zsmk-neft.ru

Блоки из стружки и цемента: Арболитовые блоки — недостатки, технические характеристики, размеры, состав

24.07.2023
/
By alexxlab
/
0 Comment

Содержание

расчет пропорций материалов и компонентов для изготовления бетонно-стружечных плит, строительство домов из блоков из стружки и бетона

Постоянный рост стоимости традиционных стройматериалов нередко вынуждает искать менее дорогую альтернативу, обладающую хорошими эксплуатационными данными.

Такой альтернативой может стать стружкобетон – один из видов легких бетонов, в котором помимо цемента и песка присутствует древесная стружка.

В этой статье мы расскажем об:

  • отличиях стружкобетона от арболита и опилкобетона;
  • преимуществах и недостатках этого материала;
  • наиболее частых ошибках, которые приводят к ухудшению его эксплуатационных качеств;
  • правильных пропорциях компонентов;
  • особенностях изготовления и применения.

Содержание

  • Отличия от арболита и опилкобетона
  • Применение бетонно-стружечных плит
    • Создание стен малоэтажных зданий
    • Утепление
    • Заполнение пространства между железобетонными колоннами
  • Расчет необходимых материалов для приготовления блоков из стружки и бетона
  • Частые ошибки при изготовлении
    • Игнорирование суперпластификаторов и гидрофобных присадок
    • Выбор стружки и пренебрежение ее замачиванием
    • Песок и вода
    • Пренебрежение пеной на основе древесной омыленной смолы
    • Некачественная наружная отделка
  • Другие варианты бетонных панелей
  • Вывод

Отличия от арболита и опилкобетона

Несмотря на то, что в основе каждого материала лежат отходы обработки древесины, их свойства сильно отличаются.

Арболит – легкий, но не очень прочный материал, который подходит либо для утепления, либо для создания одноэтажных домов. К тому же он дает очень сильную усадку, поэтому с ним тяжело работать.

Опилкобетон – более прочный и тяжелый материал, поэтому подходит для возведения даже двухэтажных домов. Благодаря добавлению песка он более стабилен в плане усадки, поэтому его можно использовать не только для создания деревянных бетонных плит, но и для монолитной заливки стен.

Его минус — недостаточная прочность на изгиб из-за отсутствия нормального армирования. Если же в блок или стену из опилкобетона вставляют арматуру, то она резко снижает теплоизоляционные свойства материала.

Стружкобетон во многом схож с опилкобетоном, но обладает более высокой прочностью на изгиб, ведь стружка длинней опилки, поэтому и лучше связывает бетон даже без применения арматуры.

Как и предыдущие материалы, стружкобетон можно использовать для утепления и создания несущих малоэтажных конструкций.

При соблюдении технологии и правильных пропорциях прочность стружкобетона может достигать значения М20, что недоступно арболиту и теоретически достаточно для возведения двухэтажного дома с деревянным перекрытием.

При этом все три материала подпадают под действие ГОСТ Р 54854— 2011 «Бетоны легкие на органических заполнителях растительного происхождения», с которым вы можете ознакомиться тут.

Есть еще один документ, который распространяется на бетоны, содержащие древесные отходы. Это ГОСТ 25192-2012 «Бетоны. Классификация и общие технические требования», который вы найдете тут. По этому документу к нормальным бетонам относят лишь арболит, ведь в нем роль заполнителя играет древесная стружка, не обеспечивающая достаточной прочности.

Поэтому опилкобетон и стружкбетон являются попыткой совместить преимущества традиционного бетона и древесины.

Однако, как и всякий гибрид, эти материалы взяли не только положительные, но и отрицательные качества.

Поэтому их использование оправдано лишь в том случае, если есть доступ к бесплатной стружке.

В этом случае вы получаете посредственный по несущей способности материал и заметно экономите на заполнителе. Если же стружку приходится покупать хотя бы по цене песка, то дешевле возвести стены из традиционного бетона и утеплить пенопластом.

Применение бетонно-стружечных плит

Из-за невысокой прочности на сдавливание этот материал не применяют для создания несущих стен многоэтажных домов. Даже двухэтажное строительство допустимо лишь с деревянными перекрытиями, да и то, материал будет обладать низкими теплоизоляционными свойствами.

Тем не менее, этот материал применяют для:

  • создания стен малоэтажных зданий с малой нагрузкой;
  • утепления;
  • заполнения пространства между железобетонными несущими колоннами.

Создание стен малоэтажных зданий

Несмотря на то, что ГОСТ Р 54854— 2011 не допускает использования стружкобетона для строительства жилых зданий, дома из него стоят уже много десятилетий, а для строительства хозпостроек его применяют с середины прошлого века.

Такого срока достаточно, чтобы сделать вывод о том, что при:

  • правильном подборе компонентов;
  • грамотном составлении проекта;
  • правильно подобранной отделке;
  • соблюдении технологии,

дома высотой 1–2 этажа получаются довольно прочными и теплыми.

Однако такие дома желательно ставить лишь в регионах со:

  • стабильным климатом;
  • небольшим количеством осадков;
  • небольшими перепадами суточных температур.

Нарушение любого из этих пунктов сокращает срок службы стен. Нестабильный климат, равно как и обильные осадки означают резкие перепады влажности воздуха, а значит и влажности древесины в составе стружкобетона.

Изменение размеров стружки, вызванное изменением влажности, приводит к изменению размеров древесных отходов. Когда древесина наполняется водой и увеличивается в размерах, она легко разрушает цементный камень

, что приводит к ослаблению стружкобетона.

Тем не менее, даже в регионах, не соответствующих этим требованиям, дома из стружкобетона показали себя довольно хорошо. Однако это было достигнуто ценой падения паропроницаемости.

Для этого в состав бетона добавляют жидкое стекло и другие гидрофобные присадки, препятствующие впитыванию воды древесиной, благодаря чему сокращается амплитуда изменений, вызванная влажностным набуханием и усушкой древесины.

Утепление

Для утепления используют материал с минимальным содержанием цемента и песка, кроме того, он не испытывает тех нагрузок, которые переносят блоки из деревянной стружки и бетона в несущих стенах.

Поэтому небольшое снижение прочности, вызванное разбуханием и усушкой стружки, не влияет на теплоизоляционную способность.

Такой утеплитель нельзя оставлять открытым, потому что он сильно впитывает влагу не только от дождей, но и из воздуха.

Добавление жидкого стекла не влияет на теплоизоляционные свойства, но снижает способность стружкобетона транспортировать влагу от стен к атмосфере, низводя его по этому параметру до уровня глиняного кирпича.

Для утепления стен стружкобетоном используют те же методы, что применимы для утеплителей на основе опилок, поэтому мы рекомендуем внимательно прочитать эту статью. Добавление в готовый к заливке бетон небольшого количества глины делает застывший утеплитель менее чувствительным к изменению влажности стружки.

Заполнение пространства между железобетонными колоннами

В каркасных домах с железобетонными колоннами для зашивки пространства между колоннами используют разные виды легких бетонов, в том числе стружкобетон. По теплоизолирующим способностям при равной плотности его превосходит только полистиролбетон, а остальные виды легких бетонов аналогичны или уступают стружкобетону.

При плотности 500–700 кг/м3 прочности стружкобетона достаточно для заполнения пространства между несущими колоннами и создания ненесущих стен.

Однако даже в теплых регионах такие дома нуждаются в утеплении, ведь теплопроводность железобетона очень высока, поэтому без утепления на месте несущих колонн появятся мосты холода.

Расчет необходимых материалов для приготовления блоков из стружки и бетона

Для получения качественного бетона

важно соблюсти не только пропорции исходных компонентов, но и весь порядок действий, в противном случае прочность материала окажется ниже ожидаемой. Также нарушение порядка действий приведет к увеличению способности впитывать воду, из-за чего сократится срок службы бетонной конструкции.

Вот порядок действий, который применим для приготовления стружкобетона любого назначения:

  1. Подготовить формы для заливки блоков. Мы рассказывали о том, как это сделать, в этой статье.
  2. Растворить в воде свежегашеную известь (1 кг на 20 л воды) и замочить в этом молоке стружку. Мелкую стружку (толщина 0,1 мм и меньше) замачивать сутки, среднюю (толщина свыше 0,2 мм) — 48 часов, крупную (толщина 0,4 и больше) — 72 часа.
  3. В бетономешалке смешать цемент, песок и негашеную известь в нужных пропорциях.
  4. Стружку выловить из емкости с известковым молоком и дать стечь 10–15 минут, после чего высыпать нужное количество в бетономешалку и тщательно перемешать.
  5. Подготовить воду, для этого добавить в нее суперпластификатор в количестве ¼ от рекомендованного в инструкции к нему. Также нужно добавить гидрофобные присадки, например, Силоксил (инструкция по использованию на упаковке). Если вы делаете утепляющий бетон, то добавьте также пену древесной омыленной смолы или другую воздухововлекающую присадку (потребуется пеногенератор). При этом действуйте строго по инструкции на упаковке с реагентом.
  6. Добавить нужное количество воды (учитывайте влажность песка и известковое молоко в стружке, поэтому сократите количество воды на 2–5%) и тщательно перемешайте.
  7. Распределите бетон по формам.
  8. Если не успели выработать весь бетон за 5 минут, то перемешайте еще раз.

Вот расчет материалов для изготовления бетонно-стружечных плит различного назначения:

Количество компонентов в кг (для воды в литрах)
НазначениеЦементПесокИзвестьСтружкаВода
Утепляющий10 (М400)281003
Утепляющий и для ненесущих стен нежилых строений10 (М400)10101003
Несущие стены нежилых конструкций или ненесущие стены жилых20 (М500)50201009,5
Несущие стены жилых одноэтажных домов40 (М500)1005010020
Несущие стены двухэтажных домов
40 (М500)		100505019

Частые ошибки при изготовлении

Негативные отзывы о стружкобетоне, которые можно встретить в интернете, чаще всего связаны с ошибками, допущенными во время приготовления или использования этого материала.

Далее расскажем о наиболее частых из них.

Игнорирование суперпластификаторов и гидрофобных присадок

Достаточно часто пользователи игнорируют и не используют суперпластификаторы.

Эти вещества снижают количество воды, необходимое для создания раствора нужной вязкости, благодаря чему возрастает прочность застывшего бетона.

Добавление суперпластификаторов желательно при заливке блоков, ведь это увеличивает их прочность, и необходимо при монолитной заливке стен.

Бетон с этой присадкой более пластичный и легче заполняет опалубку при том же количестве воды.

Из-за игнорирования гидрофобных присадок увеличивается количество влаги, которая поступает к древесине, поэтому даже заполнение пор минералами не может сократить впитывание воды до безопасного уровня. Часто от присадок отказываются, потому что боятся снижения паропроницаемости, но они не влияют на этот параметр.

Пар движется по частицам цементного камня с очень маленькой скоростью, поэтому паропроницаемость стружкобетона всегда ниже этого параметра древесины и находится на одном уровне с кирпичом или бетоном. Добавление гидрофобных присадок снижает паропроницаемость на 2–5%, поэтому никакого серьезного влияния не оказывает.

Выбор стружки и пренебрежение ее замачиванием

Распространенным упущением также является неправильный выбор вида стружки. Ошибочно использование стружки «сладких» пород древесины. К таким породам относят березу, клен, иву, ольху, плодовые деревья.

Древесина этих пород пропитана различными сахарами и глюкозой, которые нарушают химическую реакцию, приводящую к образованию цементного камня.

Известь частично нейтрализует негативное воздействие сахаров, но в сладких породах глюкозы слишком много. Зато в хвойных породах сахаров мало и известь почти полностью блокирует этот негативный эффект.

Кроме того, стружку предварительно не замачивают в известковом молоке. Эту операцию выполняют не для обеззараживания древесных отходов, ее цель – заполнение пор минералами, благодаря чему снижается способность древесины впитывать воду, а значит, возрастает:

  • прочность бетона;
  • несущая способность;
  • срок службы.

Песок и вода

Ошибкой также является использование гладкого мелкого песка. Чем крупней песок и неровней форма каждой песчинки, тем тяжелей с ним работать, но и тем выше прочность бетона.

Ведь с гладкого песка цементное молоко быстро сползает, тогда как на неровной поверхности оно задерживается до застывания.

А увеличение количества воды делает бетон более удобным в работе, но ослабляет цементный камень, в результате чего падает прочность блока или стены.

Пренебрежение пеной на основе древесной омыленной смолы

Для утепляющих плит снижение теплопроводности цементного камня важней некоторой потери прочности из-за превращения цементного камня в аналог губки, ведь эти плиты не используют в качестве несущих элементов.

Добавление пены и других реагентов увеличивает теплоизоляционные свойства плиты на 5–15%, что приближает ее по теплоэффективности к минеральной вате и пенопласту.

Некачественная наружная отделка

Очень важно не забывать о качественной внешней отделке стружкобетона. Добавление гидрофобных присадок и заполнение каналов минералами снижает чувствительность древесины к водяному пару, однако контакт с водой дает слишком много влаги, которая пропитывает бетон и вызывает расширение древесных отходов.

Особенно опасна такая ситуация поздней осенью, ведь стружка не успевает отдать избыток влаги до наступления морозов, в результате чего к расширению от воды прибавляется и расширение от замерзания.

При переходе из жидкого в твердое состояние объем воды увеличивается на 11%, поэтому чем выше влажность перед наступлением морозов, тем сильней будет удар по цементному камню во время замерзания воды внутри древесины.

Другие варианты бетонных панелей

Помимо традиционного бетона на цементном вяжущем, из стружки делают и другие виды бетонов:

  • гипсовый;
  • глиняный;
  • известковый.

Однако их несущая способность гораздо ниже той, которую обеспечивает использование цемента. Поэтому альтернативные виды стружкобетона применяют только в качестве утепляющего материала. Еще одно их отличие в отсутствии песка, ведь песок увеличивает прочность цементного камня, но мало влияет на остальные типы вяжущих веществ.

Кроме того, альтернативные виды стружкобетона отличаются высокой чувствительностью к влаге и воде, поэтому их можно применять либо внутри помещений (утепление полов и потолков), либо закрывать очень качественной отделкой, максимально защищающей от осадков.

Вывод

Стружкобетон – хороший материал для малоэтажного строительства и возведения подсобных помещений, ведь он сочетает в себе неплохую несущую способность и высокие теплоизоляционные свойства.

Если есть все необходимое оборудование и доступ к бесплатным опилкам, то стружкобетон обходится дешевле других видов легкого бетона. Однако при его изготовлении и применении очень важно соблюдать не только пропорции основных компонентов, но порядок действий.

Одно из важнейших преимуществ этого материала в том, что для его изготовления применяют отходы обработки древесины, на которые не всегда можно найти покупателя. Поэтому изготовление стружкобетона избавляет деревообрабатывающее предприятие от скопившихся отходов и обеспечивает хорошим строительным материалом.

достоинства и недостатки — Реальное время

Недвижимость

00:00, 11.01.2021 Сюжет: Дом в фокусе

Достоинства и недостатки арболита, ГОСТы, секреты выбора

Еще один, доселе не упоминавшийся в проекте «Дом в фокусе», материал, из которых строят дома в нашей стране — арболит (его еще иногда называют древобетоном). Новинкой его назвать сложно — в СССР его делали еще в 1960-х, и ходит даже байка о том, что из него строили столовую на советской полярной станции. Так это было или нет — проверить трудно. Однако арболитовые блоки занимают свое не самое большое, но прочное место на рынке материалов для частного домостроения. Предлагаем познакомиться с ним поближе.

Как делают арболит

Строго говоря, он тоже считается легким бетоном, но на 80—90% состоит из древесной щепы и химических связующих. Остальные 20—10% — цементное связующее. Вместо измельченной древесины может быть использована и костра растений (льна, конопли), и даже рисовая солома. Словом, подходит любой плотный растительный материал, но арболит для строительства все-таки в основном делают на древесном наполнителе.

Технические условия изготовления этого материала регламентирует ГОСТ Р 54854-2011 В качестве вяжущего материала используются портландцемент (включая быстротвердеющую его разновидность), заполнителем чаще всего выступает деревянная щепа хвойных пород (сосновая, еловая, лиственничная).

В состав арболита обязательно вводятся химические добавки (хлористый кальций, жидкое стекло, известь, сернокислый глинозем). Во-первых, подобные добавки ускоряют твердение, улучшают защиту арматурной стали от коррозии. Во-вторых, они связывают сахара, содержащиеся в природной древесине, и исключают развитие гнилостных процессов внутри материала — минерализуют содержимое блока. Еще один тип добавок — порообразующие (чтобы обеспечить просыхание блоков и их вентилирование). Конструкции из арболита армируются. Для этого используется арматура классов A-I, A-II, A-III небольшого диаметра (до 16 мм).

Методы формирования блоков и плит из арболита могут быть разными: это происходит в металлических формах, материал в них либо послойно укатывается, либо спрессовывается, либо уплотняется на виброплощадках — словом, способов множество.

А еще бывает так называемый монолитный арболит, когда материал смешивается и заливается прямо на строительной площадке в несъемную опалубку. Эта технология относится к довольно экзотичным, зато полностью исключает образование мостиков холода и позволяет реализовывать самые фантастические архитектурные формы. А чтобы избежать формирования мостиков холода в случае использования обычных блоков и плит, строители используют теплоизоляционную кладочную смесь, которая имеет такую же теплопроводность, что и сам арболит.

Сухие цифры

Арболит, как и многие другие стеновые материалы для строительства дома, может быть разных классов по прочности на сжатие. Для конструкционного арболита он должен быть не ниже B1 (это соответствует плотности 650—750 кг/кв. м). Максимальный класс арболита по прочности на сжатие — В3,5 (800—850 кг/кв. м).

Согласно таблице, приведенной в ГОСТе, для несущих стен из арболита марка по средней плотности должна быть D750—D900, прочность на сжатие — B2.5 и B3,5. Ненесущие стены могут быть ограничены показателями D500—В600, прочность на сжатие — от В0,75 до B1.5.

Марка арболита по морозостойкости для зданий с влажностью в помещениях от 60 до 75% должна быть не ниже F35 (а лучше — 50).

Влажность арболита, привезенного на площадку, не должна быть больше 25% по массе.

Арболитовые блоки и панели, в соответствии с СН 549-82, предназначены для строительства наружных и внутренних стен для зданий, относительная влажность воздуха в которых будет не выше 75%, без воздействия агрессивных сред. Диапазон систематического воздействия температур должен быть от 50 до -40 градусов по Цельсию.

Таким образом, можно заключить: арболитовые стены вполне подходят для строительства жилого дома в наших широтах. Для этого стены выкладывают в один ряд из блоков размером ориентировочно 500х300х200 мм. Поверхности стен, которые соприкасаются с атмосферной влагой, должны быть надежно защищены от увлажнения и от продувания отделочным слоем. Хорошо подходят для этого, к примеру, теплые штукатурные системы толщиной до 2 см с добавлением перлита.

Достоинства арболита

Как и у любого другого строительного материала, у арболита есть и ряд достоинств, и список недостатков. Начнем с достоинств.

Во-первых, у него прекрасная теплоизоляция. Благодаря содержанию древесной стружки и большому количеству пор, арболит имеет низкую теплопроводность, он хорошо удерживает тепло. Правда, для этого надо, чтоб материал был произведен строго по ГОСТу (см. выше).

Во-вторых, он легкий. Кубометр арболита весит примерно 650 килограммов — примерно как газобетон или сосновый брус. И, как для любого другого легкого материала, это дает серьезную экономию на фундаменте.

В-третьих, объем арболитового блока довольно большой — аналогичный примерно 15 стандартным кирпичам. А это существенно ускоряет процесс возведения дома и позволяет сэкономить на рабочей силе. Кроме прочего, с арболитом работать не очень сложно, так что сбиваться с ног в поисках бригады, «заточенной» именно под этот материал, не придется (как, например, в случае газосиликатных блоков).

В-четвертых, геометрию арболитовых блоков можно менять как вам заблагорассудится — материал легко пилить обычной бензопилой. Поговаривают, что справляется с ним даже ножовка. А заселившись в дом из арболита, вы легко сможете забивать гвозди в такие стены.

В-пятых, у арболита довольно высокий коэффициент звукопоглощения. Акустика арболита, по результатам исследования, проведенного в СибГУ им. Решетнева, показала коэффициент звукопоглощения от 0,17 до 0,6 при частотах звука 125—2000 Гц. Например, кирпич при частоте 1000 Гц показывает коэффициент звукопоглощения на уровне 0,04.

В-шестых и в-седьмых, несмотря на то, что арболит почти полностью состоит из дерева, он лишен его главных недостатков — горючести и биоразлагаемости. Чтоб поджечь арболитовую стену, надо серьезно постараться, у нее низкий класс горючести — Г1. За час пожара арболит обугливается не более, чем на 30 мм. А благодаря содержанию в составе минерализующих добавок и цемента, арболитовая стена совершенно не привлекательна в качестве продукта питания ни для макрофауны (жучков или мышей), ни для микроорганизмов (гнили на блоках вы не увидите).

Недостатки арболита

Как часто бывает, недостатками часто обращаются явные достоинства материала.

Во-первых, вспомним легкое разрезание арболитовых блоков. Дом из такого материала будет не самым взломостойким. По форумам ходит страшилка о том, как однажды воры, не справившись с взломом двери, просто вырезали дверь из арболитовой стены и спокойно сделали свои злоумышленные дела. Правда, форумчане умалчивают о том, как же соседи не услышали звуков разделки стенового материала — все-таки абсолютно тихо это сделать не получится.

Во-вторых, стена из арболита может оказаться плохо оштукатуриваемой. Это может случиться из-за того, что железная форма для производства блоков обрабатывается машинным маслом, и его остатки могут остаться на поверхности. К такой поверхности штукатурный состав вы не прикрепите никакими уговорами. Придется воспользоваться штукатурной сеткой, а это повлечет за собой дополнительные расходы.

Совет: чтобы избежать такого казуса, при покупке блоков проверьте их на «измазанность» машинным маслом. Просто проведите пальцем по поверхности нескольких выборочных блоков. Если на пальце остается черный след — значит, вам грозит покупка километров штукатурной сетки.

В-третьих, у арболита низкая марка прочности. Поэтому несущие стены из него можно строить только на 2—3 этажа (правда, нам для нашего частного дома больше и не надо). А еще дому обязательно понадобится равномерное распределение нагрузки по всему периметру стен. Для этого специалисты советуют обустройство монолитного армирующего пояса по этому периметру.

В-четвертых, для защиты от влаги наружные поверхности арболитовых блоков надо обязательно штукатурить, причем выбирая паропроницаемые составы.

В-пятых, не стоит строить неутепленный дом из арболита там, где постоянно дует сильный ветер (в зонах турбулентности, на высоких берегах и обрывах). Дело в том, что в силу высокой воздухопроницаемости стены будут ощутимо сквозить. Штукатуркой можно отчасти нивелировать этот недостаток, но для более серьезной защиты от ветра придется дополнительно утеплять стену. Причем обязательно хорошо продумать паропроницаемость — иначе см. п. «в-четвертых». Вообще, все варианты отделки арболитовых стен должны быть «дышащими». Так что, например, с виниловыми обоями лучше не экспериментировать.

И в-шестых, найти качественное производство арболитовых блоков и плит, где выдерживаются все ГОСТы, не так легко. А вот нарваться на гаражное производство — проще простого. На рынке этого материала не очень много (и стоит он дороже, чем тот же газобетон) по одной простой причине: его производство во многом «завязано» на ручном труде, автоматизировать его сложно. Поэтому, если вы решили строить дом из арболита, нужно будет как следует прошерстить рынок и найти производство, которое действительно заслуживает доверия.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Chipcrete Floor Experiment – ​​Ultra Living

Часть моего пола площадью 2000 квадратных футов.

Этот эксперимент направлен на поиск доступного этажа. При площади 2000 кв. футов пол толщиной 4 дюйма составляет около 25 ярдов, доставлено 3 грузовика с бетоном на сумму около 3 тыс. долл. США.

Недельная аренда шлифовальной машины для бетона стоит около 1000 долларов.

Итак, цена на отшлифованный бетонный пол своими руками составляет 4 000 долларов США. Так как у меня целая гора сухостоя – может быть, я найду решение подешевле…

Другие цели — эстетические и тепловые. Полированный бетон, холодит ноги. В идеале у пола будет достаточное значение R, чтобы изолировать теплые ноги от 55-градусной температуры земли, когда она теплая, но не настолько, чтобы блокировать помещение от термальной массы земли под полом.

Другой целью является отделка под дерево. В идеале результатом будет пол, пригодный для пескоструйной обработки, со значением R 3-4.

После лесного пожара у меня МНОГО мертвых стоящих деревьев. и древесная щепа почти бесплатна. Стоимость производства около 30 кубических ярдов составляет около 300 долларов США за аренду измельчителя на день. Идея состоит в том, чтобы использовать эту древесную стружку в качестве сыпучего материала для бетона.

Эксперимент 1:

Партия 0 – Куча древесной щепы с небольшим количеством серого цемента.

Смоченная щепа + цемент

Уроки:

  • Нужен наполнитель для приостановки цемента, иначе он осядет на дно и не удержится. чипсы
  • Цемент почему-то не затвердел.

Результат: На следующее утро высыпано ведро с древесной щепой с полузастывшим цементным слоем на дне ведра. Цементная паста твердая и не схватывается.

Эксперимент 2 и 3

рН-тест бункера для замачивания показал очень кислый характер древесной щепы. Вероятно, поэтому цемент не схватывался.

Партия 1 – Смоченная щепа с опилками + армирующее волокно

  1. Цемент, подвешенный на опилках (успех)
  2. Слишком влажно – необходимо уменьшить количество воды
  3. Сверху появились пузыри. Смесь вспененная, как поднимающаяся буханка хлеба (CO2)

Был ли цемент нейтрализован кислотой?

Изображение образца формы с пузырьками, появившимися на поверхности. CO2 от кислотно-щелочной нейтрализации.

Ага… рН бака для замачивания был около 4,5 – очень кислый. Цемент очень щелочной. Древесная кислота нейтрализовала реакцию и создавала пузырьки газа в смеси.

Обе проблемы. Вероятно, поэтому цемент в эксперименте 1 так и не затвердел. Из древесины выделялось достаточно кислоты, чтобы нейтрализовать/подавить химию цемента.

Бункер для замачивания – контейнер IBC, наполненный заболоченной древесной стружкой.

Более серьезная проблема, вероятно, в том, что только часть пузырьков выходила из-под поверхности. Если бы смесь затвердела – она была бы полна пузырей и, вероятно, слабая.

Кстати, все это есть в стандартном рецепте бетона:

  • 3 части щебня (вместо гравия)
  • 2 части опилок (вместо песка)
  • 1 часть цемента
  • Вода в густую суспензию с обрабатываемой поверхностью

Эксперимент 4

Мой запасной мешок сельскохозяйственной извести.

Как я могу нейтрализовать древесную кислоту… Искал в Интернете цемент для древесной щепы и нашел эти ссылки.

  • Патент Faswall,
  • Древесная щепа Агреста.

Оба они предварительно обрабатывают древесную щепу щелочным веществом, специальной негашеной известью или MOP.

 

рН и образец древесной щепы и извести. Обратите внимание на пузырьки в образце и темно-синюю щелочь с pH > 8 на тест-полоске. Кислоты больше нет.

Давай попробуем!

  1. Древесная щепа и опилки в барабан колеса
  2. 1 часть сельскохозяйственной извести
  3. Смешайте влажную древесную щепу и опилки с известью, чтобы известь покрыла частицы (идея заключается в нанесении щелочи на поверхность древесины для нейтрализации органических кислот (танинов и т. д.). Известь очень липкая и хорошо прилипает.
  4. Горсть цементного армирующего волокна
  5. 1 часть цемента
  6. Вода для приготовления суспензии.
  7. Приведен в экспериментальную форму

Ожидание 20 минут для проверки наличия пузырьков. На этот раз никаких пузырьков в цементе. Смесь теплая на ощупь и, кажется, затвердевает.

Назад к математике. Мешок цемента весом 80 фунтов стоит около 11 долларов в Home Depot, и каждый мешок рассчитан примерно на 6 кубических футов против 27 кубических футов на ярд. Это означает, что на каждый кубический ярд бетона потребуется около 5 мешков = 55 долларов цемента. Ой!

Бетон стоит около 90 долларов за ярд — математика просто взорвалась. Когда самодельные материалы доходят примерно до половины простого пути — эксперименту не везет. Это произошло, когда размер партии превысил 7 ярдов.

Одна только стоимость цемента настолько высока, что древесная щепа не имеет смысла. Не стоит экономить 35 долларов на ярде при резке, измельчении и смешивании!

В постоянном анализе между покупкой и сборкой – покупка побеждает в этой гонке!

Отчет о чипбетоне:

На следующее утро. Первые два эксперимента довольно мягкие и раздутые, как буханки хлеба. Кислота / щелочь, безусловно, проблема.

Два других, партии 3 и 4, с кислотой, нейтрализованной известью, твердые, но не полностью затвердевшие. Я позволю им просохнуть еще 24 часа на солнце, чтобы посмотреть, получится ли из них пригодный для использования материал.

Мне кажется, что для небольших работ менее 4 ярдов чипкрет может быть жизнеспособным — при условии, что он затвердевает до продукта, достаточно твердого, чтобы по нему можно было ходить.

Предполагая, что последние два эксперимента вылечат, высокий pH (щелочь) означает, что древесина определенно НЕ будет гнить. Каждая стружка инкапсулирована в цементную оболочку с рН в диапазоне 10. Это очень негостеприимная среда для плесени/дрожжей/грибков, которые могут разрушить древесину. Думаю, поэтому европейцы считают чипбетон долговечным строительным материалом на 200-300 лет.

Опубликовано Автор squibmРубрики Экономика, Жилая площадь

Строительный блок, содержащий древесную стружку?

следы