Утепление стен из газобетона: Утепление дома из газобетонных блоков: материалы, этапы, ошибки
Утепление стен из газобетона: снаружи минватой
Утепление стен из газобетона снаружи стали применять в последнее время довольно широко. Ранее застройщики придерживались мнения, что дома из такого материала утеплять не надо.
Ведь сама структура газобетона предполагает, что он может быть использован в качестве утеплителя для зданий из кирпича или монолитного железобетона.
Однако, как показала практика последних лет, утепленные газобетонные стены намного лучше сохраняют тепло внутри здания.
Содержание
Утеплитель из минеральной ваты
Минвата крепится на обрешеткуСпециалисты в области строительных технологий придерживаются мнения, что утеплять дома, построенные из газобетона, лучше всего с наружной, а не внутренней стороны. Так как:
- площадь помещения на толщину утеплителя и финишной отделки не уменьшается;
- происходит смещение точки росы за пределы кладки, что позитивно сказывается на сохранности и внутреннем состоянии стен;
- крепление утеплителя возможно без установки специальной обрешетки.
Для утепления стен здания из газобетона применяют два основных вида утеплителей. Один из них это использование минеральной ваты. Чтобы ее прикрепить к наружной стороне стены, предварительно устанавливают обрешетку из деревянных брусков размером 5 х 5 см.
Следите за плотными стыками утеплителя, чтобы не оставалось пустых холодных зонРасстояние между брусками соответствует ширине рулона минеральной ваты. Минеральная вата должна входит в обрешетку плотно. В противном случае будут образовываться завоздушенные зоны или неутепленные участки. Если финансовые возможности позволяют, поверх вертикальной обрешетки и помещенной в нее минеральной ваты можно установить такой же слой, но уже горизонтально.
Утеплитель покрывается гидроизоляционной мембраной, которая крепится к брускам с помощью строительного степлера. Поверх мембраны крепится брус для установки фасадной облицовки, в качестве которой применяют сайдинг или деревянную вагонку.
При условии, что в качестве утеплителя применена минеральная вата в виде матов, то ее крепление производится с помощью специального клеевого раствора и установки грибков, а сверху крепится сетка для армирования.
То есть, установки обрешетки не требуется, что значительно упрощает производство работ и снижает финансовые затраты.
Утеплитель из пенополистирола Рекомендуется уложить несколько слоев пенополистиролаПосле нанесения армирующей стяжки поверхность стены декорируется. В качестве финишного покрытия можно применить штукатурный состав «короед».
Применение пенополистирольного утеплителя значительно упрощает процесс работы. Однако поверхность стены должна быть ровной. Обычно стена из газобетона отличается такими характеристиками. Вместе с тем, если имеются определенные неровности, они должны быть устранены с помощью цементного раствора или стартовой шпаклевки для наружных работ. После высыхания поверхности можно начинать монтаж утеплителя.
Пенополистирольный утеплитель на строительном рынке представлен несколькими видами: пенопластом и пеноплексом. Все они выпускаются в виде листов разного размера и могут иметь специальные пазы для соединения плит между собой.
Для крепкого крепежа панели монтируют на пластиковые дюбели с широкими шляпкамиСпециалисты рекомендуют вместо одного толстого слоя утеплителя укладывать два слоя, которые перекрыть все стыки предыдущего. Это значительно увеличит теплоизоляционные особенности используемого материала.
После покрытия всей наружной поверхности стен утеплитель покрывают армируемой сеткой, которая обеспечивает надежное соединение финишного покрытия с утеплителем. Штукатурку стены проводят по принятой технологии для наружной отделки.
Однако применение таких утеплителей приводит к смещению точки росы в сторону внутренней части стены, что со временем может привести к разрушению газобетона.
Остановив свой выбор на таких видах утеплителя, лучше устанавливать их с внутренней стороны стены. При этом работы можно выполнять в любую пору года и любой погоде.
Утеплитель из пенополиуретана
Данный утеплитель только в последнее время нашел свое применение в строительстве жилых домов и промышленных зданий. Он хорошо подходит для теплоизоляции поверхности стен и имеет продолжительный срок эксплуатации.
Сохраняя способность пропускать пар, он, тем не менее, не боится влаги. Не подвержен повреждению грызунами. В связи с тем, что имеет отличную адгезию, то наносить его можно практически на любую неподготовленную поверхность, а на газобетонную стену «клеится» лучше других утеплителей.
Что касается достоинств и недостатков данного утеплителя, то все они изложены в данной таблице:
| № | Характеризующие данные | показатель |
|---|---|---|
| 1 | максимальное сжатие в Н/кв. мм | 0,18 |
| 2 | максимальная прочность при изгибе, Н/кв.мм | 0,59 |
| 3 | процент водопоглощения, максимум | 1 + — 3 |
| 4 | проводимость тепла, Вт/м х *К | 0,019 + — 0,035 |
| 5 | процент закрытости ячеек, до | 96 |
Однако из-за своей дороговизны и высокой стоимости самих работ по напылению, применяется пока редко. Вместе с тем, установок для его нанесения в свободной продаже практически не бывает.
Утепление гипсокартоном
ГКЛ, которым утеплен фасад, необходимо покрасить паропроницаемой краскойНесмотря на то что для отделки стен, выполненных из любых строительных материалов, применяются гипсокартонные плиты, тем не менее, именно гипсокартон используют для отделки внутри дома, построенного из газобетонных блоков. При этом можно использовать все виды этого материала: стеновой, потолочный, стандартный, влагостойкий, огнеупорный, комбинированный.
Кроме того, при использовании гипсокартона для покрытия газобетонных стен внутри помещения решаются сразу два вопроса:
- выполняется внутренняя отделка стен;
- происходит теплоизоляция помещения.
Еще одним вариантом использования гипсокартона – использование пространства между рейками или металлических направляющих для заполнения теплоизоляционным материалом в виде пенопласта или минеральной ваты. Для финишной отделки применяют обои или окрашивают поверхность.
Необходимость утепление наружной поверхности стен, выполненных из пенобетона, подтверждается расчетами специалистов.
Это позволяет существенно экономить на отоплении дома.
На каком из видов утеплителей остановить свой выбор, зависит от финансовых возможностей застройщика.
Стены без утеплителя
Почему мы рекомендуем делать стену из АГБ без утеплителя.
Первый аспект — теплотехника
Наиболее частое решение — это блок 300 мм + 100 мм мин. вата (или 50 ЭППС), реже — блок 400 мм и такое же утепление. Такие решения остались в практике из-за консервативности стройиндустрии и слабой информированности индивидуальных застройщиков. К сожалению, профессионализм строителей на частных объектах вызывает сомнения, а у строительных компаний (многоэтажное строительство) есть другая мотивация в виде экономии в т. ч. и на сроках, быстрое прохождение экспертизы проектов и др. Для этого используют старые наработки и проекты, сокращая до 2-х раз срок и стоимость проектирования.
Автоклавный газобетон (АГБ) вошел на рынок Новосибирска с плотностями D600 — D700 при нашем коэффициенте теплосопротивления (по обиходному) стены — 3,79 м²*°C/Вт, а толщина должна быть 600 мм и 700 мм соответственно (к тому же это еще и кладка в два блока). Поэтому сокращение в два и более объема газобетона выглядела обоснованной.
В последние два года заводы массово стали выпускать легкие марки по плотности D400 — D500 (практически без снижения прочности на сжатие) и объемы продаж данных марок на заводах (по России) составили в настоящее время 50 % и 35-40 %, в Новосибирске проценты скромнее.
Толщина стены на данных марках для выполнения норм — 500 мм и 400 мм, что уже составляет разумную толщину наружной стены. А выбор конструкции с утеплителем уже не очевиден, т. к. газобетона экономим по объему столько же, сколько добавляем утеплителя. Стоимость качественного утеплителя (по технологии под мокрый фасад плотность базальтового утеплителя 140 кг/м³ и под навесной фасад 90 кг/м³) уже дороже газобетона (6500-4600 руб/м³), плюс работы по его монтажу 100-200 руб/м². ЭППС обойдется дешевле, но добавляются технологические проблемы. Вынесем пока за скобки технологичность и долговечность утепления.
Остался аргумент, что теплосопротивление стены будет больше коэффициента 4 и более (см график). Но, если мы взглянем на прикрепленный график зависимости теплопотерь от коэффициента теплосопротивления, то увидим, что при увеличении коэффициента выше 3-х, экономия по теплопотерям становится незначительной и затраты на увеличения коэффициента до 4-х оправдаются через экономию на отоплении минимум через 20-30 лет.
Да и через стены теплопотери составляют 25 % от общих, поэтому легче утеплить пол и крышу (площадью меньше), где такие же теплопотери, что подтверждает и нормируемый коэффициент 4,5.
Уже два года в официальном строительстве применяется комплексный метод расчета теплопотерь, по которому если теплопотери ниже нормируемого показателя коэффициента, то теплосопротивления стены может быть уменьшен на 0,63 до 2,4. Как правило, частный дом выполняет данное требование. Самостоятельно рассчитать теплопотери довольно затруднительно, но можно учесть факторы заметно их увеличивающие:
- увеличенное остекление (коэффициент окон — 0,7). Модные окна в пол еще и ухудшают конвекцию у стены;
- излишнее остекление северной стены;
- эркеры, башни, зимние сады, второй свет и т. п.;
- отсутствие входного тамбура, не утепления откосов, линейные и точечные холодные включения и другие ошибки.
Компенсации данных факторов оправдывает переход от толщины стены в 400 мм на D500 к 500 мм или к 400 мм на D400.
У вас ещё остались сомнения в выборе однослойной конструкции наружной стены? Тогда давайте рассмотрим технологические аспекты утепления.
Справочно.
Малоэтажное строительство (до 5-ти этажей включительно), не подключаемое к центральному отоплению, не попадает под действие СП «Тепловая защита зданий». Коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции на объектах советской постройки для г. Москвы мог составлять около 1, сейчас же — 3,45.
Второй аспект — технологический. Утеплитель — каменная вата.
Более правильно применять с АГБ базальтовые утеплители (паропроницаемые). Подобрать утеплитель и правильно выполнить утепление в т. ч. и для сохранения его долговечности — задача непростая.
Для многослойных стен, когда утеплитель работает в зажатом состоянии, подходит утеплитель с плотностью от 45 кг/м³, под навесной же фасад с вентиляционным зазором — плотность от 90 кг/м³. Для нанесения штукатурных составов по утеплителю необходимо брать плотность от 130 кг/ м³.
Утеплитель рекомендуется укладывать в два слоя с перекрыванием стыков, для устранения их раскрытия вследствие усадки утеплителя. Производить работы по утеплению лучше в сухой период, предварительно дав кладке просохнуть не менее 3-4 недель, т. к. в период строительства в АГБ до 30 % — 35 % отпускной влажности. Крепить утеплитель надо достаточно плотно к стене, но, не допуская вминания под крепежным грибком. Если далее выполняем навесной фасад, то утеплитель закрываем ветрозащитной пленкой, гидроизоляционной, но паропроницаемой. Стыки пленки делаем внахлест с закрытием специализированным скотчем. Навесной фасад выполняем с вентиляционным зазором в 3-4 см. Если выполняется отделка на относе (кирпич, камень), то необходимо оставлять продухи внизу и вверху. Продух примерно на каждые 0,5-1 м в тычок кирпича. Продух обязательно закрываем декоративной решеткой от грызунов, могут повредить утеплитель. При облицовке кирпичом возможен вариант не заполнения вертикальных швов в каждом 5-м ряду, начиная с первого ряда.
Так как в зазоре в холодный период будет оседать конденсат (достаточно много), то обязательно внизу выполняется фартук с выводом под облицовку на относе или навесной фасад.
Некачественно выполненное утепление может привести к быстрой потери его теплоизолирующей функции.
Утеплитель ЭППС и т. п.
ЭППС — экструдированный пенополистирол. Арматура в кладке, уголки в проемах, ж\б перемычки и балки, монолитные участки в наружных стенах — это линейные холодные включения, а металлические крепления навесных фасадов и дверных и оконных коробок, крепление кондиционеров и т. п. (у них точечное крепление). Теплопотерями в таких элементах пренебрегают в теплотехнических расчетах и на практике часто не делают дополнительного их утепления или отсекания мостиков холода.
На первый взгляд вариант доутепления экструдированным пенополистиролом (ЭППС), пенопластом кажется дешевле и проще, что заставляет многих прибегнуть к использованию данных утеплителей. Из этого же типа — напыляемые утеплители, т.
е. паронепроницаемые. Если рассматривать конструкцию наружной стены из АГБ с данными утеплителями с позиции долговечности и теплотехники, то мы понимаем, что не все так просто.
Первый нюанс, если мы снаружи к АГБ добавляем утеплитель или выполняем другую паронепроницаемую отделку, то и внутреннюю поверхность мы должны сделать паронепроницаемую для того чтоб не пустить пар в конструкцию, где будет накапливаться влага. Следовательно, должна быть обеспечена хорошая вентиляция помещения, что без рекуператоров приводит к повышенным теплопотерям.
Второй нюанс заключен в самом АГБ, а точнее в его первоначальной влажности в 30-35%. В период строительства мы можем добавить 5-8 % построечной влаги (дожди, кладочные и отделочные смеси). Эксплуатационная (равновесная) влажность АГБ равна 4-5% и достигается она в течение 2-х отопительных периодов. Наличие лишней влаги в первую очередь ухудшает теплотехнику наружной стены, а во вторую очередь влага, первоначально распределенная по толщине стены и не имея выхода наружу, в течение 5-7 лет перебирается к утеплителю (или отделке), создавая переувлажненные зоны.
При замерзании в данном случае будет разрушаться и утеплитель, и материал стены, и отделка. Через внутреннюю поверхность высыхает всего 12-15 см стены, следовательно, оптимально выполнять паронепроницаемое утепление или паронепроницаемую наружную отделку через 1-2 года после возведения коробки.
24.05.2023
Занятие в Школе СИБИТ 8 июня8 июня 2023 г. состоится бесплатное обучение в Школе СИБИТ
12.05.2023
Региональная школа: Барнаул и КемеровоКитай производитель газобетонных блоков, газобетонный блок, поставщик автоклавного газобетона
Дом Производители/Поставщики
Подробнее
Список продуктов
Выбранные поставщики, которые могут вам понравиться
Zhongli 2021 Шлифовальный круг Отрезной круг Шлифовальный блок для бетона
Свяжитесь сейчас
Шлифовальный круг по бетону, металлическая связка, алмазная трапеция, двойной брусок, 2 сегмента, полировальный блок для пола, алмазные инструменты, шлифовальный башмак, колесо
Свяжитесь сейчас
Стеновые блоки Checker / сборные
Свяжитесь сейчас
Шлифовальный блок с двойными овальными сегментами для полировки бетона
Свяжитесь сейчас
Алмазный шлифовальный блок Lavina Trapezoid для бетонного пола Terrazzo Stone
Свяжитесь сейчас
Блок алмазного цемента HTC для шлифования бетона
Свяжитесь сейчас
Заводская цена в Великобритании Сквозная клеммная колодка с винтовым зажимом Клеммная колодка
Свяжитесь прямо сейчас
Добавление изоляции к стенам подвала
ПЕНА С ЗАКРЫТЫМИ ЯЧИКАМИ
Если вы хотите изолировать внутреннюю часть стены подвала с помощью пены для распыления, укажите пену для распыления с закрытыми порами, а не пену с открытыми порами.
Пена с закрытыми порами лучше останавливает проникновение влаги из влажного бетона внутрь. Сформируйте стену 2×4 до установки пены для распыления, оставив зазор около 2 дюймов между 2×4 и бетоном.
Если вы живете в Южной Каролине, Алабаме, Оклахоме, Южной Калифорнии или в другом месте с более холодным климатом, стены вашего подвала должны быть изолированы. В климатических зонах 3 и выше требуется утепление подвала согласно Международному жилищному кодексу 2012 г.: Р-5 в климатической зоне 3, Р-10 в климатической зоне 4 (кроме морской зоны 4) и Р-15 в морской зоне 4. и климатические зоны 5, 6, 7 и 8.
Если в вашем доме отсутствует изоляция стен подвала, гораздо проще установить внутреннюю изоляцию, чем наружную. Вот как это сделать правильно.
Убедитесь, что ваш подвал сухой
Перед установкой любой внутренней изоляции стен убедитесь, что в вашем подвале нет проблем с поступлением воды. Диагностика и устранение проблем с входом воды в существующие подвалы — слишком большая тема, чтобы обсуждать ее здесь (но см.
«Построить безрисковый готовый подвал», FHB № 248). Достаточно сказать, что если стены вашего подвала промокают каждую весну или каждый раз, когда идет сильный дождь, стены не следует утеплять до тех пор, пока не будет решена проблема проникновения воды.
Используйте изоляцию из пенопласта
Лучший способ утеплить внутреннюю сторону стены подвала — это изоляция из пенопласта, которая приклеивается или напыляется непосредственно на бетон. Для этой цели подходит любой из следующих изоляционных материалов: напыляемый пенополиуретан с закрытыми порами или жесткий пенопласт XPS, EPS или полиизоцианурат. Жесткую пену можно приклеить к стене из литого бетона или бетонных блоков с помощью клея, совместимого с пеной, или с помощью специальных пластиковых креплений, таких как Hilti IDP или Rodenhouse Plasti-Grip PMF. Чтобы предотвратить попадание внутреннего воздуха на холодный бетон, уплотните периметр каждого куска жесткого пенопласта клеем, герметиком, высококачественной гидроизоляционной лентой или баллончиком с пеной.
Строительные нормы и правила требуют, чтобы большинство видов пеноизоляции были защищены слоем гипсокартона. Многие строители возводят стену 2×4 с внутренней стороны пенопластовой изоляции; шпильки обеспечивают удобную проводку и упрощают установку гипсокартона. (Если вы обрамляете стену 2×4, не забудьте установить противопожарную защиту в верхней части стены.)
Если в вашем подвале стены из камня и раствора, вы не можете утеплить их жесткой пеной. Единственный тип изоляции, который имеет смысл для стен из камня и раствора, — это напыляемая полиуретановая пена с закрытыми порами.
Если вы планируете изолировать стены подвала с помощью напыляемой пены, лучше всего обрамить стены размером 2 × 4 перед распылением пены, оставив зазор от 1-1/2 дюйма до 2 дюймов между задней частью шпильки и бетонная стена. Зазор будет позже заполнен монтажной пеной. Если вы живете в районе, где термиты представляют собой проблему, местные строительные нормы и правила могут потребовать, чтобы вы оставили полосу голого бетона высотой 3 дюйма для проверки термитов рядом с верхней частью стены вашего подвала.
Несмотря на то, что снижение затрат может побудить вас использовать волокнистую изоляцию, например, стекловолокно, минеральную вату или целлюлозу, эти материалы воздухопроницаемы, и их никогда не следует укладывать на бетонную стену ниже уровня земли. Когда этот тип изоляции установлен в контакте с бетоном, влага в воздухе внутри помещения может конденсироваться на холодной бетонной поверхности, что может привести к плесени и гниению.
Не беспокойтесь о внутренней сушке
ЖЕСТКАЯ ПЕНА
A 2-дюйм. слой пены XPS (R-10) достаточен для большей части климатической зоны 4. Однако, если вы живете в морской зоне 4 или в зонах 5, 6, 7 или 8, вам потребуется как минимум 3 дюйма XPS или 4 дюйм из пенополистирола, чтобы соответствовать минимальному кодовому требованию R-15. Полосы обрешетки крепятся к бетонной стене через жесткий пенопласт.
Некоторые люди ошибочно полагают, что влажная бетонная стена должна иметь возможность высыхать внутрь, другими словами, что любой утеплитель на внутренней стороне стены подвала должен быть паропроницаемым.
На самом деле, вы не хотите, чтобы влага попала в ваш дом таким путем. Не беспокойтесь о своей бетонной стене; он может оставаться влажным в течение столетия без каких-либо проблем или порчи.
Избегайте пароизоляции из полиэтилена.
Системы стен подвала никогда не должны включать полиэтилен. Вам не нужен полипропилен между бетоном и пенопластовой изоляцией, а также полипропилен между гипсокартоном и изоляцией. Если ваша стеновая сборка включает шпильки или полоски обшивки, полиэтилен может задерживать влагу, что приводит к плесени или гниению.
Изоляция подвала экономически эффективна
Если вы живете в климатической зоне 3 или где-либо еще холоднее, установка изоляции стен подвала почти всегда сэкономит ваши деньги за счет снижения счетов за электроэнергию. Это также даст важное дополнительное преимущество: утепленные стены менее подвержены образованию конденсата и плесени. Это означает, что изолированные подвалы остаются более сухими и пахнут лучше, чем неизолированные подвалы.