Видео кладка газобетона своими руками: калькулятор, армирование, стоимость и краткая инструкция по укладке

Стена из газобетонных блоков: кладка своими руками | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Возведение здания из газобетона
• ✓ Такие разные блоки…
• ✓ Тонкошовная кладка газобетонных блоков
• ✓ Чем пилить и штробить газобетонные блоки?
• ✓ Инструмент, необходимый для возведения стены из газобетона:
• ✓ Кладка газобетонных блоков – видео

Возведение здания из газобетона

Блоки из газобетона – один из самых популярных материалов для возведения загородного дома. главное достоинство таких блоков – возможность сооружать с их помощью однослойные наружные стены малой толщины.

Рассмотрим технологию создания здания из этого материала.

Такие разные блоки…

Зачастую газобетон путают с пенобетоном, ведь оба материала относятся к категории ячеистых (пористых) бетонов и представлены на рынке в виде крупноформатных блоков, обладающих внешним сходством. Однако сырьевая смесь и технология производства этих материалов различаются. Одно из главных отличий: твердение отформованного пенобетона происходит в естественных условиях, в то время как автоклавного газобетона -в специальной печи (автоклаве) под  воздействием насыщенного водяного пара при высокой температуре (180-200°С) и под большим давлением (12 кг/см²).

Разница в способе производства обусловливает преимущества газобетона над пенобетоном: прежде всего, это более высокая прочность, меньшая теплопроводность, меньшая подверженность появлению трещин вследствие усадки (в силу того что качество материала одинаковое во всех точках изделия).

Кроме того, блоки, изготовленные из газобетона, обладают значительно более точными размерами. К плюсам таких блоков можно отнести высокую паропроницаемость (что обеспечивает комфортный микроклимат в доме), экологическую и пожарную безопасность (газобетон – негорючий материал), хорошее звукопоглощение и простоту обработки.

И все же главное достоинство газобетонных блоков – высокие теплозащитные свойства, благодаря чему с их помощью можно возводить однослойные наружные стены небольшой толщины, отвечающие требованиям СП 50. 13330.2012 «Тепловая защита здания» по сопротивлению теплопередаче (R0Ht*M). Отметим, что в многослойных наружных стенах (слоистая кладка, наружное утепление со штукатурным слоем, вентилируемый фасад) необходимую теплозащиту обеспечивает утеплитель {минеральная вата, экструдированный пенополистирол и пр.).

Срок его службы, скорее всего, будет меньше срока службы несущей стены. При сооружении однослойных стен из газобетонных блоков можно отказаться от утеплителя и тем значительно сэкономить, повысить долговечность здания и ускорить выполнение строительных работ. Добавим, что на нашем рынке газобетонные блоки предлагают несколько производителей, один из ведущих – YTONG (Германия). Именно эта компания является разработчиком технологии изготовления автоклавного газобетона.

Читайте также:  Дом из газобетона своими руками – армирование утепление и облицовка

Тонкошовная кладка газобетонных блоков

Для возведения наружных стен зданий высотой 2-3 этажа, расположенных в средней полосе России, рекомендуют использовать блоки толщиной 375 мм и плотностью марки D400 с классом по прочности В2,5. Стены такой толщины соответствуют требованиям по теплотехнике, которые обозначены в указанном выше СП 50.13330.2012. Нередко применяют и блоки большей плотности – D500. Дом из газобетона может опираться на фундамент любого типа, в том числе в виде ленты из блоков ФБС или буронабивных свай с железобетонным ростверком. Отметим, что такое здание имеет меньший вес, чем сооружение из других каменных материалов {например, крупноформатного поризованного кирпича).

А значит, под него требуется менее массивный и, следовательно, более дешевый фундамент. Кладку блоков осуществляют с помощью специального клеевого раствора на цементно-песчаной основе с модифицирующими добавками. Раствором фиксируют как горизонтальную, так и вертикальную части блока. Важный момент: толщина кладочного шва должна составлять всего 1-3 мм (для сравнения: величина шва, выполняемого из обычного цементно-песчаного раствора, в кладке из кирпича или пеноблоков – 10-15 мм).

КЛАДКУ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НЕЛЬЗЯ ВОЗВОДИТЬ С ПОМОЩЬЮ ОБЫЧНОГО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА, ВЕДЬ ЭТО ПРИВЕДЕТ К СУЩЕСТВЕННОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ ТОЛЩИНЫ КЛАДОЧНОГО ШВА, А ЗНАЧИТ, ОБЕРНЕТСЯ ПОТЕРЯМИ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ СТЕНЫ

Шов является мостиком холода в конструкции стены, и чем он тоньше, тем меньше потери тепла из здания. Возможность наносить клеевой состав слоем до 3 мм обеспечена очень точной геометрией газобетонных блоков, выпускаемых ведущими производителями. Чтобы добиться шва необходимой толщины, нужно укладывать раствор специальным инструментом – зубчатой кельмой, предлагаемой производителями газобетона.

Существуют кельмы разной ширины: каждая соответствует блоку определенной ширины, что позволяет наносить раствор равномерно по всей поверхности блока, излишки не вытекают за его края. Наиболее востребованы кельмы шириной от 250 до 375 мм. Инструмент в зависимости от изготовителя может отличаться формой зубьев {прямоугольные, треугольные, полукруглые), но в любом случае их высота – не более 4 мм. Крайне нежелательно наносить раствор обычным зубчатым шпателем (что нередко практикуется неквалифицированными бригадами), поскольку высота его зубьев – от 6 до 10 мм, а значит, он формирует более толстый шов.

Применение такого шпателя обернется значительным (до 2,5 раза) перерасходом клея (то есть повышением затрат на строительство), а также ухудшением теплотехнических свойств стены (за счет более толстого шва) и прочностных свойств кладки: чем толще шов, тем меньше его прочность. Чтобы приготовить клеевой раствор, в ведро сначала наливают воду, а затем высыпают сухую клеевую смесь (если делать наоборот, то есть вероятность, что в приготовленном растворе останутся комки), после чего размешивают массу при помощи дрели с соответствующей насадкой или специализированного миксера.

Добавим, что блоки первого ряда устанавливают поверх отсечной гидроизоляции (чаще всего рулонной битумной или битумно-полимерной). Такие блоки фиксируют, используя обычный цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20 мм, – это мера по компенсации неизбежной неровности верхней поверхности фундамента.

Первый ряд блоков нужно укладывать особенно тщательно, добиваясь идеальной ровности, ведь от этого зависит ровность стен всего здания. Для проверки точности кладки в вертикальной и горизонтальной плоскостях используют уровень. Блоки устанавливают с перевязкой не менее 115 мм для распределения нагрузки от блока к блоку. Несоблюдение такой перевязки чревато появлением трещин в стене здания.

В кладке возможны незначительные перепады по высоте между соседними блоками – как результат ошибок каменщиков или незначительных погрешностей в геометрии самих блоков. Неровности следует устранять, используя рубанок (доску с абразивными полозьями) и шлифовальную доску, которые также представлены на рынке.

Рубанком удаляют перепады свыше 2 мм, а шлифдоской -перепады меньшей величины. Допустимо применять для этих целей электрорубанок, но площадь его режущей поверхности значительно меньше, чем у ручного рубанка, и потому он заметно проигрывает по времени выполнения работ. Одного ручного рубанка и одной шлифдоски хватает на обработку до 30 м3 блоков.

Для устройства эркеров или криволинейных поверхностей можно либо использовать готовые дугообразные блоки (они есть в ассортименте многих производителей), либо подрезать углы стандартных блоков, либо – в случае большого радиуса архитектурного элемента – закруглять кладку за счет увеличения шва. При сооружении здания из газобетона может понадобиться армирование стен в определенных местах, а также устройство монолитного обвязочного пояса в кладке на уровне межэтажных перекрытий.

Необходимость усиления конструкции дома определяется проектировщиком на основании расчета предполагаемых нагрузок. Армирование выполняют, как правило, с помощью металлических прутов диаметром 8-12 мм. Их укладывают в горизонтальные штрабы, сделанные в кладке (на расстоянии не менее 60 мм от боковых граней блоков). Штрабы затем заполняют цементно-песчаным раствором.

Для блока толщиной 375 мм обычно требуется два арматурных прута. Отметим, что в обязательном порядке необходимо армировать предпоследний ряд блоков под оконными проемами, притом длина прутов должна быть больше ширины проема не менее чем на 50 см с каждой его стороны. Что же касается обвязочного пояса, то его задача – связать воедино несущие стены (поэтому он обязательно должен быть замкнутым). Нередко пояс представляет собой арматурный каркас, залитый бетоном. Также пояс можно выполнить с помощью U-образных газобетонных блоков: в них устанавливают арматуру, которую затем заливают бетоном. Есть и другие способы его устройства.

Добавим, что из U-образных блоков с таким заполнением часто выкладывают верхний ряд стены: на них будет опираться мауэрлат – опорный брус для стропильной системы. Еще один важный момент: внешние стены и внутренние не несущие перегородки нужно перевязывать, используя для этого гибкие связи из нержавеющей стали.

Кроме того, между стеной и такой перегородкой оставляют деформационный шов 5-10 мм, который в дальнейшем заполняют эластичным уплотнителем, например, монтажной пеной. В здании из газобетона можно устанавливать различные перекрытия: в виде монолитного железобетона, сборных железобетонных плит, сборно-монолитных конструкций на основе железобетонных балок и Т-образных газобетонных блоков, деревянных балок. Монолитные перекрытия сооружают непосредственно поверх блоков, а плитные опирают на обвязочный пояс.

Обратите внимание: между плитой и стеновым блоком, обрамляющим ее, обязательно предусматривают вставку из теплоизоляционного материала (чаще всего из пенополистирола – обычного или экструдированного). Над оконными и дверными проемами устанавливают перемычки.

Их выполняют по-разному. Например, с помощью металлических уголков, на которые опирают обычные блоки, с помощью сборных или монолитных железобетонных балок, с помощью готовых армированных балок из газобетона и пр.

Читайте также:  Стены из газобетона своими руками (фото стройки)

Чем пилить и штробить газобетонные блоки?

Оптимальный инструмент для пиления газобетона – ручная ножовка с уголком или стуслом, задающим траекторию ее движения. Такая ножовка обеспечивает очень точный и ровный рез, что позволяет без дополнительных усилий добиться плотного прилегания отпиленного блока к соседнему и тем самым получить необходимую величину кладочного шва (1-3 мм). Рекомендуют использовать ножовку с полотном, имеющим твердосплавные напайки. В принципе можно обойтись и обычной пилой по древесине, но она затупится после разрезки 7-10 блоков, в то время как ножовка с твердосплавными напайками прослужит значительно дольше. Однако ручной инструмент не отличается высокой производительностью, поэтому для ускорения работ применяют тот или иной инструмент с приводом. Обратите внимание: резка блоков моторизированным инструментом сопряжена с обильным образованием пыли.

Отличную производительность и высокое качество реза обеспечивает электрическая пила-аллигатор (двойная ножовка). Ее пильные полотна с обоих концов зафиксированы в направляющей шине, что исключает их колебания вправо-влево при работе, – отсюда и точное пиление. Сабельные пилы со специальными полотнами по газобетону также весьма эффективны и потому часто используются для работы с этим материалом.

Но дальний край их полотна во время пиления слегка колеблется вправо-влево, из-за чего страдает качество реза. Кроме того, максимальная длина режущей части их полотна – 365 мм, а значит, широкие блоки придется пилить в несколько проходов. Еще меньшую точность пиления (хотя и очень высокую скорость выполнения работ) обеспечивает цепная пила-бензиновая или электрическая. К тому же ее цепь сравнительно часто приходится затачивать, а двигатель может пострадать от абразивной пыли.

Еще один способ пиления блоков – с помощью циркулярной пилы с диском по камню. Ширина режущей части ее диска – не более 85 мм, поэтому обычно пилой проходят по периметру блока, а его центральную часть допиливают другим инструментом или выламывают.

Очевидно, что такой способ пиления занимает довольно много времени и не отличается высокой точностью. Кроме того, электродвигатель циркулярной пилы не рассчитан на воздействие абразивной пыли; она может причинить ему серьезный вред (забить вентканалы, осесть на щеточном узле и пр.), тем самым уменьшив его ресурс и даже вызвав его поломку. Обратите внимание: после резки инструментом с приводом поверхность блока в большинстве случаев остается неровной. Вместе с тем ее вполне можно обработать ручным рубанком или шлифдоской, добившись необходимой геометрии. Но это дополнительные трудозатраты. Впрочем, идеальная ровность блока в месте реза требуется далеко не всегда: например, подрезанный блок, имеющий небольшие погрешности в геометрии, часто устанавливают в оконный или дверной проем, и впоследствии его неровная боковая часть будет закрыта откосом или наличником.

Наилучший инструмент для штробления стены из газобетона – штроборез (бороздодел), позволяющий выполнять канавку быстро, ровно и сразу на требуемую глубину. Однако чаще всего эту операцию осуществляют с помощью болгарки и/или перфоратора с долотом (зубилом). Также практикуют штробление циркулярной пилой, но, как уже говорилось, абразивная пыль пагубно воздействует на ее двигатель, так что срок службы пилы, которую будут использовать таким образом, вряд ли будет большим.

Добавим, что на рынке представлены и ручные штроборезы по газобетону. Что же касается отверстий под электроустановочные изделия, то их обычно выполняют перфоратором с твердосплавной коронкой по бетону.

На заметку:

Газобетон обладает высокой паропроницаемостью, поэтому его рекомендуют отделывать материалами, не препятствующими выходу водяного пара из конструкции стены, иначе возможно образование конденсата на границе стены и отделки, что со временем приведет к повреждению фасада. Так, допустимо украшать фасад минеральной штукатуркой с последующей окраской паропроницаемыми красками.

Также можно отделать его лицевым кирпичом, оставляя между кирпичной кладкой и газобетонной стеной вентилируемый зазор около 40 мм для удаления водяного пара. Кладку соединяют со стеной при помощи гибких связей. Хотя газобетонные блоки обеспечивают высокую теплозащиту, многие застройщики из средней полосы России, желая перестраховаться, утепляют наружные стены.

Утепление стен актуально и для зданий, расположенных в холодных регионах. Для этого можно применять только теплоизоляционные материалы с хорошей паропроницаемостью, в частности, плиты из каменного волокна высокой плотности (как правило, 145-150 кг/м³). Плиты крепят к стене минеральным клеем и тарельчатыми дюбелями, после чего оштукатуривают {в том числе с последующей окраской) паропроницаемыми составами. Также можно закрыть утеплитель лицевым кирпичом, обязательно предусматривая вентзазор между кладкой и теплоизоляцией.

Эффективное решение для утепления фасада предлагает разработчик технологии производства автоклавного газобетона YTONG: плиты Multipor, изготовленные из той же сырьевой смеси, что сами блоки YTONG. Их плотность -100-115 кг/м3. Они не горючи, паропроницаемы, обладают высокими теплозащитными свойствами, долговечны и просты в обработке. Их фиксируют к наружным стенам из газобетона с помощью специального клея, а затем оштукатуривают или окрашивают (поверх армирующей сетки).

Ссылка по теме:  Бетон своими руками – составы и классы, типы и виды бетона

Комментарий специалиста

Распространенная ошибка, которую допускают при возведении кладки из блоков YTONG, – наносить клеевую смесь не кельмой, а обычным зубчатым шпателем. Из-за большой высоты зубьев (6-10 мм) такой шпатель не позволяет наносить клей тонким швом (его требуемая толщина – 1-3 мм).

Между тем увеличение толщины шва приводит к ухудшению теплозащитных и прочностных свойств кладки, а также к значительному (до 2,5 раза) перерасходу клея и, как следствие, к дополнительным затратам на сооружение здания. Добавлю, что недопустимо укладывать блоки на обычный цемент-но-песчаный раствор вместо специального клея. Перемешивать клеевой раствор лучше всего при помощи дрели с соответствующей насадкой.

Дело в том, что раствор обычно подготавливается в пластиковом ведре малого объема (10-20 л), поскольку расход клея небольшой, а его жизнеспособность составляет всего 2-3 часа. И если перемешивать раствор миксером, то есть риск повредить ведро и расплескать клей. Дрель с насадкой лучше справляется с перемешиванием малого объема клея и вряд ли способна повредить ведро».

Инструмент, необходимый для возведения стены из газобетона:

1. Для приготовления клеевого раствора в воду засыпают сухую клеевую смесь, после чего размешивают ее до однородной массы. Это делают с помощью помощи дрели с соответствующей насадкой или специализированного миксера.

2. Раствор наносят на блоки специальным инструментом – зубчатой кельмой с высотой зубьев не более 4 мм. Только такой инструмент обеспечит требуемую толщину шва -1-3 мм.

3.4. При возведении кладки необходимо контролировать горизонтальное и вертикальное положение блоков. Для этого используют пузырьковый уровень. Чтобы слегка выровнять блок, его подбивают молотком (киянкой) с резиновым наконечником.

5,6. Если при кладке были допущены незначительные перепады по высоте между соседними блоками, их нужно устранить. Перепады свыше 2 мм удаляют с помощью специального рубанка (доски с абразивными полозьями). Перепады величиной менее 2 мм устраняют с использованием шлифовальной доски.

7. Газобетон можно пилить ручной ножовкой с уголком и стуслом. задающим траекторию движения. Этот инструмент обеспечивает очень точный и ровный рез. Менее точны, но более производительны моторизированные пилы, например, электрические пила-аллигатор (двойная ножовка) и сабельная пила.

Кладка газобетонных блоков – видео

Кладка газоблока на клей

Watch this video on YouTube

© Автор:А.Левенко Фото: Ytong

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Кладка из газобетонных блоков технология, видео

Правильный процесс кладки газобетонных стен предусматривает выполнение определенной последовательности правил и требований, одно из которых – использование для монтажа некоторых элементов или конструкций из газобетона специального строительного клея. Также при кладке используется локальное и опоясывающее армирование перемычек, проемов и наиболее нагруженных мест кладки.

Содержание

• 1 Характеристики и технология укладки газобетонных блоков
• 2 Раствор для кладки
• 3 Как правильно укладывать блоки
• 4 Особенности кладки

Характеристики и технология укладки газобетонных блоков

Изготовление газобетона происходит по размерам, утвержденным ГОСТ 31360-2007, в виде прямоугольных блоков со специальными пазогребневыми замками для некоторых марок, предназначенных для упрощения угловой кладки.

Отработанная технология укладки газоблоков при помощи строительного клея – процесс быстрый и простой.

1. Газоблоки такого типа и размера, характеристики которых рекомендует проект;
2. Сухая клеевая смесь;
3. Уровень, деревянная киянка, причальный и маркерный шнур, отвес;
4. Ножовка или шлифмашина для ручной резки блоков в нестандартный размер;
5. Строительная ванна для жидкого клея;
6. Строительный миксер для приготовления раствора;
7. Гвозди, легкий молоток, мастерок, шпатель, перфоратор для штробления блоков;
8. Арматура Ø 10-12 см;
9. Металлическая щетка для очистки блоков от грязи и излишков раствора;

Для экономии на строительном клее первый ряд газобетонных блоков можно укладывать на обычный цементно-песчаный раствор, остальные ряды – на клей, чтобы не допустить появление локальных мостиков холода в стене. Не рекомендуется применять кладочный раствор на основе песка и цемента для всего дома, так как за счет толстых швов его расход увеличивается в несколько раз, при этом прочность остается на прежнем уровне.

Первый шаг в процессе кладки газобетонных блоков – установка по углам фундамента дома маяков из газоблоков. Такие маяки необходимы, чтобы по натянутому по ним шнуру можно было проверять прямолинейность укладки блоков. Чтобы закрепить шнур на газобетоне, его наматывают на гвозди, забитые в блок или в шов между газокирпичами на высоте первого ряда.

По плотности газобетонные изделия бывают:

1. Конструкционными: марка по плотности D 300-D 500;
2. Конструкционно-теплоизоляционными: D 500-D 900;
3. Теплоизоляционными: D 900-D 1200.

Исходя из параметров плотности, оптимальной маркой для каждого проекта дома будет та, которая обеспечивает необходимую прочность, морозостойкость, влагонепроницаемость и теплонепроницаемость при требуемой толщине стен в данном климатическом регионе. Для средней полосы РФ рекомендуется марка D 500 и выше. Характеристики газоблоков согласно ГОСТ 31360-2007 и ГОСТ 31359-2007 приведены в таблице:

Стандартные размеры газоблока – 625 х 250 мм, причем толщина изделия может быть разной, в зависимости от нагрузок, например:

1. Толщина блоков для фасадных и несущих стен– 370-400 мм;
2. Толщина для внутренних стен – 250 мм;
3. Толщина легких ненесущих перегородок – 100 мм.

Система крепления «паз-гребень» позволяет укладывать изделия идеально ровно даже без строительных навыков.

Любая кладка блоков из газобетонных блоков требует монтажа перемычек – для окон и дверей, между комнатами и этажами. Бетонные перемычки заливаются на месте и армируются, в некоторых случаях перемычку можно изготовить на земле. Так как перемычки – это по сути термический мост, способствующий возникновению мостиков и точек холода, то их необходимо отдельно утеплять. В качестве утеплителя используют минеральную (базальтовую) вату или пенополистирол толщиной 6-8 см.

Раствор для кладки

Обычный песчано-цементный раствор с добавлением извести для укладки газобетонных изделий можно сделать самому. Этот раствор используют выборочно – чтобы укладывать самый нижний ряд, и для монтажа перемычек. Пропорции компонентов – 1:3:3 (цемент — песок — известь). Коэффициент передачи тепла такого состава — 0,8 Вт/(м·K). Для получения более равномерного состава в раствор можно добавлять любые пластификаторы в небольшом объеме.

Для дальнейшей работы покупают готовую сухую клеевую смесь с добавлением пенопласта, керамзита, перлита, которую готовят по инструкции. Готовый клей имеет гораздо лучшую теплонепроницаемость — 0,16 Вт/(м·K). Строительный клей необходимо наносить на горизонтальные поверхности при использовании блоков с пазогребневой системой, и на вертикальные плоскости, проводится кладка газобетона с гладкой поверхностью. Клей наносят специальной кареткой или зубчатой кельмой.

Как правильно укладывать блоки

Пошаговая технология кладки начинается с выведения первого ряда, который укладывают от угловых фрагментов, образующихся из 3-4 блоков. Монтаж первого ряда проводится таким образом:

1. Верхняя часть фундамента покрывается 2-3 слоями гидроизоляции из битума или гудрона;
2. На битум наносится цементно-песчано-известковый раствор 2 см толщиной. Раствор необходимо точно выровнять, чтобы минимизировать отклонения и погрешности при укладке блоков;
3. Последующая кладка стен ведется, начиная с самой высокой точки любого угла. Угловые газокирпичи должны иметь пазогребневую систему и укладываться шипом вверх. Затем между углами натягивается шнур, по которому кладутся стены на клеевом растворе;
4. Некоторые особенности кладки: блоки следует выравнивать и осаживать в раствор легкими ударами резиновой или деревянной киянки, толщина клеевого раствора не должна превышать 3-4 мм.

Для распиловки блоков используют обычную ручную ножовку по дереву или болгарку.

Внутренние стены, на которые будут опираться перекрытия, делаются одинаковой ширины с наружными и закладываются вместе с ними. На стыке в наружной стене ножовкой убирается 1/3 блока, и в этот проем вставляется блок внутренней стены. Места стыков монтируются на строительный клей. Стыковка внутренних несущих стен и внутренних перегородок укрепляется гибкими связями — гвоздями, вмурованными в раствор, или вбитыми в стену.

Второй ряд можно укладывать только через 3-4 часа после укладки первого ряда. Каждый готовый ряд шлифуется при помощи специального рубанка, чтобы не увеличивать толщину клеевого раствора для минимизации прямолинейности и ровности рядов по всем направлениям. Погрешность смещения между соседними рядами ≤ 8 мм. Через каждые 3-4 ряда проводится опоясывающее армирование верхнего ряда. Для этого по всему периметру ряда делается одна или две штробы (в зависимости от толщины стены), в которую укладывается стержень Ø 12-14 мм. От краев газокирпича арматура должна отступать на 5 см. Последний ряд, а также ряды над оконными и дверными перемычками также должны армироваться.

Дополнительное армирование стен с использованием U-образных блоков (при отсутствии возможности сделать перемычки) рекомендуется проводить над оконными и дверными проемами.

Особенности кладки

При зимнем строительстве дома из газобетонных блоков укладка на обычный раствор и стандартный состав клея разрешается только до -5⁰С, так как вода в клее быстро замерзает, и прочность шва уменьшается, а на обогрев рабочего места или всех стройматериалов уходит много энергии. Не допускается возводить газобетонные стены в дождь, снег или при длительном промерзании стен сразу после оттепели.

В холодный период используется специальный зимний клей для газобетона, который содержит противоморозные добавки. При этом первый ряд тоже придется укладывать на этот же клей, а не на обычный цементный раствор, что сделает строительство более дорогостоящим. Замешивать зимний клей необходимо на теплой воде и в объеме, достаточном только для 30 минут работы. Нельзя оставлять нанесенный клей на долгое время на морозе, так как раствор замерзнет, и сцепление ухудшится. Последний верхний ряд обязательно укрывается гидроизолирующим материалом.

Для малоэтажных и небольших домов общей площадью площадью до 100 м² можно организовать навес, чтобы оградить место стройки от осадков и ветра. При возведении навеса площадку можно обогревать тепловыми пушками и продолжать кладку при любой температуре. Если материал закуплен заранее, то его необходимо хранить в соответствующих условиях, в заводской упаковке и при положительной температуре в помещении.

Видеогалерея — Материалы TCC

Строительные растворы и растворы

Сделай сам

Повесить телевизор на кирпичную или бетонную стену — GardenFork

Этот пост может содержать партнерские ссылки, это помогает нам оплачивать счета, больше информации здесь.

Повесить телевизор на кирпичную стену или повесить телевизор над камином? Вот как это сделать правильно. Под фотографиями с инструкциями есть видео о том, как сверлить кирпич или цемент, а также ссылки на другие статьи о том, как сделать своими руками.

Гильзовые или клиновые анкеры лучше всего подходят для цементных или кирпичных стен

Работая в старых зданиях, меня много раз просили повесить телевизор на кирпичную или цементную стену. В коричневых камнях люди часто хотят повесить HDTV или телевизор с плоским экраном над камином. Большинство каминов больше не работают, это старые угольные или газовые камины. Следите за тем, чтобы не просверлить отверстия в дымоходе работающего камина. Если вы хотите спрятать провода, как мы это сделали на верхнем фото, мы используем пластиковый молдинг.

Чтобы повесить телевизор на кирпичную или цементную стену, вам потребуются анкерные втулки или клиновые анкеры. Вы также можете использовать свинцовые анкеры и анкерные болты, но я предпочитаю использовать анкерные втулки. Также вам понадобится перфоратор.

Перфораторы не так уж и дороги. Нажмите здесь, чтобы увидеть некоторые упражнения, которые можно купить в Интернете. Или вы можете спросить одного из ваших друзей, есть ли он у них. Вам также понадобятся биты по каменной кладке для перфоратора, их также называют ударными битами в некоторых местах.

Ударная дрель и пыль, которую она создает

Ударные дрели шумят, поэтому используйте средства защиты органов слуха и, конечно же, средства защиты глаз.

Найдите настенные крепления для телевизоров на Amazon здесь

Подвеска телевизора с помощью крепления для HDTV — один из тех проектов, которые подпадают под категорию «если ничего не помогает, прочитайте инструкции». Поэтому прочитайте инструкции, прежде чем пытаться это сделать.

Прикрепите кронштейны к задней панели телевизора с плоским экраном и прикрепите настенное крепление к кронштейнам телевизора. Затем попросите двух друзей подержать телевизор на стене и найти идеальное место для крепления телевизора на стене. Дотянитесь до телевизора, когда он находится на стене, и карандашом отметьте место крепления настенного кронштейна на стене.

Убедитесь, что человек, отвечающий за интерьер вашего дома, присутствует и имеет право голоса при размещении телевизора, потому что, как только вы просверлите отверстия в цементной стене, они останутся навсегда.

Положите телевизор в безопасное место, возьмите настенный кронштейн, прикрепите его к стене и совместите с нанесенными вами отметками. Отметьте места, где вы собираетесь просверливать отверстия для установки анкерных гильз. (см. инструкции по монтажу, сколько болтов необходимо для вашего телевизора)

Закройте место, где вы собираетесь сверлить, пластиком. Кирпичная или цементная пыль будет выходить из отверстия, которое вы просверливаете ударной дрелью. Если у вас есть магазинный пылесос, попросите друга держать шланг чуть ниже того места, где вы сверлите, это сэкономит вам много времени на очистку.