаще лучшим будет внешний метод.

Использование внешнего утеплителя снижает риск скопления конденсата между ним и стеной, риск гниения меньше. Брус исключает потерю внутреннего тепла, а основной удар погоды приходится не на него, а на внешний слой утеплителя. Таким образом, и тепло жилья сохраняется лучше, и внутреннее состояние стен будет надежнее. Также при таком подходе вы никак не влияете на площадь комнат. Недостатки у этого метода, конечно, есть. Основной минус – вы не можете следить за состоянием внешней части бруса, если начнется гниение, это вскроется не скоро. Поэтому и устанавливать подобное утепление гораздо сложнее. Проводить работу необходимо в соответствии всем стандартам и правилам, не использовать дешевые материалы, не экономить на работе. Все это уменьшит риск ухудшения состояния древесины к нулю.

5 правил утепления

Выделяется пять советов, которые помогут выполнить утепление дома правильно:

1. Процедура должна проводиться только после полного высушивания, а также обработки антисептиком. Для большего последующего срока службы и общей надежности необходимо выждать несколько месяце/полгода после возведения и до утепления стен.
2. Древесина – натуральный материал, он не идеален. Какой бы вы не приобрели брус, после возведения стен обязательно осмотрите их. Любые дефекты в дереве должны быть устранены до утепления.
3. Один из минусов внешнего утепления дома из клееного бруса – утрачивание вида бруса, текстуры фасада жилья. Если вы хотите добиться этого вида и с внешним утеплением достаточно использовать специальные утеплительные средства, имитирующие брус, вагонку или блок-хаус. Созданные из дерева, они будут закрывать основной утеплительный материал. Таким образом, можно добиться красивого деревянного фасада дома даже с внешним утеплением стен. Продумывайте это заранее, так как использование такой отделки может повлиять на работы с утеплителем.
4. Для утепления дома также важно провести некоторые работы в момент возведения основной конструкции. Чтобы улучшить теплоизоляционные параметры используют джутовую паклю или джутовое полотно. Перед стыковкой брусов между ними прокладывается этот материал. После монтажа получившиеся швы конопатят паклей. Таким образом, необходимо достичь максимальных теплоизоляционных свойств уже на этапе возведения.
5. Нельзя забывать и об утеплении перекрытий стен, фундамента и пола. Разумеется, в проекте здания эти моменты продумываются изначально и далее воспроизводятся, но все-таки важно учитывать возможные дополнительные работы, которые потребуются для улучшения эффективности теплоизоляции всей структуры.

Нужно ли утеплять дом из клееного бруса

Клееный брус – надежный материал из натурального дерева. Это безопасный экологичный вариант для строительства, для применения которого нужны знания. Могут возникать вопросы, нужно ли утеплять дом из клееного бруса и как это можно сделать.

Особенности домов из клееного бруса

Влажность клееного бруса составляет 10-12%, так что дома в современном стиле из качественных материалов дают усадку не более чем на 2%. Удается значительно сократить сроки ввода здания в эксплуатацию и предотвратить сложности с дальнейшей отделкой.

Обычные круглые бревна имеют влажность около 22%, что приводит к значительной усадке после строительства конструкции. И если не рассчитать все заранее, можно столкнуться в будущем с неприятными деформациями или щелями. Подобные явления не только сказываются на прочности постройки, но также сводят на нет все усилия по утеплению здания.

Дома из клееного бруса не деформируются с течением времени. Небольшие щели между деталями уже на этапе постройки заполняются уплотнителем, который полностью перекрывает все возможные источники сквозняков.

Клееный стройматериал обрабатывается при помощи высокоточного оборудования, сводящего к минимуму вероятность появления крупных зазоров. Удается успешно сохранять тепло в зимний период и минимизировать проникновение жары летом.

В рамках разработки схемы утепления важно учитывать то, что есть разные сечения бруса. От их размера и формы зависят свойства будущего здания. В холодном климате применяют толстые элементы, обеспечивающие необходимую защиту от морозов.

В каких случаях необходимо утепление

Полноценные деревянные дома начали возводить еще несколько столетий назад. Со временем технология подверглась значительным изменениям, пока не превратилась в существующие сейчас алгоритмы.

Долгое время в качестве основных материалов использовались обычные круглые бревна, толщина которых позволяла создавать крепкие и теплые здания. Древесина со временем усыхала и деформировалась, что приводило к появлению щелей. Для предотвращения утечек тепла их заполняли древесным мхом и тому подобными материалами. Здания получались не слишком красивыми, но оставались очень теплыми.

С появлением других строительных материалов строительство домов из дерева отошло на второй план. Только недавно натуральную древесину снова начали применять. Причем возникло огромное количество различных типов деревянных стройматериалов, отличающихся толщиной, формой и эксплуатационными свойствами.

Иногда строят дома из тонких досок, которые по толщине не соответствует нормам конкретного климата. Получаются красивые, но холодные здания, в которых сложно жить. В зимний период тонкие стены полностью промерзают, создавая дискомфорт всем обитателям и постепенно разрушаясь.

Клееный брус представляется неплохой альтернативой стандартным деревянным бревнам. Это долговечный материал, показатели влажности которого позволяют минимизировать деформации или растрескивания.

Утепление такой постройки необходимо для предотвращения полного промерзания и продления ресурса дома. Процесс не занимает много времени, не требует сложных или дорогих составов.

Даже дома из толстых бревен требуют специальной изоляции при помощи уплотнителей, которые помещаются во все швы, зазоры, а также места соединений деталей между собой. Внимательный подход к процессу позволит создать условия, подходящие для нормальной жизни независимо от времени года.

Сам клееный брус на практике нередко считается самодостаточным материалов в вопросе утепления помещения. Но это касается только домов с толщиной стен не менее 120 см. Если стены тоньше, в зимний период проживать в таком здании будет не слишком комфортно. Потребуется организовывать дополнительное отопление, которое приведет к увеличению расходов. К тому же изрядная часть энергии будет расходоваться впустую, поскольку плохо изолированный дом будет постоянно терять тепло.

Экономия на утеплителе сказывается на общем сроке эксплуатации деревянного дома. Промерзающие стены постепенно теряют свои свойства, трескаются, деформируются, а иногда даже разрушаются. Нестабильная влажность, промерзание, смещение точки росы и тому подобные явления приводят к появлению серьезных дефектов, влияющих на прочностные свойства здания.

Испорченная древесина становится фактором риска, а также потенциальным местом развития плесени. Любое защитное покрытие перестает работать, так что внутри могут завестись насекомые-древоточцы и тому подобные вредители. Предотвратить все это можно использованием очень толстых дорогих бревен или качественного утепления. Утепление представляется гораздо более целесообразным решением, так как оно будет дешевле, а также позволит быстро подготовить к эксплуатации любое готовое здание.

Плюсы и минусы утепления

Перед тем как утеплить дом из клееного бруса изнутри, стоит учесть плюсы и минусы такого подхода. Он позволяет сохранить фасад дома в естественном состоянии. Дерево будет смотреться очень красиво. Материал снаружи останется открытым, так что легко будет на глаз определить зарождающуюся плесень или дефекты. А на основе этих данных уже можно проводить обслуживание, которое позволит существенно продлить срок эксплуатации.

Но тут стоит учитывать, что размещение утеплителя внутри уменьшит полезную площадь дома. К тому же нередко такой подход считается малоэффективным из-за использования утеплителя в качестве еще одного слоя финишной отделки. Тепло попросту не передается на основные доски, что провоцирует смещение точки росы. А это уже может привести к появлению различных дефектов или даже загниванию материала. По этим причинам внутреннее утепление рекомендуется только тогда, когда реализовать качественное внешнее нет возможности.

Утепление дома из клееного бруса снаружи способствует более равномерному распределению тепла и пара, позволяет древесине «дышать». Это продлевает ресурс материала, а также практически полностью устраняет риск загнивания.

Стены с внешним утеплением хорошо сохраняют внутреннее тепло дома, поскольку основной удар морозов приходится непосредственно на изоляционный материал. К тому же этот подход нисколько не уменьшает полезную площадь дома.

У этого метода утепления есть минусы, главный из которых заключается в невозможности отслеживать состояние древесины снаружи. Поэтому тут важно на этапе строительства обработать материал составами, а также соблюдать технологию размещения теплоизолирующего слоя.

Рекомендации

Процесс утепления домов из клееного бруса связан не с размещением целиковых дополнительных слоев, а с уплотнением замковых соединений и зазоров между элементами. Для этого применяют синтетические или натуральные уплотнители, способные проникать вглубь конструкции и надежно перекрывать даже незначительные щели.

Клееный брус отличается высокими теплоизоляционными свойствами, которые зависят от толщины стен. Тонкие перегородки будут промерзать, негативно влияя на сам материал и делая жизнь в доме очень некомфортной. Толщина бруса обязана соответствовать требованиям конкретного климата.

Процедуру утепления можно начинать только после полного высушивания стен и тщательной обработки древесины антисептическими или защитными составами. Желательно всегда дожидаться полной усадки строения, чтобы не столкнуться с неожиданными проблемами в будущем. Для домов из клееного бруса рекомендуют выждать примерно полгода.

Сразу после завершения строительства необходимо провести тщательный осмотр дома на предмет разных дефектов, крупных зазоров или щелей. Их нужно устранить заранее, а в процессе утепления этим местам уделить больше всего внимания. Даже если принято решение проводить наружное утепление, с помощью современных отделочных материалов можно сохранить деревянный фасад дома. Сейчас в продаже есть немало решений.

Стоит начать утепление дома при строительстве базовой коробки. Теплоизоляционные свойства конструкции из клееного бруса улучшаются паклей и жгутовым полотном. Материалы вставляются в пазы бруса, который стыкуется с другой деталью. Позже все швы обрабатываются паклей.

Говоря о теплоизоляции дома, очень часто забывают об обработке перекрытий, фундамента и пола. Обычно это делают во время подготовки к строительству, однако при работе с готовым срубом может потребоваться дополнительная обработка пола для достижения наилучшей эффективности.

Выбор теплоизоляции

Ответственно стоит отнестись к выбору теплоизоляционного материала. Тут надо отталкиваться от упругости и эластичности. Составы должны сохранять форму, быть экологичными, безопасными. Рекомендуется брать уплотнители только известных фирм, которые успели получить признание пользователей.

Есть несколько вариантов изоляционных материалов: пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, минеральные плиты. Первые три группы не подойдут для деревянного дома, поскольку не дышат. А вот минеральная вата способна пропускать воздух, так что для наружного утепления рекомендуют использовать именно ее. Но тут стоит отдельно предусмотреть гидрозащиту, чтобы минеральные плиты не впитывали влагу.

Создание красивого, надежного и теплого дома из клееного бруса требует внимательного подхода на всех этапах строительства. Лучше не экономить на толщине бруса и качестве изоляционных материалов, так как слишком дешевые элементы способны в будущем доставить массу неприятностей. Если возникают проблемы с подбором, можно спросить совета у профессионалов.

Как приклеить пенопласт к дереву — пошаговое руководство Древесина в шнуре

Источник изображения

Клеевая пена — это разновидность пенопластовой изоляции, в которой используется клей для прикрепления пенопластовой изоляции к изолируемой поверхности. Клей можно наносить в жидком виде, а затем в пространство между двумя поверхностями впрыскивается пена. Клей быстро отверждается и образует связь между двумя поверхностями. Клеевой пеноизолятор используется для утепления стен, потолков и полов. Он также используется для изоляции воздуховодов и труб.

Клейкая пена — это тип изоляции, изготовленный из пенополиуретана. Он приклеивается к поверхности дерева и обеспечивает герметичность. Это может помочь изолировать и защитить древесину от влаги и вредителей. Для приклеивания пенопласта к дереву вам понадобятся:

• дерево
• пенопласт
• аэрозольный клей
• универсальный нож
• поверочная линейка
• зажим(ы)

Как приклеить пенопласт к дереву? Клей для дерева — это клей, используемый для скрепления кусков дерева вместе. Обычно это белая или желтоватая жидкость, которая после высыхания становится прозрачной. Ниже приведены полные шаги:

Источник изображения

Для приклеивания пенопласта к дереву вам потребуются следующие материалы:

– Пена

– Дерево

– Клей пистолет

– Клеевые стержни

– Наждачная бумага

– Зажимы (дополнительно)

Источник изображения

Лучший способ нарезать пенопласт для приклеивания к дереву зависит от типа пенопласта и породы дерева. Тем не менее, вот несколько общих советов, которые могут вам помочь:

1. Если вы используете нож или другой острый инструмент для резки пенопласта, будьте осторожны, чтобы не порезаться.

2. Когда вы используете пилу для резки пенопласта, старайтесь использовать лезвие, специально предназначенное для резки пенопласта, чтобы не повредить пенопласт.

3. При резке пенопласта всегда старайтесь делать ровные и ровные срезы. Это облегчит равномерное склеивание деталей.

Источник изображения

Как приклеить пенопласт к дереву? Как подать заявку? Существует несколько различных способов приклеивания дерева к другим поверхностям. Одним из популярных способов является столярный клей. При использовании клея для дерева важно убедиться, что поверхность чистая и сухая, прежде чем наносить клей. Затем вы можете нанести клей непосредственно на поверхность дерева или использовать кисть или валик, чтобы равномерно распределить его.

Лучше всего наносить клей на древесину с помощью кисти. Если кисти нет, то можно использовать тряпку или пальцы. Убедитесь, что клей равномерно распределен по поверхности дерева и не наносите слишком много сразу. После нанесения клея соедините два куска дерева вместе и прижмите их, пока клей не высохнет.

Источник изображения

Если вы хотите разместить слой пенопласта поверх клееной древесины, вам нужно помнить о нескольких вещах. Во-первых, пенопласт должен быть такой же толщины или тоньше, чем клееная древесина. Во-вторых, убедитесь, что поверхность пенопласта гладкая и на ней нет комочков или неровностей. Наконец, используйте аэрозольный клей, чтобы прикрепить пену к деревянной поверхности. Это создаст прочную связь и поможет предотвратить отслоение пены со временем.

Источник изображения

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваш деревянный пол выглядел красиво. Один из них заключается в том, чтобы применить давление, а затем дать ему высохнуть. Это помогает герметику или финишному покрытию лучше впитываться в древесину и снижает вероятность появления царапин или потертостей. Вы должны регулярно использовать швабру для пыли или мягкую щетку, чтобы удалить грязь и пыль. Это продлит срок службы напольного покрытия, и оно дольше будет выглядеть красиво.

Не дать клею полностью высохнуть перед шлифованием или покраской.

Если вы спешите, у вас может возникнуть соблазн начать шлифовать или красить только что склеенный пенопласт до того, как клей успеет полностью затвердеть. Это может привести ко всевозможным проблемам, в том числе к разъединению деталей, отслаиванию краски и неравномерному покрытию.

Лучше всего подождать не менее 24 часов после склеивания, прежде чем приступать к шлифовке или покраске, но еще лучше — 48 часов. Это даст клею достаточно времени, чтобы затвердеть и достичь полной прочности.

image source

Неровные кромки можно отшлифовать крупнозернистой наждачной бумагой. Вы можете начать с более грубой зернистости, а затем перейти к более мелкой, если это необходимо. Обязательно шлифуйте по направлению волокон древесины. Если вы не уверены, в какую сторону идет зерно, обычно вы можете сказать это, взглянув на конец куска пиломатериала.

Как приклеить пенопласт к дереву? Каковы преимущества? Преимущества использования клеевой пены:

— Это прочный клей, который надежно скрепляет материалы.

— Он защищен от атмосферных воздействий и может использоваться на открытом воздухе.

— Он влагостойкий и не портится в воде.

— Не токсичен и безопасен в использовании.

-Легко наносится и быстро сохнет.

Как приклеить пенопласт к дереву? Что такое советы? При работе с клеевой пеной важно убедиться, что склеиваемые поверхности чистые и сухие. Кроме того, обязательно используйте клей хорошего качества, который будет хорошо прилипать к обеим поверхностям.

Если склеиваемые поверхности не идеально выровнены, вы можете использовать резинку или зажим, чтобы скрепить их вместе, пока клей не высохнет.

Если вам нужно разрезать пенопласт, используйте острое лезвие и делайте это медленно и осторожно. Вы также можете использовать горячие кусачки или нож, чтобы разрезать пенопласт.

После того, как клей высохнет, вы можете отшлифовать или подпилить все шероховатости.

Существует бесконечное множество возможностей для проектов, которые можно выполнить с помощью клеевой пены. Вот несколько идей:

-Трехмерная модель солнечной системы

-Точная копия вашего любимого здания или памятника

-Набор игрушечных машинок или самолетов

-Мягкая плюшевая игрушка в виде животных

-Рамка для картины или зеркало рама

Изоляция входной двери | изоляция моего дома

Это наша входная дверь. Это оригинальный дом, которому около 100 лет. В большинстве домов в нашем районе были заменены входные двери, что понятно, ведь эта дверь пропускает много тепла из дома. В нем есть витражи, которые не только имеют одинарное остекление, но и пропускают достаточно воздуха в местах, где направляющая прилегает к стеклу. Сама дверь из цельного дерева, без утепления. Есть также ряд больших, чем необходимо, зазоров по краю. Наконец, в почтовом ящике очень сквозняк.

Первое, что мы сделали, это установили специальную крышку почтового ящика под названием Ecoflap, это радикально уменьшило сквозняки, которые раньше проникали в почтовый ящик. На фото выше видно, что Ecoflap уже установлен.

Красные полоски витража, идущие по краю окна над дверью, имели незначительные повреждения с небольшим отверстием в одной из секций. Эта дыра была настолько мала, что я решил, что смогу починить ее сам, незаметно. Я сделал это, используя цветной футляр для компакт-диска и немного суперклея.

Затем я устранил зазоры по краю двери, нарастив деревянную часть двери и раму из тонких полос ДВП и МДФ. Это потребовало аккуратной резки и сужения древесины, чтобы дверь все еще можно было легко открыть. Я прикрепил полоски клеем PinkGrip, но использовал ленту, чтобы удерживать их на месте, пока они высыхали.

Одной из самых привлекательных особенностей двери являются витражи. Мы очень хотели сохранить витраж. Наше решение этой проблемы заключается в установке прозрачных стеклопакетов за витражным стеклом на внутренней стороне двери. Мне потребовалось некоторое время, чтобы решить, как лучше всего это сделать, поскольку я хотел свести к минимуму визуальное воздействие и максимизировать тепловое преимущество. Окно над дверью (известное как фрамуга) было утоплено в раму на глубину около 35 мм.

Я получил две заявки на сборку этих стеклопакетов. Одна из котировок была на 40% дешевле другой, так что стоило присмотреться. Компании, занимающиеся остеклением, очень помогли мне в обсуждении моих требований и уточнении размеров двери. Мне посоветовали оставить дополнительные 2 мм во всех направлениях, чтобы я мог легко установить стеклопакеты. Есть также очень много вариантов, которые следует учитывать при работе с самим стеклом. К ним относятся разная ширина полости между стеклами, разная толщина стекла и разное покрытие стекла. В Великобритании любое стекло, установленное ниже определенной высоты, должно быть закалено в целях безопасности, это требование применялось к 3 из 5 заказанных нами единиц. Пройдя этот процесс, мы разместили заказ, и стеклопакеты были готовы в течение недели. Их общая стоимость составила около 125 фунтов стерлингов. Мы выбрали прозрачное стекло (вместо тонирующего или солнцезащитного покрытия) с низкоэмиссионным (низкоэмиссионным) покрытием, которое снижает потери тепла. Ширина полостей была выбрана в соответствии с глубиной изоляции, которую я планировал установить на дверь (см. ниже).

Перед тем, как установить какое-либо стекло на дверь, я провел час или два, очень тщательно очищая витраж.

Первым элементом, который я установил, был большой тройной стеклопакет для вентилятора. Это был тяжелый предмет, чтобы поднять его на место, поэтому мне требовалась большая осторожность, чтобы убедиться, что я сделал это безопасно. Я использовал различные куски дерева и металла, чтобы временно закрепить это стекло на месте, пока я применял постоянные крепления. Что-то, что я нашел очень полезным, было оцинкованной металлической лентой, в ней есть отверстия, которые я использовал, чтобы прикрутить металлическую ленту к дверной раме.

Я обмотал металл малярным скотчем, чтобы не поцарапать им стекло. Я использовал одну из этих металлических полос посередине стекла, чтобы временно зафиксировать его, а по краям заклеил белым силиконом. Когда силикон высох, я использовал немного PinkGrip, чтобы сделать стекло более безопасным. Затем я использовал еще две металлические полоски вдоль верхнего и нижнего краев стекла в качестве постоянных креплений. Затем они были спрятаны за полосами деревянного бисера, которые я использовал для создания эстетической рамы для стекла. Я вырезал эти деревянные полосы с помощью стусла, чтобы создать угловые соединения, и приклеил их на место с помощью PinkGrip. Только после этого я удалил временные крепления. Таким образом, окончательная компоновка состоит из тройного стеклопакета, удерживаемого на месте с помощью силиконового герметика по всему периметру, Pink Grip в нескольких местах по краю, двух металлических полос, привинченных к дверной раме, и четырех полосок деревянного штапика, прикрепленных к дверной раме. с большим количеством PinkGrip. Это может показаться немного чрезмерным, но, учитывая последствия выпадения этого стекла, когда кто-то закрывает дверь, я уверен, что меры предосторожности того стоят. Я думаю, что большую часть работы выполняет металлическая обвязка, но я не хочу полагаться только на нее.

Следующим этапом было утепление двери. Измерив замки и ручки и посчитав толщину стеклопакетов, я решил, что оптимальным вариантом будет изоляция PIR толщиной 20 мм. Панели PIR бывают различной стандартной толщины, те, которые я нашел, включают 12 мм, 15 мм, 18 мм, 20 мм и 25 мм. При утеплении двери в подвал я использовал 50 мм. Для входной двери я выбрал 20 мм, потому что это позволило бы поднять поверхность новой двери примерно до уровня корпуса дверной ручки и обеспечить необходимую толщину двойного остекления. Еще ключ Соображение (каламбур) заключалось в том, позволит ли эта толщина использовать дверные ключи изнутри; если бы ключ был слишком коротким или изоляция слишком толстой, я мог бы создать ситуацию, когда ключ больше не мог бы добраться до замка изнутри. Увеличенная толщина двери в конечном счете включает не только изоляцию, но и клей, удерживающий ее на месте, и деревянную обшивку, которую я использовал для покрытия изоляции, так что в целом дверь будет на 24 мм толще.

Первый этап процесса изоляции заключался в приклеивании деревянных планок по краю двери, вокруг всех окон, замков и почтового ящика. Для этого я выбрал стандартный размер полосы 21 мм на 9 мм. Дополнительный 1 мм глубины учитывает толщину клея. Я прикрепил эти полоски с помощью PinkGrip.

Приклеивая эти полосы вокруг окон, я сначала поднес стеклопакеты к двери, чтобы проверить расположение, а затем обвел их, чтобы отметить, где должны проходить полосы. Я расположил эти стекла так, чтобы распорка не мешала ни одному из существующих одинарных стекол, поэтому деревянные планки оказались на расстоянии около 12 мм от краев окна.

Чтобы дверь открывалась более чем на 90 градусов, я согнул полосу, которая шла вдоль дверной петли. Я также вырезал участки этой полоски, чтобы поместить ее вокруг петель.

Хотя я планировал оставить большую часть дверной фурнитуры на месте, мне нужно было снять один скользящий болт и установить его перед изоляционным слоем. Этот болт явно был на месте в течение многих десятилетий, но мне удалось снять его легче, чем я ожидал. Один из полезных советов для этого — аккуратно вбить отвертку в головку винта молотком, чтобы убедиться, что он хорошо зацепился, прежде чем пытаться его повернуть.

Хотя часть меня хотела бы иметь как можно больше изоляции за этим засовом, я понял, что нет смысла вообще иметь засов, если он не был надежно прикреплен к двери. Поэтому я использовал прочные деревянные блоки, которые прикрепил к двери с помощью PinkGrip и шурупов, а затем прикрутил болт к этим блокам. Эти винты достаточно длинные, чтобы врезаться в деревянные блоки и пройти в дверь позади. Дерево — довольно хороший изолятор, хотя металлические шурупы — нет. Я оставил зазор позади части корпуса болта, чтобы я мог положить сюда изоляцию.

Вокруг засовов и врезного замка вырезал кольцевой пилой деревянные диски. Они мне напомнили лакричное ассорти. Я прикрепил их к двери с помощью PinkGrip, но позаботился о том, чтобы клей не попал в механизм замка. С врезным замком было сделано аналогично, но я сделал диск немного тоньше и утопил обрамление замка под лицевой стороной двери, чтобы ключ можно было легче поворачивать.

После этого я приступил к утеплению двери. Плиту изоляции толщиной 20 мм можно было легко разрезать ножом Стэнли, хотя мне было трудно резать с той точностью, которую я хотел, и поэтому я вырезал несколько тонких полосок, чтобы заполнить зазоры между изоляцией и древесиной. полоски приклеены к двери. Я предполагал приклеить изоляцию на место, но в большинстве случаев я обнаружил, что она прочно вклинивается между деревянными планками, и клей не нужен. Исключением была большая изолирующая панель в нижней половине двери.

Чтобы вырезать отверстия вокруг замков, я сначала прижал изоляцию к двери, чтобы оставить след на изоляции, где были закреплены деревянные диски. Затем я использовал кольцевую пилу, чтобы вручную вырезать отверстие точно в нужном месте.

Как упоминалось в других сообщениях об утеплении стен, очень важно поддерживать непрерывную пароизоляцию на теплой стороне утеплителя. Для этого я заклеил все стыки между плитами утеплителя и между утеплителем и деревянными планками фольгированной лентой. Я также подумал, что влага может просочиться снаружи, если проливной дождь попадет на стыки вокруг панелей в нижней половине двери, поэтому я заклеил их фольгированной лентой, прежде чем укладывать изоляцию. Я еще в нескольких местах намазал силиконовым герметиком для большей уверенности. Следующие несколько фотографий показывают этот процесс.

Панель в нижней половине двери имела приподнятую полосу гофра по краю, что не позволяло разместить здесь весь слой изоляции толщиной 20 мм. И наоборот, сама панель была утоплена ниже поверхности остальной части двери, поэтому в этой области можно было разместить более 20 мм изоляции. Чтобы справиться с этой сложностью, я сначала вырезал большой кусок изоляции, чтобы он подходил к этой области двери. Затем я намазал темный крем для обуви на приподнятую окантовку вокруг нижней дверной панели и прижал к ней изоляционную плиту, это оставило слабый след крема для обуви на изоляции, он почти виден на фотографии напротив.

Используя этот крем для обуви в качестве ориентира, я измерил и вырезал неглубокую канавку вокруг изоляции, чтобы разместить выступ на двери.

Прежде чем приклеить его к двери, я прорезал горизонтальную щель в верхней части изоляции. Эта щель прошла через один слой фольги и всю изоляцию, но оставила нетронутым другой слой фольги. Это позволило верхней части изоляции «раскрыться» и дать мне временный доступ к полости, прилегающей к утопленной дверной панели.

После того, как PinkGrip, фиксирующий нижнюю часть этого утеплителя, затвердел, я впрыснул небольшое количество расширяющейся пены в эту полость. Чтобы заполнить эту маленькую полость, много пены не понадобилось, поэтому остаток банки я использовал в нескольких других местах по дому.

Готово. Я сложил изоляционный клапан обратно к двери и заклеил его на месте лентой из фольги, оставив непрозрачные части двери полностью изолированными и выглядящими как дверь витражного космического корабля.

Чтобы уменьшить космический вид и защитить изоляцию, я вырезал листы ДВП толщиной 3 мм, чтобы покрыть дверь. Я приклеил их на место (как вы уже догадались) с помощью PinkGrip. Я сделал несколько измерений, прежде чем вырезать ДВП, и обнаружил, что большинство видимых прямых углов отсутствуют, поэтому для достижения хорошей подгонки я немного увеличил размер ДВП, а затем обрезал и отшлифовал его до нужного размера, как только он был приклеен на место. Для этого я использовал комбинацию шлифовальных камней в дрели, напильника и наждачной бумаги.

В этот момент, как упоминалось выше, я снял отслоившуюся краску вокруг окон и перекрасил область. Эти части оригинальной двери останутся видимыми за новыми стеклопакетами. Эта краска стала рыхлой и шелушащейся из-за конденсата, стекающего с витража в холодную погоду.

Чтобы воссоздать внешний вид панели в нижней части оригинальной двери, я приклеил прямоугольный декоративный штапик к двери в том же месте, где была оригинальная дверная панель.

Следующим этапом была установка стеклопакетов в дверь. Упомянутое выше низкоэмиссионное покрытие работает лучше в одном направлении, чем в другом, поэтому важно правильно расположить стекло. На единицах, которые я купил, были наклейки, чтобы показать, как это обойти. Эти наклейки были на внешней стороне, поэтому мне пришлось удалить их перед установкой стекла. Чтобы отслеживать, какая сторона была какой, я счел благоразумным четко обозначить внутреннюю поверхность. Я сделал это с помощью сухого маркера, который легко стирал стекло.

Чтобы создать герметичную герметизацию между новым стеклопакетом и комнатой, я нанес тонкий слой силиконового герметика вокруг созданного углубления. В обычных условиях я мог бы беспокоиться о попадании влажного воздуха в полость между стеклопакетом и витражом, однако Энди сообщил мне, что через витраж достаточно сквозняк, чтобы любой влажный воздух рассеивался. На практике я обнаружил, что изначально в этой полости скапливался конденсат, но примерно через неделю он исчезал. Я предполагаю, что эта влага возникла из-за высыхания силикона и краски.

Каким-то образом, несмотря на мои замеры, один из стеклопакетов не встал на место, поэтому я стамеской уменьшил толщину деревянных реек, пока не влез.

После установки стеклопакетов я приклеил декоративные штапики по краям, чтобы скрыть толщину дистанционных планок. Бисер, который я использовал, был 6 мм на 12 мм.

Заключительный этап заключался в покраске, шлифовке и перекрашивании двери, пока не была достигнута хорошая гладкая поверхность. Я обнаружил, что стыки между отдельными частями оргалита требуют особого внимания при шлифовке, но с помощью электрической шлифовальной машины можно быстро добиться гладкого соединения.