Вытяжка в доме из газобетона: Вентиляция в доме из газобетона: виды и способы монтажа

Вентиляция в доме из газобетона: виды и способы монтажа

Хорошая вентиляция в доме обеспечивает свежий воздух для жителей, делает микроклимат более сухим, а также практически исключает вероятность появления плесени на стенах.

Что такое вентиляция и для чего она нужна в газобетонном доме

Вентиляция – направленный поток воздуха, который заменяет и подает в дом свежий воздух с улицы.

Вентиляция служит для двух основных задача:

• поддержание внутри дома комфортного уровня углекислого газа;
• выведение лишней влаги из внутренних помещений и стен.

Хорошая вентиляционная система особенно важна в том случае, когда газобетонные стены утеплены паронепроницаемыми материалами, такими как пенопласт, ЭППС, ППУ. Достаточный поток свежего приточного воздуха способен высушивать газобетонные стены, не образуя сырости в помещении.

Нормативы по вентилированию здания

В основе санитарных норм лежит воздухообмен в помещении на единицу помещения в час. То есть, чтобы проходить по нормам вентилирования, нужно учитывать количество людей в помещении, общий объём дома и принцип вентиляции (естественная или принудительная).

Расход воздуха на человека

Качество воздуха в помещении

Нормы воздухообмена в помещении

Разновидности вентиляционных систем

Для любых домов, в том числе и газобетонных, можно устанавливать любые вентиляционные системы, главное, чтобы они обеспечивали достаточный воздухообмен.

Выделают следующие вентсистемы:

1. Естественная.
2. Принудительная.
3. Комбинированная.

В естественной вентиляции поток воздуха создается сам собой, за счет разности давления воздуха между входными и выходными каналами.

К естественным элементам вентиляции можно отнести:

• Проветривание через форточки и окна.
• Оконные блоки с приточными клапанами.
• Проветриватели в стенах.

В принудительной системе присутствуют вентиляторы, которые втягивают и вытягивают воздух. Такой тип вентиляции называется принудительная приточно-вытяжная.

Существуют специальные устройства – рекуператоры, которые подогревают приточный воздух за счет тепла выходящего воздуха. Также есть калориферы, подогревающие приточный воздух за счет электроэнергии или системы отопления.

Комбинированная вентиляция втягивает воздух через естественные каналы, а вытяжку (откачку) воздуха обеспечивает один вентилятор. Такой тип еще называют принудительная вытяжная.

Подбирать тот или иной способ вентиляции нужно исходя из размеров и конструкции дома, а также в зависимости от количества людей в помещении.

Варианты устройства вентканалов в газобетонном доме

Существует четыре основных способа создания вентиляционных каналов (шахт) в газобетонной кладке:

1. Сверлить блоки газобетона коронками и бурами нужного диаметра.
2. Выложить каналы в стене из тонких перегородочных блоков.
3. Приобрести готовые блоки с внутренней полостью для трубы.
4. Сделать неглубокие штробы.

Подробный монтаж таких коммуникаций мы описали в нашей предыдущей статье – вентиляционные отверстия в газобетоне.

Вентиляция в доме из газобетона

Вентиляция в доме из газобетона – очень важный элемент системы коммуникаций, без которого безопасно и комфортно эксплуатировать жилье не удастся. Газобетон – популярный и качественный современный строительный материал, который обеспечивает прекрасные теплоизоляционные характеристики, но имеет один недостаток – высокую гигроскопичность, из-за чего сильно впитывает влагу.

В старые времена, когда не были так распространены металлопластиковые дома и натяжные потолки, принудительное вентилирование было не обязательным, так как дерево и другие натуральные отделочные материалы прекрасно пропускают воздух.

Современные отделочные материалы на такое не способны, а пластиковые окна гарантируют максимальную герметичность, поэтому газобетон нередко становится причиной повышения влажности в частном доме, распространения плесени и других проблем.

Чтобы избежать негативного влияния особенностей газобетона на микроклимат в помещении, необходимо обязательно позаботиться о качественной циркуляции воздуха в доме, выполнив монтаж системы вентиляции. Способов обустройства системы может быть несколько, все они отличаются по расходам, трудоемкости, масштабности и другим параметрам.

Содержание

• 1 Зачем нужна вентиляция
• 2 Виды вентиляционных систем
  • 2.1 Естественная пассивная вентиляция
  • 2.2 Принудительная
  • 2.3 Смешанного типа
• 3 Устройство вентиляционных каналов
  • 3.1 Вентканалы из кирпича
  • 3.2 Гильзование пластиковыми трубами
• 4 Монтаж системы
• 5 Чего не стоит делать
• 6 Почему стоит выбрать инерционные вытяжки

Зачем нужна вентиляция

Построенный из газоблоков дом считается бюджетным вариантом – возводится быстро и очень просто, стены получаются с высоким уровнем теплоизоляции и идеально ровными. Удается сэкономить на монтаже и отсутствии необходимости привлекать спецтехнику, а потом и на отделке.

Единственный недостаток газобетона – способность быстро и много впитывать влагу. Даже после отделки стен штукатуркой нельзя добиться стопроцентной защиты. Результатом воздействия влаги могут становиться быстрое отслоение и приход в негодность отделки, а также опасность для здоровья и жизни людей плохого микроклимата, микроорганизмов.

Немаловажно и то, что влажные пары, попадая вовнутрь блоков газобетона, существенно понижают несущую способность материала. А это может стать причиной разрушения дома и уменьшения срока его эксплуатации.

Ввиду таких особенностей, вентиляция дома из газобетона должна быть выполнена качественно, правильно и ответственно: в каждом помещении обустраивают систему в соответствии с нормами воздухообмена. Она будет выводить влагу и неприятные запахи, привлекая свежий воздух извне.

Виды вентиляционных систем

До того, как сделать вентиляцию, необходимо изучить особенности монтажа системы в доме из газобетона. В зданиях из традиционных материалов каналы монтируют только там, где повышена влажность (кухня, ванна, санузел), в данном же случае каналы часто нужны в каждом помещении.

Если такой вариант кажется очень сложным и дорогим, можно обустроить вентиляцию там, где влажность повышена, а в жилых комнатах установить межкомнатные двери со специальным вентиляционными решетками либо зазором снизу.

Варианты обустройства системы вентиляции в газобетонном доме:

• Пассивная – воздух перемещается естественным образом через вентканалы, которые выведены на крышу здания.
• Смешанный тип – установлены вытяжные вентиляторы там, где влажность самая высокая, и включаются только по необходимости автоматически (через заданные интервалы времени) или с ручным запуском.
• Принудительная – в данном типе конструкции в общем канале монтируется вытяжной вентилятор, который работает на все воздуховоды.
• Принудительная приточно-вытяжного типа – воздухообмен осуществляется за счет механической вентиляционной системы, оснащенной рекуператором.

Естественная пассивная вентиляция

Пассивная вентиляция работает только при условии правильного монтажа и нормального притока/оттока воздуха. Чтобы воздух уходил сам, все вентиляционные каналы из помещений должны идти на крышу строения на определенную высоту. Если не учесть эти нюансы, тяга будет плохой и даже возможно «опрокидывание».

Высота вентканалов:

• При условии расположения от конька на расстоянии в 150 сантиметров – выше конька на 50 сантиметров
• Если расстояние до 3 метров – оголовок канала выполняют на уровне конька
• При условии, что расстояние более 3 метров – верх канала не должен быть ниже границы линии, условно отчерченной от конька под ровным углом 10 градусов к горизонту

Для обеспечения притока свежего воздуха нужны:

• Окна с воздушными клапанами – это могут быть как щелевые системы, так и просто наличие конструкции в виде ручки для открывания створки (у них минимальная площадь отверстий, поэтому для больших помещений они не подходят и могут быть вспомогательным вариантом).
• Воздушные клапаны в стенах – самый эффективный выбор, устанавливаются на стенах и обеспечивают нормальный приток свежего воздуха.

Вентканалы должны содержаться в чистоте, так как мусор будет препятствовать работе системы. Именно поэтому от внутристенных шахт и конструкций в формате выходящих вертикальной трубой за границы крыши коробов постепенно отказываются – они со временем перестают выполнять свои функции.

Проще всего делать в газобетонных стенах отверстия, обеспечивающие приток и отток воздуха: в каждом помещении внизу стены устанавливают клапан для притока воздуха, вверху – для оттока. Так не нужно трогать газобетонные стены и нарушать их целостность.

Полезные советы: если поставить клапаны под окнами, зимой воздух будет прогреваться теплом от радиаторов. При выводе вытяжной трубы на крышу нужно сверху смонтировать зонтик/грибок для защиты от осадков либо дефлектор.

Принудительная

Данный тип системы вентиляции предполагает высокие расходы на монтаж и саму эксплуатацию, так как в нее включены специальные приборы, используется электроэнергия для работы. Зато эффективность таких систем гораздо выше.

Особенности принудительной системы вентиляции:

• Воздуховоды монтируются с вентиляторами вытяжного типа, приток свежего воздуха осуществляется через свою сеть каналов.
• Для поддержания оптимального температурного режима в помещении система оснащается агрегатами для прогрева воздуха, поступающего с улицы.
• Наиболее экономичный вариант – использование вместо электронагревателя рекуператора тепла. Такой теплообменник оснащен двумя вентиляторами (вытяжной/приточный), в нем свежий воздух нагревается за счет тепла газов, что отводятся с дома.

Принудительная вентиляция собирается по схеме, аналогичной естественной, просто монтируется дополнительно вентилятором.

Три типа вентиляции:

Опытные мастера говорят, что системы с рекуператорами в здании с отоплением позволяют сокращать теплопотери на 25-30%. Чаще всего рекуператор монтируют на чердаке, затем подсоединяют к каналу общему, оставляя свободный доступ к оборудованию (для обслуживания).

Смешанного типа

В системе данного типа свежий воздух приходит естественным образом, а отвод осуществляется вытяжными вентиляторами – одним мощным (установленным на чердаке с подводкой каналов) или отдельными приборами, встроенными в стены, окна помещений.

Такая вентиляция поделена по комнатам чаще всего – так, в одной комнате может работать естественная вентиляция (жилые помещения), в другой – принудительная (ванная, кухня, котельная, кладовка и т.д.). Чаще всего используют вытяжку с установкой приточных каналов.

Что касается кухонной вытяжки, то в доме из газобетона лучше выбирать модели с отводом отработанного воздуха через окно/стену прямо на улицу. Желательно, чтобы это был отдельный агрегат.

Устройство вентиляционных каналов

Планируя выполнить вентиляционную систему в доме из газобетона своими руками, необходимо все тщательно изучить. Особое внимание всегда уделяют монтажу вентканалов, помня, что газобетон – материал хрупкий, боится резких перепадов температур, влаги.

Мастера не советуют монтировать систему в наружных стенах, так как будет появляться конденсат, лучше обустраивать все в отдельных вентшахтах или перегородках.

Способы обустройства вентиляционных каналов в газобетонном доме:

• Гильзование трубами из пластика, асбеста
• Выкладывание из кирпича
• Установка короба из покрытой цинком стали с выкладкой маломерными блоками из газобетона

Стальной короб устанавливается редко, так как стоит дорого и требует немало сил. Да и образование конденсата на стенках конструкций из металла плохо влияет на газобетонные блоки, предполагая необходимость в теплоизоляции.

Вентканалы из кирпича

Выкладка вентиляционных каналов из кирпича предполагает определенную очередность действий, а также наличие нужных материалов, инструментов.

Как выложить вентиляционные канали из кирпича:

• Желательно, чтобы таких каналов в здании было немного, лучше строить их в стенах смежных комнат, где отмечена высокая влажность.
• Кладку выполняют лишь из полнотелого кирпича, если пустотелый – то с последующим заполнением пустот раствором цемента.
• Раствор нужно наносить аккуратно, чтобы смесь вовнутрь канала не попадала. Швы заполняют полностью, затирают каждые 2-3 ряда камня, чтобы не позволить отработанному воздуху оказываться в смежных помещениях и комнатах.
• Внутри стенки каналов желательно создавать гладкими, дабы воздух циркулировал беспрепятственно. Лишнюю смесь со стыков сразу удаляют, поверхность разглаживают мастерком. Также потом можно канал гильзовать воздуховодом из металла.

Силикатный кирпич в такой кладке не используют, так как он боится высокой температуры и крошится. Механические устройства в кирпичные каналы нельзя устанавливать.

Гильзование пластиковыми трубами

Наиболее эффективный способ для монтажа принудительной вентиляции. В монтаже применяют пластиковые трубы сечением 13 сантиметров либо прямоугольной формы сечением 150 см2.

Для естественной вентиляции лучше брать трубы больше. Для точного расчета воздуховодов нужны такие данные: количество людей в жилье, объем отводимого воздуха, особенности климата и т.д. Расчеты должен проводить специалист. Вентиляция обустраивается одновременно со строительством дома.

Как смонтировать вентиляцию из пластиковых труб:

• Крепление отвода в блоке, расположенном на уровне отверстия для вентиляции, соединение его с трубой.
• Выпиливание отверстий на пару миллиметров больше труб в блоках для воздуховодов (в процессе кладки). Обычно для этого используют ножовку.
• Заполнение раствором пространства между воздуховодами и выпиленными стенками блоков. Стыкование труб (наращивание вверх) в процессе кладки стен.
• Утепление труб в зонах их прохода сквозь чердак, крышу.
• Отдельные воздуховоды на уровне чердака соединяются в единый канал, который выводится на улицу через крышу или присоединяется к рекуператору, канальному вентилятору. Все отверстия тщательно заделываются, герметизируются.

Монтаж системы

Сборка всей системы может осуществляться по-разному и зависит от выбранного метода обустройства вентиляции. Так, установка труб и кладка кирпичных каналов выполняются на этапе строительства здания, установка вентиляторов и клапанов может осуществляться после.

Лучше всего делать специальные каналы на этапе строительства – во всех помещениях или лишь там, где отмечена повышенная влажность. Кирпичные каналы или трубы в блоках прокладывают по стенам и выводят к чердаку, объединяя их там и утепляя в местах выхода на кровлю.

Трубы берут из пластика обычно, диаметром 13 сантиметров и более. Они прокладываются в газобетонных блоках, изолируются раствором.

Этапы сборки горизонтальной системы вентканалов:

• Составление схемы установки воздуховодов – если система одна, магистраль создается из одного воздуховода, проложенного горизонтально под потолком.
• Расчет диаметра воздуховода на базе расчета объема воздуха, который отводится.
• Расчет числа фитингов, прямолинейных участков и их длины (по схеме).
• Закупка материалов.
• Выполнение отверстий в каждой стене по сечению воздуховода.
• Сборка на муфты/хомуты – начинается с дальнего помещения.
• Вывод выходного патрубка (обычно через кухню) через стену на улицу.
• Выполнение в воздуховоде окон для вытяжки, закрытых решетками.

При монтаже канальной модели ее вставляют в отверстие для вытяжки в стену. Настенные модели (часто используют для санузлов) крепят внутри помещения к стене точно по горизонтали, чтобы вентилятор работал корректно.

Чего не стоит делать

Когда строится частный дом и создается в нем система вентиляции, очень важно серьезно отнестись к предварительным расчетам и делать все в соответствии с нормативами.

О чем нужно помнить:

• Вентиляцию в несущих стенах не делают во избежание понижения прочности.
• В котельных устанавливают и вытяжной, и приточный клапаны.
• В комнатах, отделенных от помещения с вентканалом двумя дверьми, также делают оба клапана.
• Минимальное сечение канала должно составлять 0.016 м2 (около 15 сантиметров диаметр трубы).
• Самый эффективный метод – гильзование вентканала пластиковой трубой. Металлические трубы будут собирать конденсат.
• В многоквартирных домах лучше устанавливать металлопластиковые окна с клапанами либо мощные вытяжные вентиляторы.

Почему стоит выбрать инерционные вытяжки

Инерционные приточно-вытяжные конструкции демонстрируют высокую эффективность при условии правильного расчета сечений и длины каналов, а также верного расположения клапанов. Сначала составляют подробную схему дома, учитывая взаимодействие воздуха (холодный внизу, теплый – вверху), объем воздухообмена.

Инерционные вытяжки довольно просты по принципу действия – когда воздух приходит с улицы, они закрываются, не давая ему поступать в помещение. Когда же воздух идет от вытяжки, клапан его пропускает, открываясь. Правильно предусмотрев установку таких устройств, можно создать эффективную систему вентиляции.

Вентиляция в доме из газобетона – вопрос, который нельзя игнорировать, если планируется создать в жилье комфортные и здоровые условия. Кроме того, правильно обустроенная вентиляция существенно повысит прочность, надежность и долговечность самого дома.

Как спроектировать бетонный колпак печи. Часть 1

Производители декоративных сборных железобетонных изделий имеют возможность изготавливать большее разнообразие изделий из одного основного материала, чем их коллеги из производителей камня или твердой поверхности. Пластичность и прочность цементных композитов приносят пользу производителям коттеджей, позволяя им сохранять способность формировать бесконечное количество изделий на заказ или полузаказ.

Давайте рассмотрим один пример. Вместо практичной опоры большинства производителей сборных железобетонных изделий, столешницы, мы вместо этого обсудим, как спроектировать, спроектировать, изготовить и установить бетонный колпак печи.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТА
На рисунке 1 показаны основные компоненты, из которых будет сконструирована вытяжка.

Молдинги (1) являются просто переходными компонентами. Они могут быть разной высоты и размеров. Они обеспечивают простоту изготовления и установки.

Эти молдинги могут быть изготовлены с использованием резиновых форм, состоящих из трех частей: одна 8-футовая ветвь, имеющая квадратную форму с обоих концов, и две 44-дюймовые возвратные части, обработанные для обеспечения плавного перехода литого материала и неограниченного движения для размещения любого размера. Они доступны через Surecrete Design Products или Infinicrete (компания, для которой я разрабатываю продукты), или они могут быть изготовлены на месте из резины или ПВХ.

Самый крупный компонент — грудь (2). Он закрывает верхнюю часть компонентов внутренней вентиляции и воздуховодов. Воздуховод во многих районах страны должен быть жестким, поэтому полезно запланировать установку воздуховодов другим подрядчиком одновременно с установкой вытяжки. Вентиляционная установка устанавливается краснодеревщиком, подрядчиком или техником по вентиляции после установки коллектора, а воздуховод, если он жесткий, устанавливается перед грудью.

Грудной компонент лучше всего отливать и устанавливать как единое целое, чтобы обеспечить полную целостность детали. Если желателен внешний вид отдельных блоков для груди, сохраните единый структурный компонент и шлифуйте соединительные линии в грудь.

Следующим и наиболее сложным компонентом является заголовок (3). Этот коллектор является конструктивно наиболее важным компонентом и содержит элементы вентиляции. Крайне важно, чтобы все соображения и стандарты качества изготовления были соблюдены при его литье. Если колонны поддерживают жатку, вес вытяжки ложится на стойки, а не на жатку, и в этом случае жатка более устойчива и не требует тросов для поддержки.

Самым нижним компонентом вытяжки, крепящейся во всю стену, являются кронштейны (4), которые носят исключительно декоративный характер. В отличие от колонн, несущих нагрузку габаритной вытяжки на столешницы, кронштейны лучше всего подходят для визуально-декоративной составляющей. Эти кронштейны устанавливаются с помощью клея и удерживаются на месте шурупами для каменной кладки изнутри коллектора, а также шурупами для гипсокартона снизу кронштейна.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ И ВЫБОР УСТРОЙСТВА
Теперь мы идентифицировали модульные компоненты конструкции сборного капота и их взаимное расположение. Мы можем начать процесс проектирования.

Первым этапом проектирования вытяжки является вентиляционная установка. Схема может быть указана вами, или вы можете следовать указаниям дизайнера или архитектора. Однако при изготовлении продуктов, подходящих для других материалов или компонентов, вы должны понимать основные требования к указанным компонентам, чтобы вы могли лучше обслуживать своих клиентов и быть знающим ресурсом, который может решать проблемы.

Вентиляционная установка, как правило, устанавливается подходящим подрядчиком, имеющим лицензию и страховку для данного вида работ. Плоская панель, поддерживающая вентиляционную установку, обычно предоставляется подрядчиком и устанавливается вместе с вентиляционной установкой, хотя она также может быть изготовлена ​​из бетона. Ваша работа состоит в том, чтобы изготовить детали и установить их, а не быть мастером на все руки. Тем не менее, это не отменяет вашей необходимости понимать и обучаться установке вентиляционной установки, чтобы вы могли создавать продукты, удобные в использовании для людей, которые их определяют и устанавливают. Упрощая их работу, вы получаете больше работы.

При выборе вентиляционной установки необходимо учитывать несколько основных моментов. Наиболее очевидным является количество кубических футов в минуту (CFM) воздуха, которое устройство будет всасывать при вытягивании дыма и жира из плиты. Рекомендуемый объем составляет 100 CFM на 10 000 британских тепловых единиц (BTU). Таким образом, для горелки мощностью 20 000 БТЕ требуется вентиляционная установка мощностью 200 кубических футов в минуту.

Размер комнаты также имеет значение. Подумайте о комнате шириной 8 футов, длиной 10 футов и высотой 8 футов, что соответствует 640 кубическим футам воздуха. Вентилятор должен будет перемещать весь этот воздух не менее 15 раз в час, поэтому умножьте количество воздуха (640 кубических футов) на 15, чтобы получить в общей сложности 9. 600 кубических футов воздуха перемещается в час. CFM измеряется в минутах, поэтому разделите 9600 на 60. Ваша исходная точка для мощности вытяжки — 160 CFM.

Наконец, измерьте спертый воздух в воздуховоде, который должна преодолеть вытяжка. Используйте значения из Таблицы корректировки длины воздуховода (справа на следующей странице), чтобы скорректировать свои измерения для истинной длины воздуховода и подсчитать требуемый для вашего воздуховода кубический фут в минуту.

В нашем примере у нас есть простой участок воздуховода, который представляет собой 4 фута 6-дюймовой прямой трубы, 9Колено 0 градусов, участок прямой трубы длиной 3 фута и заглушка. С поправкой получается: 7 футов прямой трубы, плюс 20 футов для колена, плюс 40 футов для заглушки, всего 67 футов, что соответствует 67 кубическим футам в минуту.

Добавьте этот результат к общему количеству кубических футов в минуту (360 кубических футов в минуту плюс 67 кубических футов в минуту), чтобы получить рассчитанный рейтинг кубических футов в минуту для вашей вытяжки, равный 427 кубических футов в минуту. Чтобы соответствовать требованиям, вам необходимо установить в вытяжку вентилятор мощностью не менее 430 кубических футов в минуту или выше. (Примечание: на длину воздуховода может влиять расположение вентилятора.)

Таблица регулировки длины воздуховода
Гладкий металлический воздуховод: Фактическая длина воздуховода x 1

Гибкий алюминиевый воздуховод: Фактическая длина воздуховода x 1,25 (для воздуховода шириной 4 дюйма) / Фактическая длина воздуховода x 1,50 (для воздуховода шириной 6 дюймов)

Гибкий изолированный воздуховод: Фактическая длина воздуховода x 1,50 (для воздуховод шириной в дюйм) / Фактическая длина воздуховода x 2,00 (для воздуховода шириной 6 дюймов)

Заглушки для стен и крыши: 30 футов для каждой заглушки (для воздуховода шириной 4 дюйма) / 40 футов для каждой заглушки (для воздуховода шириной 6 дюймов)

Отводы и повороты: 15 футов на каждый (для воздуховода шириной 4 дюйма) / 20 футов на каждый (для воздуховода шириной 6 дюймов)

Конструкция капота обеспечивает достаточно большое пространство для большинства устройств. Однако больший размер обеспечивает более тихую установку и более эффективное удаление дыма. Отдельно от вентиляционного кожуха можно установить линейный или выносной вентиляторный блок. Этот корпус будет содержать кожух колпака из нержавеющей стали с элементами управления и фильтрами. В этом случае вентилятор может находиться в отдельном месте, что позволяет устройству перемещать больше кубических футов в минуту и ​​работать тише.

Многие устройства не перемещают заданный объем воздуха, поскольку отсутствуют стандарты проверки фактического объема воздуха, перемещаемого в конечной установке.

Зона захвата вентиляционного блока — это пространство, которое находится непосредственно под вентиляционным отверстием. Брошь коллектора находится ниже места, где установлено вентиляционное отверстие, поэтому пространство для захвата над ним внутри области фильтра позволяет удерживать дым до тех пор, пока он не будет выпущен. Вентиляционная установка устанавливается на обшивку, либо на плиту из стеклопластика с нужным вырезом, либо на фанерную плиту из ламината Formica. Доска обычно покрыта металлическим ламинатом.

Теперь, когда вы выбрали вентиляционную установку и определили размер, который вы должны учесть, вы можете спроектировать вытяжку. Вы также должны выяснить, как будет проходить вентиляционное отверстие, и начертить его на чертеже.

3. НАНЕСИТЕ ЭСКИЗ ВЫТЯЖКИ И ЕЕ РАЗМЕРЫ
Начав с устройства на желаемой высоте и вентиляционного выхода через потолок или стену, вы можете нарисовать вытяжку вокруг компонентов. Обязательно найдите шкафы на чертеже.

После того, как набросан капот и определены его приблизительные размеры, вы готовы сделать рабочие чертежи для изготовления.

4. РАЗБОРКА КОЛПАКА ДЛЯ ОТЛИВКИ ЕГО ЧАСТЕЙ
Теперь нарисуйте трехмерную карту различных деталей, которые вы будете отливать и собирать для вытяжки.

Основной компонент, коллектор, должен быть изготовлен как единое целое и допускать болтовое крепление к блокировке, а также усиление для прокладки кабелей. Должен быть обеспечен достаточный зазор для укладки материала.

Ваши слепки могут быть «многогранными». Это означает, что форма разбирается для распыления лицевой смеси и снова собирается, так что вся деталь становится монолитной и достаточно прочной, чтобы поддерживать себя и другие компоненты.

На рисунках 3 и 4 показано, как ваши детали подходят друг к другу.

Обратные панели (A) соединяются с поверхностью коллектора (B). Эти панели пресс-формы являются независимыми, поэтому, если на возвратных панелях есть вставки или рельефные рельефы, вы можете извлечь их из формы без повреждений.

Выбивка бровей (C) задает дугу или относительную форму нижней части заголовка. Он крепится к лицевой стороне заголовка и является съемным.

Панель возврата коллектора (D) устанавливает высоту вентиляционной установки.

Задние углы на рисунке 3 будут идентичны заднему углу литого коллектора, изображенному на рисунке 4. Боковые внутренние возвратные панели (F) и задняя внутренняя возвратная панель (E) являются складными и завершают внутреннюю часть примыкающая к вентиляционной установке зона. Задняя часть коллектора между возвратными панелями (A) и боковыми внутренними возвратами (F) будет иметь поддерживающую вставку из пенопласта, которая позволит всей задней части коллектора стать монолитной, полностью законченной задней панелью.

Опять же, на рис. 4 показан задний угол литого заголовка. (G) — это небольшая панель, созданная путем вставки пены для отливки монолитной задней панели. Вся задняя часть отлита из холста в два слоя, соединяющих возвратные панели (A) и (E) заднюю возвратную панель. 4-дюймовый возврат в верхней части лицевой стороны жатки (B) усилен сеткой. и арматурный стержень встроен в первые 1 1/2 дюйма возвратной грани коллектора. Арматурный стержень может быть более легким, тонким и подходящим стержнем из базальтовой арматуры (продается компанией Surecrete Design Products).

Верхняя часть пресс-формы возвратной панели коллектора (D) (деталь на рис. 3, определяющая высоту вентиляционной установки) позволяет наносить цемент до ее края, а также на части (E) и ( Ф).

5. МОДЕЛИ ГРУДКИ
На этих двух диаграммах показана форма груди и ее изображение в разобранном виде. Форма для груди (C) может быть изготовлена ​​из рифленой доски или ребристой фанеры и покрыта Formica. Используя эту технику, вы можете сделать многоразовую модульную форму для груди. Форма позволяет изготавливать груди разной ширины, а нижнее 4-дюймовое расширение позволяет регулировать высоту.

Справа к слепку груди прилагаются два слепка для возврата груди (A). На рисунке также есть готовая грудь (B).

Форма груди на изображении лица в разобранном виде выше начинается с базовой платы формы груди (M). Это основа, на которой вы будете делать многоразовый слепок груди. Реберные шаблоны молдинга груди (K) усиливают базовую доску пресс-формы по высоте груди и создают форму груди. Сохраните исходную выкройку, чтобы ее можно было использовать для изготовления ребер для возвратных форм для груди, которые вы можете или не можете выбрать, чтобы сделать то же самое.

Нижняя направляющая формы для груди (J) и верхняя направляющая формы для груди (I) используются для усиления базовой доски по всей ее длине, удержания квадрата реберного рисунка и создания платформы, к которой можно привинтить опорную пластину для грудной клетки (D ) и верхнюю пластину груди (H). Оба эти компонента имеют две функции, одна из которых предназначена для удержания форм для возврата груди (A) на месте и закрепления, и их можно использовать в качестве поверхности формы для литья.

Пластина-наполнитель для груди (F) изготовлена ​​из пены или другого наполнителя. Он строго используется для регулировки высоты всей детали и может быть необходим в вашем дизайне. Переходная поверхность молочных желез (G) удлиняет основание груди, чтобы можно было выполнить адаптацию по высоте. Он также создает перпендикулярный переход к нижнему молдингу, на который он будет опираться. (Вспомните рисунок 1.)

6. НАКЛАДКА КОРОНКИ
Переходным элементом является молдинг коронки. Это отдельная часть, которая позволяет предложить еще один декоративный компонент, не усложняя формы. Это также дает вам возможность предлагать различные детали, сохраняя целостность всей системы. Формы могут быть изготовлены из ПВХ или резины или куплены в Infincrete.

Формы вставляются друг в друга, и самая длинная центральная форма остается неподвижной. Это позволяет использовать любую ширину и глубину. Эта часть обработана вручную на внутренней стороне и покрыта пеной, поэтому она легкая. Алюминиевые уголки делают позиционирование форм на плинтусе прямым и легко устанавливаемым.

7. ДЕКОРАТИВНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ
Теперь, когда формы основных компонентов готовы, пришло время заняться декоративными кронштейнами. Их можно изготовить разными способами, но самый быстрый — это пена, выкройка, фрезер и облицовочная лента. Этот метод можно использовать для изготовления ряда форм и полезных предметов.

Допустим, нам нужен кронштейн шириной 4 дюйма — тогда мы собираемся отлить две половинки шириной 2 дюйма. Вы начинаете с рисования формы кронштейна на бумаге или прямо на куске материала толщиной 1/4 дюйма, обычно это фанера Луан, поскольку она легко доступна в большинстве магазинов. Если вы рисуете на бумаге, используйте контактный клей, чтобы прикрепить рисунок к фанере. В любом случае, имейте в виду, что размер шаблона должен соответствовать толщине фрезы, потому что нам нужна внешняя форма, которую мы рисуем.

После того, как вы вырезали шаблон и отшлифовали его до гладкости, вам необходимо прикрепить его к пене, которую вы будете фрезеровать. Два винта будут держать его достаточно. Просверлите отверстие, чтобы вставить фрезу в пенопластовый блок. Деталь можно выточить из двух половинок и собрать с помощью облицовочной ленты. Не забудьте аккуратно профрезеровать фанерный рисунок, чтобы пенопласт был чистым и гладким. Две противоположные половины должны быть соединены вместе, чтобы быть уверенными, что две отлитые половины будут идеально подходить друг к другу после завершения. Используйте мелкую наждачную бумагу, чтобы выровнять пенопластовые формы, если это необходимо. Если вы хотите получить квадратные края, их нужно аккуратно обрезать бритвенным станком или его эквивалентом, потому что фрезер оставит свой радиус на краю.

Нанесите 2-дюймовую облицовочную ленту на внутреннюю сторону формы, чтобы сделать поверхность гладкой и чистой.

Этот набор последовательностей проектирования и компоновки пресс-формы представляет собой первую половину статьи, состоящей из двух частей. Изготовителю необходимо будет заполнить множество деталей, чтобы обеспечить комплексный дизайн. Эта информация довольно широка, и многие шаги не изложены в подробных деталях.

Большая часть навыков и понимания, необходимых для выполнения этого типа проекта, предполагается, и этот план предлагает только понимание всего процесса.

Есть еще вопросы по вашему проекту?

• Вопрос*
• У вас есть фото проекта, которым вы хотели бы поделиться с нами?

  Перетащите файлы сюда или

  Допустимые типы файлов: jpeg, jpg, gif, png, pdf, макс. размер файла: 50 МБ.

  Допустимые форматы: jpeg, jpg, gif, png, pdf

  • Имя
  • Фамилия
  • Ваша роль*

    0003

  • Электронная почта*
  • Телефон
  • Примечание. Некоторые вопросы будут опубликованы анонимно, а ответы на них будут опубликованы в конце этой статьи, чтобы поделиться ими с другими читателями.

  Как построить вытяжку из гипса

  Источники для комнаты: Черный настенный бра | Островные подвесные светильники | Ассортимент Zline

  При разработке отделки нашей новой кухни мы знали, что хотим сохранить общий вид очень чистым и сочетать современный и традиционный стиль. Мы хотели, чтобы вытяжка имела бесшовный вид, перетекающий от стены и потолка.

  После некоторых исследований мы решили, что лучше всего использовать гипсовый капюшон. И после еще нескольких исследований я узнал, что не так много информации о том, как его построить.

  В этот момент я решил, что это будет один из проектов, которыми я займусь в новом доме. Я задокументировал процесс, чтобы поделиться им с вами.

  Источники для комнаты: Подвесные светильники Island

  Готовы научиться делать вытяжку из гипса? Давайте начнем!

  Шаг 1. Определите размер гипсовой вытяжки

  Первым делом я определил размер капюшона. Наиболее очевидным решающим фактором является размер вашего диапазона. Мы выбрали 48-дюймовую газовую плиту ZLINE, а это означало, что нам понадобится вставка для капота, чтобы приспособить ее к этому размеру. Мы выбрали вставку капота 46″x21″ от ZLINE.

  Другим определяющим фактором является тип фартука, который вы будете делать. Мы знали, что нам нужен кварцевый фартук в полный рост, и хотели, чтобы он был такой же ширины, как готовая вытяжка, и хотели, чтобы он был на несколько дюймов шире, чем наш ассортимент.

  Таким образом, ширина нашего обрамления капота составила 51 1/2″ , а глубина — 23″ . Высота вытяжки определяется высотой вашего потолка и рекомендуемым расстоянием от низа вытяжки до верха диапазона. Наша высота потолка составляет 10 футов, а рекомендуемое расстояние составляет от 30 до 36 дюймов. Это дало нам высоту 49″ .

  Шаг 2. Обрамление вытяжки

  Существует два подхода к обрамлению вытяжки. Вы можете собрать все это вместе, а затем закрепить на стене и потолке. Или вы можете разместить его на стене.

  Так как я работал один и у меня не было никого, кто бы помог мне поднять его на место, я решил поставить его на место.

  topbottom

  Я начал с нижней и верхней рамок. Я использовал 1×6 кусков сосны для дна и 1×4 сосны для верха.

  Я приклеил и прибил их с помощью финишного гвоздезабивателя. Позже я добавил винты к каркасу, где это было необходимо для дополнительной прочности.

  Затем я добавил вертикальные детали 1×4 по бокам, чтобы соединить верх и низ. Я прибил и приклеил их на место, как показано на иллюстрации выше.

  Затем я добавил по горизонтали с каждой стороны, срезав передние концы под углом 12 градусов. Я соединил их куском спереди, как показано на иллюстрации выше. Вертикальное размещение и длина этих частей будут определять величину налета на передней стороне капюшона.

  Поскольку 1x сосна не очень хорошо гнется, я решил использовать МДФ для передних частей, создающих налет. Я равномерно распределил семь кусочков 1×4 поперек передней части капота, прибил и приклеил их на место.

  После того, как я выполнил вышеописанные шаги, я почувствовал, что каркас стал прочным, но на всякий случай я добавил еще несколько деталей, чтобы усилить его.

  Шаг 3: Установите вставку вентиляционного колпака

  Как упоминалось выше, мы выбрали вставку 46″x21″ от ZLINE, которую очень легко установить. Но любая вставка по вашему выбору должна работать. Вы можете обратиться к инструкциям по установке, прилагаемым к вставке вытяжного колпака. Я не буду вдаваться в подробности здесь, так как каждый из них отличается.

  Этап 4: Гипсокартон

  Так как я не занимаюсь гипсокартоном и не хочу когда-либо этим заниматься, я попросил бригаду специалистов по гипсокартону обернуть каркас капота и закончить его. Так у меня получится красивая и гладкая основа для венецианской штукатурки.

  Шаг 5: венецианская штукатурка

  Я долго изучал, какую штукатурку использовать для вытяжки. В конце концов я остановился на продукте под названием Marmarino Piatto от Firmolux. Вы можете тонировать его практически любым цветом краски. Я выбрал тот же цвет, что и наши стены: Sherwin Williams Pure White. Я заказал 1 галлон Marmorino Piatto и 1 литр Anchor Primer.

  При нанесении штукатурки на гипсокартон необходимо использовать специальную грунтовку, чтобы штукатурка лучше держалась на поверхности.

  Прежде чем нанести грунтовку, я обклеил все края вокруг вытяжки и покрыл плиту и столешницу пластиком. Штукатурка может испачкаться.

  Если честно, ребята из гипсокартона проделали такую ​​большую работу, что мне было неудобно наносить штукатурку поверх него. Но нужно было добиться того вида, который мы хотели.

  Используя гладкий валик, я нанес ровный слой грунтовки, которая очень толстая и зернистая. Оставляю грунтовку сохнуть на ночь. На следующий день я приступил к гипсу.

  Я загрузил своего ястреба гипсом и принялся за работу. Не пугайтесь цвета. Влажная штукатурка намного темнее своего окончательного цвета. Когда он высохнет, он будет того цвета, который вы заказывали.

  Так как я не работал с большой площадью, я выбрал большой нож для швов, а не мастерок.

  Совет: Я рекомендую поэкспериментировать и попрактиковаться со следующей техникой на куске гипсокартона, прежде чем приклеивать его к вытяжке.

  Сначала я нанес базовое покрытие. Начиная с верхнего левого угла стороны, над которой я работал, я наносил тонкий слой, держа нож под углом примерно 15 градусов. Затем я увеличил угол примерно до 30 градусов, чтобы нанести штукатурку движениями разной длины. Я перезарядил свой нож и повторял это, пока не получил ровный слой со всех сторон капюшона.

  Совет: Периодически счищайте с ножа засохший пластырь.

  После полного высыхания базового слоя пришло время нанести текстурный слой. Я сделал это так же, как и базовое покрытие, но при втором проходе ножом я использовал скользящее движение. Это оставляет тонкие пустоты в штукатурке и придает ей текстуру.

  Если вы хотите, чтобы вытяжка выглядела более просто, вы можете оставить большие пустоты.

  Наконечник: Уделите больше времени углам, чтобы убедиться, что они ровные и прямые.

  После того, как текстурное покрытие полностью высохло, я полировал поверхность. Я делал это чистым ножом для суставов, держа его под углом 30 градусов. Я прошелся по всему капоту круговыми движениями. Это придает штукатурке полированную поверхность в некоторых местах.