Армопояс между первым и вторым этажом: Как делать армопояс между этажами. Вариант с односторонним доборным блоком. Под какие виды междуэтажных перекрытий нужен армопояс

Армопояс для газобетона. Как сделать армированный пояс

Содержание

• Для чего нужен армопояс
• Опалубка под армированный пояс
• Арматурный каркас для армопояса
• Заливка армопояса

Армопояс или армированный пояс представляет собой монолитную замкнутую железобетонную конструкцию, которая проходит по контуру всего здания. Главное предназначение этого строительного элемента – повышение сопротивления здания различным видам нагрузок и деформации. К таковым относятся неравномерная усадка строения и почвы под ним, температурные перепады, а также воздействие ветра.

Для чего нужен армопояс

Существует несколько причин, по которым возведения армопояса для газобетона является обязательным.

Во-первых, когда монтируется стропильная система крыши, ее мауэрлат чаще всего крепится к стене с помощью анкеров или шпилек. Проблема в том, что газобетонные блоки очень плохо переносят точечную нагрузку, источником которой и являются анкерные болты и шпильки, и при таком воздействии могут треснуть или лопнуть.

Во-вторых, использование в конструкции кровли висячих стропил создает на стены нагрузку, как бы расталкивая их в стороны. В этом случае армопояс для газобетона не только придает жесткость конструкции, но и распределяет нагрузку на весь каркас дома.

В-третьих, если не сделать разгрузочный пояс, и положить балки стропильной системы прямо на газобетон, то при малейшем отклонении уровня крыши возникнет точечная нагрузка. Чем это грозит – смотрите пункт первый.

В случае строительства двухэтажного дома, и в зависимости от выбора материала для возведения стен, нужно будет делать как минимум два армопояса – между первым и вторым этажом (на него будут опираться плиты перекрытия), и между вторым этажом и крышей. Также возможно потребуется залить армированный пояс по фундаменту.

Опалубка под армированный пояс

Самым простым вариантом для возведения опалубки можно считать каркас из досок, сращенных между собой обрезками досок по внешней стороне. Обычно высота армопояса в 30 см более чем достаточна, по толщине же он либо соответствует ширине стены из газосиликатных блоков, либо делается уже.

Для закрепления опалубки армированного пояса нижняя часть деревянного короба прикручивается саморезами к стене, а чтобы заливаемый бетон не раздавил конструкцию, сверху короб через каждые 80-100 см скрепляется поперечными стяжками.

Для утепления армопояса можно посоветовать не делать его заподлицо со стеной, а сместить опалубку вглубь стены. Когда бетон схватится, получившиеся ниши можно будет заполнить теплоизолирующим материалом.

Арматурный каркас для армопояса

Подойти к решению этого вопроса можно двумя способами. Если в качестве перекрытий не будут использоваться тяжелые бетонные плиты, каркас можно сделать из двух прутьев, соединенных перемычками. В результате у вас получится «лесенка» с шагом около 50 см.

В случае значительных нагрузок потребуется более мощный каркас, состоящий из 4-х прутьев, соединенных между собой перемычками. В сечении такой каркас будет представлять собой прямоугольник или квадрат.

Какой бы из вариантов вы не выбрали, нужно помнить, что арматура должна отстоять от всех краев конструкции не менее чем на 5 см. Чтобы приподнять армопояс над газобетонными блоками, можно подложить под него куски кирпича или камня. Все элементы арматурного каркаса связываются с помощью проволоки для вязки арматуры (пользоваться для этого сваркой крайне не рекомендуется). Делать это нужно прямо в опалубке, так как каркас получится тяжелый, и поднять его в собранном виде будет очень непросто. Когда каркас готов, его нужно ровно выставить внутри опалубки, используя для этого уровень.

Заливка армопояса

Финальная стадия работ по изготовлению армопояса для газобетона – заливка. В качестве материала для заливки можно использовать готовый покупной бетон марки М200 или выше, а можно сделать его самостоятельно.

Для этого потребуется смешать цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:5, тщательно перемешать смесь, а затем, добавляя воду, довести раствор до нужной консистенции. Удобнее всего делать это в бетономешалке, так как бетона нужно много, а месить его вручную – занятие очень тяжелое и трудоемкое.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы армированный пояс заливался за один раз, то есть крайне не рекомендуется заливать бетон в опалубку частями. Если же сделать этого не получается, нужно делать вертикальные отсечки, возводя временную перемычку из досок или куска газобетона. Когда будет готова новая порция бетона, перемычка удаляется, место стыка  обильно поливается водой, после чего заливка армопояса продолжается.

Когда бетонная смесь залита в опалубку, нужно избавиться от возможных пустот внутри нее. Для этого используется кусок арматуры или специальный инструмент, которыми уплотняют смесь методом штыкования, иными словами простого протыкивания.

Через 3-4 дня, при хорошей погоде, опалубку можно снимать. Все, армопояс для газобетона готов!

‘; blockSettingArray[0][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[0][«elementPlace»] = 15; blockSettingArray[1] = []; blockSettingArray[1][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[1][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[1][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[1][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[1][«elementPlace»] = 15; var jsInputerLaunch = 15;

Поделиться с друзьями:

Утеплитель между арматурой в армированном поясе.

Армированный пояс , он же монолитный пояс или сейсмопояс — это специальная конструкция, призванная решить две задачи. Во-первых, распределить нагрузку от того, что будет находиться сверху, на то, что будет находиться снизу. И, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он находится, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный, бетонный армопояс, так и армированный кирпичный.

Оба они прекрасно справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если же стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от распирающей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен бетонный армированный пояс.

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно, делается кладка из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой.

Сначала необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделанные самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газоблока U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным полистиролом.

После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

Достаточное армирование для армопояса размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см.

В углах арматуру необходимо загибать , чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если заливать будете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства.

Если же вы планируете приготовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.

После заливки, накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. Для этой же цели смачивайте бетон первые 2-3 дня.

Наиболее частые вопросы по теме армированного пояса.

В каких случаях нужен армопояс?

Монолитный железобетонный пояс необходим:

• на блочном фундаменте
• на стенах из газобетона, пеноблоков и т.п. под пустотные плиты и деревянные балки перекрытия (для исключения продавливания). Здесь армопояс может быть кирпичным
• под мауэрлат на крыше, конструкция которой предполагает распорную нагрузку на этот самый мауэрлат

Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

Заливка армопояса в зимнее время занятие сомнительное. Однако, если вам уж так необходимо залить его именно в холодное время года, примите все меры по защите бетона. Добавляйте специальные противоморозные добавки в бетон. Используйте как можно меньше воды для замеса бетона. После заливки, обязательно укройте армопояс для защиты от холода. Например, опилками. В минусовую температуру, воспользуйтесь специальным согревающим кабелем. Он продается в любом строительном супермаркете.

Какова минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм. Но не менее ширины опирания плит или балок перекрытия.

Промерзает армопояс, что делать?

Если вы или ваши работники забыли утеплить армопояс перед заливкой, тогда его придется утеплять сейчас. Утепляют армопояс снаружи.

Конденсат на армопоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Еще варианты: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность помещения.

Можно ли залить армопояс частями?

Можно. Для этого в месте примыкания сделайте скос. И бетон не должен быть гладким.

Армирующий пояс существенно повышает сопротивление стен блочного дома нагрузкам извне и изнутри. Он объединяет стеновые элементы в единый конструкционный комплекс и служит ребром жесткости.

Армопояс нуждается в утеплении: зимой через него происходит попадание холодного воздуха внутрь здания, а температурные скачки могут стать причиной разрушения стены.

Утепление всегда проводится снаружи, а не изнутри. Если оно не было произведено в ходе строительства дома, его необходимо выполнить, когда дом уже построен и завершены отделочные работы.

Армопояс с перемычками

Если разница между шириной пояса и стены достаточна, утеплитель вместе с последующей облицовкой будет вровень со стеновой обшивкой.

Проведение утеплительных работ нужно делать теплоизолирующим материалом толщиной, подходящей для установки его в промежуток между армопоясом и линией стены.

Специалисты советуют экструдированный пенополистирол, поскольку тонкие листы обычного пенопласта очень ломкие.

Если расстояние достаточно по ширине, лучше использовать 80-миллиметровый пенополистирол. Чтобы пояс не выступал за плоскость, учитывайте ширину обшивки:

• Облицовочного клинкера;
• Сайдинга;
• Керамики или камня;
• Штукатурного слоя.

Использование минеральной ваты как утеплителя требует вентиляционного зазора меж теплоизолятором и внешней обшивкой, поскольку она впитывает влагу.

Армопояс равен стене по ширине

При выборе способа утепления учитывают, есть ли зазор между обшивкой и армопоясом.

Дополнительное утепление устанавливается по периметру фасада на высоту армопояса. Здание в два этажа нуждается в выполнении двух утепляющих поясов, если один находится между этажами, а второй сделан под мауэрлат.

Утеплительная часть армопояса равна его высоте с прибавлением с каждой стороны 150 мм. Теплоизолятор устанавливается с запасом по 15 см от верхней и нижней линий армопояса.

Утепление внешних стен дома из блоков проводится следующим образом:

• До закрепления пенополистирола стены требуется очистить от пыли и выступающего кладочного раствора. Обеспыливание выполняют щеткой, тщательно очищая всю плоскость стены.
• Проверить ровность стен, поскольку перепады больше 10 мм могут стать причиной поломки утепляющего материала. Обнаруженные неровности надо убрать.
• Загрунтовать обрабатываемую поверхность. Нанесение грунтовочного состава лучше проводить кистью, чтобы убрать остатки пыли.
• По периметру каждого окна нужно приклеить армирующую сетку. Предварительно рулон материала надо нарезать на полоски шириной примерно 400 мм. Сетку устанавливают так, чтобы приблизительно 100 мм располагались под плитой, а оставшаяся часть после монтажа утеплителя заворачивалась и наклеивалась на пенополистирол. Сетка соединяется с основным армирующим покрытием после наклеивания утеплителя.
• Наклеить утеплитель на строительную клеевую мастику, а после подсыхания, закрепить его дюбелями-зонтиками с большой шляпкой.

Чтобы утепление прослужило дольше, понадобится в верхней части пояса установить отлив с капельником, сделанный из металла с оцинковкой и покрытием из полиэстера. Он располагается с уклоном от стены. Этот элемент нужен для отвода осадков от армопояса.

Внешнее утепление можно выполнить с помощью напыляемого пенополиуретана. Но это довольно дорогой материал, требующий специального аппарата-напылителя, и высокотоксичный. Самостоятельные работы не рекомендованы – придется нанимать профессионала.

Утепление при наличии зазора

Для проведения запенивания понадобится сделать отверстия с расстоянием не больше 250–300 мм сквозь обшивку по линии армопояса. Заливка пены выполняется в каждое второе отверстие.

Подобный метод позволяет сделать качественное утепление армопояса и уменьшит расход материала.

Обязательно используйте профессиональную пену – утепляющий слой продержится несколько лет, не будет осыпаться.

Посмотрите видео:

При правильно выполненном утеплении, зимой армирующий пояс не будет пропускать холодный воздух и здание простоит долго.

Армопояс

Армопояс — это монолитная бетонная армированная конструкция, лежащая на стенах дома или фундаменте и равномерно распределяющая нагрузки. Армопояс строят для усиления кладки, для равномерности передачи нагрузки от перекрытий, для монтажа мауэрлата .

При строительстве армопояса под мауэрлат, в нём оставляют торчащие наружу шпильки, анкеры, куски арматур или проволоки для нанизывания потом бруса мауэрлата. Строить армопояс под мауэрлат рекомендуется, даже если кладка стен выполнена из полнотелого кирпича.

Поверх фундамента армопояс могут заливать, если фундамент старый или просто «слабый» либо фундамент не монолитный, а построен из ФБС. Ещё вариант: железобетонный пояс поверх кладки стен цокольного этажа.

Армопояс практически всегда замкнут в «кольцо». Незамкнутый армопояс может получиться, например, при его строительстве для крепления бруса мауэрлата в случае, когда невозможно сделать единое «кольцо». В таком случае стараются максимально снизить распорное давление стропил.

Армопоясы заливаются практически всегда, если стены дома строятся из блоков из ячеистых бетонов . Причина в том, что эти блоки не очень прочные, к тому же они могут давать неравномерную усадку. Армопояс же придаёт таким стенам пространственную жесткость. Также он не позволяет плитам перекрытия разрушить блоки, потому что у плит перекрытий может быть неглубокая зона опирания.

В домах из ячеистых бетонов первый армопояс льётся поверх стен первого этажа, а на него уже кладутся плиты перекрытия, нагрузка от которых равномерно распределяется не стены армопоясом. Второй армопояс уже льётся поверх стен второго этажа для крепления мауэрлата.

Ширина армопояса может быть равна ширине стены. Если его сделать уже, то потребуются доборные элементы, ставящиеся с наружной стороны стены. Высоту обычно делают 30 см.

Надо помнить, что армопояс становится очень сильным мостиком холода , т.к. у железобетона большой коэффициент теплопроводности . Поэтому необходимо обязательно утеплять его снаружи. Другой вариант — использование при заливке пояса доборного блока и утеплителя.

Опалубку крепят к стенам, вверху доски/листы обязательно соединяют поперёк, чтобы раствор не распирал стенки опалубки. Нужно обязательно удостовериться в жёсткости всей опалубочной конструкции во всех местах. Застывший в неправильной форме бетон создаст потом несколько проблем. А срезать лишнее на самом деле очень тяжело.

Некоторые люди заливают армопояс одновременно с оконными перемычками либо вообще как оконные перемычки. В этом случае нужно продумать конструкцию утепления надоконного пространства, чтобы убрать мостик холода.

Заливать армопояс надо за раз, чтобы не образовался холодный шов бетона (стык застывшего и незастывшего).

У нормального производителя стеновых блоков должны быть брошюры, где описываются все технические узлы, включая железобетонный пояс (если он требуется для этих блоков).

Какую технологию лучше применить для достижения этой цели?

Какие использовать материалы?

Многое будет зависеть от материалов стен дома и его конструктивных особенностей. Рассмотреть все возможные варианты будет довольно трудно, поэтому остановимся на популярных в наше время домов построенных из блоков различного типа и утеплителей из пенополистирола или пенопласта.

Чтобы добиться оптимального результата, важно правильно монтировать теплоизоляцию, защитив от воздействия холода все части жилого дома.

Утепление дома снаружи действует по принципу термоса, способного долгое время сохранять температуру внутри. В термосе этот эффект достигается частично благодаря воздушной прослойке, окружающей внутреннюю колбу, в нашем же случае снизить потери тепла поможет утепление дома снаружи пенопластим или пенополистиролом.

Наибольшего эффекта можно достичь, если монтировать термоизоляцию в процессе строительства, так как утеплить дом качественно, если в нем уже живут, сложнее.

В качестве хорошей теплоизоляции для блочных стенподойдет обычный пенопласт или пенополистирол. Но прежде чем приступить к монтажу, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

1. На верхний армопояс положить утеплитель, с которым будет стыковаться последний ряд пенопласта.
2. Забить маяки для натягивания нитей, по которым будут ориентироваться при монтаже термоизоляции.
3. Закрепить внизу вдоль стены направляющий профиль из оцинкованного железа, служащий основой для первого ряда плит утеплителя.

Утепление армопояса дома

Для утепления армопояса лучше всего подойдет прессованная минеральная вата толщиной 100 мм. Ее нужно уложить так, чтобы защитить от промерзания все конструкционные элементы верхней части стены. В первую очередь нужно уделить внимание закладным, вмонтированным в армопояс. После того, как фермы будут установлены и закреплены в нужном положении, необходимо вырезать из минваты детали, чтобы утеплить со всех сторон анкера, на которых держатся несущие конструкции крыши.

Пространство под пятками ферм нужно заполнить бетоном.

Элементы утеплителя в данном случае послужат в качестве опалубки.

Защита анкерного соединения от холода не будет полной, если не закрыть его сверху утеплителем.

Важно также заполнить пеной все щели между теплоизолирующими деталями.

Когда все крепления ферм будут защищены от холода, можно накрывать утеплителем остальные части армопояса, пропенив стыки между установленными элементами термоизоляции (1), а также их соединения с бетонной поверхностью (2).

Установка маяков

Следующий шаг, ведущий к тому, чтобы выполнить монтаж теплоизоляции на стену, это подготовка маяков, которые помогут правильно устанавливать пенопласт, создавая строго вертикальную плоскость. Для маяков лучше всего использовать 16 кусков арматуры длиной около 30 см (по 4 на каждую стену).

Штырь забивается в стену на расстоянии 10-20 см от угла (чтобы не отколоть кусок бетона). Для этого на глубину 5-10 см перфоратором предварительно сверлятся отверстия, диаметр которых должен соответствовать толщине арматуры. По одному штырю нужно забить в каждом углу стены, вверху и внизу.

Как можно увидеть на двух предыдущих фотографиях, между верхней и нижней арматурой натягивается леска, которую важно выставить по отвесу. Ее расстояние от стены должно соответствовать сумме трех составляющих – это толщина пенопласта, толщина слоя клеящей смеси и 2-3 мм запаса, которые не позволят леске прикасаться к установленному утеплителю. Для пенопласта толщиной 100 мм это расстояние обычно составляет около 12-15 см, если плоскость стены достаточно ровная.

Между вертикальными лесками натягиваются подвижные горизонтальные лески, по которым главным образом и ориентируются при установке теплоизоляции.

Монтаж направляющего периметрального профиля

Ширина оцинкованного профиля должна соответствовать толщине термоизоляционной плиты. Его устанавливают таким образом, чтобы он лежал на горизонтальной поверхности фундаментного утеплителя.

Профиль крепят с помощью дюбелей «быстрый монтаж» (1), выставив предварительно его наружный край по нитке (2), натянутой между двумя нижними маяками.

Как можно увидеть на иллюстрации, профиль монтируется не к шлакоблоку, а чуть ниже уровня верха фундамента. Таким образом, установив профиль шириной 100 мм вплотную к бетону, можно рассчитывать, что между монтируемым утеплителем и стеной будет оставаться определенное пространство для клеящей смеси. Это возможно благодаря тому, что вертикальные поверхности фундамента и шлакоблочной кладки не находятся на одном уровне, а между ними есть небольшая ступенька.

Если же конструкция здания такова, что поверхность фундамента и стены являются одной плоскостью, или, если профиль устанавливается выше уровня фундамента, то нужно будет изготавливать специальные кронштейны, позволяющие оставлять некоторое расстояние между стеной и профилем при его монтаже.

Это пространство обязательно нужно заполнить монтажной пеной.

Обратите внимание: Монтировать профиль так, чтобы его наружный край располагался строго параллельно нитке, будет непросто из-за того, что для крепежного элемента нужно просверлить дыру в бетоне через металл боковой стенки профиля. Деформация жести в одном месте может провоцировать изменение формы изделия в его соседних частях. Поэтому, впервые занимаясь данной работой, возможно, придется приспособиться. Во время вбивания дюбеля также следует быть осторожным, стараясь не гнуть края профиля, из-за чего его наружная сторона может приподняться.

Установка термоизоляции на стену

Когда подготовительные работы будут выполнены, можно приступать к монтажу теплоизоляции. Для первого ряда плит основой служит установленный ранее направляющий профиль. Чтобы закрепить пенопласт на шлакоблочной стене, используют предназначенную для этого монтажную смесь, которую предварительно замешивают с помощью миксера.

Готовое вещество наносят в виде нескольких ляпух на внутреннюю сторону утеплителя, равномерно распределив их по поверхности.

При монтаже первого ряда нижнюю часть плиты утеплимтеля под наклоном вставляют в направляющий профиль, осторожно приближая ее верх к поверхности стены.

Как видно на иллюстрирующем утепление стен из шлакоблока фото монтажа первого ряда плит утеплителя, чтобы леска не мешала установить пенопласт на свое место, ее нужно временно оттянуть. Позже, когда ляпухи коснутся стены, леску нужно отпустить, и понемногу придавливать верх плиты до тех пор, пока между ней и ниткой не образуется зазор примерно 1-2 мм.

Обратите внимание: После того, как пенопласт был прижат к стене, его не следует оттягивать обратно. Распределяясь под давлением в узком пространстве, толщина слоя монтажной смеси уменьшается, из-за чего она уже не сможет выполнять свою функцию. Поэтому лучше прижимать плиту к стене как можно осторожней, чтобы выставить ее по нитке с первого раза.

Монтаж второго ряда плит осуществляется подобным образом, только без направляющего профиля. Сначала под углом устанавливается низ пенопласта, а потом по нитке выставляется его верхняя часть.

Чтобы уменьшить вероятность погрешностей можно устанавливать второй ряд по двум лескам.

При установке второго и последующих рядов пенопласта необходимо будет вырезать из целых плит детали для установки в местах оконных и дверных проемов.

Важно также выполнять монтаж утеплителя по принципу кирпичной кладки (каждый следующий ряд смещается на половину длины плиты).

После того, как верхний ряд плит состыкуется с минеральной ватой, лежащей на армопоясе (1), следует пропенить все швы между элементами утепления (2).

Кроме того нужно укрепить плиты с помощью пластмассовых дюбелей. Для этого нужно выполнить следующие 3 операции:

1.В стене через пенопласт просверлить перфоратором отверстие.

2.Вставить туда дюбель-гриб.

3.Аккуратно забить в имеющееся в дюбеле отверстие пластмассовый гвоздь.

Обратите внимание: Монтаж зонтиков нужно производить таким образом, чтобы их шляпки не возвышались, а были на 1-2 мм утоплены в пенопласт.

Места, где вбиты дюбели, впоследствии необходимо замазать клеящей смесью.

Конечно, выполненное описанным выше способом утепление шлакоблочного дома – это еще не все, что можно предпринять для повышения его энергоэффективности.

Можно также выполнить ряд утеплительных мероприятий внутри строения, и установить в нем более экономную систему обогрева.

Тем не менее, осуществив правильным образом только наружное утепление, вы уже сможете значительно сэкономить свои расходы во время отопительного сезона.

Выполненного из железобетона.

Утеплять армопояс можно или при строительстве (это самый верный путь) или через некоторое время после окончания строительства.

Не будем рассматривать причины неутепления армированного пояса одновременно со строительством — на это может быть много причин. Просто рассмотрим все известные нам варианты.

ВАЖНО! Утепление необходимо проводить только с наружной стороны здания!

Вариант 1: ширина армопояса уже ширины стены.

В этом случае можно эффективно утеплить армопояс и, если позволит ширина, сделать утепление и дальнейшую облицовку вровень с облицовкой всей стены. Для этого нужно взять утеплитель, ширина которого позволить разместить его в промежуток между армированным поясом и линией стены.

Вероятно, что придется воспользоваться ЭППС, т.к. тонкий пенопласт очень хрупкий. Если ширина все же позволяет — воспользуйтесь пенопластом 80 мм. Для того, чтобы пояс не выделялся на фасаде, нужно учесть ширину облицовки: облицовочный кирпич. плитка или штукатурка.

Если в качестве утеплителя будете использовать минвату — не забудьте о необходимости вентзазора между минватой и облицовочным кирпичом.

Вариант 2: ширина армопояса равна ширине стены, отделочные работы выполнены, зазора между армированным поясом и облицовкой нет.

В этом случае необходимо по всему фасаду на высоту армопояса выполнить дополнительное утепление. Если в двухэтажном доме армированный пояс выполнен между первым и вторым этажами и после второго этажа под мауэрлат, тогда по фасаду нужно будет выполнить два утепляющих пояса.

Чтобы это выглядело эстетично и долговечно, необходимо соблюсти некоторые правила:

• Для утепления армопояса можно использовать пенопласт, например, толщиной 80 мм — марка ПСБ-С 25. Высота утеплительного пояса рассчитывается следущим образом: 15 см + высота армопояса + 15 см. Утеплитель крепится на 15 см выше верхней и ниже нижней линий армированного пояса.

• Как правильно готовить стены к утеплению, как крепить пенопласт, как его армировать с помощью сетки и затем штукатурить — мы очень подробно с фото рассказали в статье

• Для долговечности утеплительного пояся обязательно в верхней его части разместить отлив с капельником (отлив применяется также при монтаже окон, для защиты выступающего цоколя). Отлив необходим для отвода дождевой или талой воды от утеплительного пояса для вашего армопояся и размещается не горизонтально, а с уклоном от стены. Лучше всего использовать отлив, выполненный из оцинкованной листовой стали с полиэстеровым покрытием.

• Для крепления отлива необходимо выполнить пропил в стене над утеплительным поясом, завести верхний край отлива, выполнить герметизацию и закрепить с шагом от 30 см.

Для наружного утепления можно воспользоваться также напыляемым пенополиуретаном (ППУ), который сверху можно закрыть металлическим профилем. Не рекомендуем выполнять работы самостоятельно, так как он очень токсичен (вернее — токсичен один из его компонентов) и требуется установка для напыления — лучше воспользоваться услугами специализированных компаний.

Вариант 3: Армопояс на всю ширину стены, отделочные работы выполнены, есть зазор между стеной и облицовкой.

Сквозь облицовку по линии армопояса необходимо выполнить отверстия для заливки монтажной пены в зазор между наружной облицовкой и стеной (поясом). Шаг между отверстиями — не более 25 -30 см.

Запенивание производите поочередно через одно отверстие. Т.е., сначала запеньте нечетные (1,3,5, и т.д.) отверстия и дождитесь, пока пена отвердеет. Затем можно запенивать четные отверстия. При таком подходе вы сможете качественно выполнить утепление армопояса и сократить расходы на пену. Обязательно применяйте профессиональную пену — в конечном счете это будет выгоднее, чем выполнять повторное утепление через пару лет в следствие осыпания пены.

Современные материалы, предлагаемые рынком для теплоизоляции

Необычным новым (для нас) материалом является краска-термос «Изоллат» — это жидкое сверхтонкое покрытие для теплоизоляции стен, фасадов, трубопроводов, строительных конструкций. Слой толщиной 1 мм этого современного материала заменяет 40 мм минеральной ваты или 200 мм пенополистирола.

«Изоллат», кроме обширного перечня свойств, способствует значительному снижению теплопроводности конструкций. Мы не применяли этот материал, но если вам интересно, вы можете подробно прочитать здесь: www. isollat.ru .

Знакомьтесь, изучайте — возможно вас это заинтересует.

До новых встреч, уважаемые читателя нашего блога !

Линкоры класса «Монтана»: Разрушение брони

Это будет первая часть новой серии, в которой мы исследуем схемы брони различных линкоров на протяжении всей истории. Мы начнем эту серию с так и не построенных американских супердредноутов, линкоров класса Montana. На бронепосте класса Montana мы рассмотрим основные особенности компоновки брони, такие как вертикальная и горизонтальная защита, а также система противоторпедной защиты.

Линкоры класса «Монтана», спроектированные, но так и не построенные, были бы самыми большими и мощными дредноутами ВМС США. Они также представляли бы собой возвращение к хорошо защищенным конструкциям линкоров, предпочитаемым ВМС США. С предыдущими линкорами класса Iowa ВМС США отошли от своих предпочтительных конструкций в интересах более высоких скоростей. Класс Montana, больше не связанный ограничениями тоннажа или другими ограничениями, позволил конструкторам использовать новый боевой опыт для создания наиболее защищенного линкора.

Линкоры класса «Монтана»: обзор брони

Вертикальная броня

Движущей силой бронезащиты класса «Монтана» было уравновешивание защиты дредноута мощностью его собственных 16-дюймовых/50 орудий. Линкорам типа «Южная Дакота» и «Айова» удалось обеспечить защиту от 16-дюймовых орудий при стрельбе более ранними легкими 16-дюймовыми бронебойными снарядами (Mark 5 — 2240 фунтов). Однако введение более тяжелых снарядов (Mark 8 — 2700 фунтов) значительно повысило огневую мощь линкоров, настолько, что броня не смогла их выдержать. Класс Montana был первым линкором, спроектированным с использованием этих более тяжелых снарядов в качестве ориентира.

Краткое примечание: внешние бронепояса против внутренних

Вертикальные поясные доспехи класса Монтана сильно отличались от предыдущих классов Южной Дакоты и Айовы. Более ранние линкоры использовали внутренние бронепояса в целях экономии веса. Несмотря на то, что внутренние армированные пояса были эффективными для экономии тоннажа, они были проблематичными. Входящие снаряды пробивают внешний корпус, прежде чем вступить в контакт с бронепоясом. Снаряды по ватерлинии могли вызвать даже затопление вне зависимости от того, пробивали ли они бронепояс. С другой стороны, для устранения повреждений бронепояса требовалось врезаться в корпус, чтобы получить к нему доступ. Это привело к более длительному и дорогостоящему ремонту. Подобные причины заставили конструкторов вернуться к внешнему бронепоясу для класса Montana.

Для защиты бортов корпуса от столь мощного снаряда требовался бронепояс внушительной толщины. На линкорах класса Montana использовался бронепояс толщиной 16,1 дюйма (409 мм), установленный поверх 1-дюймовой стали со специальной обработкой (25 мм). Как только пояс достиг ватерлинии, он начал постепенно сужаться до толщины 10,2 дюйма (260 мм). Броневой пояс был дополнительно усилен за счет его наклона на 19 градусов, что увеличило относительную толщину брони пояса. На ближних дистанциях относительная толщина брони будет около 459.мм (18″). Это будет увеличиваться еще больше по мере увеличения дальности из-за более крутого угла приближающегося снаряда.

Водолазные снаряды

Если один бронепояс — это хорошо, то два лучше, верно?

Интересной особенностью класса Montana был вторичный броневой пояс, расположенный сзади и ниже основного пояса. Этот пояс был разработан для защиты от водолазных снарядов. Водолазные снаряды — это бронебойные снаряды, которые поражают воду не доходя до корпуса. Их импульс таков, что их можно переносить под водой на некоторое расстояние, достаточно далеко, чтобы обойти основной пояс, пробив корпус под ним. В межвоенные годы многие военно-морские силы осознали опасность водолазных снарядов и работали над различными методами защиты от них. Одним из наиболее распространенных было продолжение пояса ниже ватерлинии, а иногда и до днища корпуса (все линкоры класса South Dakota, Iowa и Yamato использовали этот метод).

В ходе испытаний Соединенные Штаты обнаружили, что один широкий броневой пояс был проблематичным. Хотя он эффективен против водолазных снарядов, он имел противоположный эффект против подводных детонаций торпед или мин. Решением этой проблемы было разделение верхнего и нижнего пояса. Это было бы одинаково эффективно против снарядов или подводных взрывов.

Нижний пояс на самолетах класса Montana был 8,5″ (216 мм) над магазинами и 7,2″ (183 мм) над машинными отделениями. Ремень продолжался до тройного днища корабля, сужаясь примерно до 1 дюйма (25 мм). Этот нижний пояс также был слегка наклонен, но не до такой степени, как верхний пояс, а был наклонен всего на 10 градусов. Хотя система так и не вышла в море, она, вероятно, была бы самой эффективной из когда-либо разработанных ВМС США.

Горизонтальная броня

Хорошо защищенный пояс корабля класса «Монтана» завершался столь же грозной палубной броней. Защита обеспечивалась не менее чем тремя слоями палубной брони. Каждый из этих трех слоев брони предназначался для выполнения определенной задачи. Подразумевалось, что каждый из них выполняет определенную роль, и все три вместе обеспечивают чрезвычайно полную бронезащиту.

Первая палуба была палубой, состоящей из 2,25-дюймовой брони. Сам по себе этот слой брони мог противостоять легкому вооружению, такому как штурмовики или фугасные бомбы. Он также будет поддерживать основную бронированную палубу. Погодная палуба запускала механизм взведения бомб до того, как они попадали на главную палубу. Верхняя палуба также будет влиять на приближающиеся снаряды двумя способами. Они помогали обезвреживать приближающиеся снаряды, а также вызывали у них небольшое рыскание. Это уменьшит способность пораженных снарядов пробить броню, что позволит основной палубе лучше противостоять им.

Под открытой палубой находилась главная бронированная палуба. Это была самая прочная часть палубной брони толщиной 7,05 дюйма (180 мм) (5,8 дюйма брони и 1,25 дюйма стали со специальной обработкой). Главная бронированная палуба защитит цитадель класса «Монтана» от самых тяжелых приближающихся проектов, включая бронебойные бомбы и снаряды большого калибра. Он был значительно толще, чем все предыдущие конструкции (6 дюймов для класса Iowa, 5 дюймов для класса North Carolina).

Третьим и последним слоем горизонтальной брони была осколочная палуба. Осколочная палуба предназначалась для улавливания любых осколков или осколков, предотвращая попадание осколков в жизненно важные органы. Ширина осколков варьировалась от 0,625 дюйма (16 мм) над машинным отделением до максимум 1 дюйма (25 мм).

В целом, горизонтальная броня класса Montana должна была бы составлять 9,925″ (252 мм) над механизмами и 10,3″ (262 мм) над магазинами.

Броня башни

Хотя класс Montana должен был использовать те же 16″/50 пушки Mark 7 и ту же трехорудийную башню, что и класс Iowa, он также имел бы большую защиту. Броневая защита была усилена практически со всех сторон.

Башни класса Montana должны были иметь лицевые панели башни на 3″ толще (22,5″ против 190,5″), чем у класса Iowa. Крыши башен были бы почти на 2 дюйма толще (9,9 дюйма по сравнению с 8 дюймами), а борта башен были бы на 0,5 дюйма толще (10,75 дюйма против 10,25 дюйма), чем у класса Iowa. Идентичны были бы только кормовые листы башен, но это было связано только с тем, что броня кормы в основном предназначалась для уравновешивания веса 16-дюймовых орудий.

Плиты башни	Montana Class	Iowa Class
Front Plate	18″ (457mm) Mounted atop 4.5″ (114mm) Structural Backing Steel	17″ (432mm) Mounted atop 2.5″ (64mm) Structural Backing Steel
Side Plates	10 ″ (254 мм) монтируется на вершине 0,75 ″ (19 мм) Стальной стали	9,5 ″ (241 мм) , установленная на вершине. Устанавливается поверх конструкционной стальной основы диаметром 0,75 дюйма (19 мм)	12 ″ (305 мм) монтируется на вершине 0,75 ″ (19 мм) конструкционной стальной стали
Крыши. ) Устанавливается поверх конструкционной опорной стали диаметром 0,75 дюйма (19 мм)

Барбеты, бронированные цилиндры, на которые опирались башни, также были толще на классе Montana. Броня барбета для класса Montana должна была варьироваться от 21,3 дюймов (541 мм) до 18 дюймов (457 мм). Для сравнения, броня барбетов класса Iowa варьировалась от 17,3 дюймов (439 мм) до 11,6 дюймов (295 мм).

Поскольку боевой корабль должен был сражаться с вражескими линкорами, класс Montana получил значительно более надежную защиту своих башен главного калибра. Ни у одного линкора ВМС США не было бы настолько хорошо защищенных орудий, что позволяло линкорам класса «Монтана» продолжать боевые действия даже под шквальным огнем.

Система защиты от торпед

Во время разработки класса Montana становилось все более очевидным, что торпеды и мины становятся все более смертоносными. В то же время защита предыдущих классов (классы Айова и Южная Дакота) оказалась далеко не идеальной (во многом из-за продолжения основного броневого пояса до днища корпуса, о чем говорилось ранее).

Класс «Монтана» будет по-прежнему использовать многоуровневую систему противоторпедной защиты, которую предпочитают Соединенные Штаты. Четыре пустоты разделяли внешний корпус и внутреннюю удерживающую переборку. Два внешних пустотных слоя были заполнены жидкостью, чтобы разрушить взрывную волну и уловить осколки. Два внутренних слоя остались пустыми (ничего, кроме воздуха), чтобы оставшаяся взрывная волна рассеялась.

Подводная защита класса «Монтана» была дополнительно усилена за счет большего размера дредноута. Корпус большего размера позволил установить более глубокую систему противоторпедной защиты. В свою очередь, более глубокая система защиты от торпед давала больше места для поглощения взрыва до того, как он достигнет жизненно важных органов. Класс Montana имел систему защиты от торпед глубиной 20,5 фута (6,25 м) по сравнению с 17,9 фута (6,46 м) у класса Iowa или 18,5 фута (5,64 м) у класса North Carolina. Большая ширина самолетов класса Montana также позволяла им переносить свои системы защиты от торпед дальше вперед и назад, обеспечивая большую защиту погребов.

Класс «Монтана» был бы самым защищенным из американских дредноутов от подводных угроз. Сочетание опыта и размеров обеспечивает уровень защиты, недоступный предыдущим линкорам.

Броня класса «Монтана»: последние мысли

Линкоры класса «Монтана» были бы самыми защищенными линкорами, когда-либо выходившими в море Соединенными Штатами. Они также были бы одними из самых защищенных линкоров всех времен, соперничая с классом Yamato и британского King George V.

Класс «Айова» изо всех сил пытался противостоять мощи сверхтяжелых снарядов Mark 8, одного из самых мощных бронебойных снарядов своего времени. Они могли претендовать только на относительно небольшую зону иммунитета от 23 600 до 27 400 ярдов. Класс Montana, специально разработанный с учетом этих снарядов, имел гораздо большую зону неуязвимости, которая варьировалась от 18 000 ярдов до 31 000 ярдов. Это привело к невероятному уровню защиты от снарядов, используемых другими флотами. Серьезную угрозу представляли бы только 18,1-дюймовые орудия японского Ямато. Класс Montana был бы серьезным противником для вражеского линкора.

Такой же уровень защиты хорошо подходит и для другого оружия. Толстая палубная броня представляла бы серьезное препятствие для самолетов, и для ее пробивания требовались бы самые тяжелые бронебойные бомбы. Система торпедной защиты также обеспечила бы классу Montana большую защиту от самолетов с торпедным вооружением и блуждающих подводных лодок. Недостаточно, конечно, чтобы дать иммунитет, но больше защиты по сравнению с предыдущими кораблями. Дредноут, созданный для своего окружения.

Возможно, самый большой вывод из защиты линкоров класса «Монтана» заключается в том, что можно добиться очень многого, когда линкор спроектирован с минимальными ограничениями. Предыдущие линкоры проектировались с учетом различных ограничений, будь то размер орудия или тоннаж. Это заставило дизайнеров Соединенных Штатов выбирать, как инвестировать свой тоннаж. Броня часто приносилась в жертву более высокой скорости или более мощным орудиям. Класс Montana предоставил Соединенным Штатам уникальную возможность не срезать углы. Без каких-либо компромиссов класс Montana может иметь размер и грузоподъемность, необходимые для перевозки самой тяжелой брони, большинства орудий, и при этом обеспечивать им приличную скорость.

Дополнительные ссылки по интересам:

Понравилась эта статья в Brooklyn Class? Ознакомьтесь с некоторыми другими ссылками

Хотите следить за Генеральным советом военно-морского флота в социальных сетях? Проверьте нас на платформах ниже!

• Reddit
• Twitter
• Facebook
• YouTube
• Хотите помочь сайту продолжать расширяться? Поддержите нас на Патреоне.
• Узнайте больше о начале работы NGB!

Еще несколько замечательных статей:

F4U Corsair против P-51

Краткий обзор конвоя

Как был оплачен линейный крейсер HMS New Zealand

Российский класс «Оскар» и «Курская трагедия»

Рули: Warship Tech

Класс K против U. D.1.

Под ремень | Бронежилеты

В продаже: 25 долларов США

• bigcommerce.com/s-c3l3112rzb/images/stencil/1280×1280/products/132/434/Safe_Life_Defense_Under_Belt_Black__67338.1641011723.jpg?c=1?imbypass=on»>

• Бесплатные обмены Гарантия 30 дней на все товары

• Бесплатная наземная доставка Для внутренних заказов свыше 500 долларов США

• Гарантия инцидента Бесплатная замена брони

• Гарантия удовлетворения Попробуйте что-нибудь без риска

• Описание продукта

ОПИСАНИЕ

Подпояс Safe Life Defense является частью нашей двухслойной системы ремней. Нижний пояс надевается через шлевки, как обычный ремень, и его можно носить отдельно. Ремень Under Belt сцепляется с внешним ремнем Safe Life Defense, предотвращая провисание, скручивание и удерживатели ремня.

Нижний ремень входит в комплект ремня Classic & Tactical.

Преимущества:

• Устранение болей в спине
• Повышение комфорта
  
• Без шлифования, переключения или держателей ремня
  
• Пожизненная гарантия
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Блокировки с внешними ремнями для предотвращения смещения и провисания.
  • Хранителей ремней больше нет!
• 2″ Ширина с застежкой-липучкой (пряжки не требуются)
• Конический конец для удобного продевания в петли для ремня
• Совместим почти со всеми петлями для ремня
• Изготовлен из сверхпрочной нейлоновой лямки для дайвинга (подходит для использования в EDC)

ГАРАНТИЯ ПРИГОДНОСТИ
Safe Life Defense гарантирует правильную посадку ремня.