Жидкий газобетон для заливки стен: цена за куб, недостатки, заливка, отзывы, строительство

Пенобетон D 600 и D 500

Пенобетон – это разновидность ячеистого бетона, имеющая пористую структуру и получаемая с помощью добавления в раствор специального пенообразователя.

Марки пенобетона отличаются друг от друга своими характеристиками, и имеют различное предназначение. Показатель прочности у пенобетона зависит от свойств и вида исходных материалов, объемного веса, влажности бетона и режима обработки.

Его широкий спектр применения в малоэтажном строительстве обусловлен возможностью производства разных плотностей, плотность пенобетона варьируется от 200 – до 1 000 кг/м³. Соответственно в зависимости от плотности он имеет разные сферы применения, так например:

Самыми распространенными и наиболее применимыми являются следующие марки пенобетона:

Использование пенобетона марки Д 300 для утепления

Пенобетон Д 300 находится в нише теплоизоляционных пенобетонов, и пригоден для малоэтажного строительства или теплоизоляционной отделке. Главное предназначение пенобетона 300 — это утепление стен и перекрытий в домах.

Он обладает следующими качествами:

• низкая теплопроводность
• легкий вес
• удобство обработки
• негорючесть
• закрытые поры
• экологическая безопасность.

Пенобетон 300 используется только в монолитном виде и идеально подходит для утепления наружных стен, а так же для устройства перекрытий. В нем легко вырезать отверстия и каналы для монтажа коммуникаций, а идеально ровная форма позволяет сделать стены, соответствующие самым высоким требованиям. Пенобетон плотностью Д300 также применяется для устройства теплоизолирующего слоя в перекрытиях и плоских кровлях, кроме того он может выполнять роль черновой, выравнивающей стяжки.

Звуконепроницаемость данной марки пенобетона соответствует самым высоким стандартам.

Характеристики пенобетона 500

Если быть точными в маркировке, то пенобетон 500 правильно обозначается пенобетон D500. Это одна из самых популярных марок пенобетона, так как она обладает одновременно:

• отличными теплоизоляционными характеристиками
• достаточной прочностью.

Марка по морозостойкости у пенобетона 500 не нормируется. Он обладает прекрасными показателями при многократном оттаивании и замораживании.

За счет подобной характеристики стены из пенобетона данной марки можно строить не очень толстые. Они прекрасно справляются с удерживанием тепла и не промерзают.

Эксплуатационные качества пенобетона 600

В отличие от вышеописанной марки, пенобетон 600 относится к разряду конструкционно-теплоизоляционным материалам.

Класс по прочности на сжатие у данной марки гораздо выше (более чем в 2 раза), поэтому блоки из пенобетона марки 600 используются не только при малоэтажном строительстве и теплоизоляционной отделке, но и при постройке многоквартирных высотных домов.

Свойства марки:

• класс по прочности на сжатие В2,5
• марка по морозостойкости F15 — F36.

Буква F в обозначении марки морозостойкости обозначает минимальное количество циклов оттаиваний и замораживаний.

Конструкционный пенобетон 1000

Пенобетон плотность 1000 кг/м³ имеет более высокий класс прочности на сжатие, а соответственно и применяется он в тех строительных конструкциях, где необходима более высокая конструкционная нагрузка. В основном пенобетон этой марки используется для заливки несущих стен для домов с высотой более 2-ух этажей, а также для устройства финишной стяжки пола.

Физико-механические свойства пенобетона

Колодцевая кладка (утепление, заливка пенобетоном)

Еще один вариант теплоизоляции вашего дома монолитным пенобетоном. Довольно экономный и значительно результативное утепление колодцевой кирпичной кладки. Вы решили не делать каркасный дом, а все-таки захотели классическое кирпичное капитальное строение, но с инновационной начинкой внутри. Отличное решение, хороший выбор. Заливка внутрь жидкого монолитного пенобетона или если хотите фибропенобетона дает прекрасное заполнение всех микротрещинок и пустот, не будет влаги внутри стены, а значит стены не будут

Картинки выше показывают заливку теплоизоляционного пенобетона плотностью 200-250 кг/м³ в колодцевую кладку наружных стен жилого дома.

Для теплоизоляции жилого дома с несущей стеной из кирпича требуется слой теплоизоляции из монолитного пенобетона средней плотностью 250 кг/м³, теплопроводностью 0,055 Вт/(м·К) и толщиной 120 мм.

Применение монолитного пенобетона:
• уменьшит трудозатраты при возведении стен;
• позволит отказаться от применения дорогостоящей минеральной ваты и горючего недолговечного пенополистирола;

Монолитный пенобетон — здоровье вашей семьи!!!

Монолитное строительство из пенобетона по технологии Eronau

Монолитный пенобетон отлично держит тепло и позволяет обойтись без дополнительных утеплителей. Он обладает хорошей несущей способностью, давая возможность делать не только несущие стены домов до трех этажей, но также утеплять подкровельное пространство и формировать перекрытия.

По сути, пенобетон являет собой жидкий песко-цементный раствор с мыльной пеной, который, застывая, приобретает мелкоячеистую структуру. Но в отличие от своего более популярного «собрата» – автоклавного газобетона (один из главных недостатков которого высокая пористость и гигроскопичность) – пенобетон состоит из «замкнутых» пузырьков и категорически отказывается впитывать воду. Пенобетон не горит. К тому же этот материал является экологически чистым, так как состоит из песка, цемента и пенообразователя.

Пенобетон, точно так же как и автоклавный газобетон, некоторые российские и зарубежные производители изготавливают в виде блоков стандартных типоразмеров. Принципиальное отличие запатентованной технологии «Иронау» заключается в том, что здесь речь идет о стене из монолитного пенобетона, которая возводится непосредственно на стройплощадке.

В отличие от кладки из газобетонных или поризованных блоков, стена из монолитного пенобетона не имеет мостиков холода, что положительно сказывается на ее теплозащитных свойствах. В такой стене легко штробятся каналы для кабелей и труб коммуникаций. Но при рациональных подходах к проектированию долбить стены и дышать цементной пылью не придется: технологии монолитного строительства позволяют закладывать коммуникации непосредственно на стадии возведения основных конструкций.

Чудеса производительности
Для строительства по технологии «Иронау» не нужны большие строительные площадки для складирования блоков и тяжелая подъемная техника. А бригада из пяти-шести человек, имеющая в своем арсенале комплект съемной опалубки и портативную установку по производству пенобетона (от 2 до 10 куб. м/ч) способна в буквальном смысле слова творить чудеса. Ведь в том, что касается низкой материалоемкости и высокой производительности труда, новая для нашего строительного рынка разработка не имеет себе равных.

Судите сами: если бригада каменщиков за смену может сделать не больше 1,5-2 куб. м кладки из блоков, то при правильно организованной работе для такого же коллектива строителей, 60 куб. м положенного в опалубку монолитного пенобетона – не предел.

Мобильная установка по производству пенобетона, предмет особой гордости российских разработчиков, позволяет создавать пенобетон с разными свойствами прямо на стройке. В частности, для наружных стен, как правило, используется заливка с плотностью 550-600 кг/куб. м (примерно такой же, как у древесины). Для утепления перекрытий готовится легкий пенобетон 250 кг/куб. м.

Коттедж, построенный по такой технологии, может иметь облегченный фундамент. Но это еще не вся экономия. Расход традиционных строительных материалов (цемент и песок) также снижается, по сравнению с классическим строительством. В результате у тех, кто проектирует и строит коттеджные поселки, появляются широкие возможности управления издержками. И в наше время, отмеченное непрекращающимся ростом цен на энергоносители и транспортные услуги, все это более чем актуально.

Управляй издержками
Так что же, получается – технологии строительства из монолитного пенобетона не имеют недостатков? Почему при столь очевидных достоинствах строительство из монолитного пенобетона пока еще не получило широкого распространения?

Активная разработка технологии строительства из пенобетона началась в СССР еще в тридцатые годы прошлого века. Советские ученые экспериментировали с натуральными и искусственными пенообразователями (протеинового и синтетического происхождения), способами подачи раствора в формы, разными вариантами армирования и опалубочных конструкций, но в следующем десятилетии все эти работы были свернуты по не зависящим от разработчиков причинам. Правда, технологии строительства из пенобетона благополучно прижились и широко распространились. Но не у нас, а в Западной Европе.

Самая главная проблема заключается в том, что качество пенобетона напрямую зависит от точности соблюдения рецептуры. Одной из особенностей является свежий высококачественный цемент. По сути,строительство из монолитного пенобетона сродни работе пекаря, создающего пирог. Но если пекарь может делать контрольные замесы, совершенствовать рецептуру и выбрасывать неаппетитные изделия, то такой подход в строительстве, в особенности когда речь идет о деньгах заказчика, был бы непозволительной роскошью. Все эксперименты по «выпеканию» монолитного пенобетона требуют лабораторной точности, а некачественный цемент (который, увы, в отечественной строительной практике встречается сплошь и рядом) результаты работы сведет на нет.

Материал, рожденный из пены
Если автоклавный газобетон поступает на стройплощадку в виде готовых блоков, то «замесить» пенобетон стабильного качества, добиваясь его однородности, да так, чтобы он не оседал в заливке, – задача не из разряда легких. Ведь только человеку, не посвященному в детали, кажется, что сделать бетонный «мусс» – просто. Но как добиться стабильных характеристик «строительной материи», получаемой практически из мыльной пены, то есть того, что само по себе – едва ли не символ нестабильности и изменчивости?

Качественный пенобетон действительно можно приготовить в промышленных условиях, но в жидком виде до стройплощадки он не доедет. И не то что до стройплощадки: даже его транспортировка, к примеру, посредством бетононасоса от места приготовления на второй этаж – проблема, которую приходится решать технологам.

Что предложили разработчики «Иронау»? В арсенале многих строительных фирм есть бетоносмесительные установки непрерывного действия, готовящие раствор и поставляющие его к месту заливки по трубопроводам. В технологии «Иронау» существует еще одно чрезвычайно важное звено – поризатор, являющий собой мобильную установку, оснащенную высокоточными дозаторами. Ведь для того чтобы управлять свойствами материала, все компоненты (воздух, песко-цементный раствор, пенообразователь) приходится дозировать в микропропорциях. При приготовлении этого «коктейля» приходится учитывать и возможные перемены погоды (они могут сказаться на качестве материала), и неоднородное качество песка и цемента, поставляемых на стройку.

Установка «Иронау» может работать практически с любым известным пенообразователем, имеет дозаторы, позволяющие в широких пределах менять и контролировать плотность смеси. И, что здесь самое важное, она располагается непосредственно у места заливки: после нее пенобетон проделывает путь длиной 10-12 м по рукаву без участия насосов, что позволяет непрерывно получать высокооднородную пенобетонную массу тут же заливаемую в опалубку.

Другая составляющая технологии «Иронау» – пластиковая съемная опалубка и внутренние армирующие элементы из пищевого полипропилена (они остаются в толще стены), сводящие к минимуму образование усадочных трещин. Опалубка, формирующая контур возводимой стены любой архитектурной формы, состоит всего из четырех элементов, самый тяжелый из них весит 4,8 кг.

Свободу архитекторам!
Технология «Иронау» дает возможность возводить и демократичные загородные дома, и таунхаусы, и коттеджи бизнес-класса. В отличие от традиционных стен из блоков наличие монолитного каркаса (в виде опорных колонн и армопоясов из пескобетона) позволяет получать стены высокой несущей и сейсмопрочности.

Кроме того, широкие возможности регулировки качества смеси позволяют не только строить новые дома, но и производить щадящий ремонт и реконструкцию старых зданий. Слабое место таких построек – требующие замены перекрытия с деревянными балками. То есть сами балки (за исключением тех фрагментов, что расположены вблизи санузлов), за многие десятилетия эксплуатации обычно становятся только прочнее. Но заполнение перекрытий (строительный мусор, глина, керамзит) – давно превратилось в мусор. Подняв на этаж мобильную установку по производству пенобетона (по размеру она сравнима с детской коляской) и спустив в окно шланг для подачи цементного раствора, объект можно «вылечить», предварительно удалив существующий заполнитель, объемный вес которого порой достигает двух и более тонн, заменив пенобетоном плотностью 250-300 кг/куб. м, придав перекрытию очень высокие тепловые, звукоизоляционные и противопожарные свойства, не причинив ни малейшего беспокойства соседям снизу. Такая работа, решившая проблему сосулек, была проведена в декабре 2011 года в Петербурге по адресу улица Карташихина, 17.

Монолитный полистиролбетон | КАРА

Монолитный (жидкий) полистиролбетон используется для возведения стен, утепления кровли, утепления и выравнивания полов.

Заливка стен жидким полистиролбетоном может осуществляться как в съемную опалубку (демонтируется после застывания раствора) так и в несъемную. Несъемной опалубкой может служить кирпич или профилированный лист.

Утепление кровли

Преимущества использования полистиролбетона, как утеплителя:

• Однородность и равномерность структуры исключает швы, как у плитного утеплителя, что значительно улучшает теплотехнические свойства кровли.

• Экономически выгодный –позволяет сэкономить на работах по укладке множества слоев материалов, как при обычном утеплении, затраты на утеплении полистиролбетоном окупаются за один отопительный сезон.

• Долговечность – срок службы кровель с использованием монолитного полистиролбетона, в несколько раз больше традиционных аналогов и составляет более 100 лет.

• Материал со временем не сжимается под действием снеговой нагрузки, хождения людей по крыше, сохраняя теплопроводность на первоначальном уровне, вес материала позволяет при утеплении добиться минимальной нагрузки на конструкцию.

• Кровля из полистиролбетона не деформируется от неравномерных нагрузок, сохраняя целостность стяжки и герметичность.

• Возможность заливки крыши, расположенной под углом до 45º.

• Прочность монолитного утеплителя достаточна для устройства эксплуатируемых кровель, не требует толстых стяжек для распределения нагрузок.

• При утеплении металлического профиля происходит дополнительная защита от коррозии, а также увеличивается жесткость кровли.

Строительство пятиэтажного здания с монолитной заливкой стен полистиролбетоном

Сначала выполняется кладка наружней и внутренней версты из кирпича с обязательной перевязкой. Затем в эту несъемную опалубку заливается раствор полистиролбетона.

Начинаем заливку стен раствором полистиролбетона. При устройстве стен выполняется перевязка и армирование кладочной сеткой, а также кирпичом по типу колодцевой кладки. Стены возведены на достаточную для заливки высоту. Раствор готовится непосредственно на площадке с помощью мобильного комплекса.

Утепление крыши раствором полистиролбетона

Крышу утепляют раствором полистиролбетона марки Д 250- Д 300 (при не эксплуатируемом чердаке) или Д 400- Д 500 (при эксплуатируемом чердаке или межэтажном перекрытии).

Заливка полов пенобетоном, полистиролбетоном

Видео монолитной заливки пола пенобетоном

Производство пенобетона на строительной площадке на оборудовании МЕТЕМ ПСГ 500. Заливка пола второго этажа. Муниципальный заказ, школа № 47

Заливка пола пенобетоном – лучшее решение для любого помещения!

Нужен теплый пол? Специалисты компании «МЕТЕМ» помогут сделать его именно таким методом заливки современным, очень практичным и долговечным стойматериалом — монолитным пенобетоном!

Стяжка или заливка пола – сегодня один из наиболее сложных процессов при проведении строительных работ. Часто стяжки имеют высокую плотность и большую теплопроводность, благодаря чему возрастает нагрузка на фундамент и стены зданий, и полы в них в итоге оказываются очень холодными.

Уменьшить нагрузки в 2 раза, а также повысить уровень звукоизоляции и снизить тепловые потери можно, применяя при заливке пола пенобетонные и полистиролбетонные, стяжки, имеющие плотность 250-800 кг/м3. Специалисты нашей компании профессионально выполнят такую заливку в нужном вам помещении!

Заливка полов пенобетоном, полистиролбетоном

Заливку стяжки пола пенобетоном или полистиролбетона производят при помощи специальной установки, позволяющей подавать стройматериал по шлангам на 160 метров в длину и на 50 – вверх. Толщина пенобетонного или полистиролбетонного слоя, который кладется в основание полов, чаще всего равна 50-300 миллиметров. Производительность установки составляет примерно 15-25 кубических метров за одну смену. Монолитный пенобетон или полистиролбетон в обязательном порядке должен отвечать всем требованиям ГОСТ.

После заливки бетона слой выравнивают при помощи планок и направляющих. Когда бетон затвердевает, на него наносится самовыравнивающаяся смесь, наливной пол или кладется плитка. После этого на пол можно класть любые покрытия – например, паркет, ламинат, различное дерево и так далее.

Преимущества полов на основе пенобетона и полистиролбетона

Плюсы полов на основе стяжки из пенобетона или полистиролбетона очевидны для всех, кто имел с ними дело. Такие бетонные полы:

• Абсолютно ровные. Однородный выравненный слой делает невидимыми любые шероховатости поверхности, перепады высот и так далее;
• Относительно недорогие. Это связано с тем, что транспортные расходы при создании бетонных полов ограничиваются доставкой цемента на место строительства. Также пенобетон имеет низкую материалоемкость – из тонны цемента можно изготовить от 3 до 5 кубометров пенобетонной смеси разных марок. Наконец, процесс заливки бетонных полов исключает значительные трудозатраты, что также влияет на стоимость заливки пола;
• Просты технологически. Пенобетон легко приготовить на любой стройке и подать к месту укладки без какой-либо сложной техники. Кроме того, технология бетонной заливки не требует огромной площади для размещения техники и сырья;
• Укладываются быстро. В день возможно залить до 100 квадратных метров пола!

Все эти положительные качества делают пенобетон и полистиролбетон универсальными материалами при стяжке пола в ситуациях, когда нагрузка на несущие детали конструкции здания по весу ограничена.

Рассчитывать конструкцию теплого пола нужно индивидуально для каждого объекта с учетом его назначения. Специалисты нашей компании знают, как залить пол качественно, и помогут вам залить бетоном пол в гараже, квартире, а также на любой жилой или промышленной площадке профессионально и быстро! Звоните прямо сейчас – и получайте теплый долговечный пол в нужном помещении!

Услуги по утеплению полистиролбетоном, пенобетоном — монолитной заливки в Перми:

ООО «Стройкомплекс» контактное лицо: Николай тел 8 (912) 780-77-88.

Оборудование — мобильная станция ПСГ-500 на мобильной платформе.

Монолитный пенобетон: недостатки, технология производства

Использовать монолитный пенобетон для строительства дома обусловлено его высокой прочностью и дешевизной в закупке и укладке материала. В строительстве применяют готовые бетонные блоки или заливают раствор в опалубку непосредственно на строительной площадке. При втором варианте удается избежать образования «мостиков холода». Поэтому жильцы дома из пенобетона дополнительно экономят на энергоресурсах в отопительный сезон.

Состав материала

Монолитный пенобетон имеет простые компоненты, смешивание которых можно провести дома самостоятельно. Но при этом необходимо иметь бетономешалку, чтобы насыщение пеной было однородным. Прочный стройматериал получается при смешивании таких компонентов:

• Цемент. Качество полученного раствора напрямую зависит от марки этого сырья.
• Песок. Используется речной желтый хорошо промытый материал, что позволяет создать надежный стройматериал.
• Вода. Используется только чистая жидкость без примесей.
• Пенообразователь. Служит для образования пузырьков воздуха, которые при засыхании формируют надежную тепло- и звукоизоляцию.

Описание и характеристика

Для капитального ремонта и реконструкции поврежденных несущих конструкций опытные строители применяют сборно-монолитное перекрытие TERIVA.

Монолитный пенобетон зарекомендовал себя, как отличный стройматериал для возведения построек жилого или промышленного назначение. Это обусловлено такими техническими характеристиками материала:

• Теплопроводность. Коэффициент этого показателя напрямую зависит от пористости бетонных блоков. Чем меньше плотность, тем больше способность удерживать тепло в помещении.
• Прочность. Большое количество пор приводит к повышенной хрупкости стройматериала. Конструкционные виды пенобетона имеют значительную плотность, что позволяет использовать их для возведения несущих конструкций.
• Огнеупорность. Даже при воздействии открытого огня монолит не склонен к возгоранию.
• Морозостойкость. Способность монолитного пенобетона выдерживать воздействие низких температур, при этом качество материала не меняется.
• Влагопоглощение. Стройматериал способен поглощать влагу, как губка. Поэтому при строительстве дома из монолитного пенобетона необходимо позаботиться о сливных конструкциях для дождевой и талой воды.

Технология производства

Изготовление и укладка монолитного пенобетона осуществляется непосредственно на строительной площадке. Технология производства происходит в таком порядке:

• Изготовление опалубки. Бетонный раствор имеет жидкую консистенцию, поэтому для его заливки требуется придание формы. Опалубка может быть съемной из дерева, пластмассы или метал. Несъемная конструкция делается с помощью кирпичной кладки.
• Подготовка бетонного раствора. Изготавливается самостоятельно или доставляется на строительную площадку уже готовая смесь. Для приготовления раствора своими руками все компоненты смешиваются в бетономешалке. Укладка осуществляется за 1 день.
• Защитное покрытие. Монолитный пенобетон после заливки рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от агрессивного воздействия внешней среды.
• Уплотнение бетона. Процедура необходима для удаления излишнего воздуха из раствора. Для этого пользуются глубинным вибратором.
• Высыхание. Процесс застывания материала происходит в течение 4 недель, поэтому дальнейшее строительство на этом участке нельзя начинать до истечения этого срока.

Согласно Стандарту организации 001—50845180—2008 и ТУ 5745—002—50845180—2006 укладка монолитного пенобетона проводится при температуре не ниже 10 °C, поэтому строительные работы, связанные с заливкой этого стройматериала, проводятся в летнее время. В зимнее время при отрицательной температуре воздуха используется теплая вода и подогрев на всех этапах производства, что повышает стоимость стройки.

Где применяется?

При отсутствии доступа для работы оборудования по изготовлению раствора, применяются готовые пенобетонные плиты, что значительно расширяет сферу использования материала. Высокая прочность и теплоизоляционные свойства материала позволяют использовать стройматериал сооружения таких конструкций:

• заливка кровли;
• строительство домов и бань;
• утепление конструкций;
• мансарды;
• ограждающие конструкции;
• сооружение перекрытия и стен;
• теплые полы;
• блоки и другие штучные изделия.

Преимущества и недостатки

Многие опытные строители используют пенобетон для строительства. Это обусловлено такими его плюсами использования:

• Сверхлегкий пенобетон выступает отличным утеплителем.
• Конструкционный тип стройматериала достигает такой прочности, что используется для сооружения несущих конструкций.
• Экологичность пенобетона обусловлена отсутствием в составе вредных веществ.
• Пористая структура повышает шумоизоляционные способности материала.
• Стена из пенобетона «дышит», что препятствует образованию плесени и грибка.
• Материал отличается огнеупорностью, что предотвращает возгорание конструкции.
• Заливка и облицовка не требует значительных материальных и трудовых затрат.

К недостаткам монолитного пенобетона можно отнести его невысокую морозостойкость и ограничение в применении чрезмерно пористых монолитов в строительстве несущих конструкций. Это обусловлено чрезмерной хрупкостью теплоизоляционных типов пенобетона. Кроме этого, требуемый месяц для придания материалу необходимой прочности задерживает процесс стройки. Но невзирая на такие минусы, стройматериал широко используется в строительстве и утеплении домов.

Строим дом из монолитного пенобетона своими руками.

Быстро, дешево, надежно — эти фразы как нельзя лучше подходят для характеристики домов из монолитного пенобетона. Хотите построить недорогой фамильный особняк своими руками? Монолитный пенобетон — наиболее экономически выгодное решение. Узнайте об основных секретах строительства и преимуществах монолитного домостроения.

Оглавление:

1. Преимущества монолитного бетона и его характеристика
2. Характеристика технологии монолитной заливки
3. Оборудование для монолитного пенобетона
4. Самостоятельное изготовление пенобетона — пошаговая инструкция
5. Сооружаем монолитные стены своими руками
6. Преимущества, недостатки монолитного строительства — уход за монолитными конструкциями

Преимущества монолитного бетона и его характеристика

Строительство частного дома — сложный и длительный и дорогостоящий процесс. Если финансовая сторона ограничена, рекомендуем присмотреться к методу строительства монолитного дома.

Пенобетон изготавливается непосредственно на строительном участке, выделяют такие его преимущества:

• изготовление многоэтажных зданий;
• создание проектов сложной конфигурации;
• отсутствие стыковых соединений;
• герметизация;
• возможность регулировки толщины стен в доме;
• создание объемных помещений.

Благодаря технологии монолитного строительства снижается расход арматуры на двадцать процентов. Снижаются энергетические расходы на сорок процентов.

Монолитный пенобетон отличается такими недостатками:

• нельзя использовать при отрицательной температуре;
• промерзание стен приводит к быстрому их разрушению.

Работая с пенобетоном в зимнее время года, придерживайтесь рекомендаций:

• добавляйте в строительные составы ингредиенты противоморозного или связующего типа;
• перед началом заливки состава, подогрейте его для получения оптимальной прочности соединений;
• прогрев пенобетона выполняется специальными подогревателями, которые помещают вовнутрь емкости с бетоном;
• возможен вариант использования покупного раствора, который также подогревается в миксерах;
• некоторые строители используют опалубку с подогревом.

Стоимость зимнего строительства на порядок выше, чем летнего. Поэтому, если вы желаете сэкономить, выполняйте все работы в летнее время года.

Характеристика технологии монолитной заливки

Монолитные конструкции из разновидностей монолитного пенобетона изготавливают как на растворных узлах, так и на стройплощадках. В процессе приготовления раствора в него подается образователь пены, благодаря которому обеспечивается его прочность.

Для контроля пенообразования используют специальную высокоточную электронику. Подача готового состава на заливку выполняется насосным оборудованием.

Опалубка под заливку пенобетоном бывает двух видов:

• съемного;
• несъемного.

Самым оптимальный вариант — облегченная опалубка из пластика. Несъемные опалубки изготавливают из кирпича, отделочного камня или стеклолистов.

Улучшить теплоизоляционные характеристики конструкций из пенобетона поможет утеплитель на синтетической основе. Стены с дополнительным утеплением отличаются высокими показателями энергосбережения.

Благодаря однородности пенобетона — он отличается высокой прочностью. В стенах монолитного дома отсутствуют мостики холода. Стена отличается ровностью, не нуждается в дополнительном выравнивании. Время возведения домов из пенобетона — две, три недели. Так как в процессе работы используется мобильное оборудование, а трудоемкость является минимальной — стоимость работ получается довольно низкой, даже по сравнению с готовыми пеноблоками. Монолитные конструкции отличаются длительным сроком эксплуатации, безопасностью и экологичностью использования.

Монолитный пенобетон используется не только для создания внешних стен, но и для утепления пола, потолка, фундамента и других коммуникаций инженерного назначения.

На начальном этапе возводится деревянная, кирпичная или стальная опалубка. Далее выполняется отделка каркаса плитами из гипсокартона, кирпича или пористых блоков. Съемная опалубка возводится из фанеры или досок.

Далее следует процесс заливки бетона в опалубку. Если используется несъемная опалубка, то предварительно в него устанавливают кабели, проводку и другие коммуникации. Таким образом, получаем многослойное монолитное сооружение не нуждающееся во внешней отделке.

Оборудование для монолитного пенобетона

Самостоятельное изготовление пенобетона в домашних условиях, в несколько раз уменьшает затраты на возведение монолитного дома. На ниже представленном оборудовании удается создавать пенобетон марки Д600. В процессе работы потребуется наличие:

• песка;
• цемента;
• воды;
• пенообразователя;
• оборудования.

Для изготовления формы используют дерево, металл или пластик. Размеры пеноблоков выбирают чаще всего стандартные. Используйте для изготовления формы металл. Этот материал наиболее долговечный и способен выдержать более ста рабочих циклов. Соорудите прямоугольную форму, разделенную на несколько ячеек. Все стыковые элементы находятся снаружи, таким образом, внутренняя поверхность блока получается гладкой.

Следующий элемент системы для изготовления пенобетона — смеситель. Возможен вариант использования бетономешалки. Для изготовления небольшого количества раствора подойдет и электрическая дрель со специальной насадкой. В таком случае, потребуется емкость для замеса в виде чана, большой ванны или кастрюли.

Размер резервуара для замеса раствора должен соотноситься с размерами формы пеноблоков. Не допускается частичное наполнение формы раствором. Это отрицательно скажется на качестве полученного материала.

Самый сложный элемент конструкции — образователь пены. Возьмите стальную бочку, установите в нее входные и выходные вентили и компрессорную установку. На выходном вентиле должна находиться мелкая решетка. Заполните емкость водой и вспенивающим веществом. Для регулировки вспенивания используйте компрессор и вещество для вспенивания. Пена подается под давлением, а мелкая решетка обеспечивает равномерное ее распределение. Проектирование пенообразователя — самый важный процесс, от качества выполнения которого напрямую зависит успех работы всей системы.

Самостоятельное изготовление пенобетона — пошаговая инструкция

Условно разделим производство монолитного пенобетона на два этапа:

• заливку;
• создание стен.

На начальном этапе организуйте рабочее место таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство работы. Подведите к строительному участку источник постоянного водоснабжения, электричество, подготовьте систему к работе, инструмент, емкости для раствора. Подготовьте компоненты в виде цемента, воды, заполнителей, пенообразователя.

Для того, чтобы не запутаться в пропорциях, распечатайте таблицу с точным количеством ингредиентом и всегда держите ее под рукой. Обратите внимания на естественные условия производственного процесса, оптимальная температура для работы 15-20 градусов тепла, влажность в пределах 40-60%.

Особенности создания монолитного дома — инструкция по заливке пенобетона:

1. Подготовьте формы для заливки. Установите их на ровной и твердой поверхности. Внутреннюю часть формы смажьте машинным или растительным маслом. Таким образом, удастся облегчить процесс вытаскивания блоков. Устанавливайте формы на защищенном от атмосферного воздействия участке.

2. Измерьте ингредиенты для приготовления газобетонного раствора. Соедините песок с цементом между собой в ранее подготовленной бетономешалке. Пропорции два к одному. Используйте желтый речной песок, очищенный и хорошо промытый. После тщательного перемешивания компонентов, добавьте к ним пенообразователь. Пропорция указывается производителем. Среднее значение пенообразователя на один килограмм цементного раствора — три грамма. Возможен вариант замены пенообразователя пенопластовыми шариками.

3. Заполните формы раствором, выполняйте работу быстро. Раствор просушивается на протяжении двух суток в летнее время. Готовые пеноблоки извлеките из формы и используйте по назначению.

Для того, чтобы создать монолитные стены из пенобетона, формы заменяют опалубкой. Выделяют два ее варианта — съемная и несъемная. Получается бесшовная, идеально гладкая стена с хорошими теплоизоляционными характеристиками.

Сооружаем монолитные стены своими руками

Для заливки стен пенобетоном рекомендуем остановиться на постоянном варианте опалубки. Несъемная опалубка обеспечивает большую теплоизоляцию и увеличивает срок эксплуатации всего строения. В процессе работы над стенами дома потребуется наличие:

• пенобетона;
• древесины для возведения опалубки;
• гвоздей и молотка;
• влагостойкого гипсокартона;
• саморезов;
• шуруповерта.

Перед началом заливки, подготовьте каркасную конструкцию. Пенобетон отличается жидкой консистенции, поэтому емкость для заливки должна быть абсолютно герметичной. Сначала соорудите стену из бруса и досок. Для их фиксации между собой используйте гвозди. Проверяйте конструкцию на ровность строительным уровнем.

Зафиксируйте брусок на полу и на потолке, с интервалом в полметра установите следующий. Для фиксации бруса используйте стальные скобы. Поперечно по отношению к брусу установите доски, интервал их фиксации составляет также полметра. На каркасную часть устанавливается отделка в виде гипсокартона. Зафиксируйте его саморезами. Шаг установки саморезов должен быть минимальным, так как конструкция должна обладать максимальной герметичностью. Дополнительно обработайте стыки между гипсокартоном герметиком на силиконовой основе.

Ранее подготовленный пенобетон заливается во внутрь конструкции. Для заливки пенобетона используйте ведро или ковш. При больших объемах работы, используйте специальное насосное оборудование. Предварительно внутри стен проводится водопровод, отопление, электричество.

Еще один вариант создания монолитных пенобетонных стен — использование съемной опалубки. Так как пенобетон обладает жидкой консистенцией, данный метод является неудобным и трудным в исполнении. В таком случае, рекомендуем заменить пенобетон полистиролбетоном.

Для изготовления съемной опалубки используйте уже готовые листы или ламинированную фанеру. После полного застывания пенобетона, опалубка демонтируется. Стены, изготовленные таким методом, менее прочные и обладают низкими теплоизоляционными характеристиками.

Внутренняя часть съемной опалубки должна отличаться максимальной гладкостью, для безопасного ее демонтажа после заливки. Поэтому, используйте пластиковую или ламинированную конструкцию.

Преимущества, недостатки монолитного строительства — уход за монолитными конструкциями

Строительство монолитного дома — довольно быстрый и экономически выгодный процесс. Использование пенобетона значительно удешевляет все работы. Среди преимуществ монолитных домов отметим:

• создание различных по форме и конфигурации зданий;
• возможность самостоятельного возведения дома;
• ускорение строительного процесса в несколько раз, по сравнению с другими технологиями;
• отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики;
• выполнение всего производственного процесса непосредственно на участке;
• легкость установки инженерных коммуникаций;
• отсутствие необходимости в подготовке дома к внешней отделке;
• отсутствие швов, мостиков холода, высокая прочность полученного строения.

Среди недостатков монолитного строительства отметим:

• необходимость использования специального оборудования для производства пенобетона;
• большое количество “мокрых” работ;
• проведение работ исключительно в теплое время года, в противном случае, снижается качество полученного строения;
• внушительный вес полученной конструкции, которая нуждается в массивном фундаменте;
• низкая паропроницаемость стен, из-за отсутствия в них швов.

Для того, чтобы улучшить качество полученной стены, после заливки монолитного пенобетона, он нуждается в дополнительном уходе:

• чтобы состав равномерно и плавно схватился, засыпьте его песком или опилками;
• в летнее время года, орошайте стены водой, чтобы предотвратить их пересыхание;
• наносите на стены пленчатый лаковый или эмульсионный раствор, который обеспечивает дополнительную защиту от внешних раздражителей;
• чтобы предотвратить чрезмерное высыхание раствора, накройте его пленкой из полиэтилена.

Если монолитный пенобетон используется в зимнее время года, то в процессе его приготовления используйте морозостойкие добавки, предотвращающие замерзание воды.

Монолитный дом своими руками видео:

Как сделать стеновые панели из пенобетона для дома

2018-10-25 09:13:17

Пенобетон широко используется в блоках CLC, стеновых панелях, утеплении полов, утеплении крыш и монолитных работах. Он очень популярен в мире, особенно в Англии, США, Германии, Турции и др. развитых странах.
Однако с течением времени многие развивающиеся страны начали использовать строительные материалы нового стиля для строительства домов.
Что такое пенобетонные стеновые панели? Стеновые панели из пенобетона
— это строительный материал нового типа, представляющий собой смесь пены и бетона.3, на 1/8-1/2 легче обычного бетона, создает минимальную нагрузку на здание, обладает отличной сейсмостойкостью.

2. Высокая прочность на сжатие: прочность на сжатие в диапазоне от 0,6 МПа до 25 МПа, что в 4 раза больше, чем у традиционного газобетона.

3. Теплоизоляция: Низкая теплопроводность, хорошее сохранение тепла и хорошая теплоизоляция.

4. Непроницаемость: Низкий уровень водозабора и высокая водонепроницаемость.

5. Энергосбережение: постоянная мера энергосбережения, достигающая 65% требований национальных спецификаций по энергосбережению в зданиях.
6. Экономия труда и времени: Гладкая и ровная поверхность стены после затвердевания. Процедуру штукатурки внутренних стен можно не выполнять, возможно непосредственное придание шероховатости, шпатлевка, шпатлевка и кирпичная кладка стен.
7. Тесная ассоциативность: сочетание монолитной и фундаментной архитектуры обеспечивает прочность, а не создает общие дефекты качества, такие как пустоты, отслаивание, неровности, обрушение, трещины и т. д., из-за основного сырья пенобетона GF. будучи цементом.
8. Хорошая целостность: разовая заливка может хорошо стыковать такие конструкции, как монолитная плита перекрытия, растворная постель, днище колонн и балок и т. д. без трещин и разрывов.
9. Высокая долговечность: монолитные стены из пенобетона GF обеспечивают такую ​​же гарантию, как и основная конструкция.
10. Всесторонняя низкая стоимость: пенобетон GF доказывает преимущества комплексной низкой стоимости и высокой скорости прогресса по сравнению с глиняным кирпичом, кирпичом без обжига и газобетонными блоками без пропаривания.
Поскольку у него так много преимуществ, как сделать стеновые панели из пенобетона?
Для начала нам понадобится комплект пенобетонного станка. Он должен включать в себя 4 части, питатель, бетономешалку, пеногенератор и пенобетононасос.
У нас есть эта машина для пенобетона, и мы уже собрали все 4 части в одну, которая представляет собой полную линию по производству пенобетона от подачи до перекачки автоматически. И эта машина для пенобетона использует шланговый насос для подачи пенобетона, чтобы уменьшить потери пены, чтобы мы могли гарантировать хорошие характеристики конечных продуктов из пенобетона.

Во-вторых, нам нужно залить жидкий пенобетон в машину для производства стеновых панелей, чтобы из жидкого пенобетона можно было сформировать стеновые панели. Около 4-5 часов формируются пенобетонные стеновые панели.

В-третьих, необходимо вылечить стеновые панели из пенобетона. Мы можем поливать его водой каждые 3 часа, чтобы защитить стеновые панели из пенобетона от трещин.
Всего за эти 3 шага мы можем изготовить стеновые панели из пенобетона.Через 2 недели их можно использовать для возведения стен из пенобетона.

Влагонепроницаемая наружная поверхность подземных стен

Вкладка «Соответствие» содержит как информацию о программе, так и информацию о кодах. Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

Сертифицированные дома ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Ред. 09)

Требования к разработчику системы управления водными ресурсами

1. Водохозяйственный участок и фундамент.
1.5 Наружная поверхность подземных стен подвалов и невентилируемых подвальных помещений отделана следующим образом:
а) Для монолитного бетона, кирпичной кладки и изолированных бетонных опалубок покрыть гидроизоляционным покрытием. ⁶
b) Для стен с деревянным каркасом отделка полиэтиленом и клеем или другим эквивалентным гидроизоляционным материалом

2. Сборка стены с водяным управлением.
2.1 Гидроизоляция в нижней части наружных стен с дренажными отверстиями для каменной облицовки и дренажной стяжки для штукатурных облицовочных систем или эквивалентной дренажной системы. ⁹

Сноска 6) Внутреннюю поверхность существующей нижележащей стены (например, в доме, где проводится реконструкция кишечника), указанную в пункте 1. 5а, разрешается отделывать:

• Установка непрерывной и герметичной дренажной плоскости, капиллярного разрыва, пароизолятора класса I (согласно сноске 7) и воздушного барьера, заканчивающегося дренажной системой фундамента, как указано в пункте 1.8; ИЛИ
• Если сливная плитка не требуется, как указано в сноске 8, приклейте капиллярный разрыв и замедлитель испарения класса I (согласно сноске 7) непосредственно к стене, приклеив/загерметизировав края, чтобы сделать ее непрерывной.

Обратите внимание, что в пункте 1.5b альтернативный вариант соответствия для существующих стен с деревянным каркасом ниже уровня грунта не предусмотрен.

Сноска 9) Эти элементы не требуются для существующих несущих стен из каменной кладки (например, в доме, подвергающемся реконструкции кишечника). Обратите внимание, что это исключение не распространяется на существующие стеновые блоки с облицовкой кирпичной кладкой.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR, чтобы узнать о версии и редакции программы, применимой в настоящее время в вашем штате.

Готовый дом DOE с нулевым энергопотреблением (редакция 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы ENERGY STAR Qualified Homes или программы ENERGY STAR многоквартирного нового строительства.

EPA Indoor airPLUS (версия 04)

1.3 Гидроизоляция и гидроизоляция подземных наружных стен. Строительные спецификации Indoor airPLUS Агентства по охране окружающей среды США требуют, чтобы дома соответствовали требованиям к сертифицированным домам ENERGY STAR, что соответствует требованиям Indoor airPLUS по гидроизоляции наружных стен ниже уровня земли.

2012, 2015, 2018 IRC и 2021 Международный жилой код

Раздел R406.1 Гидроизоляция бетонных и каменных фундаментов. Стены фундамента, удерживающие землю и ограждающие внутренние пространства и полы ниже уровня земли, должны быть гидроизолированы от верхней части фундамента до конечного уровня. Кирпичные стены должны быть покрыты снаружи слоем портландцемента толщиной не менее 3/8 дюйма. Паринг должен быть защищен от влаги в соответствии с одним из следующих требований: 

• битумное покрытие;
• три фунта на квадратный ярд акрилового модифицированного цемента;
• 1/8-дюймовый слой клея для поверхностного склеивания в соответствии с ASTM C 887;
• любой материал, утвержденный в соответствии с разделом R406.2; и
• любые другие одобренные средства.

Исключение: очистка кирпичной кладки не требуется, если материал одобрен для непосредственного нанесения на кладку.

Бетонные стены должны быть гидроизолированы с использованием одного из этих методов или любого из перечисленных в Разделе R406.2 для гидроизоляции.

Раздел R406.2 Гидроизоляция бетонных и каменных фундаментов. Известно, что там, где существует высокий уровень грунтовых вод или другие суровые почвенно-влажные условия, внешние стены фундамента, удерживающие землю и ограждающие внутренние пространства и полы ниже уровня земли, должны быть гидроизолированы от верхней части фундамента до конечного уровня.

Стены должны быть гидроизолированы одним из следующих способов:

• двухслойный войлок для горячей швабры;
• Рулонная кровля весом 55 фунтов;
• поливинилхлорид толщиной 6 мил;
• полиэтилен толщиной 6 мил;
• Асфальт, модифицированный полимером, толщиной 40 мил;
• эластичный полимерный цемент толщиной 60 мил;
• 1/8-дюймовое водонепроницаемое покрытие на цементной основе, армированное волокном;
• Жидкий синтетический каучук толщиной 60 мил, не содержащий растворителей.

Исключение: продукты на основе органических растворителей, такие как углеводороды, хлорированные углеводороды, кетоны и сложные эфиры, не могут использоваться для стен ICF из пенополистирола. Для герметизации стен МКФ допускается использование пластиковых кровельных клеев, акриловых покрытий, латексных покрытий, строительных растворов и шпатлевок. Асфальт холодного отверждения или горячий асфальт должен соответствовать типу C ASTM D 499. Горячий асфальт должен наноситься при температуре ниже 200°F. Все стыки мембранной гидроизоляции должны быть заделаны внахлест и герметизированы совместимым с мембраной клеем.

[ 2018 IRC  только добавлено — Раздел R406.2: Все стыки мембранной гидроизоляции должны быть заделаны внахлест и герметизированы клеем, совместимым с мембраной.]

Раздел R406.3 Гидроизоляция деревянных фундаментов. Деревянные фундаменты, ограждающие жилые или полезные помещения ниже уровня земли, должны быть защищены от влаги в соответствии с R406.3.1–R406.3.4.

Раздел R406.3.1 Стык панели загерметизирован. Стыки фанерных панелей должны быть герметизированы по всей длине герметизирующим составом, обеспечивающим влагонепроницаемый шов.

Раздел R406.3.2 Защита от влаги ниже уровня земли. Полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил должна быть нанесена на нижележащие участки наружных стен фундамента перед обратной засыпкой. Стыки в пленке зашпаклевать на 6 дюймов и заклеить клеем. Верхний край пленки должен быть приклеен к обшивке для образования уплотнения. Участки пленки на уровне грунта должны быть защищены от механических повреждений и экспонирования с помощью пропитанной консервантом пиломатериала или фанерной полосы, прикрепленной к стене на несколько дюймов выше уровня отделки и простирающейся примерно на 9 дюймов ниже уровня грунта.Стык между полосой и стеной необходимо зачеканить по всей длине перед креплением полосы к стене. Можно использовать другие одобренные покрытия. Пленка должна доходить до нижней части деревянного фундамента, но не перекрывать и не заходить на гравийный или щебеночный фундамент.

Раздел R406.3.3 Пористый заполнитель. Пространство между котлованом и стеной фундамента засыпать тем же материалом, что и фундаменты; для хорошо дренированных участков до высоты 1 фута или ½ общей высоты обратной засыпки для плохо дренируемых участков.Пористая засыпка должна быть покрыта полосами битумной бумаги весом 30 фунтов или полиэтилена толщиной 6 мил, чтобы обеспечить просачивание воды и избежать проникновения мелкой почвы.

Раздел R406.3.4 Обратная засыпка. Оставшуюся часть выкопанного участка необходимо засыпать тем же типом грунта, который был удален.

Раздел R403.1.4.1 описывает 4 метода защиты стен фундамента, опор и других постоянных опор зданий от мороза. Методы включают расширение ниже линии промерзания, строительство в соответствии с разделом R403.3 или ASCE 32, а также возведение конструкций на твердой скале. Исключения предусмотрены для отдельно стоящих вспомогательных конструкций.

В таблице R405.1 приведены характеристики дренажа и потенциала морозного пучения для грунтов, классифицируемых по единой системе классификации грунтов.

изложены требования к фундаменту, основанные на индексе замерзания воздуха, включая иллюстрации правильного размещения изоляции для защищенного от замерзания фундамента, примыкающего к отапливаемым и неотапливаемым конструкциям.

Таблица 403.3(2) показан индекс замерзания воздуха, рассчитанный по совокупному количеству градусо-дней при температуре ниже 32 ° F, для регионов США по штатам и округам.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

регулирует ремонт, реконструкцию, изменение и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

(PDF) Применение пенобетона в строительстве

Конспект 2 0 0 1

Применение пенобетона в строительстве

Строительство и гражданское строительство

69

ненужная задержка. Пенобетон можно

либо оставить на месте в качестве постоянного фундамента, либо, если требуется другое

долгосрочное решение, из-за его ячеистой

структуры пенобетон можно легко повторно выкопать.

Пенобетон использовался для аварийного заполнения пустот

в аэропорту Хитроу, Великобритания, когда туннель

обрушился во время строительства новой подземной железнодорожной линии

. Объем 12 000 м3 пенобетона

был уложен за 2 недели с целью стабилизации грунта.

В Люблине, Польша, недавно проложенная

проезжая часть поверх ранее недостаточно утрамбованной

траншеи

была под угрозой обрушения, когда проливные

дожди смыли землю под ней (7).Под проезжей частью образовалась большая

пустота, которая оставалась

подвешенной в воздухе на расстоянии 30 метров. При использовании

традиционных методов ремонт занял бы 3 недели

, включая демонтаж и повторную сборку

дорожной конструкции, состоящей из брусчатки, залитой

строительным раствором. С использованием пенобетона вся работа была

завершена, и дорога вновь открылась за 48 часов. Стоимость

аварийного заполнения пустот пенобетоном составила

одну десятую от того, что было бы при использовании традиционных

методов.

Земляные работы

Стабилизация грунта

Как и при заполнении пустот, стабилизация грунта может быть плановой или аварийной. Планируемые работы могут включать

использование пенобетона в качестве основания для строительства на

мягком грунте. Мягкий грунт можно выкопать и заменить

пенобетоном с меньшей плотностью

, чем у мягкого грунта. Когда конструкция впоследствии

размещается поверх пенобетонного фундамента, общая нагрузка

может быть согласована так, чтобы она была аналогична

нагрузке мягкого грунта, который был удален.Типичные

аварийные работы по стабилизации грунта могут включать

укрепление насыпей после оползня.

В Гнезно, Польша, собор расположен на холме.

В 1996 году холм начал сползать. Собор построен

на месте национального наследия, так как он является местом рождения

польского католицизма. Крайне важно, чтобы

собор не рухнул. Чтобы защитить здание

, холм пришлось стабилизировать. Снят слой грунта

толщиной 2 метра и заменен пенобетоном

плотностью в сухом состоянии 900 кг/м3. Пенобетон марки

заливали поэтапно, формируя небольшие террасы.

Всего за

работ уложено 4500 м3 пенобетона. Это уменьшило вес холма на

6000 тонн и остановило оползень.

Мелиорация земель и заполнение портов

Мелиорация земель – еще одна область, в которой пенобетон

находит применение.Пенобетон успешно

используется для насыпи больших гаваней, где он имеет то преимущество,

что он не погружается в

мягкий грунт, как традиционные материалы (обычно песок и камни).

Это означает, что сайт может быть реконструирован на месяцы или

даже на годы раньше, чем это было бы возможно в противном случае.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕНОБЕТОНА

Пенобетон в жидком состоянии

•Безопасный

•Большие или малые объемы могут быть быстро размещены

•Может быть легко уложен путем заливки или может быть перекачан

долго или горизонтально вертикальные расстояния

•Свободная текучесть, заполняющая все пустоты

•Не оседает, поэтому не требует уплотнения

•Не требует вибрации при укладке

•Надежный контроль качества, позволяющий легко воспроизводить партии

• Изготавливается на месте, поэтому состав смеси может быть оптимизирован для условий площадки

при необходимости

Пенобетон в твердом состоянии

• Неопасный

• Легкий, не создает больших нагрузок

• Отличные характеристики распределения нагрузки

•Не создает боковых нагрузок

•Отличные звуко- и теплоизоляционные свойства

•Отличная огнестойкость

• Низкое водопоглощение с течением времени

• Отличная устойчивость к замораживанию-оттаиванию

Материаловедение

Меры по минимизации путей распространения радона

Возможна установка газонепроницаемого барьера между грунтом и фундаментом для исключения проникновения радона снизу. То типы механических барьеров, которые были предложены для борьбы с радоном относятся к одной из следующих трех категорий:

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Материалы, используемые для строительства фундамент часто может быть использован в качестве эффективного барьера для проникновения насыщенный радоном почвенный газ. Стены ниже уровня земли могут быть сооружены из монолитного бетона, каменная кладка или другие материалы, такие как обработанное давлением дерево или камень.Налил бетон и кирпичная кладка являются наиболее распространенными материалами в новом строительстве.

В жилых домах фундамент стены и пол из монолитного бетона, как правило, сооружаются прочность на сжатие от 2500 до 3000 фунтов на квадратный дюйм. Залитая бетонная стена представляет собой хороший барьер для транспорта радона. Основными точками поступления радона являются трещины, стыки и другие проникновения. Именно эти отверстия в стенах которые позволяют почвенному газу проникать в здание.

Строительство фундаментов жилых домов бетонной кладки (бетонные блоки) могут иметь открытые ядра, заполненные ядра или стержни, закрытые в верхнем ходе. Кирпичные стены часто окрашиваются с внешним слоем вяжущего материала, именуемого «паргинг», для контроля воды. Это покрытие обычно наносится на дно. стены, чтобы сделать хорошее внешнее уплотнение на стыке между основанием и блочная стена, препятствующая тем самым проникновению радона в дом.Исследовательская работа указывает на то, что дома с фундаментными стенами из бетонных блоков обычно имеют уровень радона в два раза выше, чем в домах с бетонным фундаментом.

ПОКРЫТИЯ
Гидроизоляция и гидроизоляция являются эффективными методами герметизации швов и, таким образом, предотвращения проникновения радона. Наиболее распространенная гидроизоляционная обработка фундамента жилого дома Стены — внешнее покрытие из битумно-асфальтового покрытия. Парж пальто используется для стен из бетонной кладки, но не является обязательным для монолитного бетона.

Ниже приведены некоторые из влаго- и гидроизоляционных материалов. системы, подходящие для защиты от радона.

Асфальт, модифицированный полимерами представляет собой жидкую гидроизоляционную систему холодного нанесения, но ее трудно достичь ровное покрытие на вертикальной поверхности. Высококачественный асфальт, модифицированный полимерами превосходит полиуретан, модифицированный каменноугольной смолой, по эластичности, перекрытию трещин способностью и возможностью повторного закрывания, но уступает по устойчивости к химическим веществам.

Гидроизоляция поскольку мембрана из твердого листа имеет преимущество перед жидкостными системами в том, что контроль качества по толщине обеспечивается производством процесс. Большинство мембранных систем химически стабильны и хорошо перекрывают трещины. способность. Термопластичные мембраны могут применяться различными способами: к стенам или под плитами.Термопластичные мембраны рассчитаны на устойчивость к химическим веществам и долговечность. Уплотнения и нахлесты должны быть тщательно и полностью закрыты для того, чтобы мембраны функционировали как барьеры против радона.

Ряд добавок может быть включен в бетон для создания цементной «гидроизоляции». Этот тип гидроизоляции подходит только для внутренних работ. потому что он неэластичен, не имеет хорошей способности перекрывать трещины и не выдерживает гидростатического давления.

Доступные типы мембран:

Главная страница

Фундаментные стены | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

Фундаментной стеной здания может быть монолитная бетонная подпорная или цокольная стена или несущая стена с несущими пилястрами. Используемые материалы могут быть бетоном или армированной кладкой. Система стены фундамента может включать в себя систему удерживания грунта из солдатских свай и деревянной обшивки или набрызг-бетона, что требует рассмотрения гидроизоляции, применяемой к системе удержания грунта. Для большинства участков стены фундамента удаление воды и контроль над ней имеют первостепенное значение. Однако меры по удалению воды вокруг стен фундамента ниже уровня грунтовых вод могут быть непрактичными и дорогостоящими в долгосрочной перспективе, и стратегия гидроизоляции становится критически важной.В верхних частях стены фундамента необходимо учитывать тепловые нагрузки.

Читателям рекомендуется получить консультацию специалиста при проектировании систем, расположенных ниже уровня грунтовых вод или ограждающих особо уязвимые помещения. Консультации экспертов также могут быть необходимы при работе в полевых условиях.

Описание

В этом разделе дается конкретное описание материалов и систем, распространенных в фундаментных стенах и системах ограждений подземных сооружений в целом. Описания и рекомендации представлены по следующим темам:

• Дренажные материалы
• Фильтровальные ткани
• Гидроизоляция
• Гидроизоляционные мембраны
• Плата защиты
• Изоляционные материалы
• Гидрошпонки
• Дренажная труба

Дренажные материалы

Дренажные материалы для ограждений ниже уровня земли включают:

• Совокупные дренажные слои
• Сборные синтетические дренажные слои

Дренажные слои заполнителя — Дренажные слои заполнителя включают фракционированный заполнитель из мелкого гравия или крупнозернистый песок.Отсортированный мелкий гравий относится к естественно округлому камню диаметром от 3/16 дюйма до 3/8 дюйма. Подходят крупные пески с размером ячеек от № 30 до № 8. Сортировка песка по зазорам обеспечивает равномерный размер зерен, что увеличивает скорость дренажного стока.

Сборные синтетические дренажные слои — эти изделия состоят из комбинации пластиковых композитных дренажных сердечников с приклеенными геотекстильными тканями. Пластиковые композитные дренажные сердечники с углублениями доступны в различных конфигурациях и обычно изготавливаются из полипропилена, полистирола и полиэтилена.Геотекстильные ткани удерживают песок, почву, бетон или цементный раствор, позволяя воде мигрировать в свободно дренируемую сердцевину. Ткани доступны в различных формах, включая нетканые для глинистых почв и тканые геотекстили или геотекстиль с небольшими отверстиями для песчаных или сильноилистых почв. Многие дренажные маты также включают подложку из полиэтиленового листа для равномерного распределения нагрузки, воздействующей на мембрану, и снижения вероятности повреждения, вызванного неоднородными профилями (ямками) в композитном сердечнике.

Конструктивные соображения включают выбор подходящей конструкции для достижения требуемой скорости потока.Как правило, ширина дренажной сердцевины от 1/4 до 1/2 дюйма обеспечивает пропускную способность дренажного потока в 3-5 раз выше, чем у обычно используемых материалов для обратной засыпки. Эти системы выгодны своей легкой конструкцией и экономичностью. Хотя продается для использования с извлеченным грунтом во время обратной засыпки вместо гранулированного дренажного слоя, рекомендуется использовать полный системный подход в тех случаях, когда утечка воды недопустима; полносистемный подход должен включать как синтетический дренажный слой, так и гранулированный дренажный слой.

Фильтровальные ткани

также используются для разделения различных типов грунта в ограждениях ниже уровня земли. Такое разделение различных типов почвы поддерживает скорость потока почвы, используемой в качестве дренажных слоев, и сводит к минимуму оседание более мелких материалов, заполняющих более грубые материалы. Геотекстильные ткани обычно изготавливаются из полипропилена, полиэстера или нейлона и доступны как в тканом, так и в нетканом исполнении. Тканые изделия изготавливаются с использованием отдельных нитей или нитей и обладают хорошей прочностью и жесткостью; однако материал может быть пронизан угловатым заполнителем, что снижает способность должным образом фильтровать или отделять мелкие элементы. Нетканые изделия обычно непрерывно экструдируют и прядут, а затем прошивают иглой для создания однородных отверстий, которые можно выбрать в зависимости от дизайна. В целом, при правильном дизайне нетканые материалы обладают хорошими фильтрующими и разделительными свойствами.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные материалы обычно наносятся распылителем, валиком, кистью или шпателем и часто представляют собой покрытия на битумной основе; обычно наносится толщиной до 10 мил (0,25 мм). Эти материалы могут быть на основе растворителей или водными эмульсиями.Гидроизоляция всегда наносится на положительную или влажную сторону структурного элемента.

Гидроизоляция предназначена для контроля диффузии пара через фундамент, что может способствовать влажным условиям внутри помещения. Гидроизоляция не предназначена для предотвращения утечки жидкой воды через стену фундамента; гидроизоляция требуется для предотвращения утечки воды. Поскольку гидроизоляция не может противостоять гидростатическому давлению, ее не следует использовать на конструктивных элементах ниже уровня грунтовых вод, где целью является предотвращение внутренней утечки воды. Гидроизоляция более эффективна для устранения риска протечек и может быть не дороже, чем гидроизоляция, в зависимости от используемого материала. Большинство гидроизоляционных материалов также контролируют диффузию пара.

Другие доступные технологии гидроизоляции включают в себя как цементные, так и реактивные продукты. Цементные продукты обычно изготавливаются на основе портландцемента и обычно наносятся шпателем или кистью. Реактивные/кристаллические продукты, как правило, представляют собой запатентованные смеси, изготовленные из цемента, силикатов, оксидов металлов и химикатов, вводимых с добавками в бетон или при нанесении на поверхность.Эти материалы требуют присутствия влаги, чтобы вызвать реакцию с бетоном. Понимание конкретной химической добавки важно для определения ее потенциальной эффективности в гидроизоляционных или гидроизоляционных применениях ниже уровня земли.

Гидроизоляционные мембраны

доступны как в виде продуктов для последующего, так и для предварительного нанесения для использования с положительной, отрицательной или слепой стороной. Системы гидроизоляции положительной стороны наносятся на поверхность элемента, который непосредственно подвергается воздействию влаги, как правило, на внешнюю сторону стены фундамента.Системы гидроизоляции с отрицательной стороны наносятся на поверхность элемента, противоположную поверхности, подверженной воздействию влаги, обычно это внутренняя часть стены фундамента. Системы глухой гидроизоляции предварительно наносятся на участок, где будет располагаться бетонный элемент, непосредственно подвергающийся воздействию влаги. Системы положительной стороны доступны в различных материалах и формах. Отрицательные системы обычно ограничиваются цементирующими системами. Системы глухих сторон обычно представляют собой либо гидроизоляционный лист, либо непроницаемый материал на основе глины.

Гидроизоляционные мембраны можно разделить на четыре (4) типа:

1. Жидкостные системы — эти системы включают уретаны, каучуки, пластмассы и модифицированные битумы. Жидкостные мембраны наносятся в жидкой форме и отверждаются, образуя одну монолитную бесшовную мембрану. Для применения в стенах фундамента типичные системы холодного нанесения жидкости имеют толщину примерно 60 мил. Некоторые системы включают армирующую сетку, встроенную в жидкость. Горячеприменяемые прорезиненные асфальтовые системы могут иметь толщину от 125 до 180 мил, а также встроенные неопреновые листы толщиной 60 мил.

2. Листовые мембранные системы — листовые мембраны, используемые в стенах фундамента, включают термопласты, вулканизированные каучуки и прорезиненные битумы. Толщина этих систем варьируется от 20 до 120 мил. Если используется термосварка, а свободно подвешенные мембраны прочны и защищены от повреждений защитной плитой, они могут быть эффективными гидроизоляционными материалами, но в случае утечки ее будет трудно обнаружить и устранить из-за неплотного нанесения гидроизоляционный слой в этих случаях.Всегда лучше иметь сплошной и приклеенный гидроизоляционный слой, чтобы уменьшить вероятность боковой миграции влаги под мембрану.

3. Бентонитовые глины — эти системы включают композитные системы из бентонита натрия с прокладками из полиэтилена высокой плотности и геотекстильными тканями, которые более распространены и более эффективны, чем традиционные системы. Бентонитовые глины действуют как гидроизоляция, набухая при воздействии влаги и становясь непроницаемыми для воды. Это набухание может составлять от 10 до 15 процентов толщины основного материала.Таким образом, бентонит наиболее эффективен при правильном ограничении, чтобы продукт мог набухать, заполняя пустоты, и чтобы его нельзя было смыть. Если бентонитовая глина несплошная, она может сжиматься при высыхании, создавая зазоры, ухудшающие гидроизоляционные свойства. Глиняные панели и листы геотекстиля популярны для использования в гидроизоляции слепых сторон, например, в системах подпорного грунта, а также в элеваторах и отстойниках.

4. Цементные системы — эти системы содержат портландцемент и песок в сочетании с активным гидроизоляционным агентом.Эти системы включают металлические (оксиды металлов), кристаллические, химически аддитивные и акриловые модифицированные системы. Последние два не следует использовать в качестве гидроизоляции, за исключением самых некритичных условий. Первые две системы могут применяться как гидроизоляция с отрицательной или положительной стороны. Даже эти системы следует рассматривать только для использования в качестве вторичной (резервной) гидроизоляции по отношению к системе гидроизоляции положительной стороны, если только они не используются со специальными деталями, предоставленными экспертом по гидроизоляции, которые выходят за рамки того, что обычно предоставляется системой. производители.

Гидроизоляция должна быть нанесена минимум на 12 дюймов выше конечного уровня, а затем нанесена в точке на 12 дюймов ниже верхней поверхности внутренней плиты на уровне. Как правило, гидроизоляция оборачивается поверх кирпичной кладки или за отделкой наружных материалов на уровне, чтобы ее можно было закончить и накрыть черепицей погодным барьером. Когда он наматывается на выступы каменной кладки, необходимо соблюдать осторожность, чтобы координировать его с кладочными связями и отливами сквозь стены. Там, где уклон идет вниз вдоль наружной стены, гидроизоляция будет постепенно уменьшаться, чтобы она продолжала защищать занимаемое пространство ниже уровня земли.

Если материалы наружных стен не защитят гидроизоляцию на уровне земли, следует использовать цокольные накладки для защиты гидроизоляции от воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения. Эти накладки обычно изготавливаются из нержавеющей стали, чтобы противостоять коррозии при контакте с почвой и влагой.

В некоторых ситуациях может оказаться невозможным нанесение гидроизоляции непосредственно и полностью на стены фундамента, и может потребоваться крепление «линзовой» мембраны к стене фундамента для улавливания стоков и перенаправления их от фундамента.Рекомендуется использовать ПВХ-мембрану толщиной 60 мил или полиолефиновую мембрану, уложенную на вогнутую песчаную подушку и прикрепленную к стене фундамента с помощью соединительной планки из нержавеющей стали со стандартной гидроизоляцией, нанесенной на стену выше этой точки. Мембрана линзы должна иметь уклон в сторону от здания и собирать и перенаправлять стоки в дренажную плитку или отстойник подальше от фундамента

Защитная плата

используются для защиты гидроизоляционных мембран от повреждений конструкции, повреждений от материалов обратной засыпки в процессе эксплуатации и ультрафиолетового излучения. Наиболее часто используемая защитная плита представляет собой полугибкий лист, содержащий битумную сердцевину, помещенную между пропитанными асфальтом матами из стекловолокна. Материал может иметь полиэтиленовую пленку с одной стороны и поверхность стекломата с другой. Для некоторых применений мембран, таких как битумные системы горячего нанесения, защитная плита встраивается во влажную мембрану, образуя неотъемлемую часть гидроизоляционной мембраны. Асфальтозащитные плиты доступны толщиной 1/16, 1/8 и 1/4 дюйма.Другими материалами, иногда используемыми в качестве защитных слоев, являются изоляция из экструдированного полистирола или предварительно изготовленные синтетические дренажные слои.

Как правило, не рекомендуется использовать сборные композитные дренажные панели непосредственно напротив некоторых гидроизоляционных мембран в качестве защитного слоя. Хотя композитная плита может иметь полиэтиленовый лист со стороны мембраны, этот лист часто разрезается, повреждается или отсутствует. Если он установлен, давление грунта может привести к смещению или повреждению гидроизоляционной мембраны «ямок» в дренажном сердечнике.Кроме того, композитные заполнители имеют острые углы, которые могут порезать гидроизоляционную мембрану во время монтажа или обратной засыпки. Поэтому рекомендуется защитный слой между гидроизоляционной мембраной и дренажным слоем.

Изоляционные материалы

Изоляционные материалы, используемые в корпусах ниже уровня земли, в основном ограничиваются жесткими плитами из экструдированного полистирола из-за необходимости высокой прочности на сжатие и сопротивления влагопоглощению. Для оптимального дренажа и тепловых характеристик установите композитную дренажную панель со встроенной фильтрующей тканью снаружи изоляции.

Гидрошпонки

Гидрошпонки следует использовать в строительных швах в нижележащих стенах, фундаментах, плитах и ​​других элементах, где требуется водонепроницаемая система. Эти системы обеспечивают вторичный барьер для прохождения воды через эти строительные швы. Гидрошпонки представляют собой промышленные изделия, доступные в широком диапазоне конфигураций и размеров. Обычные материалы включают поливинилхлорид (ПВХ), неопрен, расширяющийся бентонит натрия и термопластичный каучук.

Предварительно установленная гидрошпонка с инъекцией проницаемого раствора также может быть рассмотрена, хотя это и не так распространено.Обычно изготовленные из гибкого ПВХ, проницаемые трубки для нагнетания раствора устанавливаются в строительных швах и заливаются раствором только в случае обнаружения утечки. В некоторых случаях трубки также могут быть повторно введены, если утечка сохраняется. Доступ к портам/площадкам для инъекций обычно осуществляется изнутри здания.

Наиболее распространенными проблемными зонами гидрошпонок являются углы и стыки материалов. Эти детали должны быть должным образом детализированы и установлены, чтобы быть эффективными. В целом следует соблюдать стандартные детали производителя.Если используется ПВХ, углы и нахлесты должны быть сварены и должным образом проверены.

Дренажная труба

Дренажные трубы, обычно диаметром 4 дюйма или 6 дюймов, используемые в подземных системах, в основном изготавливаются из гофрированного ПВХ или полиэтилена, а в некоторых случаях из пористого бетона. Трубы из ПВХ и полиэтилена доступны в гладкой или гофрированной конфигурации и имеют прорези в нижней половине их поперечного сечения для обеспечения проникновения воды. Основываясь на обширном опыте земляных работ и гидроизоляции, было обнаружено, что гофрированные трубы дренажной плитки из ПВХ могут разрушаться под тяжестью засыпки, поэтому предпочтительно использовать более жесткие трубы из ПВХ, если это возможно.

Все трубопроводы дренажной плитки должны быть уложены на большие, промытые рекой заполнители, которые укладываются на фильтровальную ткань, которая должна быть обернута вокруг и поверх дренажной плитки, чтобы попытаться предотвратить заполнение дренажной плитки мелкозернистой землей. Что касается уклона к сливу, дренажная плитка предназначена для установки с некоторым уклоном, чтобы обеспечить движение воды в сторону коллектора отстойника. Выход должен быть самой нижней точкой системы на каждом стыке.

Основы

На рис. 2 представлена ​​общая схема, характеризующая четыре функции: i.е. Структурная поддержка, экологический контроль, отделка и распределение, поскольку они относятся к нижележащим элементам ограждения стен фундамента.

Рис. 2. Схема фундаментной стены

Четыре категории функций, т. е. поддержка конструкции, контроль окружающей среды, отделка и распределение, в общих чертах расширены ниже для фундаментных стен.

Функции несущей конструкции — Система фундаментных стен ограждения здания ниже уровня земли должна быть спроектирована и построена так, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки.

Вертикальные нагрузки возникают от постоянных, динамических и боковых нагрузок от конструкции и самой стены. Фундаментная стена может быть неотъемлемой частью несущей конструкции здания, несущей нагрузки на колонны и перекрытия сверху, либо в виде распределенных нагрузок на стену, либо в виде точечных нагрузок на пилястры, встроенные в стеновую систему. Эти стены также могут быть использованы в системе бокового сопротивления здания.

Боковые нагрузки на стены фундамента существуют от грунта, дополнительных нагрузок и нагрузок гидростатического давления.Нагрузки на почву зависят от типа почвы и от того, рассматривается ли почва как активная или пассивная. Нагрузки гидростатического давления могут возникать в случаях высокого уровня грунтовых вод или наводнений. Типичное гидростатическое давление и давление грунта обычно колеблются от 30 до 62,4 фунтов на квадратный фут на фут глубины. Дополнительные нагрузки могут включать динамические нагрузки от пешеходных дорожек или автомобильных дорог. Зоны, спроектированные как пешеходные зоны, также должны учитывать аварийную загрузку транспортных средств.

Во многих случаях требуется, чтобы фундаментная стена выдерживала все эти нагрузки непосредственно, поскольку стена спроектирована как консольная подпорная стена с большим фундаментом или как стена подвала, проходящая вертикально между элементом фундамента и поддерживаемыми перекрытиями. Другие случаи могут включать в себя систему удерживания грунта, такую ​​как сваи и деревянная обшивка, облегчающие строительство и предназначенные для сопротивления боковым нагрузкам, исходящим от стены фундамента, чтобы противостоять главным образом вертикальным нагрузкам.

Особые нагрузки, такие как взрывная нагрузка, учитываются при проектировании парковок под зданиями и рядом с ними. В то время как первый контроль этих аномальных событий нагрузки осуществляется с помощью систем контроля безопасности входа и ограниченного доступа, при проектировании системы фундаментных стен также могут потребоваться соображения конструкции.

Функции контроля окружающей среды — Внешняя среда, которой подвергается стена фундамента, включает нагрузки контроля окружающей среды, такие как тепловая нагрузка, влажность, корни деревьев, насекомые и почвенный газ. Внутренняя среда, которой подвергается стена фундамента, включает нагрузки контроля окружающей среды, такие как тепловая нагрузка и влажность. Производительность системы фундаментной стены зависит от ее способности контролировать, регулировать и/или смягчать эти климатические нагрузки с каждой стороны фундаментной стены до желаемого уровня.

Вероятно, наиболее преобладающей нагрузкой в ​​области защиты окружающей среды для систем фундаментных стен является влага. Контроль влажности осуществляется при проектировании с использованием нескольких экранов/барьеров. Для поверхностных влажных нагрузок, таких как дождь и снег, первой линией контроля является верхний экран на внешней поверхности. Этот верхний экран может состоять из относительно проницаемых участков ландшафта, начиная от непроницаемой брусчатки, бетонных или асфальтовых поверхностей, которые будут отводить большую часть поверхностной влаги.Эффективность этого начального экрана для удаления влаги может повлиять на конструкцию других компонентов системы.

Влага, проникающая через верхний экран, должна быть направлена ​​в выходной дренаж, расположенный в основании стены фундамента. Это достигается за счет дренажной системы на внешней стороне стены, которая обычно представляет собой свободно дренируемый гранулированный материал. Обратная засыпка родным, плохо дренируемым грунтом не рекомендуется, так как это будет поддерживать активную водную нагрузку на стену фундамента и ограничит ее способность контролировать попадание влаги внутрь.По мере того, как влага движется от верхнего экрана через дренажную систему снаружи к выходному водостоку, влага неизбежно будет пробиваться к поверхности самой стены фундамента. В зависимости от количества воды, проходящей через верхний экран, обычно требуется дренажная система на поверхности стены фундамента, чтобы быстро направить эту воду к основанию стены фундамента и сливному отверстию.

Во многих ситуациях фундаментных стен с низким уровнем грунтовых вод комбинация верхнего экрана, наружной дренажной системы, приповерхностной дренажной системы и выходного дренажа будет контролировать большую часть воды.Ключевой вопрос, который остается, заключается в том, обеспечивать ли гидроизоляцию или гидроизоляцию поверхности стены фундамента или нет. Гидроизоляция препятствует миграции пара при отсутствии гидростатического давления. Гидроизоляция противостоит как миграции пара, так и гидростатическому давлению.

Как правило, гидроизоляция может быть устранена только в местах с очень сухой почвой. Большинство строительных норм требуют гидроизоляции в качестве минимальной защиты от влаги. В этих случаях оставшаяся часть системы представляет собой гидроизоляцию, наносимую непосредственно на внешнюю поверхность стены фундамента.Строительные нормы также обычно требуют гидроизоляции, если уровень грунтовых вод не может поддерживаться как минимум на 6 дюймов ниже нижней части плиты на земле. Этого можно добиться с помощью насосных систем. В районах с более высокой влагозащитой из-за гидростатического давления из-за высокого уровня грунтовых вод или чувствительных внутренних условий на внешнюю поверхность стены фундамента следует наносить гидроизоляционную мембрану вместо гидроизоляции. Гидроизоляционные мембраны преимущественно наносятся на положительную (внешнюю) сторону стены фундамента, однако существуют системы гидроизоляции отрицательной стороны, которые можно наносить на внутреннюю часть стены фундамента, и системы гидроизоляции слепой стороны, которые можно наносить предварительно. к опорной стене котлована, в результате чего система гидроизоляции устанавливается с положительной стороны.В этих случаях бетонная стена фундамента укладывается вплотную к гидроизоляционной мембране глухой стороны.

Даже при необходимости применения гидроизоляционной мембраны рекомендуется также использовать системный подход, включающий элементы наружной дренажной системы, приповерхностной дренажной системы и выходного водостока. Удаление влаги наиболее полным и оперативным образом снизит вероятность проникновения воды. Однако, поскольку некоторые муниципалитеты взимают плату за перекачку воды в системы ливневой канализации, при проектировании систем гидроизоляции эти затраты необходимо взвешивать в течение срока службы конструкции.Части здания, постоянно находящиеся ниже уровня грунтовых вод, могут потребовать более избыточных систем. Например, кристаллическая гидроизоляция часто используется для дублирования одной из других гидроизоляционных систем. Некоторые муниципалитеты также ограничивают откачку грунтовых вод, так как это может привести к снижению уровня грунтовых вод и повлиять на поддержку прилегающих сооружений. Если для отвода влаги используются насосы, следует предусмотреть систему резервного питания на случай отключения электроэнергии.

Температурные соображения имеют ограниченное значение, так как можно углубиться в стену фундамента, так как снаружи существует постоянное тепловое расчетное условие.Поскольку большинство систем фундаментных стен имеют значительную массу, т.е. бетона, изоляция может иметь значение только для умеренных внутренних температур в верхних частях стены фундамента, где температурные условия будут колебаться. Однако использование и расположение изоляции более важны для контроля влажности с точки зрения предотвращения образования конденсата на внутренних поверхностях стен по всей высоте стены фундамента. Конденсация возможна в подземных условиях в более теплых и влажных летних условиях, поскольку подземные пространства, как правило, более прохладные летом из-за изолирующего эффекта грунта обратной засыпки.Этот охлаждающий эффект в сочетании с общей плохой циркуляцией воздуха в подземных помещениях может привести к образованию конденсата на внутренних поверхностях стен.

Более высокая температура грунта на внешней стороне также создает необходимость обеспечения, по крайней мере, гидроизоляции на внешней стороне стены фундамента, чтобы противостоять сильному проникновению паров внутрь. Фактически, в некоторых ситуациях кондиционируемые помещения под уровнем земли подвергаются постоянному потоку пара внутрь летом, поскольку внутреннее пространство кондиционируется, а зимой внутреннее пространство нагревается, что приводит к более низкому давлению пара, чем внешнее состояние, поскольку почва остается относительно постоянной с точки зрения давления пара.

Функции отделки — Две области отделки имеют важное значение в отношении фундаментных стен. Первое направление – это отделка внутреннего пространства. Эта отделка зависит от внутреннего использования, будь то контролируемая офисная среда или неконтролируемая парковка. Типичные системы отделки могут включать в себя краски, штукатурку или обрамление стен гипсокартоном. Во многих случаях внутренняя отделка представляет собой просто внутреннюю поверхность материала, используемого для фундаментной стены, т. е.е. бетонные или бетонные блоки.

Вторая область — это отделка экстерьера рядом с уровнем грунта. Правильная обработка этой области имеет решающее значение не только с точки зрения эстетики, но и долговечности.

Гидроизоляция/гидроизоляция во всех ситуациях должна быть проведена выше верхнего экрана и неразрывно связана с гидроизоляцией фасада здания. Многие гидроизоляционные мембраны должны быть защищены от ультрафиолетового излучения, чтобы предотвратить разрушение, и поэтому требуется какая-то внешняя отделка.Во многих случаях элемент внешнего фасада, будь то кирпич, камень и т. д., опускается чуть ниже уровня земли, чтобы должным образом перейти и защитить эту чувствительную зону.

Функции распределения — Стены фундамента могут содержать системы распределения, такие как электрические и электронные линии. Иногда эти системы работают внутри системы отделки внутренних поверхностей или в потолочном пространстве. К распределительным системам в самих фундаментных стенах следует относиться с особой тщательностью, так как они также могут быть каналами, транспортирующими воздух и влагу внутри конструкции.

Приложения

Особенности конструкции верхнего фильтра для поверхностного стока

Многие участки по периметру здания на одном уровне подвержены большому количеству поверхностного стока из-за интенсивного использования окон и непроницаемых стеновых фасадных материалов, таких как тонкий камень и EIFS. Первая и наиболее эффективная защита от этой воды состоит в том, чтобы наклон верхней поверхности экрана от здания составлял не менее 5% у края здания. Правильный дизайн для подключения водосточных труб к системам дренажа по периметру напрямую, вместо того, чтобы вытекать на территорию, непосредственно прилегающую к стене фундамента, является разумным с точки зрения дизайна.

Важные проектные соображения включают наклон поверхности в сторону от конструкции, обеспечение подходящей дренажной системы от верхнего экрана через гранулированную засыпку и синтетический дренажный слой, который доходит до водостока по периметру.

Рекомендации по проектированию выходного дренажа

Дренажная труба по периметру стены фундамента должна быть окружена свободно дренирующим зернистым материалом, который обернут фильтровальной тканью для предотвращения заполнения пористых пространств зернистого материала мелкими частицами. Дренажная труба должна иметь уклон не менее 0,5%, а лучше 1,0%.

Выбор гидроизоляционной/гидроизоляционной мембраны

Проектировщик должен учитывать общую систему управления водными ресурсами относительно условий и нагрузок на площадке, чтобы определить, требуется ли гидроизоляция или гидроизоляция. Если вы сомневаетесь, очевидно, что разумно ошибиться в консервативную сторону и установить водонепроницаемую систему.

Для водонепроницаемых систем в первую очередь необходимо решить, какую гидроизоляцию использовать с положительной или с отрицательной стороны.Хотя отрицательная гидроизоляция выгодна с точки зрения ремонтопригодности, в большинстве конструкций фундаментных стен используется положительная гидроизоляция, потому что сила природы на вашей стороне, прижимая гидроизоляцию к опоре.

В зависимости от условий площадки и глубины стены фундамента гидроизоляция положительной стороны может быть установлена ​​либо снаружи, либо непосредственно на футеровку в глухой части перед заливкой бетона. При нанесении снаружи следующим дизайнерским решением является использование жидких или листовых материалов.Листовые изделия имеют преимущества с точки зрения постоянства свойств материала и толщины, но основным недостатком является необходимость многочисленных нахлестов. Нахлесты должны быть установлены таким образом, чтобы верхний лист укладывался внахлест на нижний, чтобы вода естественным образом стекала через нахлест. При использовании листовых материалов предпочтительно полностью и непрерывно приклеивать мембрану к подложке, чтобы предотвратить боковую миграцию утечек, а также выполнять термическую сварку или надежное соединение швов внахлестку.

В системах с жидкостными мембранами правильное нанесение с точки зрения охвата и толщины имеет решающее значение для производительности, и это следует контролировать на протяжении всей установки.Основным преимуществом жидкостных систем является их монолитность и способность к самовоспламенению, поскольку материал наносится в жидкой форме. Одним из потенциальных недостатков является неспособность некоторых жидких продуктов перекрыть трещины или раскрытие строительных швов, что может произойти в новых зданиях вскоре после нанесения.

В гидроизоляционных узлах с глухой стороны (с положительной стороны, без доступа из-за узких линий участков, под плитами на уклоне или по другой причине) изделия могут включать листовые материалы из термоплавкого полиэтилена высокой плотности или ПВХ, бентонит или другие аналогичные патентованные листовые материалы.Во всех случаях защита мембраны и правильная притирка и герметизация швов имеют решающее значение. Методы укладки бетона включают заливку на месте между отставанием и внутренней опалубкой или набрызг-бетон. В бентонитовых системах притирка бентонитовых листов обычно выполняется с обратной стороны снаружи, если укладка бетона предполагает заливку сверху стены. Бентонитовые листы также обычно укладывают внахлест с боковым направлением укладки бетона. При использовании монолитного бетона детализация анкеров опалубки имеет решающее значение, и использование односторонних опалубок, закрепленных сзади на плите, может свести к минимуму эту детализацию. Детализация вокруг опорных свай и грунтовых анкеров может быть сложной задачей, и уменьшение количества или частоты этих типов проникновения повысит потенциал для хорошей работы гидроизоляционной системы. Тщательный осмотр и ремонт гидроизоляции после укладки арматурной стали является критически важным шагом, поскольку укладка стали часто приводит к повреждению гидроизоляции, которое невозможно отремонтировать после укладки бетона. Набрызг-бетонирование может привести к нежелательным последствиям, таким как пустоты за арматурной сталью, и в результате некоторые производители гидроизоляционных материалов не рекомендуют свои продукты для этого применения.В сочетании с гидроизоляцией из бентонитового листа эти пустоты могут быть вредными, поскольку бентонит может набухать в пустотах и ​​терять свою гидроизоляционную целостность. Особое внимание к установке имеет решающее значение как при монолитном, так и при набрызг-бетоне в узлах гидроизоляции слепой стороны.

Мембранная защита

Наилучшие проектные замыслы при выборе и детализации гидроизоляционных систем могут быть подорваны из-за строительных повреждений. Для положительных сторон установка защитных плит или изоляционных слоев как можно быстрее после установки мембраны имеет решающее значение для предотвращения механических повреждений от последующих слоев и засыпки и образования ультрафиолетового излучения.Готовые синтетические дренажные слои иногда используются вместо защитной плиты для защиты гидроизоляционных мембран. Рекомендуется соблюдать осторожность при использовании поверх более мягких жидких материалов, так как дренажный слой может впиться в мембрану и повредить ее. С этими более мягкими гидроизоляционными мембранами рекомендуется использовать защитную плиту под синтетическим дренажным слоем или дренажные слои со встроенной полиэтиленовой подложкой.

При проектировании тепловых, защитных и дренажных элементов снаружи нижележащих стен фундамента плоскость скольжения должна быть установлена ​​вертикально внутри узла.Расположение плоскости скольжения может варьироваться в зависимости от конструкции; однако он должен быть включен во все сборки. Плоскость скольжения может снизить нагрузку на мембрану во время контролируемых операций обратной засыпки; эти напряжения могут вызвать повреждение мембраны, сморщивание, потерю адгезии или расслоение. Изоляционные плиты из экструдированного полистирола должны быть должным образом закреплены на основании, чтобы предотвратить вертикальное смещение. Кроме того, следует избегать механического крепления изоляции или других материалов, которые могут проникать в мембрану или создавать нагрузку на нее.Если для прикрепления элемента к мембране используется клей, клейкий рисунок следует наносить небольшими мазками, чтобы обеспечить вертикальный сток воды и снизить вероятность гидростатического давления, воздействующего на гидроизоляционную мембрану.

Плоскость скольжения находится между XPS и дренажной доской. Дренажная панель должна иметь защитный лист на задней стороне жилы, чтобы способствовать лучшему перемещению по изоляции.

Завершение фасада здания

Чрезвычайно важным в любом здании является правильная детализация и интеграция системы вертикального фасада здания и системы здания ниже уровня земли. Интеграция двух систем требует тщательного рассмотрения, чтобы обеспечить соблюдение всех критериев влажности, воздуха и температуры для каждой системы на границе раздела. На этом стыке существует комбинация проектных нагрузок окружающей среды, таких как поверхностные воды, сток и дренаж стен полостей.

Фасадные соединения часто вызывают скопление влаги на уровне или вблизи линии уклона здания с окружающей территорией. Требуется специальная накладка за фасадными камнями зданий или специальная накладка и обработка наружной кромки плиты там, где она примыкает к элементам грунта.

Также требуется особая обработка всех дверных проемов. Общепринятой практикой для окончаний стен или дверных проемов является обеспечение уклона от здания, как указано ранее. Ограничение прямого контакта влаги с изоляционными или гидроизоляционными деталями на запечатывании конверта является очень эффективной практикой.

Проникновения

Оценка состояния и устранение неполадок нижележащих конструкций выявляет распространенные источники утечек, возникающих при проходках. Проходы — это любые отверстия в стене или структурной системе, которые, если они не гидроизолированы должным образом, обеспечивают путь для проникновения влаги в здание.Проходки для канализационных труб, проходки для ввода водопровода, сливные лотки в плите пола или рукава для электричества, газа или связи — все это обычные проходки, обычно со своей собственной конструкцией или подробными характеристиками. Эти характеристики, однако, оставляют желать лучшего в отношении герметизации и гидроизоляции. Проходки также могут стать довольно экзотическими, например, паровые проходы или другие элементы, требующие специальной обработки. Из-за уникальной природы проникновения и Особых функций ни одно правило или критерий не может регулировать или применяться к их эффективному обращению.Тем не менее, классификация общих типов проникновения и особенностей помогает обеспечить эффективное лечение и правильное функционирование.

Изоляция, изоляция и гидроизоляция некоторых трубопроводов, подвергающихся большим перепадам температуры, часто недооцениваются в связи с результирующим движением. Там, где происходит расширение и сжатие коммуникаций или труб, входящих в здание, требуется рукав, проходящий через стену, который прерывается проходным трубопроводом. Для их герметизации обычно требуется применение эластомерных чехлов, которые герметизируют корпус и внешнюю трубу.Другие поверхности, такие как газовые трубы, сигнальные или электрические, как правило, должны быть выполнены с должным учетом характера рукава через внешнюю стену и глубины ниже уровня проходки.

Общеизвестно, что уплотнители выполняют резервную функцию и что предотвращение скопления влаги является основной целью обеспечения герметичности здания в местах проходки. Обратите внимание, что утечка может произойти в месте проникновения и затекания за гидроизоляцией, если существует боковой путь.

Стеновые компенсаторы

Компенсационные швы стен должны быть спроектированы с учетом ожидаемого смещения конструкции. Проконсультируйтесь с инженером-строителем относительно возможного перемещения. Для устранения утечек весьма эффективным является обеспечение усиленной внешней дренажной среды, аналогичной той, которая требуется на наружной стене. Особое внимание уделяется отводу воды у основания стены, чтобы избежать скопления воды в обратной засыпке или дренажной системе.

Монтажные швы стен/пола

Конструкционные швы в большинстве случаев эффективно обрабатываются с помощью деталей, рекомендованных производителем гидрошпонки.Для многих типов мембран многослойная детализация мембраны, надлежащая изоляция и возможность детализации швов, как правило, эффективны для строительных швов. Жидкий мембранный брус, покрытый эластомерным напылением, простирающимся до края нижнего колонтитула и на несколько дюймов выше бруса, исторически доказал свою эффективность. Там, где требуется гидроизоляция стены фундамента, рекомендуется добавить гидрошпонку в строительный шов. Существуют и другие резервные системы, которые можно использовать в строительных швах стены/пола, в том числе инъекционные трубы, которые можно установить в швы до укладки бетона, а затем ввести химический раствор после строительства, если гидроизоляционные и гидроизоляционные линии защиты не полностью эффективен.

Детали

Следующие сведения можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в формате DWF™ (Design Web Format™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от названия чертежа.

Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не отражает окончательное мнение или рекомендацию автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.

Детали, графики и сопутствующая информация, показанные в деталях, предназначены только для иллюстрации основных концепций и принципов проектирования и должны рассматриваться вместе с соответствующими описательными разделами Руководства по проектированию всего здания (WBDG). Содержащаяся в нем информация не предназначена для фактического строительства и подлежит пересмотру в зависимости от изменений и/или уточнений местных, государственных и национальных строительных норм, новых технологий ограждающих конструкций, а также достижений в исследованиях и понимании механизмов разрушения ограждений зданий.Фактический дизайн и конфигурация будут варьироваться в зависимости от применимых местных, государственных и национальных строительных норм и правил, климатических условий и экономических ограничений, уникальных для каждого проекта. Рекомендуется полное соответствие рекомендациям производителей и признанным отраслевым стандартам, что должно быть отражено в соответствующих разделах спецификаций проекта.

Фундаментная стена — типичная система (деталь 1.2.1)  DWG | DWF | PDF

Система фундаментных стен — гидроизоляция глухой стороны (деталь 1.2.2)  DWG | DWF | PDF

Фундаментная стена — система гидроизоляционных мембран (деталь 1. 2.3)  DWG | DWF | PDF

Фундаментная стена — Система листовой мембраны (деталь 1.2.4)  DWG | DWF | PDF

Фундаментная стена — деталь проходки трубы без втулки (деталь 1.2.5)  DWG | DWF | PDF

Фундаментная стена — деталь проходки трубы с муфтой (деталь 1.2.6)  DWG | DWF | PDF

Фундаментная стена — переход фасада в каменную облицовку (Деталь 1.2.7)  DWG | DWF | PDF

Возникающие проблемы

Информацию о возникающих проблемах см. в разделе «Общий обзор».

Коды/стандарты см. в разделе «Общий обзор».

Дополнительные ресурсы

ВБДГ

Продукты и системы

См. соответствующие разделы в применимых спецификациях руководств: Спецификации Unified Facility Guide Specifications (UFGS), VA Guide Specifications, Federal Guide for Green Construction Specifications, MasterSpec®

Публикации

Ресурсы, включая тексты, руководства и веб-страницы, см. в разделе «Общий обзор».

ПРИМЕЧАНИЕ. Фотографии, рисунки и рисунки предоставлены первоначальным автором, если не указано иное.

Часто задаваемые вопросы — Sonotube

Часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы

Как узнать, какой размер трубы или трубчатого основания и арматуры мне нужен для моего проекта и какой вес выдержит колонна?
Выбор надлежащих материалов и конструкции системы поддержки для любой конструкции зависит от полной конструкции конструкции, характеристик грунта рабочей площадки, местных строительных норм и других деталей, связанных с работой.Эти ответы должен предоставить лицензированный инженер или архитектор, знакомый с вашим проектом.

Какова максимальная скорость заливки?
Наши перечисленные стандартные стеновые Sonotube (длина 12 футов) и тяжелостенные коммерческие (длиной 20 футов) предназначены для заполнения за один подъем без ограничения скорости заливки, однако для достижения наилучших общих результатов рекомендуется использовать более короткие несколько подъемов, чтобы обеспечить адекватную вибрация. Если высота колонн превышает 20 футов, обратитесь за технической помощью.

Необходима ли стальная лента или другая дополнительная поддержка для форм Sonotube?
№

Можно ли использовать волокнистые формы Sonotube в воде?
Нет. Формы Sonotube не следует использовать в стоячей воде. Однако запатентованная Sonoco технология RainGuard® позволяет бетонным формам Sonotube выдерживать влажные погодные условия до 24 часов. Для обеспечения максимальной прочности бетонные формы Sonotube Commercial могут выдерживать влажную погоду до 72 часов. При установке форм в сырую погоду не забудьте закрыть верхнее отверстие, чтобы они не заполнялись водой.

Укажите меры предосторожности при заливке бетона сверху очень длинной опалубки Sonotube.
Распорка здесь очень важна для удержания трубы на месте. Бетон следует укладывать с помощью тележки-слона или аналогичными средствами — сведите к минимуму свободное падение бетона.

Каково минимальное время снятия изоляции, разрешенное большинством инженеров или архитекторов?
Обычно 24 часа, но это зависит от характеристик бетонной кладки. Максимальное рекомендуемое время до зачистки составляет пять дней.

Нужно ли снимать опалубку Sonotube с колонны после затвердевания бетона?
Удаление опалубки является обычной практикой для открытых поверхностей колонн.В приложениях ниже уровня нет особой необходимости снимать опалубку, если это не требуется местными строительными нормами. Форма Sonotube Round не содержит опасных химических веществ и является биоразлагаемой, за исключением пластикового вкладыша толщиной 1-2 мила на внутренней стороне формы.

Если подрядчик хочет оставить форму Sonotube на колонне на неопределенное время для защиты колонны во время строительства, что ему следует сделать?
Разделите пополам или побольше и оберните секции вокруг колонны – свяжите проволокой или ремнями.

Может ли подрядчик соединить вместе две части опалубки Sonotube?
Да. Используйте кусок трубы того же диаметра длиной 12 дюймов — разрежьте вертикально и наденьте на две секции, которые нужно соединить. Закрепите ленту над и под стыком или пропустите через стену шурупы для листового металла.

Каковы основные требования к формам крепления Sonotube?
Трубка должна быть надежно закреплена, чтобы удерживать ее на месте сверху и снизу, а также следить за тем, чтобы она не погнулась и не сломалась посередине.Как правило, длина до 12 футов обычно фиксируется только сверху и снизу. Длины более 12 футов обычно требуют дополнительных распорок в середине формы.

Сколько времени требуется бетону для начального схватывания?
Ориентировочный срок составляет один час, но он может сильно варьироваться в зависимости от температуры и бетонной смеси. Низкие температуры могут задержать первоначальный набор на несколько часов. В рецептуру бетона можно добавлять замедлители и ускорители для увеличения или уменьшения времени схватывания.

Нужно ли вибрировать бетон?
Да, правильная и достаточная вибрация необходима для укрепления бетона, удаления захваченного воздуха, устранения сот и дырок от насекомых.

Где можно купить сонотрубки?
У местного дистрибьютора Sonotube… позвоните в службу поддержки клиентов: 888-766-8823, чтобы найти ближайшего дистрибьютора.

Какой уровень пожарной безопасности у Sonotubes?
Sonotubes не являются огнестойкими, поскольку их предполагаемое назначение — временные, одноразовые бетонные формы, которые необходимо убрать с рабочей площадки до завершения проекта.

Что такое Crush Value для Sonotube?
Сонотрубки не предназначены для несения структурных нагрузок. Использование Sonotubes по любой причине или в целях, отличных от их предполагаемой цели, осуществляется исключительно на собственный риск пользователей.

Насколько глубоко в грязь нужно засунуть Sonotube? На сколько его нужно погрузить в землю, прежде чем начинать заливку бетона?
Глубина несущих опор определяется местными строительными нормами.Как правило, основание пирса должно быть глубже линии промерзания и соприкасаться с твердой ненарушенной почвой. Всегда консультируйтесь со своим инспектором по строительным нормам и/или лицензированным инженером-строителем.

Как долго трубка может находиться в воде и продолжать работать? Можно ли использовать Sonotubes в воде?
Хотя трубки Sonotube производятся с использованием запатентованной водостойкой технологии, они не предназначены для длительного воздействия стоячей воды. Мы не можем гарантировать их работоспособность в этих условиях, но понимаем, что иногда это неизбежно.Если грунтовые воды просачиваются в отверстие, которое вы собираетесь установить Sonotube, или если почва насыщена водой, мы рекомендуем использовать нашу форму Sonotube Commercial, полностью герметизируя нижний край трубы клейкой лентой и завершая заливку бетона. более 4 часов после контакта с водой.

Будет ли трубка точно 24 дюйма?
Диаметры сонотрубок являются «номинальными», что означает, что внутренний диаметр будет не меньше указанного диаметра, но может быть на 1 дюйм больше указанного диаметра.

Где я могу получить документы Leed или информацию о переработанном содержании?
Позвоните в службу поддержки клиентов: 888-766-8823

Что такое спецификации ACI и как их найти?
ACI (Американский институт бетона) Спецификации должны быть получены (приобретены) у ACI.

Где я могу получить спецификации CSI Product Guide для вашей продукции.
Их можно найти и загрузить с нашего сайта.

Какой тип пилы я использую для резки сонотрубки?
Обычно используется ручная циркулярная или сабельная пила.Вы можете использовать широкую плоскую ленту, обернутую по окружности, чтобы отметить прямую направляющую для разреза.

Что такое жидкостный напор? Каков рейтинг прочности на разрыв у Sonotubes?
Полный напор жидкости относится к давлению, которое свежеуложенный бетон может оказать на поверхность опалубки, пока он находится в жидком состоянии перед схватыванием. Это давление в нижней части Sonotube приблизительно равно 150 фунтам на квадратный фут (psf) на каждый фут высоты бетона. Круглые формы Sonotube рассчитаны на 12 футов полного напора жидкости, то есть: 12 футов x 150 фунтов на квадратный фут/фут = 1800 фунтов на квадратный фут.Sonotube Commercial и Finish Free рассчитаны на 20 футов полного напора жидкости, то есть: 20 футов x 150 фунтов на квадратный фут/фут = 3000 фунтов на квадратный фут.

Требуются ли разделительные составы?
Хотя разделительные составы не являются абсолютно необходимыми, они могут облегчить удаление формы. Мы рекомендуем использовать реактивный разделительный агент. Обратитесь к своему дистрибьютору за дополнительной информацией о разделительных агентах.

Можно ли использовать формы Sonovoid Round вертикально? Как глубоко?
Да, круглые формы Sonovoid можно использовать в вертикальном положении.Рекомендуется связаться со службой поддержки клиентов Sonoco по телефону 888-766-8823, чтобы обсудить ваше конкретное приложение.

Sonotube какого размера мне нужен для фонарного столба высотой 30 футов?
Компания Sonoco не уполномочена и не имеет лицензии на предоставление рекомендаций по проектированию конкретных проектов или приложений. Вы должны проконсультироваться с квалифицированным инженером.

Sonotube какого размера мне нужен для столба ограждения 4×4 дюйма?
Эмпирическое правило заключается в том, чтобы использовать трубку диаметром, в 3 раза превышающую ширину штифта, поэтому используйте сонотрубку диаметром 12 дюймов для штифта 4×4 дюйма.

Как устранить дыры от жучков / дула?
Подробнее об устранении уязвимостей читайте здесь.

Как засыпать сонотрубку, вставленную в землю?
Аккуратно вручную засыпайте грунт слоями не более 12 дюймов за раз, используя ручную трамбовку для утрамбовки грунта. Использование экскаваторов или механических трамбовок может привести к поломке Sonotube.

Сколько мне нужно бетона?
Используйте наш полезный калькулятор объема бетона здесь.

Как закрепить соновоиды, чтобы они не всплывали во время заливки?
Соноиды должны быть надежно закреплены на твердом основании или на днище формы. Соновоиды не должны быть привязаны к арматуре, так как это может привести к всплыванию арматуры.

Где я могу получить MSDS или SDS для Sonotubes?
Паспорта безопасности материалов не распространяются на Sonotubes, но по запросу может быть предоставлен информационный лист изделия. Свяжитесь со службой поддержки клиентов 888-766-8823

Как установить Sonotube вокруг существующей стальной колонны, прикрепленной к подвесной стальной конструкции?
Мы рекомендуем использовать две трубки. Разрежьте каждую трубку один раз по длине. Оберните первую трубку вокруг колонки, затем оберните вторую трубку вокруг первой так, чтобы прорезь находилась на противоположной стороне прорези внутренней трубки (на расстоянии 180 градусов). Убедитесь, что прорезь на внутренней трубке плотно закрыта, затем скрутите две трубки вместе. Мы рекомендуем стальную ленту или грузовые ремни вокруг внешней трубы через каждые 12 дюймов или около того, чтобы удерживать трубы вместе против внутреннего давления бетона.

Есть ли у вас специальные инструкции по заливке бетона в соединенную безфинишную сонотрубку?
При использовании опалубки для колонн Sonotube Finish Free с соединением, при заливке бетона НЕОБХОДИМО придерживаться следующих инструкций.Любые другие опубликованные скорости заливки НЕ применяются.

• Соблюдайте осторожность, чтобы арматура не повредила внутреннее покрытие. Надежно закрепите верхнюю, среднюю и нижнюю части трубы.
• Нет ограничений по скорости заливки ниже стыка, но вы НЕ МОЖЕТЕ заливать полный напор жидкости на высоту до 20 футов при использовании «соединенной» трубы без отделки, если стык находится ниже уровня 20 футов.
• При заливке «соединенной» трубы без отделки НЕОБХОДИМО уложить бетон на высоте 3-4 фута над стыком, провибрировать, затем дать бетону застыть.Ниже стыка нет ограничений по скорости заливки. Затем вы можете еще раз провибрировать верхние 1-2 фута бетона, чтобы избежать холодного шва, прежде чем продолжить заливку.
• После того, как вы снова начнете заливку, НЕ проводите вибратор мимо стыка и желательно не ближе 2 футов от стыка.
• Вы не должны лить со скоростью более 6-8 футов в час над стыком после возобновления заливки.
• Как и в случае со всеми формами стоек Sonotube Finish Free, поддерживайте минимальную высоту каждого подъема и достаточно вибрируйте при каждом подъеме, чтобы на поверхности не было насекомых.

Можно ли использовать сонотрубки в качестве крепления для вырытой ямы?
Абсолютно НЕТ! Сонотрубки не рассчитаны на то, чтобы выдерживать давление и вес обрушающейся почвы, и их нельзя использовать таким образом. Это может привести к серьезной травме или смерти.

Какова толщина стенок ваших сонотрубок, я не смог найти ее на вашем сайте? Какой реальный внешний диаметр?
Толщина стенки варьируется в зависимости от типа и диаметра изделия, и разрабатывается в соответствии с его назначением.Наружный диаметр, как правило, будет на ½–1 дюйм больше, чем размер трубы, но может быть больше на 2 дюйма, поскольку трубы большого размера производятся в большинстве размеров для снижения транспортных расходов.

Если на опалубке Sonotube образовалась довольно большая вмятина из-за повреждений при обращении, выровняется ли вмятина при заливке бетоном?
Нет, вмятина должна быть удалена до заливки бетона.

Почему круглые столбцы предпочтительнее других форм, если они открыты?

• Меньше препятствий для обзора.
• Отсутствие острых углов, которые могут отколоться и сломаться.
• Легко отделывается.

В чем преимущества опалубки Sonotube по сравнению с другими типами опалубки для бетонной кладки?

• Требуется минимальное крепление.
• Легкий – прост в обращении.
• Хорошее качество отделки.
• Можно резать на месте ручной или циркулярной пилой.
• Форма для каждого столбца позволяет выполнять работу с любой скоростью.
• Дорогостоящие расходы на транспортировку бетона устранены благодаря возможности запланировать несколько заливок за один день, в отличие от стеклопластиковых или стальных форм, для заливки которых требуется несколько дней, в зависимости от количества колонн.

Когда формы Sonotube более экономичны, чем формы из стали и стекловолокна?

• Когда скорость работы критична для бетонной кладки.
• Когда для одной и той же работы требуются разные диаметры.
• Когда для одной и той же работы требуется разная длина.
• Когда внешняя отделка имеет первостепенное значение.

Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене. Крепим мауэрлат к газобетонной стене, все способы

При обустройстве кровли с одним или несколькими скатами возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда есть возможность уложить под мауэрлат армирующий пояс.В этой статье мы поговорим о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Итак, мауэрлат – это очень важный конструктивный элемент, который берет на себя основную массу стропильной системы и распределяет ее равномерно по всей плоскости несущих стен. Как правило, изготавливается из похожего на стропила материала – чаще всего из деревянного бруса.Однако для стальной стропильной системы необходим двутавровый или швеллерный мауэрлат.

Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

• Бруски деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В этом случае можно взять лиственное дерево, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна соединяются замковым способом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
• Катаные профили — двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П применяются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует смещению стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенные нагрузки, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен. В то же время в целях сокращения затрат и трудозатрат существуют некоторые методы, как крепить мауэрлат без армопояса.

Обратите внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы подкровельное пространство могло хорошо проветриваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для обслуживания и ремонта .

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что кладка мауэрлата на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и крепления мауэрлата можно использовать следующие элементы:

• стальная проволока;
анкерные болты
• ;
химические анкеры
• ;
Стальные шпильки
• .

Мауэрлат крепится на армирующий пояс или на кирпичную стену с помощью анкерных болтов.

После установки бруса к нему притягивается стропильная нога и обматывается стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток провода. В качестве альтернативы проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то мауэрлатную балку к газобетону рекомендуется крепить на пояс из железобетона.Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья мауэрлата фиксируются с помощью косого среза с дальнейшей фиксацией на гвозди или болты. Кронштейны или стальные пластины придают косынке дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата с помощью проволоки

Перед креплением мауэрлата к газобетону с помощью стальной проволоки его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно во время укладки последних рядов газоблоков – проволока укладывается под них.

Техника установки таким образом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками укладывается проволока, скрученная из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
2. В этом случае центральный кусок проволоки будет располагаться в толще кладки, а концы будут свисать по обеим сторонам кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило для свободного наматывания на брус.
3. Кусков проволоки должно хватить, чтобы связать все стропильные ноги.

Как закрепить шпильками

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках будет целесообразно только в тех случаях, когда для перекрытия в домах небольшой площади планируется использовать легкие кровельные материалы. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой.

Кроме того, в данной ситуации армопоясом будет служить сам брус мауэрлата. Хотя относительно этого вида монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, практика показывает, что он имеет право на жизнь.Этот прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы вам потребуются следующие комплектующие:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20×30 см – хотя толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

1. По всей длине несущей стены в ее верхней части сверлят углубления на расстоянии 100-150 см.
2. Шпильки вставляются в готовые отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале протыкают отверстия так, чтобы он плотно закрывал поверхность металла. Этот этап защищает древесину от влажного гниения.
4. Далее в мауэрлате сверлятся канавки по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлат надевается на шпильки и фиксируется гайками с шайбами.
6. После установки брусков стыкуемые торцевые части стягиваются металлическими скобами.
7. Далее осуществляется непосредственно монтаж стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если шпильки вмонтировать в армирующий пояс.

Последовательность действий следующая:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку под армопояс устанавливаются штыри с шагом до 1 м.
2. Крепятся к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
3. Выровняйте расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубка с арматурой и штырями заливается цементным раствором.
5. После полного застывания армирующего пояса мауэрлатный брус надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

Применение химических анкеров

Анкер химический представляет собой жидкую инъекционную массу, изготовленную на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом этого материала является отсутствие разрывных напряжений, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газоблоке просверлено углубление под анкер. Размер углубления должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
2. Пыль и мусор удаляются из ямы, например, пылесосом.
3. В отверстие залит клей.
4. Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа при температуре среды выше 20 ℃.
6. Когда клей затвердеет, булавка будет надежно закреплена. Примечательно, что такие крепления прочнее механических.

Монтаж кровельного мауэрлата на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не теряет своей прочности более 50 лет.
• Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко применяется на кромках стен, где есть риск поломки газоблока.
• Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
• Даже сырая погода и влажные поверхности примыкаемых элементов не мешают установке этих креплений.
• Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно производить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей необходимы отверстия меньшей глубины, чем в случае механических анкеров – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, проводить сварочные работы на анкерах, установленных этим методом, нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушениям полимерной структуры материала, от чего он потеряет свою прочность.

Крепление на механических анкерах без армопояса

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону – использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

• Стальной стержень с внутренней резьбой;
• наружный кожух является распорной частью механизма.

Принцип работы анкера заключается в постепенной деформации внешней оболочки по мере затягивания гайки на болте.Таким образом, болт прочно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкеров производится следующим образом:

1. Бруски выкладываются по последнему ряду блоков вдоль стен.
2. По всей длине бруса делаются отверстия с шагом 1 м для установки болтов. Обратите внимание, что анкеры должны попасть в углы здания и стыки двух брусков.
3. Специальным сверлом проделывается отверстие через уложенный мауэрлат в газоблоке на глубину анкерного ввода.При этом глубина ямы не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В сделанное углубление вставляется анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. В конце на болт надевается шайба и максимально туго затягивается гайка. В результате сжатия тело анкера сжимает и расширяет материал. Так, чтобы болт надежно зафиксировался в толще стены.

Тот, кто интересовался строительством частного дома, а тем более сам возводил такие конструкции, знает, что такое мауэрлат и насколько важно его правильное крепление для всего строения в целом. Для тех, кто еще не знаком со строительным делом, поясним, что мауэрлат – это специальная деревянная конструкция, назначение которой – принять основную нагрузку с крыши и равномерно распределить ее по стенам дома. Именно к нему крепятся ноги стропил, и они обеспечивают конструктивную устойчивость всей крыши.

Надежное и грамотное крепление мауэрлата к стенам – ответственная операция, так как от ее аккуратности зависит не только прочность всей кровли, но и ее долговечность. На самом деле мауэрлат может быть даже в виде двутавра или швеллера, если стропила крыши тоже металлическая система, но такие случаи, особенно в частном строительстве, встречаются крайне редко.

Надежность крепления к газобетону напрямую зависит от точности всех предварительных расчетов и техники монтажа. Минимальное сечение деревянного бруса или бревна 10х10 см, но лучше больше. Если в качестве мауэрлата планируется использовать бревно, то его необходимо обрезать с одной стороны так точно, чтобы оно плотно прилегало к верхнему краю газобетонной стены.

Выбор материала и расчет параметров

Имеет две основные функции:

1. Равномерное распределение нагрузки с крыши на все несущие стены дома.
2. Крепление конструкции крыши к каркасу.

В качестве основы используется деревянный брусок размером от 10х10 до 15х15 см.

За основу берется деревянный брус размером, как уже было сказано выше, от 10х10 до 15х15 см. Лучше всего брать брус из твердых пород дерева, который предварительно должен пройти антисептическую обработку. Все балки должны равномерно закрывать всю верхнюю часть стен, а для их надежного скрепления между собой используется прямой замок. В этом случае замок лучше дополнительно укрепить, вбив гвозди для крепления.

В результате у вас получится единая жесткая система, когда балки надежно крепятся к двум соседним и образуют надежную опору для будущих стропил. Балки всегда немного уже кладки из газоблоков, поэтому их нужно смещать к внутреннему краю так, чтобы между брусом и внешним краем стены оставалось свободное пространство шириной не менее 5 см. В некоторых случаях по внешнему краю укладывают ряд кирпичей, в которые будут упираться боковины мауэрлата.

Помните, что прежде чем переходить к газобетону, между деревом и стеной необходимо будет уложить качественную гидроизоляцию.

Тип крепления мауэрлата

Всего существует несколько способов, как крепить мауэрлат к газобетону. В связи с тем, что этот крепеж должен быть максимально прочным и не допускать даже малейшего смещения конструкции, в современной строительной технологии используется несколько высоконадежных видов крепления этих элементов друг к другу. Это крепление с использованием:

• проволока стальная надежная;
анкеры
• , встроенные в армированный пояс;
Металлические шпильки
• , торчащие из железобетонного пояса.

Рассмотрим эти виды крепления к газобетону более подробно.

Крепление стальной проволокой

Крепление мауэрлата проволокой: 1 — Стяжка, 2 — Мауэрлат, 3 — Гидроизолятор, 4 — Стропила, 5 — Проволока, 6 — Крепеж.

Еще при кладке стены за два-три ряда до ее верха между кирпичами проталкивают стальную проволоку так, чтобы ее середина была закреплена кирпичами.

Оба конца должны быть достаточно длинными, чтобы прикрепить брус к стене.Для этого проволока должна пройти через отверстие в мауэрлате и быть надежно затянута.

Количество таких связок не регламентируется, но их количество лучше приравнять к количеству стропильных ног.

Крепление анкерными болтами

Для лучшего крепления мауэрлата опытные строители советуют соорудить армированный пояс. Помимо того, что с таким бетонным поясом крепление к брусу будет удобным и надежным, армопояс еще и увеличивает прочность всей коробки в целом, делая ее более жесткой. Кроме того, армированный пояс позволяет идеально выровнять по горизонтали верхнюю границу стен, что крайне важно для обеспечения как прочности, так и надежности.

Если стены дома построены из газобетона, то крепление мауэрлата невозможно без армопояса, так как газобетон сам по себе слишком мягкий материал, чтобы обеспечить надежность фиксации анкерными болтами, шпильками или другим крепежом.

Строить армированный пояс лучше всего из специальных П-образных блоков, которые раскладывают по верхнему краю стен таким образом, чтобы образовалась единая и непрерывная линия желоба.На углах используются блоки с распиленной боковиной, чтобы линия желоба не прерывалась. Именно в этот желоб устанавливается арматура из 12 и 6 мм (поперечных) стержней. После установки арматурного каркаса желоб заливают бетонной смесью, при этом делают это непрерывно и за один прием.

Но еще до заливки бетона в паз армированного пояса устанавливаются резьбовые анкеры. Их скрепляют вязальной проволокой. Их крепления должны быть максимально ровными; для этого используется натянутый шнур или леска.Анкеры должны располагаться как можно ближе к верхней поверхности бетона и к брусу соответственно, стоя при этом максимально перпендикулярно линии мауэрлата.

Количество креплений не регламентируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил, и располагать их нужно так, чтобы они ими не закрывались, поэтому постарайтесь максимально точно отметить места крепления.

После застывания бетонного раствора анкеры надежно закрепляются в его толще.Это крепление является самым надежным из всех мыслимых вариантов.

После окончательного высыхания балки укладываются на бетонный пояс и анкеры таким образом, чтобы анкеры проникали в предварительно просверленные в дереве отверстия. После этого происходит крепление путем затяжки гаек и шайб.

Чтобы точно рассчитать места для будущего отверстия под анкерные болты, нужно уложить брус поверх болтов, а затем несколько раз ударить сверху киянкой или его аналогом. В древесине появятся вмятины от соприкосновения с болтами, именно здесь нужно просверлить отверстия.

Иногда в целях экономии делают не сплошной бетонный пояс по всей длине стены, а отдельные бетонные подушки. То есть делают аналог шурфов в кирпичной кладке, где укладывают арматуру и заливают бетон по той же технологии, что и пояс. Там же необходимо прикрепить анкерные гнезда к арматурным стержням.

Крепление металлическими штифтами

Если у вас небольшой дом и нагрузка на него со стороны крыши не предполагается слишком большой, то можно использовать более простой вариант крепления стен к брусу мауэрлата – шпильки, заделанные в стену.Эти шпильки представляют собой стальной крепеж в виде болтов с поперечным ответвлением или основанием в виде квадрата со сторонами от 5 см.

Еще на этапе возведения кирпичной кладки эти шпильки заделывают в стену, их устанавливают за один-два ряда до окончания строительства. Свободная длина шпилек должна быть достаточной, чтобы пройти через блок или закрепить контргайки.

Еще одна технология напоминает анкеровку с помощью анкерных болтов. Также размечаются места для сверления отверстий, устанавливаются бруски и затягиваются гайки.

Важность гидроизоляции при монтаже

Выбрав один из предложенных вариантов крепления, сделайте точный расчет необходимых вам креплений и их будущего расположения. Кроме того, необходимо провести одно важное мероприятие.

Это обеспечение хорошей гидроизоляции.

Между стеной и брусом необходимо уложить несколько слоев подходящей гидроизоляции.

Это может быть как простой рубероид или полиэтилен, так и дорогие современные материалы.Необходимость такого утепления крайне важна, так как без него в месте соприкосновения будет скапливаться влага, способная в кратчайшие сроки разрушить всю структуру древесины. Только после укладки выбранного утеплителя можно продолжать установку мауэрлата.

Схема крепления стропил

Мауэрлат – это часть кровли любого строения, представляющая собой брус, который укладывается поверх наружной стены по всему периметру.

Предназначен для равномерного распределения нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен.Он может быть изготовлен из дерева или металла. В случае использования металлического мауэрлата берут готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно закреплен. Есть два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом.

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и крыши, поэтому обязательно создание армопояса.

Назначение и размеры армопояса

Армопояс представляет собой замкнутую конструкцию из железобетона, проходящую по периметру конструкции. Назначение армопояса:

• предотвращение деформации несущих стен;
• придающий дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
• равномерное распределение нагрузки по поверхности стен.

Армопояс по сути является основой для кровельной системы.Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армопояса составляет около 25 см, при этом крайний ряд выкладывается П-образными блоками, которые в дальнейшем будут выполнять роль опалубки для заливки бетонный раствор.

Важно! Армояс должен быть сплошной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Армопояс устройства техники:

1. Строительство опалубки по периметру здания.
2. Создание армопояса из бетонных блоков.
3. Сборка каркаса из арматуры.
4. Установка шпилек для крепления.
5. Заливка блоков бетоном.
6. Снятие опалубки после затвердевания бетона.

После того, как армопояс готов, а опалубка снята, можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как крепить мауэрлат к газобетону

Его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность зависят от правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания.

Мауэрлат должен быть изготовлен из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата используются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных брусьев. Сечение балок зависит от расчетной нагрузки, типа крыши и диаметра стропильных балок.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные балки антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения.Также желательно обмотать брусья слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стеклоомаст. Эти материалы не утяжелят конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Крепление мауэрлата

к газобетонным стенам осуществляется с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке балок необходимо соединить их в местах стыков металлическими скобами.

Схема крепления с помощью шпилек (справа) и кронштейнов (слева)

Далее необходимо крепить стропила к мауэрлату.Соединение происходит врубкой, врубкой, врубкой, но на нее должно приходиться не более 25% бруса. Крепление производится саморезами, болтами, уголками, металлическими пластинами и пенополиуретаном.

Основные способы крепления, начиная с предпочтительного:

• Крепление штифтами. Этот вид крепления можно использовать при строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бань, летних кухонь, гаражей, хозяйственных построек, небольших дачных домиков.Этот метод крепления является предпочтительным для большинства зданий.
• Крепление химическими анкерами. Присоединение балок к газобетону осуществляется специальным химическим клеем: «жидким дюбелем», вклеиваемым в анкера и т. д. Состав изготовлен на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как для обычного анкера, которое заливается клеем, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который затем устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высока, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогим.
• Крепление стальной проволокой. Этот способ можно использовать, если на этапе кладки стен между газобетонными блоками была вставлена ​​металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и выполняется обвязка. Очень важно, чтобы количество проволочных хомутов было не меньше, чем количество поддерживаемых стропил.

Крепление мауэрлата к газобетонной стене без армопояса

В соответствии со СНиП крепление без предварительного обустройства армопояса допускается только в исключительных случаях.Газобетон не является достаточно прочным материалом, и не выдержит распорной снеговой нагрузки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому армопояс обязателен!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

• в качестве основы используется легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
• брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическими профилями;
• снеговые и ветровые нагрузки в вашем районе незначительны;
• конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат располагают на расстоянии 0,5-1 см от наружного края несущей стены, а для его крепления на газобетон используют шпильки, химические анкеры или стальную проволоку.

Крепление мауэрлата к газобетону или пенобетону, как правило, осуществляется с помощью армирующего пояса, расположенного вверху стеновых конструкций. Именно он становится опорой для мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому.

Для чего нужен армопояс?

Как известно, газобетон отличается высокой чувствительностью к местным нагрузкам.То есть при превышении допустимого давления сверла, используемого для создания отверстий в блоке, высока вероятность того, что он покроется трещинами или полностью расколется. Для предотвращения таких изменений оборудован армопояс, а также он позволяет избежать проскальзывания и деформации блоков, что вызвано неравномерным давлением общего веса.

Что нужно знать

Функции мауэрлата заключаются в соединении коробки здания, а также в распределении нагрузки на все стены.Для изготовления крепежа используется в основном древесина. Оптимальный вариант – брус из лиственных пород, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление мауэрлата к газобетонной стене было сплошным по всему периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных элементов используется прямой замок подходящего размера. Для обеспечения жесткости вбиваются гвозди, в результате бруски образуют единую систему крепления стропил, соединенных с соседними элементами.Брусья должны быть с внутренней стороны кладки, при этом снаружи должно быть не менее 5-6 см. Для поддержки мауэрлата по внешнему краю стены делается кирпичный парапет, некоторые части которого скрепляются прямым замком.

Способы крепления мауэрлата к газобетонным стенам

Для различных условий можно использовать несколько способов:

• крепление шпильками, вмонтированными в кладку;
• крепление на основе армопояса;

В последнем варианте проволока укладывается между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть располагалась под ними, а внешние стороны снаружи.Длина должна быть достаточной для свободного продевания стержня и последующей затяжки. Количество обвязок должно соответствовать количеству стропил. С помощью металлической проволоки мауэрлат дополнительно крепится к стене.

Армопояс

Крепление мауэрлата к газобетону армопоясом наиболее предпочтительно, так как блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью монтажа любого вида хомутов. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня.В первую очередь это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома; при его обустройстве заранее создаются фиксаторы для мауэрлата. В исполнении проще всего использовать П-образные блочные элементы в виде желоба по периметру наружных стеновых конструкций, при этом прерываний быть не должно. Далее формируется вырез на угловых частях. Для сборки каркаса используется арматура с поперечными перемычками, затем она укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смеси.Для обеспечения монолитности массу заливают за один прием. Перед этим на армированном поясе закрепляют анкеры с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение уровня. Шпильки также закрепляются на раме по линии в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном положении. Так же, как и в случае использования, количество стропильных ног и анкерных зажимов должно совпадать. Предварительно необходимо определить оптимальное расположение элементов во избежание нахлеста на точки крепления стропил.

Крепление мауэрлата к газобетону с помощью шпилек

Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш с легкой конструкцией, когда на кровлю и стены не действуют значительные нагрузки. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде Г-образной формы. Их крепление осуществляется в течение нескольких рядов к верху, при этом длина должна быть достаточной для контргайки и толщины брусков.Процесс аналогичен анкерному способу: брус надевается на шпильки, когда кладка затвердевает, и фиксируется гайками. Существуют и другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Достаточная жесткость и надежность крепления формируется завязкой болтов к раме и их дополнительной обмуровкой бетоном. Достаточно насадить мауэрлат на шпильки и с помощью гаек притянуть его к блокам.

При необходимости крепления мауэрлата к газобетону без армопояса применяют монолитные дюбели и подушки в стенах. Их размеры должны быть в пределах 400 мм, они представляют собой углубления с конструкцией из арматуры небольшой толщины или металлических стержней, именно на ней закрепляются анкеры.

Особенности

Использование анкеров и шпилек требует предварительного создания отверстий. Здесь может возникнуть ряд трудностей. Например, крепеж может быть недостаточно выровнен, даже если использовать шнур и уровень, с жидким бетоном работать сложнее всего.В первую очередь устанавливается точное расположение креплений, на доске с ровной поверхностью отмечаются точки верхних частей болтов, затем они переносятся на мауэрлат, в котором просверливаются соответствующие отверстия. Далее брус крепится к стене. Основание стропил фиксируется болтами, дополнительно используются шайбы и гайки.

Крепление мауэрлата к газобетону следует производить после выбора способа крепления и предварительного планирования количества и расположения хомутов.В первую очередь между бетоном и деревом образуется надежный утеплитель. Это необходимо из-за развития интенсивной гнили дерева; для предотвращения этого процесса используется гидроизоляционный материал, уложенный в два слоя. Это могут быть как современные варианты, так и привычные, например полиэтилен или рубероид.

При использовании проволоки достаточно проделать отверстия на расстоянии не более 35 см для всех креплений, продеть проволоку, при этом концы закручиваются таким образом, чтобы получить максимальное соединение стены с мауэрлатом .

Следует отметить, что их нельзя использовать с болгаркой, так как этот инструмент не подходит для дерева. Несоблюдение этого правила может привести к травмам во время работы.

Скользящая связка

Монтаж стропил производится после плотного крепления мауэрлата. Стропильная конструкция может быть шарнирной или жестко закрепленной, выбор подходящего варианта зависит от требований, которым должны соответствовать узлы крепления мауэрлата к газобетону, общей конфигурации и типа конструкции (висячая или наслонная).

Навесной вариант может иметь разную стыковку. Наиболее распространенным является жесткое ответное крепление без возможности смещения и поворота. Скользящее сопряжение также используется, чтобы балка могла перемещаться и вращаться относительно балки. Последний вариант уменьшает расширение бруса, вызванное температурным воздействием и усадку здания, все это предотвращает передачу распирающих нагрузок на стеновые конструкции.

Для создания скользящей сопряжения используются три технологии:

• использование специального металлического крепежа для соединения стропил;
• вывод балки из стен и фиксация ее пластиной;
• создание пропила в стропильной доске и установка ее на мауэрлат с помощью уголка, скоб или гвоздей.

Жесткое сопряжение

Без него редко обходятся бетонные и деревянные строения, а также деревянные конструкции. В связи с тем, что и каркасные, и брусовые дома отличаются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения коробки здания и крыши существует вероятность появления значительных напряжений, вызывающих повреждение конструкции стен и стропил. Для создания жесткой сопряжения потребуются опорные бруски длиной 1 метр, закрепленные на гвозди и стальные уголки.брусом должен упираться в конструкцию мауэрлата в соответствии с напорной линией. Это предотвращает перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди исключают боковое смещение, при этом последние необходимо вбивать под углом с обеих сторон, чтобы они пересекались в брусе. Через брус вбивается третий гвоздь, который должен иметь вертикальное направление.

Заключение

Крепление мауэрлата к газобетону имеет свои характерные особенности, которые необходимо учитывать при обустройстве, таким образом можно предотвратить проблемы с эксплуатацией кровли.При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующего монтажа стропильной системы целесообразно обратиться к профессионалам, которые гарантируют надежную кровлю, которая на долгие годы защитит дом от холода и атмосферных осадков. При строительстве не стоит экономить на этом этапе работ, так как это может вызвать дополнительные финансовые вложения и временные затраты.

Как только мы закончили строительство коробки дома, пора приступать к кровельным работам, а начинают они всегда с мауэрлата.Мы постоянно сталкиваемся с этой конструкцией, но не всегда знаем, что она называется именно этим термином.

Кровля и пеноблок

Итак, определимся, что это такое. Именно с этого устройства начинается крыша, как мы уже говорили, и представляет собой простой мауэрлатный брус или даже обтесанное с нижней стороны бревно.

Брус располагается по периметру наружной стены. И если возведение стен из пеноблоков предполагает определенные условия, то и крышу проектируют с учетом всех технических моментов и рекомендаций.Это сказано к тому, что мы считаем обязательным условием наличие мауэрлата.

Назначение

С назначением бруса, или как его еще называют в строительных кругах — «мурлат», все достаточно однозначно, он служит опорой для стропил из дерева. То есть понятно, что крыша у нас деревянная, и как минимум односкатная.

Кроме того, «мурлат» распределяет нагрузку, создаваемую давлением кровли. Здесь нужно понимать, что мы можем, как укрепить стену из пеноблоков, так и не сделать, но это не повлияет на распределение нагрузок.И это важный момент, не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузки.

Дело в том, что это не имеет большого значения, брус, идущий по периметру стены, распределяет и рассеивает давление. Более того, наша крыша может быть достаточно тяжелой, особенно если в качестве кровельного материала мы выбираем глиняную черепицу.

Взаимодействие с пеноблоками

И здесь есть интересный момент, ведь пеноблок – это материал, который по физическим свойствам несколько отличается от кирпича.Он:

• Менее плотный.
• Более гигроскопичен.
• Менее прочный при установке на него стропильной балки.

То есть мы, конечно, понимаем, как построить стену из пеноблоков, но не факт, что она будет готова принять на себя крышу. Давайте объясним.

Пенобетон не выдержит без деформации ни крепеж, ни саму балку, поэтому используем бетонный пояс.

Ремень

Сразу скажем, что ничего сложного в изготовлении бетонного пояса нет.Принцип работы и все действия идентичны тому, что мы уже делали с основ. Повторим, если работы по фундаменту прошли мимо.

Первым делом подготавливаем все составляющие ремня:

• Арматура. Выбираем сечение 12 или 10 мм, этого вполне достаточно, даже с запасом! Наша арматура войдет не только в бетон, но и в стену.
• Песок, гравий, цемент. Нам нужно будет замешать бетон, и если перед возведением стены из пеноблоков нам понадобится клей, то здесь все будет построено из бетона.
• Детали опалубки. Остатки фундаментных работ мы можем спокойно использовать, так как нам понадобится не так много материала.

Монтаж

Самое сложное в ленте — установка опалубки, а самое трудоемкое — заливка бетоном. Соберем ростверк поэтапно.

Важно! Мы должны выдержать проектную высоту стен, а для этого просто не докладываем последний ряд пеноблочного камня. То есть наш пояс будет около 30 см в высоту и 20 в ширину.Эти параметры, плюс длина стен, нам нужны для того, чтобы знать, сколько бетона уйдет на всю работу.

Итак, пошагово наша работа будет выглядеть так:

• Соединяем прямоугольные арматурные конструкции. Можно использовать связку или кусочки пластика. Главное не обвязывать конструкции шире стены, пусть будет 15х15 см, этого вполне достаточно.
• Затем устанавливаем закладные. Возведение стен из пеноблоков предполагает закладные по горизонтальной направляющей, а нам под мауэрлат и крышу нужно связать пояс и стену, поэтому арматуру вбиваем прямо в стеновой камень по вертикали.
• Собираем части опалубки на земле. Закрепляем их крепко. Затем сверлим отверстия с шагом 50-80 см, и продеваем через них проволоку, которая будет стягивать части опалубки на стене.
• Поднимаем опалубку, и закрепляем на пеноблоке, плюс стягиваем проволокой, плюс внутри опалубки делаем распорки. Естественно все это после арматуры. Армирующий элемент должен находиться на стене.
• Заливаем все бетоном.

В любом случае возведение стен из пеноблоков предполагает отделку, поэтому не страшно, если при установке опалубки мы нанесем на стену несколько косметических дефектов. Бетон делаем не слишком жидким, чтобы он не вытекал из небольших щелей между стеной и опалубкой.

Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к установке мауэрлата.

Стайлинг

Сначала гидроизолируем поверхность бетонного пояса.Сделать это можно мастикой, либо простым рубероидом.

Это событие сохранит древесину и предотвратит ее гниение. Саму балку уложим почти посередине армопояса.

Важно! Обозначить сечение бруса, подходящее для «мурлата», достаточно сложно, мы можем предложить 150х150 мм, но это не обязательный размер для каждого случая.

Брус необходимо предварительно обработать антисептиком и проложить по периметру для предварительной проверки.

Крепление

Существует несколько способов крепления бруса, но мы выберем тот, который подходит нам по соотношению цена/качество.

Первое, на что следует обратить внимание, это крепление анкерными болтами. Для того, чтобы он прошел идеально правильно, нам придется закладывать анкер в пояс еще во время заливки.

Это еще раз намекает, что все решения нужно принимать до начала работ, пройдемся по этому варианту пошагово:

• Устанавливаем анкерные болты, в нашем случае это длина не менее 350 мм.
• Когда бетон застыл, прикладываем к ним доску и отображаем расположение всех анкеров.
• Переносим все ровно на планку.

Важно! Как правило, как бы мы ни устанавливали анкеры, при бетонировании они будут отклоняться. Не страшно, если не держится одна линия, хуже, если угол наклона большой. Поэтому мы следим за этим в первую очередь.

• Ставим мауэрлат на анкер. Здесь работает принцип «головоломки».Это то же самое, что разбирать стену из пеноблоков, снимая по одному изделию, только наоборот. Ставим брус на анкер и постепенно продавливаем его.

Совет! Сверлим отверстия под анкер с нижней стороны балки, при этом стараясь, чтобы сечением болта сверло держалось практически в ноль. Если брус пойдет туго, не страшно, его всегда можно добить, но если наши отверстия окажутся слишком просторными, то мауэрлат не сможет придать требуемой жесткости.

• Далее скрепляем болты гайкой. Стягиваем их равномерно по всей длине бруска.

А вот вторая инструкция даст нам возможность полностью сэкономить на креплении, потому что якорь, честно говоря, довольно дорогое удовольствие. Поэтому вместо анкерного варианта можно обратиться к нашему старому знакомому, простой арматуре сечением 12 мм.

Мы использовали его на протяжении всей стройки, и перед тем как выкладывать стену из пеноблоков, мы его подготовили, использовали для пояса, вот и пригодился.

Крепление выполняем пошагово следующим образом:

• Просверливаем и мауэрлатную балку, и бетонный пояс сверлом на 12 мм.
• Вставляет кусок арматуры, у нас он должен быть не менее 35 см.
• Кувалдой вбиваем «намертво» в брус и бетонный пояс.
• Согните конец и вбейте его в дерево.
• Повторяем процесс с последующим креплением.

Заключение

А в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

.