Арматура для опалубки из подручных материалов: Опалубка из подручных материалов своими руками

Как сделать опалубку для фундамента — ВикиСтрой

Основные виды опалубки для фундамента дома

Опалубкой называется щитовая форма под заливку бетоном фундамента, перекрытий или стен дома. По функциональному назначению существует два вида опалубки: разборная (съёмная) и стационарная — несъёмная.

Съёмная опалубка изготавливается из:

• водостойких листов фанеры, OSB, ДСП;
• листов оцинкованного металла или профнастила;
• пластиковые разборные конструкции — промышленного изготовления;
• наиболее недорогие и популярные из досок и подручных материалов.

Съёмная опалубка из влагостойкой фанеры (слева) и пластиковых многоразовых щитов (справа)

Сборная металлическая опалубка для фундамента

Съёмная опалубка из деревянных щитов

Несъёмная опалубка выполняет несколько функций в зависимости от применяемого строительного материала. Может совмещать гидроизоляцию, утепление и облицовку. Материалы, используют самые разнообразные:

• металл;
• кирпич;
• стеклоцементные блоки;
• пенополистирольные готовые формы;
• фибролит, пенобетон и другие материалы.

Несъёмная опалубка вспененного полистирола после заливки фундамента будет выполнять роль теплоизоляции

Весомым аргументом для обустройства стационарной опалубки, является не только экономия материалов, но и её полезные свойства. Теплоизоляция защитит фундамент от промерзания, а гидроизоляция от сырости.

Земляные подготовительные работы для установки опалубки

Расчётные размеры дома в соответствии с чертежами переносятся на подготовленный земельный участок. Предварительно на нём уже должен быть удален плодородный слой почвы и выровнена площадка под всё пятно застройки. Необходимые параметры для траншеи под фундамент размечаются посредством колышков и шпагата.

Особенно важно выверить площадку под фундамент по уровню в горизонтальной плоскости

В прорытой под фундамент траншее лишний грунт удаляется, боковые стены выравниваются, а дно утрамбовывается и устилается «подушкой» из песка и щебня толщиной 20–30 см. Обязательно выполняется послойная трамбовка и проливание водой, чтобы придать засыпке прочность, сравнимую с «материнским» грунтом.

В момент обустройства подушки на дне траншеи закладываются стальные коммуникационные «гильзы». Для них применяются обрезки труб диаметром на порядок больше, чем проектируемые трубы водопровода или канализационного водоотведения. При необходимости закладываются гильзы для вентиляции подполья или подвала. Диаметр гильз для продуха составляет от 40 до 100 мм в зависимости от площади дома и параметров каждого вида подводимой коммуникации.

Привычную песчано-гравийную подушку вытесняет из строительства бетонная подготовка. Дно траншеи или котлована сравнивается стяжкой из тощего бетона

Песочно-щебневая «подушка» покрывается гидроизоляционным слоем. Для этого используются рубероид или водоотталкивающие мастики. Иногда на дно траншеи укладывается утеплительный материал.

Монтаж щитовой опалубки для ленточного фундамента

Для наиболее популярного ленточного фундамента сколачиваются опалубочные щиты из необрезных досок толщиной от 30 мм и длиной от 1,5–2 м. Внутренняя сторона щитов делается гладкой, поэтому ребра жёсткости крепятся с фасадной стороны опалубки, а гвозди забиваются с внутренней и загибаются снаружи.

По обеим сторонам траншеи строго вертикально вбиваются опорные стойки с шагом, равным длине опалубочного щита. Для стоек используется брус сечением от 50х50 мм и больше. Стойки углубляются в грунт на 50–70 см. По опорным стойкам выставляются и крепятся первые маячковые щиты. Середина опорных стоек по вертикали является местом сплачивания следующих щитов.

Во время монтажа для надёжности конструкции используются схватки — продольные доски, скобы, натяжные крюки и стягивающие шпильки. Через каждые 3–4 м к верхней кромке щитов крепится поперечный стяжной брус. С внешней стороны щитов с шагом 0,5–0,7 м устанавливаются наклонные подкосы. Во время заливки бетонного фундамента подкосы препятствуют распиранию конструкции.

1. Песчаная подушка. 2. Бетонная подготовка. 3. Щиты опалубки. 4. Распорки. 5. Труба-втулка. 6. Опорные столбы. 7. Поперечная стяжка

На щиты набиваются вертикальные бруски, к которым под углом около 45° крепятся деревянные распорки. Нижний горизонтальный брус подкоса опирается на дно и вертикальную стенку траншеи для опалубки фундамента. В процессе монтажа вертикальность установки щитов периодически проверяется отвесом и ватерпасом.

Не стоит забывать закладывать трубы и перемычки для ввода коммуникаций

Последний этап монтажа опалубки — установка армирующего «скелета». Конструкция изготавливается из толстой стальной проволоки или арматуры 6–12 мм диаметром в зависимости от расчётной массы фундамента. Продольные металлические прутья перекладываются поперечными обрезками прута или арматуры, связываются вязальной проволокой или прихватываются сваркой. Размер ячеек для «скелета» примерно 15х15 см в горизонтальной плоскости и 20х20 см по вертикали.

После заливки бетонного фундамента и его просыхания, примерно через 28 суток, опалубка разбирается в обратном порядке.

Установка несъёмной опалубки с утеплением и гидроизоляцией фундамента

Монолитная (несъёмная) опалубка для фундамента дома несколько проще в монтаже по сравнению с разборной щитовой. Помимо этого она многофункциональна и позволяет существенно сократить расходы на гидроизоляцию и утепление фундамента.

Металлическая несъёмная опалубка изготавливается из листового железа толщиной 1–2 мм и профильного уголка с шириной полок 4–5 см. Из уголка сваривается каркас по размерам фундамента, на который приваривается стальной лист. Опалубка обрабатывается антикоррозийными средствами и покрывается гидроизоляционной битумной мастикой.

После установки опалубки в траншею монтируется армирующий «скелет» из проволоки или арматуры. При необходимости внутренняя поверхность утепляется пенополистиролом или иным подходящим утеплителем. Несъёмная опалубка из металла получится прочной, устойчивой к проседанию грунта и надёжно гидроизолирующей фундамент.

Для монолитной опалубки из пенополистирола используются готовые формы и комплектующие промышленного производства. В блоках предусмотрены замки и пазы для креплений под идеально выверенным прямым углом. Такую подготовку несложно собрать самостоятельно, и она очень мало весит. Для дополнительного усиления пенополистирола и изоляции от грунта используют стальную или полимерную сеть, геомембрану или геотекстиль, деревянные или полимерные щиты, которые предотвратят повреждение слоя утеплителя. После монтажа опалубки из пенополистирола в траншее, с внешней стороны подсыпается грунт и утрамбовывается.

Блоки пенополистирола благодаря форме и наличию пазов, соединительных элементов собираются как конструктор

Для несъёмных опалубок из пенобетона, кирпича, камня и иных подобных материалов требуется обладать навыками кладки. На дно траншеи засыпается смесь песка и щебня, затем тщательно утрамбовывается, а поверх «подушки» делается стяжка тощим бетоном. Опалубочные блоки укладываются в шахматном порядке. Особое внимание придаётся правильному выведению углов, вертикальности стен и горизонтальности рядов блоков. Для этого через каждые 2–3 ряда проверяется правильность укладки отвесом и длинным строительным уровнем.

После возведения и просыхания формы под фундамент выполняется гидроизоляция и утепление с внутренней стороны несъёмной опалубки. Устанавливается металлический армирующий «скелет», и опалубка готова к заливке бетонного фундамента.

Выбор разборной (съёмной) или несъёмной опалубки зависит от целесообразности её обустройства и возлагаемых на неё функциональных задач.

рмнт.ру

Армирование ленточного фундамента своими руками — Портал о строительстве, ремонте и дизайне

Содержание

• 1 Предварительный этап
• 2 Сборка каркаса
  • 2.1 Изготовление поперечных элементов
  • 2.2 Подготовка арматуры
  • 2.3 Сборка каркаса под фундамент
• 3 Установка каркаса
  • 3.1 Оторвать арматуру от грунта
  • 3.2 Горизонтальная планировка
  • 3.3 Вертикальная ориентация
• 4 Заливка фундамента

Согласно нормам и правилам обустройства фундаментов, бетонную массу необходимо усилить арматурой, но даже армирование ленточного фундамента можно выполнить своими руками.

По законам сопротивления материалов, бетонный монолитный блок способен выдерживать максимальные нагрузки на сжатие.

При этом его прочность при нагрузке «на изгиб» совсем невелика.

По сути, бетон является хрупким материалом.

Для придания бетону необходимой эластичности, его укрепляют металлической или композитной арматурой. Этот процесс называется армирование.

Армированный бетон способен с одинаковой надежностью воспринимать статические и динамические нагрузки.

Предварительный этап

Процедура армирования ленточного фундамента начинается после того, как выкопана и обустроена траншея.

Под небольшие объекты типа бани, гаража, летней кухни или небольшого дома траншею удобнее выкопать вручную.

В таком решении есть следующие преимущества:

• небольшой объем вынутой земли;
• стены траншеи ровные;
• объем бетона потребуется оптимальный.

На дно засыпается слой песка толщиной 10 см, который нужно уплотнить. Для этих целей его проливают водой. Это самый эффективный способ уплотнения.

На видео показано, как выполняются работы по разметке и подготовке траншеи под свайно-ленточное основание.

Видео:

Для того чтобы правильно рассчитать потребность в арматуре, необходимо еще раз измерить длину и ширину траншеи.

Если свайно-ленточный фундамент имеет не прямоугольную, а более сложную конфигурацию, нужно взять в расчет размеры дополнительных отрезков.

Протяженность периметра, измеренная в метрах, послужит основой для подсчета потребности в арматуре.

Каркас из арматуры может иметь сложный профиль. Это зависит от размеров фундамента. В самом простом варианте каркас собирается из пяти продольных отрезков.

Значит, длину периметра нужно умножить на пять. Таким способом определена общая длина арматуры, которая потребуется для обустройства фундамента.

Сборка каркаса

При закупе арматуры надо учесть, что пруток потребуется и на изготовление поперечных стержней. Стандартная длина арматурного прутка диаметром 12 мм составляет 11,7 метра.

Многолетняя практика показывает, что каркас можно изготовить заранее и уже в готовом виде установить в траншею.

Нередко используется и другой способ, когда сборка арматурного остова выполняется своими руками непосредственно в траншее. Принципиальной разницы между этими подходами нет.

Важно, чтобы все действия по сборке выполнялись правильно, в соответствии с действующими строительными нормами. Конкретный выбор делается исходя из реальных условий.

Монолитный свайно-ленточный фундамент получил такое наименование в соответствии со своими прочностными характеристиками.

Это значит, что прочность основания на любом участке одинакова.

Такое условие в значительной мере должен обеспечивать арматурный каркас. Арматурную конструкцию нужно собрать и зафиксировать в собранном положении таким образом, чтобы ее жесткость была одинаковой на любом отрезке.

Исключение составляют углы. Здесь выполняется соединение продольного и поперечного участков. Их необходимо соединить правильно, в строгом соответствии с требованиями технологии.

Изготовление поперечных элементов

Каркас, предназначенный для армирования свайно-ленточного фундамента, имеет объемную форму.

Для того чтобы получить требуемый объем, можно использовать короткие отрезки арматуры, а также специальные заготовки круглой или прямоугольной формы.

Удобнее работать с прямоугольными хомутами, которые нужно изготовить заранее. Это ответственный этап и все операции требуется выполнять правильно.

При формировании арматурного остова чаще всего используют арматуру диаметром 12 и 8 мм. Поперечные хомуты гнут из тонкого прутка.

В этом деле требуется точность исполнения операций. Так называемые хомуты должны иметь одинаковые размеры.

Предварительно следует сделать разметку арматурного прутка. Высота и ширина изделия определяется в соответствии с размерами поперечного сечения ленточного фундамента.

Когда глубина траншеи составляет 1 м, а ширина 0,5 м, то размеры хомута должны составлять 0,7 и 0,3 соответственно.

Эти пропорции близки к нормативам, которые указаны в правилах строительства.

Изготовить хомуты можно своими руками. Здесь можно воспользоваться станком для гибки арматуры или сделать простейшее приспособление из подручных материалов.

Очень важно правильно настроить приспособление и отработать последовательность операций.

Подготовка арматуры

Следующим шагом нужно подготовить арматуру, из которой будет собираться остов. Прут арматуры должен иметь такую же длину, как и длина одной стороны дома.

На практике такое совпадение встречается очень редко. В том случае, когда прут арматуры оказывается длиннее, его просто обрезают до требуемого размера.

Видео:

Если арматура оказалась короче, то ее необходимо нарастить. Делается это простой связкой двух или более отрезков. Соединение нужно выполнить специальной вязальной проволокой.

Важно помнить, что перехлест прутков должен быть не менее одного метра. Армировать фундамент желательно целыми отрезками прутка.

Сборка каркаса под фундамент

Удобнее собрать каркас на площадке рядом с траншеей под свайно-ленточный фундамент. Первым действием следует разложить хомуты вдоль траншеи на расстоянии одного метра один от другого.

Следующий шаг – продеть длинный отрезок арматуры внутрь хомута и выполнить крепление в каждой точке соприкосновения. Затем, таким же способом продеваются следующие три отрезка.

Все они связываются с хомутами вязальной проволокой. Пятый отрезок арматуры укладывается поверх полученной конструкции и крепится к хомутам таким же способом.

После завершения этой операции можно сказать, что каркас на одну сторону фундамента готов.

При стандартной форме свайно-ленточного основания таких конструкций должно быть четыре. Две по длинной стороне и две по ширине.

Следующим действием собранные конструкции опускаются на свое место в траншее. Здесь их нужно скрепить между собой и сделать это правильно.

Делается это тем же способом с применением вязальной проволоки. Для усиления конструкции внешние углы соединяются с помощью уголков, согнутых из арматуры.

Монолитный ленточный фундамент требует повышенной прочности в угловых опорных точках. Вязка арматуры выполняется с использованием соответствующих инструментов.

Это могут быть специальные щипцы или крючок, который можно сделать своими руками.

Установка каркаса

После того, как каркас опущен в траншею, его необходимо правильно сориентировать. Это ответственная операция, которая определяет надежность основания в целом.

Монолитный свайно-ленточный фундамент не оправдает своего назначения, если не будут выполнены простые по своему содержанию требования.

Первое требование заключается в том, чтобы прутки арматуры не выступали наружу из бетонного основания. На видео показан правильно установленный в траншее арматурный остов.

Видео:

Практика показывает, что при индивидуальном жилищном строительстве правила не всегда соблюдаются. Ничего хорошего из этого не следует.

Оторвать арматуру от грунта

Согласно многолетнему опыту строительства известно, что между арматурным остовом и грунтом должно быть расстояние в пределах десяти сантиметров.

Для того чтобы обеспечить этот зазор, используются специальные опоры. На практике чаще всего применяют обломки кирпича или обрезки металлического уголка.

Горизонтальная планировка

Армированный монолитный фундамент служит долго и надежно, если все требования при его обустройстве выполнялись с высокой точностью.

Верхнюю плоскость каркаса необходимо выставить строго горизонтально. В этом случае верхний слой бетона будет иметь одинаковую толщину по всей поверхности.

Вертикальная ориентация

Каркас необходимо закрепить в траншее таким образом, чтобы арматура не соприкасалась со стенами опалубки.

Если этого не сделать, то при заливке бетона вся конструкция может потерять форму и сдвинуться в одну из сторон.

Боковые распорки легко устанавливаются своими руками. Для этих целей можно применить отрезки арматуры.

Заливка фундамента

Правильно выполненные работы по армированию ленточного фундамента позволяют добиться желаемого результата. Основание будет служить долго и надежно.

Даже значительные изменения внешних условий, таких как повышение уровня грунтовых вод или проседание грунта, не окажет на ленточный фундамент существенного влияния.

В то же время очень важно аккуратно выполнить завершающую часть работ по обустройству ленточного фундамента в целом. Заливка бетона не сложная, но ответственная операция.

На видео показано, как она выполняется.

Видео:

Многие застройщики, которые возводят дом своими руками, предпочитают выполнять заливку ленточного фундамента самостоятельно. В таком решении есть рациональное зерно.

Заливка производится поэтапно. В данном случае важно то, что можно отследить положение арматуры и не допустить перекосов или деформации.

По завершении заливки ленточный фундамент должен набрать прочность в течение трех-четырех недель.

Опалубка для бетона — Гражданский вал

При укладке бетон находится в пластичном состоянии. Его нужно было поддерживать временными опорами и кожухом желаемой формы, пока он не станет достаточно прочным, чтобы выдерживать собственный вес. Временный корпус известен как опалубка или опалубка.

Требования к хорошей опалубке:

1. Конструкция опалубки должна быть такой, чтобы ее можно было легко снять с наименьшим количеством ударов молотком.
2. Его можно сделать пригодным для повторного использования.
3. Опалубка должна быть изготовлена ​​из того материала, который легко доступен по низкой цене.
4. Через соединения должна быть минимальная утечка.
5. Опалубка должна быть достаточно жесткой, чтобы сохранять форму без заметной деформации.
6. Внутренняя поверхность опалубки должна быть гладкой, чтобы обеспечить хорошую бетонную поверхность.
7. Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать статическую нагрузку бетона, а также вес оборудования, рабочей силы и т. д.
8. Опалубка должна опираться на твердую и недеформируемую опору.

Материалы, используемые для изготовления опалубки

Что касается материалов, используемых для изготовления опалубки, существует два типа опалубки, которые в основном можно наблюдать во всех строительных проектах, независимо от их размера, качества или точности работы, это

Древесина

Древесина Опалубка – это вид, в котором опалубка обычно изготавливается из древесины. Это широко используется в настоящее время от коротких до средних, жилых и коммерческих проектов, а также мелких работ.

Самым большим преимуществом использования деревянной опалубки является то, что ее можно легко установить на месте, где требуется заливка бетона, и ее можно легко демонтировать после завершения работ, поэтому транспортные расходы и усилия практически нулевые. Но в местах, где качество имеет первостепенное значение, это не является общепринятым.

Сталь

В стальной опалубке формы изготавливаются из стальных листов фиксированной толщины. В отличие от деревянной опалубки, они могут быть созданы на месте и должны быть изготовлены в мастерских, откуда они должны быть доставлены на реальную строительную площадку, где будет производиться заливка бетона.

Таким образом, в этот тип включены транспортные расходы, а также требуется много трудозатрат из-за тяжелого веса стальных листов, что приводит к увеличению времени, необходимого для монтажа и демонтажа. Но именно в этом типе опалубки повышается качество и точность работы, что является одним из самых больших приоритетов в крупных промышленных, жилых или коммерческих проектах.

В соответствии с современными тенденциями строительства для изготовления опалубки внедряются различные виды материалов, некоторые из которых я привел ниже:

• Пластиковая опалубка
• Алюминиевая опалубка
• Фанерная опалубка
• Тканевая опалубка

Хотя они обычно не используются для различных строительных проектов, из-за неопределенности преимуществ, которые они обеспечивают по сравнению с обычной деревянной или стальной опалубкой, и отсутствия надлежащего наличия материалов для опалубки в некоторых строительных проектах, где требуется конкретная характеристика. , эти опалубки часто можно наблюдать. В ближайшем будущем мы сможем увидеть больше применений таких методов опалубки.

Опалубка для колонн

В этом типе сначала формируются формы для колонн, на которые затем заливается бетон. На любом строительном объекте в первую очередь выполняется опалубка колонн. Материалы, используемые для опалубки колонны, зависят от качества работы, а также от требуемой гладкости поверхности. Минимальное время, необходимое для снятия опалубки с обнажением фактической бетонной конструкции, составляет 16-24 часа.

Опалубка для балок и плит:

Методы опалубки плит и балок отличаются от методов опалубки колонн. После снятия опалубки колонн и ее отверждения приступают к опалубке балок и перекрытий. В большинстве современных строительных проектов плита и балки отлиты монолитно, поэтому работы по опалубке балки и плиты также становятся интегрированными. Время снятия опалубки для плиты обычно составляет 7-14 дней, а для балки — 14-21 день, что в значительной степени зависит от пролета компонентов.

Эти два устройства используются во всех строительных проектах. В конкретных строительных проектах могут быть введены другие типы опалубки, в зависимости от необходимости различных структурных компонентов для этого проекта.

Защитный слой бетона:

Защитный слой бетона представляет собой расстояние между внутренней поверхностью опалубки и арматурой, предусмотренной для этого компонента. Покрытие необходимо для правильного сцепления между бетоном и арматурой, а также для защиты от непредвиденных обстоятельств. Толщина покрытия зависит от типа конструкций и условий воздействия, но в целом допускается следующая толщина покрытия.

• Для балок: 20 мм
• Для плит: 15 мм
• Для колонн: 40 мм, для основной арматуры 25 мм
• Для основания: 50 мм.

Читайте также:

Способы дооснащения

Как сделать армпояс | Мастерская «Сделай сам»

Любая конструкция подвергается воздействию внешних природных сил. Это могут быть просадки и вздутия почвы, порывы сильного ветра и многое другое. Чтобы избежать такого воздействия на конструкцию, сооружается армированный пояс.

Первый шаг — собрать щиты. Для этого используйте обрезанный ботинок.

С помощью отвертки скручиваем доски между собой.

Количество щитов зависит от периметра здания.

При кладке последнего ряда стены угловые блоки укладываем полой частью вверх.

Итак, блоки устанавливаем возле оконных проемов.

Глухую стену делим на равные отрезки, но не более двух метров. Блоки при этом устанавливаем полой частью вверх – это даст необходимое сцепление стен, проемов и углов с подлокотником.

Готовим шпильки для соединения щитов между собой.

Для того, чтобы проемы на досках совпадали, прикладываем доски друг к другу с учетом нахлеста на угол внешней стороны. От края верхней части щитков на определенном расстоянии (высоте армопояса) сверлим отверстия по диаметру шпилек и устанавливаем их на место.

Затем готовые панели поднимаем вверх и устанавливаем на стену, раздвигая доски.

После того, как мы установили доски по периметру стен, необходимо подготовить будущую перемычку под оконный проем. Для этого крепим щит снизу по длине нашего окна.

Для того, чтобы раствор не затекал в щель и чтобы перемычка была ровной, область перемычки закрываем полиэтиленом, закрепляя степлером.

Когда панели выставлены, оконные проемы готовы, подготавливаем фурнитуру. Для этого вам понадобится труба диаметром больше, чем арматура.

В районе углов арматуру необходимо загнуть в соответствии с углами стен. Для этого вставьте фитинги в трубу и согните под нужным углом.

В результате получаем изогнутую под нужным углом арматуру.

В отверстия перевернутых блоков устанавливаем опорные отрезки арматуры.

После того, как все подготовлено, вяжем арматуру.

Соединяем арматуру между собой, выполняя следующее требование: нахлест арматуры должен быть не менее 30 диаметров самой арматуры.