Блоки пенобетонные как класть: пошаговая инструкция, схема монтажа, фото и видео

13.12.2022

0 Comment

Содержание

Как укладывать пеноблоки своими руками. Технология кладки на клей

Для того чтобы самостоятельно построить дом из пеноблоков необходимо не просто иметь желание и строительные навыки.
Потребуется правильно выполнить расчеты нужного количества материалов, выбрать пенобетон подходящей плотности и размера, клей, на который будут укладываться секции, а также точно придерживаться методики кладки.

В статье обсудим нюансы строительства, как правильно класть пеноблоки своими руками, затраты, а также возможные ошибки и сложности.

Расходные материалы, инструменты и приспособления для строительства

Принимая решение самостоятельно строить дом из пенобетона, первым делом следует приобрести блоки нужной плотности и размера. Для несущих стен будут нужны секции из ячеистого бетона D600, а для внутренних перегородок – D500.

При покупке строительного материала, следует обращать внимание на одинаковую форму и размер изделия. Чем более правильную форму будут иметь секции, тем легче будет с ними работать и уйдет минимальное количество раствора на заполнение швов.

Именно раствор гарантирует прочность кладки, поэтому нужно определить для себя, какое связующее вещество будет использоваться. Материал для сцепления секций должен быть таким, чтобы толщина шва была минимальна, дабы сэкономить материала и сохранить тепло в будущем.

Есть два варианта материалов, которые используются в качестве связующей смеси:

цементно-песчаный раствор, в который добавляется пластификатор и пенообразующий материал – его используют при наличии погрешности граней у блоков более 2 мм;
особый промышленный клей, предназначенный специально для укладки блоков из вспененного бетона, применяется для работы с идеально ровными блоками, имеющими соответствующие характеристики по ГОСТ, продается в форме сыпучих смесей.

Кроме материалов для работы понадобятся инструменты:

насадка для перфоратора, предназначенная для перемешивания раствора;
уровень строительный;
рубанок, шлифовальная доска;
терка и штроборез;
резиновый молоток для выравнивания секций;
электрофреза или ножовка;
мастерок и зубчатый шпатель;
каретка для нанесения клея;
кисти и шнур.

Как класть перегородки из пеноблоков. Как сделать перегородку из пенобетонных блоков? Видео уроки

Использование пенобетонных блоков для перегородки является распространенной практикой, они ценятся за легкость, простоту укладки, обработки и отделки, высокую скорость работ и отличные изоляционные свойства. Разделительные конструкции возводятся в квартирах, офисах, частных домах, гаражах, промышленных цехах и общественных зданиях, их сфера применения практически не ограничена. Технология монтажа считается несложной, любой его этап выполним своими силами.

Как правильно класть пеноблок своими руками

Содержание статьи

Одним из самых выгодных, потому популярных видов кладочных материалов являются блоки из ячеистого бетона. Укладка пеноблока, имеющего невысокую плотность (вес), правильную прямоугольную геометрию и внушительные размеры, производится быстро и не представляет больших сложностей. Как правильно класть стены пеноблоками, какие дополнительные материалы и инструменты при этом понадобятся – об этом узнаете, прочитав статью.

О пенобетонных блоках

При выборе стройматериала, следует обратить внимание на однородность структуры

Если решено возводить стены пеноблоками, нужно правильно подобрать стройматериал. Строительные конструкционные единицы из пористого бетона в большинстве случаев имеют размеры 60х30х20 см (длина, ширина, толщина соответственно), хотя возможны другие варианты габаритов. При выборе стройматериала, следует обратить внимание на однородность структуры, правильность геометрических форм, наличие сколов, обломанных углов, других повреждений. Качественные строительные блоки должны быть лишены видимых дефектов.

Стандартные блоки производятся со сплошной структурой и ровной поверхностью со всех сторон. Более габаритные пеноблоки могут иметь технологические пустоты, боковые карманы для удобного захвата руками, стыковочные замки по типу паз/гребень. Эти элементы делают легче стройматериал и облегчают работу с ним своими руками

Кроме основных кладочных блоков, понадобятся специальные U-образные пеноблоки для сооружения усиливающего армированного пояса, суммарная длина которых должна немного превышать периметр постройки при одноэтажном строительстве и двум периметрам при возведении двух этажей (первое усиление конструкции под межэтажное перекрытие, второе – под конструкцию кровли).

Характеристики пенобетонных блоков

Пенобетонные блоки.

Стройматериал отличается такими характеристиками:

Надежность и долговечность. Правильно уложенный пенобетонный блок является практически нестареющим материалом.
Теплота. Высокое термическое сопротивление таких стен позволяет вам снизить расходы на отопление на 30 %.
Отличная звукоизоляция.
Простота в работе. Выложить кладку из пеноблоков своими руками может каждый домашний мастер, работавший с кирпичом или шлакоблоком. Здесь имеется всего несколько нюансов, о которых будет сказано ниже.
Так как правильно класть шлакоблок или кирпич умеют даже не профессиональные строители, то и с данным материалом особых проблем у вас не возникнет.
Экологичность. За весь период эксплуатации материал не выделяет в воздух вредных веществ, уступая в экологичности только древесине.

Пеноблоки и газоблоки изготавливаются различных размеров и форм.
Сравнительно небольшой вес позволяет вам существенно экономить стройматериалы, закладывая фундамент на меньшую глубину.
Пожаробезопасность. По результатам испытаний материал обладает первой степенью огнестойкости.
Широта применения.
На сегодняшний день выделяют такие виды пеноблоков:
- Конструкционные. Которые применяются для создания нагруженных конструкций, которые несут помимо своего веса дополнительную нагрузку.
- Теплоизоляционные, применяемые в утеплительных целях.
- Теплоизоляционно-конструкционные, совмещающие в себе свойства двух предыдущих видов.

Многих домашних мастеров интересует такой вопрос: «Можно ли класть на пеноблок плиты перекрытия?». Конечно, возводить несущие стены своими руками следует из пенобетонных блоков только марки 600 (и выше).

Фундамент под кладку из пенобетонных блоков

Как говорилось выше, под пеноблоки необходим надежный фундамент, который минимизировал бы любые деформации и давление со стороны грунтов. И монолитное основание является отличным выбором.

Однако оно имеет несколько существенных недостатков:

Цена такого фундамента является довольно высокой, к тому же, его возведение является неоправданным в силу относительно небольшого веса конструкции из пеноблоков.
При таком фундаменте вы не сможете обустроить подвальное помещение, которое в ряде случаев значительно расширяет полезное пространство дома.

Учитывая эти факторы, многие домашние мастера отдают предпочтение столбчатым или ленточным основаниям, которые, при правильном подходе, также могут стать надежной основой для такого дома.

Ленточный фундамент.

Когда строитель интересуется, можно ли на пеноблоки класть плиты перекрытия, то подразумевается возведение двухэтажной конструкции. И если столбчатый фундамент ориентирован на легкие постройки, то ленточный может вполне сгодиться под двухэтажный дом, поэтому мы рассмотрим особенности работы с данным материалом.

Инструкция такова:

Производим разметку территории, используя колышки и леску, которая натягивается между ними.

Совет!
При разметке следует учитывать припуски на обустройство опалубки, которые составляют в целом 15 см.

Роем траншею соответственно разметке. Её глубина должна составлять около полутора метров. В том случае, если вы планируете обустройство подвального помещения – глубину следует увеличить минимум до двух метров.
Делаем основание для опалубки, которое изготавливается из деревянных брусьев. К внутренним сторонам брусьев прибиваются доски, формируя опалубку.
В опалубку насыпаем слой песка (около 15 см), который необходимо полить водой и плотно утрамбовать. Водой поливаем обильно и равномерно.

Совет!
Для того, чтобы проверить насколько хорошо утрамбован слой песка, вам необходимо просто наступить на него. Если следа не останется – значит все сделано правильно.

Используя строительный степлер, прикрепляем к опалубке полиэтиленовую пленку.

Совет!
Использовать пленку в зимний период нельзя, поскольку она потеряет свою эластичность, что приведет к плохому качеству фундамента.

Возьмите стальные прутья и проволоку и свяжите армированный каркас. Конструкция такого каркаса принципиального значения не имеет, главным критерием здесь является прочность.
Теперь следует приступать к заливке бетона. Для этого используется машина-миксер или специализированный насос.
Равномерно распределяем бетон по опалубке, используя деревянную рейку. Следите за тем, чтобы на поверхности не было никаких пустых мест или выступов.

Спустя месяц вы можете приступить к кладке стен.

Расходные материалы, инструменты и приспособления для строительства

Есть два варианта материалов, которые используются в качестве связующей смеси:

цементно-песчаный раствор, в который добавляется пластификатор и пенообразующий материал – его используют при наличии погрешности граней у блоков более 2 мм;
особый промышленный клей, предназначенный специально для укладки блоков из вспененного бетона, применяется для работы с идеально ровными блоками, имеющими соответствующие характеристики по ГОСТ, продается в форме сыпучих смесей.

Кроме материалов для работы понадобятся инструменты:

насадка для перфоратора, предназначенная для перемешивания раствора;
уровень строительный;
рубанок, шлифовальная доска;
терка и штроборез;
резиновый молоток для выравнивания секций;

электрофреза или ножовка;
мастерок и зубчатый шпатель;
каретка для нанесения клея;
кисти и шнур.

Кладка наружных несущих стен

Пеноблоки рекомендовано укладывать на предварительно выровненное основание. При значительном перепаде высот для этой цели рекомендовано использовать цементно-песчаный раствор. После выравнивания на основание укладывается гидроизоляция.

Кладка пеноблоков своими руками начинается с подготовки изделий. Для этого необходимо:

устранить неровности и сколы;
убрать заусеницы при помощи тёрки или рубанка для гипсокартона;
отложить в сторону сильно повреждённые блоки и оставить их для последующей подрезки.

Монтаж первого ряда

Первые изделия закрепляются на цементном растворе по углам будущего здания, причём первое из них устанавливают в самой высокой части основания на тонком слое смеси. Маячные элементы кладки считаются основными, поэтому их монтаж должен проводиться с особенной тщательностью.

Важно! При установке углового блока делайте выступ над цоколем в пределах 3-5 сантиметров. Этот зазор предупредит скопление влаги на отливе. Таким образом кладка останется сухой и не будет подвергаться разрушениям в результате насыщения влаги и воздействия отрицательных температур.

При закреплении боковых стеновых элементов рекомендовано использовать строительный уровень. Корректировка их положения осуществляется резиновым молотком. После установки нескольких рядов маячных блоков в швы заставляют гвоздок и натягивают шнур. При значительном расстоянии между угловыми деталями (более 6 метров) рекомендовано использовать промежуточные направляющие.

Использование каретки для нанесения клея на пенобетон

Первый ряд пенобетона укладывают на цементно-песчаную смесь при помощи кельмы, все последующие версты на клеевой смеси с применением зубчатого шпателя или специального инструмента, каретки.

Обратите внимание! Строительная смесь намазывается не только на горизонтальную поверхность, но и на боковые грани изделий. Вертикальный шов должен заполняться раствором в обязательном порядке. Несоблюдение этого правила приведёт к появлению пустот, накапливанию влаги и разрушению изделия под воздействием отрицательных температур.

При кладке пеноблоков на обычный раствор толщина горизонтального шва должна находиться в пределах 1-1,5 сантиметра, вертикального зазора около 1 сантиметра. При наличии идеально выровненной поверхности кладка может выполняться на клею. В данном случае толщина зазоров между соседними элементами определяется по рекомендациям производителя.

Совет! При смачивании поверхности блока водой его адгезия по отношению к клею увеличится. Указанная рекомендация справедлива для монтажа в тёплый период года.

При необходимости блоки подрезают до нужных габаритов. Изделие, толщиной 5 сантиметров и меньше смотрится некрасиво. Для устранения подобного неприятного момента можно увеличить толщину швов. После укладки изделия на раствор возможна его дальнейшая корректировка на протяжении недолгого времени. В дальнейшем неровности устраняют с использованием тёрки для гипсокартона или специального рубанка.

Монтаж второго ряда

Второй и все последующие ряды стены начинают укладывать из углов после замеров отклонения от вертикального и горизонтального положения. При выполнении подобных работ шнур перемещают на блок выше и закрепляют в шве. Для укладки всех последующих рядов применяют клеевую смесь, что позволяет экономить сам материал и время работы.

Укладывать пеноблоки с пересечением зазоров под углом в 90 градусов не рекомендуется, такие швы только послабляют кладку. Для качественной перевязки швов изделия сдвигаются не меньше 25% длины. Идеальным вариантом считается перевязка на половину размера элемента.

Второй и последующие ряды блоков укладываются на клею. Толщина строительной смеси должна находиться в пределах 5 миллиметров. Клей укладывают зубчатым шпателем, равномерно распределяя про поверхности. После укладки и предварительного выравнивания толщина шва уменьшится до 3 миллиметров.

Укладка второго и последующих рядов пеноблоков

Во время проведения работ горизонтальное и вертикальное положение блоков регулируют при помощи отвеса и строительного уровня. Для улучшения несущей способности стены через каждые 3-5 рядов блоков проводят армирование. Для этого в изделиях делают канавки необходимой глубины и укладывают арматуру. Следует обратить внимание на тот факт, что металлические стержни не должны выходить за поверхность блоков.

При укладке пенобетона своими руками необходимо соблюдать ряд требований:

Клеевой состав или цементно-песчаный раствор необходимо готовить небольшими порциями, ведь такие вещества сохраняют свои рабочие характеристики на протяжении 1,5-2 часа после замешивания.
Корректировка блоков проводится в течение 10-15 минут после укладки. При выполнении работ своими руками используйте смеси с максимальным временем на корректировку. В этом случае неопытный строитель будет иметь больше времени на выравнивание кладки. При использовании качественного раствора поправить блок без повреждений будет проблематично.
Работы по устройству пенобетонных стен необходимо проводить на протяжении тёплого времени года с весны по средину осени, при температурах от +5 до +25 градусов.
Для упрощения монтажа поверхность блоков увлажняют. После проведения таких процедур улучшается адгезия пористой поверхности.
Нанести ровный слой клея можно при помощи зубчатого шпателя.

Следует заметить, что отделочные работы проводятся только через месяц после монтажа стен. Это связано со значительной усадкой пеноблоков, до 3 миллиметров на метр длины.

Как перевязывать швы

Варианты перевязки швов

Несущие стены жилого дома могут выкладываться в один или два ряда блоков. Изделий со стандартными габаритными размерами 20*30*60 сантиметров недостаточно для возведения ограждающих конструкций, поэтому их укладывают в два ряда и армируют сеткой. При укладке пеноблоков тычками изделия нужно размещать в перпендикулярном положении относительно основной кладки. В случае, когда длина материала превышает ширину несущей конструкции, делают подрезку.

При укладке пенобетона плашмя ряды монтируют параллельно друг до друга и соединяют между собой при помощи гибких связей. Иногда основную кладку стен совмещают с облицовкой кирпичом, здесь материалы армируются металлической сеткой. В угловой части тоже необходимо делать перевязку. Нормальным считается размещение вертикального шва на средине пеноблока.

При монтаже внутренних несущих стен состыковывать отдельные блоки можно следующим образом:

С перевязкой на полную глубину детали. Здесь первый пеноблок пересекается с кладкой наружной стены.
С совмещением на часть элемента. В этом случае изделие вклинивается в основную кладку на 15-20 сантиметров.
Со стыкованием материала. Перевязка в таком случае не используется, пеноблок приставляют впритык к наружной стене.

Опытные строители рекомендуют использовать для кладки стен из пенобетона первый вариант. В других случаях в кладку наружной стены заводят арматуру через каждые 3 ряда блоков.

Расчет строительного материала на возведение пенобетонных стен

Планируя возводить из пенобетонных блоков дом, необходимо предварительно выполнить ряд расчетов. Для определения потребности в материале потребуется план строения.

Исходные данные:

длина пеноблока – 60 см;
ширина изделия – 20 см;
высота блока – 30 см;
размеры контура здания и высота коробки – определяются планом;
толщина пенобетонных стен – определяется на этапе проектирования;
габариты и количество проемов – указаны в проектной документации.

Расчетные операции выполняются различными методами:

вручную. Зная габариты пеноблоков, толщину стен и размеры коробки здания, несложно самостоятельно определить, в каком количестве потребуется пенобетон;
с помощью онлайн-калькулятора. Он позволяет более точно определить количество блоков, учитывая дополнительные параметры, в том числе, толщину шва в кладке.

Рассмотрим, как выполняются расчеты ручным способом. Для вычисления необходимого количества блоков следует выполнить следующие действия:

Рассчитать периметр коробки, сложив длины стен.
Определить стенную площадь, перемножив высоту стен на длину контура.
Вычислить суммарную площадь оконных и дверных проемов.
Отнять от общей площади стен полученное значение.
Разделить полученную площадь на площадь боковой плоскости пеноблока.

На конкретном примере определим количество блоков из вспененного бетона, необходимое для возведения коробки с габаритами 5х7 м, высотой 3 м и толщиной стен 0,3 м.

Для расчета блоков необходимо:

Расчеты необходимого количества блоков

Определить площадь коробки – (5+7+5+7)х3=72 м2.
Рассчитать площадь дверных проемов (0,7х2=1,4 м2) и оконных (1,3х1,5=1,95 м2).
Суммировать полученные по проемам значения – 1,4+1,95=3,35 м2.
Вычислить площадь стен без проемов – 72-3,35=68,65 м2.
Определить площадь боковой плоскости пеноблока – 0,6х0,2=0,12 м2.
Рассчитать количество блоков – 68,65:0,12= 572 шт.

Проблемы и ошибки

При строительстве стен из пенных блоков могут возникнуть сложности в виде:

Работа с пенобетоном в сырую или морозную погоду может привести к растрескиванию кладки.
Некачественное заполнение швов сделает кладку непрочной и увеличит потерю тепла.
Блоки перед кладкой следует очищать от пыли и грязи, а при необходимости пропитываться грунтовой смесью, чтобы улучшить сцепление секций с раствором.
Укладка первого ряда должна производиться ответственно и по всем правилам, от этого зависит качество кладки стены по всей высоте.
Минимальный сдвиг блоков следующих рядов должен составлять от ¼ до ½ длины размера секции.
Подправлять блоки следует не позднее 15 минут после их укладывания на раствор, пока он еще не схватился.
Должны обязательно армироваться оконные и дверные проемы.
Раствор для кладки должен замешиваться небольшими порциями.

Оштукатуривать стены можно только через месяц после их возведения, так как пеноблок дает усадку при до 3 мм на 1 м.

Плюсы и минусы самостоятельной кладки

Самостоятельная кладка стен из ячеистого бетона имеет, как плюсы, так и минусы. К плюсам относится: экономия средств на бригаде строителей.

Минусы самостоятельного строительства:

- на самостоятельную кладку уйдет больше времени;
- недостаток строительного опыта может сказаться на качестве работы.

Нужно ли заливать шлакоблоки?

Короче говоря, нет. Шлакоблоки не нужно заполнять, чтобы они были эффективными, но это зависит от того, что вы строите. В одних случаях их лучше не заполнять, а в других — заполнять. Есть несколько факторов, которые следует учитывать при принятии этого решения.

Примечание: этот пост содержит партнерские ссылки. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Содержание

Влажность

Влага — ваш враг при работе со шлакоблоками. Если вы живете во влажном климате или работаете зимой, любая влага в вашей конструкции может вызвать проблемы.

Если вы работаете зимой, холод приведет к тому, что вода, присутствующая в вашей конструкции, расширится, что приведет к появлению трещин.

Если вы работаете с влажным наполнителем, таким как бетон, раствор, скрепляющий блоки, высохнет первым, изолируя воду от бетона. Концентрированная влага, содержащаяся внутри конструкции, может повлиять на стабильность конструкции и потребует очень много времени для высыхания.

Хронология

Использование влажных наполнителей, таких как бетон, является обычной практикой, но вы должны дать ему достаточно времени, чтобы дать ему полностью высохнуть.

Если вы работаете в теплом и сухом климате, это не должно быть проблемой, но если вы работаете во влажном климате, на полное высыхание бетонного наполнителя могут уйти годы.

Назначение вашей постройки

Для чего будет использоваться ваша постройка? Вам не нужно беспокоиться о заполнении шлакоблоков, если вы строите что-то вроде приподнятой клумбы или ямы для костра.

Поскольку такие проекты, как правило, не требуют, чтобы конструкция выдерживала вес или давление, вам не нужно беспокоиться о дополнительном армировании, обеспечиваемом заполнением шлакоблоков.

Если вы строите что-то, что должно быть прочным и крепким, например, подпорную стену или подобную конструкцию, рекомендуется засыпать шлакоблоки, чтобы убедиться, что они могут выдержать оказываемое на них давление.

Что такое шлакоблоки?

Шлакоблоки представляют собой отдельный тип строительного материала, и его не следует путать с бетонными блоками.

В отличие от бетонных блоков, изготовленных из смеси стали, камня и песка, шлакоблоки сделаны из бетона и шлакоблока . Зола — это угольная зола, используемая в качестве заполнителя в бетонной смеси для сохранения легкости шлакоблока.

Поскольку шлакоблоки легкие, негибкие и не рассчитаны на большие нагрузки, они, как правило, лучше всего подходят для небольших проектов. Садовые стены, контейнеры для растений и кострища — все это блестящие кандидаты на шлакоблоки.

Безопасно ли заливать шлакоблоки?

Да, заполнение шлакоблоков совершенно безопасно, но вы должны быть осторожны с тем, какой тип заполнения вы планируете использовать. Кроме того, вы должны принять во внимание свой климат, график и то, что вам нужно от вашей структуры.

Материалы, используемые для наполнения шлакоблоков

Если вы планируете набивать шлакоблоки, у вас есть широкий выбор вариантов, дающих различные преимущества.

Цемент и арматура

Цемент и арматура — классическое сочетание при строительстве подпорных стен и других небольших конструкций, требующих большей прочности. Это создаст прочную структуру, но просто убедитесь, что у вас есть достаточно времени, чтобы дать ей высохнуть.

Песок и гравий

Использование песка и гравия является более дешевым вариантом, и рекомендуется использовать их смесь. Вам не нужно беспокоиться о влажности, так как песок и гравий будут сухими.

Гравий увеличивает вес и прочность стены, в то время как песок заполняет углы, которые один только гравий оставил бы пустыми.

Почва

Не рекомендуется, так как это связано с проблемой влажности. Почва может удерживать довольно много воды, и если вы находитесь в холодном месте, эта влага замерзнет и расширится, вызывая трещины.

Изоляция из напыляемой пены

Изоляция из напыляемой пены — отличный вариант, хотя он может быть дорогим. Изоляция распыляемой пеной не добавит прочности вашей конструкции, но сохранит ее красивой и поджаренной.

Однако, как и в случае с бетоном, изоляция из напыляемой пены будет привносить влагу в вашу конструкцию. Лучше всего использовать этот тип наполнителя в сухой сезон и обязательно дать ему достаточно времени для высыхания, чтобы избежать проблем в будущем.

Распродажа

Kraken Bond Fastcoat Напыляемая пена Изоляция — Напыляемая изоляционная пена, Напыляемая полиуретановая пена, Теплоизоляция и акустический спрей, Саморасширяющаяся пена, Банка для пенной изоляции, Пистолет/очиститель НЕ включены | 6 Pack

【𝗘𝗔𝗦𝗬 & 𝗦𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚】✔️ Полиуретановая пена Kraken Bond Fastcoat поддается окрашиванию и обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов. Есть две насадки для нанесения. Сопло A используется для вертикального распыления, обеспечивающего клиновидное распыление, а сопло B предназначено для потолочного распыления.
【𝗤𝗨𝗜𝗖𝗞𝗟𝗬 𝗖𝗨𝗥𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗜𝗠𝗘】✔️ Вы больше не будете ждать благодаря Kraken Bond Fastcoat Полиуретановая аэрозольная пена с сильными химическими связями. Обратите внимание, что зазоры и неровности поверхности могут привести к замедлению склеивания. Подождите 24 часа для полного отверждения. ***𝗡𝗢𝗧𝗘: Хранить в прохладном, сухом месте, так как высокая температура и влажность могут вызвать преждевременное старение вещества. Не хранить в холодильнике. ХРАНИТЬ БЕЗ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
【𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗨𝗟𝗔】✔️ Kraken Bond Fastcoat Spray Foam Insulation — самая инновационная, простая в использовании, высококачественная тепло- и звукоизоляция на полиуретановой основе. Саморасширяющаяся пена Kraken Bond Fastcoat разработана для профессиональных работников, но также идеально подходит и для обычных пользователей. Значение R измеряет тепловое сопротивление материала. Это 5,66 на дюйм и значение теплоизоляции 0,025 Вт/(м.К).
【𝗛𝗢𝗪 𝗧𝗢 𝗨𝗦𝗘】✔️ Kraken Bond Fastcoat Insulation Foam Spray необходимо очень хорошо встряхнуть перед использованием. Нанесите пену на расстоянии 12-18 дюймов от стены при вертикальном нанесении. Распылите пену на расстоянии 6-8 дюймов от потолка для горизонтального применения. Чем толще слой, тем выше значение изоляции. Рекомендуется оставить баллон прикрепленным к пистолету-аппликатору, если вы хотите продолжить работу позже. НЕ рекомендуется использовать с другими брендами.
【𝗖𝗢𝗠𝗠𝗢𝗡 𝗨𝗦𝗔𝗚𝗘 𝗔𝗥𝗘𝗔𝗦-𝟭】✔️ Kraken Bond Fastcoat Heat Insulation and Acoustic Spray can also be used on Drywall, Plaster, Stucco, Wood, Concrete, Brick, Sheetrock, Polyurethane, Glass, Carbon Fiber, Concrete, Stone, Granite , Металл, МДФ, ПВХ, OSB, автомобильный кузов, автомобильные прицепы, лодки, яхты, суда, кемперы, навесы, байдарки, RV и все виды морских транспортных средств.

Часто задаваемые вопросы

Шлакоблоки портятся?

В конце концов, да. Вода — злейший враг шлакоблоков, и она может в конечном итоге изнашивать их до такой степени, что они могут разрушиться, если с ними не будут регулярно обращаться.

Как предотвратить проникновение воды через шлакоблоки?

Различные барьеры, такие как мокрая плитка и гидроизоляционная краска для каменной кладки, могут помочь предотвратить попадание воды в конструкцию из шлакоблоков. Некоторые типы гидроизоляции необходимо повторно наносить каждые несколько лет, чтобы они оставались эффективными.

Распродажа

Плитка Happybuy, переплетенная, 55 шт., черная, дренажная плитка 12x12x0,5 дюймов, напольная плитка, напольная плитка для улицы, напольная плитка, напольная плитка для душа у бассейна, ванная комната, палуба, патио, гараж

【МАТЕРИАЛ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА】- Эти плитки для палубы Изготовлены из ударопрочного полипропилена, что делает их жесткими и прочными. Этот настил палубы является цветостойким и имеет защиту от ультрафиолетового излучения, что делает плитку устойчивой к выцветанию и окрашиванию.
【ПЛИТЫ НА ПАЛУБЕ, 55 ШТ. СМЕШИВАЮЩИЕСЯ】- Этот список включает 55 шт. черных противоскользящих и утолщенных плиток настила, что на три больше по сравнению с другими конкурентами.
【НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ】-Эта напольная плитка не скользит и не скользит. Они могут поддерживать тяжелые грузы, такие как внедорожники, большие пикапы и другие крупные предметы. Четырехсторонняя система блокировки петель делает установку легкой и стабильной.
【ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАТЬ И ЧИСТИТЬ】- Эти блоки патио просты в установке и просто «защелкиваются» вместе, чтобы создать любой размер. Никаких инструментов или клея не требуется. Вы распыляете с помощью шланга для легкой очистки и обслуживания.
【РАЗЛИЧНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ】-Плитка для палубы, сцепляющаяся на открытом воздухе, идеально подходит для покрытия скользких бетонных или деревянных поверхностей, например, вокруг бассейна, или для покрытия неприглядного бетона, для раздевалок, ванных комнат сауны, гаража на террасе и других влажных помещений.

Могут ли шлакоблоки поддерживать дом?

Шлакоблоки слабее бетонных блоков из-за их легкого веса и, как правило, не рекомендуются для несущих конструкций, таких как фундамент дома.

Однако иногда бывают исключения. В зависимости от того, где строится дом, при закладке фундамента можно использовать шлакоблоки.

Решение проблемы блока с раздвоенной поверхностью.| Инспекционные услуги Decker Home.

Многие новые каменные здания в Чикаго страдают от «синдрома мокрого здания».

Уильям Декер, CMI

Что такое многоквартирный дом и для чего он использовался:

С середины 1990-х годов, особенно во время строительного бума с начала до середины 2000-х, в районе Чикаго было построено много новых многоквартирных домов. . Во многих из этих зданий кондоминиума использовалась более новая внешняя каменная кладка, которую обычно называют бетонным блоком с раздельным покрытием. Этот материал выглядел как обычный «шлакоблок» толщиной 8 дюймов, но имел шероховатую поверхность, что делало его похожим на камень (справа). Материал изготавливается с использованием заполнителя, портландцемента и мелкозернистого песка. Во время производства полный 16-дюймовый блок «разделяется» на две части, образуя два блока толщиной 8 дюймов, каждый с шероховатой поверхностью вдоль разрезной кромки. Готовый продукт напоминает каменную кладку в ричардсоновских романских домах, популярных в середине 1880-х годов (ниже). Но, как мы увидим, предпочтение формы над функциональностью может привести к долгосрочным проблемам при строительстве домов.

Двухслойный облицовочный блок обычно использовался в качестве наружной облицовки стен по бокам и сзади 3-, 6- и 8-квартирных кондоминиумов и некоторых домов на одну семью, при этом фасад зданий обычно был покрыт кирпичом или камнем. «Был использован» — это рабочая фраза, потому что использование этого материала в новых жилых домах в основном было прекращено в районе Чикаго в конце 2009 года. один стоил. Вот факторы стоимости:

Низкие затраты на материалы для расщепленных блоков.
Будучи больше кирпича, его быстрее класть и быстрее монтировать.
Этот блок достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в качестве несущей стены (т. стена толщиной всего в один слой кладки).
Материал может быть установлен менее дорогими, иногда недавно иммигрировавшими каменщиками, не входящими в профсоюз.

Проблемы и причины:

Проблемы, наблюдаемые во многих многоквартирных домах с двухслойными фасадами, были результатом проникновения воды. Симптомы включают водяные пятна и пузыри краски на потолках и стенах, деформацию и коробление деревянных полов, капание воды из наружных стенных розеток и распределительных коробок, затхлый запах и образование плесени. В экстремальных случаях длительного проникновения воды концы балок крыши и пола намокают и гниют. Это может привести к катастрофическому обрушению конструкции, когда рушатся крыши и полы! Важно понимать, что это не проблемы, а всего лишь симптомы реальной проблемы, заключающейся в проникновении воды в блок и через него. Много раз владельцы домов заменяют или «чинят» крышу. Когда вода течет через ваш потолок или стены рядом с потолком, люди логически думают, что крыша протекает. У меня есть много клиентов, которым полностью заменили крышу, но вода продолжала поступать. Лучшее решение всегда — решить основную проблему (проникновение воды), прежде чем устранять вторичные симптомы.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Многие хищники-однодневки (и даже некоторые авторитетные каменные компании), ищущие быстрого решения и быстрой наживы, продвигают «герметизацию» внешней части блока как «легкое решение». . В то время как использование водонепроницаемого блока или применение внешнего герметика может помочь в некоторых случаях, отсутствие герметизации блока НЕ является основной проблемой для этих зданий. Это всего лишь один фактор, причем второстепенный. В своем исследовании я обнаружил, что только 8-11% воды, поступающей в здание, проходит через блок сбоку. Есть много разделенных блоков зданий, которые никогда не были запечатаны, но также никогда не имели проблем с проникновением воды. Каждое здание отличается по своей конструкции, и каждое здание должно оцениваться на основе его индивидуальных строительных деталей. Быстрые решения, предлагаемые пресловутыми «двумя парнями в белом фургоне», стоят вам денег и времени, но не решают проблему.

Почему поступает вода?

Чтобы полностью понять, почему в многоквартирных блочных домах и зданиях возникают проблемы с водой, сначала необходимо понять, как эти здания были построены. Первое, что нужно понять, это то, что вся кладка пористая и впитывает воду. Кирпич, камень, шлакоблоки и блоки с расколотым лицом будут поглощать воду. Так почему же не во всех старых кирпичных и каменных домах проблемы с водой? Причина в том, что они были построены с несколькими витыми стенами. Множественные стены wythe (ширины) на самом деле представляют собой две (а иногда и три или четыре) стены в одной. Внутренние одна или две ширины являются структурными и поддерживают вес здания, а внешняя стена (иногда называемая стеной из шпона) — нет. Между внутренней и внешней стенками имеется воздушный зазор, обычно шириной около 1 дюйма. Вода будет двигаться практически в любом направлении, в зависимости от гравитации, перепадов давления, влажности, капиллярного действия и градиентов тепла, но единственное, что вода не пересечет, — это воздушный зазор. Это самая большая проблема многоквартирных домов. Они почти всегда строились без воздушного зазора, как единая стена.

Даже построенные в конфигурации с одинарной решеткой, двухслойные блочные здания могут избежать проблем с проникновением воды, если они правильно спроектированы и построены. Глядя на диаграмму слева, мы видим, как следует строить блочную стену с раздельными стенками, основываясь на передовых методах строительной науки и отраслевых стандартных спецификациях. Но эти детали редко используются.

Торцевая планка – Верхняя часть наружных стен (также называемая парапетом) должна быть надлежащим образом герметизирована. Верх стены обычно покрыт куском камня. Этот камень должен препятствовать попаданию дождевой воды на верхнюю часть стены и просачиванию сквозь кладку. Подумайте о зонтике. Многие каменщики не знают, что этот камень сам по себе пористый и со временем влага все равно будет проникать. Старые здания были построены из известняка толщиной 3–4 дюйма, который высыхал быстрее, чем дождь намокал. Более новый продукт (который намного дешевле) представляет собой небольшой бетонный блок из заполнителя, который полируется, чтобы напоминать известняк (камень эпохи Возрождения), и обычно имеет толщину 1 3/4–2 дюйма. Он также очень пористый для воды.

Передовая практика требует установки непористой мембраны из резины или металла (называемой гидроизоляцией) по всей ширине стены и под облицовочным камнем. Это служит барьером для проникновения воды. Эта конструктивная деталь имеет решающее значение, поскольку большая часть (70–80%) проникающей воды попадает в стену через облицовочный камень.

Вентиляция стены парапета – В то время как верхняя часть стены парапета должна быть покрыта и герметизирована, чтобы предотвратить попадание воды на верхнюю часть стены, сама стена также должна вентилироваться. Это классическая техника строительства, которая использовалась сотни лет, но, похоже, утеряна для большинства современных архитекторов и строителей.

Сами блоки имеют воздушные камеры внутри (слева). Если этим внутренним ячейкам позволить вентилироваться наружу (сверху), «дышать», влага, находящаяся в стене, сможет испаряться и менее склонна проникать внутрь. Это было сделано в старых кирпичных зданиях в Чикаго, где стена парапета была «покрыта» глиняной облицовочной плиткой, и многим из этих зданий более 80 лет, и они все еще находятся в хорошем состоянии. Внутренние и внешние края этих плиток обеспечивали воздушное пространство, которое позволяло внутренней части кирпичных стен дышать.

Трещины в строительном растворе и блоках . Еще одной проблемой является растрескивание строительного раствора. Интуитивно мы думаем, что большие трещины в растворе между блоками позволят большему количеству воды проникнуть в стену. На самом деле, верно обратное. Большие трещины позволяют отходам проникать внутрь, но они также позволяют той же самой воде стекать. Небольшие трещины толщиной с волос представляют собой гораздо большую проблему. Они не просто «позволяют» воде проникать в трещину, а фактически всасывают ее посредством процесса, называемого капиллярным действием. Поскольку трещина очень узкая, поверхностное натяжение воды втягивает дождь в трещину, где он вскоре поглощается естественной пористостью блоков. Другая проблема с раствором вызвана использованием каменщиков, которые не понимают местных условий. У многих недавно иммигрировавших каменщиков есть давняя традиция «из старой страны» добавлять дополнительный песок в уже заранее замешанный раствор. Они считают, что это сделает раствор более прочным, когда он также сделает раствор более водопоглощающим. Оба эти фактора приводят к тому, что вода впитывается в блок.

Обшивка – При строительстве дома все участки, которые могут пропускать воду в здание, должны быть, так сказать, гидроизолированы. Проблема в том, что это почти невозможно, потому что большинство строительных материалов (дерево, камень, кирпичная кладка, сайдинг) пористые. Внешний вид здания не является «водонепроницаемым», а просто водостойким. Это позволяет отходам «сбрасывать» с внешней поверхности. Эти восприимчивые участки необходимо «прошить». Обшивка включает в себя установку водонепроницаемого барьера (винилового, резинового или металлического) между внешней и внутренней частью дома, а также между строительными материалами с разным уровнем водопоглощения (например, между деревом и кирпичной кладкой). Гидроизоляционные материалы не позволяют воде (или водяному пару) проходить через них и воздействуют на дренажную плоскость, чтобы дополнительно отводить влагу, поглощенную стеной, вниз и наружу. Вот почему некоторые дома с хорошей постройкой имеют гидроизоляцию, а также небольшие куски или веревку (плачущие фитили, слева), торчащие из боковых стен на уровне балок пола.

BTW : Правило проверки дома № 101: «Замазка НЕ мигает!». Герметик будет трескаться, отслаиваться и портиться. Любой заделанный проем (оконные и дверные рамы, проходы через крышу, углы ванны/плитки) также должен иметь какую-либо герметизацию за герметиком. Сам по себе герметик не остановит воду и в большинстве случаев носит скорее косметический, чем функциональный характер. Много раз, пытаясь «устранить» проблемы проникновения воды, неопытные рабочие затыкают отверстие, которое следует оставить открытым для стока воды. Это обычно можно увидеть над окнами и дверями, где дренажное пространство между стальной перемычкой и блоком / кирпичом загерметизировано или закрыто раствором. Вместо того, чтобы предотвратить попадание воды в стену, он блокирует предусмотренное дренажное отверстие и заставляет воду подниматься и стекать сверху, если окна и двери находятся внутри.

Балочные перекрытия – Полы и крыша этих зданий поддерживаются балками перекрытий и крыш. Обычно эти балки представляют собой спроектированные деревянные фермы, специально разработанные и изготовленные узлы, которые намного прочнее, чем обычный цельный кусок пиломатериала. Обычно они состоят из бревен размером 2 х 4, скрепленных металлическими пластинами, называемыми косынками. Эти стропильные балки вставляются в карманы в стенах из блочной кладки. Между блоком и деревянными фермами также должна быть установлена гидроизоляционная мембрана, чтобы вода не попадала на древесину. Ферма также должна быть установлена с опорными прокладками, и между деревом фермы и кладкой должен быть воздушный зазор. Мембрана и воздушный зазор обеспечивают защиту от проникновения воды в ферму. Ни в коем случае не следует намокать древесине или соприкасаться с каменной кладкой. Проблемы возникают, когда строители: а) неправильно устанавливают оклад и/или б) заливают раствором концевой карман фермы вместо прокладок. В обоих случаях влага из каменной кладки проникает в концы деревянных ферм, вызывая гниение древесины и ржавчину крепежных косынок. Как мы увидим позже, это может привести к очень серьезной проблеме.

Наружная обшивка стен – Другая причина использования балочной обшивки состоит в том, чтобы собирать любую влагу, которая стекает внутрь стены, и направлять ее наружу, в сторону от здания. Эта гидроизоляционная мембрана должна быть перевернута с внутренней стороны стены (чтобы улавливать и сливать воду наружу) и выходить за пределы внешней стороны стены, образуя капельник. Край капельницы должен выступать, по крайней мере, на 5/8″ от стены. Текущие национальные строительные стандарты требуют, чтобы внешние капельницы были изготовлены из нержавеющей стали или меди для обеспечения долговечности.

Часто каменщики (или субподрядчики по утеплению) неправильно загибают внутренний конец гидроизоляции, что позволяет воде стекать в здание, деформируя паркетные полы и вызывая растрескивание плитки. Точно так же многие строители не могут должным образом расширить наружную кромку капельника достаточно далеко наружу от внешней стороны стены, что позволяет воде (как уже находящейся в стене, так и воде, падающей на стену) всасываться обратно в кладочный раствор. По иронии судьбы, многие строители не устанавливают эту планку, потому что покупатели сочтут ее «некрасивой». Функциональность всегда должна преобладать над любой косметикой здания, и она должна быть спроектирована так, чтобы в первую очередь быть привлекательной.

Решения:

Герметизация наружных стен – Вопреки распространенному мнению, герметизация блока НЕ является окончательным решением, но помогает (НО НЕ РЕШАЕТ) проблему. Хотя лучше загерметизировать блок, в этом нет необходимости, если здание построено должным образом. Герметизация придает блоку водонепроницаемость и отводит воду с поверхности. Когда внешняя стена блока не герметизирована, и в зависимости от местных погодных условий, дождевая вода и влажность воздуха втягиваются в блок. Эта влага проходит через кирпичную кладку в изоляцию и гипсокартон. Следует подчеркнуть, что большая часть (70 – 80%) проникновения воды НЕ поступает с боков через стены, а стекает вниз с необработанных стен парапетов, перекрывающих камни и каменные подоконники. При этом нельзя игнорировать проникновение влаги через стены.

Мы много раз наблюдали любопытное явление, известное как «солнечная нагрузка». Представьте себе большое здание с разделенными блочными стенами и южной и/или западной сторонами, открытыми солнцу. Пару дней идет дождь, не сильный, а просто мелкая морось. Во время дождя проблем с попаданием воды не возникает. Наконец дождь прекращается и выглядывает солнце. Через 4–6 часов (около 13:00 или около того) вода начинает окрашивать внутреннюю стену и капать через электрические розетки и крышки выключателей на южной стороне. Спрашивается, почему вода не поступает во время дождя, а поступает, когда светит солнце.

Дело в том, что солнце нагревает внешнюю стену блока. Интуитивно кажется, что солнце высушит воду. На самом деле солнце только «высушивает» влагу на самой поверхности блока. Остальная часть воды, которая уже была поглощена, на самом деле продвигается дальше в кладку, потому что тепло солнца расширяет ее объем, увеличивая давление пара и еще больше выталкивая воду, которая уже была в кладке, в изоляцию, гипсокартон. и из стены. Это состояние усугубляется использованием среднеэффективных печей с принудительной подачей воздуха во многих из этих единиц кондоминиума, которые вытягивают значительный объем воздуха из здания. Отрицательное внутреннее давление воздуха фактически всасывает воду через блок.

Интересно отметить и вопреки здравому смыслу, что каменные здания на самом деле просыхают в основном зимой, а не летом. Зимой тепло уходит наружу из отапливаемого внутреннего жилого помещения. По мере того, как это тепло перемещается, оно выталкивает всю влагу из каменной кладки вперед (нагретая вода расширяется). Когда эта вода достигает внешней поверхности каменной кладки, холодный сухой воздух заставляет ее испаряться. Это иногда оставляет белый пушистый порошок на внешней стороне стены. Это называется высолом и является результатом выходящей воды, растворяющей часть извести в стеновом растворе. Вода высыхает на внешней стороне стены и оставляет известь. Из-за нескольких относительно теплых (и влажных) зим в наших краях проблемы с проникновением воды в кирпичную кладку были гораздо более выраженными.

Старый, общепринятый передовой метод герметизации блоков с раздвоенными поверхностями заключался в применении «пигментированного, проникающего герметика на основе силикона, силана/силоксана», но было обнаружено, что такие продукты служат только от 3 до 5 лет (в зависимости от производителя и мастерства применения). Много раз подрядчики по герметизации не были должным образом обучены тому, как наносить герметик, и состояние многих «герметизированных» зданий свидетельствует об этом факте. Силикон-силановые/силоксановые герметики ДОЛЖНЫ наноситься сплошным слоем, полностью покрывая блок и позволяя ему впитаться в блок. Повторная герметизация также стоит дорого. Надлежащая герметизация трехэтажного здания кондоминиума стоит дорого (17 000–21 000 долларов США, выполнено профессионально). В настоящее время предпочтительным решением для герметизации является краска типа «плаггер» на основе полиуретана или эластомера, устанавливаемая лицензированными, застрахованными, обученными и квалифицированными подрядчиками по каменной кладке. Этот продукт полностью герметизирует как блок, так и любые небольшие трещины в швах раствора, а не только замедляет впитывание и может прослужить 10-15 лет. Но это решение не решает большую проблему и НЕ гарантирует, что здание останется сухим.

Высушивание оставшейся влаги – Когда стена из блоков с расщепленной лицевой стороной подвергается воздействию влаги в течение длительного времени, она имеет тенденцию удерживать (или «изолировать») воду глубоко в блоке. Представьте себе широкую губку. Если побрызгать водой, он впитает воду. Когда способность губки поглощать воду исчерпана (в строительной науке это называется «гигрическим буферным барьером»), вода начнет вытекать с другой стороны. Но вытекающая вода — это НЕ та вода, которая распыляется с другой стороны. Всегда будет немного воды, так сказать, «в трубопроводе». Разделенный блок может поглощать воду под собственным весом, и эту оставшуюся воду необходимо удалять.

После того, как наружные стены и парапет будут должным образом залиты и загерметизированы, вода больше не будет проникать в стену. НО, в стене все еще много воды, и она не высохнет, потому что снаружи она защищена от проникновения воды и от выхода воды.

Для полного решения проблемы необходимо удалить уже впитавшуюся в кладку воду. Этого можно добиться, только значительно снизив уровень влажности внутри дома, что приведет к вытягиванию воды из каменной кладки через изоляцию и гипсокартон. Помните, что в типичном трехэтажном многоэтажном здании кондоминиума с разделенным фасадом блоком по бокам и сзади в блоке все еще находится около 2500 ГАЛЛОНОВ воды.

Этот процесс требует времени (от 3 до 4 недель, в зависимости от условий) и нескольких осушителей промышленной мощности, работающих круглосуточно и без выходных, в соответствии с протоколами закрытого здания. Это требует, чтобы двери и окна в доме или здании были закрыты (за исключением нормального входа и выхода). Много раз мы видели владельцев домов и кондоминиумов, которые считают, что как только причина проникновения воды будет устранена, они могут просто перештукатурить и / или перекрасить, и все будет хорошо. Вскоре они обнаруживают, что те же пятна от воды появляются снова, иногда менее чем через неделю. Устраните причину проблемы, затем удалите всю остаточную влагу, прежде чем заняться косметическими деталями. Автомобиль может иметь действительно блестящую и гладкую окраску и крутой хром, но что действительно имеет значение, так это то, что находится под капотом.

Заключительные шаги – Хорошо, мы определили источник проникновения воды и высушили каменные стены. Теперь мы можем «исправить» первоначальные проблемы, на которые была первая жалоба (т. е. водяные пятна, лужи, рост плесени, «затхлый» запах, деформированные оконные рамы, плинтусы и оконные рамы и т. д.). Отлично!

Но как мы устраняем эти проблемы и делаем это в соответствии с «наилучшей строительной практикой» (то есть, что первоначальный строитель должен был сделать в первую очередь!).

Во-первых, убедитесь, что вы правильно (и профессионально) устранили все проблемы с плесенью. Плесень, растущая на пористых поверхностях, таких как гипсокартон и дерево, НЕ УБИВАЕТСЯ! ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ УДАЛЕНО! Многие люди хотят свести к минимуму объем необходимого ремонта и считают, что они просто «убьют» плесень и закрасят ее. ПЛЕСЕНЬ НЕ УБИВАЕТСЯ, ЕЕ НАДО УДАЛИТЬ! Все затронутые строительные материалы (гипсокартон, дерево, изоляция, обои и т.д.) должны быть удалены (вырваны). То, что нельзя удалить (шпильки стены, элементы конструкции), должно быть профессионально обработано и загерметизировано. Это НЕ работа, которую нужно делать по дешевке или неквалифицированным рабочим. Поступать иначе — значит приглашать плесень вернуться снова. Убедитесь, что любое устранение плесени выполняется специально обученными и сертифицированными работниками!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЛЕСЕНИ! Это только усугубит ситуацию. Плесень на плитке, затирке и других непористых поверхностях можно убить отбеливателем, но для пористых поверхностей (например, гипсокартона, дерева, утеплителя) необходимо использовать специальные средства. Хорошим безрецептурным продуктом является Mold Control, который доступен в большинстве магазинов товаров для дома, и многие люди считают, что они могут сэкономить деньги, сделав это самостоятельно. Лучшее решение — нанять профессиональную, лицензированную, сертифицированную и застрахованную компанию по устранению плесени. Есть много парней, которые утверждают, что они могут очистить плесень, но вы всегда должны запрашивать их учетные данные, лицензии и страховые листы, а также спрашивать, используют ли они лицензированного промышленного гигиениста при составлении своих планов восстановления. Также спросите об их гарантии. Для подрядчиков по устранению плесени не существует государственной лицензии или требуемых государством квалификационных требований. Также убедитесь, что после завершения работы у вас есть «испытание на чистоту», проведенное независимым инспектором по тестированию пресс-форм. Проверка зазора — единственный способ убедиться, что проблема с пресс-формой решена должным образом. Уважаемые компании по устранению плесени вернутся и устранят любую проблему, как правило, бесплатно, если проверка на чистоту окажется положительной.

Используйте изоляцию, соответствующую типу конструкции, и установите эту изоляцию должным образом. Стекловолокно и «вдуваемая» целлюлозная изоляция практически бесполезны. Мы, инспекторы, называем целлюлозную изоляцию «пищей для плесени». Изоляция должна обеспечивать эффективную «оболочку здания». Оболочка здания служит барьером для тепла (теплоизоляция), а также для утечки воздуха (инфильтрация холодного воздуха зимой и потеря холодного воздуха летом), проникновения воды (вода в жидком состоянии) и движения пара (влажность, которая конденсируется в жидкую воду). Этот тип барьера может быть достигнут только с изоляцией типа пены, и самый простой способ получить изоляцию из пены — это использование распыляемой пены.

Два типа современных напыляемых пенопластов представляют собой изоляцию из пенопласта с открытыми и закрытыми порами, и они предназначены для использования в двух разных частях дома. Пенопласт с закрытыми порами используется для утепления наружных стен. Пена с закрытыми порами имеет маленькие пузырьки и останавливает движение воды, пара и воздуха, а также движение тепла. Изоляция из пенопласта с открытыми порами имеет более крупные пузырьки и пропускает небольшое количество влаги через пенопласт. Вы спросите, зачем допускать какое-либо движение влаги через изоляцию? Человеческая природа такова, что большинство людей не меняют кровельное покрытие до тех пор, пока вода не начнет капать с потолка. К тому времени, правда, сама крыша уже год как течет, так что через внутренний потолок (с глаз долой, из головы) толком не протекла. Если для изоляции области крыши используется изоляция с закрытыми порами, это еще больше задержит протечки с крыши и позволит удерживать воду в настиле крыши, вызывая гниение и возможное разрушение конструкции крыши. Таким образом, крыши должны быть изолированы пенопластом с открытыми порами, чтобы можно было увидеть любую утечку, и заменить крышу, прежде чем она станет еще большей проблемой. Пена с открытыми порами также позволяет расширять оболочку здания наружу от потолка верхнего этажа дома до нижней стороны настила крыши, герметизируя любые чердачные области (пространство между потолком и крышей) и лучше предотвращая тепло. проигрыш (а также прекращение естественного «эффекта стопки» дома).

Наконец, убедитесь, что внутренний гипсокартон правильно установлен и подготовлен. Перед покраской внутренние стены необходимо загрунтовать. (А продукты «краска и грунтовка в одном» — это просто неудачная шутка.) Все дверные и оконные проемы (воздушные зазоры между окнами и дверями и их проемы в наружных стенах) должны быть надлежащим образом герметизированы (пена небольшого объема). И всегда полезно правильно контролировать уровень влажности в доме. Влажность внутри помещений должна поддерживаться на уровне 25–35 % в течение всего года. Используйте осушитель воздуха во влажное время года (помните, что в Чикаго лето, осень и весна ВСЕ влажные). Хорошее эмпирическое правило таково: если на внутренней стороне окон есть конденсат, там слишком влажно. Если вы получаете удары током при прикосновении к металлическим предметам зимой, это слишком сухо. Купите и используйте в доме хороший измеритель влажности. Это поможет сохранить комфорт в доме и сэкономить деньги на электричестве кондиционера.

Заключительные мысли о (возможном) будущем:

Затруднительное положение жилищного инспектора — Как профессиональные, лицензированные и сертифицированные жилищные инспекторы в Иллинойсе, мы призваны служить интересам нашего клиента. Обычно это делается во время стандартной проверки дома перед покупкой, когда дом проверяется на наличие проблем, которые могут повлиять на желание клиента купить недвижимость. Но что делает жилищный инспектор, когда они обнаруживают дом или кондоминиум, облицованный двухслойным блоком? Не зная, было ли здание полностью оштукатурено и было ли оно должным образом загерметизировано, как мы можем лучше всего предсказать, будут ли у вашего клиента проблемы с водой, плесенью и большими счетами за ремонт? Как инспектор должным образом защищает клиента?

Будущее, потенциал, бедствие – Уже построено так много двустворчатых блочных домов и кондоминиумов, и есть явные доказательства того, что многие (если не большинство) не построены (или, честно говоря, не обслуживаются) правильно, каков потенциальный, худший сценарий? Продолжительное проникновение воды через блочные и парапетные стены может привести к тому, что вода попадет в концы деревянных ферм крыши / пола и вызовет гниение ферм или ржавчину их косынок. Вес на этих фермах, в конечном счете, приведет к их смещению (провисанию) или, в экстремальных ситуациях, к поломке. Возможен катастрофический сбой! (хотя мы надеемся и молимся, что мы слишком осторожны). Это приведет к тому, что часть или вся конструкция крыши или пола рухнет вниз (так называемый блин) на нижние этажи. Учитывая прошлую историю чикагских зданий (задние крыльца и палубы обрушились, см. здесь, с 2003 г., и здесь, с 2010 г., и здесь решение апелляционного суда штата Иллинойс, согласно которому ни один инспектор муниципального кодекса в штате Иллинойс не несет никакой ответственности. С трагической потерей уже виденных жизней, возможна ли катастрофа в будущем? Учитывая то, что мы и другие инспекторы в районе Чикаго видели, это вполне реальная возможность9.0005

Несколько лет назад также широко использовался новый материал для облицовки наружных стен. Называемая EIFS (Система отделки внешней изоляции, обычно называемая Dry-Vit, по имени основного производителя), она иногда устанавливалась дешево.