Баня на склоне в разных уровнях: Мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне

Подобрать подходящий тип фундамента при строительстве коттеджа или бани на склоне – трудная задача. Любые неточности в замерах и нарушения технологий строительства приведут к затоплению, оседанию или осыпанию почвы.

Для соблюдения всех стандартов и обеспечения высокого уровня безопасности в течение долгих лет можно создать мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне, который будет вполне соответствовать всем стандартам качества.

Выбирать этот тип фундамента следует лишь при условии, что уклон склона не слишком значительный, а грунты не имеют признаков пучинистости. Как правило, это песчаные и супесчаные грунты.

Перед выбором этой технологии нужно обязательно сделать не только геологические изыскания, но и заказать топосъемку у геодезистов, чтобы запроектировать фундамент с соблюдением всех требований строительных норм.

Большой угол склона лучше подойдет для создания ступенчатого ленточного фундамента, так как выравниваются все перепады по уровню высоты, и обеспечивается максимальная устойчивость возводимой конструкции.

Основной причиной отказа от данной технологии может быть повышенная подвижность почвы. Поэтому следует обязательно прислушаться к мнению профессионалов-геологов и лишь после их заключения принимать окончательное решение. Во многих случаях более предпочтительным будет устройство ленточно-столбчатого фундамента, фундамента с ростверком, в т.ч. на винтовых сваях или на сваях по технологии ТИСЭ.

Прежде чем приступить к возведению ленточного фундамента на склоне, нужно оценить:

1. Плотность и состав почвы, так как от этого непосредственно зависит глубина откопки траншеи и конструкция дренажа.
2. Угол наклона поверхности земли, поскольку это влияет на устойчивость конструкции и безопасность.
3. Глубину грунтовых вод, поскольку от этого зависит местоположение подошвы фундамента и выбора способа защиты от грунтовой влаги.

Много внимания уделяется грунтовым водам и дренажу, потому что поступающая жидкость может омывать основание фундамента, приводя к его намоканию и последующему разрушению при промерзании в зимний период.

Чтобы склон, на котором будет производиться строительство, не осыпался и не разрушился, нужно укрепить его насаждением растений или используя специальные инженерные решения. Для защиты склона растениями нужно выбирать виды с крепкой корневой системой, так как именно корни будут оказывать укрепляющий эффект, оберегая от разрушения и склон и фундамент. Дополнительным плюсом при таком способе укрепления откоса является декоративный эффект.

Но можно и не ждать несколько лет, пока укрепится корневая система растений, а использовать специальные распорки из металла, которые вкапываются в землю или георешетку, представляющую собой сетку с крупными ячейками из прочного синтетического материала.

Для того чтобы возвести мелкозаглубленную ленту на склоне, вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• гравий;
• мастерок;
• песок для песчаной подушки;
• деревянные колья для разбивки площадки;
• лопата;
• уровень и рулетка;
• бетон и растворомешалка;
• арматура;
• материал для опалубки;
• сварочный аппарат для скрепления арматуры.

Далее нужно создать план, по которому будет выполняться работа. Исходя из проекта постройки определяется низ подошвы фундамента и его геометрические параметры с учетом всех воспринимаемых нагрузок. При определении отметки низа подошвы фундамента дополнительно нужно взять небольшой запас с учетом слоев гравия, щебня и песка, которые будут подсыпаться при подготовке основания.

Важно: мелкозаглубленный ленточный фундамент можно строить только на грунтах, не подверженных сильной пучинистости. В случае пучинистых грунтов мелкозаглубленная лента устраивается на песчаной подушке.

Возведение мелкозаглубленного ленточного фундамента на склоне проводится в несколько этапов, о которых мы расскажем ниже.

На начальном этапе следует провести изыскания для определения состава грунтов, их физических свойств, глубины промерзания и глубины залегания грунтовых вод, а также выполнить расчет фундамента для определения его геометрических параметров и определения глубины заложения.

Также заранее нужно подготовить схему работы и приобрести все инструменты и материалы.

Чтобы создать точную схему и рассчитать нагрузку, нужно заранее знать общий вес конструкции (определяется на стадии проектирования),  предельное давление, максимальные размеры, давление с учетом воздействия снега в зимний сезон и т.д. Рассчитать точный вес конструкции можно по всем используемым материалам (суммарный вес).

Далее с учетом объема и нагрузки подбирается оптимальная глубина, зависящая от типа почвы. Для непучинистых песчаных грунтов под легкое строение из бруса, бревен или пенобетона будет вполне достаточно заглубления ленты на 0,5-0,7 м.

Если грунты пучинистые, то устройство мелкозаглубленной ленты возможно лишь с устройством песчаной подушки вокруг фундамента (под подошвой и с обеих сторон) толщина которой может доходить до 400-600 мм.

Ширина основания фундамента зависит от веса здания и значения расчетного сопротивления грунта, которое определяется на стадии геологических изысканий. Для кирпичных построек до 2 этажей с железобетонными перекрытиями, возводимых на непучинистых и среднепучинистых грунтах достаточно ширины подошвы 400-600 мм. Для 1-2 этажных построек из дерева, бруса, пенобетона с деревянными перекрытиями вполне достаточно ширины подошвы фундамента 300-400 мм.

Перед тем, как приступать к откопке траншеи, позаботиться о водоотведении дождевых вод на период строительства. Для этого можно сделать небольшие отводные канавы, по которым потечет вода в случае дождя, во избежание затопления траншеи.

После организации водоотвода приступают к разметке площадки строительства, устанавливая углы будущей постройки. В характерных точках вбивают деревянные колышки, а между ними протягивают бечевку, намечая контуры сооружения.

Обратите внимание! Для устойчивости откосов траншеи следует соблюдать определенный угол его наклона. Как правило, для глинистых грунтов предельный угол составляет 70 градусов, а для песчаных — 30.

Откопанную траншею желательно выстлать геотекстилем, чтобы впоследствии предотвратить заиливание песчаной подушки частицами грунта, проникающими с грунтовыми водами.

Траншея откапывается на глубину, которая была определена проектом. При этом должны быть учтены все необходимые слои подсыпки, а ширина должна быть достаточна для установки опалубки и песчаной подушки по бокам фундамента в случае, если это требуется по грунтовым условиям.

Как уже говорилось выше, для более равномерного распределения нагрузки, передаваемые через фундамент на грунты, создают подушку из песка, толщина которой зависит от грунтовых условий и может составлять от 15 до 60 см.

Выкладывается и выравнивается песок послойно, каждый слой проливается водой, после чего проводится трамбовка. К трамбовке следует отнестись весьма ответственно, так как от качества устройства песчаной подготовки будет во многом зависеть долговечность постройки.

Опалубка может быть изготовлена из любых подручных материалов — досок, толстой фанеры, плит OSB и других подходящих материалов.

Все элементы конструкции устанавливаются в траншею, надежно закрепляются и подпираются снаружи деревянными подпорками. Также целесообразно соединить боковые части опалубки между собой сверху, установив через определенные участки перемычки из брусков.

От правильности армирования фундамента будет напрямую зависеть его долговечность, поэтому подбору необходимого диаметра и правильной конструкции арматурного каркаса следует уделить особое внимание.

Рабочая арматура размещается в верхней и нижней части ленты (армокаркас имеет только верхний и нижний пояс). Размещать арматуру в середине нет необходимости.

Арматура должна заглубляться на расстояние примерно 5см от наружной поверхности фундамента.

Если в верхнем и нижнем поясе будет по 3 стержня, то достаточно арматуры ∅ 10 мм (А-III). Если в каждом поясе предусматривается по 2 стержня, то следует взять более толстые стержни — ∅ 12 мм.

При возведении фундамента ленточного типа бетонирование выполняют бетоном марки М200. Во время заливки нельзя останавливаться или делать продолжительные перерывы, так как это может снизить прочность железобетонной ленты на образующихся в результате стыках.

При заливке обязательно нужно устранить все пузыри воздуха из раствора.

Через 5 дней можно снимать опалубку и приступать к устройству гидроизоляции фундамента.

Полная прочность железобетонного фундамента достигается спустя 28-30 дней с момента заливки. Только после этого можно приступать к возведению постройки на залитой ленте.

После застывания бетона нужно дополнительно защитить его от воздействия влаги, поэтому применяется гидроизоляция обмазочного, наплавляемого, рулонного или напыляемого типа.

После того, как все операции по подготовке и заливке ленточного фундамента выполнены. приступают к обратной засыпке. В случае непучинистых грунтов засыпка выполняется грунтом. который был вынут при откопке траншеи, а в случае пучинистых — обратную засыпку выполняют песком с проливанием водой и тщательным трамбованием.

Отмостку можно выполнить с использованием любых доступных материалов — бетона, асфальта или мятой глины. В случае небольшой глубины заложения фундамента весьма желательно отмостку утеплить экструдированным пенополистиролом. Такое утепление уменьшит промерзание и снизит силы пучения, воздействующие на мелкозаглубленный фундамент.

В случае наличия верховодки в окружающем постройку грунте чтобы избежать скопления влаги рядом с фундаментом, рекомендуется устройство дренажа. Создание водоотвода проводится с учетом уровней почвы и предельного угла склона. Не стоит на этом экономить и создавать его только со стороны склона – создать защиту следует вокруг всего коттеджа. Устройство дренажа сводится к укладке перфорированных асбестоцементных или полимерных труб по периметру здания с засыпкой крупнозернистым пеком или мелким гравием, хорошо пропускающим воду.

В конце публикации хочется напомнить еще об одном важном обстоятельстве, которое никак нельзя обойти вниманием в статье о ленточном фундаменте. Устройство фундамента и возведение постройки на нем крайне желательно проводить за один теплый сезон, не оставляя фундамент без нагрузки на зиму. Если по каким-то причинам вам пришлось оставить фундамент на зиму без нагрузки, то постарайтесь как можно тщательней защитить грунт вокруг фундамента от зимних морозов, тем самым предотвратить его промерзание и вымораживание построенного фундамента. Для этого можно использовать шлак, опилки, керамзит, солому и другие подобные материалы.

Смотрите также:

Последние публикации:

Как выбрать печь для русской бани?

Если вы хотите сделать своими руками или купить готовую печь для создания режима русской бани, то вам следует придерживаться нескольких несложных правил, которые вы найдете ниже. Читать…

Почему на Руси гадали в бане?

На Руси издавна существует интересный обычай – гадать в банях. Он и сегодня никуда не исчез: сейчас тоже этим занимаются, особенно в селах и деревнях. И главное, что такая ворожба практически всегда дает достоверный и точный результат.Давайте узнаем, почему… Читать…

Ремонт кирпичной печи

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

• < Ленточный фундамент из кирпича
• Из чего сделать опалубку? >

Строительство фундамента на склоне. Особенности ǀ «Фундамент СПб-24»

В виду того, что идеально ровных участков не существует, вести строительство фундамента на склоне приходится достаточно часто. Особенно если загородный дом строится вблизи водоемов.

Сам процесс возведения фундамента на склоне достаточно сложен, имеет много особенностей. Для реализации подобного проекта требуются серьезные геологические исследования грунта, а также высокий уровень специалистов, проводящих расчет конструкции и непосредственно заливку фундамента.

Особенности строительства фундамента на склоне

При строительстве домов на склонах к фундаменту предъявляются особенно жесткие требования. Ведь он обязан обеспечить устойчивость дома в результате:

• постепенного сползания грунта по склону, когда скорость перемещения верхних слоев превосходит скорость нижних или просто грунт сползает по подстилающей породе;
• насыщения грунта влагой, приводящего к его разжижению и потере устойчивости;
• откалывания части основания откоса.

И если при уклонах до 10% грунт сохраняет свою устойчивость, то при увеличении этого порога риск возникновения его сползания или обрушения очень велик. Поэтому в подобных случаях особое внимание уделяется усилению и приданию требуемой жесткости арматурному каркасу.

Дополнительно к этому необходимо провести:

• дренаж участка для снижения уровня подземных вод и отвода поверхностных;
• перераспределение грунта для снижения крутизны склона;
• установку подпорных стен и ограждений.

Типы фундаментов на склоне

Для строительства фундаментов домов на склоне хорошо себя зарекомендовали следующие типы фундаментов:

• свайно-ростверковый;
• монолитный плитный;
• с цокольным этажом;
• мелкозаглубленный ленточный фундамент, выполненный в разных уровнях.

Стоимость реализации каждого типа фундамента различна и определяется особенностями участка и выбранным застройщиком проектом дома.

Строительство фундамента под ключ

Несмотря на сложность рельефа и грунта на участке, можно построить прочный и надежный фундамент для дома. Для этого необходимо только правильно определить тип основания и произвести грамотный расчет конструкции.

Мы, компания «Фундамент СПб-24» не первый год занимается строительством фундаментов в Ленинградской области. Наши знания и опыт – гарантия высокого качества возводимых нами фундаментов на самых сложных участках. Выполненные нами проекты – лучшее тому подтверждение.

Нужна консультация, хотите узнать больше информации о нас и о строительстве фундаментов? Строите дом собственными силами и нужна аренда мини-экскаватора? Звоните нам по телефону или отправляйте заявку с нашего сайта.

Калькулятор

Заказать расчет

Заказать звонок

Почти райские сауны Блог | Советы по строительству сауны-бочки

Ваша сауна-бочка прибыла, и это похоже на рождественское утро (возможно, для вас это и есть рождественское утро!). Вы распаковали поддон, осмотрели все коробки и перевезли его в будущий дом. Ну и что дальше? В дополнение к просмотру нашего нового видеоролика о сборке бочковой сауны 2019 года, прочтению руководства по эксплуатации 12 раз и заданию полдюжины вопросов нашим сотрудникам, мы представляем эти четыре совета. Келлен Моу, эксперт по баням-бочкам, любезно поделился своими секретами эффективного строительства бань-бочек.

1. «Убедитесь, что поверхность ровная — брусчатка, настил, цементная плита, шлакоблоки, гравий… все, что угодно, только не непосредственно на землю».

Совет: уровень пригодится в процессе сборки!

Почему ключ уровня земли? Если база вышла из строя, то и сауна вышла из строя. Проверка того, чтобы сауна была квадратной и ровной, важна на нескольких этапах процесса строительства

, и все это начинается до того, как кто-нибудь поднимет молоток. После того, как вы разметите свою твердую поверхность, если вы все еще замечаете небольшой наклон, используйте прокладки. Если вы все еще в растерянности, не стесняйтесь обращаться к нам!

2. «Убедитесь, что клепки равномерно перекрывают ложа на передней и задней части ствола».

Совет: используйте линейку или рулетку для проверки своей работы

Измеряйте, измеряйте и еще раз измеряйте! Как и в случае с землей, на которой строится ваша сауна, если основание сауны не прямоугольное, это может вызвать проблемы в будущем. Мы рекомендуем свес доски около 5 дюймов сзади и спереди сауны. Если у вас более 2 колыбелей, разместите их на равном расстоянии, и вы станете золотым!

3.

 Совет: если он у вас есть, используйте гвоздомет, чтобы ускорить процесс!

«После позиций «три часа» и «девять часов» не прибивать. Вместо этого используйте ремень или веревку, чтобы удерживать посохи на месте, пока вы продолжаете сборку. Мы хотим, чтобы ленты скрепляли нотоносцы как можно плотнее. Это не будет так эффективно, если клепки в верхней половине ствола будут зафиксированы гвоздями».

Конечная цель — плотно закрыть эту бочку сауны.

Они созданы для этого, все сводится к строительству! Убедитесь, что вы перестали прибивать клепки на полпути к каждой стороне ствола. Это позволит посохам дать некоторую отдачу. Совет Келлен использовать ремешок для поддержания формы полезен, и мы рекомендуем вам это сделать!

4. «Вставьте как можно больше нотоносцев! Создает максимально плотное уплотнение».

Совет: используйте веревку, чтобы сохранить форму сауны-бочки

Даже если вы думаете, что вставили столько же посохов, посмотрите еще раз! Перед тем, как надеть ленты, чтобы стянуть все, проверьте и убедитесь, что все ваши посохи немного изгибаются от ствола. Если они это сделают, вы на правильном пути! Имейте в виду, что древесина будет расширяться и сжиматься в зависимости от вашего климата. В будущем вам может понадобиться вставить дополнительные нотоносцы или наполнители, так что держите их под рукой.

Если у вас есть дополнительные советы или вопросы по строительству сауны-бочки, вы можете связаться с нашим отделом продаж по адресу [email protected]. Мы были бы рады получить известия от вас! Если вы здесь и у вас еще нет бани-бочки, чего же вы ждете? Ознакомьтесь с нашими текущими предложениями и присоединяйтесь к движению бочковой сауны! И не забудьте посмотреть наше новое видео по сборке сауны-бочки ниже. Ваше здоровье!

Глава 6: Сауны и парилки

В этом руководстве разъясняются требования стандартов ADA для саун и парилок.

Ниже приведены советы по обозначениям для пользователей программного обеспечения для чтения с экрана. В этом документе ″ обозначает дюймы, а ′ обозначает футы. Некоторые изображения сопровождаются визуально скрытыми заметками.&nbsp Эти аннотации предваряются примечаниями к началу и концу изображения.

Требуемое соответствие

[§241]

Сауны и парилки, где они предусмотрены, должны быть доступны. Если две или более саун или парных сгруппированы в одном месте (т. е. рядом или близко друг к другу), должно соответствовать не менее 5%, но не менее одной сауны каждого типа. Примеры различных типов включают, но не ограничиваются ими, те, которые обозначаются полом или признаками, такими как влажное или сухое тепло и температурная способность.

Сауны и парилки

[§612]

Требования к саунам и парилкам касаются дверей, места для поворота инвалидной коляски, скамеек, элементов управления и других управляемых частей.

Пространство для разворота

[§612.3, §304]

В доступных саунах и паровых банях требуется место для разворота инвалидной коляски. Это пространство для поворота должно быть кругом диаметром 60 дюймов или Т-образной формой. Легкосъемные скамейки могут загораживать пространство для разворота, однако рекомендуется размещать их за пределами пространства для разворота.

Скамьи

Сиденья в саунах и паровых банях должны иметь по крайней мере одну скамью, соответствующую требованиям, если они предусмотрены. Доступная скамья должна быть закреплена или встроена. В конце скамьи и параллельно короткой стороне скамьи требуется свободное свободное пространство не менее 30 дюймов на 48 дюймов. Двери не могут открываться в это пространство. Другие легкосъемные скамейки могут загромождать свободное пространство на полу доступной скамьи, но рекомендуется размещать их за пределами этого пространства.

Сиденье скамьи должно быть не менее 42 дюймов в длину, от 20 до 24 дюймов в глубину и от 17 до 19 дюймов в высоту. Стены можно использовать в качестве задней опоры для скамьи. Скамьи, не прикрепленные к стене, должны обеспечивать поддержку спины длиной не менее 42 дюймов, простирающейся от точки не более 2 дюймов над поверхностью сиденья до точки не менее 18 дюймов над поверхностью сиденья и не более 2½ дюймов от заднего края сиденья. сиденье измеряется по горизонтали (§903.4).

Прочность конструкции скамеек и опоры для спины должна выдерживать вертикальную или горизонтальную силу в 250 фунтов. Во влажных местах поверхность сиденья должна быть нескользкой и не накапливать воду.

Двери

[§404]

Двери в сауны и парилки должны соответствовать всем применимым требованиям, включая требования к ширине в свету (минимум 32″), зазору для маневрирования, порогам, фурнитуре, усилию открывания (максимум 5 фунтов силы) , скорость закрывания и гладкая поверхность в нижней части нажимной стороны. Двери с окном или застекленной панелью, обеспечивающей обзор, должны иметь нижний край панели не выше 43 дюймов над полом, чтобы ею можно было пользоваться из сидячего положения. Если нижний край окна или застекленной панели находится выше 66″ от пола, он не предназначен для просмотра.

Если в дверных проемах предусмотрены пороги, их высота не может превышать ½″. Кромка должна быть скошена максимум 1:2 на высоте ¼″. Там, где изменения уровня превышают ½″ из-за сборных конфигураций блоков, должны быть предусмотрены соответствующие пандусы и площадки.

Если к дверям предусмотрены входные площадки и пандусы, они должны обеспечивать свободное пространство для маневрирования дверей. Свободное пространство для маневрирования для инвалидных колясок относится к обеим сторонам входной двери. Двери не могут распахнуться в свободное пространство на полу, необходимое для скамеек.

Дополнительные сведения о требованиях к дверям см. в Руководстве по входам, дверям и воротам.

Рекомендация:   Некоторые пользователи могут оставлять свои мобильные устройства за пределами сауны или парной. Там, где это возможно, должно быть место за пределами сауны или парилки и возле входа (но за пределами пространства для маневрирования двери) для мобильных устройств.

Общие вопросы

Требуется ли доступ ко всем саунам или парилкам при группировании?

Если две или более саун или парных сгруппированы в одном месте, не более 5% саун и парных, но не менее одной, каждого типа в каждом кластере должны соответствовать требованиям (§241).

Можно ли сделать вход в сауну и парилку пандусом?

Да, пандусы могут обслуживать доступные пути к саунам и парилкам. Тем не менее, площадки для рампы и зазоры для маневрирования дверей должны быть ровными. Входные площадки также должны быть спроектированы с учетом зазоров для маневрирования дверей.

Требуется ли место для хранения инвалидной коляски или другого средства передвижения?

Нет, место для хранения инвалидной коляски не требуется, но рекомендуется предусмотреть достаточно места за пределами доступного маршрута и пространства для маневрирования двери для тех, кто хочет оставить свое устройство для передвижения за пределами сауны или парной.

Распространяются ли требования к поверхности пола или пола в саунах и парилках?

Да, пол или поверхность пола в саунах и парилках должны быть устойчивыми, прочными, нескользкими и соответствовать всем применимым требованиям §302 стандартов.

Какая ширина дверей требуется для саун и парных?

Двери должны соответствовать всем требованиям §404 и иметь ширину открытия не менее 32 дюймов. Не является исключением сауна или парилка.

Требуются ли окна или иллюминаторы на дверях?

Нет. Но если они предусмотрены, смотровые огни и панели остекления, обеспечивающие обзор, должны иметь нижнюю часть как минимум одной панели на высоте не более 43 дюймов над финишным полом.

Должны ли сауны и парилки обозначаться Международным символом доступности (ISA)?

Рекомендуется маркировать доступные сауны и парилки знаком ISA там, где имеются недоступные сауны. По крайней мере 5% саун и парных одного типа в каждом кластере должны быть доступны и должны быть идентифицированы ISA, если только все они не доступны, аналогично требованиям к знакам для групповых туалетов (§216. 8).

Требуются ли правила или информационные знаки?

Информационные таблички не требуются. Однако, если они предусмотрены, информационные знаки, такие как правила поведения, должны соответствовать требованиям к визуальным символам (§703.5). Знаки более разборчивы для людей с плохим зрением, когда символы максимально контрастируют с их фоном.

Если предусмотрены крючки для одежды или полки, должен ли быть к ним доступ?

Да, элементы хранения, включая крючки для одежды или полки, должны соответствовать требованиям (§225.2). По крайней мере, одно хранилище каждого типа должно находиться в пределах досягаемости.

Должны ли элементы управления для саун и парных соответствовать требованиям к рабочим частям?

Да, элементы управления, предназначенные для пользователей, должны соответствовать требованиям к рабочим частям (§309). Органы управления должны находиться в пределах досягаемости и управляться одной рукой без сильного захвата, защемления, скручивания запястья или усилия более 5 фунтов силы.