Бревенчатые стены: Бревенчатые стены | Mensh.ru

Содержание

Бревенчатые стены | Mensh.ru

Конструкции наружных рубленых стен: а — сплачивание венцов желобчатым пазом; б — сопряжение венцов гребнем; в — сковородень; г — сопряжение наружной стены с внутренней; д — разрез по стене; 1 — обрешетка; 2 — дощатая кровля; 3 — стропильная нога; 4 — скоба; 5 — кобылка; 6 — паз между венцами, утепленный паклей; 7 — чердачное перекрытие; 8 — осадочный зазор с утеплителем; 9 — верхний и нижний брусья оконной коробки; 10 — рядовой венец; 11 — доска; 12 — просмоленная прокладка; 13 — гидроизоляция; 14 — подготовка под полы на лагах; 15 — окладной венец; 16 — кирпичный цоколь; 17 — бутобетонный фундамент.

Бревна соединяют врубками. По высоте каждого бревна выполняют паз. Венцы следует класть пазом книзу, чтобы в стену не попала вода. Затем венцы скрепляют вставными шипами (деревянными пластинками), расположенными на расстоянии 1…1,5 м друг от друга, а по высоте — в шахматном порядке. В простенке должно быть не менее 2-х шипов (шкантов) длиной 10…12 см в каждом ряду. Шипы располагаются в пазах на расстоянии 35 см от проема. Толщина шипа 2,5, ширина — 12 см.

Бревна в стенах подбирают по толщине, укладывают комлями в разные стороны по высоте сруба и соединяют по длине специальным гребнем. Над стойками и косяками проемов на осадку стен оставляют зазоры, которые для уменьшения продуваемости заполняют теплоизолирующей прокладкой. Кроме того, для плотного соединения бревно осаждают ударами деревянного молота (барса) до плотного соединения с ранее уложенным. Самый нижний венец, опирающийся непосредственно на фундамент, выполняют на 2,5…4 см толще других. Он называется окладным венцом.

Окладной и верхний венцы сращивают по длине прямым или косым замком, а промежуточные — торцевым шипом, располагая их вразбежку.

Балки, так же, как и венцы, в пересечениях врубают сковороднем или «ласточкиным хвостом». В проемах перерезанные венцы торцевыми шипами входят в пазы колоды проема. Над проемами или под балкой обязательно должен быть цельный венец.

Венцы внутренних стен окантовывают с обеих сторон, венцы наружных стен — только с внутренней стороны.

Толщина наружных рубленых стен для жилых зданий в зависимости от расчетных температур наружного воздуха приведена в табл. 1. Венцы наружных стен выполняют на 2 см тоньше с шириной паза в 8…9 см.

Таблица 1. Толщина наружных рубленых стен жилых домов
Расчетная температура наружного воздуха, °CТолщина венцов, смШирина пазов, см
-2018…2011…12
-3020…2212…13
-4024…2513…14

Максимальное расстояние между поперечными стенами не должно превышать 8 м. При расстоянии более 8 м рубленые стены скрепляют сжимами, выполненными из брусков сечением 150×110 или 200×150 мм. Они препятствуют выпучиванию бревен. Эти сжимы отстоят на расстоянии 4…5 м друг от друга и от углов здания или от поперечных стен.

Брусья соединяют болтами Ø≥16 мм, которые располагают по высоте через каждые 100…150 мм. Верхний и нижний болты ставят во вторых или третьих венцах сверху и снизу. Для обеспечения свободной осадки стен отверстия для болтов в сжимах выполняют в виде прорезей, а гнезда для шипов вырубают с запасом по глубине на 2…3 см больше высоты шипа.

Из-за усушки древесины и уплотнения пакли в швах в первые 2 года сруб дает осадку, составляющую примерно 5% высоты стены. После окончания осадки рекомендуется еще раз проконопатить швы между бревнами, а затем обшить досками торцы поперечных стен и углы. Иногда стены оштукатуривают по дранке.

Лучшими материалами для проконопачивания служат пенька и пакля, которые надо растрепать и очистить от излишней костры. Иногда используются мох, торф и опилки, но они вызывают гниение древесины, а пересушенный мох крошится. По этой причине к таким теплоизоляционным материалам добавляют смесь из 10% извести-пушонки и 5% гипса. Смесь тщательно перемешивают и утрамбовывают.

В качестве антисептиков можно применить фтористый натрий, деготь, антраценовое масло. Для защиты древесины от гниения и увлажнения используется также рулонная гидроизоляция окладного венца с цоколем. Узел примыкания нижней обвязки рубленой стены к цоколю: 1 — второй венец; 2 — сливная доска; 3 — окладной венец; 4 — прокладка из палки; 5 — брусок для крепления слива; 6 — доска-подкладка; 7 — гидроизоляция из рубероида; 8 — отмостка; 9 — цоколь; 10 — фундамент.

Окладные венцы располагают на 40 см выше планировочной отметки поверхности грунта и антисептируют. Для защиты окладного венца от гниения можно положить под него доску-подкладку толщиной 40…50 мм и шириной 30 мм. Ее надо антисептировать или покрыть с трех сторон, кроме верхней и торцевой, битумной мастикой. Можно обернуть доску с трех сторон двумя слоями рубероида и уложить гидроизоляцию.

Для обеспечения плотного прилегания нарезают полосы из рубероида и, стыкуя впритык, укладывают из в 2…3 слоя. Для защиты нижней части сруба от атмосферных осадков во втором венце выбирают паз, в который вставляют сливную доску или полосу из кровельной стали. Ширина полосы должна быть такой, чтобы она нависала над цоколем на 50 мм.

Рубленые бревенчатые стены

Главная — Статьи — Рубленые бревенчатые стены

Конструкция наружных деревянно — рубленых стен.

Характеристика стен

Такие бревенчато-рубленные стены  представляют из себя конструкцию, состоящую из  бревен, сложенных друг на друга в горизонтальном ряду  и связанных по  углам врубками. Толщина бревна в верхнем отрубе стены предназначенной для наружных целей отапливаемого здания, расположенного  в центральной полосе Российской федерации  должна составлять около 22 см, а  в северо-восточных и северных районах  около 25–27 см. Диаметр бревна выбирается одинаковым  с небольшой разницей между нижним и верхним отрубом не более  чем в 3 см.

Технология

Каждый из рядов бревен в  такой стене носит название  «венца». Венцы, уложенные  в последовательности друг на друга один от низа до верха деревянной  стены, образуют срубы.

Первый с низу  венец называется окладным,  и его делают,  как правило, на 3–4 сантиметра толще чем остальные венцы.

Венцы укладываются комлями меняя  разные стороны, после чего соединяют по всей длине при помощи  вертикального гребня причем стыки всех венцов на протяжении  высоты стены располагают вразнобой. Сплачивают венцы с помощью вставных шипов и  желобчатых пазов.

Венцы укладываются  пазом вниз, удаляя этим возможность протекания в него воды. В пазы между венцами вкладывают  паклю с целью обеспечения утепления и  уплотнения шва. И в зависимости от условий климата ширину паза добавляют от 13 до 16 см.

Шипы устанавливаются через каждые  1,5–2,0 метра по всей высоте сруба располагая их в шахматном порядке, круглого (4-5 см) или прямоугольного (8 х 2 см)  сечения при  высоте около  11–13 см.

В простенках такие шипы устанавливают  в каждом венце  находящемся один над другим,  причем в кол-ве не менее 2 шт.  располагая при этом  от краев простенка на около 15–20 см расстояния.

На протяжении года двух после постройки сруб даст осадку, которая составляет, около  1/20 от  его высоты это происходит за счет  уплотнения пакли в швах и усушки древесины.  И в связи с усадкой сруба все гнезда, предназначенные  для шипов должны превышать  высоту применяемых  шипов примерно  на 15–20 мм, а над проемами, как правило, оставляют зазоры около  7–12 см  которые позже  заполняются  паклей и прячутся под наличниками.

Швы находящиеся  между бревнами для  предотвращения продуваемости паклей  конопатят как  изначально после  первого устройства стен и позже по второму  разу через год или два уже после полной усадки. По  углам здания все венцы сопрягают полной врубкой без остатка в лапу, или же с остатком в чашу. При методе  сопряжения венцов находящихся  в углу в лапу,  древесина  значительно меньше расходуется и это самый приемлемый способ для наших стен.

Преимущества и недостатки рубленных бревенчатых стен

Изначально такие стены отличаются великолепной прочностью и отличными  теплозащитными свойствами, и  при весьма  благоприятных  и требуемых условиях эксплуатации отличной  долговечностью. Недостаток заключается в том, что обработка древесины с последующим  возведением стены –  очень трудоемкий процесс, который к тому же требует и  большого расхода древесных пород.

Бревенчатый сруб: цветовые вариации в интерьере

Бревенчатые дома прекрасны и уютны. Есть в них что-то фундаментально-историческое, связь времен, народные традиции… Их строят с размахом, с большими помещениями, на большую семью, чтобы все удобно разместились. Сами собой возникают слова «терем», «хоромы» и совершенно естественно, что некоторые обладатели таких домов выбирают русско-народный интерьер с мебелью под русскую старину — тяжелую, добротную, деревянную. Стены тоже не красят, оставляется цвет естественного дерева. В бревенчатом доме можно использовать, кроме русского, разные стили в соответствии со своим вкусом. Шебби прекрасно подойдет или стиль охотничьего домика, да много чего… Но я не о стилях, собственно. Рассмотрим несколько идей использования разных цветовых решений в окраске стен.

Подыскивая фотографии в интернете, столкнулась с неожиданной проблемой — не так уж много необычных и современных проектов оформления интерьера срубов, все больше традиционных, много и декоративных излишеств, а хотелось бы полюбоваться чем-то оригинальным! Так что, на мой скромный вкус, насобирала следующее:

Очень часто бревенчатый дом внутри выглядит вот так:

Проблемы видны сразу — большие пространства и слишком много дерева. Допускаю, что для кого-то это вообще не проблема и людям нравятся именно свобода, пустота и воздух! Тогда пусть будет так, как вам хорошо! Многие же дизайнеры считают, что такому пространству не хватает четкости, оно само по себе, а люди в нем сами по себе, человек несоразмерен таким масштабам, он в них теряется, как в поле. Если вам хочется немного изменить пропорции, то самое известное — это зонирование пространства: перегородки, создание уютных уголков для чтения, для чаепития, для отдыха, для застолий. Разбиваем, делим помещение, чтобы всем нашелся уголок! И прилечь, и почитать и кофе попить.

Однако, все-таки о цвете в доме! Что можно сделать, если вы хотите сохранить натуральный цвет дерева, но он немного давит или надоело (кстати, на фото бревна все равно обработаны и тонированы в натуральном оттенке)? Дизайнеры предлагают простой вариант — ничего не красим, просто «гасим» дерево другим, часто — поярче, цветом мебели и декора. Обратите внимание на зонирование, в левом углу — обеденный стол под собственной лампой!

Интересное решение — обилие дерева смягчено светлой мебелью, светлым потолком и одной важной деталью — в такой же цвет покрашены наличники окна. Это сразу придает пространству ту самую четкость, цельность, композиционную законченность. Если мебель яркая, наличники можно слегка тонировать таким же цветом или родственным по палитре, но очень » разбавленным», бледным, едва-едва.

Вот здесь очень мило: светильники бледно-салатового цвета и подушечки оживляют практически однотонный интерьер.

А здесь отлично виден дизайнерский прием: черные перила, черные наличники дверей и ковер с черным фоном очень грамотно «собирают» помещение и придают структуру большому пространству.

На всех предыдущих картинках прекрасно отслеживается дизайнерская идея сужения пространства под человека, что, собственно, и есть комфорт и уют. Другой вариант — когда дерево тонируют или красят в иной цвет. Иногда фрагментами (только одну стену или потолок), даже просто несколько бревен, иногда и полностью все помещение.

Примеры контрастных решений — черно-белые интерьеры или светлый-темный.

Мне кажется, что черно-белые варианты не очень распространены у нас в загородных домах, как думаете? Непрактично?

Теперь вариант темного тонирования стен, темной мебели, но не в контраст, а мягко.

Наконец, любимое — светлое окрашивание дерева и яркие детали. Подчеркивается легкость, воздушность помещения! Но важно, чтобы светлые стены, в свою очередь, не «затопили» своим светом, очень неплохо уравновесить их опять же темными контурами: балки, мебельные ножки, темная мебель, наличники. Когда светлые стены, очень хорошо смотрится пол потемнее. Посмотрите, как здорово выглядит светлый интерьер с четкими контрастными контурами темного цвета! Мне очень нравится.

А здесь, несмотря на то, что очень красиво, как раз чуток «подзатопило» светом! Вот был бы шкафчик не белый, а мятный или бежевый, как пол, баланс был бы получше…

Следующая картинка — не сруб, но имитация бревен. Красиво!

В конце — фото интерьера норвежского дома. Спокойно, неярко, очень сдержанно. Такой прием — присутствующий в мебели цвет » растекается» по разным местам в помещении, поддерживая и создавая свой спокойный ритм в разных деталях интерьера. Любимый многими скандинавский стиль!

Сделаю вывод: вся сила в искусстве сочетаний! В сочетании света и цвета, в правильном балансе светлых и темных оттенков, в нюансах. Использовать можно любые сочетания, любые цвета, и это настоящая творческая задача для творческих людей!

Как всегда, желаю — пусть невероятные фантазии воплотятся в вашей среде обитания!!!

Если есть интересные примеры собственного опыта и своих интерьеров — покажите, всем будет интересно!

Бревенчатые стены. Ремонт и отделка загородного дома

Бревенчатые стены

Материалом для рубленых стен служат бревна хвойных пород, заготовленные зимой. Для стен рубят деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Диаметр бревен 1820 см, длина 4–6,5 м.

При рубке стен применяют свежесрубленную древесину, которая легче поддается обработке и меньше деформируется при естественной сушке в собранном виде. Свежесрубленные стволы имеют среднюю влажность 60–80 % по массе к абсолютно сухой древесине. При понижении влажности до 15 % (эксплуатационная влажность в условиях Северо-Запада) древесина изменяет свои размеры вдоль волокон примерно на 0,1 %, а поперек волокон — на 3–6 %. Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен (обычно на 3–5 см), отесанных на два канта: один — с внутренней стороны, второй — с той, которой бревно укладывается на фундамент. Ширина нижнего канта при этом должна быть не менее 15 см. Первый венец укладывают строго по уровню, следующий — сплачивают с ним в полукруглый паз, который выбирают с нижней стороны каждого последующего бревна. Ширина паза в условиях Северо-Запада и Московской области — 12–14 см. Для утепления в пазы закладывают теплоизоляционный материал — паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного (60?25 мм) или круглого (30–35 мм) сечения высотой 100–130 мм, располагая их в каждом ряду в шахматном порядке через 1–1,5 м по длине сруба. В простенках шипы ставят один над другим (но не менее двух), на расстоянии 15–25 см от края. Отверстия для них по высоте должны иметь запас на осадку, т. е. быть на 15–20 мм больше. Чтобы шипы легче входили в гнезда, их концы снимают на фаску. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов. На первый (окладной) венец укладывают второй, на него третий и т. д. Лучше выкладывать сруб целиком сразу на всю высоту, т. к. рубка отдельными частями приводит к перекосам.

В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком (в «чашку») и без остатка (в «лапу»). Пересечение наружных стен с внутренними также выполняют в «чашку» либо в «лапу». При рубке в «чашку» за счет угловых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить наружную обшивку стен. Рубка в «лапу» более экономична, но требует высококвалифицированной и аккуратной работы. «Лапы» должны иметь не прямоугольное сечение, т. к. при нем место врубки может легко разойтись и промерзнуть, а форму ласточкиного хвоста (рис. 18.4, 18.5).

Поперечные внутренние стены ставят через 4–6,5 м.

Для устройства чердачного перекрытия по стенам укладывают балки. С наружными стенами их соединяют «сковороднем», а с внутренними — «полусковороднем».

Реже сруб выкладывают на всю высоту без заложения в пазы теплоизоляционного материала (первичная сборка), тогда при разборке сруба для его вторичной сборки на пакле по всем сторонам венцов наносят метки несмываемой краской, чтобы не перепутать порядок укладки. Просушив таким образом сруб, его разбирают, а затем устанавливают окончательно на пакле либо других теплоизоляционных материалах. Швы между бревнами конопатят два раза: первый раз (вчерне) — после постройки дома, второй — после осадки стен (обычно через 1–1,5 года). В первую очередь законопачивают самый нижний паз по всему периметру здания, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать перекос стен. К внутренним работам переходят после окончания наружных конопатных работ.

Необходимо учитывать, что после конопатки стены поднимаются на 80-120 мм. Особенно тщательно проконопачиваются углы дома. Чтобы конопатка не выветривалась, ее можно окрасить масляной краской.

Техника рубки бревенчатых стен

При рубке стен «в обло» («в чашку») два нижних бревна кладут с двух противоположных сторон первого (окладного) венца. Затем поперек этих бревен укрепляют два других бревна и на них вырубают «чашки», отступая от концов на 250–300 мм. При рубке «в обло» (см. рис. 18.4) длина и ширина дома меньше длины бревен на 50–60 см.

Врубка начинается с разметки. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и устанавливают черту так, чтобы острия ее ножек были перпендикулярны бревнам. Затем, перемещая ножку черты по поверхности нижнего бревна, очерчивают ею дугу на верхнем. Эту операцию повторяют и на другом конце бревна. После этого бревно переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают «чашки» в обоих концах. Установив бревно на место, проверяют плотность посадки и, если необходимо, подгоняют. В том же порядке вырубают «чашки» и на других бревнах венца. Верх бревен следует подравнять, придав им овальную форму. На втором и последующих венцах с нижней стороны кроме «чашек» выбирают и пазы. Чтобы очертить паз, ножки черты раздвигают на его глубину, а затем по всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят риски на ширину паза. Далее переворачивают бревно вверх рисками, топором либо носиком бензопилы делают насечки нужной глубины через 30–50 см и выбирают паз, который в наиболее глубокой части соответствует размеру раздвинутых ножек черты. Как и в первом венце, верх бревен должен быть ровным. Древесину паза выбирают, сидя на бревне и проверяя по лекалу образуемый паз.

Лекало выполняют из фанеры по диаметру малого торца бревна: на лекало наносят деления по диаметру так, чтобы делению 2 соответствовала ширина паза 5 см, делению 3–7,5 см, делению 4-10 см и т. д. (рис. 18.6).

При рубке стен «в лапу» углы получаются холодными, их следует утеплять теплоизоляционным материалом и закрывать досками. Перед началом работы концы всех бревен на длину 1–1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса с одинаковым сечением. На каждом стесанном конце бревна замеряют толщину канта. Торец и вертикальные стороны отесанных концов делят рисками на восемь равных частей. Затем через риски проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖИ. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 части ребра, на ребрах ВГ и ДЕ — по 2/8, на ребре ЖИ — 3/8 части. Затем намеченные точки соединяют прямыми линиями и получают ребра «лапы», равные по АБ — 6/8, ВГ и ДЕ — 4/8 и по ЖИ — 2/8 стороны бруса. Лишнюю древесину срезают и получают «лапу». Пазы размечают и выбирают, как и при рубке «в обло». При необходимости бревна сращивают по длине впритык со сквозным шипом (рис. 18.7).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

Стены из бревен. Строим дом от фундамента до кровли

Стены из бревен

Ряд бревен, скрепленных по периметру вышеописанным способом, называется венцом. Венцы, сложенные друг на друга на высоту от основания дома до крыши, называются срубом, в котором нижний венец является окла?дным.

При возведении бревенчатых стен окладный венец изготавливайте из толстых бревен, обтесанных на два канта (один кант обтесывайте с той стороны, на которой бревно будет лежать на фундаменте, другой кант — с внутренней стороны). Чтобы бревна находились в устойчивом положении и хорошо прилегали друг к другу, делайте кант шириной не менее 15 см. Венцы скрепляйте между собой в 13–15 сантиметровый паз, выбранный в нижней части каждого бревна. При выбирании паза вы можете придать ему форму полукруга или треугольника.

Практика показывает, что пазы в форме полукруга гораздо лучше и удобнее, чем пазы в форме треугольника. Во все пазы кладите любой теплоизоляционный материал, например войлок, высохший мох, паклю. Затем венцы скрепите между собой с помощью прямоугольных шипов, высота которых может быть от 120 до 150 мм, а толщина — 25 мм.

Крепление стен с помощью вставных прямоугольных шипов. Углы стен бревенчатого дома вы можете рубить с остатком или без остатка. В первом случае концы бревен должны выходить за внешнюю поверхность стен на расстояние, равное диаметру бревна.

Углы стен, рубленные с остатком. При рубке углов без остатка в лапу или в обло вы можете сэкономить на расходе материала и получить непродуваемые углы. Делая углы вторым способом, т. е. без остатка, вы можете соединять бревна как простым, так и сложным способом, при котором в нижних бревнах делаются гнезда, а в верхних — потайные шипы. Если вы собираетесь срубить стены в обло, то делайте это следующим образом: при укладке окладного венца возьмите два нижних бревна и расположите их параллельно друг другу. Затем поперек уже положенных бревен положите два новых бревна и нанесите на них разметку при помощи такого инструмента, как черта.

Рубка углов в обло. Ножки инструмента раздвиньте на радиус нижнего бревна. После этого к нижнему бревну подставьте черту таким образом, чтобы ее концы стояли строго перпендикулярно к размечаемым бревнам. Далее одну из ножек двигайте по нижнему бревну, а другой делайте контур этого бревна на верхнем. То же самое выполните на другом конце бревна. Закончив разметку, положите материал разметкой вверх и с помощью топора по намеченным линиям сделайте так называемые чашки. Когда чашки будут вырублены, установите в них бревно. Проверьте, плотно ли бревно сидит на своем месте, если нет, то подгоните его.

Вышеописанным способом вырубите чашки во всех бревнах окладного венца. На вышележащих венцах, кроме чашек, вам нужно будет выбрать пазы, размеры которых сначала очерчиваются чертой. С двух сторон верхнего бревна нанесите риски, глубокие отметки, на ширину будущего паза. После этого с помощью топора сделайте насечки нужной глубины. Затем приступайте к выборке паза, глубина которого должна равняться намеченному размеру черты. Когда паз будет готов, бревно поставьте на место.

Рубка углов в лапу. Если вы хотите рубить углы в лапу, то помните, что в этом случае углы будут более холодными, чем при рубке углов в обло, поэтому их нужно будет хорошо заделывать теплоизоляционным материалом и закрывать угловыми досками.

Сначала обтешите концы бревен на длину, равную их диаметру, таким образом, чтобы они приобрели форму квадратного бруса. На каждом из обтесанных концов отметьте толщину канта. Затем вертикальные стороны и торец разделите рисками на восемь частей так, чтобы они были одинаковыми по размеру. Проведите через риски параллельные обтесанным сторонам линии и пометьте ребра как АБ, ВГ, ДЕ и ЖЗ. После этого снизу и сверху на каждом ребре отложите такие части: АБ — 1?8 его части, ВГ — 2?8, ДЕ — 2?8, ЖЗ —3?8. Намеченные вами точки соедините. Удалите ненужные участки древесины. Таким образом вы получите ребра в виде лап. Пазы сделайте так же, как при рубке углов в обло.

Для того чтобы бревна плотно прилегали друг к другу, в лапе можно сделать коренной (потайной) шип. Его размеры должны составлять примерно 1?3 часть длины и ширины самой лапы, а стоять он должен вплотную к внутреннему углу.

Полностью сделанный сруб укройте рулонным материалом (рубероидом, толем) или досками так, чтобы на него не попадали атмосферные осадки, и дайте ему постоять не менее года. За год в результате усыхания древесины и уплотнения теплоизоляционного материала бревенчатые стены осядут примерно на 10–12 см. Поэтому при изготовлении сруба делайте его выше указанной в проекте высоты на 10–12 см. При вырубке гнезда помните о том, что его глубина должна быть на 1,5–2 см больше длины шипа.

Когда сруб даст осадку, его можно будет поставить на фундамент. На ровную и гладкую поверхность цоколя положите гидроизоляционный слой, например толь или рубероид, затем покройте его широкой с битумным слоем доской толщиной 0,5–0,6 см, а сверху расстелите стекловату, паклю, войлок или другой теплоизоляционный материал. Только после этого кладите окладной венец, который также покройте теплоизоляцией, затем второй венец и снова теплоизоляционный слой и т. д. Над дверными и оконными проемами не забудьте сделать зазоры для осадки. Размер их должен быть равен 1?20 части высоты проемов. Зазоры также заполните паклей, стекловатой или войлоком, поместите в них бруски и законопатьте.

Конопаточные работы. Для того чтобы в бревенчатом доме было тепло, дважды проконопатьте швы между бревнами: первый раз — перед тем как оставить сруб на осадку, второй — после осадки. Законопатить швы вы можете с помощью пеньки, войлока и пакли. Конопатить нужно будет двумя способами: внабор и врастяжку.

Конопатить внабор вам придется в тех местах, где имеются большие щели и широкие пазы. Для этого из пакли сделайте длинные пряди толщиной 0,2 см и смотайте их для удобства в клубки. После этого вставьте пряди пакли в паз или щель. Количество прядей зависит от ширины и глубины паза: чем он глубже и шире, тем больше прядей приходится в него забивать.

Уплотнять паклю начинайте сверху, а затем снизу. Проконопачивайте пазы снизу вверх по всему периметру дома сначала с внешней, а потом с внутренней стороны. Конопатьте врастяжку неширокие пазы и щели. Для этого из пакли приготовьте прядь и вдавите ее при помощи лопатки в щель или паз. Делайте это до тех пор, пока щель и паз полностью не будут проконопачены. Паклю хорошо уплотните. Затем, сделав из пакли валик, поместите его в щель или паз и вбейте.

Обшивка стен. После того как все стены будут дважды проконопачены, вы можете приступать к их обшивке как снаружи, так и изнутри. В качестве обшивки применяется штукатурка, которая хороша тем, что предохраняет стены от возгорания. О том, как нужно оштукатуривать стены, смотрите в главе «Отделочные работы».

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничке

правила выбора дерева, особенности возведения и отделка стен

С давних времен наиболее востребованными в строительстве жилых домов, особенно деревенского и загородного сегмента, были бревенчатые стены. Возведение бревенчатого сруба в современных условиях привлекает владельцев дачных и загородных участков за возможность создавать экологически чистые строения, которые имеют привлекательный внешний вид.

Поэтому, прежде чем построить жилой дом с бревенчатыми стенами, необходимо внимательно ознакомиться с особенностями их возведения и отделки. При этом нужно строго руководствоваться основными правилами выбора дерева для сооружения таких конструкций.

Свойства дерева

Огромное значение при создании качественной стены бревенчатого дома уделяется основным характеристикам древесины, которую используют в процессе строительства.

К таким показателям относятся:

  1. Твердость древесины напрямую зависит от породы дерева и его влажности. Этот показатель указывает на сопротивляемость материала различному физическому воздействию. Для строительства стен применяют чаще всего твердые или средней твердости породы.
  2. На прочность древесины особое влияние оказывает ее влажность. Материал с высоким уровнем влажности подвержен гниению и усадке, которые могут привести к короблению стены.
  3. Усушка деревянного материала является очень важным показателем. Тщательно просушенная древесина позволяет избежать деформации строительного материала. Различают породы деревьев с сильной усушкой (вяз, дуб, ольха, липа, бук). Сосна, осина, тополь, ива имеют среднюю степень усушки. Лиственница и ель относятся к слабо усыхающим породам.
  4. Также существенное влияние на качество древесины оказывает наличие различных дефектов. К таким порокам относятся плесень, поражение поверхности грибком, структурные изменения. К структурным дефектам относится большое количество сучков и трещин, которые могут возникать во время роста дерева.

Все эти свойства и характеристики необходимо учитывать при выборе материала для бревенчатой стены.

Основные породы дерева для сруба

С давних времен наиболее распространенным материалом для изготовления бревенчатых стен являются деревья хвойных пород.

К таким деревьям относятся:

  1. Сосна занимает ведущее положение в списке применяемых материалов для бревенчатого сруба. Благодаря возможности легкой обработки и повышенной стойкости к гниению, эта древесина наиболее эффективна в строительстве загородных домов. Также потребителей привлекает и доступная цена на этот материал.
  2. Ель используется для изготовления сруба намного реже, так как большое количество сучков значительно препятствует процессу качественной обработки материала.
  3. Лиственница является одной из самых твердых пород дерева, но применение этого материала ограничено его высокой стоимостью.
  4. Кедр также имеет высокую цену, хотя и обладает отличными характеристиками прочности.

Очень часто применяется практика комбинированного строительства, при которой первый венец сруба изготавливается из лиственницы, а остальные из сосны.

Лиственные породы древесины обладают высокой прочностью и твердостью, но использование их для возведения деревянной бревенчатой стены ограничено довольно высокой стоимостью материала.

Способы возведения стен

Весь процесс обработки и подгонки деревянных бревен для сруба осуществляется ручным способом. И если раньше для этих целей использовали только топоры и ручные пилы, то в современных условиях незаменимыми помощниками плотников при возведении бревенчатой стены стали бензопилы и электрические рубанки.

Существует два основных технологических способа рубки:

1. Угловое соединение в обло, или, как еще часто называют, в чашу. Особенность такого метода в том, что края бревен выступают за плоскость стыковки на 20-30 см. При таком способе размеры строения уменьшаются почти на 50 см с каждой стороны по сравнению с длиной используемого бревна. Такая технология намного улучшает устойчивость сруба и хорошо защищает стены от внешнего воздействия.

2. Рубка углов в лапу не имеет выступающих краев бревна. Прочное соединение бревен обеспечивается созданием специального замкового сцепления. Дом, построенный по такой технологии, имеет большую полезную площадь, но гораздо в большей степени подвержен атмосферному воздействию.

Менее трудоемкой работой является устройство стены с использованием бруса, но такое строение проигрывает срубу из бревен по внешнему виду.

Причины искривления стен

Со временем старые бревенчатые стены могут подвергаться искривлению. Связано это чаще всего с нарушением технологического процесса выполнения операций по стыковке бревен сруба.

Также большое значение для создания качественного сруба имеет правильный подбор применяемого материала. Древесина с естественной влажностью до 12% гораздо дольше выдерживает эксплуатационный срок, без видимых дефектов поверхности. В то время как, работая с сухой древесиной, очень сложно добиться отсутствия трещин, которые могут привести к искривлению бревенчатой стены.

Стоит отметить, что усадка сырой древесины может продолжаться многие годы, меняя свою форму прямо в стене. Поэтому важным шагом является правильная пропитка бревен защитными составами, которые предотвращают вредное воздействие атмосферных осадков на древесину.

Выравнивание стены

Если со временем стало заметно нарушение поверхности, то необходимо внимательно изучить вопрос о том, как выровнять бревенчатую стену. Существует всего два основных способа – механический и декоративный. Применение обоих методов для устранения искривления поверхности дает наилучший результат.

Декоративный способ выравнивания стены производится после механического устранения неровностей, так как усадка дома может привести к повреждению отделочного материала внутри помещения.

Механический способ устранения неровностей стены

Устранение возникших неровностей механическим способом выглядит следующим образом:

  1. Сначала необходимо изготовить или купить металлические уголки или стальные пластины, а также стержни с нарезанной резьбой диаметром 1-1,5 см. На пластинах нужно просверлить несколько одинаковых отверстий, соответствующих диаметру шпилек.
  2. Затем производится разметка отверстий для крепежа и сверление сквозных отверстий в бревне. При этом диаметр подбирается сверло с диаметром меньшим, чем сечение стержней.
  3. С помощью кувалды шпильки забиваются плотно в бревно. На свободные концы стержней надеваются пластины, причем делается это с обеих сторон стены.
  4. Затем гайками производится стягивание бревен, ориентируясь на ровные участки.
  5. Выступающие концы шпилек срезают дисковой пилой.

Такой способ эффективен при выравнивании одиночных бревен. Если произошло искривление большой поверхности, то необходимо использовать домкрат.

Утепление внутренней стены дома

Чаще всего утепление бревенчатых стен производится с внутренней стороны помещения, так как наружная поверхность может быть обложена кирпичом или примыкать к другим строениям. Для утепления стены может применяться минеральная вата или плиты пенополистирола.

Чтобы увеличить эффективный срок службы деревянных конструкций, необходимо произвести предварительную обработку поверхности стены. Места стыковки бревен сруба нужно аккуратно законопатить паклей, для устранения щелей. Затем стены необходимо очистить от пыли. На очищенную поверхность наносится специальный состав, предотвращающий развитие процесса гниения бревна, а также исключающий поражение древесины вредными насекомыми. Покрытие дерева специальным огнестойким составом, намного снизит возможность возникновения пожара.

Следующим этапом будет устройство обрешетки для крепления минваты. Для этих целей используется брус 50 × 50 мм. Брусья крепятся в вертикальном положении с шагом, зависящим от ширины утеплителя. После устройства обрешетки нужно уложить минвату и для надежности закрепить ее специальными дюбелями.

Поверх утеплителя необходимо прикрепить слой пароизоляции. При этом материал нужно располагать фольгой внутрь помещения, с нахлестом на стыках не менее 10 см. Крепление изоляционного слоя можно осуществлять степлером. Можно применять для пароизоляции полиэтиленовую пленку.

Утепление пенополистиролом

Технология утепления бревенчатой стены плитами из пенополистирола во многом аналогична использованию минеральной ваты:

  • сначала выполняется подготовительная обработка поверхности;
  • затем производится устройство обрешетки;
  • прокладываются плиты утеплителя и закрепляются специальными дюбелями;
  • поверх утеплителя крепится слой пароизоляции.

Плиты утеплителя из плотного материала можно крепить с помощью клея, не монтируя обрешетку. Далее на утеплитель крепим специальную армирующую сетку и штукатурим бревенчатую стену.

Отделка стены сруба

Отделочные работы стены деревянного сруба необходимо начинать только после полной усадки строения. Время усадки зависит от применяемого материала сруба, его влажности, а также качества рубки. Чаще всего в теплом климате сруб должен простоять не менее одного года, чтобы произошла естественная усадка строения.

Отделка бревенчатых стен может производиться вагонкой, гипсокартонными плитами, а также различными панелями.

Крепление отделочного материала осуществляется на заранее смонтированную обрешетку. При этом, чтобы избежать повреждения материала, нужно оставлять небольшой зазор возле потолка и пола.

Перед устройством обрешетки поверхность деревянных конструкций необходимо обработать защитным составом.

Помните, что правильный подбор древесины и точное соблюдение технологии рубки позволит создать уютный, экологически чистый загородный дом, который внешним видом может порадовать взгляд даже самого придирчивого хозяина.

Сушка и осушение бревенчатых стен в бревенчатом доме

Сушка и осаждение
сложенных бревенчатых стен

Во-первых: все бревенчатые дома дают усадку (да, даже те, которые сушат в печи). Важно отметить, что эту усадку можно измерить только по волокну древесины, а не по ее длине. Дерево — красивый и универсальный природный материал, обладающий множеством преимуществ: возобновляемый, обладающий большой прочностью, он легко формируется и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.У живого дерева повышенная влажность, а после валки он сразу же начинает выпускать его в окружающий воздух сушилки, вызывая усадку. Для обрамления пиломатериалов «сушка в печи» является распространенным методом «ускорения этого процесса», чтобы дерево можно было использовать раньше после сбора урожая. Сушку в печи также можно использовать для полных бревен, хотя при этом увеличивается затрат, и остается спорным, является ли готовый продукт таким же хорошим или стабильным, как бревно, высушенное на воздухе.Обратите внимание, что даже высушенная в печи древесина, подвергающаяся воздействию наружного воздуха, будет продолжать несколько расширяться и сжиматься. при сезонных перепадах влажности. Log Connection берет на себя все догадки из-за сжатия. Сложенные бревенчатые стены обычно представляют собой несущие стены, поддерживающие верхний этаж и систему крыши. По мере усадки бревенчатых стен верхний этаж и крыша естественным образом опускаются вниз. Мы предоставляем чертежи и технические детали, чтобы учесть каждую уникальную конструкцию конструкции.

Лестница

Когда верхний этаж осядет, любой лестничный пролет, прикрепленный к нему, будет иметь тенденцию смещаться вбок к стене. этаж или конструкция ниже. В наших домах мы учитываем это, строя верхний пролет лестницы как единое целое и позволяя он не прикреплен к лестнице (или на основном этаже, если площадка отсутствует).Мы также оставляем несколько дюймов внизу для перемещения стрингера бревна.

Верхняя лестница находится на площадке, и есть место для движения

Каркасные стены

Каркасные стены не дают ощутимой усадки, даже если они построены из дерева, потому что длина стоек и пластины расположены вдоль (параллельно) волокон древесины, а не поперек (перпендикулярно).Поэтому над каркасной стеной должно быть предусмотрено некоторое пространство для отладки. Затем верхние части стен должны быть закреплены соединением, которое может свободно перемещаться по вертикали; как правило использование стопорных болтов, забиваемых через отверстия, просверленные в верхних пластинах. Наконец, пространство для отдыха закрывается накладкой, прикрепленной к нижней стороне верхнего этажа.

Каркас стены крепится болтами к балкам перекрытия выше

Опорные стойки и винтовые домкраты

Везде, где стойки — бревенчатые, деревянные или промышленные — поддерживают конструкцию верхнего этажа, они также должны быть прикреплены с помощью системы, которая может приспособиться к оседанию.Обычно это делается с помощью винтовых домкратов, которые необходимо периодически регулировать — обычно каждые несколько месяцев. в течение первого года и один раз в год в течение следующих двух лет. Независимо от того, расположен ли домкрат над или под стойкой, необходимо также предусмотреть доступ для регулировки.

Домкрат над бревенчатым столбом

Windows

Точно так же окна требуют особого обращения.Наша техника — построить каркас, состоящий из 2х8 штук, или «баксов», в которые окно будет быть установлен аналогично обычному каркасному дому. Нижний брус крепится к бревну подоконника, а боковые бревна к бревнам не прикрепляются. Вместо этого к боковому упору прикрепляется стальной угловой шлиц, который плотно входит в вертикальный паз. прорезать торцы стеновых бревен.Стеновые бревна могут перемещаться вертикально, не затрагивая оконную опору. Также допускается пространство для отстаивания над верхней опорой, и как это пространство, так и стальной угол скрыты планки скольжения, которые прикреплены к бакам и могут скользить по стеновым бревнам.

Готовые накладные планки аккуратно скрывают пространство для сидения

Уголок стальной установлен

Окна в рамах 2×8 до установки накладок
Преимущество переписывания… Спасибо, что посетили веб-сайт The Log Connection. www.TheLogConnection.com. The Log Connection — ведущий производитель качественных деревянных домов ручной работы. бревенчатые хижины, бревенчатые дома на заказ и бревенчатые дома в стиле столбов и балок.

Установка мебели на бревенчатые стены

Бревенчатые стены не всегда однородны, поэтому многие строители выравнивают части бревен перед установкой на них краснодеревщиков. Таким образом вы создадите гладкую поверхность для крепления шкафов без ущерба для вида круглого бревна.

В зависимости от типа бревенчатой ​​системы, которую вы выберете, подвесные шкафы могут быть такими же, как для обычного дома. Но когда внутренние бревна закруглены, вам нужно учесть несколько моментов, прежде чем приступить к работе, а именно расчет урегулирования.

Заселяются практически все бревенчатые дома. В зависимости от системы бревен, окружающей среды и содержания влаги в бревнах это количество может варьироваться от долей дюйма до нескольких дюймов. Если это не принять во внимание, такое урегулирование может привести ко всему, от однобокой кухни до более серьезных последствий, таких как повреждение мебели, плитки на фартуке и бытовой техники.

К счастью, есть простое решение: прикрепите настенные и базовые шкафы к «плавающим» каркасам, а не к стенам. Вот как: по словам строительного эксперта Джима Купера, самый простой способ создать плавающий каркас — это использовать планки обрешетки размером 2 на 4 дюйма (длинные тонкие полосы дерева или металла), прикрепленные вертикально к стене из бревна с помощью шурупов и шайбы.

Чтобы обшивка могла плавать, прикрутите ее к стене через прорези на широкой стороне каждой полосы (информацию о том, как определить длину, см. В рамке ниже).Это позволяет бревнам двигаться, не затрагивая шкафы.

Шаг 1.

Чтобы сделать прорези для винтов, используйте циркулярную пилу 7 1,4 дюйма на 2х4. Затем закрутите винты в верхней части прорезей.

Шаг 2.

Разместите планки обшивки 2 на 4 через каждые 16–20 дюймов позади всей секции шкафа и убедитесь, что за каждым концом шкафа есть полосы 2 на 4. Кроме того, отрежьте 2 на 4, чтобы они доходили только до верха шкафов. Если вы позволите им пробежать до потолка, они могут помешать усадке.

Шаг 3.

После того, как полосы будут прикреплены к стенам, сделайте грубую работу с электрикой и водопроводом, затем накройте 2х4 гипсокартоном или фанерой. Вы также захотите скрыть обшивку на открытых концах шкафа с помощью лепнины или отделки.

Шаг 4.

В завершение прикрутите навесные и нижние шкафы к каркасу или перегородке. Убедитесь, что длина винтов ограничена. Вы только хотите, чтобы они проникли в раму, а не в бревна позади них.

Посчитайте:

Размер слотов зависит от суммы предполагаемого урегулирования. Вот пример. Предположим, ваша стена состоит из 13 рядов бревен, где каждое бревно имеет ширину 8 дюймов, а ожидаемая осадка (для всей стены) составляет 1 1/2 дюйма (эту оценку можно узнать у поставщика бревен).

Суммарная осадка 1 1/2 дюйма означает, что каждое бревно будет сжиматься примерно на 1/8 дюйма. Стандартные верхние шкафы имеют высоту 30 дюймов, что означает, что они будут охватывать примерно четыре ряда бревен.В пределах этого диапазона мы можем ожидать осадки 4, умноженной на 1/8 дюйма, поэтому паз размером 1/2 дюйма должен соответствовать оседанию.

Учебное пособие по

бревенчатым домам (видео) * — академия hsbcad


Определение журнала

(Вернуться к началу)

Назначение этого документа — предоставить информацию о том, как создавать бревенчатые стены в hsb.
Прежде чем вы сможете начать рисовать в hsbcad, вам необходимо определить пользовательские профили журнала, соответствующие вашему методу построения.

hsbLog (объяснение панели инструментов)

(Вернуться к определению журнала)

Можно использовать следующие команды и меню.

Создание 3D модели
— Создание 3D модели бревенчатых стен
Delete Construction — Удаление 3d модели бревенчатой ​​стены
Добавить hsbData — Назначение hsbData ADT-стене или изменение существующего определения hsbwall
Добавить открытие hsbData — Редактирование hsbData открытий
Draw Walls — Проектирование бревенчатых стен
Стена из бревен — Позволяет создавать зазоры внутри бревен на стене.
Комплект стены № — Нумерация бревенчатых стен
Регулировка пересечений стен — Определение пересечений бревенчатых стен
Установить высоту первого бревна — Установка высоты первого бревна
Определения бревенчатых стен — Определение новых бревенчатых стен или редактирование существующих определений бревенчатых стен
Мастер Сарая — Быстрый и легкий способ сделать бревенчатый дом
Проем — Проектирование проемов в бревенчатых стенах
Вырезать отверстие — Вырезать отверстие
сквозной болт — вставка отверстий для сквозных болтов
Стяжные болты — Вставка отверстий под стопорные болты
Стандартные соединения — Использование стандартного соединения
Нумерация на основе бревен — Назначение специальной нумерации на основе бревен для бревенчатых стен
Стена колотая из бревна — Разделка бревенчатых стен и профилей практической длины.
Wall Shop Drawing — Создание рабочего чертежа бревенчатой ​​стены.
Прикрепите удлинительный профиль
Определить профиль сдвига
Оптимизировать длину журнала — Позволяет указать параметры разделения, которые необходимы для оптимизации разделения.
Set Roofline — Позволяет вам растягивать / обрезать ADT-стены или, скорее, ADT-модель стены по / на плоскостях крыши.
ReSet the Wall Roofline — Позволяет вам сбросить высоту ADT-моделей стен до базовой высоты, там вы можете отменить команду Set the Wall Roofline


Как создать собственный профиль журнала

(Вернуться к началу)
Как импортировать профиль журнала
  • Откройте файл *.dwg файл профиля, расположенный в вашем Hsb Company \ Profile , которая была размещена на вашем сервере, или создайте чертеж, и
  • сохраните его в папке hsbCompany \ profile . Эта папка содержит все определения профиля выдавливания. Здесь может храниться любое количество файлов * .dwg и файл *.

Справка журнала Шредера

Майкла МакАртура Покрытие внутренних бревенчатых стен прозрачным лаком имеет множество достоинств, которые стоит учитывать. Психологическая разница между бревнами без покрытия и лакированными огромна.Покрытие поверхности бревна лаком усилит глубину текстуры древесины и оживит ваше жилое пространство.

Не говоря уже о положительных эстетических преимуществах, герметизация бревенчатых стен также приносит пользу для здоровья. Древесина — пористый материал, и, как следствие, она имеет тенденцию плохо очищаться и не пылится, если оставить ее без покрытия. Если вы страдаете аллергией, пылевые клещи и другие частицы в воздухе вызывают аллергические реакции. Бревенчатые стены — идеальное место для накопления и удержания этих различных раздражителей. Из-за его пористости очистка голой деревянной поверхности с помощью раствора моющего средства поднимет текстуру древесины и еще больше усилит ее магнитное притяжение к частицам в воздухе.Заполняя поры древесины лаковым покрытием, создается гладкая поверхность, которую легче «вытирать и чистить», что делает контроль микроскопических аллергенов на ваших бревенчатых стенах более эффективным.

В основном есть два типа лаков, которые можно использовать для бревенчатых стен: на основе растворителя и на водной основе. Основным преимуществом лака на водной основе перед традиционным типом на основе растворителей является его меньшее количество дыма. При работе в помещении резкие пары и запах лака на основе растворителя могут быть довольно неприятными, особенно когда хорошая вентиляция невозможна.Кроме того, новые экологические нормы постепенно выводят с рынка большую часть этих лаков на основе растворителей. Следует отметить, что даже лаки на водной основе имеют разную степень дыма, у одних больше, чем у других. (Лаки для дерева на водной основе PolySeal ™ — одни из самых низких в отрасли).

Требуется минимум два, а обычно три слоя лака на водной основе для обеспечения надлежащего уплотнения пор древесины. Кроме того, при нанесении нескольких слоев отделки создается более толстая пленка, что увеличивает глубину и четкость текстуры древесины.В то же время он обеспечивает более гладкую поверхность, которую легче и прочнее чистить. Лаки на водной основе также быстрее сохнут, поэтому проект можно выполнить гораздо быстрее. Твердость покрытия будет зависеть от используемых смол. Для максимальной прочности лучше всего покупать полиуретановую смолу, используемую отдельно или в сочетании с твердыми акриловыми смолами. На бревенчатых стенах обычно предпочтительнее более плоское сатиновое или матовое покрытие, чтобы минимизировать блики внутреннего освещения, тогда как глянцевое покрытие имеет тенденцию быть слишком отражающим.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ … Никогда не покрывайте лаком внутренние бревенчатые стены, которые все еще содержат чрезмерную влажность, как правило, более 18%. Причина в том, что лак представляет собой прозрачное или прозрачное покрытие типа эмали, которое плохо пропускает воздух, особенно при нанесении двух-трех слоев. Когда в холодную погоду включается тепло, теплые внутренние бревенчатые стены притягивают влагу к своей поверхности. Если в бревнах присутствует достаточно влаги, может произойти отслоение покрытия и / или рост плесени ПРЕОДОЛЕНИЯ покрытия, вызывая уродливое обесцвечивание.Исправить это можно только снятием покрытия. Практическое правило — подождать один год и до окончания отопительного сезона, ПРЕЖДЕ чем нанести лак на внутренние бревенчатые стены. Кроме того, проконсультируйтесь с производителем журнала для получения обратной связи по этой проблеме влажности журнала.
В заключение, лакировка внутренних бревенчатых стен дает жильцам большие преимущества с точки зрения внешнего вида и чистоты. Это вложение, которое стоит своих затрат, которые многократно окупятся за годы комфортной жизни, которую они обеспечат.

* Перепечатано из зимнего выпуска журнала Log Core Newsletter за 1999 год.




* Майкл МакАртур был менеджером подразделения Log Home Products компании Continental Products Co. Continental производит деревянные покрытия для деревянных домов, в том числе PolySeal ™, полиуретановый / акриловый лак для внутренних работ на водной основе.

бревенчатых стен, стоковые фотографии — OFFSET

  • ×
  • Привет, Гость

    • Гость

    • Добавить счет
  • Мои наборы
  • Мой аккаунт
  • Моя корзина 0
  • История лицензий
  • Выйти
  • Все изображенияЭксклюзивные изображения
Все изображения
  • Все изображения
  • Эксклюзивные изображения
Кураторские коллекции
  • Тост за День Благодарения
  • Movember
  • Осенние приключения
  • Ноябрь свежий
  • Сделай сам
  • Октябрь Свежий
  • Рекомендуемый художник: Ikon Images
  • Портреты зимы
  • Рекомендуемый художник: Johnér
  • Подготовка к праздникам
  • EN
    • DE — Deutsch
    • EN — английский
    • FR — Français
    • IT — Italiano
  • Ценообразование
  • регистр
  • войти в систему
    • Ценообразование
    • регистр
    • войти в систему
  • Тип
    • Все
    • Фотография
    • Иллюстрация
  • Ориентация
    • Все
    • Горизонтальный
    • Вертикальный
  • Категория
    • Все
    • Редакционная
    • творческий
  • люди
    • Все
    • С людьми
    • Нет людей
  • цвет
    • Все
    • красный
    • оранжевый
    • янтарь
    • желтый
    • лайм
    • зеленый
    • бирюзовый
    • бирюза
    • аква
    • лазурный
    • синий
    • фиолетовый
    • орхидея
    • пурпурный
    • черно-белый
  • ТОЛЬКО ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ?
  • ЧИСТО
  • Лучший матч
  • Самый последний
Швейцарские флажки для украшения перед бревенчатым домом с огромными коровьими бубенчиками, свисающими со стены сложены за пределами склада с красными стенамиДобавить в наборДобавить в корзинуСША, Аляска, Wiseman.Рога лося на стене бревенчатого домаДобавить в наборДобавить в корзину Деревенские лестницы, спускающиеся в кухню в отреставрированном бревенчатом доме ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Дождевик висящий у зеркала на стене деревенской бревенчатой ​​хижины

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Черепа животных на стене бревенчатой ​​хижиныДобавить в наборДобавить в корзинуВземный бассейн с соленой водой и фрезерованный брус восточной белой сосны в коричневую морилку и плоский фасад дома из бревенчатого профиля с каменной облицовкой на нижнем этаже и синим кровля из листового металла со швом, Квебек, КанадаДобавить в наборДобавить в корзинуМолодая задумчивая женщина сидит на кровати в бревенчатом домикеДобавить в наборДобавить в корзину Расслабленная молодая женщина, сидящая на кровати в бревенчатом домике молодая женщина, лежащая на кровати в бревенчатом домикеДобавить в наборДобавить в корзинуВеселая молодая женщина, сидящая на кровати в бревенчатом домикеДобавить в наборДобавить в корзинуМолодая женщина читает книгу, сидя на кровати в бревенчатом домикеДобавить в набор set

Часто задаваемые вопросы о бревенчатых и деревянных каркасных домах

Когда вы строите бревенчатый дом, вам нужно в первую очередь подумать о профилактическом обслуживании.Вы хотите защитить свои бревна от воды, насекомых, гниения и повреждений от солнечных лучей. Когда вы находитесь на этапе проектирования, вам нужно будет подумать о том, чтобы ваша крыша свешивалась, чтобы убедиться, что на стенах нет участков, где дождевая вода будет постоянно стекать по ним.

Когда каркас из бревен будет завершен и установлен на вашем домашнем участке, мы рекомендуем промыть бревна раствором отбеливателя, чтобы удалить любую грязь или опилки, которые могут появиться после того, как покинули наш строительный двор. Люди обычно используют мойку высокого давления, чтобы промыть бревна в этот момент.Когда они высохнут, вы можете обработать их консервантом.
Эта обработка будет содержать водоотталкивающий агент с некоторым пигментом и ингибитором УФ-излучения. Их много на рынке, и они их улучшают с каждым годом. Теперь вы можете получить хорошую защиту от ультрафиолета, не окрашивая бревна в много цвета, если вы предпочитаете более естественный вид бревен. Что касается внутренней части, это зависит от того, как вам нравится внешний вид. Вы можете промаслить, испачкать, покрыть лаком или оставить их такими, какие они есть (хотя при выборе этого варианта следует подумать о том, чтобы запылить, а запечатанные бревна могут сократить часть проверок).Если вы правильно ухаживаете за своими бревнами, когда ваш дом только строится, вы сэкономите лишнюю работу на будущее. При повторном нанесении необходимо следовать рекомендациям производителя средств наружной обработки. Обычно они рекомендуют каждые 3-5 лет, однако, как показывает наш опыт, если все сделано правильно с первого раза, повторное обращение можно будет через 5-8 лет.

Что касается насекомых, то эта проблема зависит от вашего региона и специфики вашего домашнего сайта. Неважно, живете ли вы в обычном каркасном или бревенчатом доме, это одно и то же: если бы гнезда термитов были повсюду вокруг вашего участка, вы бы хотели поговорить со специалистом по борьбе с вредителями.Истребитель может порекомендовать ряд средств лечения, если вас беспокоят насекомые в вашем районе.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *