Бетонное перекрытие как сделать: Как залить бетонное перекрытие своими руками

Создание бетонного перекрытия | Tekla User Assistance

Перейти к основному содержанию

1. Главная
2. Tekla Structures
3. Create models
4. Create parts, reinforcement, and construction objects
5. Create parts and modify part properties
6. Создание бетонного перекрытия

Tekla Structures

2022

Tekla Structures

При создании бетонного перекрытия выбранный профиль определяет толщину перекрытия и точки, которые необходимо указать для задания формы. На углах перекрытия можно создать фаски.

1. На вкладке Бетон выберите Перекрытие .
2. Укажите точки углов перекрытия.
3. Щелкните средней кнопкой мыши.

   Tekla Structures создает перекрытие, используя свойства объекта Бетонное перекрытие на панели свойств.

Также можно запустить команду с панели свойств.

1. Убедитесь, что в модели ничего не выбрано.

2. На панели свойств нажмите кнопку Список типов объектов и выберите из списка тип Бетонное перекрытие.

   Tekla Structures запускает команду и отображает свойства на панели свойств.

1. Создайте квадратное перекрытие.
2. Выберите пластину.
3. Дважды щелкните ручку.
4. В списке Тип выберите Скругление .
5. В поле Радиус введите радиус фаски.
   Радиус должен быть равен половине стороны квадрата.

6. Нажмите кнопку Изменить.
7. Повторите эти шаги для каждого угла, на котором требуется создать фаску.

1. Создайте перекрытие в форме ромба (с четырьмя равными сторонами).

2. Чтобы скруглить углы, создайте на них фаски типа Дуга с точками .

1. Если панель свойств не открыта, дважды щелкните перекрытия, чтобы открыть свойства объекта Бетонное перекрытие.
2. Измените свойства требуемым образом.
3. Нажмите кнопку Изменить.

Для просмотра и изменения свойств бетонного перекрытия используются свойства объекта Бетонное перекрытие на панели свойств. Чтобы открыть свойства, дважды щелкните бетонное перекрытие. Файлы свойств бетонных перекрытий имеют расширение *.csl.

Если вы настроили компоновку панели свойств, список свойств может быть другим.

What is missing?

Как залить перекрытие между этажами своими руками правильно?

Очень важно залить перекрытие между этажами правильно.

Ведь оно будет являться надежным полом первого этажа в вашем доме, а также будет долговечным и не провисаемым ни под каким весом потолком для цокольного этажа. Мы будем шаг за шагом рассматривать, как можно правильно сделать своими руками монолитные потолки или пол между этажами и что для этого нам потребуется.

Конструктивная схема сборно-монолитного перекрытия.

Во-первых, нам потребуются умелые руки, балка, бетон, так как мы рассматриваем вариант перекрытия в частном кирпичном или блочном доме, поэтому для успешного совершения данного дела своими руками необходимо вникнуть во все детали, ведь делать перекрытия мы собираемся своими руками.

Для начала нам необходимо определить толщину стен, так как от этого будет зависеть толщина нашего перекрытия между этажами. Обычно для стен в частном доме из кирпича или блоков используют толщину перекрытий от 15 до 20 см, для тонких же стен нельзя использовать такую толщину перекрытия, да и лучше будет воспользоваться совершенно другим вариантом.

Установка опалубки

Дальнейшим шагом будет опалубка. Она устанавливается между этажами и предназначена для крепления балки. При изготовлении опалубки своими руками можно воспользоваться старыми досками. Уложив доски, их необходимо снизу чем-то подпереть, например, бревнами. Это предотвратит провисание данного перекрытия из дерева. Поверх уложенных досок можно положить фанеру (водостойкую). Необходимо использовать строительный уровень для определения неровностей поверхности, чтобы наше перекрытие из дерева получилось ровным и, в случаях возникновения провисаний, устранить данный недостаток. Такой способ заливки называется безбалочным.

Рассмотрим еще варианты безбалочного способа перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Какие есть виды перекрытий?

Таблица,‭ ‬в которой вы можете сравнить разные виды перекрытий и выбрать наиболее подходящее для себя.

Существуют железобетонные, монолитные железобетонные и сборно-монолитные перекрытия.

Первые особенно популярны для перекрытия в кирпичных домах. Для их установки обычно используют сплошные панели или многопустотные, которые укладываются на цементный раствор, швы между плитами заполняются раствором.

Недостатком такого способа является необходимость применения грузоподъемной техники, стандартные размеры готовых плит тоже являются недостатком, так как не всегда могут подойти под размеры вашего дома. Достоинствами данного способа является прочность железобетонных плит, и тот факт, что бетон не боится сырости, в отличие от перекрытий из дерева.

Монолитные перекрытия из бетона представляют собой сплошную плиту, которая опирается на несущую стену. Достоинством такого монолитного сооружения является возможность производить работы без погрузочно-разгрузочной технической работы, при этом бетонная поверхность получается более прочной, заделка швов не требуется. Еще данный способ дает возможность прибегать к смелым архитектурным решениям.

Для монтажа данного перекрытия необходимо использовать стальные балки, которые устанавливаются на деревянную опалубку.

Такая опалубка включает в себя несколько составляющих элементов: унивилка, в которую и вставляются балки, сами балки, телескопические стойки, которые держатся с помощью треног, настил и фанера. На опалубку с перекрытием из дерева укладывают листы фанеры, которые являются основанием для дальнейшей заливки бетонного перекрытия первого этажа. Далее устанавливают каркас из арматуры.

Вернуться к оглавлению

Как происходит укладка арматуры?

Предел огнестойкости железобетонных перекрытий‭ ‬— 60‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью‭—‬ 45‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬защищенных штукатуркой,‭ ‬около‭ ‬15‭ ‬мин‭; ‬деревянных перекрытий,‭ ‬не защищенных несгораемыми материалами,‭ ‬еще меньше. ‭

Укладка арматуры происходит таким образом, чтобы она не соприкасалась с поверхностью опалубки. Арматура потребуется 6-12 мм. Для этого используют специальные фиксаторы (стульчики). Уложенный каркас из арматуры должен представлять собой ячейки размером 10х10 см. При помощи проволоки каркас из арматуры связывается между собой своими руками. В этом способе перекрытия можно использовать не только перекрытие из дерева, но и алюминиевые балки. Все готово, теперь остается залить раствором всю площадь перекрытия.

Недостатком данного вида конструкции является необходимость установки деревянной опалубки на всю площадь такого перекрытия.

Так как мы собираемся залить нашу приготовленную поверхность своими руками, то нам может потребоваться подъемный кран или специальная вагонетка с открывающимся дном. Бетонное перекрытие необходимо залить правильно. Ведь своими руками залить быстро не получится и поэтому нам необходимо учитывать, что промежутки между заливками должны быть не более 12 часов, чтобы раствор не успел засохнуть, иначе не будет монолита, так как раствор не свяжется между собой.

Полная связка или сцепление раствора происходит примерно от 3-х до 4-х недель или 28 дней. Неравномерное засыхание раствора приводит к трещинам. Если это произошло, необходимо полить данную поверхность водой.

Сборно-монолитное перекрытие этажа является наиболее современным устройством перекрытий.

В таком виде перекрытий пространство, образующееся между одной балки до другой, заполняется полыми блоками.

Когда все пространства заполнены такими блоками, остается только залить всю площадь данной конструкции раствором бетона. Данный вид конструкции монтируется своими руками без использования подъемной техники, так как вес 1 метра балки составляет 19 кг. По времени и способу укладки данное перекрытие более трудоемкое, чем остальные виды перекрытий. Перед тем как залить данную конструкцию, ее необходимо армировать проволокой 5-6 мм в диаметре.

Вернуться к оглавлению

Когда производить снятие опалубки?

Схема мелкощитовой разборной опалубки на рамах для монолитных перекрытий.

После соблюдения некоторых требований производится снятие опалубки с бетонных монолитных конструкций. Боковые элементы опалубки, которые меньше всего подвержены нагрузке от веса монолитной конструкции, допускается в том случае, если бетонное покрытие достигло своей максимальной прочности. Стоит быть более внимательными при удалении несущей опалубки монолитных бетонных конструкций.

Данное действие необходимо производить тогда, когда соблюдены все нормы достижения бетонной заливки, так называемой проектной прочности: несущие элементы монолитной конструкции с пролетом до 2 м – 50%; несущие конструкции балки, прогонов, сводов, ригелей и плит с пролетом от 2 до 6 м – не меньше 70%; несущие конструкции с пролетом от 6 м – не меньше 80%; несущие конструкции, армированные несущими каркасами, – не меньше 25%.

Вернуться к оглавлению

Определяем прочность бетона

Бетон набирает свою прочность на 30% приблизительно на 3-ий день, на 7-ой день прочность бетона будет составлять 60%, на 14-ый день – примерно 80% и на 28-ой день прочность бетона принято считать 100%. Однако бетон продолжает набирать свою прочность и по истечении 28-ми дней. На 90-ый день прочность бетона возрастает еще на 30-35% от 100% в 28-ой день.

Перекрытие должно быть жестким,‭ ‬то есть под действием нагрузок не давать прогибов.‭ (‬допустимая от‭ ‬1/200‭ ‬для до‭ ‬1/250‭ ‬пролета для междуэтажных‭)‬.

Оптимальной температурой для затвердения бетонного монолитного состава считается 20-25 градусов. Оптимальная влажность – не выше 90%. Конечно, при возведении конструкции своими руками трудно произвести соответствующие замеры прочности бетона, но мы можем все таки ориентироваться на погодные условия и соответствующим образом делать определенные выводы о прочности нашей конструкции.

Например, в дни, когда температура воздуха составляет 10 градусов, бетон набирает прочность 40-50% на 7-ые сутки, если же температура воздуха составляет всего лишь 5 градусов, то бетон наберет свою прочность на 30-35%. При жаркой погоде 30 градусов прочность бетона на 3 сутки составит 45%. При отрицательных температурах заливка этажа бетонным раствором своими руками не рекомендуется, так как бетон в таких условиях совсем не набирает никакой прочности.

Существуют специальные добавки в бетонный раствор для таких случаев, но мы строим для себя и своими руками, поэтому лучше подождать. Пока вы сможете только положить балки, сделать перекрытия из дерева между этажами, соорудить и установить армированный каркас, но заливку бетоном лучше отложить. Но если вы залили балки и армированные каркасы бетонным раствором своими руками, а потом температура воздуха опустилась ниже нуля, то не спешите с решением о демонтаже опалубки, дождитесь весны и теплой погоды.

Вернуться к оглавлению

Подсчитаем стоимость и затраты

Самым дешевым видом перекрытия являются сборные железобетонные перекрытия, от 35-40 долларов, несмотря на то что при этом виде перекрытий используется грузоподъемная техника. Далее идет монолитное железобетонное перекрытие, от 45 долларов, данный способ не требует грузоподъемной техники, не имеет швов и поэтому не имеет затрат на заделку швов, но в данном виде используется опалубка по всей поверхности перекрытия. Затем идет сборно-монолитное перекрытие, которое тоже не требует техники грузоподъемной, – 70-75 долларов. Затраты приведены на 1 кв.м площади перекрытия.

Укладка бетонного пола — Сделай сам Extra

Прогнивший или поврежденный подвесной деревянный пол на первом этаже дома, как правило, при желании можно заменить сплошным бетонным полом . Тем не менее, вы всегда должны проконсультироваться с местным инспектором по надзору за строительством, так как это может повлиять на вентиляционные свойства дома. Также может потребоваться дополнительная изоляция и гидроизоляция, поэтому тщательно изучите вопрос, прежде чем двигаться вперед.

Прочно уложенный бетонный пол может сделать старый дом более прочным, а также обеспечить лучшую изоляцию, чем половые доски, пропускающие сквозняки. Это не однодневная работа, даже с помощью, поэтому убедитесь, что вы правильно все спланировали и допускаете, чтобы помещение не использовалось в течение нескольких дней или даже недель (чтобы дать бетону высохнуть должным образом).

Подготовка

Ваша первая задача — удалить существующие подвесные половицы и балки. Сначала удалите все доски, а затем распилите балки и вытащите их из стены. Также рекомендуется снять дверь и плинтуса, так как они могут потом мешать. Заполните отверстия, оставленные балками, обрезанными кирпичами и раствором и дайте раствору высохнуть. Затем рекомендуется обработать нижний пол и стены ниже уровня земли раствором сильнодействующего химического фунгицида.

Необходимые материалы:

– Песок
– Цемент
– Заполнитель
– Заполнитель (например, кирпич или черепичный щебень)
– Полиэтиленовая гидроизоляционная мембрана
– Полистирольные изоляционные плиты
– Выровненный состав

Отметьте стену a меловая линия для обозначения требуемого уровня чистового пола. При этом следует учитывать толщину напольного покрытия, которое вы планируете использовать, например плитки или деревянных блоков.

Отмерьте 50 мм вниз и сделайте еще одну отметку мелом, чтобы обозначить слой стяжки, проведя отметку по всей комнате. Третья отметка на 100 мм дальше по стене покажет вам необходимую толщину бетонной плиты. Последняя отметка на 50 мм ниже даст вам положение изоляционной плиты, которую вам обычно нужно будет установить.

Все, что находится ниже этой последней линии, может быть заполнено заполняющим материалом.

Слой засыпки

Для засыпки следует использовать плитку или кирпичный щебень, или гравийные отходы (грубые камни из карьерных отходов). Положите его слоями не более 200 мм, прежде чем уплотнить его и разбить более крупные куски кувалдой. Убедитесь, что вы выбрали дерево или металл из материала заполнения, так как это может повлиять на бетон при его укладке.

Продолжайте добавлять слои уплотненной засыпки, пока не достигнете уровня примерно на 25 мм ниже самой нижней меловой линии. Заполните эти последние 25 мм слоем песка, который затем следует утрамбовать.

Влагонепроницаемая мембрана

Выберите влагонепроницаемую мембрану толщиной 1000 или 1200 калибра и аккуратно уложите ее на слой песка. Края нужно поднять вверх по стене выше уровня чистового пола, чтобы получился лоток. Аккуратно загните углы и закрепите скрепками или скобами.

Если ваш лист DPM недостаточно велик, чтобы покрыть всю комнату одним листом, вам нужно будет соединить два куска вместе. Сделайте нахлест минимум на 200 мм и заклейте стык водонепроницаемой лентой.

Изоляция бетонного пола

Изоляционный слой бетонного пола очень важен. Это поможет остановить подъем холода из-под земли и, надеюсь, будет означать, что вам не придется добавлять дополнительный слой теплоизоляции поверх готового бетонного пола.

Уложите пенополистирольные изоляционные плиты поверх DPM, убедившись, что они плотно прилегают друг к другу, а стыки герметизированы клейкой лентой (или другой прочной лентой). Следите за тем, чтобы изоляционные плиты плотно прилегали к стенам и не оставляли зазоров. Изоляционные плиты из полистирола можно купить в любом хорошем магазине товаров для дома или у строителей.

Укладка бетона

Бетонная плита должна быть изготовлена ​​из бетонной смеси средней прочности. Мы предлагаем 1 часть цемента, 2 1/2 части песка и 4 части заполнителя. Не добавляйте слишком много воды, так как смесь должна быть достаточно густой. Начните с самой дальней стены от дверного проема и укладывайте бетон полосами поперек комнаты шириной не более 600 мм.

Выровняйте и утрамбуйте каждую полосу, используя брусок 100 x 50 мм. Бетон должен быть на уровне второй линии мела, которую вы сделали на стене. Вернитесь к дверному проему по одной полосе за раз, стараясь, чтобы бетон был ровным и ровным. Регулярно проверяйте, используя спиртовой уровень, который держите поверх бруса, который вы используете для выравнивания бетона.

Незначительные неровности будут исправлены слоем стяжки, но постарайтесь сделать все как можно более ровным и заполнить любые большие провалы и впадины по мере продвижения. Накройте влажный бетон листом полиэтилена и оставьте его сохнуть не менее чем на три дня.

Укладка стяжки

Вырежьте две рейки длиной 600 мм из бруса 38 x 38 мм. Приготовьте раствор для стяжки, используя 3 части мелкого песка и 1 часть портландцемента. Также смешайте раствор воды, цементного раствора и вяжущего вещества ПВА в равных частях, чтобы получилась кремово-белая паста. Смочите бетонный пол и покрасьте этим раствором полосу шириной 600 мм по всей комнате, начиная с самой дальней от двери стены, как и раньше.

На каждом конце этой полосы шириной 600 мм нанесите слой раствора для стяжки и закрепите 600-миллиметровые рейки, которые вы вырезали ранее, на этом основании. Рейки должны быть направлены в том направлении, в котором вы работаете, и должны быть на одном уровне с отметкой мелом, показывающей уровень готового пола. Используйте спиртовой уровень и линейку, чтобы убедиться, что рейки выровнены. Верх этих реек поможет вам сделать стяжку плоской и ровной.

Уложите стяжку полосой шириной 600 мм между двумя рейками и используйте брусок 100 х 50 мм, чтобы выровнять и выровнять стяжку, пока она не окажется заподлицо с рейками. Наконец, используйте терку, чтобы сгладить поверхность. Когда вы убедитесь, что стяжка плоская, гладкая и ровная, осторожно вытащите рейки из их оснований и заполните оставленные ими щели раствором для стяжки. Расправьте и разгладьте эти полоски, как и раньше. Повторяйте эту процедуру по всей длине комнаты, по 600 мм за раз, пока не дойдете до дальней стены. Когда стяжка затвердеет, накройте весь пол листом полиэтилена и оставьте сохнуть как минимум на неделю.

Отделка пола

Через неделю пол станет достаточно безопасным, чтобы по нему можно было ходить. Обрежьте влагонепроницаемую мембрану так, чтобы она была примерно на 25 мм выше уровня пола, и установите плинтуса, чтобы скрыть край DPM. Для полного высыхания пола потребуется не менее 6 месяцев, поэтому не используйте непроницаемое напольное покрытие, которое остановит этот процесс.

Инструменты, материалы и оборудование для самостоятельного изготовления

8 способов обновить бетонный пол

• Посмотреть увеличенное изображение

Существует множество способов обновить бетонный пол: от полировки до покрытия, гравировки или окрашивания. Нам нравится помогать нашим клиентам выбирать то, что им нужно. Иногда бывает сложно выбрать, что делать с бетонным полом. Вот 8 способов обновить бетон, чтобы защитить и/или улучшить его, с небольшими пояснениями по каждому методу. Мы надеемся, что это поможет вам решить, что делать с вашим следующим проектом!

Механическая полировка

Механическая полировка бетона — это процесс, при котором используются абразивы (алмазы) и механически наносятся царапины на бетон. В этом процессе царапания используются более мелкие абразивы для удаления и замены царапин более мелкими микроцарапинами.

Цель состоит в том, чтобы облагородить пол и убрать мелкие царапины, чтобы вы увидели отражение в полу. Этот процесс может быть достигнут со старым бетоном, новым бетоном и/или бетоном с покрытием.

Этот процесс считается методом максимальной очистки и лучшим долговременным решением для полированного бетона.

Местная полировка

Местная полировка похожа на механическую полировку пола, но действие короче, и после нее пол остается менее максимальным.

В большинстве случаев прогрессия местного применения заканчивается на этапе зернистости 200 или 400. Эти зерна оставляют пики на вершинах царапин, которые не имеют боковой поддержки. Затем добавляется местный герметик, который помещается в промежутки, оставленные в процессе царапания. Когда герметик оседает и высыхает, он выглядит полностью отполированным и называется «полированным бетоном».

Этот процесс является гораздо более дешевой альтернативой механическому процессу. «Актуальная полировка» — это то же самое, что и нанесение покрытия. Этот метод можно выполнить с помощью полировочной машины, поломоечной машины и даже качели.

Декоративные эпоксидные покрытия

Эпоксидные напольные покрытия являются износостойкими и долговечными решениями для полов коммерческих и жилых помещений. Эти напольные покрытия можно наносить на бетонные полы, чтобы обеспечить высокие эксплуатационные характеристики и привлекательную поверхность.

Новая технология теперь предлагает вам возможность выбрать практически любой цвет. Металлические добавки создают великолепную поверхность, а несколько цветов могут быть нанесены случайным образом вместе, создавая завихряющийся эффект, который является очень уникальным и привлекательным.

Декоративные накладки

Накладки — отличный вариант для поврежденных или деформированных бетонных полов. Они чрезвычайно долговечны и привлекательны. Верхние слои обычно состоят из цементного продукта, но некоторые могут быть комбинацией полиуретана и цемента. Они могут быть окрашены, механически отполированы, покрыты или штампованы с любым рисунком, который вы можете себе представить. Накладки — отличный способ сделать старый бетонный пол совершенно новым.

Красители и морилки

Нет предела красителям. Несколько цветов и узоров добавят красоты вашему полированному полу. Существует множество техник нанесения интересных эффектов при нанесении красителей и пятен.

Гравировка

Мы можем включить гравировку в ваш процесс полировки для нанесения бордюров и логотипов. Гравировка может превратить обычные бетонные поверхности в шифер, плитку, камень, кирпич и многое другое.

Отвердители и герметики

Отвердители/уплотнители представляют собой продукты, которые проникают в поверхность бетона и вступают в реакцию с портландцементом, заполняя микропоры. Эта реакция создает очень плотную поверхность, которая облегчает очистку, истирание, запыление, окрашивание и общий износ бетонной поверхности. Эти продукты не изменяют внешний вид поверхности, но могут давать блеск после полировки и на самом деле становятся тверже, чем больше вы используете поверхность.

Герметики являются опцией для некоторых полов. В зависимости от ваших потребностей он может обеспечить блестящую поверхность, которую легко чистить. Все герметики должны быть повторно применены в какой-то момент в зависимости от износа.

Заключительные примечания

Performance Concrete Polishing ориентирована на предоставление услуг, связанных с бетонными поверхностями.