Армирование монолитные железобетонные лестницы: Армирование монолитных железобетонных лестниц — какими конструктивными требованиями нужно руководствоваться

Содержание

Армирование монолитных железобетонных лестниц — какими конструктивными требованиями нужно руководствоваться

Если мы заглянем в «Руководство по конструированию железобетонных конструкций» в поиске раздела «Лестницы», нас будет ждать разочарование. В остальной литературе – тоже. Есть лишь небольшой графический материал в книге Тихонова (раздел 7). Текстовых рекомендаций по армированию монолитных лестниц я не встречала вообще, а вы?

Но отсутствие адресных рекомендаций не означает, что мы не можем воспользоваться любимым руководством и сделать все правильно. Давайте же в этой статье разберем, какие именно пункты руководства по конструированию нужно соблюдать, разрабатывая чертеж монолитной железобетонной лестницы.

Для начала давайте проведем анализ обыкновенной монолитной лестницы. Она, хоть и цельная, но состоит из площадок и маршей. Площадки – это не что иное, как небольшие железобетонные плиты, поэтому за указаниями по их армированию мы отправимся в раздел ПЛИТЫ.

А что же с маршем? Плита – не плита… Как сказать? Давайте рассмотрим, какая часть марша является действительно работающей железобетонной конструкцией.

Я предлагаю вам взглянуть на рисунок выше. Рабочая часть лестничного марша выделена синим. Ступени же (красные) просто являются дополнительной нагрузкой на марш. Правда, после такого разделения, марш представляется более простым для конструирования? Это обыкновенная железобетонная плита ломаной формы с нашлепками в виде ступеней. Именно так к ней и нужно относиться, подбирая подходящие конструктивные требования.

Узлы сопряжения марша и площадок – однозначно жесткие. А значит арматура должна быть либо непрерывной, либо заведена за место опирания (условно это место излома конструкции) на величину анкеровки (а иногда и на две величины, об этом позже). Армируем мы лестницу сетками – сварными либо вязаными. Где устанавливать арматуру, покажет расчет

(об этом будет отдельная статья).

В случае с балочной лестницей ситуация немногим изменится. Просто к армированию монолитных «плит» (то есть площадок и маршей) добавится армирование балок.

Рассмотрим конструктивные требования к армированию плитных частей лестниц – маршей и площадок.

Защитный слой бетона

На что влияет защитный слой бетона? Во-первых, это защита арматуры от коррозии и обеспечение надежного сцепления ее с бетоном. Во-вторых, это пожаростойкость конструкции. Но чем больше защитный слой, тем меньше рабочая высота сечения бетона (а значит и меньше несущая способность). А при слишком большой толщине защитного слоя бетон вообще будет растрескиваться. Поэтому нам всегда нужно соблюдать баланс и находить оптимальный защитный слой.

При определении защитного слоя бетона для арматуры лестниц, воспользуемся таблицей 30 руководства.

Напомню, что в Украине нет требований по расчету защитного слоя по противопожарным нормам (у нас нужно проводить испытания огнем каждой монолитной конструкции). Так вот, по опыту испытания без вопросов проходят плиты с защитным слоем 20 мм.

Также не стоит забывать, что стержни нужно делать такого размера, чтобы они спокойно размещались в опалубке – защитный слой должен быть и в торцах стержней, особенно при наличии отгибов.

 

Если площадка у нас шириной 2500 мм, длина стержней в ней должна быть 2500 – 2∙15 = 2470 мм.

Расстояние между стержнями арматуры в лестницах

Это важный пункт. Шаг стержней зависит от толщины плиты. При слишком тонких плитах шаг арматуры устанавливается гуще, при более толстых – реже. Это обусловлено рациональной работой арматуры в плите. При оптимальном шаге получается наиболее эффективный и экономичный вариант армирования.

Армирование лестницы в месте излома конструкции

Этот интересный момент освещен в руководстве только для ригелей, но кто мешает нам применить его при армировании лестницы? Как раз угол у лестниц обычно меньше 160 градусов. На рисунке 95 мы можем подсмотреть, как стыковать нижнюю арматуру площадки с нижней арматурой марша.

Половина стержней должна быть заведена за ось изгиба конструкции на величину нахлестки, вторая половина – на две величины нахлестки. Если мы конструируем косоур (в виде балки), то обязательно нужно установить еще и хомуты в месте нахлестки, для плитной конструкции хомуты не устанавливаем.

Как видите, если отнестись к лестнице, как к конструкции, состоящей из марша и площадок, которые просто нужно грамотно состыковать между собой, получается не такая уж и сложная задача. Если хотите ознакомиться с пошаговым конструированием монолитной лестницы, загляните в эту статью (в разработке, ссылка будет позже).

class=»eliadunit»>

Армирование монолитной лестницы: основные правила

Монолитная лестница – это массивное и долговечное сооружение из бетона. Лестничный марш, выполненный из бетона, имеет такие же риски разрушения, как любая другая конструкция из бетона. Прочность бетонной конструкции обеспечивается предварительным созданием ее скелета из металлической арматуры.

Существуют 3 вида монолитных лестниц, отличающиеся друг от друга схемой их армирования:

  • прямые одномаршевые лестницы без лестничной площадки;

Лестница одномаршевая

  • прямые двухмаршевые лестницы с площадкой;

Лестница двухмаршевая

  • спиральные монолитные лестницы.

Лестница спиральная

Особенности армирования одномаршевой монолитной лестницы без площадки

Армирование монолитной лестницы, состоящей из одного только марша, будет самым простым. Основная нагрузка в такой конструкции будет в нижней ее части, поэтому армировать такую лестницу достаточно только по нижнему краю. Силовая арматура, расположенная вдоль лестничного марша, находится в 3-х см от нижней поверхности лестничной плиты.

Расчетная таблица

При длине лестничного марша 2м, расстояние между силовыми прутами составляет 19 см. При увеличении длины марша расстояние между прутками уменьшается, как показано в табл.1.

Поперечные прутки располагаются с шагом 20 см.

Обозначения

Армирование двухмаршевой лестницы

Армирование лестничного марша в этом случае переходит в армирование площадки. Так как силы растяжения будут действовать на верхнюю поверхность, она армируется как по нижнему, так и по верхнему краю. Верхняя арматура площадки продолжается в лестничной плите. Сам лестничный марш также имеет двойное армирование.

Для надежного удерживания площадки, на уровне ее расположения в стенах должны быть выполнены ниши глубиной 20см. При формировании арматурного скелета, прутки заводятся в эти ниши, в результате чего площадка после заливки бетона получится «вставленной» в стену. Такие усиленные торцы называют бетонными венцами.

«Вставка» армирования

Армирование нестандартных монолитных лестниц

Армирование винтовых монолитных лестниц – процесс трудоемкий и требует расчета прочности для каждого случая отдельно. Схема армирования в этом случае рассчитывается с применением специальных программ, созданных для проектирования железобетонных конструкций.

Поэтому расчет схемы армирования в таком случае следует доверить профессионалу.

Важно! Для предотвращения крошения верхнего слоя ступеней не обязательно усиливать их тонкой армирующей сеткой. Для этого достаточно использовать качественный цемент для приготовления бетона.

Формирование армирующего скелета

Армирование начинается после сборки боковой опалубки лестницы. Сборка опалубки для ступеней проводится после укладки арматуры, которая должна располагаться в соответствии с составленной заранее схемой, образуя сетку с одинаковыми ячейками.

Для армирования бетона используют простую строительную арматуру разной толщины, которая выбирается в соответствии с таблицей соотношения длины пролета и размера самой арматуры. Чтобы металлические прутки сохраняли свое местоположение в толще конструкции после заливки бетона, их скрепляют между собой.

Для скрепления обычной строительной арматуры подойдет как сварка, так и связывание прутов между собой специальной вязальной проволокой. Из-за особой термической обработки такая проволока эластичная и не ломкая.

Для быстроты и удобства вязки используют крючок, вставленный в шуруповерт.

Важно!

Сварка используется только при соединении прутков, выполненных из обыкновенной некаленой строительной арматуры. Если использовать каленую, то ее прочность в месте сварки уменьшается, из-за чего появятся слабые места в конструкции.

Необходимо соблюдать расстояние в 3см между прутками арматуры и поверхностью бетона. Для этих целей используют специальные фиксаторы, которые подкладывают под них в местах пересечения прутков.

Фиксаторы

Обычно армирующая конструкция не состоит только из цельных прутков. Состыковка прутьев арматуры также производится при помощи сварки или вязки. В случае сварки с одной стороны нахлест концов прутков друг на друга должен быть не меньше 12-ти диаметров соединяемой арматуры, а в случае связки – не менее 50-ти.

При скреплении арматурных сеток лестницы и площадки нужно использовать проволоку диаметром 6 мм.

Важно! Стыки силовой арматуры следует чередовать, не допуская совпадения стыков двух или более арматур в одном месте!

Бетонная лестница с грамотным армированием является долговечным сооружением, которое после стильной отделки придаст любому строению солидный и фундаментальный вид.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как армировать лестницу?

[desc][/desc]

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 162
Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/7644

Что собой представляют монолитные лестницы, разновидности, особенности проектирования и строительства

Возможно, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частной сфере, как деревянные или каркасные, но тоже довольно популярны. Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями в плане отделки, не в последнюю очередь привлекает и большой срок службы. Среди умельцев портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как по проектированию, так и по исполнению самостоятельно или под личным контролем.

Рассмотрим:

  • Монолитные лестницы – конструктив, разновидности.
  • Особенности проектирования монолитной лестницы.
  • Технология строительства монолитной лестницы.
  • Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
  • Армирование монолитной лестницы.
  • Бетонирование монолитной лестницы.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 889
Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/7644

Преимущества монолитных лестниц

Несмотря на популярность деревянных и железных лестничных конструкций, чаще всего в частных коттеджах можно встретить именно монолитные каркасы. Это обусловлено большим количеством достоинств данного типа изделий по сравнению с процессом изготовления и последующим использованием лестниц из дерева или металла.

Специалисты выделяют следующие преимущества монолитных лестниц:

  • долгий срок службы и высокая прочность изделия позволяют экономить на ремонтных работах и специальном обслуживании;
  • за счет своей уникальной структуры и правильно подобранных материалов монолитные каркасы хорошо переносят высокую влажность воздуха, жару и экстремально низкие температуры;
  • это пожаробезопасные изделия, что особенно важно с учетом возросшей роли электричества и бытовых приборов в нашей жизни;
  • монолитный каркас может использоваться в качестве основания для лестниц самых разных форм и размеров, в зависимости от дизайнерской задумки.

Еще одним несомненным преимуществом монолитных лестничных пролетов является то, что такого рода изделия в принципе не могут скрипеть. Также радует наличие подлестничного пространства, которое можно использовать для хранения вещей или для других бытовых нужд.

Главное достоинство таких лестниц – это широкая сфера применения (как на улице, так и в доме). Разнообразие форм и размеров позволяет внедрить их в любой интерьер помещения.

Стоит отметить, что в большинстве случаев такие параметры, как высота, длина и ширина ступеней, определяются заказчиком в индивидуальном порядке. При самостоятельном же изготовлении лестницы оптимальным вариантом считается ширина в 30 см и высота ступенек 17 см. Если в вашем доме есть маленькие дети или пожилые люди, то к проектированию конструкции и определению размеров составных частей необходимо подойти с особой ответственностью.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1919
Источник: http://DekorMyHome. ru/dekorativnye-materialy/stupeni/monolitnye-lestnicy.html

Конструкция, типы, достоинства и недостатки лестницы из арматуры и бетона

Цельная лестница из бетона, укрепленного арматурной решеткой, представляет собой массивную конструкцию с продолжительным периодом эксплуатации.

Для изготовления используются следующие материалы:

  • марочный бетон. Он изготавливается по стандартной рецептуре из портландцемента марки М400, перемешанного с песком, щебнем и водой;
  • стальные стержни класса А-III с рифленым профилем. Арматура в лестнице демпфирует действующие нагрузки при условии правильной вязки каркаса.

Остановимся на разновидностях монолитных лестниц. Сооружаются следующие типы лестничных конструкций:

Бетонная лестница изготавливается достаточно легко

  • одномаршевые. Они представляют собой отдельную железобетонную секцию без дополнительной площадки;
  • двухмаршевые. Особенности двухмаршевых лестниц состоят в объединении общим силовым каркасом двух маршей с межэтажной площадкой;
  • радиусные. Лестница отличается спиралеобразной конфигурацией межэтажного пролета и оригинальным дизайном.

Монолитные лестницы характеризуются комплексом серьезных преимуществ по сравнению с лестничными конструкциями из стали и древесины.

Главные преимущества железобетонных лестниц:

  • долговечность конструкции. Благодаря повышенному запасу прочности и надежности железобетона, значительно повышается ресурс эксплуатации. При этом практически отпадает необходимость выполнения ремонтных мероприятий, за исключением периодического обновления декоративной облицовки. Железобетонный марш объединяет основу строения с перекрывающими панелями, усиливая коробку здания;
  • облегчение и ускорение работ по строительству здания. Благодаря тому, что формирование железобетонного пролета осуществляется на начальном этапе постройки, упрощается доставка строительных материалов на рабочий участок. Это позволяет облегчить технологию работ и сократить строительный цикл;
  • возможность реализации оригинальных дизайнерских идей и замыслов архитекторов. Принцип изготовления и армирования бетонных лестниц позволяет создавать как обычные лестничные конструкции, так и нестандартные лестницы спирального типа. Технология позволяет реализовать замыслы клиента и обеспечить привлекательный внешний вид.

Преимуществом железобетонных лестниц является долговечность конструкции

Среди дополнительных достоинств необходимо отметить:

  • безопасность использования. Благодаря повышенной прочности марша, в результате усиления снижается вероятность травмирования;
  • стойкость к поглощению влаги. Пониженная гигроскопичность железобетонных конструкций обусловлена особенностями структуры бетонного массива;
  • устойчивость к температурным скачкам. Монолит, укрепленный арматурной решеткой, не растрескивается при колебаниях температуры;
  • пожарную безопасность. Железобетон устойчив к воздействию высоких температур, что гарантирует огнестойкость конструкции;
  • бесшумность. При передвижении по лестнице не возникают посторонние звуки, создающие неудобства при постоянном использовании;
  • увеличенную грузоподъемность. Повышенный запас прочности обеспечивает целостность железобетона при воздействии нагрузок.

Застройщиков привлекает уменьшенный уровень эксплуатационных затрат, отсутствие необходимости в периодическом ремонте, а также возможность дизайнерского оформления с помощью различных отделочных материалов.

Одновременно с комплексом преимуществ имеются определенные минусы:

  • повышенная трудоемкость работ по изготовлению;
  • необходимость применения грузоподъемной техники для монтажа;
  • увеличенная масса конструкции, нагружающая стены и перекрытия;
  • потребность в дополнительной отделке для придания товарного вида.

Несмотря на ряд недостатков, железобетонные лестницы востребованы при строительстве зданий различного назначения.

При строительстве зданий различного назначения железобетонные лестницы очень востребованы

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 3798
Источник: https://pobetony. expert/armirovanie/kak-armirovat-lestnicu

Армирование лестниц из бетона

Армирование – это один из основных этапов строительства лестницы из железобетона. Именно этот тип работ позволяет добиться максимальной прочности конструкции за счет равномерного распределения бетона. Ниже на фото ниже представлен пример армирования лестничного марша.

Армировать бетонную лестницу нужно вне зависимости от выбранной модели. Отличительной чертой этого процесса является то, что каждая ступенька и иные элементы конструкции обладают четко установленными параметрами. Расчеты необходимо делать, основываясь на полученных данных.

Выделяют три стадии армирования:

1. Монтаж опалубки.

2. Монтаж арматурной сетки.

3. Приготовление и заливка бетонной смеси.

Отметим также, что при установки металлического навеса на крыльце, вам может понадобиться дополнительно заложить специальные пластины до заливки бетона. Пластины изготавливаются из металлических листов, а для сцепления их с бетоном применяют арматуру 10-15 см («усы» привариваются к основанию).

Основные правила

Лестничная конструкция в течение длительной эксплуатации подвергается серьезным механическим нагрузкам и негативному влияние факторов окружающей среды. Монолитные сооружения помимо своего веса испытывают нагрузки и это массы людей, которые пользуются лестницей для перехода с одного этажа на другой. Все это приводит к растягиванию нижних слоев материала, а также к ускоренному сжатия верхнего слоя. Подобные деформации становятся причиной разрушения.

Чтобы избежать проблем в будущем, следует армировать лестницу согласно установленным правилам:

  • Работы начинаются после выставления опалубки, для этого используется арматура диаметром 10 мм. Ее разрезают в соответствии с параметрами лестничного марша и связывают в своеобразную сетку.
  • Поверх основной арматурной сетки делается вторая. Расстояние между ними должно быть в пределах 12 см, в этом случае обязательно делается крепеж к несущей стене
  • Защитный слой арматурного каркаса должен быть не менее 25 мм от края бетона, а оптимальный шаг сетки равняется 100 на 100 мм.
  • Конструкция должна быть сформирована таким образом, чтобы сетка не лежала на основании, пространство под ней (около 3 см) можно заполнить специальными пластмассовыми подставками или кирпичами для прочности.
  • Также обязательным условием является наличие выпусков (длина до 4 см) при связке, которые должны идти от пола или плиты перекрытия.

Подготовка материалов и инструментов

Как и в большинстве строительных работ, первый этап – самый сложный. Формирование опалубки требует особых знаний и навыков, а также внимательности со стороны мастера. Однако этот процесс имеет решающее значение, ведь правильно армированные конструкции обладают высокой технической жесткостью и долговечностью.

Для армирования лестницы необходим стандартный набор материалов и приспособлений. В первую очередь вам понадобятся:

  1. фиксаторы из прочной пластмассы.
  2. арматура соответствующего сечения.
  3. обычные кусачки.
  4. вязальная проволока.
  5. четырехмиллиметровая сетка.

Необходимые материалы

После того как вы приобретете все необходимые материалы и инструменты, следует составить подробный чертеж армирования. Также не забудьте, что для работ могут понабиться сварочный аппарат и электрический шуруповерт. На этапе проектирования необходимо определить максимально возможное расстояние между составными частями арматуры, так как металлические прутья должны устанавливаться четко по плану.

Монтаж опалубки

На первом этапе возведения любого строительного объекта производится монтаж опалубки. Многие начинающие строители несерьезно подходят к этому этапу работ, однако именно от него зависит, насколько быстро и легко вам удастся собрать каркас будущего изделия. Установка опалубка при армировании железобетонной лестницы осуществляется с использованием досок, фанерных листов, а также деревянных брусков для опор. В качестве защитного слоя опалубку накрывают полиэтиленом или рубероидом.

Для крепления отдельных элементов можно воспользоваться обычными саморезами или шурупами (это позволит быстро разобрать конструкцию при необходимости).

Соединение прутьев между собой производится двумя способами: вязальной проволокой или посредством точечной сварки. Для большого объема работ лучше всего подойдут второй вариант, однако применение сварочного оборудования требует специальных навыков.

Если вы решили воспользоваться вязальной проволокой, то для вязки вам понадобятся отожженные стальные проволочные изделия диаметром 1 мм.

Подготовка арматурного каркаса

Под арматурным каркасом специалисты понимают особый тип конструкции, состоящей из соединительных стержней (они могут производиться как по базовым чертежам, так и на строительной площадке в опалубке).  Существу два основных вида арматурных сеток – плоские и объемные. Также такой каркас может подразделяться на модели, при создании которых использовался принцип сварки и конструкции с применением вязки проволокой.

Пример объемной арматурной сетки с вязкой

Повсеместное использование арматурного каркаса вовсе неудивительно, поскольку в результате данной процедуры значительно увеличивается прочность, надежность, гибкость и устойчивость будущей конструкции.

Говоря о подготовке арматурного каркаса, стоит перечислить основные способы вязки проволочных узлов, среди них выделяют:

  • крестовую;
  • двухрядную;
  • углового типа;
  • формирование метрового узла.

Есть один метод, как упростить вязку – для этого следует установить шуруповерт на крюк, либо провести эти работы с помощью обычных кусачек. Принцип армирования лестниц предполагает скрепление двух прутиков между собой, их совмещают внахлест.

Обратите внимание, что длина такого соединения высчитывается произведением сечения арматуры на 50. После чего все элементы связываются друг с другом в трех местах при помощи стальной проволоки.

Выбор профиля и установка каркаса

При армировании лестницы необходимо использовать каркас из стержней модификации А-400 или А-500, сечения которого находится в пределах от 1 до 4 см. Отличной альтернативой этого элемента станет евроарматура, ее особенностью является наличие поперечных ребер с двух сторон. Это позволяет повысить прочность конструкции, что особенно важно при многократных нагрузках.

Применение профиля с ребрами далеко не лучший вариант в данном случае, так как он имеет незначительную степень сцепления с бетонным раствором (заменой может служить четырехсторонние европрутки).

На видео: изготовление каркаса монолитной лестницы.

Схемы армирования

Самым распространенным вариантом армирования лестницы является расположение каркаса снизу и сверху. Перед этим сетка изготавливается из отдельных элементов путем связывания или сваривания (иногда используются специальные фиксаторы, что позволяет установить определенную дистанцию). Нижняя и верхняя сетки соединяются между собой крючками, их можно приобрести в любом строительном магазине.

Непосредственно установка элементов осуществляется на продольных стержнях в шахматном порядке (для равномерного распределения бетонной смеси).

Применение такого способа позволяет добиться правильной установки каркаса в монолите будущего железобетонного изделия. Большинство опытных строителей сходятся во мнении, что промежуток между верхней и нижней частью конструкции в идеальном варианте должен равняться 3 см. Стоит также отметить правильный порядок работ — армирование лучше начинать снизу, так как большая часть нагрузки направлена сверху.

Выбор схемы армирования

Как мы уже говорили, армирование лестниц проводится при помощи стержневой арматуры, особенно это характерно для простых по форме конструкций. Для повышения прочности некоторые мастера закладывают арматурный каркас в опалубку в виде специальных швеллеров, расположенных по бокам. Также для этого могут использоваться балки или уголки (для дополнительной защиты ступеней от механического воздействия).

Таким образом, начинающий мастер может по своему желанию подобрать схему армирования, которая будет достаточно простой в реализации и в тоже время не нарушит целостность спланированной композиции. Стоит отметить, что оптимальное расстояние между поперечной арматурой составляет 35-40 см.

При армировании же ступеней необходимо заранее определить эти параметры с помощью специальной формулы. Приведем приблизительный расчет: длина – 2 м, минимальная высота плиты лестницы – 10 см, максимальное расстояние между прутками – 19 см, то диаметр арматуры должен равняться 1 см.

Если вы только собираетесь возводить лестницу из бетона в загородном доме, то можете воспользоваться приведенными параметрами (если площадь помещения это позволяет).

Основные узлы армирования

Армирование лестницы можно выполнить своими руками, но нужно обратить особое внимание на обустройство основных узлов (которые будут приведены ниже). Простой пример: монолитную площадку следует армировать как сверху, так и снизу, а верхнюю арматуры нужно расположить так, чтобы она частично продолжалась в лестнице. Верхняя часть каркаса подбирается аналогично нижнему армированию.

При работе с двухмаршевой лестницей особенно важно надежно закрепить площадки, они крепятся к стене с помощью одного из узлов – железобетонного венца размером 20 на 20 см. Своими руками можно выполнить и основное крепление площадки, в интернете представлено большое количество видео материалов о способах надстройки опор из кирпича. Чтобы увеличить жесткость лестничной конструкции, площадки должны быть установлены в арматурном каркасе нижней и верхней арматурой.

Расчет арматуры

Если вы планируете самостоятельное возведение лестницы, то вам непременно понадобится тщательный расчет армирования данного типа конструкции. Для вычисления количества прутков продольной арматуры используется следующий метод: длина лестницы делится на шаг обрешетки, после чего полученное значение умножается на длину продольных прутков. Этот способ применяется и при работе с поперечными связями. А так как арматурный каркас состоит из двух рядом прутьев, то результат вычислений нужно умножить в два раза.

Лестница представляет собой сложную архитектурную конструкцию, основной задачей которой является безопасный переход с одного этажа на другой. Именно поэтому такое изделие должно быть в первую очередь прочным. Все чаще в жилых постройках можно встретить железные или деревянные конструкции, однако вытеснить монолитные им вряд ли удастся, так как последние отличаются высокой надежностью и долгим сроком эксплуатации.

Рекомендации специалистов (1 видео)

Бетонные лестницы в интерьере (38 фото)

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 10765
Источник: http://DekorMyHome.ru/dekorativnye-materialy/stupeni/monolitnye-lestnicy.html

Особенности проектирования монолитных лестниц

В идеале монолитные лестницы должны быть заложены еще на этапе проектирования, так как ввиду массивности им требуется больше места и усиленное основание. Например, если сначала залить теплый пол, а потом решить, что хочется монолит, это вызовет определенные затруднения.

Я бы не опирал лестницу на теплый пол. Под ним находится утеплитель, который может сыграть, и стяжка может лопнуть, повредив трубы. Мы обычно убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, дальней ее части от стены.

Лестница, независимо от типа и выбранного материала, прежде всего, должна быть безопасной и функциональной – с удобными ступенями, хотя бы приемлемым углом наклона и достаточной шириной пролета.

Для расчета монолитных лестниц действуют те же правила, что и для остальных:

  • При вычислении длины марша учитывается толщина напольных покрытий.
  • Оптимальная ширина марша – 1000-1200 мм, минимальная – 900 мм.
  • Количество ступеней в марше – максимум 15 шт.
  • Высота удобных ступеней – 150-170 мм, максимум – 200 мм.
  • Ширина проступи – 250-300 мм.
  • Оптимальный угол наклона – 30-37⁰, максимум – 45⁰ (по средней оси).

Существует формула расчета: 2а+b=640, где а – высота ступени, b – ширина ступени, а 640 мм – средняя длина нашего шага. Умельцы портала используют для расчета монолитных лестниц еще одну формулу.

Норма – это когда по формуле: подступенок плюс проступь равно 45 см, или подступенок плюс проступь, плюс подступенок равно 58-62 см.

Проект при самостоятельной разработке можно как начертить на бумаге, так и в специальном конструкторе. Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D модель, и основные вычисления на базе вводных выполняет компьютер. Это особенно актуально, если речь о конструкциях с забежными ступенями.

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси ходовой полосы (обычно посередине марша). Для прямых лестниц такой расчет сделать несложно, а вот забежные ступени – уже проблематичнее. Зачастую это правило (об одинаковости размеров) при изготовлении таких лестниц не соблюдается, и в результате появляется дискомфорт при пользовании ими в дальнейшем. Я врукопашную лестницы не рассчитываю. С этой задачей прекрасно справляется Аркон. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю модель в 3D-виде.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2434
Источник: https://www.forumhouse.ru/articles/house/7644

Армирование лестничного марша – главные правила по усилению

Собираясь выполнять армирование монолитной лестницы, соблюдайте основные требования по выполнению работ:

  • произведите необходимые прочностные расчеты;
  • определите схему армирования марша;
  • изучите требования рабочей документации;
  • используйте арматурные стержни диаметром 8-10 мм;
  • применяйте вязальную проволоку для сборки каркаса;
  • установите под сетку фиксирующие подставки;
  • обеспечьте защитный слой 2-2,5 см после укладки каркаса;
  • выдерживайте размер сетчатой ячейки 10х10 см;
  • предусмотрите выпуски по 30-40 мм для фиксации марша;
  • соблюдайте расстояние между поперечной арматурой 350-400 мм.

Выполнение указанных рекомендаций обеспечит надежность монолитной лестницы.

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 726
Источник: https://pobetony.expert/armirovanie/kak-armirovat-lestnicu

Как осуществляется бетонной лестницы армирование – технологические этапы

Для армирования марша необходимо выполнить следующие этапы:

Собираясь выполнять армирование монолитной лестницы, необходимо произвести необходимые прочностные расчеты

  1. Произвести расчеты и разработать проект.
  2. Собрать и зафиксировать щитовую опалубку.
  3. Нарезать заготовки и связать силовую решетку.
  4. Уложить в опалубку арматурный каркас.
  5. Залить бетонный раствор.
  6. Демонтировать опалубку после застывания бетона.
  7. Выполнить декоративную отделку лестницы.

Остановимся на особенностях выполнения отдельных этапов.

Подготовительные мероприятия

На подготовительном этапе следует выполнить ряд работ:

  1. Выбрать конструкцию лестницы.
  2. Рассчитать пролет на прочность.
  3. Определить потребность в стройматериалах.
  4. Разработать рабочий чертеж.

Важно правильно рассчитать размер прутков, из которых изготавливается армирующая сетка. При проектировании следует учитывать допустимый угол наклона пролета, рекомендуемые габариты ступенек и оптимальную ширину лестницы.

Работы по сборке и установке опалубки

Для изготовления деревянной опалубки понадобятся доски, фанера, деревянные бруски, а также саморезы.

Перед началом заливки необходимо установить опалубку

Порядок действий по сборке и монтажу:

  1. Нарежьте заготовки согласно чертежу.
  2. Соберите основание и закрепите борта.
  3. Установите опорные стойки.
  4. Проверьте прочность конструкции.
  5. Обеспечьте герметичность стыков.

Проконтролируйте устойчивость опалубки, масса которой после бетонирования возрастет.

Сборка арматурного каркаса

Долговечность марша определяется методом сборки силового каркаса. Определяясь, как будет крепиться арматура для лестницы, желательно использовать способ вязки. Он обеспечивает повышенную надежность арматурной решетки по сравнению со сварным вариантом. Ведь возникающие в металле при сварке внутренние напряжения отрицательно влияют на целостность силовой конструкции под воздействием нагрузок.

Для сборки решетки подготовьте:

  • арматурные прутки;
  • отожженную проволоку;
  • инструмент для вязания;
  • фиксирующие элементы.

Обратите внимание на следующие моменты:

  • соответствие конструкции каркаса требованиям документации;
  • прочность фиксации стальных прутков;
  • неподвижность арматурной решетки;
  • расстояние от каркаса до бетонной поверхности.

Надежность арматурной решетки обеспечивает вязальный способ

После выполнения работ по армированию осуществляется заливка бетона, который набирает твердость на протяжении четырех недель. Затем опалубка демонтируется и выполняются мероприятия по чистовой отделке.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 2517
Источник: https://pobetony.expert/armirovanie/kak-armirovat-lestnicu

Особенности укрепления одномаршевой монолитной лестницы

Одномаршевый вариант лестничной конструкции – наиболее простой. Основные усилия воспринимает нижняя плоскость, поэтому усиливать такой марш следует в нижней части.

При продольном армировании одномаршевой лестницы учитываются следующие моменты:

  • размер пролета;
  • расстояние между стержнями;
  • толщина лестничной плиты;
  • сечение арматуры.

Взаимосвязь указанных показателей несложно проследить из справочных таблиц. При величине пролета до 2 м интервал между стержнями составляет 0,19 м. С возрастанием длины лестничной конструкции снижается интервал между стержнями и увеличивается диаметр прутков.

Армирование лестницы-схема

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 676
Источник: https://pobetony. expert/armirovanie/kak-armirovat-lestnicu

Схема армирования монолитной лестницы двухмаршевого типа

Усиление двухмаршевой лестницы осуществляется согласно предварительно разработанной схеме и предусматривает:

  • армирование верхней и нижней части конструкции;
  • размещение арматурных стержней в лестничной площадке;
  • двойное усиление лестничного марша.

Воздействию растягивающих нагрузок подвержены верхняя и нижняя плоскость, которые следует дополнительно армировать.

Блок: 7/9 | Кол-во символов: 422
Источник: https://pobetony.expert/armirovanie/kak-armirovat-lestnicu

Нестандартные лестницы – способы повышения прочности конструкции

Обеспечение повышенной прочности радиусных лестниц осуществляется по стандартной методике:

  1. Выполняются прочностные расчеты с помощью специальных программ.
  2. Разрабатывается рабочий чертеж.
  3. Осуществляется усиление проблемных участков.

Технология армирования нестандартных лестниц аналогична способам усиления одномаршевых и двухмаршевых конструкций.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 413
Источник: https://pobetony.expert/armirovanie/kak-armirovat-lestnicu

Заключение

Армирование лестничного марша позволяет повысить прочность конструкции и обеспечить продолжительный ресурс использования. Следует доверить выполнение расчетов квалифицированным специалистам и выполнять работы согласно технологии.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 241
Источник: https://pobetony.expert/armirovanie/kak-armirovat-lestnicu

Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 26186
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
  1. https://www.forumhouse.ru/articles/house/7644: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3485 (13%)
  2. http://DekorMyHome. ru/dekorativnye-materialy/stupeni/monolitnye-lestnicy.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 12684 (48%)
  3. https://pobetony.expert/armirovanie/kak-armirovat-lestnicu: использовано 8 блоков из 9, кол-во символов 10017 (38%)

Монолитные железобетонные лестницы – теория, практика от умельцев портала

Что собой представляют монолитные лестницы, разновидности, особенности проектирования и строительства.

Возможно, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частной сфере, как деревянные или каркасные, но тоже довольно популярны. Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями в плане отделки, не в последнюю очередь привлекает и большой срок службы. Среди умельцев портала такие конструкции также востребованы, благодаря чему накоплен большой опыт как по проектированию, так и по исполнению самостоятельно или под личным контролем.

Рассмотрим:

  • Монолитные лестницы – конструктив, разновидности.
  • Особенности проектирования монолитной лестницы.
  • Технология строительства монолитной лестницы.
  • Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
  • Армирование монолитной лестницы.
  • Бетонирование монолитной лестницы.
Монолитные бетонные лестницы

Монолитные железобетонные лестницы – это несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно включающие арматурный каркас. В зависимости от габаритов и разновидности лестницы, арматурный каркас может быть независимым или связанным со стеной.

Что касается формы, то бетон предоставляет не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитные лестницы могут быть, какими угодно:

  • маршевыми;
  • с забежными ступенями;
  • винтовыми;
  • на тетиве, с просветом между ступенями;
  • на косоуре.




По исполнению днища монолитные лестницы подразделяются на два вида:

  • полнотелые – с гладким низом;
  • зеркальные – с фигурным низом.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и реализация, самыми простыми считаются маршевые бетонные лестницы. Но им же требуется и больше пространства, марш должен быть заложен изначально, а вот лестницу с забежными ступенями реальнее «втиснуть» в проем поскромнее, хотя она и считается менее удобной.

Особенности проектирования монолитных лестниц

В идеале монолитные лестницы должны быть заложены еще на этапе проектирования, так как ввиду массивности им требуется больше места и усиленное основание. Например, если сначала залить теплый пол, а потом решить, что хочется монолит, это вызовет определенные затруднения.


Pozitivnyi участник FORUMHOUSE

Я бы не опирал лестницу на теплый пол. Под ним находится утеплитель, который может сыграть, и стяжка может лопнуть, повредив трубы. Мы обычно убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, дальней ее части от стены.

Лестница, независимо от типа и выбранного материала, прежде всего, должна быть безопасной и функциональной – с удобными ступенями, хотя бы приемлемым углом наклона и достаточной шириной пролета.

Для расчета монолитных лестниц действуют те же правила, что и для остальных:

  • При вычислении длины марша учитывается толщина напольных покрытий.
  • Оптимальная ширина марша – 1000-1200 мм, минимальная – 900 мм.
  • Количество ступеней в марше – максимум 15 шт.
  • Высота удобных ступеней – 150-170 мм, максимум – 200 мм.
  • Ширина проступи – 250-300 мм.
  • Оптимальный угол наклона – 30-37⁰, максимум – 45⁰ (по средней оси).

Существует формула расчета: 2а+b=640, где а – высота ступени, b – ширина ступени, а 640 мм – средняя длина нашего шага. Умельцы портала используют для расчета монолитных лестниц еще одну формулу.


Иосич

Норма – это когда по формуле: подступенок плюс проступь равно 45 см, или подступенок плюс проступь, плюс подступенок равно 58-62 см.

Проект при самостоятельной разработке можно как начертить на бумаге, так и в специальном конструкторе. Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D модель, и основные вычисления на базе вводных выполняет компьютер. Это особенно актуально, если речь о конструкциях с забежными ступенями.


Иосич

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси ходовой полосы (обычно посередине марша). Для прямых лестниц такой расчет сделать несложно, а вот забежные ступени – уже проблематичнее. Зачастую это правило (об одинаковости размеров) при изготовлении таких лестниц не соблюдается, и в результате появляется дискомфорт при пользовании ими в дальнейшем. Я врукопашную лестницы не рассчитываю. С этой задачей прекрасно справляется Аркон. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю модель в 3D-виде.

Технология строительства монолитных лестниц

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

  • сборка опалубки;
  • армирование;
  • бетонирование.

Отделочные же работы – хоть и обязательный, финишный этап, но зачастую могут быть прилично разнесены по времени, особенно, когда лестницу возводят одновременно с коробкой.

Опалубка для монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, преимущественно это водостойкая фанера толщиной от 20 мм. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько лестниц), то лучше выбрать ламинированную фанеру. Из фанеры собирают днище и боковины, для формирования подступенков используют обрезную доску толщиной 30-35 мм или брус, 50×50 мм.

Все элементы опалубки вырезают максимально точно и подгоняют при сборке без образования щелей, при необходимости стыки дополнительно герметизируют.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы применяют металлические уголки и бруски, брусом же укрепляют отбортовку, днище подпирают металлическими или деревянными стойками с шагом ступеней. Если лестница сложной формы (винтовая, забежные ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (поперечины, одним концом фиксируемые к стене, а вторым к боковине). При использовании обычной фанеры изнутри опалубку рекомендуют застелить пленкой или другой изоляцией.



Опалубка обычно собирается в два этапа – сначала днище и боковина/боковины, а после укладки арматурного каркаса монтируются поперечины под ступени. Один из наших умельцев решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже после выполнить армирование.


Голубев

Дома делал сначала арматуру, теперь попробую иначе, да, будут сложности – вязать и варить арматуру под ступенями (перемычками). Но и перемычки потом устанавливать на арматуру не просто. А сейчас у меня здесь сразу видно, где и как проводить арматуру. Если какая-то ступень помешает, то открутить ее — пару минут, и еще столько – вернуть на место. Главное, чтобы это место было найдено, расчерчено, и ступень установлена в трех измерениях по уровню, кропотливая работа. А когда еще арматура под ногами, то неудобно, поэтому пробую так.

Другой наш умелец, профессионально занимающийся лестницами, советует не создавать себе лишних трудностей.


НикВас

Рулон дешёвых обоев – вычерчиваешь косоур (монолит), крепишь к стене, выставив по уровню – отмечаешь места под арматуру и крепеж, сверлишь, крепишь бруски/доски прямо по рисунку на обоине, потом только содрать обоину со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней и маршей обязательно выполняют армирование – продольное и поперечное. Используют стальную арматуру с периодическим профилем, диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируют пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм, в зависимости от параметров марша. Арматуру между собой фиксируют вязальной сеткой с помощью крючка или посредством сварки. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используют специальные фиксаторы арматуры.

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену через арматуру, то обычно стержни просто забивают, но, если стена из материалов, характеризующихся сниженной несущей способностью, например, газобетона, наши умельцы советуют делать приямки.


Pozitivnyi

Не вбивайте в газобетон арматуру, это не даст нужной площади опоры лестнице, лучше сделайте приямки и запустите туда арматуру, а потом зальете все это бетоном. Вот пример.

Благодаря этому приему на газобетонные стены можно опирать достаточно тяжелые лестницы.


Pozitivnyi

Если сделать приямки в стене хотя бы 10х10 см, то площадь опоры получится 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см². Марка газобетона – от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержат от 300 до 500 кг. Значит, двадцать приямков обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять враспор к стенам, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших умельцев по этому поводу разделились – одни считают, что лучше установить две сетки, чтобы наверняка, другие, что для большинства конструкций достаточно одной. На форуме этому вопросу посвящена отдельная ветка. Если коротко, за однослойное армирование ратует alexxxxx, один из профессионалов, выполняющих монолитные лестницы на заказ.


alexxxxx

Арматура в монолитных конструкциях нужна в зоне растяжения, а какое растяжение в верхней части плиты? Там арматура лежит мертвым грузом – это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах – это перевод материала и лишняя работа, это второе. Третье – общее количество арматуры в процентном отношении регламентируется СНИПом. Если у меня при однослойном армировании этот процент приближается к пределу, то при двухслойном этот СНИПовский процент точно будет превышен. Четвертое – на пролете в три метра я применяю арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения –  монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется этой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет прочнее? Из моих сделанных ста с лишним лестниц три делались под наблюдением технадзора, никаких замечаний по армированию технадзор не сделал – это пятое.




Как считает alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

  • есть защемление верха и низа – если нет третьей опоры;
  • вообще отсутствует опора на низ и верх, а конструкция «висит», врезанная в стену;
  • лестница на одном косоуре – верхнее армирование и хомуты предотвращают кручение косоура;
  • при тонких монолитных ступенях, например, один боковой косоур – нижнее армирование ступеней работает на сжатие, а верхнее – на растяжение;
  • марш лестницы пересекает подпорную стенку (обязательно уменьшение толщины нижнего слоя, чтобы вкупе с верхним не превысить допустимый процент).

Исключение составляют типовые заводские марши, рассчитанные на большую пропускную способность и применение как внутри, так и снаружи – в них всегда двойное армирование.

Один из модераторов нашего форума придерживается другой точки зрения.


Rolandspb

Я обычно всегда делаю две сетки в лестнице, независимо ни от чего. Но вообще, конечно, они далеко не всегда нужны. Если явно растяжение в нижней зоне, то в верхней арматура не нужна. Но, по сути, перерасход на верхнюю сетку лестницы около 100 кг, много не выгадаешь. Армирую лестницы достаточно сложно с несколькими перегибами стержней из верхней в нижнюю зону. Особенно мне не нравится переход из нижнего марша в площадку или плиту. Выгнутый стержень может не работать в определенном диапазоне. Поэтому я соединяю два стержня (один из нижней зоны плиты, а второй – из нижней зоны марша), каждый из которых анкерую за точку их пересечения и завожу в верхнюю зону марша и плиты соответственно. А в переходе из плиты в верхний марш – там, по моему разумению, как раз вполне можно оставлять просто гнутые стержни, переходящие из низа плиты в низ же марша. Не факт, что именно так надо. Но делаю так. Никого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц желательно использовать заводской бетон, классом от В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самомес, приготовленный в бетономешалке, но обязательно использование пластификаторов. Типовое соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10×20 мм) – 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Лестницу заливают за один подход, начинают с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступень обязательно вибрируют, чтобы предотвратить образование пустот. В процессе вибрации возможно выдавливание или оседание бетона, излишки перераспределяют, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно заглаживают правилом или мастерком. Для равномерного набора прочности бетон рекомендуют накрыть пленкой и на протяжении недели увлажнять несколько раз в день.

Примерно через неделю проводят частичную распалубку – снимают поперечины и борта, чтобы провести черновую шлифовку. Днище снимают не ранее чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет финишная отделка – установка ограждений, оштукатуривание, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования обязательно делали закладные, сегодня они утратили актуальность.


alexxxxx

А зачем закладные? Приваривать, что ли, будут перила? Очень эстетично получится! Да и монтажники перил вспомнят очень «добрым» словом того, кто поставил эти закладные, когда им надо будет продолбить в этом месте отверстие под крепеж. Сейчас у всех есть перфораторы, и анахронизм в виде закладных только мешает нормальной установке перил. Зачем нужна закладная, когда лучше смотрится скрытый крепеж.

Монолитные железобетонные лестницы чаще всего заливают в каменных домах, ввиду созвучной массивности и солидности. Однако при желании монолит может выглядеть и воздушно, например, зеркального типа. В любом случае, это несущая конструкция, требующая серьезного подхода и соблюдения технологий.

Подробнее о монолитных и других лестницах – в разделе на форуме. Какая лестница подойдет для неустоявшегося сруба – в статье о лестнице из фанеры. Как попасть на чердак – в материале о самодельной чердачной лестнице. В видео – о монолитной лестнице по технологии несъемной опалубки.

Теги монолитная лестница железобетонные лестницы бетонные лестницы своими руками опалубка армирование бетонирование проектирование лестниц Поделиться Комментарии (0)Ошибка!

23neobr4g9g.2.0.0.1.0.0″>Произошла ошибка, попробуйте позже. Если ошибка повторяется — обратитесь в службу поддержки по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или через форму обратной связи
Источник

Армирование монолитной лестницы из бетона. | Пенообразователь Rospena

Материал сам по себе прочный, хорошо противостоит сжатию, но боится изгибов и растяжений. Он выдерживает нагрузку до какой-то степени, дальше начинает разрушаться. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, бетон усиливают арматурой.

Она образует каркас, который обеспечивает прочностные характеристики конструкции:

  • предотвращает появление трещин;
  • создает безопасные условия эксплуатации;
  • обеспечивает долговечность изделия;
  • позволяет создавать элементы конструкции, монтировать по отдельности, перевозить.

С помощью арматуры в опалубке также создают нестандартные конфигурации сооружений.

Преимущества монолитных лестниц

Изделия выделяются среди подобных по назначению положительными качествами, это:

  • Долгий срок эксплуатации без ремонта.
    Требуется только обновление декоративных элементов.
  • Стойкость к влаге и температурным колебаниям.
    Материал с пониженной гигроскопичностью, поэтому не разрушается при сильных морозах.
  • Монолитное сооружение не издает посторонних шумов.
    Передвижение человека не сопровождается скрипом или стуком.
  • Повышенная прочность.
    Армированный бетон выдерживает вес не только человека, но и более массивных предметов.

Армирование лестницы в частном доме.

Возведение монолитной лестницы в доме укрепляет здание, объединяя основу и панели перекрытия. Если установить конструкцию в начале строительства, это облегчит доставку необходимых материалов.

Схема армирования

Для сборки арматурного каркаса используют стальные прутки различного сечения. Применение слишком толстого материала нежелательно — он только прибавляет вес сооружению, не влияя ощутимо на прочность. Самый приемлемый вариант — специальные стержни с рифленым профилем.

Армирование одномаршевой лестницы

Такая лестница самая простая, нагрузку выдержит каркас, выполненный в 1 слой. Сначала укладывают продольные прутья диаметром 10-12 см. По правилам при длине пролета 2 м расстояние между ними 19 см. С увеличением на каждый 1 м шаг уменьшают на 2 см. Поперечные стержни располагают через 20 см, образуя прямоугольные ячейки.

Все элементы надежно скрепляют между собой. Используется сварочный аппарат или связывание мягкой проволокой. Считается, что сварка ослабляет металл. Это верно только по отношению к высокопрочным арматурным стержням, простым строительным она не вредит. Существует альтернативный вариант — в магазинах встречаются специальные хомуты из пластика, которыми фиксируют арматуру.

Длины прутов может не хватать на весь пролет, их необходимо состыковать. При сварке нахлест должен составлять 12-15 см. Если используется вязка проволокой, его увеличивают до 0,5-0,6 м.

Расстояние от каркаса до днища опалубки должно составлять 3 см. Важно, чтобы оно было одинаковым по всей конструкции. Наиболее легко добиться этого, если каркас устанавливается на специальные фиксаторы, продающиеся в магазинах. Они выполнены из пластика в форме стула. Их равномерно выставляют под всем каркасом, обязательно — в местах сваривания или связывания.

Встречаются советы о заделке концов арматурных стержней в отверстия, высверленные в стенах. Для одномаршевой лестницы без площадки это необязательно, но такой вариант укрепляет конструкцию.

Монолитная лестница укрепляет здание.

Армирование двухмаршевой лестницы

Сооружение каркаса для бетонной лестницы с 2 пролетами сложнее. Возникает большая нагрузка на верхнюю и нижнюю части под собственным весом, что требует большего усиления, особенно площадок. Для этого на их уровне в стенах пробивают углубления на 20 см, куда заводят концы арматуры. Если дом из монолитного бетона, в процессе строительства закладывают блоки, которые при возведении лестницы выбивают. Если невозможно сформировать ниши, делают опорную колонну.

Армируют пролеты и лестничные площадки. Для усиления конструкции формируют двухслойный каркас — лестница будет надежной и прочной. Расстояние между сетками в 15 см выдерживают вертикальными фиксаторами из прутков диаметром 8 мм.

Инструкция

При сборке каркаса выполняются однотипные операции после установки опалубки.

Он собирается в такой последовательности:

  • Укладывают продольные пруты с одинаковым шагом, если не хватает длины, стыкуют. В местах перехода на верхнюю площадку изгибают, концы заводят в стену.
  • Подкладывают фиксаторы, привязывают поперечные стержни. На верхней площадке они не нужны — вместо них заводят продольную арматуру со второго марша.
  • Принимаются за нижнюю площадку. Сгибают стержни и привязывают к продольным на пролете. Укладывают поперечные пруты, скрепляют.

Усиливать ступени арматурной сеткой необязательно — они почти совсем не испытывают напряжения.

Чертежи

Бетонную лестницу в частном доме необходимо рассчитать, составить схему.

Можно воспользоваться стандартными размерами: пролет шириной 1 м, лестничная площадка — 1,1 м. Длина марша зависит от угла наклона лестницы: чем он больше, тем короче пролет.

Этот параметр важен для определения необходимого метража, расчета и подбора арматуры. Подсчитывают, сколько стержней потребуется для продольной и поперечной укладки, какая общая длина. Учитывают, что на стыковку уходит часть метража.

Рисуют чертеж, на котором указывают расположение арматуры, расстояние между прутами. По этому эскизу выполняют всю дальнейшую работу. Она несложная, наиболее важный момент — правильно рассчитать расстояние и придерживаться его. Специалисты считают, что арматурный каркас из стержней диаметром 12 мм с ячейками 20×20 см — лучший из возможных вариантов для монолитной конструкции в частном доме.

Армирование лестничных маршей — советы и рекомендации

От каркаса зависит прочность и долговечность бетонной лестницы.

Советы помогут начинающим строителям выполнить работу качественно:

  • Если нет желания делать каркас из стержней, можно купить готовую арматурную сетку с ячейками 100×100 мм, толщина металла — 5 мм. Ускорит вязание проволокой крючок. Специалисты вставляют его в шуруповерт и делают вязку.
  • Кроме прутьев, каркас ничем усиливать не нужно. Различные уголки, швеллеры в конструкции — это бесполезная трата дорогого металла.
  • На лестничной площадке пруты связывают отожженной проволокой диаметром 6 мм. Стыки не должны находиться напротив — их располагают в шахматном порядке.
  • Длина стержней должна быть такой, чтобы концы прятались в бетоне и не ржавели. С каждой стороны их покрывают слоем раствора не менее 1,5 см.

Многих смущает сложная конструкция лестницы. Если посмотреть взглядом профессионального строителя, то это обыкновенная железобетонная плита. У нее просто ломаная форма, которую придают ступени.

Армирование двухмаршевой лестницы.

Технология армирования элементов маршей DWG-ступеней

Многие десятилетия специалисты строительных компаний используют программу AutoCad, которая помогает делать расчеты. Она выполняет чертеж, который можно сохранить в формате 2D и 3D. Это упрощает подготовку и само строительство лестницы.

Программа позволяет даже непрофессионалу просчитать армирование лестничных маршей и получить индивидуальный чертеж. Расчет сложных винтовых конструкций с забежными ступенями доступен только профессионалам — требуются специальные знания.

Программа рассчитывает не только армирование, но и другие параметры:

  • Форму лестниц.
    Классические очертания прямоугольные, но иногда боковины маршей непараллельные или криволинейные. Площадки тоже не всегда прямоугольные, можно использовать любые профили.
  • Создание площадок и поворотов.
    Задается общая высота лестницы, на основании размера проступи вычисляется длина маршей, создаются площадки.
  • Материал.
    Параметр, который задается для расчета веса, прочности. С его учетом подбирается стиль.
Рассчитать лестницу, арматурный каркас — задача непростая. Программа сильно сокращает время на выполнение этой работы, проводит точные вычисления.

Бетонирование на лестничной площадке

Вариант для армирования лестницы из бетона.

Кроме хорошего каркаса, для лестницы требуется качественный бетон и правильная заливка. Для бетонирования годится раствор не ниже марки 200.

Для приготовления берут ингредиенты в составных частях от объема:

  • цемент М400 — 1;
  • сухой чистый песок — 2;
  • щебень — 4.

Главную роль играет цемент, он должен быть свежим. Качество раствора повышают пластификаторы, которые применяют в соответствии с инструкцией. Воды берется 0,5 объема цемента или немного больше.

Готовить раствор лучше в бетономешалке, соблюдая последовательность:

  • включают миксер и засыпают щебень, чтобы хорошо очистить стенки;
  • добавляют песок и перемешивают;
  • доливают воду.

При ручном приготовлении сначала перемешивают цемент с песком до однородной массы, затем заливают воду. В цементно-песчаный раствор добавляют щебень. Необходимо обеспечить непрерывный процесс заливки, поэтому нужны помощники, чтобы готовили и подносили раствор. Работу начинают снизу. Если невозможно забетонировать всю лестницу одновременно, обязательно заканчивают хотя бы 1 марш, площадку.

Для уплотнения раствора применяют вибратор. Штыкование отрезком арматуры не приносит хорошего результата, воздушные пузырьки остаются, конструкция от этого ослабевает. По окончании работы поверхность прикрывают пленкой, чтобы медленнее испарялась влага.

Особенно это важно при бетонировании крыльца, где раствор сушит солнце и ветер. Если процесс пойдет быстро, могут появиться трещины. Опалубку снимают через 3-4 недели, когда бетон достигнет почти полной прочности.

Бетонная лестница в Доме: расчет, устройство, инструкция

Еще на этапе закладки фундамента и проектирования дома лестница является элементом, на который следует обратить пристальное внимание. Ведь конструкция лестницы призвана обеспечить удобный доступ на верхние этажи дома, а также является важным элементом дизайна помещения. Иногда за счет своей формы и расположения лестница на второй этаж, отлитая из бетона, может стать осью, вокруг которой выстроится весь будущий интерьер.

Достоинства и недостатки бетонной лестницы

Одним из самых распространенных материалов для изготовления лестницы в частном доме является бетон. Бетонная лестница на второй этаж своими руками из армированного железобетона обладает рядом преимуществ по сравнению с другими вариантами исполнения:

  • Такая лестница обладает огромным запасом прочности. Армированный бетон – самый крепкий материал, применяющийся при изготовлении лестниц. Срок эксплуатации такой лестницы составит не менее 100 лет.
  • Бетонная лестница в доме не вибрирует, не дает усадку, а значит, при эксплуатации она не будет скрипеть, материалы, использованные в качестве чистовой отделки, не потрескаются и не отвалятся от основания.
  • Бетон обладает хорошими звукопоглощающими свойствами, а значит шагов людей, поднимающихся по лестнице, не будет слышно за примыкающей стеной.
  • Только на лестнице из бетона возможна чистовая отделка тяжелыми материалами, такими как мрамор, гранит или любой другой натуральный камень. На нее можно устанавливать массивные фигурные кованые перила без опасений, что конструкция не выдержит такой нагрузки.
  • Сами лестницы или ступени могут быть самых вычурных форм, поскольку форма зависит только от опалубки. Самые красивые дизайнерские решения лестниц в классических интерьерах выполняются именно из бетона. Это может быть даже винтовая бетонная лестница для дома, которая не только выглядит красиво, но и экономит пространство жилого помещения.

Несмотря на всю привлекательность, бетонные лестницы обладают рядом недостатков, что может сделать невозможным их устройство в конкретном доме:

  • Лестницу на второй этаж начинают монтировать еще на этапе строительства коробки, до установки крыши, а иногда и до монтажа межэтажных перекрытий. Почти невозможно ее устройство в уже построенном помещении с чистовой отделкой.
  • Для устройства конструкции из бетона подойдет не всякое основание. Нагрузка, создаваемая бетонной лестницей на перекрытия очень высока, поэтому устанавливать ее на облегченный деревянный пол попросту опасно.
  • Как правило до изготовления бетонной лестницы на второй этаж в частном доме разрабатывается комплект рабочих чертежей, что увеличивает расходы на ее строительство. Только проектировщик-конструктор сможет грамотно рассчитать диаметр и шаг арматуры для устройства надежного изделия, чтобы у заказчика не оставалось вопросов как сделать бетонную лестницу в собственном доме.
  • Необходимость чистовой отделки лестницы на второй этаж в частном доме. В отличие от деревянной или металлической конструкции, бетонные лестницы требуют использования отделочных материалов для чистовой отделки. Стоимость их может варьироваться от вполне бюджетной керамической плитки до дорогостоящего натурального камня в зависимости от финансовых возможностей заказчика и стиля помещения.

Где в доме расположить лестницу из бетона

Расположение лестницы определяется в первую очередь ее функциональным назначением. Она создает в помещении вектор движения жильцов, поэтому при разработке планировочных решений и дизайн-проекта следует учитывать, как будут перемещаться люди, движущиеся по направлению к лестнице и спускающиеся с нее.

  • Классический вариант размещения лестницы – в отдельном лестничном помещении. Такой способ еще называют подъездным. Как правило он не используется в индивидуальном строительстве. Редко такое расположение может применяться в больших коттеджах для запасных лестниц или лестниц для обслуживающего персонала. Достоинством такого решения является полная изоляция от жилых помещений.
  • Устройство лестницы в коридоре или холле. Один из самых часто применяемых вариантов расположения в индивидуальном строительстве. Этот вид расположения удобен тем, что лестница на второй этаж из холла не занимает пространство жилых комнат, расположена обособленно. В то же время холл всегда является точкой, удобной для доступа из любого помещения дома, так что подход к лестнице не затруднен.
  • Устройство лестницы из гостиной. Очень часто такие монолитные лестницы из бетона для дома монтируются в коттеджах, выполненных в дворцовых стилях. Для ее устройства требуются огромные площади помещений и высокие потолки. Лестницы в гостиных делают извилистыми, криволинейными, привлекающими к себе внимание. Такие конструкции становятся акцентом всего интерьера.
  • Наружная бетонная лестница на второй этаж, примыкающая к стене со стороны улицы. Чаще делается в южных широтах, где доступ на верхние этажи через улицу не затруднен холодными погодными условиями. Такая лестница должна иметь красивые перила, сочетающиеся по стилю с отделкой фасада, и козырек, защищающий поднимающихся по ней людей от осадков. Зато отделка ступеней и подступенков может быть минимальной.

Необходимые расчеты материала и размеров конструкции

Существует множество типовых проектов лестниц, разработанных с учетом эргономики и требований безопасности. Строительными нормами и правилами также утверждены рекомендованные размеры элементов лестниц, однако их соблюдение в частном строительстве является добровольным, а отступление от СП в части размеров никак не наказывается.

Для того, чтобы по лестнице было удобно перемещаться, оптимально придерживаться следующих размеров элементов конструкции:

  • Глубина проступи – 23 – 25 см.
  • Высота ступени – 14 – 17 см.
  • Угол уклона лестничного марша – 30 – 40 градусов. Чем больше угол уклона, тем опаснее становится подъем и спуск. Это особенно важно, если в доме есть пожилые люди или дети.
  • Ширина ступени – минимум 80 см. для свободного прохода одного человека и 120 см. для одновременного прохода двух людей навстречу друг другу.
  • Высота перил лестницы – не менее 90 см. Максимальная высота перил как правило не превышает 120 см.
  • Количество ступеней в лестничном марше должно быть нечетным. Если лестница короткая, количество ступеней в ней не должно быть менее трех.
  • Для удобства перемещения по лестнице следует предусматривать площадки между маршами. Оптимально конструировать площадку после каждого марша из 9 – 11 ступеней.

Этапы создания монолитной бетонной лестницы своими руками

Лестница – технически сложная конструкция. Ее монтаж состоит из ряда обязательных этапов, которые следует выполнять последовательно. Нарушение технологии производства работ на любом из этапов может повлиять на прочность и эксплуатационные характеристики готового изделия.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо определить размерные параметры будущей лестницы – ее ширину, длину маршей, количество и размеры ступеней. В некоторых случаях в зависимости от типа планируемых лестничных ограждений нужно заранее определить опорные точки, чтобы еще до заливки изделия бетоном предусмотреть закладные детали.

Установка основной опалубки

Процесс создания лестницы в доме всегда начинается с монтажа опалубки. Опалубка – это каркас, который придаст форму застывающему бетону. Собирается она из обрезных досок или фанеры. Для того, чтобы вода не впитывалась в пористую древесину, ее оборачивают полиэтиленом или прокрашивают. Это сокращает адгезивные свойства древесины. Можно также использовать уже готовую ламинированную фанеру. Опалубка может быть съемная или несъемная. Обычно для изготовления лестницы в частном доме используется съемный вариант, когда после застывания бетона все деревянные ограждения демонтируются.

Армирование

Укрепление будущей лестницы металлом – важный технологический этап. Он позволяет усилить конструкцию, предотвратить растрескивание бетона после застывания и в процессе эксплуатации. В случае, если монтажу конструкций предшествовала разработка рабочих чертежей, все данные по армированию можно найти в проекте.

Армирование представляет собой монтаж решетчатого каркаса из металлических прутьев определенного диаметра, которые связываются между собой проволокой. Иногда арматура скрепляется с помощью сварки. Диаметр арматуры и ее шаг может быть рассчитан индивидуально, а может быть взят из типовых решений, существующих для каждого типа лестниц.

Как правило для типовой лестницы в частном доме применяются стержни диаметром от 12 до 16 мм. Шаг арматуры в изделии – 160 – 180 мм. Кроме того, с помощью закладных деталей арматурная сетка крепится к стене, к которой примыкает лестница. Это делается для прочности всей конструкции, а также для предотвращения растрескивания будущего изделия в случае просадки здания.

Завершение монтажа опалубки, установка перегородок, подступенков

После завершения вязки арматуры завершается монтаж опалубки. В этот момент с помощью доски или плотной ламинированной фанеры формируются контуры ступеней лестницы. В случае, если ступени фигурные или криволинейные, опалубка для подступенков монтируется из материала, который можно согнуть, поэтому фанера в данном случае не подойдет. Для таких ступеней применяется эластичный листовой пластик. Его свойства позволяют сформировать опалубку для любых криволинейных поверхностей. Вертикальные стенки опалубки будущей лестницы скрепляются с помощью стяжек для сохранения точной геометрии и прямых углов.

По торцевым частям лестницы делается отбортовка из фанеры. Чтобы она плотно держалась под тяжестью бетона, ее дополнительно усиливают брусом, установленным в распорку.

Заливка бетона

Заливка лестничного марша бетоном осуществляется за один раз, поэтому приготовить самостоятельно такое количество раствора – сложная задача. Обычно заказывается бетон марки М200 с доставкой. Для заливки лестницы внутри дома синтетические добавки не требуются. Количество бетона рассчитывается следующим образом: к объему лестничного марша прибавляется 10% на потери при транспортировке. Уменьшать количество бетона на объем, занимаемый арматурным каркасом, не следует.

Если же раствор готовится самостоятельно, то делается это в следующих пропорциях:

  • Цемент марки М400: 1 часть
  • Песок: 2 части
  • Вода: 0,5 части
  • Щебень: 4 части

Заливка производится, начиная с нижней ступени, и продвигаясь вверх. Залитые ступени и площадки последовательно обрабатывают виброплитой, чтобы выгнать пузырьки воздуха из смеси, а также выравнивают мастерком, после чего оставляют изделие для высыхания.

Уход за бетоном

Залитый бетон высыхает в течение 14 дней. Весь этот период времени его нужно увлажнять, чтобы предотвратить возможное растрескивание от неравномерного высыхания. Накрывать изделие пленкой не следует, это нарушит процесс высыхания. В случае, если температура в строящемся помещении отрицательная, для равномерного застывания готового изделия следует прогревать воздух строительными фенами до температуры не менее 10 градусов. Для этого открытые оконные и дверные проемы закрывают брезентом или плотной пленкой. Это помогает предотвратить теплопотери. Весь период высыхания ходить по ступеням не стоит. Уже через 7 дней можно снять доски со ступеней, а через 14 дней – боковую опалубку и распорные брусы.

По истечении 2 недель опалубку демонтируют. После этого лестница готова к производству отделочных работ. Сразу после снятия опалубки по лестнице можно ходить.

Существует множество вариантов того, как облагородить бетонную лестницу в доме. Это может быть керамогранит, керамическая плитка, натуральный или искусственный камень и даже деревянный настил.

изготовление монолитных конструкций для дома

Все многоуровневые сооружения оснащены межэтажными переходами — лестницами. Если дачный дом в 2 этажа строится из дерева, то и лестница должна делаться из пиломатериалов. Для кирпичных домов более подходят бетонные лестницы, которые можно сделать как самостоятельно, так и при помощи специалистов. Работа нелегкая, придется вложить в конструкцию много сил и времени.

Все многоуровневые сооружения оснащены межэтажными переходами — лестницами. Если дачный дом в 2 этажа строится из дерева, то и лестница должна делаться из пиломатериалов. Для кирпичных домов более подходят бетонные лестницы, которые можно сделать как самостоятельно, так и при помощи специалистов. Работа нелегкая, придется вложить в конструкцию много сил и времени.

Характерные плюсы и минусы

Многоуровневые бетонные изделия должны отвечать всем требованиям. Если будет нарушена технология изготовления, то существует риск деформирования или растрескивания лестницы. Однако это редкие случаи. Бетонные лестницы для дома — самые надежные и долговечные, поэтому преобладающее число домовладельцев выбирает монолитные конструкции. Они обладают следующими плюсами:

способны выдержать различные динамические нагрузки, а про возможный скрип ступеней можно забыть навсегда;

способны выдержать различные динамические нагрузки, а про возможный скрип ступеней можно забыть навсегда;

  • из всех возможных материалов, применяющихся для изготовления межэтажных конструкций, с бетоном может сравниться только сталь, но металлические изделия не эстетичны и годятся только для промышленных зданий;
  • их можно установить с уличной или внутренней стороны дома, а суровый климат ничуть не повредит им;
  • в качестве отделки используются самые разнообразные декоративные материалы, ассортимент которых не знает границ.

Из бетона создаются винтовые, прямые, угловые и любые формы лестниц. Среди плюсов существуют минусы, но это, скорее всего, технологические сложности, чем недостатки. К ним относятся следующие:

лестница, изготавливаемая из бетона, как правило, имеет большую массу, поэтому ее установка требует надежного закрепления к стенам, полу первого этажа, а также к полу второго этажа;

лестница, изготавливаемая из бетона, как правило, имеет большую массу, поэтому ее установка требует надежного закрепления к стенам, полу первого этажа, а также к полу второго этажа;

  • это конструкция повышенной сложности, и самостоятельная установка потребует длительного физического усилия;
  • строительство межэтажного перехода займет много времени, особенно тогда, когда работу будет выполнять всего один человек, ведь надо мастерить опалубку, подготовить все детали, на стенах начертить линии будущего лестничного марша, и самое важное — это трудоемкий процесс по заливке бетона;
  • первоначальный вид готовой лестницы не привлекает внимание, из-за незнания некоторые домовладельцы отказываются делать подобные конструкции, но они забывают про самые разнообразные варианты отделки.

Часть владельцев выбирает П-образные межэтажные переходы. Они финансово выгоднее и просты в изготовлении. Кроме них существуют более красивые модели — это винтовые конструкции, но их монтаж потребует грамотного расчета. Строителям без опыта лучше начинать изготавливать простейшие изделия, к примеру, бетонное крыльцо.

Правильные расчеты

Некоторые новички полагают, что изготовление лестницы из бетона делается «на глаз» без правильных расчетов. На выходе получится совершенно небезопасная лестница. Она не прослужит длительное время, а асимметричные ступени затруднят передвижение.

Для строительства межэтажных изделий есть специальные нормативы по углу наклона бетонного марша. От них нельзя откланяться. Следовательно, перед началом строительства дома в 2 уровня нужно составлять проект, в котором будут рассчитаны параметры лестницы. Если это не сделано, то придется действовать по ходу дела. При расчете следует придерживаться следующих правил:

Для домашнего пользования лестница делается с уклоном 27−33 градусов. Это оптимальный вариант и передвижение по конструкции будет комфортным. Малый наклон на 9−20 градусов подходит для пандусов, а для внутренних межэтажных переходов такой вариант станет нецелесообразным. Для чердачных лестниц делается угол на 45 градусов. Пожарные, приставные и эвакуационные лестницы, как правило, сооружаются из металла под прямым углом.

Для домашнего пользования лестница делается с уклоном 27−33 градусов. Это оптимальный вариант и передвижение по конструкции будет комфортным. Малый наклон на 9−20 градусов подходит для пандусов, а для внутренних межэтажных переходов такой вариант станет нецелесообразным. Для чердачных лестниц делается угол на 45 градусов. Пожарные, приставные и эвакуационные лестницы, как правило, сооружаются из металла под прямым углом.

  • Можно сэкономить пространство комнаты и сделать лестницу под большой крутизной, но повседневное перемещение будет сложным, поскольку ширина проступи уменьшится. Хозяевам сначала надо промерять длину от выбранной точки пола до точки пола напротив проема второго этажа. Также измеряется высота. После этого надо воспользоваться онлайн-калькулятором и вычислить угол наклона.
  • Расстояние от ступеней лестницы до возможных нависающих конструкций на потолке должно составлять минимум 200 см. Если высота будет меньше, то для высоких людей перемещение станет сложным.
  • Оптимальный диапазон ширины конструкции составляет от 80 до 100 см. Обычно для частных двухэтажных дач приходится строить 2 лестничные марши, которые соединяются специальной бетонной площадкой.
В некоторых случаях домовладельцам приходится сооружать трехуровневые лестничные марши. Это бывает из-за того что расположение проема на втором этаже не позволяет изготовить классическую одномаршевую или двухмаршевую лестницу. Поэтому приходится создавать особый проект.

Формула безопасности

Специалисты всегда пользуются формулой безопасности лестницы. За счет нее можно определить правильное соотношение высоты ступенек и ширину проступи. Формула предназначена для шага среднестатистического человека: s=2h+d. Обо всем по порядку:

  • S — диапазон шага составляет 60−64 см, длина считается нормальной, однако для высоких и низких людей такие параметры могут усложнять передвижение по маршу;
  • H — высота ступеньки;
  • D — ширина проступи.

Параметры будущих ступенек можно вычислить онлайн-калькулятором или воспользоваться графическим способом. Все полученные данные следует привести к реальному лестничному маршу. Высота подъема делится на полученное количество ступенек. Вероятнее всего, выйдет дробное число. Его нужно округлить с таким расчетом, чтобы человек во время перемещения по лестнице мог закончить подъем той ногой, на которую он стал на первую ступень. Но правило не обязательное.

Чтобы получить точное число ступеней, высоту подъема надо разделить на округленное количество ступенек. Сейчас практически в каждом регионе есть производители, выпускающие готовые бетонные лестницы. Здесь действует золотая середина и обычный пролет состоит из 9 ступенек. Специалисты советуют делать нечетное количество ступеней.

Пошаговое изготовление

Работа предполагает 4 этапа без отделки: подготовка, монтаж опалубки, армирование и заливка. Последний этап — это отделка. Здесь будет описываться изготовление бетонных лестниц с двумя маршами и площадкой.

Подготовительные работы

Подготовка к основной работе производится только после всех расчетов. Если дом на двух хозяев, то соседей следует предупредить о надвигающемся строительстве бетонной лестницы. Поэтапная операция:

Это не винтовая или другая сложная по форме лестница. В этом случае конструкция разделится на два перпендикулярных марша, соединенных площадкой. Изделие будет закрепляться к стенам. Таким образом, повысится устойчивость межэтажного перехода.

Это не винтовая или другая сложная по форме лестница. В этом случае конструкция разделится на два перпендикулярных марша, соединенных площадкой. Изделие будет закрепляться к стенам. Таким образом, повысится устойчивость межэтажного перехода.

  • Сначала делается разметка стен. Берется обработанный мелом шнур. Вычисляется точка края первого марша, нижняя — на полу. Действуют 3 человека. Двое держат шнур, а третий оттягивает его от стены и отпускает. Останется отпечаток — это основание марша. Теперь вымеряется высота ступеней и ставятся отметки. Процесс наведения линии аналогичен. Теперь появились две перпендикулярные ровные линии, между ними при помощи уровня на стене чертятся ступени.
  • Таким способом проделывается работа с верхним маршем и чертится площадка. Обычно толщина рабочей плиты составляет 10 см.
  • На последнем этапе вся поверхность бетонного пола очищается от мусора и пыли.
Важно! Лестницы размечаются так, чтобы отделочные материалы, которые будут использоваться в дальнейшем, находились в одной плоскости. Например, если в качестве отделки лестницы и пола второго этажа будет выступать плитка, то на стыке второго марша с полом не должно образоваться порога. Иногда при расчете допускаются ошибки, поскольку этот фактор не берется во внимание.

Создание опалубки

Из ОСП плит, брусков, досок и подпорок создается опалубка. Все детали режутся по одинаковым размерам, например, доски подготавливаются по одной длине 100 см. Они понадобятся для формирования ступенек. Также нарезаются деревянные бруски — они должны быть длиной по высоте ступени. Процесс изготовления:

Сначала к начерченному профилю будущей лестницы прикрепляются бруски. Берется перфоратор и на вертикальных линиях делаются отверстия. Такие отверстия высверливаются в брусках дрелью.

Сначала к начерченному профилю будущей лестницы прикрепляются бруски. Берется перфоратор и на вертикальных линиях делаются отверстия. Такие отверстия высверливаются в брусках дрелью.

  • Далее от вертикальной линии ступени надо отступить на ширину доски, установить брусок и вбить в отверстия дюбеля с саморезами. Аналогичная работа делается со всеми ступенями.
  • После этого сооружается настил из листов ОСП. Под нижнюю границу лестничного марша на дюбеля с саморезами к стене прикрепляется толстая доска. На другой стороне по ширине устанавливаются подпорки. Затем монтируется сам настил. Подпорки должны стоять с минимальным шагом 50 см.
  • Теперь изготавливается бортик. Достаточно прочно установить куски ОСП листов шириной примерно 25 см. К нему также прикрепляются бруски, которые сформируют вторую сторону ступеней. Чтобы бортик не продавило бетоном, его следует привязать стальной проволокой к нижней части опалубки. Желательно привязывать в нескольких местах.
  • На одной стороне опалубки установлены подпорки. Такие же подборки монтируются в середине опалубки и возле стены. Это убережет деревянную конструкцию от разрушения из-за продавливания бетона.
  • Аналогичная работа делается с площадкой и вторым лестничным маршем. К брускам прибиваются доски, формирующие высоту ступеней. Только прикреплять доски надо так, чтобы их плоскость находилась на уровне вертикальных линий. То есть они закрепляются с внутренней стороны брусков.
На последнем шаге на настил укладывается полиэтилен, который не даст бетону протекать через щели. Пленка должна уложиться не только на настил, но и на борт.

Армирование конструкции

Для армирования нужна проволока диаметром 1,2 см. За счет нее надо сделать сетку с ячейками по 20 см. Для закрепления материала между собой используется только специальный крючок и токая проволока. Сварка здесь будет лишняя, ведь на настиле уложен полиэтилен, а горячие искры его расплавят, вследствие чего бетон будет протекать. Легкий способ армирования:

Сначала армируется будущая рабочая плита. На стене отмеряется середина плиты: к примеру, толщина 10 см, значит надо разделить на 2. На полученной высоте сооружается сетка из арматуры. В стене на высоте 5 см от опалубки просверливаются отверстия. В них устанавливаются прутки длиной 115 см. все зависит от глубины отверстий. Арматура устанавливает таким образом, чтобы она находилась на расстоянии 2 см от деревянного борта. Теперь на каждом краю прутка привязывается кусок арматуры на 5 см. Он должен упираться в настил. То есть получится прут в виде буквы «Г».

Сначала армируется будущая рабочая плита. На стене отмеряется середина плиты: к примеру, толщина 10 см, значит надо разделить на 2. На полученной высоте сооружается сетка из арматуры. В стене на высоте 5 см от опалубки просверливаются отверстия. В них устанавливаются прутки длиной 115 см. все зависит от глубины отверстий. Арматура устанавливает таким образом, чтобы она находилась на расстоянии 2 см от деревянного борта. Теперь на каждом краю прутка привязывается кусок арматуры на 5 см. Он должен упираться в настил. То есть получится прут в виде буквы «Г».

  • По всей длине настила на торчащие пруты из стены укладываются длинные куски из арматуры. Для их закрепления используется вязальная проволока.
  • Теперь из арматуры мастерится каркас для ступеней. В двух верхних точках одной ступеньки просверливаются 2 отверстия. Туда вбиваются пруты длиной 115 см и маленькими кусками арматуры соединяются с основным каркасом.

Именно так делается армирование бетонной лестницы. Как видно, лестничные марши полностью привязаны к стене — это говорит о высокой безопасности конструкции. Работа кропотливая и долгая, но для сооружения качественной лестницы придется потрудиться.

Заливка бетоном

Чтобы изделие получилось монолитным, следует залить его за один день. Иначе бетонная лестница не будет цельной. Процесс заливки — это самый сложный этап из всех:

Для создания бетона понадобится щебень М300 со средней фракцией.

Для создания бетона понадобится щебень М300 со средней фракцией.

  • Бетон делается в таком соотношении: 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня. Вода добавляется в бетономешалку постепенно. Надо добиться полужидкой консистенции раствора.
  • Заливка начинается с самого низа, постепенно продвигаясь вверх. Затем бетоном заливается площадка и второй лестничный марш.
  • Во время передвижения по армированной сетке надо быть внимательным. Нередко рабочие цепляются ногой за арматуру и падают с высоты.
  • Залитый бетон утрамбовывается шпателем или прутком. Тогда весь кислород из раствора выйдет.
  • После частичного высыхания лестницы ступеньки необходимо промазать другим раствором. Замешивается цемент и песок в соотношении 1 к 2, раствором промазывается поверхность всех ступеней и площадки. Расслоения не будет, потому что первоначальная залитая масса не сможет быстро высохнуть.

На этом работа заканчивается. Бетонная лестница будет сохнуть примерно 4 недели. К тому же владельцу дома нужно периодически обливать бетон водой. После абсолютного высыхания на последнем шаге предстоит отделка. Бетонные монолитные лестницы можно отделать древесиной или плиткой.

виды конструкций, армирование и монтаж


Лестницы

30.05.201806.05.2018 Ольга Биловицкая

Лестница является неотъемлемой частью загородного дома, с ее помощью удачно решается проблема увеличения количества этажей и комнат в здании. Данная конструкция должна быть не только привлекательной и подходить к интерьеру помещения, но и отвечать основным требованиями безопасности и прочностным характеристикам.

На сегодняшний день самыми популярными остаются монолитные лестницы, которые отличаются высокой надежностью и разнообразием форм и размеров. В этой статье мы рассмотрим особенности данного типа конструкций, а также процесс армирования как один из основных этапов возведения монолитной лестницы.

Армирование монолитной лестницы из бетона

Материал сам по себе прочный, хорошо противостоит сжатию, но боится изгибов и растяжений. Он выдерживает нагрузку до какой-то степени, дальше начинает разрушаться. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, бетон усиливают арматурой.

Она образует каркас, который обеспечивает прочностные характеристики конструкции:

  • предотвращает появление трещин;
  • создает безопасные условия эксплуатации;
  • обеспечивает долговечность изделия;
  • позволяет создавать элементы конструкции, монтировать по отдельности, перевозить.

С помощью арматуры в опалубке также создают нестандартные конфигурации сооружений.

Устройство опалубки для маршевой лестницы

Чтобы смонтировать маршевую лестницу в загородном доме, необходимо выполнить следующую последовательность работ:

  1. Производят расчет количества ступеней, исходя из высоты подъема и доступной площади, выделяемой по проекту под лестницу.
  2. Приготавливают боковые поверхности (две доски шириной 200 мм), на которых маркером отмечают высоту и ширину ступеней.
  3. С помощью поперечного крепежа устанавливают боковые доски, закрепляя концы на поверхности пола и второго этажа (или промежуточной площадки).
  4. Используя бруски, доски и фанеру выполняют основание лестницы и форму для каждой ступени. Крепление деталей производится с помощью саморезов и профилированного крепежа. Рекомендуется скрепить между собой ступени, наложив продольную планку через их середину. Эта планка может слегка помешать при бетонировании, но благодаря дополнительной фиксации, ступени получатся одного размера и раствор не выдавит ограничитель.
  5. Укрепляют конструкцию опалубки стойками из бруса, скрепляя их между собой поперечными и продольными связями из доски. Для обеспечения вертикальности подпорок, используют отвес и строительный уровень.
  6. Для усиления сооружения выполняют армирование. Пруты толщиной от 10 до 16 мм связывают в сетку, используя проволоку или сварку.
  7. Заливку ступеней начинают с самой нижней, постепенно переходя вверх. При заполнении формы раствором следует применять вибратор, чтобы удалить воздушные пробки. Поверхность ступени заглаживают кельмой.
  8. После окончания процесса бетонирования все сооружение накрывают ПВХ пленкой, чтобы вставание раствора происходило равномерно.
  9. Снимать опалубку можно только после полного набора прочности бетона.
  10. После снятия деревянных деталей производится зачистка и выравнивание бетонных поверхностей с помощью шлифовального круга.

Преимущества монолитных лестниц

Изделия выделяются среди подобных по назначению положительными качествами, это:

  1. Долгий срок эксплуатации без ремонта. Требуется только обновление декоративных элементов.
  2. Стойкость к влаге и температурным колебаниям. Материал с пониженной гигроскопичностью, поэтому не разрушается при сильных морозах.
  3. Монолитное сооружение не издает посторонних шумов. Передвижение человека не сопровождается скрипом или стуком.
  4. Повышенная прочность. Армированный бетон выдерживает вес не только человека, но и более массивных предметов.


Армирование лестницы в частном доме.

Возведение монолитной лестницы в доме укрепляет здание, объединяя основу и панели перекрытия. Если установить конструкцию в начале строительства, это облегчит доставку необходимых материалов.

Достоинства монолитной заливки

Преимущества монолитной бетонной заливки лестничных маршей перед альтернативными способами устройства ступеней довольно очевидны:

  • срок эксплуатации бетонных элементов строений исчисляется десятилетиями;
  • несущая способность конструкций и прочностные характеристики значительно выше средних;
  • сама по себе бетонная конструкция дополнительно усиливает прочность каркаса здания;
  • монолитные лестницы из бетона обладают высокой степенью морозостойкости и влагонепроницаемости.

При всех вышеперечисленных эксплуатационных достоинствах монолитная бетонная лестница обладает наименьшей сметной стоимостью в разделе материалов. Именно поэтому, можно значительно сократить затраты на строительство, если выполнять заливку ступеней своими руками.

Лестница монолитная железобетонная поможет практично распорядиться внутренним пространством дома, рационально используя подлестничное пространство.

Схема армирования

Для сборки арматурного каркаса используют стальные прутки различного сечения. Применение слишком толстого материала нежелательно – он только прибавляет вес сооружению, не влияя ощутимо на прочность. Самый приемлемый вариант – специальные стержни с рифленым профилем.

Армирование одномаршевой лестницы

Такая лестница самая простая, нагрузку выдержит каркас, выполненный в 1 слой. Сначала укладывают продольные прутья диаметром 10-12 см. По правилам при длине пролета 2 м расстояние между ними 19 см. С увеличением на каждый 1 м шаг уменьшают на 2 см. Поперечные стержни располагают через 20 см, образуя прямоугольные ячейки.

Все элементы надежно скрепляют между собой. Используется сварочный аппарат или связывание мягкой проволокой. Считается, что сварка ослабляет металл. Это верно только по отношению к высокопрочным арматурным стержням, простым строительным она не вредит. Существует альтернативный вариант – в магазинах встречаются специальные хомуты из пластика, которыми фиксируют арматуру.

Длины прутов может не хватать на весь пролет, их необходимо состыковать. При сварке нахлест должен составлять 12-15 см. Если используется вязка проволокой, его увеличивают до 0,5-0,6 м.

Расстояние от каркаса до днища опалубки должно составлять 3 см. Важно, чтобы оно было одинаковым по всей конструкции. Наиболее легко добиться этого, если каркас устанавливается на специальные фиксаторы, продающиеся в магазинах. Они выполнены из пластика в форме стула. Их равномерно выставляют под всем каркасом, обязательно – в местах сваривания или связывания.

Встречаются советы о заделке концов арматурных стержней в отверстия, высверленные в стенах. Для одномаршевой лестницы без площадки это необязательно, но такой вариант укрепляет конструкцию.


Монолитная лестница укрепляет здание.

Армирование двухмаршевой лестницы

Сооружение каркаса для бетонной лестницы с 2 пролетами сложнее. Возникает большая нагрузка на верхнюю и нижнюю части под собственным весом, что требует большего усиления, особенно площадок. Для этого на их уровне в стенах пробивают углубления на 20 см, куда заводят концы арматуры. Если дом из монолитного бетона, в процессе строительства закладывают блоки, которые при возведении лестницы выбивают. Если невозможно сформировать ниши, делают опорную колонну.

Армируют пролеты и лестничные площадки. Для усиления конструкции формируют двухслойный каркас – лестница будет надежной и прочной. Расстояние между сетками в 15 см выдерживают вертикальными фиксаторами из прутков диаметром 8 мм.

Инструкция

При сборке каркаса выполняются однотипные операции после установки опалубки.

Он собирается в такой последовательности:

  1. Укладывают продольные пруты с одинаковым шагом, если не хватает длины, стыкуют. В местах перехода на верхнюю площадку изгибают, концы заводят в стену.
  2. Подкладывают фиксаторы, привязывают поперечные стержни. На верхней площадке они не нужны – вместо них заводят продольную арматуру со второго марша.
  3. Принимаются за нижнюю площадку. Сгибают стержни и привязывают к продольным на пролете. Укладывают поперечные пруты, скрепляют.

Усиливать ступени арматурной сеткой необязательно – они почти совсем не испытывают напряжения.

Чертежи

Бетонную лестницу в частном доме необходимо рассчитать, составить схему.

Можно воспользоваться стандартными размерами: пролет шириной 1 м, лестничная площадка – 1,1 м. Длина марша зависит от угла наклона лестницы: чем он больше, тем короче пролет.

Этот параметр важен для определения необходимого метража, расчета и подбора арматуры. Подсчитывают, сколько стержней потребуется для продольной и поперечной укладки, какая общая длина. Учитывают, что на стыковку уходит часть метража.

Рисуют чертеж, на котором указывают расположение арматуры, расстояние между прутами. По этому эскизу выполняют всю дальнейшую работу. Она несложная, наиболее важный момент – правильно рассчитать расстояние и придерживаться его. Специалисты считают, что арматурный каркас из стержней диаметром 12 мм с ячейками 20×20 см – лучший из возможных вариантов для монолитной конструкции в частном доме.

Общая конструкция опалубок

Итак, как правильно собрать опалубку на монолитную лестницу? Прежде всего следует грамотно произвести предварительные расчеты, подобрать необходимый материал и инструменты, и уже после этого монтировать сооружение.

Устройство опалубки может проводиться как отдельными элементами для каждой ступени, так и в виде общего каркаса для всего марша.

Если лестница устраивается в пролете со стеной или между двух стен, предварительную разметку следует сделать прямо на поверхности этих элементов. Удобно наносить разметку толстым маркером, ориентируясь на предварительно натянутую тетиву. Таким образом непрофессиональному строителю впоследствии будет легче понять, как должны располагаться ступени и промежуточные площадки.

Опалубка собирается из досок и фанеры с выделением каждой ступени. Для обеспечения прочности конструкции, по всей длине пролета устанавливают подпорные брусья сечением 100х100 мм. Сборка деревянных деталей выполняется саморезами с применением профилированных крепежных изделий.

Армирование производится после подготовки деревянного основания.

Армирование лестничных маршей – советы и рекомендации

От каркаса зависит прочность и долговечность бетонной лестницы.

Советы помогут начинающим строителям выполнить работу качественно:

  1. Если нет желания делать каркас из стержней, можно купить готовую арматурную сетку с ячейками 100×100 мм, толщина металла – 5 мм. Ускорит вязание проволокой крючок. Специалисты вставляют его в шуруповерт и делают вязку.
  2. Кроме прутьев, каркас ничем усиливать не нужно. Различные уголки, швеллеры в конструкции – это бесполезная трата дорогого металла.
  3. На лестничной площадке пруты связывают отожженной проволокой диаметром 6 мм. Стыки не должны находиться напротив – их располагают в шахматном порядке.
  4. Длина стержней должна быть такой, чтобы концы прятались в бетоне и не ржавели. С каждой стороны их покрывают слоем раствора не менее 1,5 см.

Многих смущает сложная конструкция лестницы. Если посмотреть взглядом профессионального строителя, то это обыкновенная железобетонная плита. У нее просто ломаная форма, которую придают ступени.


Армирование двухмаршевой лестницы.

Инструменты и приспособления

Для строительных работ по армированию своими руками необходим следующий комплект инструментов:

  • Болгарка или ножовка по металлу для распила арматуры;
  • Приспособление для гибки арматуры;
  • Инструмент для вязки стержней;
  • Кусачки;
  • Электролобзик или цепная пила для распила деревянных досок, фанеры, щитов опалубки;
  • Шуруповерт для сборки опалубки;
  • Бетономешалка для подготовки раствора;
  • Глубинный вибратор;
  • Измерительные приспособления (строительный уровень, отвес или невелир).

Технология армирования элементов маршей DWG-ступеней

Многие десятилетия специалисты строительных компаний используют программу AutoCad, которая помогает делать расчеты. Она выполняет чертеж, который можно сохранить в формате 2D и 3D. Это упрощает подготовку и само строительство лестницы.

Программа позволяет даже непрофессионалу просчитать армирование лестничных маршей и получить индивидуальный чертеж. Расчет сложных винтовых конструкций с забежными ступенями доступен только профессионалам – требуются специальные знания.

Программа рассчитывает не только армирование, но и другие параметры:

  1. Форму лестниц. Классические очертания прямоугольные, но иногда боковины маршей непараллельные или криволинейные. Площадки тоже не всегда прямоугольные, можно использовать любые профили.
  2. Создание площадок и поворотов. Задается общая высота лестницы, на основании размера проступи вычисляется длина маршей, создаются площадки.
  3. Материал. Параметр, который задается для расчета веса, прочности. С его учетом подбирается стиль.

Рассчитать лестницу, арматурный каркас – задача непростая. Программа сильно сокращает время на выполнение этой работы, проводит точные вычисления.

Виды бетонных лестниц

Бетонные лестницы различаются в зависимости от:

  • способа их изготовления,
  • конструкции пролетов,
  • места устройства марша.

Способ изготовления

При строительстве могут быть использованы заводские готовые конструкции маршей либо произведена заливка в опалубку непосредственно на месте размещения. Заводские конструкции гарантируют прочность элемента строения.

Если же выбран способ самостоятельного изготовления лестничного марша на месте, следует внимательно отнестись к замешиванию раствора и соблюдению технологии заливки.

Маршевые лестницы

Это наиболее распространенный тип конструкции. К числу их достоинств можно отнести простоту в устройстве и безопасность в эксплуатации.

Переход может состоять из одного или более маршей и соединяться различными способами:

  • Одномаршевые. Могут быть прямыми или угловыми с устройством забежных ступеней вначале.
  • Двухмаршевые (или более). Могут быть соединены под различным углом, чаще в 90 или 1800 через площадку.

Маршевые бетонные монолитные лестницы обычно, как минимум, с одной стороны опираются на стену здания, поэтому армирование таких ступеней монтируется с упором в несущую часть строения.

Винтовые конструкции

Монолитные железобетонные винтовые лестницы обычно устраиваются внутри дома в условиях малых площадей. При этом строительство подобной конструкции усложнено созданием фигурной опалубки.

Щиты заливки имеют в данном случае плавные закругленные формы и требуют большее количество опорных элементов. Кроме того, армирование винтовых лестниц обладает определенной спецификой, в которой необходимо учитывать степень нагрузки на проходную часть ступеней.

Место устройства

В зависимости от места установки лестницы бывают внутренними или наружными. Основным отличием в данном случае будет выбор бетонного раствора. Бетон для монолитной лестницы, устраиваемой на улице следует подбирать с присадками, которые улучшат эксплуатационные качества раствора в соответствии с климатом.

Важно! Наружные лестницы железобетонные монолитные в обязательном порядке устанавливаются на фундамент, заложенный с учетом необходимой нагрузки. Нагрузку внутренних пролетов частично распределяют с опор лестничного марша на несущие стены строения.

Важные принципы создания


Схема лестничной опалубки

Обустройство качественной и надежной обшивки для заливки бетонного раствора — самый трудоемкий этап строительства любой лестницы из железобетона. В первую очередь необходимо создать чертеж будущей конструкции, определить ее месторасположение и расчетные нагрузки. На основании подготовленного проекта следует подсчитать количество основных и расходных материалов, приготовить заранее необходимые инструменты и оборудование.


Опалубка для поворотных ступеней

В первую очередь приобретаются деревянные доски, ширина которых должна равняться проектной высоте ступеней. Вместо досок можно воспользоваться жестяными листами, однако они потребуют более сложных подготовительных и монтажных работ. К тому же после завершения работ и окончательного застывания бетонного раствора деревянная опалубка легче и быстрее демонтируется. Дополнительно готовят качественную влагостойкую фанеру, толщиной не менее 180 мм. Вместо фанеры можно использовать щитки деревянные, которые должны быть выполнены с максимальной геометрической точностью.

Обратите внимание!
Если планируется возводить не одну лестничную конструкцию, то перед тем как сделать опалубку для лестницы деревянные доски и другие ограждающие материалы обшивки следует заранее покрыть специальным защитным гидроизоляционным составом, чтобы они не коробились и не теряли форму от повышенной влажности и значительного давления.

Необходимые расчеты

Лестница – архитектурный элемент, подвергающийся повышенным нагрузкам, поэтому при строительстве необходимо выполнить определенные расчеты. Неправильный подход приведет к тому, что она будет неудобной, на ней появятся трещины и возникнет риск разрушения. Основным моментом, из которого нужно исходить при расчетах — пространство, выделенное под лестницу. После чего определяется тип конструкции, например, с площадкой или забежными ступенями, маршевые или винтовые пролеты.

Для внутренней бетонной лестницы требуется особенная точность, она должна экономить домашнее пространство, оставаясь комфортной для всех членов семьи. Поэтому ее нужно проектировать вместе с домом, с учетом высоты перекрытий и пространства для межэтажных переходов.

Главным параметром является уклон пролета, измеряемый в градусах к горизонту. При наличии достаточного пространства делаются лестничные пролеты с уклоном 20-24°. Такая конструкция позволяет увеличить размеры ступеней, но марш может быть слишком длинным.

Самым приемлемым вариантом считаются марши под углом 26-33° к горизонту. Они комфортны, безопасны, легко изготавливаются при условии правильного расчета конфигурации ступеней.

Максимальный угол, при котором соблюдаются требования безопасности, составляет 45 градусов, при этом высота и ширина ступени будут одинаковыми. Такие лестницы экономят пространство, но не очень удобны.

Далее, для правильной сборки опалубки, нужно рассчитать ширину и высоту ступеней, для полученного наклона. Данные можно взять из готовой таблицы:

Ширина, смВысота, смУгол наклона, в градусах и минутах
401014°10
381116°20
361218°30
341321°00
321423°10
301526°40
281629°50
261733°10
241837°00
221940°50
202045°00

Другой вариант – самому рассчитать высоту ступеней. Для этого предлагается специальная формула, с помощью которой высчитывается безопасная для конкретного человека S=d+2h. Где S – длина шага, d – ширина, h – высота ступени. Но данный способ не учитывает длины лестничного пролета. Он позволяет подобрать оптимальную высоту ступеней. Количество ступенек можно узнать, поделив высоту пролета на высоту одной ступени. Подогнать марш к конкретной высоте можно размером подступенка, в который должна опираться лестница.

Согласно СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» ширина ступени должна быть 30 см (допустимо от 28 см до 35 см), а высота подступенка — 15 см (допустимо от 13 до 17 см).

При выполнении расчетов нужно учитывать, что расстояние от ступенек до верхней преграды не должно быть ниже 2 м, чтобы человек не ударился головой. Минимальная ширина марша не менее 0,8 м, рекомендуется 1 м.

Процесс сборки


Каркас бетонной лестницы

До того как сделать опалубку для лестницы следует:

  • проверить качество и несущую способность опорного монолитного перекрытия, которое должно набрать 80 % прочности на момент проведения работ по обустройству лестничного марша;
  • забетонировать и максимально выровнять стены и перегородки лестничной клетки, сформировать специальные ниши, на которые будет опираться промежуточная площадка;
  • выполнить подготовительные мероприятия, которые обеспечат технологическую безопасность рабочего процесса.


Опалубка лестничных ступеней

Для скрепления всех элементов конструкции специалисты рекомендуют использовать саморезы, которые позволяют быстро разобрать все элементы, не разрушая целостность каркаса.

Обратите внимание!
Перед заливкой бетонного раствора деревянные доски дополнительно фиксируют длинной рейкой из дерева, закрепляемой к лестничному спуску. Такой прием позволяет избежать изгибания основы. Если марши имеют по проекту широкие размеры, доски дополнительно укрепляют еще и упорными деревянными брусками, которые монтируют по вертикали и горизонтали каркаса.


Дополнительное укрепление опалубки

В процессе проведения работ тщательно контролируют плотность сопряжения фанерных листов между собой, соблюдение проектных наклонов, геометрических размеров и уровней плоскости. Обязательно проверяют надежность фиксации листов фанеры и деревянных элементов, правильность закрепления и расположения закладных деталей, четкость положения разбивочных осей по вертикалям и в плане. Для проведения контроля всех этапов обустройства опалубки используют различные виды измерительных инструментов: отвес строительный, рулетку, нивелир и линейку строительную металлическую.


Опалубка с формированием ступеней

Обратите внимание!
Демонтаж опалубки при пролете до 5 м погонных можно производить после достижения бетонным раствором расчетной прочности в 70%.

Рекомендуем:

  • как выбрать межкомнатную дверь в квартиру;
  • винтовые лестницы своими руками (чертежи).

С забежными ступенями монолитная железобетонная лестниц в Спб

Забежными называются лестницы с поворотом. Популярным способом строительства является армирование монолитной забежной лестницы и последующая заливка её бетоном. Монолитные лестницы забежные — сложные современные конструкции. Помимо соответствия респектабельному, роскошному стилю, они должны обладать прочностью и надёжностью. Армирование и бетонирование придаёт лестницам именно те свойства, которые от них требуются.

Технологии строительства

Для того, чтобы забежная монолитная лестница была построена, сперва необходимо оснастить её укреплённым каркасом. Для этого используются технологии вязки или сварки. Задача состоит в том, чтобы скрепить элементы арматуры между собой. При отсутствии сварочного аппарата их можно скрепить с помощью отожжённой проволоки. В последние годы для этих целей стало возможным использование удобных пластиковых хомутов. Перед бетонированием ступени закрываются металлическими уголками. После того, как вязка завершена, монолитная лестница с забежными ступенями заливается бетоном. Операцию важно завершить как можно быстрее, не допуская перерывов.

Интересует стоимость лестниц с забежными ступенями? Жмите! 

Преимущества забежных лестниц

Железобетонные монолитные забежные лестницы имеют следующие преимущества перед любыми аналогами:

  • конструкции из армированного бетона отличаются прочностью и долговечностью;

  • монолитные забежные лестницы безопасны в использовании;

  • бетон и металлическая арматура не поддерживают горение и безопасны при пожарах;

  • монолитная забежная лестница дешевле большинства функциональных аналогов;

  • железобетонные лестничные конструкции экологичны.

Строительство лестниц компанией «Профсопстрой»

Заказывать строительство лестниц компании «Профсопстрой» удобно и выгодно по следующим причинам:

  • мы работаем быстро, используя трёхсменный график;

  • для избежания ошибок во время строительства имеется собственный штат геодезистов;

  • соблюдаются стандарты ISO по технике безопасности.

Также предлагаем монолитные прямые и винтовые лестницы. 

Интересные монолитные лестницы из бетона: 3 преимущества |

Монолитные лестницы из бетона имеют длительный срок службы и хорошую прочность Бетонные монолитные лестницы используются практически в каждом многоэтажном доме, а в загородных домах такие конструкции получили некоторое распространение. Лестница такого типа считается самой прочной и долговечной. Причем этот тип конструкции можно использовать не только внутри зданий, но и снаружи.

Лестница бетонная монолитная: общее описание

Монолитные лестницы из бетона обладают высокой прочностью и долговечностью. Они прекрасно противостоят нагрузкам, а также любым механическим воздействиям. А если такой тип лестниц устанавливается снаружи здания, то можно не опасаться, что она быстро придет в негодность, они отлично устойчивы к погодным условиям.

Бетонная монолитная лестница может иметь разные формы и углы наклона

Кроме того, лестницы из бетона имеют ряд других преимуществ по сравнению с другими видами подобных конструкций :

  1. Долговечность Средний срок службы таких конструкций может составлять более 50 лет, а внутри зданий или внутри дома их срок службы значительно увеличивается.
  2. Безопасность. Лестницы такого типа выдерживают значительные механические нагрузки вплоть до пятибалльных землетрясений.
  3. Эти конструкции отлично противопожарные, что крайне важно при эвакуации людей в случае пожара.

При обработке бетона дополнительными защитными средствами, впитывающимися в его поверхность, прочность монолитных лестниц из бетона дополнительно усиливается, особенно если они используются вне зданий. Такие пропитки помогают дополнительно защитить бетон от атмосферных осадков.

А если такие лестницы используются на предприятиях с вредным производством, то пропитки защищают бетон от щелочей и кислот.

На первый взгляд может показаться, что такие конструкции довольно грубы, а сам материал внешне непривлекателен. Однако никто не мешает выполнить отделку различными искусственными материалами, например, красивым камнем, напольной плиткой из ламината и т. д., что в конечном итоге придаст красивый и законченный вид.

Лестница монолитная железобетонная: устройство и монтаж

Лестница монолитная бетонная – архитектурное сооружение, которое предназначено для перемещения по вертикали, а также для перемещения грузов.Кроме того, железобетонная лестница надежна в эксплуатации, способна выдерживать значительные нагрузки и длительное время не подвергается разрушению.

Обычно подобные конструкции возводят вместе с домом или другим строением, чтобы лестница была надежно связана с фундаментом и плитой, а это укрепило всю конструкцию здания.

Монолитная железобетонная лестница идеально подходит для складских помещений

Хотя такие конструкции в частных домах еще не получили такого распространения, как лестницы из других материалов, но тем не менее они с каждым годом становятся все популярнее и на это есть множество причин.

например :

  1. Прочный материал, так как при изготовлении таких конструкций используется не только бетон, но и металлоконструкции, позволяющие еще больше укрепить всю лестницу.
  2. Еще одним немаловажным преимуществом данного вида лестницы являются относительно недорогие материалы, используемые при ее изготовлении, а также простота изготовления, особенно если лестница небольших размеров, например лестница входной группы или какая-то ландшафтная лестница.

Железобетонная лестница может быть полностью монолитной. Сначала используется арматура, которая сваривается между собой или соединяется специальной проволокой. После этого делается опалубка из дерева, и в нее заливается бетон. Эта конструкция может быть практически любой формы, например, винтовой, и даже какой-то сложной формы.

Изготовление монолитной лестницы из бетона своими руками

Прежде чем приступить к изготовлению лестницы, необходимо сначала выполнить необходимый расчет и сделать чертеж лестницы.В проекте необходимо отобразить угол наклона, тип всех конструкций, а также подсчитать количество ступеней и учесть их высоту, ширину и т. д. После составления всех расчетов и проекта можно приступить к изготовлению всей конструкции. Если у человека есть хоть какой-то строительный опыт, то он может сделать эту конструкцию своими руками.

Чтобы качественно сделать монолитную лестницу из бетона, стоит просмотреть обучающее видео с мастер-классом

Технология изготовления лестницы из бетона включает три стадии :

  1. Изготовление опалубки.Декинг – это форма для заливки бетона, его внутренние размеры должны полностью соответствовать будущей лестнице. Опалубку чаще всего изготавливают из щитов фанеры, пластика и т. п. Все элементы опалубки прочно соединяют между собой, а для прочности дополнительно объединяют с полом и стенами.
  2. Производство арматуры. Для этого используется специальный стержень. Прутья соединяются между собой вязальной проволокой или сваркой. Вся металлическая обшивка должна оставаться внутри лестницы и быть полностью покрыта бетоном.
  3. Заливка осуществляется подготовленным бетоном, который состоит из цемента, песка и мелкого камня в соотношении 1:3:3 и, конечно же, воды. Засыпку начинают с нижних ступеней, при этом ее желательно трамбовать, чтобы внутри не оставалось пустот, а поверхность выравнивалась по горизонтали.

После того, как вся поверхность покрыта пленкой. Это необходимо, чтобы бетон равномерно высыхал и не трескался. Снимайте опалубку примерно через месяц, именно через этот период бетон набирает максимальную прочность.

Поэтапное изготовление и технология: монолитные лестницы из бетона

Конструкция бетонной лестницы состоит из ряда технологических цепочек, изначально возведение начинается с планирования и расчета всей конструкции.

Для изготовления опалубки бетонной лестницы можно использовать обычные доски

Когда все расчеты готовы, можно переходить к следующим шагам, которые включают :

  1. Изготовление опалубки, которая будет являться на первых порах основой всей лестницы.Если вы планируете соорудить довольно внушительную лестницу, то опалубку стоит сделать массивной с многочисленными подпорками. Все щели, даже самые маленькие, желательно замазать толстой водостойкой фанерой.
  2. На готовую опалубку в нижней ее части уложить готовый металлический каркас и связать отдельные его части между собой вязальной проволокой. Ячейки между металлическими стержнями должны быть равны 200 мм.
  3. После этого лестницу заливают бетоном, начиная снизу и постепенно продвигаясь вверх.Заливать следует, постепенно, снизу вверх, при этом бетонную смесь необходимо встряхивать, чтобы не допустить появления пустот.

Обычно опалубку очищают через месяц после заливки бетона, после чего приступают к отделочным работам. Отшлифуйте бетон и выберите материал для обшивки. Облицовка лестницы может осуществляться деревом, плиткой, даже линолеумом. А можно использовать сочетание разных материалов, например, садовые лестницы, внутри дома можно застелить специальным ковром, а чтобы он не слезал, использовать специальные металлические уголки.

Опалубка для монолитной лестницы из бетона (видео)

На основании выше написанного можно сделать вывод, что имея хотя бы минимальные строительные навыки, можно самостоятельно освоить строительство монолитных лестниц из бетона.

Деталь: лестница монолитная из бетона (фото примеры)

конструктивных особенностей и фото |

Даже небольшую смежную кухню-гостиную можно сделать красивой и практичной, где каждый член семьи будет чувствовать себя комфортно Для владельцев квартир с небольшим количеством комнат кухня является не только местом приготовления и приема пищи, но и комната, в которой можно собраться для совместного отдыха с семьей и друзьями, то есть по сути гостиная. Что делать, если комната, выделенная под кухню и гостиную, занимает всего 10 метров? Конечно, в этом случае создать полноценную кухню-гостиную с четким разграничением зон будет сложно, но можно попытаться сделать интерьер максимально удобным для выполнения этих двух функций.

Что нужно учитывать при продумывании дизайна кухни-гостиной 10 кв. метров

Площадь 10 кв. метров позволит создать достаточно просторную кухню при использовании абсолютно любого стиля интерьера и мебели.Однако, поскольку вы собираетесь разместить в этой комнате еще и элементы гостиной, вам необходимо тщательно продумать не только ее дизайн, но и предметы, которые обязательно должны в ней присутствовать.

Обустраивая кухню-гостиную, следует внимательно подбирать качественный кухонный гарнитур

Что необходимо разместить в кухне-гостиной:

  1. Основная функция, которую должна выполнять кухня-гостиная – приготовление пищи, поэтому обязательно должен быть кухонный гарнитур с плитой и мойкой.
  2. Также невозможно представить кухню без холодильника.
  3. Теперь нужно позаботиться о столе, за которым можно не только есть, но и, например, поиграть с друзьями в настольные игры.
  4. Одним из главных элементов, выделяющих гостиную, является телевизор. Стену в этой маленькой комнате, конечно, не поставишь, поэтому, скорее всего, телевизор придется вешать на стену.
  5. Ну и конечно диван, стулья или пуфы тоже должны присутствовать в кухне-гостиной в достаточном количестве, чтобы как минимум разместить всю семью.

Лучше, если кухонная техника, такая как микроволновая печь, посудомоечная машина, электроплита, холодильник и т.д., будет встроена. Так вы сэкономите больше свободного места.

Мы привезли вам минимальный набор мебели и техники, который обязательно должен присутствовать в каждой кухне-гостиной. Все остальные элементы интерьера добавляем по желанию.

Гостиная-кухня 10 кв.м. м: зонирование

Зонирование – важный этап планировки интерьера кухни-гостиной, от него будет зависеть, насколько комфортным и удобным будет пространство. Кухонный гарнитур с плитой и мойкой удобнее всего разместить в той части комнаты, где есть необходимые для этого коммуникации. Однако если дизайнерская идея кухни должна быть размещена в другом месте, например, возле окна или в центре комнаты, учитывайте тот факт, что вам придется выполнять дополнительные работы, связанные с расширением водопровода и проводка.

С зонированием пространства в кухне-гостиной прекрасно справится стильная барная стойка

Несколько вариантов зонирования кухни-гостиной:

  • Зонирование с помощью света предполагает установку в зоне гостиной и кухни различных осветительных приборов.Например, можно выбрать кухонный гарнитур с точечным освещением, а над диваном и столом разместить полноценную люстру.
  • Разделение кухни и гостиной зоны барной стойкой, еще один очень интересный вариант. Для такой маленькой комнаты размером всего 10 кв. м, при наличии барной стойки обеденный стол не нужен. Его устанавливают сразу за угловым кухонным гарнитуром, а оставшееся пространство можно заполнить диваном, пуфами и небольшим журнальным столиком.
  • Отделка пола разными материалами позволит отделить зону приготовления пищи от зоны отдыха.Для этого пол вокруг кухонного гарнитура отделать плиткой, а оставшееся пространство другим материалом, например, ламинатом.

В модных журналах много фото с удачными примерами зонирования пространства, можете их использовать.

Для больших комнат дизайнеры советуют зонировать пространство с помощью цвета и материала стен, но для комнаты площадью всего 10 квадратных метров. м этот вариант не подходит, так как в большинстве случаев будет смотреться неестественно.

Кухня-гостиная 10 кв.м.: выбираем мебель

Чтобы в таком маленьком помещении поместилось все необходимое, нужно правильно подобрать мебель, нужно учитывать как форму помещения, так и количество людей, которые должны в нем поместиться.

Мебель в смежной кухне-гостиной должна быть не только практичной, но и красивой

С диваном, столом и стульями все просто: они должны быть небольшого размера, чтобы не занимать лишнего места, и их стиль должен соответствовать общему стилю интерьера, а вот выбор кухонного гарнитура должен быть подошел внимательнее.

Попробуйте разместить кухонную мебель, соблюдая правило рабочего треугольника, когда плита, мойка и холодильник располагаются на ее воображаемых вершинах, но недалеко друг от друга.

Виды кухонных наборов:

  1. Кухонный ансамбль углового типа – это наиболее удобный вариант для небольших помещений. Помимо раковины, плиты и посудомоечной машины, вмещает большое количество разнообразных шкафчиков и ящичков для кухонной утвари и продуктов, при этом занимает минимум функционального пространства помещения.Кстати, именно в этом случае лучше всего подходит зонирование пространства с помощью барной стойки.
  2. Если помещение, где вы решили поставить кухню с гостиной, имеет квадратную форму, то в нем можно установить гарнитур с полуостровом. В этом случае тумбы, раковина и холодильник занимают небольшую часть пространства у стены, а, например, плиту с рабочей поверхностью ставят в центре комнаты. Жилая зона расположена вокруг острова.
  3. Однорядная расстановка кухонной мебели приемлема и для кухни-гостиной.В такой кухне меньше ящиков и полок для хранения продуктов и посуды, но тем не менее она вмещает все необходимое.

Для небольшой комнаты, особенно если вы хотите уместить в ней две функциональные зоны, П-образные и параллельные ансамбли кухонной мебели не подойдут, так как они сделают комнату тесной и не оставят места для гостиной.

Объединяем кухню-гостиную с балконом

Если в помещении, где вы обустраиваете кухню-гостиную, есть выход на балкон, этим можно воспользоваться, объединив его с ним для увеличения свободного пространства.Таким образом, вы можете отдать площади кухни целых 5 метров, при этом организовав достаточно просторную гостиную.

В маленькой комнате можно дополнительно совместить кухню, гостиную и балкон

 Прежде чем демонтировать стену, закрывающую балкон, получите разрешение ответственных органов, иначе могут возникнуть проблемы с законом.

Объединение кухни-гостиной и балкона может происходить двумя способами:

  • Полный снос стены.Этот способ можно использовать только в том случае, если стена, отделяющая балкон от комнаты, не является несущей. На балконе можно поставить обеденный стол и расположить диван.
  • Демонтаж окон и дверей с оставлением целой оконной перегородки. В этом случае на балконе можно организовать зону отдыха или поставить там несколько стульев и журнальный столик, а оконную перегородку использовать как барную стойку или обеденный стол.

Современная кухня-гостиная 10 кв. м: дизайн (видео)

Планируя интерьер кухни-гостиной, учтите все нюансы и постарайтесь сделать обе зоны максимально функциональными и уютными.Do not be afraid to experiment, and the result will amaze you and your loved ones.

Design kitchen-living room 10 sq. M. m (interior photo)

入口门的大小是多少? |

选择前门时,您需要正确测量门口 公寓内部最重要的元素之一就是门。它是房间的中心,因此应该看起来整洁,并与房间的其他部分结合在一起。为了确保门扇能够完美地安装到门口并且很容易打开和关闭,必须正确确定其尺寸。在像赫鲁晓夫这样的典型建筑中,所有的开口都有相同的尺寸,但是在新建筑中门的参数可能会有很大的不同。什么尺寸的门发生 — 进一步阅读。

前门的大小如何取决于其类型

门可以有各种尺寸。当然,如果你拥有一个非典型建筑,那么对于你来说,标准的门尺寸是不相关的。通常,对于这样的建筑物,入口布是按照订单制作的。

一般来说,大门的尺寸取决于它们的类型

但是,即使对于门口符合标准的建筑物的业主,也很难确定输入结构的尺寸。事实是,有不同类型的入口外门,并且它们都以其参数为特征。

什么是门的类型:

  1. 单扇门 — 这是可以放在公寓或私人住宅中的最常用选项之一。这个模型由一块布料和一个门框组成。这些选项的尺寸可能因制造商的公司而异,但单扇门的宽度不应超过110厘米。
  2. 双扇门由一个门框和两个画布组成。这种方案通常用于公共建筑,但也适用于私人住宅。这种类型的门涉及增加门口的宽度,但是这个高度不影响高度。
  3. 半扇门的高度与单扇门相同,但宽度较大。半圆木的宽度通常为1200-1400毫米。
  4. 带有横梁的门结构以透明插件为特色。该选项很少用于公寓或公寓的入口夫妇。但是,这种选择在购物中心和其他公共建筑中非常受欢迎。

这些大门的选择不同。在选择其中之一之前,您需要确保此设计符合您家的大小和设计。在某些情况下,您可以增加门口,但在此类工作之前,您需要获得住房服务的许可。

标准门尺寸

如果您的门单元不是按照通常接受的标准进行设计的,而是通过您的个人草图进行设计的,那么它的门将不得不订购。然而,具有标准尺寸的标准盒子更方便,因为他们可以购买现成的门结构。

有两种测量门的系统:公制和英制。第一个在任何地方都使用,结构的尺寸以厘米为单位。英语系统很少使用,仅用于专用门,在这种情况下,门单元以英尺测量。

当然,定制的门看起来很原始和时尚,但其规格GOST的设计和尺寸都有其优点。因此,在设计未来的出入口时,请仔细考虑哪个选项最接近您。

今天很流行和流行的是标准尺寸的大门

标准尺寸门的优点:

  1. 你可以在商店买任何你喜欢的门。在个别布局的情况下,您必须等到您的订单完成。
  2. 选择门的标准是这样的:人们很容易用任何设备进入房屋。
  3. 通常已经完成的门与箱子配对。他们的套件中还包含所有必需的附件。
  4. 典型的门设计将比您为您亲自制造的产品便宜得多。
  5. 如果一个典型输入结构的元素出现故障,您可以轻松快速地找到您需要的部分。如果在定制门上发生故障,则必须订购损坏的零件。

对于每种类型的建筑物,都有一个门尺寸的标准。此外,数据可能会因门扇和盒子的材质而异。

门单元的标准尺寸:

  1. 在不同时间建造的建筑物门的高度将有所不同。因此,在典型的新建筑中,门的结构从205厘米到210厘米不等,在赫鲁晓夫卡的垂直门尺寸为250米,而在较旧的建筑物中,门可以达到260厘米。
  2. 门结构的宽度也有不同的参数。与水平尺寸74-76厘米为新考虑门的标准。砖建筑物范数是88-92厘米的宽度。在旧建筑物相同的索引具有高门从82至96厘米而变化。128 9厘米的特征尺寸。
  3. 门的厚度没有明确的标准。但是,根据GOST,门扇的厚度不应小于2毫米。

门结构的重量不受GOST规定。这个数值取决于各种因素,从门的高度到填充物。

金属门的尺寸与上述标准略有不同。事实是,这样的结构比木制或塑料布更坚固更重,因此具有完全不同的尺寸。

如果要安装金属门,应特别注意测量门口

 无论门口的宽度如何,您都可以放置这样的门。他们有几个版本的标准尺寸。

只有两种的金属门标准高度,宽度也可以是完全不同的。由于具有200厘米高度门结构可以具有宽度60,70,80,90或120. 2厘米。如果产品的垂直尺寸为230厘米,其宽度为90°,140.2或180.2厘米。

我们列出的金属门标准适用于大多数进口和国内制造商。但是,对于中国的门户系统,有一个单独的标准清单,其中有更多的职位。

金属门比木质和塑料制品的防火安全性,强度和防盗性更好。因此,它们是建筑市场上最受欢迎的产品。

尽管根据GOST,门的厚度没有明确的规定,但这个值仍然是一个非常重要的参数。毕竟,从她那里将铁门的稳定性挂在企图不希望渗入公寓,以及房屋防火的程度。

您可以通过互联网或专业商店熟悉金属门的尺寸和厚度

单层钢结构不应小于2毫米。焊接金属板可以具有高达6mm的厚度。这样的门是最耐用和最大的,它们甚至可以被安全保护。

每个金属门由几块钢板组成。在这些画布之间建立了加强筋,这使得建筑更加强大。

当然,如果你愿意,你可以订购较厚的门。在这种情况下,您将为您的公寓提供更好的保护,但会增加门结构的重量。

有趣的是,进口结构的厚度通常比国内的要小。中国的门,即使是大尺寸,也是用足够薄的钢板制成的。所以如果一扇俄罗斯门的厚度达到6厘米,那么中国模拟的画布没有达到4厘米。

大门的尺寸(视频)

大门必须坚固而美丽。从正确选择箱子和帆布的尺寸取决于你的门单元的外观。如果您有这样的机会,最好使用标准尺寸的门设计,它们易于安装,价格不会像定制选件的成本那么高。

calculation, formwork, do-it-yourself concrete pouring

Perhaps, monolithic reinforced concrete stairs are not as common in the private sector as wooden or frame ones, but they are also quite popular.Они подкупают своей солидностью и массивностью, а также огромными возможностями в плане отделки, не в последнюю очередь привлекает долгий срок службы. Среди мастеров портала такие конструкции также пользуются спросом, благодаря чему они накопили большой опыт как в проектировании, так и в исполнении самостоятельно или под личным контролем.

Рассмотрим:

  • Лестницы монолитные — конструктивные, разновидности.
  • Особенности проектирования монолитной лестницы.
  • Технология строительства монолитных лестниц.
  • Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
  • Армирование монолитной лестницы.
  • Бетонирование монолитной лестницы.

Лестница монолитная бетонная

Монолитные железобетонные лестницы представляют собой несущие стационарные конструкции, заливаемые непосредственно на месте, обязательно включающие в себя арматурный каркас. В зависимости от габаритов и типа лестницы арматурный каркас может быть самостоятельным или соединенным со стеной.

Что касается формы, бетон дает не меньше возможностей, чем дерево или металл, монолитная лестница может быть любой:

  • походный;
  • с забежными ступенями;
  • винт
  • ;
  • на тетиве, с зазором между ступенями;
  • на стрингере.

По исполнению низа монолитные лестницы делятся на два вида:

  • полнотелые — с гладким дном;
  • зеркальный — с фигурным дном.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и выполнение, маршевые бетонные лестницы считаются самыми простыми. Но и места им нужно больше, марш должен быть заложен изначально, а вот лестницу со сквозными ступенями реальнее «втиснуть» в проем скромнее, хотя это и считается менее удобным.

Особенности конструкции монолитной лестницы

В идеале монолитные лестницы следует закладывать еще на этапе проектирования, так как из-за своей массивности они требуют большей площади и усиленного основания.Например, если вы сначала зальете теплый пол, а потом решите, что хотите монолит, это вызовет определенные трудности.

Позитивный участник FORUMHOUSE

Я бы не стал ставить лестницу на теплый пол. Под ним утеплитель, который может люфтить, и стяжка может лопнуть, повредив трубы. Мы обычно убираем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой ступени, самой дальней ее части от стены.

Лестница, независимо от выбранного типа и материала, в первую очередь должна быть безопасной и функциональной – с удобными ступенями, как минимум приемлемым углом наклона и достаточным пролетом.

Для расчета монолитных лестниц применяются те же правила, что и для остальных:

  • При расчете длины марша учитывается толщина настила.
  • Оптимальная ширина марша 1000-1200 мм, минимальная 900 мм.
  • Количество ступеней в марше не более 15 шт.
  • Высота удобных ступеней 150-170 мм, максимальная 200 мм.
  • Ширина проступи — 250-300 мм.
  • Оптимальный угол наклона 30-37⁰, максимальный — 45⁰ (по средней оси).

Есть формула расчета: 2а+b=640, где а — высота ступени, b — ширина ступени, а 640 мм — средняя длина нашей ступени. Портальные мастера используют другую формулу для расчета монолитной лестницы.

Иосич

Норма, когда по формуле: подступенок плюс проступь 45 см, или подступенок плюс проступь плюс подступенок 58-62 см.

Самодельный проект можно нарисовать как на бумаге, так и в специальном конструкторе.Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D-модель, а компьютер выполняет основные расчеты на основе введенных данных. Особенно это актуально, когда речь идет о конструкциях с забежными устройствами.

Иосич

Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинаковый размер проступи всех ступеней по оси прогона (обычно в середине марша). Для прямых лестниц такой расчет сделать несложно, а вот для забежных ступеней уже более проблематично.Часто это правило (примерно одинакового размера) при изготовлении таких лестниц не соблюдается, в результате чего возникает дискомфорт при их использовании в дальнейшем. Я не считаю лестницу рукопашной. Аркон прекрасно справляется с этой задачей. Размещаю на плане лестницу нужного типа, задаю параметры, наблюдаю модель в 3D.

Технология строительства монолитных лестниц

Процесс возведения монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

  • сборка опалубки;
  • арматура;
  • бетонирование.

Отделочные работы хоть и являются обязательным этапом отделки, но часто могут быть прилично разнесены по времени, особенно когда лестница возводится одновременно с коробкой.

Опалубка для монолитной лестницы

Чтобы сразу получить достаточно гладкую поверхность, опалубку собирают из гладких материалов, в основном водостойкой фанеры толщиной 20 мм и более. Если есть финансовая возможность или целесообразность (несколько ступеней), то лучше выбрать ламинированную фанеру.Дно и боковины собираются из фанеры; для формирования подступенков используется обрезная доска толщиной 30-35 мм или брус, 50×50 мм.

Все элементы опалубки вырезаются максимально точно и подгоняются при сборке без образования щелей, при необходимости стыки дополнительно герметизируются.

В качестве крепежа чаще всего выбирают длинные саморезы, для усиления формы используют металлические уголки и бруски, отбортовку укрепляют бруском, дно подпирают металлическими или деревянными стойками со ступенчатыми ступенями.Если лестница сложной формы (винтовая, забежная ступени), то вместо стоек иногда делают несущие (ригели, одним концом закрепленные к стене, а другим к боковой стенке). При использовании обычной фанеры изнутри опалубку рекомендуется покрыть фольгой или другим утеплителем.

Опалубку обычно собирают в два этапа — сначала дно и боковину/боковины, а после укладки арматурного каркаса под ступени монтируют ригели.Один из наших мастеров решил попробовать сначала полностью собрать опалубку, а уже потом выполнять армирование.

Голубев

Дома сначала сделала фурнитуру, теперь попробую по другому, да, будут сложности — вязать и варить фурнитуру под ступени (перемычки). Но тогда установить перемычки на арматуру непросто. И теперь я тут сразу вижу, где и как проводить армирование. Если мешает какая-то ступенька, то открутить — пару минут, а столько еще — вернуть на место.Главное, чтобы это место было найдено, нарисовано, а ступень поставлена ​​в трех измерениях по уровню, кропотливая работа. А когда под ногами еще арматура, неудобно, поэтому пробую так.

Еще один наш мастер, профессионально занимающийся лестницами, советует не создавать себе лишних сложностей.

НикВас

Рулон дешевых обоев — чертишь косоур (монолит), крепишь к стене, выставляя по уровню — размечаешь места под фурнитуру и крепеж, сверлишь, крепишь бруски/доски прямо по шаблону на обои, а потом просто сорвите обои со стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения осыпания краев ступеней и маршей необходимо выполнить армирование — продольное и поперечное.Используется стальная арматура периодического профиля диаметром 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируется пространственный каркас в виде сетки с ячейкой 100-200 мм в зависимости от параметров марш. Арматура фиксируется между собой вязальной сеткой при помощи крючка или при помощи сварки. Чтобы выдержать толщину защитного слоя (2 см), сегодня используют специальные.

Если конструкция лестницы предусматривает опору в стену через арматуру, то обычно стержни просто забивают, но если стена выполнена из материалов, характеризующихся пониженной несущей способностью, например, из газобетона, наши мастера советуют делать шурфы .

Позитивный

Не забивайте арматуру в газобетон, это не даст необходимой площади опоры для лестницы, лучше сделать шурфы и запустить туда арматуру, а потом все это залить бетоном. Вот пример.

Благодаря этому приему на газобетонные стены можно опирать довольно тяжелые лестницы.

Позитивный

Если сделать отверстия в стене не менее 10х10 см, то площадь опоры будет 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см².Марка газобетона бывает от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержит от 300 до 500 кг. Это значит, что двадцать ям дадут нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять у стен, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших мастеров на этот счет разделились — одни считают, что лучше ставить две сетки, чтобы уж наверняка, другие, что для большинства конструкций достаточно одной.Форум посвящен этому вопросу. Одним словом, за однослойное армирование ратует alexxxxx , один из профессионалов, изготавливающих монолитные лестницы на заказ.

Алексхххх

Армирование в монолитных конструкциях нужно в растянутой зоне, а какое напряжение в верхней части плиты? Там арматура лежит мертвым грузом — это первое. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах — это перенос материала и лишняя работа, это второе.В-третьих, общее количество арматуры в процентном соотношении регламентируется СНиП. Если для меня при однослойной арматуре этот процент приближается к пределу, то при двухслойной арматуре этот СНИП-процент точно будет превышен. В-четвертых, на пролете три метра использую арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения, монолитная плита перекрытия в шесть метров армируется такой же арматурой с шагом 200 мм. Что будет сильнее? Из более чем 100 сделанных мной лестниц три изготовлены под контролем технадзора, по армированию технадзор замечаний не делал — это пятая.

Согласно alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

  • есть защемление верха и низа — если нет третьей опоры;
  • вообще нет опоры снизу и сверху, и конструкция «висит», врезанная в стену;
  • лестница на один косоур — верхняя арматура и хомуты предотвращают перекручивание косоура;
  • с тонкими монолитными ступенями, например, один боковой косоур — нижняя арматура ступеней работает на сжатие, а верхняя на растяжение;
  • лестничный марш пересекает подпорную стенку (необходимо уменьшить толщину нижнего слоя, чтобы вместе с верхним он не превышал допустимого процента).

Исключение составляют типовые заводские марши, рассчитанные на высокую пропускную способность и использование как внутри, так и снаружи — они всегда имеют двойное армирование.

У одного из модераторов нашего форума другая точка зрения.

Роландспб

Я обычно всегда делаю две сетки на лестнице, несмотря ни на что. Но в целом, конечно, они не всегда нужны. Если растяжение очевидно в нижней зоне, то усиление в верхней зоне не требуется.Но, на самом деле, перебег по верхней сетке лестницы около 100 кг, много не наберешь. Армировать лестницу довольно сложно несколькими изгибами стержней из верхней зоны в нижнюю. Особенно мне не нравится переход с нижнего марша на платформу или плиту. Изогнутый хвостовик может не работать в определенном диапазоне. Поэтому соединяю два стержня (один из нижней зоны плиты, а второй из нижней зоны марша), каждый из которых анкерую в месте их пересечения и вывожу в верхнюю зону марша и плита соответственно.А в переходе от плиты к верхнему пролету — там, на мой взгляд, вполне можно оставить просто отогнутые стержни, идущие от низа плиты к низу того же марша. Не факт, что именно так и должно быть. Но я делаю это. Я ни за кого не агитирую.

Бетонирование монолитной лестницы

Для монолитных лестниц целесообразно использовать заводской бетон, класс от В20 (М250), а лучше В25 или В30.Если нет возможности заказать готовый раствор, то подойдет и самостоятельная смесь, приготовленная в бетономешалке, но использование пластификаторов обязательно. Типичное соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10×20 мм) – 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Лестницу заливают в один подход, начиная с нижних ступеней, продвигаясь вверх, каждую ступеньку необходимо вибрировать для предотвращения образования пустот. В процессе вибрации возможно сдавливание или оседание бетона, излишки перераспределяются, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно заглаживается правилом или кельмой.Для равномерного набора прочности рекомендуется накрыть бетон пленкой и увлажнять ее несколько раз в день в течение недели.

Примерно через неделю проводится частичная зачистка – снимаются поперечины и борта, чтобы провести черновую шлифовку. Дно снимают не ранее, чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующим этапом будет отделка – установка заборов, оштукатуривание, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом.Раньше в процессе бетонирования обязательно делались закладные, сегодня они потеряли свою актуальность.

Алексхххх

Почему ипотека? Будут ли перила для сварки? Получится очень эстетично! И установщики перил вспомнят очень «добрым» словом человека, поставившего эти закладные, когда им нужно будет выдолбить в этом месте отверстие для крепежа. Сейчас перфораторы есть у всех, а анахронизм в виде закладных только мешает нормально установить перила.Зачем нужна закладная, когда лучше смотрятся скрытые крепления. о монолитной лестнице по технологии несъемной опалубки.

В частных домах между этажами наиболее популярны лестницы из дерева или монолитного железобетона. Удобная и красивая деревянная лестница – дорогое удовольствие. В частном доме может быть дешевле построить своими руками более простую и прочную железобетонную лестницу.

Преимущества и другие особенности монолитной бетонной лестницы

Лестницы из монолитного бетона представляют собой достаточно тяжелые конструкции.Поэтому такие лестницы делают в домах с монолитными, сборными или .

Лестница бетонная возводится в процессе возведения коробки дома. Их можно использовать по прямому назначению сразу, до окончания строительства дома.

Бетонные лестницы обладают высокой жесткостью и прочностью, не скрипят и не вибрируют.

Железобетонные лестницы более безопасны благодаря простой конструкции и массивным ступеням.

Отделка, облицовка бетонных лестниц при ремонте легко восстанавливается, заменяется.

Лестницы сложной конфигурации или миниатюрные из бетона сделать сложно.

Варианты оформления бетонной лестницы в частном доме

Конструкцию бетонной лестницы необходимо разрабатывать до начала строительства дома, так как необходимо предусмотреть закладные армирующие стальные анкеры и другие элементы для крепления лестниц и промежуточных площадок в перекрытиях и кладке стен.

Выпуски арматуры выполняются в перекрытии или несущей балке, которые соединяются с арматурой лестничной клетки.Лестница из монолитного железобетона в частном доме состоит из лестничных маршей и промежуточной лестницы между маршами.

Лестница представляет собой железобетонную плиту, на которой расположены бетонные ступени.

Арматурные каркасы железобетонных перекрытий, лестничных маршей и площадок связаны между собой в единую конструкцию. Благодаря совместной работе арматуры и монолитного бетона лестница обладает очень высокой жесткостью и прочностью.

Лестница с косоуром из монолитного железобетона. Косоур располагается по продольной оси лестничного марша.

Косоур здесь представляет собой железобетонную балку с уступами для поддержки ступеней. Консольными ступенями называют ступени, концы которых не имеют опоры.

Ступени лестницы на косоуре могут быть выполнены из дерева или из монолитного бетона. Деревянные ступени крепятся к косоуру с помощью металлических закладных элементов.


Опалубка монолитной лестницы на косоуре с бетонными ступенями.Арматурный каркас консольных ступеней из бетона соединяется с арматурой косоуров.

Железобетонные косоуры лестниц, а также лестничные марши могут устанавливаться как между этажами, так и между полом и промежуточной лестницей.

В кладку стены вбиты железобетонные консольные ступени.

Лестница называется закрытой, если промежутки между ступенями закрыты подступенками. Без подступенков это открытая лестница.

Бетон для железобетонных лестниц

Для изготовления железобетонных лестниц применяют бетон с пределом прочности при сжатии не менее 20 МПа (класс В20).Свежеуложенный в опалубку бетон необходимо тщательно уплотнить вибрацией.

Лестницы и площадки бывают выгодно изготавливать из архитектурного (декоративного) бетона . Поверхность ступеней и площадок такой лестницы не потребует дополнительной облицовки или отделки. Производство и монтаж архитектурного бетона лучше заказать у специалистов.

Где в доме разместить лестницу из бетона

Чтобы лестница была удобной, безопасной и «тихой», необходимо удачно выбрать ее расположение в доме, правильно расположить и определить размеры.

Современная архитектура частного дома для размещения лестниц обычно не предусматривает специальных изолированных лестниц. Лестницы устанавливаются открыто и являются частью интерьера гостиной, прихожей или прихожей.

Следует учитывать, что лестница в гостиной, как элемент интерьера, предъявляет более высокие требования к внешнему виду. Лестница в гостиной должна быть более изысканной, а значит и дороже, чем лестница в прихожей, прихожей или в изолированной лестнице.

По сравнению с деревянными лестницами бетонные лестницы выглядят более тяжелыми, они проще по форме и плохо вписываются в интерьер гостиной.

Для размещения бетонной лестницы больше подходит место у стены.

Как подобрать размеры лестницы

Выбор уклона лестницы

Удобная и безопасная лестница должна быть достаточно плоской. Строительные нормы ограничивают крутизну лестницы в доме. Уклон лестницы не должен быть более 1:1.25 (отношение высоты лестницы к ее горизонтальной проекции). На рисунке ниже этот с максимальным наклоном около 40 o имеет лестницу 1 .


Два варианта лестницы: лестница 1 — крутая с экстремальным уклоном, обеспечивает минимум комфорта и безопасности, но занимает в доме минимум площади; лестница 2 — удобная и безопасная лестница с рекомендуемым уклоном.

Чтобы лестница в доме была достаточно удобной и не занимала слишком много места рекомендуется выбирать уклон лестницы около 30 o, что соответствует отношению высоты лестничного марша к его горизонтали проекция как 1:1.75. Лестница 2 на картинке выше имеет такой наклон.

Расчет размеров ступеней лестницы

После определения уклона — высоты и горизонтальной проекции лестницы, на втором этапе рассчитывают оптимальные размеры ступеней лестницы.


Оптимальные размеры ступеней лестницы в частном доме. Для комфортного передвижения по ступеням лестницы необходимо выполнить условие, указанное в зеленой рамке.

Строительные нормы требуют, чтобы ступени лестницы были в пределах h =16-19 см .

Например, рассчитаем размеры лестницы 2 на рисунке. Учитывая требования правил, для дальнейших расчетов принимаем высоту ступени нашей лестницы h =17 см .

Затем находим количество ступенек в лестничном марше. Для этого разделите высоту лестничного марша на высоту ступени.Количество ступеней в лестничном марше: 272 см / 17 см = 16 ступеней.

Строительные правила ограничивают количество ступеней в одном лестничном пролете не более чем 18 ступенями. Если это ограничение невозможно соблюсти, то необходимо сделать два лестничных марша с промежуточной площадкой между ними.

Зная количество ступеней, рассчитываем ширину проступи лестницы. Для этого разделите размер горизонтальной проекции лестницы на количество ступеней. Для лестницы 2 на рисунке расчетная ширина ступени будет равна с = 474 см / 16 = 29 см .

На ступеньке 29 см … нога человека будет чувствовать себя уверенно и комфортно.

В завершение проверяем, удобно ли будет подниматься по лестнице. Для этого производим расчет по формуле, указанной на рисунке в зеленой рамке: 2h+s=60-65. Для нашей лестницы 2*17 см +29 см =63 см — условие комфортного передвижения выполнено.

Какой должна быть высота ступеней без отделки?

У удобной лестницы все ступени должны быть одинаковой высоты. Решение о том, каким материалом ее отделывать, лучше всего принимать до начала строительства лестницы – это позволит избежать сюрпризов в виде перепада высоты между отдельными ступенями.

Если пол и ступени должны быть отделаны одним и тем же материалом или материалами одинаковой толщины, все ступени без отделки должны иметь одинаковую высоту.

Если материалы имеют разную толщину, открытая высота первой ступени должна соответствовать толщине материала, который будет покрывать проступь и пол на обоих этажах. Толщина керамической плитки (вместе с клеевым слоем) составляет примерно 2 см , рулонного материала — около 0,5 см , облицовки камнем -3-4 см , из дерева — 4-5 см .

Ширина лестницы

Ширина лестницы — это ширина прохода между перилами лестницы, а не длина ступени.Длина ступени может быть разной, в зависимости от способа крепления перил.

Строительные нормы требуют, чтобы лестницы были шириной не менее 90 градусов см … Ради комфорта и удобства перемещения мебели рекомендуется увеличить ширину прохода до 110 см .

Выступ ступени

Ступени на лестницах обычно выполняются с вылетом 2-3 см как на картинке выше. Свес необходим для того, чтобы вертикальная поверхность под ступенькой (подступенком) меньше пачкалась и повреждалась.

На железобетонных лестницах, облицованных деревом, свес ступеней устраивают за счет увеличения ширины деревянного покрытия.

На лестницах без деревянной облицовки поверхность под ступенью (подступенком) делают не вертикальной, а наклонной, так чтобы поверхность верхней ступени немного нависала над нижней.

Однако для бетонных лестниц выступ не обязателен.

Железобетонные лестницы выглядят слишком массивно и поэтому требуют творческого подхода к отделке.

На железобетонную лестницу нужно отделать все части ступени:

  • горизонтальные плоскости, то есть проступи;
  • вертикальные — стояки;
  • , а также плинтуса – участки стен, расположенные непосредственно над ступенями.

Ступени покрыты нескользким и стойким к истиранию материалом, при этом подступенки, которых мы чаще всего касаемся пальцами нашей обуви, должны быть ударопрочными.

Как выбрать материал для отделки?

На выбор материала влияет расположение лестницы и способ отделки пола на обоих этажах.Также стоит задать себе еще несколько важных вопросов.

Какова форма лестничного марша? Ступени прямых маршей можно покрыть практически любым отделочным материалом. Для забежных ступеней лучше не выбирать материалы, которые придется резать на месте (керамическая плитка, облицовка камнем) – ступени будут выглядеть не очень эстетично, а расход материала получится чрезмерно большим.

Кто будет пользоваться лестницей? В доме, где есть маленькие дети или пожилые люди, лестница должна быть покрыта материалом, отлично амортизирующим падения.Если на ступеньках часто играют дети, материал облицовки тоже должен быть теплым (дерево, ковер).

На лестнице должно быть тихо?

Различные отделочные материалы по-разному поглощают звук, что может сказаться на комфорте пользования лестницей.

Ковровое покрытие и дерево хорошо поглощают звуки, а камень и керамическая плитка иногда усиливают звук шагов.

Лестница будет повреждена?

Если обустройство дома еще не закончено, следует учитывать, что лестница может быть повреждена при перемещении мебели.При этом не стоит выбирать для отделки ступеней мягкие породы дерева или склонные к повреждениям ковры.

Отделка лестницы мягким материалом

Еще один недорогой и простой способ отделки ступеней – обтянуть их мягким материалом. Лестницы с эластичной подкладкой легко содержать в чистоте, а ковер теплый и звукопоглощающий.

Отделочный материал необходимо аккуратно приклеивать к ступеням: если отклеятся какие-либо фрагменты, есть риск споткнуться и упасть.

Материал рулона тонкий и эластичный. Его можно укладывать без резки, но подступенок готовой таким образом лестницы должен быть защищен специальным профилем из металла или композита.

Если это жесткая вагонка, то ее придется резать, и каждую ступеньку укладывать отдельно.

Какое рулонное покрытие подходит для лестниц?

Ковры должны легко чиститься и быстро сохнуть: покрытия из полипропилена и полиамида отвечают этим требованиям. Избегайте выбора покрытий с длинным ворсом или толстой подложкой, такой как войлок.

Шерстяные чехлы не подходят для лестниц, так как они быстро загрязняются и их трудно чистить. Акриловые тоже лучше не выбирать – у них низкая прочность.

Ковры для лестниц дополнительно усилены. Лучше выбирать те, которые отмечены специальной пиктограммой.

Эластичные покрытия должны быть устойчивыми к истиранию, нескользкими и негорючими. Резиновое покрытие отвечает этим требованиям. В то же время винил лучше не использовать, так как он не устойчив к вмятинам, а крем для обуви может оставить на нем стойкие следы.

Дерево — для дома с душой

Деревянная лестница вызывает ассоциации с интерьерами старинных домов. Благодаря своим многочисленным преимуществам его ценят и владельцы современных интерьеров.

Древесина теплая на ощупь и визуально делает помещение теплее. Это упругий материал, который хорошо поглощает падения. Древесина охотно используется благодаря своей пластичности и простоте обработки: из нее можно приспособить ступени любой формы.

Многие люди выбирают этот материал из-за его естественного цвета и структуры слоев.Но лестницу из дерева также можно покрасить или покрыть морилкой, придав ей, таким образом, совершенно другой вид.

Большие возможности открывает использование экзотической древесины, отличающейся богатой палитрой цветов: от белого — через желтый, красный, коричневый, оливковый, зеленый — до глубокого черного.

Часто из дерева делают только ступени, а подступенки оставляют в белой штукатурке. Такая лестница делается не только из соображений экономии — она выглядит легкой и менее однообразной.

Но следует помнить, что белые стояки очень быстро пачкаются, штукатурка может отвалиться, а поверхность, окрашенную краской, не так просто очистить.Чтобы этого избежать, стояки необходимо оштукатурить крепким цементным раствором.

Для отделки стояков можно использовать и другие материалы: штукатурку на основе смол, керамическую плитку и даже листовую сталь.

Подступенки отделаны мозаичной штукатуркой. На его фоне выразительно выделяются ступени из светлого дуба

Для ступеней использовалась дубовая доска, а для подступенков – камень или керамическая плитка.

Накладки из темного дерева защищают поверхность ступеней и верхнюю часть подступенка

Лестницу с прямым маршем можно отделать практически любым материалом.В данном случае использовалось темное дерево, контрастирующее с цветом стен.

Окрашенные в белый цвет подступенки делают лестницу с деревянными ступенями более легкой

Керамическая плитка — для практичности

Он настолько разнообразен, что позволяет оборудовать лестницу под любой интерьер. Богато декорированная плитка в южном стиле создаст атмосферу греческой таверны, имитируя старинные камни напольной плитки загородного дома и сверкающий полированный керамогранит современной резиденции.

Хороший ли это материал для лестниц с практической точки зрения? Плитка холодная, твердая и не поглощает падения. К тому же его легко содержать в чистоте, он дешевле камня и намного долговечнее дерева. Не горит – в случае пожара не способствует распространению огня между этажами.

Однако, если все элементы лестницы выложить плиткой, она будет выглядеть слишком однообразно. Сочетание керамической плитки с другими материалами, например с деревом, дает интересные эффекты.

Какая плитка подойдет для лестницы?

Для лестниц подходит плитка

с определенными параметрами: она должна иметь высокий класс истираемости, желательно IV или V, твердость не ниже 5-6 по шкале Мооса и противоскользящие свойства.

Такие высокие требования предъявляются только к проступям – подступенки могут иметь более низкие технические параметры.

Поверхность плитки, предназначенной для проступей, должна быть рифленой (гофры — выпуклые или вогнутые элементы на поверхности плитки) или рельефной (рельеф — выпуклости на всей поверхности плитки).

Лестницу также можно облицевать матовой плиткой с неровной шероховатой текстурой.

Для внутренней лестницы используется напольная плитка, керамогранит и клинкер.

Мозаичная керамическая плитка применяется для ступеней и подступенков, а также для покрытия пола лестничного холла

Для оформления ступеней лестницы использована керамическая плитка различных цветов, напоминающая разноцветную ковровую дорожку.

Отделка монолитной бетонной лестницы керамогранитом

Ступени из керамогранита представляют собой плиты, специально предназначенные для отделки бетонных ступеней лестниц.Керамогранитная плита размером 300 — 350 мм. в ширину и 1200-1300 мм. в длину.

Ступени из керамогранита могут быть с противоскользящими насечками или без них.

Керамогранитными плитами

можно облицовывать как проступи, так и подступенки.

Слэбы производятся из керамогранита под дерево, под мрамор, под натуральный камень, а также ступени чистых цветов (одноцветные) и многие другие.

Ступени бывают прямой формы с обработанным передним краем, а также с изогнутым «носом» — в этом случае выбор зависит от того, какой внешний вид вы хотите придать бетонной лестнице.

Ступени из керамогранита

очень прочные, влагостойкие, химически стойкие, устойчивые к солнечным лучам, экологически чистые и не требуют замены в течение длительного времени. Это один из лучших вариантов по соотношению цена-качество для отделки бетонных лестниц.

Ступени из керамогранита как материал для отделки межэтажной лестницы очень разнообразны. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать матовые, притертые, рельефные или полированные ступени для вашей бетонной лестницы.

Можно отделать керамогранитом в едином стиле как с самой бетонной лестницей, так и со всем пространством между ступенями.

Ни одно жилое или промышленное здание немыслимо без такого конструктивного элемента, как лестница. Ряд ступеней служит точкой сообщения между помещениями, расположенными на разных уровнях. Каждый день она испытывает значительный стресс. Поэтому к нему предъявляются повышенные требования по комфорту, надежности и безопасности. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную лестницу своими руками.

Лестницы железобетонные монолитные

  • Лестничные конструкции могут быть прямоугольными, поворотными и винтовыми. Но независимо от типа бетонный архитектурный элемент имеет следующие преимущества.
  • Устойчив к влаге, перепадам температур и агрессивным средам. Поэтому такие конструкции возводят как во внутреннем обустройстве помещений, так и на открытом воздухе.
  • Высокая прочность достигается за счет армирования бетонной смеси. Ступени выдерживают очень внушительные нагрузки, что делает их невероятно надежными и практически долговечными.

Лестница монолитная бетонная фото

  • Бетонные лестницы обеспечивают широкий спектр декоративных возможностей. Здесь можно использовать керамогранит и керамическую плитку, деревянные доски (паркет, ламинат) и другие материалы.
  • Ступени не требуют особого ухода и регулярной пропитки. При возникновении дефекта на поверхности достаточно повторно залить восстанавливаемый участок бетонным раствором.
  • Возведение конструкции осуществляется своими силами без применения специальных или дорогостоящих строительных материалов, а также без привлечения специальной техники и специалистов.
  • Залитые ступени готовы к эксплуатации через 7-10 дней. Что позволяет использовать их на всех этапах строительства, носить с собой инструменты, материалы и т.д.
  • Поскольку лестница возводится одновременно со строительством дома, помимо своего прямого назначения, она выполняет еще одну роль – конструктивную.
  • Из недостатков можно отметить внушительный вес, массивность (занимает много места) и монолитность – лестницу невозможно разобрать, переставить или видоизменить.

Марка бетона для лестничных конструкций

  • Для изготовления бетонных лестниц обычно используют готовый раствор М200 класса В15 или М250 класса В20. Этот материал создан на основе мелкого щебня, с добавлением вяжущих, модифицированных добавок и других заполнителей.
  • При выборе бетона для строительства наружной лестницы важно обращать внимание на показатель морозостойкости (F) и водонепроницаемости (W).

Для самостоятельного замешивания бетонного раствора марки 250 используются следующие пропорции:

  • 1 часть бетона М400;
  • 2 части промытого песка;
  • Щебень 4 штуки, фракция 10х20 мм;
  • около ½ части воды;
  • 0,7% от массы цемента пластифицирующей добавки С-3.

Замешивать раствор по старинке, с помощью поддона и лопаты невероятно сложно, тем более что ступени нужно заливать за один раз. Поэтому компактную бетономешалку рекомендуется брать у соседей или арендовать у строительных бригад.

Сначала в устройство засыпают песок и щебень, перемешивают сыпучие материалы не менее 2-3 минут. Затем добавляют пластификатор (в сухом или концентрированном виде) и воду.Все компоненты перемешивают не менее 5 минут.

Важно! Плохое смешивание всех компонентов снижает конечную прочность бетона на 20%.

Как сделать лестницу из бетона своими руками

Лестничная конструкция
  • Если работы по возведению лестницы выполняются самостоятельно (без привлечения специалистов), то проект на бумаге составляется самостоятельно. На плане рассчитываются размеры помещения, также учитывается уклон конструкции, ее длина и ширина, наличие дверных проемов, способ и направление открывания дверей.
  • Конструкция бетонной лестницы требует особого внимания к углу наклона. Оптимальное значение этого параметра находится в пределах 26-37º. Слишком крутая лестница может стать опасной для жизни, а более пологая займет много полезной площади, да и особым комфортом при подъеме/спуске она не отличается.

  • При разработке проекта необходимо действовать последовательно. Сначала рассчитывается количество ступеней, затем их длина, ширина, угол поворота, параметры платформы и т.д.Только при правильном подходе можно говорить о безопасности и удобстве конструкции.
Расчет параметров шага
  • Помимо прочностных характеристик такая конструкция должна соответствовать эксплуатационным характеристикам. Выбранные параметры должны максимально отвечать удобству при подъеме или спуске, соблюдая ровность ступени.
  • Что касается ширины, то она может варьироваться от 0,9 до 1,5 метра. Несомненно, чем шире лестница, тем она удобнее, но площадь помещения не всегда позволяет построить конструкции предпочтительных размеров.Поэтому при проектировании исходят не только из комфорта, но и из свободной квадратуры.

Имеются усредненные индикаторы шагов, определяющие удобство использования:

  • высота 190-220 мм;
  • ширина 250-330 мм.

  • Для правильного расчета параметров используется простая формула 2а+b=640, где: а – высота ступени; б — ширина шага; 640 мм — это средняя длина человеческого шага.
  • Подставляя средние данные, получаем: 2х190+280=660.Как видно из примера, выбранные габариты вполне соответствуют комфортным ТТХ.
  • Используя теорему Пифагора, вычисляем длину марша. Здесь необходимо учитывать толщину декоративного настила. Результат делится на высоту одной ступени. Например: 3000/190 = 15,8, значит, на марш длиной 3 метра приходится 16 ступеней.
  • Если при расчетах десятая часть мала (например, получилось 14.3 или 16.4), то рекомендуется взять за основу только целое число, а остаток распределить равномерно на высоту всех ступеней (ущерб комфортности подъема и спуска окажется незначительным).

Важно! При расчете следует учитывать рост самого высокого члена семьи. Чтобы он встал на вторую ступеньку, не ударился головой о потолок. Здесь к росту человека необходимо добавить 400 мм (средняя высота двух ступенек без отделочного материала!)

Опалубка для заливки бетонной лестницы
  • Сборка опалубки – один из ключевых моментов строительства.Чтобы бетонная поверхность была максимально ровной, используйте влагостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Для боковых стенок ступеней и формирования подступенков используется обрезная доска толщиной 30-35 мм.

  • Для нижней поверхности возьмите сплошную пластину. Его установка под нужным углом осуществляется с помощью вертикальных балок или специальных телескопических стоек, которые можно легко арендовать у строительных бригад.
  • Так как масса бетонной смеси довольно большая, то для усиления опалубки имеет смысл использовать металлические уголки и бруски.Через каждые 50-80 см внизу опалубки рекомендуется крепить дополнительные усиливающие элементы.
  • Далее формируются ступени с помощью обрезной доски. При монтаже за основу берутся внутренние размеры, то есть при креплении внешние параметры каждой ступени будут на 30-35 мм (именно ширина используемого пиломатериала) больше проектных показателей.
  • Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, не допускаются зазоры и щели. Чтобы раствор не впитался в пиломатериал, перед заливкой его обильно увлажняют или защищают стены полиэтиленовой пленкой, а также любым гидроизоляционным материалом.

Важно! При сборке конструкции используются саморезы. Их расположение должно быть только внешним, чтобы при демонтаже опалубки не возникло затруднений, способных привести к частичному разрушению поверхности бетона.

Технология армирования бетонных ступеней
  • Для придания прочности лестнице и предотвращения осыпания краев ступеней проводится армирование. Для работы вам понадобится стальная арматура диаметром 8 и 14 мм, вязальная проволока, а также инструмент для гибки и резки прутьев, плоскогубцы.
  • Для продольной арматуры применяют более толстые стальные стержни, а для поперечной меньшего диаметра. На расстоянии не менее 30 мм от низа опалубки выкладывается арматура толщиной 14 мм с шагом 150-200 мм. Для этого достаточно подложить под нее битые куски кирпича или керамической плитки.

  • Поперечные стержни также раскладывают на расстоянии 150-200 мм друг от друга. Фиксация арматуры в виде сетки обеспечивается с помощью вязальной проволоки, закрепленной и стянутой плоскогубцами.
  • Для надежности можно выложить второй ряд готовой сетки с ячейками 150х150мм из 4мм арматуры. Этот слой следует располагать так, чтобы слой бетона покрывал металл на 30-40 мм. Для обеспечения таких параметров из металлических прутьев заготавливают своеобразные стулья.
  • Если конструкция опирается на три стороны (сверху, снизу и сбоку), то в процессе возведения стен предварительно укладывается арматура. В результате получается максимально прочная фиксация лестницы сбоку.
Как правильно залить лестницу бетоном
  • Бетонный раствор заливается с нижней ступени. Каркас заполняется небольшими порциями. После заполнения производят трамбовку электровибратором. Это средство поможет избавиться от воздушных пустот, негативно влияющих на прочностные характеристики готовой конструкции.
  • В дополнение к вибратору можно произвести легкое постукивание со всех сторон опалубки. Как правило, смесь осядет на 2-3 см от необходимого уровня, недостаток восполняется новой порцией бетонной смеси.Затем процесс трамбовки повторяется.

  • Если раствор больше не оседает, то поверхность окончательно выравнивают кельмой или правилом. Между бетонированием каждой ступени следует выдерживать перерыв в 10-15 минут, за это время давление раствора немного падает.
  • Для перемещения наверх можно опереться на раму стандартной деревянной лестницей или использовать обычные доски. После завершения работ бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, что предотвращает его преждевременное высыхание.

Важно! Первые 2-3 дня полиэтилен периодически снимают, а бетонную поверхность увлажняют опрыскиванием, следует избегать прямого попадания воды.

  • Каркас демонтируется через 3-4 недели, именно за этот период бетонная смесь наберет не менее 80-90% прочности.
  • Несомненным достоинством бетонных поверхностей является абсолютная ремонтопригодность. Поэтому, если после высыхания были обнаружены какие-то дефекты, их можно легко исправить частичными «заплатками» или повторной заливкой.Однако, во избежание финансовых и временных затрат, лучше сделать это один раз по всем правилам, прикладывая больше усилий и усилий.

Материалы для отделки

  • Не рекомендуется оставлять бетонную лестницу без дополнительной отделки. Через некоторое время края ступенек начнут крошиться. Да и внешний вид лестницы оставляет желать лучшего, хотя многие современные стили приветствуют бетонные конструкции в первозданном виде.
  • В зависимости от стилевого направления ступени облицовывают керамогранитом, керамической мозаикой, деревянными планками.Боковые стены и низ лестницы обычно оштукатуривают, а затем красят.

  • Для безопасности передвижения лестница оборудована ограждениями. Балясины и перила изготовлены из дерева, хромированного металла. Кованые изделия, которые можно назвать настоящими произведениями искусства, отличаются высокими декоративными качествами.

Выбор схемы усиления лестницы
Сборка арматурного каркаса лестницы

Перед началом армирования бетонной лестницы необходимо собрать опалубку лестницы, а затем бетонировать лестницу.Как сделать своими руками, описано в статье Лестница из бетона своими руками.

Арматурные стержни

отлично подходят для армирования бетонных лестниц простой формы.

Чтобы понять, что и зачем армировать, рассмотрим силы, возникающие на одномаршевой лестнице.

Это будет сила тяжести от собственного веса лестницы, ее пешеходов, переносимых вещей и другого тяжелого имущества. Все вышеперечисленное давит на лестницу сверху.

При этом в верхней части плиты лестницы бетон сжимается, а в нижней части растягивается.Все это означает, что хрупкий на растяжение бетон необходимо армировать в нижней части лестничной плиты. В верхней части плиты лестницы в этом случае нет необходимости армировать бетон, там бетон будет отлично сопротивляться сжимающим усилиям без всякого армирования. Следует отметить, что некоторые частные застройщики при сборке арматурных каркасов лестниц закладывают в опалубку по бокам стальные швеллеры, уголки, балки и т.п.

Хуже, конечно, не будет, но это совершенно бесполезная трата дорогого металла на сегодняшний день.Армирование бетонной лестницы арматурой внизу более чем достаточно для поглощения растягивающих усилий.

На рисунке представлена ​​схема армирования простой одномаршевой лестницы. Видно, что одномаршевая монолитная лестница (без монолитной площадки и забежных ворот) армируется только в нижней части плиты, то есть там, где сосредоточены растягивающие усилия.

Иногда можно встретить проекты, где верх лестницы у верхней поверхности бетона армирован стальной сеткой 100х100х5 мм.Такая сетка практически не увеличивает жесткость монолитной лестницы, а лишь защищает ступени при случайных сильных ударах осколками.
Такой простой характер воздействий на простую одномаршевую лестницу позволяет использовать упрощенную методику составления схемы армирования.

Оптимальную схему армирования таких простых монолитных лестниц вполне можно определить самостоятельно.

Обозначения на рисунке для схемы армирования бетонной лестницы: рабочая высота плиты монолитной лестницы (Н), длина лестницы (L).

Расстояние между поперечной арматурой (Е) обычно выбирают равной 40 см. В качестве поперечной арматуры используются стержни диаметром 10 мм. Оптимальное расстояние силовой арматуры до поверхности – 3 см.

Высота рабочей плиты лестницы (Н), диаметр продольной арматуры и расстояние между стержнями продольной арматуры (I) выбираются по табл. 1 в зависимости от свободного пролета лестничного марша (L).

Таблица 1. Определение продольной арматуры одномаршевой бетонной лестницы

В случае двухмаршевой лестницы с монолитной площадкой усложняются усилия, возникающие при возведении монолитной лестницы, схема армирования бетонной лестницы.


На снимке видно, что, в отличие от обычной одномаршевой лестницы без площадки, собственный и полезный вес лестницы хочет как бы сломать площадки, вызывая растягивающие усилия в верхних частях монолитных площадок.

Это частично связано с усадочными напряжениями. Поэтому монолитные площадки армируются как снизу, так и сверху, а верхняя арматура в платформах частично продолжается в лестницах. Параметры верхнего арматурного каркаса выбираются так же, как и для нижней арматуры.


Платформы двухмаршевых лестниц подвержены большим нагрузкам от веса лестницы и поэтому должны быть прочно закреплены в стене.

На практике для закрепления монолитных площадок чаще всего используют железобетонные венцы, которые образованы углублениями в стенах со средним размером 20х20 см. Таким образом, для закрепления монолитной бетонной площадки необходимы прочные и толстые стены, например, из бетона, бетонных блоков или кирпича. …При кирпичных стенах в них оставляют свободные выемки, а в случае возведения толстых стен из монолитного бетона к опалубке на месте площадки укладывают деревянные трапеции или пенопластовые изделия соответствующих размеров.


Если стены строятся по технологии монолитного литья «термодом», то наиболее целесообразно монолитные лестницы и тамбур на этапе возведения стены.

Для повышения жесткости конструкции лестницы с монолитными площадками должны крепиться сверху к арматурному каркасу с верхней и нижней арматурой.

Что касается схем армирования бетонных лестниц с забежными и винтовыми лестницами своими руками, то их схемы армирования стержневой арматурой слишком сложны и индивидуальны.

Для их составления, как минимум, придется использовать специальные программы для расчета и проектирования железобетонных конструкций.

Бетонная лестница своими руками и варианты ее отделки

Поэтому проект схемы усиления такой лестницы лучше доверить профессиональным проектировщикам, тем более что сам проект будет относительно недорогим в общей стоимости сложной лестницы.

Чтобы стержни арматурного каркаса сохраняли свое проектное положение в соответствии со схемой армирования, необходимо скрепить все стержни арматуры между собой.Для соединения арматурных сеток можно использовать либо точечную сварку, либо вязку.

Есть мнение, что сварка приводит к снижению прочности арматуры, но это справедливо только в случае использования специальной высокопрочной арматуры. При этом, по сути, высокопрочная закаленная арматура за счет термической обработки в местах сварки превращается в обычную строительную арматуру. Такая высокопрочная фурнитура стоит дорого и производится всего несколькими заводами в СНГ по спецзаказам.

Для обычной строительной арматуры сварка никак не вредит и является основным методом соединения арматурных каркасов в промышленности.

Сборка армирующего каркаса лестницы

Если под рукой нет сварочного аппарата, то арматурную сетку можно просто обвязать отожженной вязальной проволокой с помощью крючка.

Для быстрого связывания крючок удобно зажимается в электроотвертке.

Еще удобнее крепить армокаркасы с помощью пластиковых электрических хомутов.Правда об этом способе соединения арматуры отечественные СНиПы пока умалчивают, но такой способ соединения уже в полной мере применяется за рубежом и на частных стройках.


Для соблюдения расстояния между низом опалубки и арматурой 3 см удобно использовать пластиковые клипсы, которые продаются в строительных супермаркетах.

Для монолитной лестницы предпочтительнее использовать фиксатор в форме «стул».


Иногда нет возможности собрать армокаркас из сплошных стержней нужной длины.

При стыковке на отводах это сделать затруднительно, так как без гибочного приспособления арматуру гнуть не удобно. При этом силовую арматуру можно соединить из кусков. Соединение выполняется сваркой или склейкой. В качестве сварки проще всего использовать ручную электродуговую сварку швов между арматурными стержнями. При сварке стержней внахлест с обеих сторон стыка должно быть не менее 6 диаметров, а при сварке только с одной стороны не менее 12 диаметров.

В случае двухмаршевой лестницы с монолитной площадкой диаметр проволоки, которая берется для крепления двух армирующих сеток, должен быть не менее 6 мм. Если силовая арматура соединена между собой вязкой, то нахлест должен быть (в среднем) равным 50 диаметрам соединяемой арматуры.

Если соединяемых стыков несколько, то их располагают в шахматном порядке так, чтобы они находились на расстоянии 0,7-1 м друг от друга.

Строительство домов, дач, коттеджей в последнее время является одним из самых распространенных «увлечений» большинства россиян.Кто побогаче, тот нанимает профессиональных строителей, кто-то пытается потихоньку справляться самостоятельно. Именно эта категория чаще всего ищет советы по строительству в Интернете.

Именно для тех, кто хочет построить свой дом своими руками, наш путеводитель по теме — « Как сделать лестницу из бетона самому ».

Лестница обычно устанавливается в зданиях более одного этажа, но иногда требуется сделать лестницу в подвал.

Ведь без подвала сегодня не обходится ни один частный дом.Где еще хранить «дары природы»: картошку, соленья, консервы и варенье?

Самая прочная и долговечная лестница из бетона. И, кстати, процесс его обустройства вполне под силу умелому мастеру.

Расчет бетонной лестницы

Если межэтажные лестницы в строящемся доме планируются из бетона, то их расчет производится на стадии проекта.

Как сделать лестницу из бетона своими руками: рекомендуемые размеры, материалы и технология

Если возникает необходимость обустроить лестницу для спуска в подвал или подвал, то на месте следует произвести замеры, нарисовать чертеж будущего сооружения, а затем приступить к его строительству.Прежде чем сделать бетонную лестницу самостоятельно, следует рассмотреть возможность привлечения к работе специалиста.

Чтобы лестница была удобной, необходимо помнить о стандартных строительных нормах, которые используются уже давно.

Итак, оптимальная ширина лестницы 1 метр, минимальная 80 см, а максимальная не обязательна. Оптимальная высота ступени 17-18 см (если планируется облицовка, то высота облицовочного материала минус).

Удобная ширина ступени — 28-30 см, т.е.е. по длине подножки (если лестница изготавливается с забежками, то их ширина рассчитывается исходя из угла поворота лестницы).

При расчете лестницы важен угол подъема. Оптимальный 30-35 градусов. Важно соблюдать расстояние от потолка до любой ступеньки, которое не может быть меньше 2 м.

Заказ на работу

Работа должна выполняться в строгой последовательности:

  • смонтировать опалубку;
  • укрепить каркас будущей лестницы;
  • бетонные ступени.

Самый трудоемкий процесс – установка опалубки.

Простейшая опалубка для лестниц, размещаемых между двумя стенами, выполняющими несущие функции. Разметку будущей лестницы делают прямо на стене и к ним крепят сам каркас.

Для лестницы, крепящейся к стене только с одной стороны, необходимо предусмотреть опоры.

Ставим опалубку

Собственно опалубка для бетонной лестницы представляет собой короб, на дне которого находится сплошная плита (желательно закрыть ее пленкой), боковые стенки, соответствующие форме ступеней, и поперечные доски, образующие сами ступеньки.

При длине ступеней до одного метра нужно брать доски толщиной 30-40 мм, а если больше метра, то уплотнять второй доской не нужно. Торцевые щиты опалубки могут иметь толщину около 30 мм.

Элементы опалубки можно крепить с помощью саморезов по дереву диаметром 3,5 мм, их легче удалить при демонтаже, чем гвозди.

Угловые элементы лучше всего соединять с помощью металлических уголков.

Доски, образующие ступени, устанавливаются с небольшим смещением – вторая ступенька делается на 2 сантиметра ниже верхнего края первой.По этому принципу строится опалубка для всех остальных ступеней. Это делается для того, чтобы бетон не выпадал из-под досок.

Для предотвращения впитывания бетона в деревянные части опалубки перед бетонированием ее обильно смачивают, либо защищают гидроизоляционным материалом.

Изготовленную опалубку необходимо хорошо укрепить, так как бетон очень тяжелый и кубический метр весит 2,5 тысячи килограммов. Поэтому арматура также крепится к боковым опорам примерно на 15-25 см.

Непрофессиональному строителю будет сложно связать арматуру, необходимую для придания прочности лестнице.

Производство арматурного каркаса

Как правило, применяют стальную ребристую арматуру диаметром 10 — 12 мм, которая вяжется в местах пересечения проволокой.

Между нижним краем опалубки и арматурой должно быть не менее 3 см.

Если планируется установка перил, то следует сделать закладные из дерева.

После этого можно приступать к бетонированию.

Помните, что ступени и плита заливаются бетоном за один раз. Оптимальный состав бетона содержит 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды.

Заливать бетон в опалубку начинают с нижней ступени, после заливки массу утрамбовывают и разглаживают кельмой.

Между этапами бетонирования лучше делать небольшие перерывы — 5-10 минут для сохранения давления бетона.

После заливки всех ступеней желательно накрыть ступени пленкой, чтобы бетон не растрескался при быстром высыхании.

Демонтаж опалубки лучше начинать через три-четыре недели, когда бетон полностью высохнет. Лестница готова: осталось только отделать ее на свой вкус.

08.12.2013 в 15:12

I. Общая информация

II. Основные характеристики продукта

Дизайн

В.Объем

Ви. Типовой проект

VII. Изготовление железобетонной лестницы своими руками

VIII. Установка

IX. Средняя стоимость железобетонных лестничных изделий

При строительстве зданий детально разрабатываются все технические нюансы, связанные с инженерными проектами, технологиями строительства и строительными материалами.

Многоэтажные дома, коттеджи, школы, детские сады, здания институтов, банков, промышленных комплексов и многие другие сооружения жилого и производственного назначения имеют в своем генплане-проекте железобетонные лестницы + железобетонные лестницы.

I. Общая информация

Железобетонные лестницы и лестничные клетки представляют собой соединительные элементы, которые устанавливаются в специальные проемы между этажами или уровнями (такой проем называется лестницей).

Эти элементы подвергаются постоянному кинетическому или механическому воздействию. Железобетонные изделия изготавливаются на железобетонных заводах, по типоразмерам и строительным нормам из бетона марки М300 … И в частном порядке на заказ — по индивидуальным эскизам.

Марши для лестниц — наклонный элемент лестницы, включающий в себя несущие балки и определенное количество ступеней (от 3 до 18 ступеней).

Стандартная ширина марша, ровно 90см .

II. Основные характеристики продукта

— стойкая монолитная конструкция,
— имеет длительный срок службы,
— не подвергается разрушительным действиям от резких перепадов температур,
— не гниет и не разрушается насекомыми или грызунами,
— имеет высокую химическую и механическую стойкость нагрузка,
— не имеет склонности к старению,
— обладает высокой износостойкостью,
— возможность разнообразия в декоративно-отделочном оформлении напольного покрытия,
— возможность изготовления любой формы и конфигурации,
— доступная цена и качества,
— ступени лестницы железобетонные, огнестойкие и прочные.

Железобетонные лестницы и марши имеют только один недостаток – утяжеление общей конструкции здания.

III.

По методологии производственного процесса и технологии производства изделия подразделяются:
— на монолитный тип (сборный),
— комбинированный тип.

По количеству используемых маршей бетонные лестницы классифицируют:
— на одномаршевые,
— на двухмаршевые,
— на трехмаршевые,
— и винтовые.

По форме бывают: прямые, L-образные, U-образные, Y-образные, изогнутые, винтовые и эксклюзивной конфигурации.

По ГОСТ железобетонные марши подразделяются на следующие виды:
— марш плоский без оборудования бордюрных ступенчатых элементов (ЛМ),
— марш ребристый, оборудованный фризовыми ступенями (ЛМФ),
— марш ребристый с полуплощадкой (ЛМП).

IV.

Дизайн

Все железобетонные элементы лестницы — марши, ступени, площадки и балки, а также дополнительные узлы и крепежные материалы составляют железобетонные конструкции лестницы, которые заведомо отображаются в проектной документации дома, а именно в чертеж лестницы.

Конструктивные параметры сборной модификации делят изделия на малогабаритные и крупногабаритные.

Малогабаритная группа собирается из отдельных элементов в композицию, включающую ступени, косоуры (или без косоуров), площадочные балки и плиты.

Самыми тяжелыми в этой конструкции являются платформенные балки (300-450 кг).

Лестницы крупногабаритные или промышленные различаются размерами и количеством конструктивных элементов: площадок и маршей.

В.

Область применения

— промышленные комплексы всех типов,
— школы и детские сады,
— авиа и железнодорожные вокзалы,
— кинотеатры и рестораны,
— здания высших учебных заведений,
— лестницы рядовые для дома, железобетонные до 3-х этажей,
— многоэтажные каркасные, кирпичные, каменные дома и другие направления.

Ви.

Типовой проект

Разработка чертежной и технической информации с предоставлением всех конструктивных деталей будущей лестницы — типовой проект.Несколько вариантов с чертежами предоставляются заказчику на рассмотрение. Они включают в себя технические чертежи с составными частями и их размерами. Чертежи могут быть составлены индивидуально для каждого типа лестницы. А именно: с прямыми, Г-образными, П-образными, П-образными, криволинейными, винтовыми лестницами.

Как сделать бетонную лестницу своими руками

В трех измерениях и в разрезе хорошо видны все сложности будущего строения в сочетании с интерьером дома.


Типовой проект лестничного комплекса выполняется перед строительством дома (малоэтажного или многоэтажного дома). Он включен в общий проект строительства.

Все детали плана проекта оговариваются и согласовываются с заказчиком. Типовой проект устройства железобетонных лестниц и маршей можно заказать в проектных государственных организациях или в частных проектных бюро.

Перечень подробной информации чертежной части проекта
точные технические отметки для высотного монтажа,
ряд ​​размеров по горизонтальной и вертикальной плоскости,
просвет ниш для крепления изделий;
параметры бетонных ступеней,
все технические данные по монтажу балочных изделий,
расчет сопротивления зданий дополнительному весу лестницы,

Типовые проекты

делятся на типовые (для многоэтажных домов), и нестандартные или индивидуальные (для частных домов).

К первым относятся сборные лестницы (заводские), состоящие из двух элементов: лестницы и марша. Ко второму — все остальные варианты.

В типовых проектах частных домов до 3-х этажей и выше учитывают: во-первых, размер участка, отведенного под строительство или монтаж, во-вторых, технологию изготовления и монтажа, вид используемого в производстве сырья и форма лестницы и, в-третьих, место, предназначенное для установки (несущие стены, середина холла) и географический район.

Количество ступеней, ширина, высота и форма согласовываются с заказчиком.

VII. Изготовление железобетонной лестницы своими руками

Всегда возникает вопрос «как сделать ЖБ лестницу своими руками?» При выполнении этой работы необходимы некоторые навыки в строительной сфере, а также в совершенстве изучить этапы монтажа: сборка опалубки, установка каркаса из арматуры и заливка каркаса бетоном.

Сборка опалубки самый ответственный момент — выполняется точный подбор опалубки под каждый элемент.

В качестве опалубки можно использовать деревянные доски, фанеру и металлические листы. При установке деревянную опалубку необходимо замочить в воде для предотвращения впитывания влаги из бетона и нарушения геометрической формы ступеней и т. д.

элементов. Простой вариант для ручной установки – настенная лестница или настенная лестница. Самая сложная операция – изготовление опалубки для винтовой лестницы.

Всем вариантам присуща установка опорных балок из толстого бруса.

После окончательной сборки и усиления секций опалубки армируются марши и площадки. Роль арматуры играют металлические прутья и сетка. Завершающим этапом является заливка бетона. Для приготовления бетонного состава понадобится цемент, песок, щебень. Все компоненты разбавляются водой, затем перемешиваются в бетономешалке в течение 15 минут.

С помощью ведер раствор заливают в опалубку.

В течение 25-28 дней бетон приобретает стопроцентную зрелость , пора приступать к декорированию.Натуральное дерево, ламинат, толстый пластик, пробка – идеальный вариант для отделочных работ.

Четкое технологическое выполнение поэтапного строительства придаст бетонным конструкциям прочность и соответствующую стойкость к различным разрушающим средам.

Все Изделия, элементы и лестницы (железобетонные) для самостоятельного изготовления имеют ряд преимуществ , а именно: высокую устойчивость к механическим воздействиям за счет используемых строительных материалов, особой декоративной отделки и различных эксклюзивных форм, поэтому лестницы в частных домах, железобетонные , предпочитают все клиенты, имеющие загородные дома.

VIII.

Установка

Монтаж начинается с заливки бетонной площадки на первом этаже в лестничной клетке. Точные отметки для железобетонных конструкций делаются заранее. Каждая доска проверяется на дефекты.

Этапы монтажа: стрингера 2-х маршей входят в гнезда площадочных балок. Ступенчатая часть накладывается на косоур, упираясь в него своими концами, при этом передняя кромка упирается в лежащую ниже ступеньку.

Марш состоит из двух ступеней — нижней и верхней.Их цель — зайти на сайт. В свою очередь площадка представляет собой железобетонную плиту с упорами, в качестве несущих стен здания или железобетонных балок. Поручни прикручены к решетке.

Соединение этих элементов конструкции осуществляется сваркой.

Заводские марши имеют сплошное сечение, а проступи складываются или накладные. Поручни доставляются на площадку в готовом виде и устанавливаются на месте. Вес железобетонного элемента достигает 1 тонны.

При монтаже крупногабаритных железобетонных позиций привлекаются бригады профессиональных строителей и спецтехника (кран). Технология монтажа осуществляется одновременно со строительством многоэтажек. Рекомендуется строго соблюдать поэтапность технологического процесса, иначе это чревато непредвиденными обстоятельствами – обрушением лестничных конструкций или появлением трещин в несущих стенах и самих изделиях.

Монтаж лестницы на металлические железобетонные косоуры является наиболее простым вариантом и заключается в: установке косоуров, монтаже опалубки и арматуры, последнее — заливка бетоном.

Эту архитектурную композицию можно установить в любом месте. Их монтируют без использования дополнительного оборудования, если вес махов не превышает 350-400кг.

IX. Средняя стоимость железобетонных лестничных изделий

Вниманию строителей — купить комбинированные железобетонные лестницы можно в готовом сборном виде на заводах. А также индивидуально можно изготовить лестницы на заказ из железобетона в профессиональных компаниях по производству ЖБИ.

Тип изделия (длина) (ширина) (высота) (вес) цена

МЛ30-60-10 (9 ступеней) (3610.0) (1050.0) (1200.0) (1.80) 10570 руб. 2.0) 11860 RUR

ML36-60-13 (11 шагов) (4280,0) (1350,0) (1200,0) (2.70) 17970 RUR
1LM30.11.15-4 (3000,0) (1050.0) (2500,0 ) (1.480) 9850 руб.
1ЛМ30.12.15-4 (3000.0) (1200.0) (2500.0) (1.70) RUR 10500
LM1
(3910,0) (1050,0) (1600,0) (1,920) 11650 RUR
LM2 (4250.0) (1050.0) (1800,0) (2,080) ) 10750 руб.

Лестница монолитная бетонная

При строительстве загородных домов и квартир в несколько уровней применяют лестницы. Эти основные элементы должны быть практичными и безопасными.

Чаще всего в последнее время стали использовать монолитные бетонные лестницы, так как они не нуждаются в обработке после заливки и имеют ряд неоспоримых преимуществ.

  1. Расчеты и подготовка проекта
  2. Производство

Варианты устройства и преимущества

Конструкция может быть как внутренней, так и наружной и в зависимости от типа состоять из одной или двух наклонных балок и ступеней.

В качестве несущих элементов можно использовать:

  • Лестница косоур монолитная — может изготавливаться из железобетона или стали, ступени крепятся сверху.
  • Тетива — ступени вставляются в пазы, расположенные с внутренней стороны.Изготавливается из железобетона, стали или дерева.

Лестницы из монолитного бетона обладают рядом неоспоримых достоинств: прочностью, долговечностью, высокой экологичностью.

Конструкция не требует частого ремонта, может быть изготовлена ​​по индивидуальному заказу. К достоинствам можно отнести относительно недорогие материалы и работу.

Очень важно, чтобы качественные монолитные лестницы из бетона были бесшумными и безопасными.

Основные типы

Ступенчатые изделия разные:

  • Бетонная лестница для дома может быть полностью монолитной.

    Заливается в заранее подготовленную опалубку, демонтируемую после застывания цементного раствора. Стоит отметить, что такой вариант в последнее время редко используется для дома. Причин тому несколько, но основная кроется в большом весе, из-за которого значительно возрастает нагрузка на фундамент. А вот цокольная или дворовая лестница из бетона сегодня не редкость.

  • Комбинированный — из цементно-песчаного раствора и металла.

    Они состоят из высококачественной стальной рамы и бетонных ступеней.В этом случае опалубка собирается для каждого из них отдельно.

Существует и другая классификация монолитных бетонных лестниц:

  • Маршевые полеты — могут содержать 1, 2 и более маршей, называемых рейсами. Согласно строительным нормам, идеальный угол равен 45˚. Наиболее оптимальным считается марш с нумерацией 9 ступенек, иногда целесообразно использовать и больше, хотя тогда придется делать еще и лестницу.

    По ширине он должен быть равен пролету, а его длина не должна превышать 1.5 средних шагов. Этот тип является одним из самых распространенных.

  • Винт или спираль – имеют более сложную конструкцию, поэтому используются не слишком часто.

    Они не очень удобны, но занимают мало места, поэтому их можно использовать в небольших помещениях. Винтовые монолитные железобетонные лестницы рассчитываются и проектируются намного проще, чем маршевые.

    Бетонная лестница своими руками — расчеты, установка, советы как сделать

    Итак, если длина шагов равна 0.5 м длина всей лестницы будет больше примерно в 2 раза. В интерьере современных домов и многоуровневых квартир они смотрятся очень элегантно и стильно. Их можно удачно сочетать с походными. Так, в основной части дома устанавливается изделие первого типа, например, с 1-го на 2-й этаж, а со 2-го на мансарду — винтовая лестница, что сэкономит не только деньги, но и также космос.

Изделие можно заказать у профессиональных строителей или изготовить самостоятельно.

Сразу стоит отметить, что это очень трудоемкий процесс, и тем, кто никогда не работал с цементно-песчаной смесью, не стоит браться за его выполнение, так как это поставит под угрозу безопасность передвижения. Не забывайте, что монолитная лестница своими руками должна быть изготовлена ​​из высокопрочного бетона.

Он должен быть толстым и не выскальзывать из опалубки, нарушая при этом симметрию.

Для того, чтобы рассчитать высоту, нужно измерить ее от пола до той части стены, где будет заканчиваться последняя ступенька.

После этого визуально проведите диагональ от конечной точки к полу так, чтобы получился прямоугольный треугольник. Затем рассчитать наиболее оптимальную ширину марша, длину и высоту каждой ступеньки. Не забудьте вычесть высоту плиты верхнего этажа, а также тех, которые будут служить основанием лестницы и ее площадкой, если вы решили делать двухмаршевую конструкцию.

Запишите все расчеты на бумаге и сделайте чертеж. При расчете высоты ступеней не забывайте, что они будут обшиты каким-то материалом, например, пластиком или ковром, необходимо учитывать их толщину.

Делаем лестницу своими руками

Используются материалы только самого высокого качества. Марка бетона для изготовления монолитной лестницы должна быть не ниже М-300.

  • Начинают со сборки опалубки. Это необходимо для того, чтобы цементно-песчаная смесь не вытекала и не расползалась, желательно использовать влагостойкую фанеру. Не забудьте про специальную клейкую смазку, которая поможет вам легко и без повреждения поверхности демонтировать сборочное оборудование.
  • Армированная сетка
  • , состоящая из прочных металлических стержней, точечно сваренных друг с другом, является обязательным компонентом как монолитных маршевых лестниц, так и винтовых.

    Действует как каркас, предотвращающий растрескивание и крошение бетона.

  • После того, как опалубка и армированная сетка готовы, можно приступать к бетонированию монолитной лестницы. Стоит отметить, что их устанавливают перед отделкой жилища, во время строительства. Убедитесь, что бетон твердый, и начните заливать его в опалубку.Делать это удобнее с верхней ступеньки.

    Очень важно следить за отсутствием пузырей и пустот; каждую свежезалитую ступень необходимо утрамбовывать. Для этого используют виброрейку.

Монолитные бетонные лестницы можно использовать только после полного высыхания поверхности. А облицовочные работы лучше оставить на время завершения внутренней отделки дома.

Цена

Если вы не хотите выполнять работу самостоятельно, то вы можете обратиться к специалистам.

В этом случае цена монолитной бетонной лестницы в Москве будет примерно такой:

Лестница из монолитного бетона своими руками: фото и видео инструкция

Бетон — материал необычайной прочности и долговечности. Но для строителя наиболее интересным его свойством является пластичность только что приготовленной смеси. Если конструкции из других материалов точно сооружаются, то есть состоят из элементов, то бетонные заливаются уже в готовом виде.

Лестница из монолитного бетона, без сомнения, самая прочная из всех.

В этом случае вид может быть более чем фантастическим. В этом уроке вы узнаете, как сделать монолитную бетонную лестницу своими руками без привлечения специалистов .

Для этого нужно только желание, настойчивость, терпение и решительность.

Разновидности конструкции

По способу изготовления бетонные лестницы подразделяются на два типа:

  1. монолитные — марш и лестница, если они есть, составляют единое целое и изготавливаются как одна конструкция.

    На монолитную бетонную лестницу цена варьируется в зависимости от конструкции;

  2. комбинированный — элементы марша изготавливаются отдельно. Например, устанавливается металлический каркас, а ступени для лестниц делаются из бетона.

В первом случае весь процесс осуществляется на месте установки. Во втором конструкция только собирается на месте.

Расчет, монтаж, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками

На фото — монолитная бетонная лестница.

Необходимые требования

Бетонная конструкция, при прочих своих достоинствах, имеет один существенный для частного строительства недостаток – большой вес.

Поэтому, прежде чем решать, как сделать бетонную лестницу в доме, сначала нужно убедиться, что стена и пол выдержат такую ​​нагрузку.

Стандартная прогонка длиной 4 м и шириной 1 м весит около 2,5 тонн. Опорой такой конструкции должен быть либо монолитный фундамент, либо железобетонная балка.

При установке в уже готовом здании может появиться еще одна сложность.

Если под обшивку положить слой теплоизолятора, то под тяжестью марша он продавится. Перед монтажом необходимо разобрать пол и снять утеплитель.

Строительство бетонных лестниц

Весь этот процесс трудоемкий и длительный, так как и установка опалубки, и заливка, и, самое главное, затвердевание материала, занимает много времени.

Однако лестница из бетона своими руками – задача выполнимая.

Строительство бетонной лестницы своими руками выполняется в несколько этапов:

    макет
  • ;
  • устройство опалубки;
  • арматура;
  • заливка бетоном.

Предварительные расчеты

Изготовление лестницы из бетона не потребует чрезмерных усилий, если вы предусмотрите ее возведение еще на этапе планирования.

Самый простой вариант — сделать ступеньки между двумя стенами.И опалубка в этом случае простая, и объем бетона минимальный.

Если здание уже построено, то расположение лестницы будет зависеть от параметров помещения.

При выборе проекта нужно помнить о некоторых особенностях:

Производство опалубки

По сути, это деревянная форма, которая используется для заливки бетона.

Опалубка строится из фанеры толщиной 12-18 мм или обрезной доски 3 см.

  1. Если опалубку для бетонной лестницы предполагается использовать однократно, то материал не защищен. Если повторно, то изделие перекрывают пергамином, старым линолеумом, рубероидом.
  2. Материал крепится саморезами по дереву: гвозди после бетонирования трудно вынуть.
  3. Для подпорок и временных подкосов используется брус сечением до 10*10 см. Количество подпорок рассчитано исходя из того, что сосновый брус длиной 3 м выдерживает нагрузку до 150 кг.
  4. Все элементы вырезаются из фанеры или досок электролобзиком и собираются по эскизу.

    В готовом виде опалубка выглядит как модель лестницы, в которой отсутствует только верхняя часть ступени и площадки.

  5. Боковую опалубку лучше сделать из фанеры, дно из досок, как показано на фото.

Усиление лестничной конструкции

Перед заливкой бетона в опалубку лестницы производится армирование.

Металлический каркас значительно повышает прочность изделия, препятствует растрескиванию и выкрашиванию бетона. Используются монтажные стержни и стальная сетка.

  1. На этапе установки опалубки в стене необходимо сделать пазы для крепления монтажных стержней.
  2. В пазы закрепляют поперечные стержни, затем укладывают продольные – шаг между ними зависит от длины пролета.
  3. Крепление арматурных стержней осуществляется либо точечной сваркой, либо вязкой проволокой.

    Последний метод больше подходит для небольшого объема работы.

  4. Полученная каркасная сетка должна возвышаться над дном на 5-10 мм. Для этого под сетку устанавливаются пластиковые бобышки.
  5. Боковой край ступени усилен арматурным стержнем, верхний – плоской стальной сеткой, закрепленной на основной раме.

Бетонирование лестниц

Для заливки бетонной лестницы используется раствор марки не ниже В15.

Состав самостоятельно изготавливается в бетономешалке.В готовый раствор необходимо добавить не менее 4 частей щебня (фракция 10 – 20 миллиметров), чтобы бетон не вытекал из опалубки во время заливки.

Технология строительства бетонных лестниц предусматривает последовательность следующих этапов:

  1. Лестница бетонируется за один раз, поэтому раствор желательно готовить одной порцией.
  2. Опалубка смачивается водой.
  3. Заполнение осуществляется снизу вверх.
  4. Ступени утрамбовываются и тщательно выравниваются кельмой.
  5. Бетонные поверхности покрыты пленкой для предотвращения неравномерного высыхания.
  6. Опалубку и подпорки снимают после застывания бетона — не ранее, чем через 4 недели.

Лестницы бетонные монолитные

предназначены для самых тяжелых условий эксплуатации.

Для наружных конструкций сложно найти более прочный и неприхотливый материал. Внутри здания не менее важна привлекательность строения.Возможна самая разнообразная отделка: облицовка деревом, облицовка искусственным камнем или керамической плиткой, комбинирование материалов. Выбор дизайна зависит только от особенностей интерьера и личных вкусов.

Видео ниже подробно расскажет вам о строительстве монолитной бетонной лестницы своими силами!

Удачной постройки!

Лестница из монолитного бетона своими руками: видео

Бетонная лестница может не только выполнять свои прямые функциональные обязанности, но и стать отличным дизайнерским решением для вашего дома.

Наличие в доме лестницы может быть не только функциональным, но и стильным, так как само по себе является прекрасным декоративным элементом. А вот лестница, сделанная своими руками, дает хозяину повод похвастаться своим мастерством и станет предметом гордости за дом. Кроме того, следует отметить, что его самостоятельная установка не требует столько усилий, как может показаться на первый взгляд.

Как сделать бетонную лестницу

Бетонная лестница – одна из самых надежных и долговечных конструкций, в отличие от своих деревянных собратьев.

Разновидности бетонных лестниц

Бетонные лестницы делятся на два типа:

1. Монолитный. Этот тип лестницы из бетона устанавливается практически везде, например, в подвалах, на улицах или на подъездах.

2. Комбинированный. Однотипные бетонные лестницы подразумевают сложную металлическую конструкцию, которая одновременно служит каркасом для крепления бетонных ступеней. Отлив самих ступеней происходит с помощью опалубки с армирующей сеткой.Для изготовления самих ступеней используется бетон, гранитный щебень и мраморная крошка. После высыхания бетонной смеси ее следует отшлифовать.

Как правильно производить расчетные измерения

Для облегчения работы можно использовать собственный эскиз будущей лестницы, который тоже может пригодиться в будущем. Как и любые ремонтные работы, этот процесс также следует разбить на этапы:

1. Расчет опалубки. Первоначально следует определить положение лестницы – она может располагаться на земле, примыкать к стене, соединять две противоположные стены и т.д.Ведь именно от этих моментов зависит дальнейший расчет и строительство лестницы, да и опалубки в целом.

2. При расчете лестницы учитывают количество и размер ее ступеней. Рекомендуемая высота ступеней должна быть от 16 до 20 см, а ширина должна быть более 27 см. Если в итоге получается более 14 ступенек, то рекомендуется делать два пролета.

Также следует учитывать жильцов дома, так как пожилым людям трудно подниматься по высоким ступенькам, а бегающие по дому маленькие дети могут не удачно споткнуться и пораниться.

3. При проектировании лестницы нужно учитывать, что ее угол должен варьироваться от 25 до 45 градусов, т.к. чем больше угол наклона, тем труднее подниматься по такой лестнице.

4. Ширина самой лестницы не должна превышать 80-90 см. Хотя если бетонная лестница является частью интерьера частного дома или дачи, то ширина выбирается по вкусу хозяина дома.

5. При выборе материалов для возведения опалубки требуется учитывать весь вес конструкции: 1 кв.метр бетона толщиной 20 см весит в среднем около 500 кг. А вес всего марша с перепадом (высота 2,5 метра, длина 4 м) и шириной 1 м составляет около 2,5 тонны.

6. Для приготовления бетонного раствора потребуются: 0 цемент ПЦ-400 (1л), песок (2л), щебень (4л), вода (0,6л), пластификатор (С-3) (10мл).

7. Для получения качественного бетонного раствора лучше использовать бетономешалку; для уплотнения используйте специальный электрический вибратор. Ведь прочность опоры зависит от качества получаемого в дальнейшем раствора.

8. Залитую поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой для предотвращения высыхания. Опалубку снимают не ранее, чем через 3-4 недели, при этом бетон становится не менее чем на 80% прочнее.

Важно помнить, что при расчете всех исходных данных нужно учитывать такой фактор, как толщина настила и самого пола.

Проектирование опалубки – это самый первый этап подготовки бетонной лестницы. Для его правильной сборки изначально потребуются определенные материалы: водостойкая фанера (сечением около 20 мм), строительный брус (сечением 100х100мл).

Для опалубки, предназначенной для монолитной бетонной лестницы, необходимы следующие материалы:

Брус, который будет крепить элементы опалубки друг к другу и к стенам;

Также для соединения ступеней, которые будут препятствием для растяжения листов при заливке бетоном;

Элементы опалубки с заходными ступеньками. Если длина ступни 1м, то доски должны быть толщиной не менее 30мм, а при длине 1,2м требуется толщина не менее 40мм.

Торцевая опалубка. Он может быть в виде фанерных листов, а может использоваться шаблон с заранее подготовленными размерами. Доски, используемые для этой опалубки, выбирают размером примерно 30 мм.

Хочу обратить внимание на то, что элементы опалубки часто крепятся с помощью саморезов по дереву (диаметр 3,5), так как при демонтажных работах их легче удалить, чем гвозди.

Прикладные технологии в производстве бетонных лестниц

Такое понятие, как опалубка, служит основой качественной эксплуатации бетонной лестницы, и главный ее критерий – в ней не должно быть щелей и щелей.Для каркаса опалубки используется водостойкая фанера, препятствующая растеканию бетонного раствора. Фанера используется в сочетании с досками, которые плотно прилегают друг к другу.

Перед заливкой полученного каркаса бетонным раствором туда вставляется арматурный каркас. Весь лестничный марш обрамлен стальными стержнями, которые прочно соединены поперечными стяжками.

Для усиления фасадных ступеней лестниц используется поперечная арматура, которая предотвращает их выкрашивание и появление в них трещин.Перед непосредственной заливкой бетона нужно оставить деревянные пробки или металлические закладные пластины, к которым в дальнейшем будут крепиться перила лестницы.

Поверхность залитого раствора, пока он не остыл, выравнивают специальными инструментами, чтобы в дальнейшем было легче шлифовать.

Подниматься по лестнице можно только после окончательного высыхания бетонного раствора.

Облицовка лестницы является завершающим этапом всех ремонтных работ. Проводится не ранее чем через 3-4 недели при условии просушки при комнатной температуре.Каркас опалубки снимается, сами закладные и поверхность ступеней подаются на обработку с помощью шлифовального станка.

Предназначен для идеального выравнивания поверхностей. Для бетонных лестниц можно использовать такие материалы, как керамическая плитка, дерево, натуральные камни или керамогранит.

Сегодня современный рынок ремонтных материалов предлагает широкий ассортимент ограждений лестниц — сварных, сборных, алюминиевых, комбинированных.

Положительные стороны бетонных лестниц

При разработке планировки будущего дома необходимо учитывать, что бетонная лестница, в отличие от деревянных конструкций, укладывается сразу на месте, транспортировать ее нельзя.Но, несмотря на это, имеет ряд неоспоримых преимуществ:

1. Эксплуатация такой лестницы может осуществляться на любых стадиях ремонта (в каком бы виде она ни была).

2. При разработке дизайна лестничной конструкции в нее можно добавить различные скрытые шкафы и ниши, что значительно сэкономит место и поможет избавиться от ненужных вещей.

3. Финансовые затраты на строительство бетонной лестницы своими руками заключаются только в стоимости материалов.А стоимость, в свою очередь, зависит от качества выбранных источников. Кроме того, при самостоятельной работе легко рассчитываются временные интервалы работы.

4. Бетон, как материал, сам по себе очень влагостойкий, а также не подвержен возгоранию.

5. Бетонная лестница служит дополнительной опорой для всего здания.

6. Бетонные лестницы очень устойчивы к внешним механическим повреждениям, что позволяет эксплуатировать их более интенсивно.

1.Важно помнить, что при бетонировании лестниц оно происходит в один прием и сам процесс начинают вести снизу вверх.

2. Во избежание «подвижности» бетонного раствора рекомендуется добавлять в него щебень 10-20 мм.

3. При выборе марки бетона для лестницы она должна быть не ниже В15.

4. Интересный факт: если тяжелый бетон не уплотнить на 1%, то его прочность снизится на 5-7%. Именно поэтому такой нюанс, как уплотнение, может существенно повлиять на качество бетонной лестницы.Именно для этого и предназначен электрический вибратор.

5. Замоноличиванию предшествует формирование армирующего каркаса лестницы. Его основная функция заключается в укреплении внутренней прочности всех конструкций.

Если у вас есть вопросы по этой теме, задавайте их экспертам и читателям нашего проекта.

Монолитные железобетонные лестницы — Теория и практика

Пожалуй, монолитные железобетонные лестницы не так распространены в частной сфере, как деревянные или каркасные, но тоже достаточно популярны.Они подкупают солидностью и массивностью, а огромными возможностями в плане отделки, не в последнюю очередь привлекает и долгий срок службы. Среди мастеров портала такой спрос на строительство, поэтому большой опыт как в проектировании, так и в исполнении своими силами или под личным надзором.

Рассмотрим:

  • Лестницы монолитные — конструктивные варианты.
  • Отличается монолитной конструкцией лестницы.
  • Технология строительства монолитных лестниц.
  • Как подготовить опалубку для монолитной лестницы.
  • Лестницы армирующие монолитные.
  • Бетонирование монолитных лестниц.

Лестница монолитная бетонная

Лестница монолитная железобетонная — стационарная несущая конструкция, заливаемая непосредственно на объекте, обязательно в комплекте с арматурным каркасом. В зависимости от размера и вида лестницы арматурный каркас может быть самостоятельным или соединенным со стеной.

Что касается формы, то бетон обеспечивает не меньшую пропускную способность, чем деревянная или металлическая, монолитная лестница может быть какой угодно:

  • походный;
  • с забежными ступеньками;
  • винт
  • ;
  • на струне, с зазором между ступенями;
  • на стрингеры.

По исполнению нижние монолитные лестницы делятся на два типа:

  • полнотелые — с гладким дном;
  • SLR — с фигурным дном.

Естественно, чем сложнее форма конструкции, тем сложнее расчеты и выполнение, самыми простыми считаются маршевые бетонные лестницы. Но они также требуют и большего пространства, марш должен быть заложен изначально, а вот лестницы с забежными ступенями действительно «вписываются» в проем скромно, хотя и считаются менее удобными.

Особенности проектирования монолитных лестниц

В идеале, монолитные лестницы необходимо предусмотреть еще на этапе проектирования, так как из-за массивности они требуют больше места и усиленного основания. Например, если сначала залить теплый пол, а потом решить, какой нужен монолит, это вызовет определенные трудности.

Позитивный (Член FORUMHOUSE):
Я бы не стал прислонять лестницу на теплый пол. Ниже находится нагреватель, который может люфтить и муфта может лопнуть, повредив трубу.Обычно мы удаляем часть стяжки и делаем свайный фундамент в районе первой очереди, дальней стороны стены.

Лестница, независимо от выбранного типа материала и в первую очередь должна быть безопасной и функциональной – с удобными ступенями, как минимум приемлемым углом наклона, достаточной шириной пролета.

Для расчета монолитной лестницы те же правила, что и для остальных:

  • При расчете длины марша учитывается толщина настила.
  • Оптимальная ширина марша — 1000-1200 мм, минимальная — 900 мм.
  • Количество ступеней в марше — не более 15 ед.
  • Высота удобных ступеней — 150-170 мм, максимальная — 200 мм.
  • Ширина проступи — 250-300 мм.
  • Оптимальный угол наклона — 30-37⁰, max — 45⁰ (по центральной оси).

Есть формула расчета: 2 а + b = 640, где — высота ступени, b — ширина ступени, а 640 мм — средняя длина нашей ступени. Мастера портала используют для расчета монолитной лестницы другую формулу.

Иосич (Член FORUMHOUSE):
Норма — вот откуда формула: подступенок плюс проступь равняется 45 см, или подступенок плюс проступь плюс подступенки равняется 58-62 см.

Проект для самостоятельной разработки можно нарисовать как на бумаге, так и в специальном конструкторе. Второй вариант предпочтительнее, так как получается виртуальная 3D модель, а основные расчеты на ее основе выполняет ознакомительный компьютер. Особенно это актуально, когда речь идет о забежных ступенчатых конструкциях.

Йосич:
Правильно спроектированная лестница должна иметь одинаковую высоту всех подступенков и одинакового размера проступи на всех уровнях по оси подачи полосы (обычно середина марша).Для прямых лестниц этот расчет сделать несложно, а вот для забежных — уже проблематично. Часто это правило (примерно одинакового размера) при изготовлении лестниц не соблюдается, в результате чего возникает дискомфорт при их использовании в дальнейшем. Я не ожидаю рукопашных лестниц. С этой задачей прекрасно справляется Аркон. Разместите на круге желаемый тип лестницы, задайте параметры, соблюдая модель в 3D-формате.

Технология монолитного строительства лестничных маршей

Процесс строительства монолитной лестницы состоит из трех основных этапов:

  • опалубка в сборе;
  • арматура;
  • бетонирование.

Отделочные работы — хотя и обязательный, отделочный этап, но часто может быть хорошо разнесен по времени, особенно когда лестница возводится одновременно с коробом.

Опалубка для монолитной лестницы

Чтобы непосредственно получить достаточно ровную поверхность гладкой опалубки, собранный материал предпочтительно представляет собой водостойкую фанеру толщиной 20 мм. Если у вас есть финансовая возможность или желательность (какие-то лестницы), то лучше выбрать ламинированную фанеру.Фанеру собирают и дно боковин для формирования подступенка используют обрезную доску 30-35 мм или брус 50×50 мм.

Все элементы опалубки вырезаются максимально точно и подгоняются в сборе без образования щелей, при необходимости стыки дополнительно герметизируются.

В качестве крепежа чаще выбирают длинные шурупы, используют для усиления формы металлические уголки и бруски, балку также укрепляют отбортовкой, подпираемой снизу металлическими или деревянными шпильками с шагом ступеней. Если лестница сложной формы (винтовая, забежная), вместо стоек иногда делают несущие (крестовые, закрепленные одним концом к стене, а вторым к боку).При использовании обычной фанеры внутрь опалубки рекомендуется укладывать пленку или другой утеплитель.

Опалубку

обычно собирают в два этапа — сначала днище и боковины/боковины, а после монтажа армокаркаса монтируют под перекладину. Один из наших мастеров решил попробовать первую полностью собранную опалубку и арматуру после пробега.

Голубев (Член FORUMHOUSE):
Самодельное первое приспособление теперь все равно пробуйте, да будут сложности — вяжите и варите приспособления под ступени (перемычки).Но тогда установить перемычку на клапан непросто. И вот у меня тут сразу видно где и как проводить примерку. Если какая-то степень болит, то открутить — пару минут, и столько же — вернуть на место. Главное, чтобы это место было найдено, выровнено, а сцена поставлена ​​в трех измерениях по уровню, кропотливая работа. А когда под ногами другое приспособление, то неудобно, зачем я так стараюсь.

Еще один наш мастер, занимающийся профессиональными лестницами, советует не создавать себе лишних сложностей.

НикВас (Член FORUMHOUSE):
Рулон дешевых обоев — Рисует косоур (монолит), крепит к стене, ставя на уровень — размечает места под арматуру и фурнитуру, дрель, креп/доску прямо на изображении на обоину, а потом только с отрывной обоиной стены!

Армирование монолитной лестницы

Для повышения прочности конструкции и предотвращения оползания краев ступеней и маршей требуется усиление арматуры — продольной и поперечной.Используют стальную арматуру периодического профиля 10-14 мм (продольная арматура толще), из которой формируют пространственный каркас в сетке с ячейкой 100-200 мм в зависимости от параметров марша. Клапан между неподвижной сеткой через вязальный крючок или сваркой. Чтобы выдержать защитный слой (2 см), сегодня используют специальные армирующие вкладки.

Если в лестничной конструкции предусмотрена опора в стене через вентиль, то стебли обычно просто забивают, а если стена из материалов с пониженной несущей способностью, например, из газобетона, наши мастера советуют делать шурфы.

Позитивный:
Не забитая в газобетон арматура, она не даст нужной площади опоры лестницы, лучше сделайте котлован и бегите к арматуре, а потом залейте ее всю бетоном. Вот пример.

Эта техника работ по газобетонной стене может быть выполнена на достаточно тяжелой лестнице.

Позитивный:
Если сделать котлован не менее 10х10 см, то площадь опоры получится 100 см², а если задвижку загнать, то 10 см².Марка газобетона – от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдерживают от 300 до 500 кг. Итак, двадцать приямков обеспечивают нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять враспор к стенам, плюс опора на первую ступеньку, плюс опора на плиту перекрытия.

Армирование может быть одинарным или двойным, мнения наших мастеров по этому поводу разделились — одни считают, что некоторым лучше установить две сетки, другим, что для большинства конструкций достаточно одной. На форуме этому вопросу посвящена отдельная ветка.Вкратце, для однослойной арматуры стоит alexxxxx , Один из профессионалов, выполняющих монолитные лестницы на заказ.

alexxxxx (Член FORUMHOUSE):
Армирование в монолитных конструкциях необходимо в зоне растяжения, а напряжение в верхней части плиты? Там фурнитура лежит мертвым грузом — она ​​первая. Двойное армирование требуется в очень редких случаях, делать его на всех лестницах — перевод материала и лишняя работа, это уже второе.Третье — общее количество створок в процентах от регламентированных СНиП. Если у меня в однослойной арматуре этот процент близок к предельному, то в двухслойной СНИПовской этот процент точно будет превышен. Четвертое — на переходе в три метра использую арматуру диаметром 12 мм с шагом 120-130 мм. Для сравнения — монолитная плита перекрытия армирована шестью метрами такой же арматуры на 200 мм. Что будет сильнее? Мои сделали более сотни лестниц, три случая под наблюдением технадзора, никаких замечаний по усилению технадзора не сделал — это уже пятый.

Согласно alexxxxx, двойное армирование оправдано, когда:

  • пережат вверх и вниз — если нет третьего подшипника;
  • отсутствует опирание снизу и сверху, а также конструкция «висячая», встроенная в стену;
  • лестничных косоуров по одному — верхнее усиление хомутов и предотвращение кручения косоура;
  • при тонких монолитных ступенях, например, один боковой косоур — нижние ступени армируются на сжатие, а верхние — на растяжение;
  • лестничный марш пересекает подпорную стенку (требуется уменьшение толщины нижнего слоя до верхнего в сочетании с непревышением допустимого процента).

Исключением являются стандартные заводские марши, рассчитанные на высокую пропускную способность и применение как внутри, так и снаружи — они всегда двойные по армированию.

У одного из модераторов этого форума другая точка зрения.

Rolandspb (Член FORUMHOUSE):
Я обычно всегда делаю две сети в лестнице, несмотря ни на что. Но в целом, конечно, они не всегда нужны. Если явно не натянута нижняя область, верхняя арматура не нужна.Но, на самом деле, перерасход средств на верхнюю сетку лестницы около 100 кг мало что дает. Армировать лестницу довольно сложно с многократным изгибом стержней из верхней зоны в нижнюю. Особенно мне не нравится переход с нижнего марша на платформу или плиту. Изогнутый стержень не может работать в определенном диапазоне. Поэтому я соединяю две шпильки (одну из зоны нижней плиты, а вторую — из зоны нижнего марша), каждая из которых имеет анкеры для точки их пересечения и ищет какую-то часть верхней зоны и плиты марша соответственно.А вот при переходе от плиты к верхнему маршу — тут, на мой взгляд, как раз можно оставить погнутые стержни, переходящие из нижней части плиты в нижний марш. Не факт, что это так необходимо. Но делать так. Никто не агитирует.

Бетонирование монолитных лестниц

Для монолитных лестниц желательно использовать бетон заводской, класса В20 (М250), а лучше В25 или В30. Если нет возможности заказать готовый раствор, подойдет и самогон, приготовленный в бетономешалке, но обязательно используйте пластификаторы.Типичное соотношение цемента, песка и щебня (фракция 10×20 мм) — 1/3/3, раствор не должен быть слишком жидким.

Лестница заливается за один раз, начинаем с нижних этажей, продвигаемся вверх, каждую ступеньку обязательно вибрируем, чтобы не допустить образования пустот. В процессе вибрации возможное выдавливание или оседание бетона перераспределяют излишки, после окончательной усадки поверхность ступеней тщательно заглаживают правилом или кельмой. Для равномерного набора прочности бетон рекомендуется накрывать пленкой и увлажнять в течение недели несколько раз в день.

Примерно через неделю провел частичную зачистку — снял крестовину и плату провел черновой шлифовкой. Дно снимают не ранее, чем через 3-4 недели, когда конструкция наберет необходимую прочность. Следующий этап – отделка – ограждение, штукатурка, облицовка деревом, плиткой, камнем или другим материалом. Раньше в процессе бетонирования обязательно делали закладные, сегодня они потеряли свою актуальность.

Алексхххх:
Зачем ипотека? Сварные, или какие будут перила? Очень эстетичная работа! И монтажники перил очень хорошо помнят тех, кто ставил эти закладные, когда их надо было в этот момент продолбить под мастера.Теперь ружья есть у всех, а анахронизм в виде закладных только мешает нормальной установке поручней. Зачем закладная, когда лучше смотрятся скрытые крепления.

Монолитные железобетонные лестницы часто заливают в каменные дома из-за гармонии с массивностью и основательностью. Однако при желании монолит может выглядеть и воздушно, например, зеркально. В любом случае это опорная структура, которая требует серьезного подхода и соблюдения технологий.

Подробнее о других монолитных и стремянках — на этом форуме.Какая лестница подойдет для неосевшего бревна — в статье о лестницах из фанеры. Как попасть на чердак — в материале импровизированная чердачная лестница. На видео — технология монолитной лестницы несъемной опалубки.

Обсудить статью и прочитать другие материалы, посвященные загородной жизни, вы можете на сайте FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск!

История лестницы| Журнал «Бетонное строительство»

Самый простой тип лестницы состоит из наклонной железобетонной плиты.На концах он опирается на балки, а на его верхней поверхности образованы ступени. Горизонтальная посадочная плита может быть включена на одном или обоих концах. При нормальных условиях нагрузки влиянием угла, создаваемого приземлением, можно смело пренебречь. Тогда лестницу можно спроектировать как простую плиту с пролетом, равным горизонтальному расстоянию между опорами. Эта конструкция обычно требует, чтобы сталь вставлялась только в продольном направлении. Поперечная сталь, обычно из расчета один стержень на проступь, также должна быть включена для облегчения распределения нагрузки и обеспечения температурного усиления.Винтовая лестница может быть построена довольно легко путем консольных сборных ступеней в форме пирога из центральной колонны. Блоки становятся монолитными за счет действия арматурной стали и монолитного бетона колонны. В качестве альтернативы центральная опора может быть снабжена трубой из мягкой стали соответствующего диаметра или арматурным стержнем или предварительно натянутым тросом из бетона. Строительство бетонной лестницы осуществляется в соответствии с обычными правилами укладки, отделки и отверждения. Обычно для бетона лестницы используется бетон с давлением 3000 фунтов на квадратный дюйм.Размещение должно начинаться снизу и двигаться вверх. Обычной практикой является снятие лестничных форм после того, как бетон затвердеет в течение 1–2 часов, чтобы можно было отделать носок, подступенок и концы. Отделка лестниц требует особого ухода. Тип отделки может быть продиктован архитектурными или практическими соображениями. Белый или цветной бетон часто используется для улучшения внешнего вида. Нескользящая отделка может быть обеспечена прочесыванием проволокой, зачисткой, протиранием мешком, затиркой вихревым способом или плаванием дерева на песчаной поверхности, если архитектурный вид не имеет значения.В качестве альтернативы, абразивные частицы карбида кремния или оксида алюминия могут быть затерты в протектор во время отделки.

Железобетонные лестницы – Строительство

Формы лестниц железобетонных (монолитных): а) односкоростных, б) двухскоростных ломаных, в) двухскоростных, г) лечебных, д) винтовых, е) трехскоростных ломаных, г) трехскоростных, з) веерообразный.

Лестницы железобетонные.
Железобетонные лестницы могут быть изготовлены из монолитного бетона или сборных элементов.Железобетонные монолитные лестницы применяют в индивидуальных решениях, т. е. в основном там, где сложные формы, нестандартные размеры, малое количество элементов и т. д. В многоквартирных и промышленных зданиях типовые лестницы изготавливаются в виде железобетонные сборные элементы.

Лестницы железобетонные плитные с опорой на стены.

На рисунке представлена ​​монолитная железобетонная плитная лестница. Прогон и посадочная плита выполнены в виде ломаной плиты.Плитные лестницы используются при малых пролетах пролета. Для больших пролетов плита толстая и тяжелая. Доска может свободно опираться на стену или крепиться к стене или к балкам.

Лестницы струнные монолитные: а) секционные, б) метательные.

Для больших пролетов зубчатых колес применяют лестницы, ступени которых опираются на косоуры. Стрингеры могут опираться непосредственно на стены или балки, однако чаще всего опираются на посадочные балки, а те, в свою очередь, опираются на стены.Другой тип лестницы из плит показан на рисунке. Эти лестницы могут быть изготовлены из монолитного бетона или сборных элементов.

Плитные лестницы на основе стены-колонны: а) вид, б) высота элемента, в) горизонтальная проекция; 1 — стена-колонна, 2 — плита лестничной площадки, 3 — стена-колонна, 4 — фундамент, 5 — межэтажное перекрытие.

В быстровозводимых многоэтажных домах применяют сборные лестницы. Зубчатые пластины опираются на посадочные пластины. Применяются также лестницы, состоящие из ломаных плит или плит на основе гнутых струнных балок.

Консольные лестницы: а) ажурные, б) сплошные; 1 — ступень, 2 — венец, 3 — усиление ступени, 4 — временная опора.

В зданиях с монолитными железобетонными или кирпичными стенами часто применяют железобетонные монолитные или сборно-консольные лестницы. На рисунке а показаны ступени ажурных лестниц, а к линии. б полные лестницы. Степени (Рысь. а) закреплены в венке, скрытом в стене, а степени (Рысь.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.