Армирование армопояса под мауэрлат: Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат

Автор Кровельщик На чтение 7 мин Просмотров 1.4к. Обновлено 24.08.2017

При строительстве любого дома, первостепенное значение отдается созданию армирующего пояса под мауэрлат, который придает строен
ию дополнительную жесткость, и выполняет еще функции усиленной опоры, позволяющей удерживать бурс на требуемом месте.

Содержание

1. Предназначение армирующего пояса
2. Функции армопояса
3. Назначение мауэрлата
4. Обоснованность сооружения армирующего пояса
5. Размеры армопояса под мауэрлат
6. Сооружение армирующего пояса
7. Монтаж опалубки, укладка металлического каркаса
8. Установка закладных резьбовых шпилек
9. Заливка армирующего пояса бетоном
10. Крепление мауэрлата к армопоясу
11. Обоснованность сооружения армирующего пояса под мауэрлат из кирпича

Предназначение армирующего пояса

• вертикальную, которая заложена в вес самой кровли с учетом внешних воздействий: сейсмической активности, ветра и снега;
• распорную от опирающихся на стену стропил, которая стремится раздвинуть стены здания. Вместе с повышением нагрузку на кровлю, повышается и горизонтальная составляющая – распорная нагрузка.

Функции армопояса

Армопояс – это один из важнейших компонентов в строительстве, а потому давайте рассмотрим зачем он нужен:

• если здание строится из газобетона, следует понимать, что блоки, сделанные из него, не выдерживает точечную нагрузку на свою поверхность и при сверлении отверстия для шпилек, и попросту трескаются;
• использования армопояса позволяет сделать конструкции более жесткой;
• вся локальная и точечная нагрузка равномерно распределяется по поверхности несущих стен;
  в случае сезонного движения грунтов, неравномерной усадки дома или землетрясений, армопояс предохраняет стены от деформации, сохраняя всю геометрию строения;
• с помощью армопояса по горизонтали выравнивается вся стеновая конструкция, при этом исправляя допущенные при кладке стен ошибки;
• ввиду механической прочности, к армопоясу можно крепить все наиболее важные конструкции, в числе которых значится и мауэрлат.

Назначение мауэрлата

Мауэрлат – это часть кровли здания, которая используется в качестве опоры для стропил на крыше. Зачастую профессиональные строители рекомендуют закреплять его на специальном армопоясе, который позволяет удерживать его на месте.

Так он выступает в качестве усиленной опоры, придавая жесткости всей конструкции. К мауэрлату крепятся ноги стропильной системы, а он сам прикрепляется непосредственно к стенам здания. Исходя из этого, следует вывод, что помимо опоры для стропил, мауэрлат еще и соединяет в единое целое кровлю и каркас дома.

Обоснованность сооружения армирующего пояса

Армопояс под мауэрлат необходим для повышения прочности конструкции дома. При устройстве армопояса под этот брус своими руками, стоит учитывать, что он должен быть обязательно непрерывным, проходя через весь периметр стен.

А поскольку кровельная система дома включает в себя не только стропильную систему, но и множество других элементов (коньковые стойки или лежни), которые могут опираться как на несущие стены, так и на остальные опоры, рекомендуется обустройство армопояса и под них.

Крайне важно, чтобы армопояс был точно и надежно установлен согласно всем нормам. Если это проигнорировать, то кровельная конструкция вряд ли будет отличаться прочностью.

Размеры армопояса под мауэрлат

При армировании следует учитывать, что его ширина должна быть равна ширине несущих стен, но не меньше 25х25 см. Если стены возводятся из газобетона, то последний ряд выкладывается из специальных блоков в форме буквы «U», которая выступают в качестве опалубки для заливки бетона.

Если же стены возведены из кирпича, то внешняя опалубка делается размером в половину кирпича, а внутренняя из досок.

Сооружение армирующего пояса

Монтаж опалубки, укладка металлического каркаса

К формированию армирующего пояса следует приступать по завершению возведения стен.

Для этого формируется опалубок, который следует использовать для заливки армирующегося пояса, к которому в дальнейшем будет крепиться брус.

Монтируя опалубок, необходимо следить, чтобы его верхний край находился строго по горизонтали. Это легко проверяется с помощью строительного уровня или ватерпаса.

Затем внутрь опалубки кладется арматурный каркас, в продольной части которого должно быть не меньше 4 прутьев арматуры, диаметром от 1,2 см.

Пересекающиеся части из прутьев арматуры или проволоки, диаметром 8 мм, должны соединять продольную арматуру через каждые 25 см.

Обычно в поперечном сечении такой каркас являет собой квадрат, а иногда прямоугольник. Можно прибегнуть к услугам предприятий, сваривающих любые каркасы с помощью точечной контактной сварки, если на это нет времени.

Укладывая арматурный каркас, учитывайте, что минимальная толщина бетона от арматуры должна быть не меньше 5 см. По бокам это без проблем регулируется правильной укладкой каркаса, а внизу необходимо сделать подставки из битого кирпича или же подложить деревянные доски.

Но в идеале использовать специальные опоры из пластика требуемой высоты, которые можно найти в любом строительном магазине.

Завершив укладку каркаса, следует закрепить опалубку таким образом, чтобы ее не расперло от тяжелого бетона, а сделать это можно так:

• монтируя опалубку, ее нижнюю и верхнюю части скрепляют деревянными брусочками. После застывания бетона, верхние доски демонтируются, а нижние остаются;
• опалубка может крепится с помощью особенных диагональных упоров, которые один концом упираются в опалубку, а другим опираются на горизонтальную поверхность;
• изготавливая многоразовую опалубку из ОСП (ориентированно-стружечной плиты) для их скрепления используют резьбовые шпильки.

На противоположных сторонах листов опалубки недалеко друг от друга делаются отверстия, диаметром в 12,5 мм. Туда же прокладывается пластмассовая трубка, которая по длине должна быть равна ширине будущего армопояса.

После этого, через отверстия пропускается резьбовая шпилька диаметром 12 мм, которую нужно будет стянуть гайками с крупными шайбами. После застывания бетона, они вытаскиваются, а листы демонтируются. Что же касается трубок, их можно оставить в бетоне, поскольку стоят они копейки.

Установка закладных резьбовых шпилек

Проверив правильность установки опалубки, следует установить крепежные детали, на которых будет держаться мауэрлат. Рекомендуется это делать с помощью резьбовых шпилек, крепящихся к металлическому каркасу.

Они должны быть с крупными шайбами и гайками, и диаметром чуть больше сантиметра, а длина была такой, чтобы один конец был хорошо зафиксирован на каркасе каркасу, в то время, как другой выступал на несколько сантиметров над уже смонтированным мауэрлатом.

Там, где на мауэрлат не опираются стропила, необходима установка шпилек. Как минимум одна шпилька должна быть между ногами стропил, при этом расстояние между креплениями не должно превышать одного метра. На арматурном каркасе сделайте разметку мелом, а выравнивание производите по линии, сделанной с помощью шнура, натянутого по осевой линии.

С помощью вязальной проволоки шпильки крепятся строго по вертикали к арматурному каркасу.

[youtube id=»kvj2VepnPSw» align=»center» mode=»normal»]

Заливка армирующего пояса бетоном

Для придания армопоясу максимальной прочности, все должно быть сделано за один раз. Для этих целей рекомендуется использовать бетон марки не ниже М200.

Если же такая возможность отсутствует, то бетон можно сделать и самостоятельно. Конечно, без бетономешалки и помощников тут не обойтись.

Чтобы приготовить бетон требуемой марки, необходимо использовать:

• цемент марки М400 1 часть;
• щебень 4,8 части;
• мытый песок 3 части.

Когда бетон будет залит, в нем могут появиться пузыри (воздушные полости), которые сказываются на прочности конструкции. Чтобы их удалить, следует использовать специальный вибратор, но если его под рукой нет, то нужно потыкать его по всему объему куском арматуры.

Кстати, для большей эффективности стоит использовать пластификаторы, которые повышают подвижность смеси и снижают составляющую воды. В результате армопояс быстрее застывает и становиться прочнее.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Когда бетон станет достаточно прочным, опалубка демонтируется и через неделю-полторы, можно начинать прикреплять мауэрлат к армопоясу. Предварительно брус обрабатывается специальными добавками, чтобы исключить возможность его гниения и повреждения насекомыми.

Все соединения бруса между собой делаются прямым замком или косым прирубом, что позволяет сделать всю конструкцию монолитной. Место будущего крепления бруса следует предварительно пометить, просверлить и вставить в них шпильки.

Само крепление осуществляется с помощью большой шайбы и гайки. Все соединения следует застраховать контргайками и срезать оставшиеся торчащие шпильки болгаркой. Монтаж мауэрлата на армопояс делается только через слой рубероида.

Обоснованность сооружения армирующего пояса под мауэрлат из кирпича

Часть специалистов считает возможным возведение армопояса из кирпича для строений из пористых блоков.

Но армирующей эту конструкцию можно назвать лишь с натяжкой, поскольку состоящая из нескольких рядов, она не будет равномерно распределять нагрузку, идущую от стропильной стены, в результате, создаваемая точечная нагрузка будет оказывать на пористые блоки разрушительное действие.

Итак, давайте подведем итоги:

• сооружение из армопояса под мауэрлат необходимо, если планируете строение из газо- и керамзитобетона, и при кирпичных стенах;
• для надежной фиксации мауэрлата к армопоясу следует использовать резьбовые шпильки, прикрепленные к металлическому каркасу;
• весь объем бетонных работ следует сделать за один раз без перерывов;
• мауэрлат крепится через слой рулонной гидроизоляции.

Делаем армопояс под мауэрлат: опалубка, армирование, заливка

Доброго времени суток, дамы и господа. На повестке сегодняшнего дня у нас информативная и полезная статья о том, как правильно подготовить стены старого видавшего виды здания под установку крыши своими руками. Сегодня мы займемся тем, что будем делать крепкий армопояс. Наша статья посвящена исключительно изготовлению армопоясу под мауэрлат. Эта конструкция позволит без всяких проблем сделать надежную крышу на любом здании. В нашем случае крышу будем делать на сарае, самую простую и совсем легкую.

Армопояс нужен для того, чтобы исключить какие-то точечные нагрузки крыши на стены здания, и уберечь их от скорейшего разрушения. Мауэрлат без армопояса не прослужит долго. Со временем он будет проседать, крыша деформироваться, что в дальнейшем может привести к её разрушению. Поэтому, на капитальных сооружениях строительство армопояса перед возведение крыши просто необходимая мера. В нашем случае здание было без армопояса, и мы будем делать строительно-восстановительные работы этой необходимой части здания своими руками без помощи специалистов.

Для чего нужен армопояс под мауэрлат?

Уже достаточно давно используется именно такая технология возведения двухскатных, односкатных и других крыш. Технология, проверенная годами, намного эффективнее разгружает стены дома от нагрузки, которую дает крыша. Появляется меньше трещин на фасаде здания, крыша не подвергается деформации за счет усадки мауэрлата. Сейчас мы более подробно расскажем вам, для чего же нужно ставить мауэрлат на армопояс.

Если крепить мауэрлат непосредственно на стены, то они быстро начинают разрушаться в местах фиксации. Даже если вы используете крепкие строительные материалы, такие как кирпич или шлак, отказываться от армопояса под мауэрлат в доме не стоит. Особенно для тех, у кого строящийся дом находится в сейсмоактивных зонах. Причины, по которым стоит согласиться на это (пусть и со скрипом зубов), следующие:

• Усадка характерна не только для бревенчатых домов, но и для других построек. Он особенно характерен для газобетона и часто неравномерно стекает по стенам. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформации при сезонных движениях грунта;
• Армопояс под мауэрлат увеличивает стойкость и прочность всего дома, так как он является монолитным.
• Если кто не знает — стропила давят на стены на разрыв. Особенно зимой, когда к весу крыши добавляется дополнительная масса снега и намерзание льда в виде сосулек (эти осадки также могут значительно увеличить вес конструкции).  Армирующий пояс поможет предотвратить распирание стен.

Чаще всего армирующий пояс изготавливают путем заливки бетона в сборную опалубку. Второй вариант — выложить его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным. Поэтому все привыкли использовать исключительно первый способ. Он более энергоемкий, но зато конечный результат получится в разы лучше, чем армопоясом из блоков различного происхождения.

Изготовление правильной опалубки для армопояса своими руками

В первую очередь необходимо определиться из чего же всё-таки стоит делать опалубку для армопояса. Вариантов очень много. Но, мы решили делать из толстых и прочных досок, которые в дальнейшем будем использовать для строительства крыши. Перед этим всем необходимо как можно лучше подготовить стены, подровнять кирпичи, убрать весь строительный мусор, который остался там после демонтажа старой крыши, и тогда уже начинать делать армопояс под мауэрлат своими руками.

ШАГ 1: зачистка стены. Как мы уже говорили, необходимо очистить стену от всего лишнего, что может помешать сделать нам опалубку для армировочного пояса. Это могут быть выпирающие или расколотые кирпичи, остатки мауэрлата старой крыши, рубероид и тд.

ШАГ 2: делаем разметку. Для того, чтобы ровно залить армопояс под мауэрлат необходимо сделать разметку. В качестве маяков мы использовали леску и кирпичи по углам. Благодаря этому у нас получилось сделать ровную опалубку под армопояс без особых усилий.

ШАГ 3: опалубка. Пришло время переходить к изготовлению опалубки. Для нее мы использовали доски высотой 35 сантиметров и толщиной не менее 3,5 см. Длина в этом случае играет не большую роль, но, чем длиннее, тем лучше и проще делать опалубку. Толщина армопояса под мауэрлат будет почти на всю высоту опалубки.

Опалубка армопояса

Опалубка армопояса

Доски между собой скрепляем ранее подготовленными брусками через каждые полметра. Это не даст разойтись опалубке и испортить армопояс. Фиксируем опалубку на стене, запениваем все швы, чтобы цемент не мог нигде протекать. На данном этапе нам необходимо сделать максимально герметичную конструкцию.

Над различными проемами необходимо сделать усиление в виде армирующих уголков (или уложить доску) для того, чтобы армопояс не висел в воздухе, а был верхней монолитной частью проема, к которому не страшно будет крепить дверь в дальнейшем будущем. На этом подготовительные работы перед изготовление армопояса можно считать завершенными. Далее переходим к самому основному – армированию и заливке!

Армирование и заливка армопояса под мауэрлат

После того, как мы закончили все подготовительные работы, сделали опалубку, подождали пока засохнет пена, можно смело приступать к армированию армопояса и заливке его раствором. Эта процедура требует хорошей физической подготовки, ведь вёдра с раствором весят не мало, а их будет очень много. Но, перед всем этим нам необходимо сделать закладные шпильки для крепления мауэрлата к армопоясу и подготовить арматуру для вязки на стенах сверху.

ШАГ 1: делаем закладные для шпилек. Для изготовления таких закладных нам понадобится кусок металла и шпилька не менее 16 мм в диаметре. Экономить на этом не стоит, ведь на этих шпильках и будет держаться вся крыша! Шпильку лучше всего будет приварить к какому-то плоскому куску металла, уголку, швеллеру или другому любому плоскому и устойчивому элементу. Размещать такие шпильки будем через каждый метр. Именно так и будет выглядеть крепление мауэрлата к армопоясу шпильками.

ШАГ 2: вяжем арматуру. Теперь нам необходимо доставить арматуру (10-12 мм) и вязочные материалы на верх стены, уложить все в опалубку и начинать вязку арматуры. Её можно выполнять по принципу, как мы когда-то делали армирование фундамента под забор. Вяжем специальной вязальной проволокой, никакой сварки применять не рекомендуется! Делаем так, как показано на фото, и получится то, что нужно.

ШАГ 3: размещаем закладные шпильки. Как выше упоминалось, размещаем наши шпильки на расстоянии ровно 1 метр друг от друга. Верхние концы шпилек желательно замотать малярным скотчем или стрейч-пленкой для того, чтобы не испортить резьбу при заливке цементного раствора и можно было беспрепятственно прикрутить наш мауэрлат к армопоясу гайками.

ШАГ 4: проверка и заливка! Теперь нам осталось тщательно проверить всю опалубку на наличие дефектов, трещин или дыр, через которые может быть утечка раствора, если таковых не обнаружено, то можно смело начинать заливку. Для приготовления правильной смеси нам понадобится цемент марки 400, песок, щебень или гравий. Делаем раствор в соотношении 1:3:5 и начинаем заливку. Желательно делать все это очень быстро, чтобы армопояс был максимально крепким и однородным. В среднем, на заливку армопояса уходит от 40 минут до 1,5 часа! В этом деле нельзя медлить, а то переделывать будет уже поздно.

Ну вот мы и разобрались, как крепить мауэрлат к армопоясу. По истечению трех – пяти суток после заливки армопояса можно снимать опалубку и переходить к монтажу мауэрлата, стропил, обрешетки, кровельного материала. Возведение новой крыши – дело не из легких. Оно требует тщательной подготовки. Но, мы с удовольствием расскажем вам все тонкости в наших последующих статьях. Начинать будем из установки мауэрлата на армопояс, ну а потом уже будем идти дальше.

Готовый армопояс

Армопояс под мауэрлат

Крепление мауэрлата

Строительство крыши

Наши статьи созданы для того, чтобы облегчить жизнь своим читателям, сэкономить деньги на работе мастеров. В нынешнее время их работа стоит очень дорого. Незачем платить, если все можно попробовать сделать собственноручно. При этом, никакой специализированный инструмент мы не используем. Обходимся всеми подручными средствами. Оставайтесь с нами, и мы расскажем вам не только о креплении мауэрлата…

Бронированный боевой пояс AWBR™ Обычный — купить за

Бесплатная доставка свыше $300 Пожизненная гарантия Бесплатный и простой возврат

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ВЫНОСЛИВОСТИ

Держите под рукой все необходимое снаряжение, а также повысьте свою мобильность и баланс!

Эргономичный дизайн с отличным распределением веса позволит перевозить еще больше снаряжения без потери мобильности. Прочные аксессуары, быстродействующие застежки, материалы NIR и легкая конструкция MIL-SPEC отвечают требованиям современного поля боя.

Большое значение имеет зона защиты

Боевой пояс — это не только эффективная система разгрузки спины оператора, но и полноценный предохранительный элемент экипировки, обеспечивающий возможность размещения Soft Armor.

Плечевые ремни

Вы можете использовать AWBR™ как отдельный продукт, но вы также можете использовать плечевые элементы для более эффективного распределения веса и повышения производительности оператора.

На выбор два комплекта плечевых элементов: легкие (тонкие) для использования под бронежилетом/бронежилетом или усиленные демпферной вставкой для использования без бронежилета/бронежилета сверху.

ЗАКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТДЕЛЬНО

МАТЕРИАЛЫ ИМЕЮТ ВАЖНОЕ значение

Мы следуем стандартам MIL-SPEC, чтобы гарантировать бескомпромиссную функциональность, прочность и долговечность в боевых условиях. Наша продукция рассчитана на долгий срок службы – она изготовлена ​​с качеством, на которое можно положиться.

ОСТАВАТЬСЯ НЕВИДИМЫМ

Материалы NIR (ближнего инфракрасного диапазона) значительно уменьшают обнаруживаемую вами тепловую сигнатуру, способствуя маскировке от вражеских систем ночного видения. Сливайтесь с окружающей средой и безопасно выполняйте свою миссию, не будучи обнаруженным.

Характеристики

• 1.Эргономичный и удобный
• 2. Идеальный баланс позволяет лучше управлять передачей
• 3. Совместим со всеми бронежилетами и баллистическими жилетами.
• 4. Может использоваться как самостоятельный продукт.
• 5. Без поддержки веса, распределенного по бедрам
• 6. Доступная баллистическая защита как часть полной брони FAS™.
• 7.Три типа плечевого упора: прочный, низкопрофильный и легкий.
• 8.3 зоны модульности с интерфейсом MOLLE
• 9.Высокая регулируемость делает его совместимым с каждым оператором
• 10. Внутренняя вентиляция обеспечивает прохладу и сухость оператора.
• 11. Материалы NIR (ближнего инфракрасного диапазона) уменьшают обнаружение тепловизионными и инфракрасными камерами.
• 12. Два ряда 7×2 PALS по бокам, один ряд 8×2 PALS на спине. Отчет о тестировании NIJ

Пит 309

11 нояб. 2021

Я немного испугался, зная, что они в основном защищены от колющих ударов, но, черт возьми, я был счастлив! А лицо панка, пытавшегося меня зарезать, стоило 10 ремней. Вы приобрели себе клиента на всю жизнь!

Павел Торрес

05 ноя 2021

Моя команда решила, что у всех нас должны быть аптечки, а для этого нам нужны ремни получше. Теперь, когда у нас есть эти отличные ремни, мы начали обсуждать магазины, и я начал понимать своего отца. Спасибо, наверное.

Michael Brown

02 ноя 2021

Лучший ремень, который у меня когда-либо был, и даже когда я надеваю на него все необходимое, остается много места для обновок. Я мог бы попробовать более широкую версию в будущем.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать пояс без баллистической защиты?

Да.
Мягкие армирующие вставки — это только вариант для дальнейшего увеличения защитного покрытия. Ремень сохраняет полную функциональность даже без баллистической защиты

Можно ли использовать AWBR™ с бронежилетом стороннего производителя?

Соединения разработаны для универсального применения. Эти ремни можно прикрепить к любому открытому бронежилету или бронежилету. Но для обеспечения идеальной производительности мы используем снаряжение UARM™.

Мешает ли AWBR™ подвижности в положении лежа?

Нет. Ремень не будет мешать движению оператора. Но прикрепленное снаряжение может сделать действие неудобным в зависимости от выбранного вами макета.

Можно ли использовать вставки из мягкой брони, если пояс уже без них?

Да, можно быстро и легко вставить мягкую броню в пояс, даже если вы изначально заказывали ее без нее. Это также лучший способ обслуживания ремня, так как баллистические панели можно снять, что делает ремень пригодным для машинной стирки.

Бронезащита Bismarck

Обновлено 01 июля 2019 г.

Линкоры должны были выдерживать многократные попадания и продолжать бой, поэтому их броневая площадь, распределение и толщина были чрезвычайно важны. По размаху Bismarck выделил 19 082 т на пояс, палубу, башню, подводную и противоосколочную броню, что составило около 40% его проектной боевой массы (47 870 т). Только 69 100-тонные японские линкоры класса Yamato несли больше брони (22 895 тонн), хотя и в гораздо меньшем процентном соотношении (33,2%) от общего веса корабля.

Используемые материалы.

Стали, использованные для изготовления Bismarck, были конечным результатом обширных исследований и разработок, которые начались вскоре после окончания Первой мировой войны. Это привело к созданию брони и конструкционной стали, которая явно превосходила предыдущие материалы. Что касается специфики, применяются следующие критерии:

ул 52 км. Сталь конструкционная с пределом прочности при растяжении 52-64 кг/мм, деформацией 21% и пределом текучести 36-38 кг/мм. Этот материал использовался для пластин толщиной не менее 4 мм. Более тонкие поверхности использовали St 42 KM.

KC н/д ( Krupp Cemented , новый тип). Броневая сталь с лицевой закалкой. Этот материал содержал 3,5-3,8% никеля, 2% хрома, 0,3% углерода, 0,3% марганца и 0,2% молибдена и использовался для изготовления бортового пояса, башен, барбетов и рубок. Твердость лицевого слоя 670 по Бринеллю сужается по мере того, как он достигает 40-50% общей толщины листа. Полигонные испытания после Второй мировой войны показали, что KC лишь немного менее устойчив, чем британская цементированная броня (CA), и заметно превосходит американские пластины класса A.

Втч н/д ( Wotan hart , новый тип). Сталь броневая однородная с пределом прочности при растяжении 85-95 кг/мм, деформацией 20% и пределом текучести 50-55 кг/мм. Этот материал использовался для броневых палуб и по толщине, использованной на борту Bismarck , не уступал большинству иностранных гомогенных плит.

Ww н/д ( Wotan weich , новый тип). Сталь броневая однородная с пределом прочности при растяжении 65-75 кг/мм, деформацией 25% и пределом текучести 38-40 кг/мм. Этот материал использовался для продольных переборок торпед.

Вертикальная защита.

Внешняя броневая цитадель включала основной вертикальный пояс КЦ толщиной 320 мм, шириной 4,8 м и длиной 170,7 м. Он покрывал 70% ватерлинии от шпангоута 32 до шпангоута 202,7 (наибольшая протяженность среди всех современных линкоров) и защищал бронепалубу, верхнюю палубу платформы и часть палубы средней платформы. Ремень был покрыт слоем тикового дерева толщиной 50 мм, который помогал поглощать ударные повреждения, и крепился болтами к боковой обшивке толщиной 16–25 мм. Большая часть пояса располагалась выше ватерлинии (3,3/1,5 метра по проекту, но 2,6/2,2 метра на практике), по очевидной причине, что снаряды чаще попадают выше, чем ниже ватерлинии. Зона цитадели над основным поясом была бронирована листами КС толщиной 145 мм, которые защищали аккумуляторную палубу до верхней бронированной палубы. Между шпангоутами 186,7 и 202,7 толщина этого верхнего пояса составляла 120 мм. Эта обшивка также могла обеспечить защищенную зону ватерлинии в случае серьезных кренов, декапирования и медленных тяжелых снарядов БТР, а также полной остановки легких снарядов. Наконец, более легкая обшивка была установлена ​​далеко вперед и назад от основного пояса (60 мм Wh вперед и 80 мм Wh на корму), и это защищало почти всю площадь ватерлинии от осколков повреждения легкого снаряда.

Киль, март 1941 г. Здесь хорошо виден 32-сантиметровый нижний грот-пояс, который покрывал 70% длины ватерлинии корабля.

Поясная броня также была наклонена наружу из-за кривизны корпуса в областях вперед, по траверзу и в корму от основных башен и их погребов, что увеличивало сопротивление изогнутых секций, которые составляли около 40% длины основного пояса. Наклон борта составлял 17, 10, 7 и 8-10 относительно башен «Антон», «Бруно», «Дора» и «Царь» соответственно. Это обеспечивало дополнительную защиту без ущерба для остойчивости за счет сжатия большей части площади ватерлинии внутрь борта, особенно в критической области миделя.

Корпус был разделен на поперечные секции 22 переборками различной толщины. Перед башней «Антон» на шпангоуте 202.7 располагалась бронированная переборка КС, обозначавшая передний предел цитадели. Эта переборка простиралась от верхней палубы до палубы средней платформы и менялась по толщине по мере опускания (145 мм на уровне аккумуляторной и броневой палуб, 220 мм на верхней палубе платформы и 180 мм на средней платформе). палуба). Он был частично защищен 60-мм носовой обшивкой корабля, которая создавала очень плохие углы атаки для снарядов, выпущенных из носовой части. В корме башни «Дора» на шпангоуте 32 располагалась еще одна бронированная поперечная переборка с аналогичными характеристиками, усиленная кормовым противоосколочным листом толщиной 80 мм. Эти две поперечные переборки вместе с продольным бортовым поясом и бронированной верхней палубой образовывали внешнюю цитадель (броневой ящик), защищавшую бортовые помещения корабля. Внутренний плот обеспечивал дополнительную защиту жизненно важных органов, как мы увидим при рассмотрении схемы горизонтальной защиты.

Горизонтальная защита.

Верхняя палуба имела толщину 50-80 мм (Wh) на большей части длины корабля от 10,5 до 224 шпангоута. Он был обшит тиковым деревом толщиной 68 мм. 80-мм обшивка располагалась в районе башен второго калибра. ¹⁾ На 2,4 метра ниже верхней палубы располагалась легкозащищенная аккумуляторная палуба толщиной 6-20 мм (Ст 52). Третья броневая палуба находилась на высоте 10,3 метра над килем и имела классическую схему «черепашьей палубы» со скошенными краями. Плоская часть главной броневой палубы на миделе обозначала верхнюю часть внутреннего бронеплота и располагалась на один метр выше расчетной ватерлинии. Толщина над машинными отделениями составляла 80 мм, над погребами — 100 мм. Внешняя наклонная часть этой палубы имела толщину 110-120 мм (Wh) и наклонялась вниз примерно на 22° от горизонтали до места, где она соприкасалась с нижней кромкой основного броневого пояса под ватерлинией. Откосы броневой палубы представляли собой атакующие снаряды, пробившие бортовую броню с углом удара до 68 градусов, и имели толщину 110 мм вокруг механизмов и 120 мм у погребов. Последующий анализ показал, что комбинированная внешняя цитадель и внутренний плот могут обеспечить жизненно важные органы относительной невосприимчивостью к снарядам 406-мм/45 БТР, выпущенным в упор.

Носовая часть от шпангоута 202.7 до шпангоута 233 была защищена верхней платформенной палубой толщиной 20 мм, а корма имела бронированную черепаховую палубу толщиной 110 мм, защищавшую рулевой привод.

Защита горизонтального настила

Турели.

Башни главного калибра — 130-360-мм КС. Барбеты имели толщину 340 мм КС над верхней палубой и 220 мм КС под ней до третьей броневой палубы. Толщина была уменьшена за счет дополнительной защиты, обеспечиваемой верхней палубой толщиной 50 мм (Wh) и обшивкой верхней цитадели толщиной 145 мм. Что касается американской брони класса А, то эффективная стойкость 340-мм барбетной брони составляла 390-405 мм.

Башни ПМК были защищены плитами толщиной 20-100 мм Втч. Их барбеты были на 80 мм Втч выше верхней палубы. Ниже верхней палубы броня барбета была уменьшена до 20 мм, так как эта область уже была защищена верхней палубой толщиной 80 мм и броней цитадели толщиной 145 мм. Кроме того, стволы боекомплекта второстепенных башен при опускании были защищены основным бортовым поясом, и поэтому не было необходимости удлинять их тяжелую барбетную броню вниз.

Командные пункты. Боевые башни.

Передняя боевая рубка имела 350-мм стенки КС и 220-мм крышу КС. Башенка дальномера над боевой рубкой имела 200-мм стенки КС и 100-мм КС крыши. Боевая рубка соединялась с броневой палубой коммуникационным валом диаметром 85 см и стенками КС толщиной 220 мм.

Кормовая боевая рубка не была так сильно защищена. Его борта были 150 мм КС, крыша 50 мм КС, коммуникационный вал, идущий к нижним палубам, имел диаметр 70 см и толщину 50 мм КС. Кормовая башенка дальномера имела стенки 100 мм КС, а крыша 50 мм КС.

Командный пункт на носу был слабо защищен, потому что он находился так высоко в фок-мачте, что тяжелая броня могла вызвать проблемы с устойчивостью. Стены были 60 мм KC, а крыша 20 мм KC. Стены купола 30 мм КС, кровля 20 мм КС.

Вид на переднюю боевую рубку с прожекторной платформы. Его стены имели толщину 350 мм, а крыша 220 мм. Купол дальномера еще не установлен.

Подводная защита и разделение.

Из 22 водонепроницаемых секций корпуса 17 располагались внутри цитадели (секции III-XIX). Пространство над ватерлинией между броней и верхней палубой делилось на три больших пространства 30-мм (Wh) толщиной левого и правого бортов продольными осколочными переборками. Они располагались на расстоянии 3–5,4 м от бортового пояса и образовывали 51 бронированную ячейку в верхней части цитадели, проходя через поперечные переборки. Весь этот массив был разделен в горизонтальной плоскости промежуточным аккумуляторным отсеком, в результате чего получилось 102 ячейки. Многие из этих отсеков были разделены поперечными и продольными переборками, при этом количество отсеков между главной и аккумуляторной палубой составляло около 100 и выше, если включить отсеки в носовой и кормовой частях цитадели. Однако отсеки над броневой палубой намного превосходили отсеки под ней.

Подводный корпус составлял большую часть внутреннего бронеплота и был защищен от торпедного и минного поражения 45-мм продольными переборками левого и правого бортов. Эти переборки были вертикальными, а не наклонными, как у Scharnhorst класса , и могли взаимодействовать с наклонной броневой палубой над ними, чтобы повысить защиту жизненно важных органов от снарядов, хотя их основной целью, конечно же, было ограничение подводного повреждения.

Расстояние между торпедной переборкой и внешним корпусом составляло 5,4 м в миделе, хотя оно сужалось до 3 м по траверсе башен «Антон» и «Дора». Немецкая философия проектирования пыталась избежать чрезмерно широких систем торпедной защиты на том основании, что они сильно снижали устойчивость при затоплении. Действительно, последствия затопления за бортом увеличиваются в зависимости от квадрата расстояния данной массы воды от центральной линии. Традиционное пространство расширения газа/противозатопления было размещено за бортом трех заполненных жидкостью отсеков, примыкавших к главной торпедной переборке. Топливо и питательная вода, содержащиеся в этих отсеках, помогали замедлять осколки, а также рассеивать и поглощать ударные волны, создаваемые подводными взрывами. Внешняя пустота использовалась для контрзатопления. В целом система противоторпедной защиты была рассчитана на сопротивление заряду тротила массой 250 кг (550 фунтов), хотя на самом деле ее сопротивление оказалось значительно выше. ²⁾

Разделение внутри каждого уровня внутреннего плота было очень обширным. Над разделенным на отсеки двойным дном было 3-4 палубы, и каждая из них была замысловато разделена на части. Например, верхняя палуба платформы включала более 250 отсеков, а средняя палуба платформы имела почти такое же количество. Нижняя палуба платформы была разделена на более чем 200 отсеков, а топливо, питьевая вода и пустоты под ней были еще более точно разделены. Фактически двойное дно имело глубину 1,7 метра между шпангоутами 77,3-154,6, и это обеспечивало некоторую защиту от подводных подрывов на минах.

Наконец, корпус был оборудован MES ( Magnetischer Eigenschutz ) «магнитной системой самозащиты». Он состоял из серии кабелей, которые размагничивали корпус корабля для защиты от магнитных мин и торпед.

1) Некоторые источники расширяют 80-миллиметровые площади от носа к корме каждой пары главных башен, а также под диспетчерской.