Бетонные плиты для пола: Монолитные полы из железобетона – ЖБИ России

Устройство пола по бетонной плите в частном доме

На первый взгляд конструкция пола на бетонном основании не представляет собой ничего сложного.

Однако для правильной технологии монтажа необходимо учитывать многие факторы, которые так или иначе могут повлиять на срок его службы.

Это многослойный элемент конструкции дома, подвергающийся многочисленным нагрузкам и воздействиям внешней среды, поэтому к проектированию работ нужно отнестись с должным вниманием и ответственностью.

Технологические требования

Правильное устройство пола по бетонной плите выполняется в соответствии со строительными требованиями и нормами. В них характеризуются конструктивные особенности всех элементов.

Кроме этого, они должны соответствовать стандартным требованиям, характерным для данной ситуации: быть прочными, влагостойкими, износостойкими.

Делая пол для жилого помещения, заранее нужно подумать о тепло- и звукоизоляции. Если говорить о стандартных технологических требованиях, можно выделить ряд норм, характерных этой ситуации.

Характеристика	Название, техническое условие	Краткое описание
ГОСТ 31358 — 2007	Сухая строительная напольная смесь на цементной основе	Свойства и составы цементной смеси. Использование для пола
ГОСТ 10178 — 85	Цемент	Технические особенности и требования для материала, применяемого для стяжки
ГОСТ 25328 — 82	Цемент для строительного раствора	Нормативные данные, касающиеся состава и характеристик смеси
ГОСТ 24640 — 91	Добавка для цемента	Вид и метод использования добавки, применяемой для заливки полов
ГОСТ 7473 — 94	Бетонная смесь	Составы, технология изготовления и использования смеси на бетонной основе
СНиП 2.03.01-84	Бетонная и железобетонная конструкция	Монтаж ж/б конструкций, стяжки полов с армированием
СНиП 3. 02.01-87	Земляное сооружение основы и фундамента	Процесс монтажа черновых полов
СП 52 – 101 — 2003	Бетонная и железобетонная конструкция без предварительного напряжения арматуры	Процесс армирования бетона
СНиП 2.03.13-88	Полы	Конструктивное решение для пола, требования для монтажа

Проектирование, выбор материала и монтаж нужно выполнять, исходя из требований, представленных в этих документах. Соблюдение нормативов позволит создать поверхность, которая будет отвечать всем установленных параметрам.

Кроме всего прочего, она будет иметь следующие характеристики:

1. Будет создано гладкое и прочное основание, удобное и практичное для безопасного передвижения людей.
2. Оно будет качественным, износостойким, долговечным.
3. Согласно санитарно –эпидемиологическим нормативам основание будет создано безвредное для человека и обеспечивающее хорошие условия для проживания.
4. Эксплуатационный норматив характеризует лёгкость в уходе и возможном ремонте.

Все документы разрабатывались специалистами и инженерами, поэтому пренебрегать ими не рекомендуется.

Классификация

Полный разбор элемента позволяет выделить несколько категорий полов, разделяющихся по предназначению. Это производственные здания, жилые дома, общественные заведения и животноводческие помещения.

Существует ещё несколько различающих особенностей, в первую очередь, разделение по типам: монолитный, рулонный и штучный. Разбор места монтажа делится в зависимости от расположения: над отапливаемым помещением, конструкция полов по грунту, по междуэтажному перекрытию.

Относительно санитарным нормативам выделяют 3 вида монтажа пола:

• однослойный, изготавливающийся из материала, соответствующего ГОСТ по теплопотерям и звукопопускаемости;
• раздельная конструкция, выполненная из отдельного слоя звукоизоляции, стяжки и финишного покрытия;
• пустотный, выполняется по лагам (перерубам) с укладкой между ними тепло- и звукоизоляции.

Понять, как сделать хороший пол при соблюдении многочисленных требований, можно только после полного ознакомления с нормативами.

Характеристики бетонного основания

Оказавшись перед вопросом, какой пол лучше, многие приходят к выводу, что бетонное основание – одно из самых неприхотливых.

Оно превосходит дерево по многим причинам, основная из которых невосприимчивость к образованию процессов гниения.

Кроме этого, бетон не заскрипит от времени, имеет достаточно прочную поверхность, которая практически не боится механических воздействий.

Показатели влагоустойчивости по сравнению с деревом, тоже на высоте. Однако, следует учитывать, что некоторые из недостатков деревянного пола можно устранить, воспользовавшись современными технологиями.

Не стоит превозносить бетонную поверхность и забывать о её минусах. От постоянно холодного пола можно избавиться только после монтажа дополнительного источника его обогрева (тёплого пола). Исходя из этого, наиболее оптимальным вариантом будет укладка непосредственно на бетон кафеля в ванной, туалете или кухне. Для жилых помещений, гостиных рекомендуется воспользоваться другими материалами со свойственным теплом и уютом.

Укладка деревянного пола

Каждый из них рационально отличается от предыдущего, что позволяет говорить о разных преимуществах и недостатках.

Методы заключаются в следующем:

• доски приклеиваются к бетонному основанию;
• укладываются на деревянные лаги;
• укладываются на фанерные листы.

Все способы устройства пола по бетонной плите объединяет одно – подготовка поверхности выполняется идентично вне зависимости от дальнейших действий.

Стяжка должна быть тщательно просушена и выровнена.

Выпуклые участки можно удалить шлифованием болгаркой, впадины – заливаются самовыравнивающейся смесью.

После этого, рекомендуется выполнить подготовку основания к укладке коммуникаций, проходящих под полом. Это могут быть элементы тёплых полов, трубопровод канализации, водопровод, электрический, телевизионный или интернетный кабель.

При обработке помещения площадью более 50 м2 желательно сделать швы, ограничивающие деформацию плиты. В этом случае с помощью болгарки с алмазным кругом делается несколько надрезов. Только после этого допускается покрытие основания праймером.

Антисептик будет выполнять роль гидроизоляции и предохранит основание от образования плесени или грибковых наростов на деревянных элементах. Наиболее оптимальным вариантом пропитки является однокомпонентная грунтовочная смесь. Убедившись, что бетон полностью высох, можно приниматься за укладку пола.

Влажность плиты основания должна быть не долее 4 %.

Приклеивание

Приклеенная конструкция пола считается самым распространённым методом установки древесины на бетонных основаниях. Для этого используются различные типы составов, различающихся в зависимости от вида доски.

Широкая массивная приклеивается с помощью модифицированного эластичного однокомпонентного полиуретанового клея. Узкая массивная или инженерная доска фиксируется на двухкомпонентный полиуретановый состав.

Порядок работ заключается в следующем:

1. Нарезаются доски нужного размера.
2. Клеевой состав наносится от дальнего угла помещения к ближнему, распределение по поверхности осуществляется с помощью зубчатого шпателя.
3. На этот участок накладываются 3 – 4 доски и прочно фиксируются. При этом, следует плотно прижимать их друг к другу, делать это допускается стяжным ремнём или клинышками.
4. После проверки уложенного ряда порядок действий выполняется ранее описанным способом. Подробнее о том, как приклеить отделочный материал на пол, смотрите в этом видео:

Расстояние между крайней доской и стеной должно быть не менее 10 – 15 мм.

Укладка на лаги

Такое устройство предполагает монтаж досок на деревянные лаги, прочно зафиксированные на бетонном основании. Такой метод можно использовать только в том случае, если их толщина более 20 мм. В противном случае, они будут прогибаться под нагрузкой.

Распределять брус на поверхности допускается согласно утверждённым параметрам в зависимости от толщины доски. Чтобы самостоятельно определить эту величину, можно руководствоваться приведённой ниже таблицей.

Сечение лаг в данной ситуации роли не играет, так как их монтаж выполняется на сплошную поверхность.

Только после того, как все расчёты выполнены, а материал куплен и нарезан по нужному размеру, можно приступать к самостоятельному монтажу.

При этом не забывайте обработать все деревянные элементы конструкции антисептиком, предохраняющим его от влаги и грибка.

Порядок работ заключается в выполнении следующих действий:

1. Лаги фиксируются к бетонному основанию с помощью анкерных болтов. При этом шляпки желательно утапливать в древесину. При осуществлении укладки на неровную поверхность, можно использовать металлические уголки. Они делают конструкцию менее устойчивой, но это освобождает от дополнительных работ по выравниванию стяжки. В случае, когда внутри бетонной плиты проведены коммуникации, а сверление опасно их повреждением, допускается использование битумных мастик, на которые приклеиваются лаги.
2. Брус, уложенный непосредственно на бетон без выравнивания, ещё раз проверяется уровнем. Все элементы должны находиться в одной плоскости. Обнаруженные неровности удаляются рубанком. В результате максимальное отклонение не должно превышать 3 мм на 2 погонных метра.
3. Между крайней лагой и стеной укладывается мягкая древесно-волокнистая плита, выполняющая рол звукоизолятора.
4. Остальное пространство между ними желательно заполнить теплоизоляцией (керамзит, пенополистирол, минеральная вата).
5. Доски фиксируются на брус саморезами. Использование гвоздей в данном случае не рекомендуется, так как спустя некоторое время, основание расшатается и может начать скрипеть. О том, как укладывать лаги, смотрите в этом видео:

Особенность конструкции заключается в большей стоимости и возможности разместить под полом теплоизоляцию, спрятать туда коммуникации.

На фанеру

Для укладки деревянного пола на бетонную плиту используются листы фанеры или ОСБ толщиной 16 – 20 мм.

Материал обязательно должен быть влагостойким. Купленные плиты разрезаются на небольшие полосы шириной 50 – 80 см.

Укладку осуществляется в диагональном направлении к расположению покрытия. Зазоры между ними не должны превышать 3 мм. Полосы приклеиваются клеем или фиксируются на дюбель гвозди. После монтажа поверхность тщательно шлифуется и очищается от пыли.

Преимуществом такого метода является возможность выравнивания поверхности, имеющей перепады высот до 1 см. Способ укладки на фанеру считается самым простым и недорогим.

Однако, выполняя монтаж, нужно учитывать несколько особенностей. В первую очередь, это толщина листов, которая должна соответствовать размеру досок, располагающихся свержу. Кроме этого, обязательная обработка грунтовкой и тщательная зачистка.

Преимущество над методом с использованием лаг заключается в том, что высота потолков помещения практически не изменяется.

Иногда звучат мнения неосведомлённых людей о том, что устройство пола на бетонной плите является довольно сложным, дорогим и хлопотным занятием. На самом деле это далеко не так.

Единственное, что в данной ситуации требуется от вас – точное соблюдение технологических требований и нормативов, связанных с различными характерными свойствами строительных материалов, используемых для выполнения работ.

Устройство пола по бетонной плите: технологии изготовления своими руками

Виды полов и их конструкции

Содержание статьи:

• на бетонных плитах;
• на грунте;
• деревянный на бетонных плитах;
• бетонный с деревянным основанием;
• бетонный для промышленных зданий;
• из фибробетона;
• теплый.

Полы на бетонных перекрытиях

Плиты перекрытия являются универсальным основанием — они крепкие, способны выдерживать колоссальную нагрузку и эксплуатироваться многие годы в самых суровых условиях, при этом не теряя своих прочностных свойств. Но какое покрытие бы мы не укладывали, стоить помнить про необходимую последовательность действий в укладке различных слоев. В любом случае, изготовление деревянных полов на перекрытиях из бетона следующее:

1. Подготовка основания, очистка или стяжка.
2. Разметка установки лаг и нанесение на поверхность специального клея.
3. Укладка лаг строго горизонтально, с помощью гидроуровня или обычного уровня.
4. Укладка поверх лаг гидроизоляционного слоя.
5. Укладка утеплителя между лагами.
6. Размещение чернового слоя, будь то доска, фанера или плита ДСП.
7. Слой пароизоляции.
8. Подложка.
9. Чистовое покрытие, ламинат или паркет, либо доски.

Из минусов можно выделить следующее. Низкая теплоемкость, т. е. плохая способность задерживать в себе тепло — поэтому такой пол без чистового покрытия будет практически всегда холодным, если только не изготовлен с применением технологии теплого пола. Он очень тяжел. Оказывает серьезную нагрузку на несущие конструкции и фундамент, поэтому если это частный дом, да еще и с плавающим грунтом, от такого пола стоит воздержаться.

А теперь давайте рассмотрим последовательность работ. Она состоит из следующих этапов:

1. Подготовка поверхности.
2. Грунтовка составами глубокого проникновения.
3. Укладка рулонной гидроизоляции или нанесение жидких составов с теми же свойствами.
4. Установка армирующей клетки, либо применение базальтовой фибры. В случае армирования клеточными пластами, связываем или свариваем их и укладываем на кусочки кирпича так, чтобы отодвинуть от поверхности (с тем расчетом, чтобы при заливке стяжки сетка оказалась посередине).
5. Установка маяков. Ложатся на цельную полосу из цементного раствора с небольшим добавлением алебастра — данная «горка» укладывается поверх армирующей клетки, но так, чтобы ее не зацепить.
6. Приготовление раствора с применением пластификаторов или нескольких колпачков шампуня.
7. Заливка раствора, вытягивание стяжки.
8. Укладка пароизоляции, подложки и чистового покрытия.

Полы на грунте

Для предотвращения пагубного воздействия этих факторов применяют технологию многослойной укладки. Работа по грунту выполняется следующим образом и в таком порядке:

1. Если у нас мягкая земля в основании, срезаем верхний слой, примерно 20–30 см.
2. Получившийся слой земли трамбуется специальной металлической чуркой либо прессом.
3. На утрамбованную землю укладываем подушку из песка, перемешанного с щебнем. Слой должен быть порядка 10–15 см.
4. Укладываем демпферную ленту из вспененного полиуретана.
5. Далее заливаем черновой слой стяжки, можно без армирования и маяков. Заливаем слоем примерно 5–15 см.
6. Укладываем слой полиэтилена либо рубероид, для гидроизоляции.
7. Затем укладываем слой утеплительного материала. Лучше всего использовать пенопласт или пенополистирол.
8. Укладываем армирующую сетку на островки из кирпича для создания зазора и расположения армирования в середине слоя стяжки.
9. Устанавливаем маяки.
10. Укладываем демпферную ленту.
11. Заливаем чистовой слой стяжки.
12. Укладываем пароизоляцию, подложку и любое чистовое покрытие.

Во-первых, земля, на которую будет уложена подушка, должна быть сухой. Если она мокрая, дождитесь высыхания или просушите, используя специализированные дизельные инфракрасные пушки, которые эффективно справятся с такой задачей.

Черновой слой стяжки должен высохнуть полностью — в среднем, это занимает 20–25 дней, а в климате с повышенной влажностью — 28–30 дней. Чистовой слой стяжки должен быть тоньше, не более 5 см. Сохнет от также 20–25 дней.

Чтобы этот слой получился качественным, его необходимо сразу после заливки накрыть пленкой. Для равномерной просушки его обильно смачивают два раза за 24 часа, а затем накрывают полиэтиленовой пленкой на 3–4 дня для равномерного распределения влаги. Затем снимают пленку и оставляют на 20–25 дней для полной просушки.

Этот метод эффективно используется для изготовления пола в частном доме, так как обычно лишь там есть необходимость заливать стяжку на землю. На этом заканчиваем обсуждение изготовления стяжки по грунту своими руками, а сейчас перейдем к следующему виду.

Полы с базальтовой фиброй

Новинка на рынке строительных материалов. Появилась не так давно, примерно семь лет назад, но особого распространения так и не получила. Базальтовая фибра — это крайне крепкое волокно с потрясающим свойством сопротивляться разрывам. Представляет собой волокна, чаще всего белого цвета всего 5–7 см в длину, которые поставляются в мешках.

Данный метод редко применяют в домашнем строительстве, но почти все промышленные объекты строятся только так. В тех случаях, когда возводятся опорные балки или ребра жесткости, методы комбинируют, т. е. используют и арматуру, и базальт для получения сверхпрочных конструкций.

Полы с деревянным основанием

Дело в том, что дерево и металл — материалы с абсолютно разной природой, структурой и свойствами. Дерево никогда не находится в режиме статики, оно всегда двигается. Его динамика обусловлена влажностью, температурой, степенью просушки. Заливать стяжку на дерево запрещается вовсе, если дерево свежее — только по истечении 3-х летнего срока!

От воздействия одной и той же температуры эти материалы расширяются по-разному, поэтому их требуется совместить так, чтобы они друг от друга были совсем не зависимы. Для этого применяют обычную полиэтиленовую пленку — к ней бетон абсолютно не прилипает и словно скользит, в то время как дерево двигается.

Весь процесс следует выполнять в следующей последовательности:

1. Снимаем дощатый настил и ревизируем все лаги, дабы убрать поврежденные и гнилые, иначе деревянный пол может не выдержать нагрузки. Плита бетона толщиной 5 см и площадью в 1м² весит порядка 300 кг.
2. Восстанавливаем настил и обрабатываем дерево антисептиком и грунтовкой.
3. Укладываем полиэтиленовую пленку.
4. Прокладываем армирование либо используем фибробетон.
5. Укладываем демпферную ленту.
6. Размещаем маяки.
7. Заливаем стяжку.

Полы в промышленных зданиях

Заливается такое покрытие точно так же, как и все стяжки. Используем гидроизоляцию, демпферную ленту, армирование, базальтовую фибру. Но есть несколько критических отличий. В промышленных зданиях, в зависимости от назначения, делается либо просто стяжка, либо стяжка с железнением. В зависимости от предполагаемой нагрузки, толщина слоя увеличивается с 5 см, как в гражданских зданиях, до 20 см для промышленных объектов.

И самое главное, любая промышленная стяжка должна изготавливаться только при помощи вибрационных машин. Это специальные установки, заставляющие слой раствора под действием вибрации уплотняться и тщательнее заполнять все пустоты. Таким образом, можно добиться превосходных качеств покрытия.

Ну что же, дорогой читатель, вот вы и узнали все, что можно было, о том, какие бывают устройства полов, и как их делать. Существуют, конечно, и специфические схемы — например, изготовление бетонной стяжки в бане, но они отличаются лишь наличием стоков и дренажных ям, а делаются по точно таким же принципам, как и все остальные. Теперь, обладая этой информацией, вы сможете с легкостью обустроить пол любого назначения. Удачи и до новых встреч!

Наиболее распространенные дефекты бетонных плит

Большинство людей не слишком задумываются о бетонной плите под своими домами. К сожалению, политика «с глаз долой, из сердца вон» не работает с фундаментом вашего здания. Бетонная плита обеспечивает устойчивость и целостность здания. Если что-то пойдет не так в бетоне, может пострадать все имущество. Вот почему специалисты по бетону должны разбираться в наиболее распространенных дефектах бетонных плит. Когда вы знаете, как определить эти проблемы и избежать их, вы сможете каждый раз предоставлять своим клиентам качественную работу. Будьте в курсе и будьте готовы с этим руководством к проблемам, с которыми вы можете столкнуться при заливке, обслуживании или ремонте бетонных плит.

Пузыри

Пузыри — это пузырьки воздуха, которые попадают под герметичную поверхность бетона. Это приводит к небольшим неровностям и другим дефектам на поверхности. Вообще говоря, пузыри являются признаком неправильно замешанного бетона. Если вы заметили пузыри во время строительства, измените смесь, чтобы устранить дефекты. Тем не менее, пузыри не создают никаких структурных проблем с бетонной плитой. На самом деле, многие здания закрывают пузыри, так что после завершения строительства они остаются незаметными. Тем не менее, волдыри могут быть неприглядной неприятностью на открытых бетонных полах. Будьте бдительны во время заливки, чтобы вы могли поймать пузыри, прежде чем закончите укладку плиты.

Расслоение

Как и волдыри, расслоение происходит, когда пузырьки воздуха или вода попадают под запечатанную бетонную поверхность. После укладки плиты необходимо дать бетону «подышать». Это позволяет воздуху и воде выйти до того, как вы запечатаете поверхность. Без этого периода ожидания воздух и вода застревают и приводят к расслоению. Эти отслоившиеся куски могут отделяться от остального бетона и оставлять отверстия на поверхности, создавая неровный фундамент. Отслоение чаще встречается, когда время кровотечения больше или когда время схватывания поверхности быстрее. Такие факторы, как температура или конкретная бетонная смесь, влияют на оба этих процесса. Лучший способ избежать расслоения — дать бетонной плите достаточно времени, чтобы она просочилась, прежде чем герметизировать ее.

Трещины

Трещины являются одним из наиболее распространенных дефектов бетонных плит. Это также одна из самых раздражающих и проблемных проблем. Ваша бетонная плита может треснуть по нескольким причинам, включая термическое сжатие, осадку грунтового основания, приложенные нагрузки или усадку при высыхании. Причина трещины влияет на ее серьезность. Например, усадочные трещины обычно не влияют на прочность конструкции здания. С другой стороны, оседание трещин может со временем нанести большой ущерб зданию.

Хотя вы можете принять меры для предотвращения появления трещин во время затвердевания бетона, трещины, которые появляются со временем, могут оказаться особенно опасными. Они могут создать неровный фундамент и повредить конструкцию здания. Они также позволяют влаге просачиваться в фундамент. К счастью, вы часто можете исправить трещины, повторно заделав дефект или подняв и выровняв плиту.

Скручивание

Скручивание бетона происходит, когда влажность или температура в верхней и нижней части плиты сильно различаются. Например, если верхняя часть плиты быстро высыхает на прохладном воздухе, а нижняя часть плиты опирается на более теплую и влажную землю, края бетона поднимутся и загнутся. По большей части скручивание происходит в процессе сушки. Это означает, что вы должны поймать и исправить это, прежде чем оно станет серьезной проблемой. Однако, если вы не исправите искривление до начала строительства здания, фундамент будет неровным и неустойчивым.

Поверхностное образование накипи

Образование накипи – это форма разрушения бетона. Тонкие слои бетонной плиты будут отслаиваться и отрываться. По мере разрушения поверхностного слоя снижается общая прочность и целостность плиты. Это может привести к возникновению новых проблем с плитой с течением времени. На плитах с плохой поверхностной прочностью часто образуется окалина, которая может возникать из-за более слабой смеси или вздутий и расслаивания. Кроме того, частое замораживание и оттаивание могут привести к ослаблению поверхности плиты. Правильные бетонные смеси и процессы отделки являются ключом к поддержанию прочности поверхности и предотвращению образования накипи.

Изменение цвета

Изменение цвета может проявляться в виде пятен, пятен или пятен на бетоне. Обесцвечивание не имеет единой причины. Химические изменения, такие как примеси хлорида кальция или цементные щелочи, могут привести к обесцвечиванию участков. В качестве альтернативы, такие факторы, как сильно затертая поверхность, влажное основание под плитой или изменение водоцементного отношения в верхней части плиты, могут привести к образованию пятен или пятен. Обесцвечивание также может произойти спустя долгое время после изготовления плиты. В этом случае проблема обычно носит поверхностный характер, и владельцы недвижимости могут решить ее с помощью методов мойки высокого давления. Вы можете предотвратить обесцвечивание, следуя рекомендациям по смешиванию, укладке и отделке бетона. Тем не менее, этот дефект не вызывает каких-либо структурных повреждений. Если плита не выставлена, это не вызовет никаких проблем.

Низкие места

Нижние места — это именно то, на что они похожи: провалы в бетоне, которые портят плоскую, ровную поверхность вашей плиты. Эти пятна препятствуют правильному дренажу вашей плиты и могут создать неровную поверхность для строительства. Как и большинство других дефектов в этом списке, впадины являются признаком неправильной укладки и отделки. Плохое освещение, неправильно установленные формы, слишком влажный бетон или ошибки при отделке могут привести к образованию провалов. Избегая этих проблем и следуя передовым методам во время строительства, вы можете избежать провалов и каждый раз создавать ровную функциональную плиту.

Выскакивание

Выскакивание происходит, когда фрагменты бетона отрываются и оставляют отверстие в плите. Эти дефекты различаются по размеру и обычно имеют коническую форму. Обычно они возникают, когда кусок пористой породы впитывает влагу и набухает. Это создает внутреннее давление, которое в конечном итоге разрушает поверхность бетона и выталкивает отколовшийся фрагмент наружу. Помимо создания неровной поверхности, оставленные отверстия создают проблемы со сливом воды. Они также могут позволить мусору попасть в бетонную плиту и нанести еще больший ущерб. Вы можете помочь предотвратить всплывающие окна, используя бетонные смеси с низким содержанием воды, выбирая щебень или бетон с обогащенным заполнителем и давая бетону вытечь перед отделкой.

Чем больше вы знаете об этих распространенных конкретных проблемах, тем легче их предотвратить или исправить. В дополнение к этим знаниям, вам нужно правильное оборудование на вашей стороне. Если вы занимаетесь бетонным бизнесом, убедитесь, что у вас есть буровая установка, которая может выполнять вашу работу эффективно и результативно. Мобильные установки для распыления пены и другое оборудование от Spray Foam Systems помогут вам выполнить работу правильно. Благодаря высококачественным результатам и довольным клиентам вы можете вывести свой бизнес подрядчиков на новый уровень.

Назад к новостям

BSI-003: Проблемы с бетонным полом | Buildingscience.

Вот небольшая викторина для тех, кто устал от Jeopardy. Калифорния это пустыня. Флорида — это болото. Мы строим бетонную плиту на уровне земли в обоих местах. В каком месте больше проблем с влажностью плит? Да, вы угадали, Калифорния. Почему? В Калифорнии между плитами и пластиковыми пароизоляционными материалами помещают песок, а во Флориде — нет.

Возможно, это наркокультура 60-х превратила мозги в салат из капусты, но трудно понять безумную практику насыпать слой песка поверх пластикового покрытия под бетонную плиту в Калифорнии. То, что это часто рекомендуется инженерами-геотехниками, приводит к разочарованию среди тех, кто знает лучше, но ничего не может с этим поделать из-за статуса рок-звезды, присвоенного инженеру-геотехнику в Калифорнии.*

Практически везде (кроме «Калифорнии»), где плиты укладываются на землю, — пластиковый лист — пароизоляция — находится непосредственно под бетонной плитой и поверх земли (Фото 1). Этот пластиковый лист находится в прямом контакте с бетоном — как и должно быть в рациональном мире. Но когда мы добираемся до Калифорнии, между пластиковым листом и бетоном оказывается песок или гранулированный материал (Фото 2).

Фотография 1: Флоридская плита. Обратите внимание на непрерывный полиэтиленовый лист, простирающийся до опалубки по периметру и полностью изолирующий бетонную плиту от контакта с землей. Поговорка «У меня есть болота во Флориде, которые я могу вам продать» — правда. Но если бетон не соприкасается с «болотиной», то заболоченность не причиняет горя отделке пола, установленной поверх плиты.

Как правило, это приводит к проблемам с влажностью напольных покрытий (Фото 3 и Фото 4). Песчаный слой насыщается водой в результате мокрого отверждения (вода, добавленная в верхнюю часть плиты, просачивается в песчаный слой через технические проходы), или от орошения (вода, добавляемая в землю по периметру здания, попадает в песчаный слой сбоку или снизу) или от дождя (см. мокрое отверждение и орошение).

Слой песка не может высыхать вниз за счет диффузии пара из-за пластикового листа — в конце концов, это пароизоляция. Собственно, поэтому он у нас под плитой. Нам нужна пароизоляция под плитой.** Мы хотим предотвратить попадание водяного пара из земли в бетонную плиту. Но это работает в обе стороны — он также предотвращает попадание водяного пара вниз. облом.

Становится хуже. Вода также не может вытекать из песка, потому что удерживается там капиллярными силами. Так что даже если мы продырявим пластиковый лист, дренажа не произойдет. Нельзя сливать воду из губки. Что, если бы мы использовали «мелкий гравий»? Нет, большое количество воды все еще содержится в мелком гравии — подумайте о площади поверхности гравия и мелких частицах в мелком гравии. Мелкий гравий стекает, но удерживает огромное количество воды, даже если стекает.

Теперь самое ужасное. Слой песка смачивается «жидкофазным смачиванием» за время, измеряемое минутами. Принимая во внимание, что слой песка может высохнуть вверх только за счет «высыхания паровой фазы» за период времени, измеряемый годами. Вы можете провести простой эксперимент на домашних мальчиках и девочках. Возьмите бумажную салфетку и намочите ее, поставив в чашку с водой. Теперь вытащите его. Он промок за секунды, не так ли? Теперь держите его горизонтально на воздухе и подождите, пока он высохнет. Занимает много времени не так ли? Теперь сделайте это снова, положив смоченную бумажную салфетку на пластиковый лист и покрыв сверху слоем бетона. В реальном мире 15-минутное смачивание жидкой фазой может занять годы, прежде чем оно высохнет.

Угадай что? Нет слоя песка, нет резервуара, чтобы промокнуть, хранить и хранить воду, чтобы вызвать горе. Без проблем. Повторяйте за мной: «никогда, никогда не кладите слой песка между пластиковой пароизоляцией и бетонной плитой — даже не думайте об этом».

Так откуда взялась идея положить песок между пластиком и бетоном? Как и большинство плохих идей, она возникла из благих намерений — это была попытка уменьшить скручивание бетонных плит из-за неравномерной сушки. Если плита сохнет только сверху — верх становится суше, чем низ — эх… Верх сжимается по отношению к низу, и края плиты загибаются вверх. Это не большое движение и не имеет большого значения, за исключением случаев, когда вам нужны сверхплоские системы пола, например, на заводах по производству чипов. Скручивание плит очень легко контролировать, используйте низкое водоцементное отношение (менее 0,5) и мокрое отверждение верхней части (смоченная мешковина — P фотография 5). Или просто используйте низкое водоцементное отношение и забудьте о чем-либо еще.

Фото 5: Отверждение мешковиной. Вы просто не можете превзойти отверждение бетонных плит старомодным способом с увлажненной мешковиной. Это проект в Сакраменто, штат Калифорния, которым, очевидно, руководит старый парень, который знает толк.

Вы не можете этого сделать… это никогда не сработает…. Я слышу это и просто смеюсь. Он работает везде на планете. Да, но Калифорния другая. Жарко, сухо, солнечно. Действительно? Посмотрите на фотографию 6 — она из Калифорнии. Что ты видишь? Рифленый стальной настил, на который будет уложена бетонная плита. Стальной настил — довольно хорошая пароизоляция, не так ли? Кто-нибудь когда-нибудь видел, как кто-нибудь кладет слой песка между стальным настилом и бетонными плитами, которые на них наброшены? Так почему же мне нужен слой песка поверх пластика для плиты на земле, но мне не нужен слой песка для приподнятой плиты на стальном настиле? Очевидно, законы физики меняются между первым этажом и вторым этажом…

Итак, нам не нужен слой песка, чтобы справиться с «завитком». А как насчет использования слоя песка для защиты полиэтилена? Ха. Полиэтилен не нуждается в защите. Вы можете делать в нем дыры, вы можете прокалывать его, вы можете рвать его, вы можете оставлять в нем щели и в значительной степени иметь с ним свой путь, пока он находится в непосредственном контакте с бетоном. Хм? Но, но, пароизоляция должна быть сплошной и не иметь отверстий. Вообще-то, нет. Воздушные барьеры должны быть непрерывными и не иметь отверстий, но не должны быть пароизоляционными. Большая часть пара движется за счет движения воздуха, а не чертовски много пара за счет диффузии пара. Бетонная плита является воздушной преградой, а изорванный, порванный и проколотый лист полиэтилена — пароизоляцией. Это закон Фика. Диффузия — это прямая функция площади поверхности — если я получу 95 процентов покрытой поверхности я эффективен почти на 95 процентов, а оставшиеся части я залил бетоном, который также довольно хорош в качестве пароизоляции. Я мог носить туфли для гольфа и ходить вокруг пластиковой пароизоляции и не причинять большого вреда. Но поместите туда этот слой песка, и вы обречены.

Да, но если я не засыплю туда слой песка, пол будет слишком долго заканчиваться. Да, это правда, если вы используете дрянной бетон со слишком большим количеством воды. Простой ответ: не используйте дрянной бетон. См. водоцементное отношение менее 0,5 выше.

На самом деле сейчас в Калифорнии у нас противоположная проблема. Настоящие инженеры-строители теперь участвуют в проектировании плит — взрослые теперь в игре — и они используют много очень, очень хорошего бетона с очень, очень низким водоцементным отношением, и инженеры-строители очень обеспокоены тем, что слой песка под плитой высушит бетонную смесь и повлияет на отверждение. Вот они и пропитывают слой песка — да, вы догадались, смачивая его из шланга, — чтобы он не слишком быстро высушивал бетон. Вот идея — избавиться от песка и положить бетон прямо на пластиковый лист, чтобы нижняя часть бетонной смеси не высыхала.

А как насчет взлома? Если я не положу слой песка, я растрескаюсь. Используйте контрольные соединения. Дух.

И затем, когда ничего не помогает, я слышу призывы «Американского института бетона» к аргументу о песчаном слое. Ну, это неправда, и они этого не делают. ACI изменил свои рекомендации в 1996 году. Ознакомьтесь с «Руководством по устройству бетонных полов и плит 302.1 R-96 », перейдите к приложению и наслаждайтесь.

Итак, что мне делать, если у меня мокрая плита, потому что какой-то ученый-ракетчик настоял на слое песка между пластиковым листом и бетоном? Или что мне делать, если у меня мокрая плита и вообще нет пластикового листа? Эпоксидная смола. Вот и все? Ну… как бы. Хотя нюансы тоже важны.

Проблема довольно фундаментальна для понимания — нам нужно приклеить что-то, что не пропускает водяной пар, к бетонной поверхности с высоким pH. Нам нужно использовать что-то, на что не влияет высокий pH, и есть эпоксидные покрытия, которые могут это сделать (Фото 7). Или мы должны понизить рН и убедиться, что он остается низким, а затем приклеить что-нибудь сверху. Легко сказать, не обязательно легко сделать. Дело не в том, что мы не знаем, как это сделать, а в том, что большинство людей, которые знают, как это сделать, не хотят делиться информацией о том, как это сделать, потому что знание того, как это сделать, приносит большие деньги.

Поиск эпоксидного покрытия, совместимого с высоким уровнем pH, может быть сложной задачей — и если бы мы были в баре, я бы назвал вам пару названий, — но правила не позволяют мне называть здесь имена производителей. Достаточно сказать, что если они звучат иностранно и очень дороги, они, вероятно, будут работать. Есть также довольно впечатляющие «отечественные» технологии, которые включают обработку бетонных плит литиевыми пенетрантами, закупоривающими капиллярные поры и нейтрализующими щелочи, которые затем покрываются эпоксидными покрытиями. Что мы узнали на собственном горьком опыте, так это то, что нейтрализация кислоты не работает, равно как и использование пенетрантов на основе силиката кальция. Кислоты оставляют остатки солей, а силикаты кальция не полностью реагируют, оставляя щелочь, о которой мы беспокоились в первую очередь. Положительным моментом является то, что пенетранты на основе силиката кальция закупоривают капиллярные поры, т.е. вызывают «артериальный склероз» для бетона и действительно уменьшают выбросы пара, но они должны быть ограничены бетонными плитами, которые не покрываются непроницаемой отделкой пола. Таким образом, они очень хороши для открытых бетонных полов, которые останутся открытыми.

Менее впечатляющая, более примитивная, но очень эффективная технология – укладка пола из керамической плитки на влажную бетонную плиту. Затирочные швы в кафельном полу позволяют плите «дышать». Этот подход имеет ограничения — действительно «замусоренные» плиты с «высоким» паровыделением не могут быть «исправлены» таким образом. Одна из основных причин заключается в том, что большинство клеев для керамической плитки «модифицированы». Это означает, что в них есть латексные полимеры, которые очень чувствительны к сильнощелочной среде. Упс.

Проблемы возникают даже у новых конструкций, особенно у напольных покрытий из виниловой композиции (Фото 8 и Фото 9). Когда эти типы высоконепроницаемых систем полов укладываются на бетонные плиты, залитые поверх стальных рифленых настилов, высокая щелочность на стыках плит настила может вызвать отслоение настила. Наилучшей стратегией является покрытие верхней части бетонной плиты эпоксидным покрытием перед укладкой пола. В качестве альтернативы, не используйте рифленые стальные настилы — используйте съемные формы, чтобы плита могла высыхать вниз — очевидно, это не решение для строительства плит на уровне земли.

Фотография 9: Напольное покрытие из виниловой композиции с дефектами. Когда эти типы высоконепроницаемых систем напольных покрытий укладываются на бетонные плиты, отлитые поверх стальных рифленых настилов, высокая щелочность на стыках плит настила может вызвать отслоение напольного покрытия.

В действительно «замусоренных» системах бетонных перекрытий практически пуленепробиваемым подходом к ремонту (и не слишком плохим для нового строительства) является использование рифленых пластиковых листовых мембран (Фото 10 и Фото 11). В этих мембранах используется выравнивание давления (рис. 3) для обеспечения пропускания пара. Над влажной бетонной плитой предусмотрено воздушное пространство. Это воздушное пространство ограничено паронепроницаемой камерой (испарение наружу невозможно) и уравновешивается плитой. Давление пара в воздушном пространстве соответствует давлению пара в плите, и достигается стазис. Так как же приклеить эту листовую мембрану с ямочками к мокрой плите? Используйте цемент. Бетон – это цемент с заполнителем. И видимо цемент с цементом совместим. Кто знал?

Фотография 11: Укладка плитки — Плитка или другое напольное покрытие укладывается поверх мембраны из пластикового листа с углублениями либо в качестве метода ремонта влажных бетонных плит, либо при новом строительстве.

Рисунок 2: Деревянный пол — Деревянные полы можно укладывать на влажные плиты, покрытые эпоксидным покрытием.

Рис. 3: Выравнивание давления паров — над влажной бетонной плитой создается воздушное пространство. Это воздушное пространство ограничено паронепроницаемой камерой (испарение наружу невозможно) и уравновешивается плитой. Давление пара в воздушном пространстве соответствует давлению пара в плите, и достигается стазис.

Сноски:

* Хороший инженер-геотехник стоит больше, чем хороший хирург или хороший букмекер — их нужно лелеять и почитать — просто попробуйте построить что угодно где угодно, не разбираясь в грязи под своим зданием. К сожалению, некоторые из них понятия не имеют о водоконтроле, связанном с плитным строительством, но они не могут себя контролировать и высказывать свое мнение. Просто расскажи мне о грязи. Не проектируйте плиту для меня. Инженер-строитель сделает проект бетонной плиты. Оставьте управление водными ресурсами собрания архитектору и строителю. Вам в любом случае не платят за комментарии по этому поводу — зачем вам рисковать, за что вам не платят? Памятка инженерам-строителям — это касается и вас — просто придерживайтесь той конструкции, которую вы делаете — не говорите со мной о пароизоляции, потому что вы просто не знаете. И не заводи меня насчет строительных чиновников… Где в кодексе сказано, что между пластиком и бетоном должен быть песок?

** Пластмассовый лист также выполняет функцию разрыва капилляров. Мы можем использовать щебень в качестве капиллярного разрыва, если в щебне нет мелочи, но камни не действуют как пароизоляция. Поэтому обычно используют щебень без мелких частиц в качестве капиллярного разрыва, а затем добавляют пластиковый лист поверх камней, соприкасающихся с бетоном, в качестве пароизоляции.